Як влаштований туалет. Робимо вуличний туалет на дачі: варіанти та приклад поетапного будівництва. Види туалетів для дачі

З чого починається облаштування дачної ділянки? Ну, добродію, у Вас і питання. З туалету, зрозуміло (варіант: "Чуєш, ну ти і запитав! З поштовху, їжу зрозуміло!"). Ось і подивимося, що потрібно знати і як робити, щоб швиденько, без зайвого клопоту і витрат зробити туалет на дачі. Що це, навіщо воно і чому без нього взагалі ніяк – див вище. Тому типові преамбули опускаємо.

Віяння часу

Дачний туалет нині зовсім не той, що років 20 чи навіть 10 тому. І це не просто мода:

• Екологічна обстановка загалом погіршилася і, відповідно, санітарні вимогипосилилися. Традиційні рішення вписуються до них далеко не завжди.
• У технології переробки та нейтралізації відходів життєдіяльності відбувся справжній переворот, і багато його досягнень доступні у побуті.
• Збільшилися вимоги людей до якості життя, включаючи як комфорт з ергономікою, а й зовнішнє оформлення.

Виходячи з цього, і розбиратимемося, як побудувати дачний туалет своїми руками. З одним невеликим застереженням: цегляних та бетонних конструкційторкнемося лише побіжно: це вже капітальне будівництво з усіма вимогами. на дачній ділянціокремий теплий капітальний туалет звести можливо лише у виняткових випадках через малу земельної площі. Натомість затримаємось на архітектурному дизайні найпотрібнішої будови, що входить у якість життя, а туалет у цьому відношенні – один із найскладніших об'єктів. Якщо не найскладніший. Тим не менш, що піддається рішенню; наприклад див. рис.

Примітка: туалети з профлисту на металокаркасі, відверто кажучи, незатишні – влітку парко, у міжсезоння холодно. Гарні металеві кабінироблять переважно промислового виготовленняз утепленням та внутрішньою обшивкою. Тоді виробничий цикл виявляється дешевшим за столярку. Якщо вас все ж таки цікавить і цей аспект, то саморобна верхня будова буде ідентичною, а підлога зі стульчаком – описаною далі.

Як красу наводити подивимося наостанок. Спершу потрібно розібратися з будівництвом, а дизайн вже до нього прив'язується. Щоб побудувати туалет затишний, чистий, гігієнічний і приємний оку, потрібно перш вирішити інші завдання:

1. Вибрати тип системи зливу, відведення та утилізації стоків, виходячи з місцевих умов.
2. Визначити місце розташування туалету на ділянці.
3. Вибрати вигляд та конструктивне рішенняназемної будови; просто - кабіни або будки.
4. Розібратися з його декоративним оформленням: що з доречного в даному випадку виявиться під силу.
5. Звести кошторис витрат на будівництво.

Треба сказати, що ці проблеми тісно взаємопов'язані і возитися з ними треба з усіма разом. Дещо осторонь тільки будка; вона з підземною частиною та основою майже не взаємодіє. Так що кабіну туалету можна зробити загалом яку завгодно, причому це найлегша і найдешевша частина роботи. Тож із неї і почнемо.

Будка

Основний матеріал для будівництва, як сказано вище, беремо дерево. Те, що воно недорого, легко обробляється, добре зберігає тепло, дихає, а після нескладної обробки (див. далі) залишається нешкідливим для людини, але набуває стійкості до негоди і стає непридатним для поселення різного роду зарази, відомо. Однак є ще обставини, через які дерев'яний туалет виявляється найкращим рішеннямдля дачі.

Про фундаменти та підпори

Ґрунт вважається придатним для будівництва, якщо його несуча здатність без додаткових заходів щодо зміцнення його та фундаменту становить не менше 1,7 кг кв. див. Перекладемо в квадратні метри; отримаємо 17 т(!). Площа туалетної кабіни у плані рідко коли перевищує 2,5-3 кв. м; госпблоку – 15-20 кв. м. Чи мислимо, щоб вони важили 40-50 та 250-350 т відповідно?

Йдемо далі. Надмірнопучинистим вважається грунт, що витріщається при промерзанні на 12%. Беремо товщину шару гумусу, який найбільше і спучується, в 50 см; це не дача, а ельдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однорідних пухких грунтах поверхнею, що рівномірно спучується, вважається така, розмір якої по горизонталі дорівнює 100 абсолютним величинам пучення; у разі – 600 див чи 6 м.

Чи бувають туалети чи побутівки розмірами понад 6х6 м у плані? Робимо висновок: туалет на дачній ділянці можна будувати без фундаменту. При сезонних зрушеннях ґрунту він буде просто підніматися-опускатися менш ніж на 10 см (а швидше за все - на 3-4), анітрохи не перекошуючись, що зовсім непомітно.

Більше того, фундамент під туалет будувати і не потрібно: з урахуванням відведення землі під будмайданчик із виїмкою ґрунту, з госпобороту вилучається як мінімум сотня. А якщо ділянка вже засаджена, що робити? І з будівельної точки зору: ненавантажений заглиблений у ґрунт фундамент може перекоситися та нахилитися сильніше, ніж поверхня ґрунту. Причина – у нерівномірному та неоднорідному промерзанні її шарів. Фундаментна стрічка, палі чи стовпи відчувають її на відміну від поверхні одразу «всім тілом».

Примітка: тому будівельники і прагнуть покінчити з фундаментами раніше, щоб до холодів звести якомога більше стін. Виняток - фундаменти великого заглиблення, ті можуть без обмежень.

Висновок «без фундаменту» дачникам відомий і без розрахунків із спеціальними знаннями. Кабіни туалетів ставлять на цеглу чи готові невеликі залізобетонні моноліти. Однак найкраще вуличний туалет поставити на пару бетонних стовпчиків для шпалер. Їх продають у південних регіонах для виноградників; у місцях холодніше вони йдуть під хміль та інші кучеряві культури.

Шпалерні стовпи випускаються довжиною 1,2-6 м, з габаритними розмірами в плані від 10х12 до 20х30 см. Перетин - трапецієподібне, із закругленими кутами меншого боку. А на більшій – такелажні вуха з катанки 6-12 мм. Перепиливши їх посередині болгаркою і обережно розігнувши, отримаємо штирі для кріплення кабіни до основи.

Примітка: якщо туалет буде з вигрібною ямою, то проблема задньої опорної балки кабіни (дерево в хімічно агресивному середовищі) не те, що дозволяється сама собою - вона просто не виникає.

У місцях із сильними вітрами під будку таки бажано зробити опорні стійки із бруса 80х80 або профтруби 40х40х2. Металеві бетонують приблизно на 30 см глибше гумусного шару, а дерев'яні вкопують на ту ж глибину, обробивши попередньо дуже гарячим бітумом і обернувши руберойдом з обсипанням (шорстким).

Конструкції

Матеріали та обшивка

Пиломатеріали для кабіни використовуються переважно 4-х видів:

• Брус 60х60 або 80х80 – для каркасу.
• Шпунтована дошка 40х (120-150) – для підлоги та стільця.
• Дошка обрізна або шпунтована 20-30 мм для зовнішньої обшивки.
• Обрізна або необрізна дошка-двадцятка або рейки 50х20 для решітування даху.

Обшивальну дошку можна замінити водостійкою фанерою або ОСП завтовшки 8-20 мм. В останньому випадку рейок для решетування можна нарізати з них же. Також буде тільки краще з усіх боків і лише трохи дорожче, якщо і на обшивку пустити сороківку, що шпунтує.

Обшивка дошкою, що шпунтує, покаже всі свої переваги, якщо кабіну обшивати горизонтальними поясам. Але тоді обов'язково потрібно гребені шпунтів орієнтувати вгору, а пази – вниз, щоб уникнути накопичення в шпунті вологи. Двері у будь-якому випадку обшиваються вертикально.

Криволінійні ділянки, раптом такі знадобляться за умовами оформлення, краще обшивати по-морському шлюпковою дошкою, див. рис. Також така обшивка довше прослужить у місцях з рясними опадами, але сильний вітер вона тримає трохи гірше за шпунтову. Маючи електролобзик з поворотним черевиком, дошку шлюпочку нескладно зробити з обрізної; кут нахилу козирка дошки – близько 30 градусів. Козирки дощок мають бути орієнтовані вниз по ухилу, як на рис.

Масивні, тобто. з масиву дерева, пиломатеріали після обрізки у розмір потрібно обробити: все без винятку препаратами проти гнилі (біоцидами), а потім двічі просочити водно-полімерною емульсією; цей недорогий матеріалзахищає дерево від вогкості на довгі роки. Просочувати потрібно саме в такій послідовності, інакше плівка ПВА не пустить біоцид у дерево! А якщо як треба, то вона ж запобіжить його випаровування і вимивання. Деталі, звернені до ґрунту або вигрібу (для настилу підлоги та обшивки стільця – з-під дощок) потрібно додатково обробити гарячим бітумом або бітумною мастикою.

Види кабін

Дерев'яний туалет на вулиці за видом та технологією будівництва виконується загалом у 4-х архітектурних формах; див. рис.: курінь, шпаківня, будиночок, хатинка.

Різниця між ними несуттєва, але все ж є:

1. Будан простий конструктивно, міцний, стійкий до вітру і опадів, найменш матеріаломісткий, але забирає під себе більше земліі незручний: крок праворуч, крок ліворуч – стукіт головою. А для «не стукіт» потрібно брати висоту по ковзанах до 3 м і більше, так що економія матеріалів пропадає. Дизайн доречний найбільше примітивістсько-рустикальний.
2. Шпаківня ще простіше куреня, дерева на нього піде не більше, землі забирає мінімум. Але конструкція слабка, а вся споруда погано тримає тепло і легше продувається вітром, це загальна нестача всіх будов односхилим дахом. Під дизайн нікуди годиться. Тим не менш, як літній туалет або секція госпблоку на задвірках за густою рослинністю, туалет-шпаківня оптимальний; особливо завдяки тому, що на даху без проблем розміщується водяний напірний бак з підігрівом від Сонця. Кабіна під навантаженням при цьому набуває додаткової міцності.
3. Будиночок тепліший і трохи міцніший за шпаківню. Матеріалів та землі вимагає стільки ж. Водяний бак прилаштувати складніше, але художнє оформлення та оздоблення допустимі практично будь-які.
4. Хатинка складніша за інші, матеріалу у відхід йде більше. Завдяки гранчастій формі дуже міцна, витримує будь-які кліматичні умови. Ергономіка та функціональність – краще не буває: полиця та рукомийник не віднімають площі підлоги, можна ще й вішалку прилаштувати. Під дизайн – роби все, що годиться для туалету, та й сама по собі вписується в будь-який пейзаж.

Про розміри

Рекомендовані розміри кабін шпаківня та будиночок по підлозі, разом зі стульчаком – від 1,2 м завширшки та від 1,5 м у глибину. Для куреня з хатинкою глибина та ж, але ширина береться від 0,9 м – у курені на рівні плечей (це приблизно 1,6 м від статі для людини середнього зросту у взутті), а у хатинці по підлозі. У блочних хрущовках зустрічаються туалети 0,7х1,1 м, то туди не ходять у теплому верхньому одязі та городних бахилах.

Примітка: ширину туалету літньої дачівихідного дня можна зменшувати до 1 м.

У будь-якому випадку від голови людини до найближчої стінки має бути не менше 40 см, це важливо при розрахунку кута нахилу стінок куреня. Висота стелі над підлогою – не нижче 2,1 м, над стульчаком – від 1,9 м. Висота бортика сидіння над підлогою також у розрахунку на важке взуття береться більше за стандартні для квартирного унітазу 40 см на 5-6, до 10 см, т .е. 45-50 см, дивлячись на зростання користувачів.

Про дверні петлі

У кабін курінь, шпаківня та будиночок є загальний недолік: якщо забути замкнути двері, то вітер може розхлябати її разом із будкою буквально за 10-20 хв. Щоб уникнути цього, двері бажано навішувати на петлях комори, як на поз. 1-3 рис. вище. Міцна хатинка цього не боїться, її двері можна без побоювання навішувати на потайних петлях.

Будуємо будку

Будівництво найпростішої кабіни-шпаківні покроково ілюструє рис; весь монтаж ведеться на цвяхах 100 мм (60 мм бруса) або 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведуть на цвяхах 60-70 мм. Порядок будівництва такий:

1. Несучий пояс, або кутові плити/стовпчики застилають простим, без посипання, руберойдом у 2 шари;
2. Негайно (нестабілізований до УФ недорогий руберойд на світлі швидко псується) збирають нижню опорну раму із бруса. Не забудьте обробити!
3. Настилають підлогу до переднього краю стільця. На частину рами набивають дошку тієї ж, що і для підлоги, товщини. Також не забудьте обробити, особливо з ніг;
4. Готують передню (велику) та задню рами. Стики врізаються в півдерева;
5. Фасадну раму та задник цвяхами прибивають до низу та зв'язують стяжками, врізаними на чверть;
6. Тим самим способом роблять каркас стільця;
7. Обшивають стільці, випилюють вікно сидіння (очко - це цілком легальний технічний термін) і обшивають стіни;
8. Збирають решетування даху;
9. Настилають покрівлю (будь-який жорсткий покрівельний матеріал), випилюють туза, навішують двері (про неї див. нижче), обшивають кути – готово! Кому там більше закортіло, вже можна!

Описана методика далеко не єдино допустима. Будівництво туалету можливе й іншими способами. Наприклад, див. докладний ролик:

Відео: туалет на дачі своїми руками

Що таке сортирний туз?

Це те фігурне віконце над дверима або в її полотні. Його символіка нині забута, але в ханжеські Середні Віки вона була цілком певною. Серце насправді не заклик до сексу у відхожому місці, а черв'ячий туз. Він означав, що ця латрина загальнодоступна. Бубновий – тільки для прекрасної статі! За старих часів жінки мали право користуватися будь-якою вільною кабіною, а кавалери – лише для них призначеними.

Фемінізмом або хоча б рівноправністю тут і не пахло: ті ж кавалери безперечно надягали на тих, кому співали романси, пояси цнотливості (жахливий за своєю антисанітарією пристосування), і вбивство дружини за подружню зраду злочином не вважалося. Галантність галантністю, а право сильного вийми та поклади! Трефовий та піковий тузи не застосовувалися: церковники з військовими образяться. За часів інквізиції як знати, що ще загрожували... Дворянин швиденько заколе або зарубає, а святі отці могли і на багаття відправити.

Ще кабіни

Друга за запитом із туалетних кабін – хатинка. Оскільки її будова складніша, наводимо готовий проектз розкриємо дощок та розрахунком витрати матеріалу, див. рис. Зверніть увагу на двері: її полотно з такою системою силових зв'язків витримає будь-який вітер та придатне для будь-якого туалету. Можливо, забуті на будні незачинені двері та зірве, але полотно не розхитається і ремонт зведеться до перенавішування.

На рис. Нижче наведені для прикладу менш докладні креслення також ще одного шпаківні, куреня та будиночка. Якщо розберетеся, як будувати хатинку, то подальших пояснень до них не знадобиться.

Про туалет у саду

З ряду причин, про які докладніше буде сказано наприкінці статті, туалет на ділянці, особливо хатинку та будиночок, бажано будувати серед дерев. Однак будівництво садового туалетумає деякі особливості. Вони не такі великі, щоб затримуватися на їхньому описі, так що просто пропонуємо відео:

Відео: будівництво садового туалету

Госпблоки

На дачах прийнято поєднувати туалет, душ, сарай; можливо - літню кухнюта притулок від негоди (якщо вдома ще немає чи дача товарна, де квадрати землі грошей дають) в один блок. Принаймні з точки зору біохімії стоків це виправдано: на дачі частка сірих вод (стоків з душу та з кухні) щодо фекальних набагато менше, ніж у житловому будинку, а обсяг стоку невеликий, так що думати про роздільне їх очищення особливого сенсу немає. Вигідніше обробляти вигрібну яму (госпблок допускає лише такий варіант утилізації стоків) універсальними засобами. Тому подивимося, як би краще зробити госпблок з душем і туалетом для дачі.

План госпблоку "Чебурашка"

На рис. зверху – стихійно-народно придуманий ще за Хрущова варіант, згодом прозваний «Чебурашкой». Комплекти деталей для його збирання за тим самим найменуванням продаються і понині. Особливість – гранична простота, дешевизна та достатня функціональність при мінімумі займаної площі. Опорні стовпи (брус 100х100 або профтруба 40х40х2) копаються або бетонуються прямо в ґрунт. Обшивали колись шифером; зараз - профнастилом.

На слід. Рис. – 2 плани госпблоків складніші. Їхнє більше приміщення може бути використане не тільки як склад/сарай, а й як побутівка «від негоди» з кухнею; наявність вікна, площа його та розміри дозволяють поставити тапчан і стіл із камінчиком, а дерев'яна обшивка досить утеплює. Окупається це більшою площею і тим, що вхід до туалету з душем - тільки з вулиці, під роздягальню місця вже немає.

Зрештою, на рис. праворуч – госпблок для будівництва у кутку ділянки, з відкритим літнім умивальником. Особливість - компактність і дуже крихітні розміри: будова цегляна, але, якщо при тих же розмірах приміщень її виконати з дерева, розміри в плані скорочуються до 2х2 м.

Про вигріб

Детальніше про вигрібні ями, хитрощі при їх будівництві та способи обходитися без вигрібу зовсім поговоримо нижче; взагалі ж.

А поки що – див. схему на рис., придатну для дворового туалету та госпблоку. Зверніть увагу на відбивач 1, для туалету він необхідний, т.к. спрямовує скинуті фекалії в передню частину ями. Далі вони потихеньку сповзають у кишеню під викачування, шляхом переробляючись бактеріями. Без відбивача весь біоценоз в ямі переплутається, і знадобиться приблизно вдвічі більший обсяг. Сірі стоки виводяться в яму без відбивача, але також у передню частину. Глуха бетонна коробка 4 і глиняний замок 3 на дачі також абсолютно необхідні для запобігання інфільтрації в ґрунт, а призначення ревізійно-прочистних дверцят 2 пояснень не вимагає.

А як би в хаті?

Воно й зрозуміло, оговтатись у теплі – у добрі не лише комфортніше, але й для здоров'я корисніше. Проте влаштувати дачний туалет у будинку хоч і цілком можливо, але раніше знадобиться вирішити низку проблем.

Перша – вигріб. Відводити стоки в колодязь з інфільтрацією в ґрунт неможливо; за чинними санітарними правилами тоді знадобиться витримати відстані:

• Від джерел водопостачання не менше 30 м, а при звичайній середній смузігеології - 50-80 м.
• Від непроточних водойм та насаджень харчових культур – від 30 м.
• Від річок та струмків – від 15 м.
• Від будівель та доріг – не менше 5 м.
• Від неплодових дерев, кущів та межі ділянки – від 2 м.

Все це стосується не тільки своїх, а й сусідських об'єктів, схильних до забруднення. Сусідських навіть більше, т.к. у разі конфлікту вся правда згідно із законом буде на їхньому боці. Тобто, домашньо-дачний туалет потрібно будувати з вигрібною ямою глухого типу, що потребує періодичного відкачування. Треба сказати, що за допомогою сучасних засобівДля вигрібних ям вона вирішувана: санбочку за місто доводиться викликати не частіше разу на квартал, і завжди є час поєднатися з цього приводу з сусідами.

Примітка: умільці-дачники не залишили без уваги і вигрібні ями. Напр., як зробити вигріб, посильний для самобуду, що не викликає обурення сусідів і згодом придатний для узаконення (не століття ж дачна амністія триватиме), див.

Відео: вигрібна яма своїми руками

Друга проблема – запах. Ставити змивний унітаз з гідрозатвором (сифоном) над вигрібом не можна навіть на дачі з надлишковим і абсолютно безкоштовним водопостачанням: надлишок вологи погубить бактерії в ямі, і знадобиться вже не планове відкачування, але аварійне чищення, з оплатою, крім санбочки, роботи бригади сантехнік .

Туалети з вигрібом роблять люфт-клозети; просто - з поштовхом у вигляді вирви з кришкою. Але люфт-клозет не виключає проникнення в приміщення запахів, хоча б унаслідок стрибків тяги у вентиляції та задування її вітром. Тому вигріб домашнього туалету потрібно провітрювати не звичайною фановою трубою, а сапуном - вентиляцією з примусовою тягою, що створює в ямі тиск нижче атмосферного.

Ставити на протяг сапуна вентилятор - згубна справа. Побутовий в агресивному середовищі довго не протягне; Дуже дорогий спеціальний (він повинен бути, крім іншого, ще й вибухобезпечним) доведеться часто чистити, а чим він там обростає, цього краще і не бачити, не те що нюхати чи чіпати.

Досить просто можна влаштувати туалет у дачному будинкуз опаленням; варіанти для печі та котла див. на рис. Під сапун роблять люфт-канал із термоградієнтною тягою. Щоб вона діяла і в теплу пору року, коли не топлять, трубу сапуна (вона повинна виступати не менше ніж на 70 см над гирлом димоходу та ковзаном даху) виконують металевою та фарбують у чорний колір, тут уже Сонечко підігріє.

Але є і варіант для сезонних дач без опалення. Згадаймо, у перших цегляних хрущовках досить грубі фаянсові унітази промивали дощенту, багато хто й йорж на господарстві не тримав. Чому? Змивний бачок підвішувався під стелею заввишки 2,8 м; для спуску з нього звисала груша на ланцюжку. Разом - натиск понад 2 м. Сильний струмінь зі страшним шумом зносив у випуск відразу все.

Шум при спуску був не останньою обставиною, що породила унітази-компакти. Але в класичній раковині з балією слабкий струмінь міг взагалі нічого не змити. Тоді й вигадали унітази з косим спуском, див. рис. праворуч. У них, правда, не придивишся – а який у мене нині стілець – і без йоржа вже не обійтись, але й слабкий струмінь змиває прийнятно.

Автор, зіткнувшись кілька років тому з необхідністю переробити дачний туалет, подумав: не завадило б поставити щось із сифоном, щоб взагалі ніколи не смерділо. Косий уник досить чисто змивається слабким струменем, а що, якщо дати сильний, як у хрущовському? Менша витрата води при тій самій якості змиву.

Хотів спочатку купити дешевий компакт із бачком без дозатора (вода йде, поки кнопка натиснута) і підняти його вище, але потім подумав: а навіщо? Тягнутися незручно, воду дають за розкладом потрібен ще напірно-накопичувальний бак. Зрештою взяв одну раковину з випуском донизу, прямо в яму. Під стелею підвісив пластикове барило на 50 л, а воду на змив подав двома відрізками пластикового гофра через кульовий вентиль з рукояткою, щоб різко відкривати.

Результат перевершив усі очікування: на змив іде до 3 л води. Від 50-л бачка – 15-25 змивів на добу, на чотирьох вистачає. Чистяще співтовариство в ямі благоденствує.

Примітка: Будь-яка з описаних вище кабін витримає під стелею і 200-л бочку, але не треба. Користувачі стануть смаком, яма від надлишку вологи закисне і почне миттєво переповнюватися.

А без вигрібу?

Раз із вигрібом такі складності, то чи не можна якось зробити відхоже місце без вигрібної ями? Можна і роблять. Біотуалети. Але, по-перше, будь-яка каналізація біо, т.к. для очищення стоків використовуються бактерії, природні чи штучні. По-друге, туалет, який біо-, може виявитися зовсім не біологічним. Тож розберемося краще, як і на дачі здійснити прийом і переробку стоків взагалі без , тобто. зробити автономний туалет.

Автономні місця загального користування поділяються насамперед на хімічні та біологічні. Можуть бути і тим, і іншим, дивлячись який картридж підключений, див. У хімічних стоках переробляються сильними неорганічними окислювачами або органічними реагентами абіогенного походження (формалін тощо) «хіміки» дороги, їх поглинальна та пропускна здатність велика. Вміст виробленого картриджа дуже токсичний, його перезаправка та утилізація можливі лише сертифікованими фахівцями на спеціальному устаткуванні із застосуванням захисних засобів, тому в побуті хімічні туалети використовуються рідко.

Біотуалетами прийнято називати такі, в яких біоценоз переробних стоків бактерій не виникає стихійно, а створюється спеціально висівається культурою. З цієї точки зору глухий вигріб, що обробляється сучасними септиками, теж біотуалет, але ми розглянемо варіанти без накопичення розріджених стоків і викачування, що не потребує.

Самий старий вигляд, що успішно дожив до наших днів - торф'яний туалет з його різновидом пудр-клозетом, це не одне й теж. І там, і там використовуються природні бактерії із торф'яних боліт; умови в глибині торфовища дуже схожі на такі у вигрібній ямі. Торф'яні бактерії малоактивні: працюють повільно, стоків переробляють, для чистого обсягу культури, небагато. Але вони виключно життєстійкі, легко «засинають» і при настанні сприятливих умов прокидаються.

У простому, або компостирующем, торфотуалеті (ліворуч на рис.) під люфт-клозетом ставлять ємність-збірку на 40-200 л з кам'яним дренажем - він вбиратиме надмірну вологу, а потім поступово її віддавати - і сапуном, що відсмоктує шкідливі гази. Без того чи іншого стійка культура не виникне, вона або висохне і засне, або закисне і загине, або отруїться і загине.

Користуватися компостирующим торфотуалет просто: посидівши, у вирву висипають торфокрошку. Збірник періодично витрушують на компостну купу, вилежавши 2-3 роки, компрес, що перебродив і знезаразився, придатний на добриво. Але туалет, що компостує, по-перше, не гарантує від запаху, по-друге, як і пудр-клозет, див. нижче, не виносить перевантажень: раптом на дачу заявилася компанія щільно поїсти з пивком, сморід і необхідність повного чищення з перезаправкою гарантовані.

"Пудрум" означає пил. Цим словом та його похідними з різними приставками у романо-німецьких мовах називають загалом будь-які порошки. Скажімо, англійською gunpowder означає чорний порох, а baby powder – дитячу присипку від потертостей. Що таке пудр-клозет, допоможе зрозуміти уривок із книги Дж. Даррелла «Моя сім'я та інші тварини» (My Family and Other Animals). Будь-хто, хто читав Даррела (Джеральда, не його старшого брата Лоуренса), знає, що знаменитий натураліст ще й непересічний письменник.

Отже, «безглузде сімейство» Дарреллов, за власним висловом автора, вирішило «для поправки здоров'я» довго пожити на острові Корфу, нині Керкіра. Поки підшукували будинок для постійного житла, зупинились у готелі. Далі – див. скан із друкованого тексту.

Ящик, який все-таки знайшла у своїй кімнаті сестра Джеральда, вона напевно витягла з пудр-клозету. Перші пристрої такого роду використовувалися як нічні горщики і наповнювалися торф'яним пилом. Як відра з торфокришкою під стільцем вони дійшли до нас середніх широтах, т.к. справжній пудр-клозет ефективний при середньодобовій температурі вище 23 градусів, а відро з крихтою потрібно так чи інакше щодня або частіше випорожнювати.

Ящик справжнього пудр-клозету ємністю від 30, а краще від 50 літрів (в центрі на рис. вище) наповнюється щільно укладеними вертикально пластинами пресованого торфу. У місцях, де торфу немає і він дорогий, використовують просочений торф'яним екстрактом спеціальний папір, щільний і міцний, але високопористий, т. зв. крафт-папір. З цим різновидом пудр-клозету і зіткнулася цивілізована, без забобонів, але не дуже обізнана Марго Даррелл. Втім, вона тоді була в перехідному віці, А, подорослішавши, багато допомагала братові в його корисній справі.

Торфотуалети продаються у готовому вигляді. Стаціонарні (праворуч на рис. вище) можуть використовуватися як пудр-клозет, і як біотуалет на штучних культурах: висувний ящик вміщує і ємність з торфом, і змінні бактеріальні картриджі. Жодної підготовки до установки не потрібно, будку просто ставлять де потрібно. Однієї заправки торфовим наповнювачем вистачає для 2-3 осіб на 3-4 дні, а з перервами на 5 днів, на дачі вихідного дня, на 1-3 місяці.

У продаж надходять і стільці для компостуючих туалетів, але тут треба дивитися в обидва. По-перше, різного роду природоохоронні, а по суті шахрайські товариства виготовляють вироби типу «супер-пупер-еко-плюс ХХХ» на кшталт того, що зліва на рис. Еко вони еко, сертифіковані. Але насправді виходить, що дозатор торфу потрібно заправляти спеціальними гранулами, дуже дорогими, інакше відразу ламається. Роблять їх вони або їхні спільники. Свого роду сортирний гербалайф або Nature's Sushine. Загалом, мережевий маркетинг як і є.

Іноді ще, можливо, просто через непорозуміння, під виглядом торф'яних продають стільці з поворотною касетою під спеціальні бактеріальні картриджі, праворуч на рис. Торф у них засипати можна, і справляти потребу туди також можна. Але якщо картридж просто змінюється, то як таке на торфі чистити?

В автономних туалетах на мікрофлорі використовуються високоефективні бактерії, отримані методами генної інженерії. Для людини вони нешкідливі та безпечні, перевірено багаторічним досвідом ще з 80-х. Картридж з культурою змінюється самостійно (процедура не брудніша за зміну памперсів), але вміст на добриво непридатний, потрібно здавати на переробку. Для дачі вихідного дня 1 касети вистачає на літо, для сезонної знадобиться 2-3 заміни. Однак тут також треба обирати обережно. Без обману, просто різновидів багато.

Напр., немає сенсу брати дуже дорогу громадську кабіну, поз. 1 на рис. унизу. Так, вона тепла, антивандальна, дуже багато прийняти здатна. Але термін придатності будь-якого бактеріального картриджа обмежений незалежно від характеру користування. Культура деградує задовго до того, як ви використовуєте її поглинальну здатність, а вартість заміни касети не мала.

Другий підводний камінь – кустарні дешевки, поз. 2. Беруть "альтернативний" біоунітаз (див. нижче) дешевше, городять навколо нього кабінку. Згодом – швидка деградація, запах, зміна картриджа за свої. Скупий платить двічі, як завжди. Якщо вже брати цілісний біотуалет, то дачно-побутовий, поз. 3. Такі дешевші за рахунок меншого ресурсу по стоках, він розрахований на сім'ю.

Те саме стосується і самих біоунітазів. Високоємні громадські, здатні працювати і мікрофлорі, і хімії, поз. 4, коштують дорого і до них відноситься все, що було сказано про готові біотуалети. Є у продажу спеціальні дачні біоунітази, поз. 5, дешевше та розраховані на сім'ю. Але в їхній бачок може заливатись не вода (відразу псуються), а спеціальна рідина, що подається на змив буквально краплями, так що потрібно дізнаватися, чим він змивається і скільки змивка коштує.

Туалети-відра для дачі (поз. 6) бувають зі змінними картриджами, розрахованими на 3-5 осіб та 2-5 днів, для дачі вихідного дня це не найгірший варіант. Але бувають і хімічні умовно-одноразові, призначені для роз'їзних робіт, різного роду польових виїздів тощо. Як правило, їх беруть в оренду, а після виснаження поглинача або після повернення додому віддають на перезаправку.

Ще «біодачний» варіант – унітаз із окремим картриджем, поз. 7. Обходиться набагато дешевше за готовий туалет. Зробивши кабіну на свій смак або купивши її окремо, можна отримати цілком гігієнічну кімнатку, потрібну всім, поз. 8. Для дачі це, мабуть, на сьогоднішній день оптимальний варіант: вартість унітазу та зміни картриджів за довгий часменше, ніж нульового циклу та вигрібу для будки.

Примітка: Тим не менш, широкому поширенню біотуалетів заважає істотна обставина - сконструйовані для малих картриджів бактерії не здатні приймати сірі стоки. Тому для дачі, що живе з весни до осені, рекомендувати краще все-таки глухий вигріб, що обробляється бактеріями не такими ефективними і потребують більшого життєвого простору, але всеїдними.

І про дизайн

Те, що дизайн випливає з функціоналу і не повинен шкодити йому – азбучна істина. Однак функціонал туалету непривабливий, і це не закомплексованість. Все живе при відправленні природних потреб уразливе. Сором – лише прояв інстинкту самозбереження. Інстинкт розмноження може його пересилити, але сечовипускання та дефекація – не коїтус. Тому в дизайні туалету потрібно дуже добре знати і ретельно дотримуватися міри.

Напр., не треба змушувати туалет твердити: «Та ні, не туалет я!», як на поз. 1-3 рис. Аляповато це зроблено або з високою майстерністю, не має значення. Вийде щось на кшталт виправдань якогось персонажа: «Начальник, та не тирив я зелений крокодиловий лопар з 185 доларами і 50 центами і фоткою блондинки років 30 з пацаном шкільного віку!» На що було: «А я тобі, баклан відстійний, хіба казав, який гаманець був вкрадений?» Раз кабіна впадає у вічі, яка вже тут скритність відправлення.

Поз. 4-6 ілюструють правомірний підхід - маскування. Скромно промовчимо про свою сутність, а кому знадобиться – покажуть чи сам знайде. Тут є простір для дизайнерських вишукувань, але тільки при великому досвіді, смаку та вмінні працювати. Інакше вийде щось на кшталт поз. 7-9, побачивши яких і дизайнер, і психіатр зійдуться в одному: це не дизайн.

Оформляючи туалет, найкраще згадати: що природно, то не потворно, навіть якщо його і не можна виставляти напоказ. Саме – природне маскування для цієї потреби: рослинність, камінь, поз. 10-12. Рустикальний примітивізм з фітодизайном не ворогують, поз. 11. Але оскільки будка більша за людину і огляд з неї гірший, бажано кабіну простих природних форм розміщувати серед дерев, поз. 10. Або як водиться в кущиках, ховати серед дрібних фітоформ так, щоб і видно не було, поз. 12. Це в даному випадку природний і, отже, найкращий прийом. І найбільш гігієнічний.

Дачний туалет своїми руками

Навіть якщо на заміській ділянці немає будиночка чи альтанки, то без добротного, акуратного туалету будь-який відпочинок буде не в радість. І хоч зазвичай туалет розміщується в найдальшому кутку десь на краю ділянки, його треба зробити стильним та комфортним. Ми розповімо про те, як побудувати туалет своїми руками та представимо до вашої уваги докладні креслення найпопулярніших конструкцій. З їх допомогою ви зможете швидко встановити вподобаний туалет, уникнувши помилок у будівництві.

Креслення та розміри для будівництва дерев'яного туалету

Найпоширеніший, можна сказати, стандартний варіант на дачі туалет у вигляді дерев'яного будиночказ вигрібною ямою. З'явилися в Останнім часомбіотуалети або торф'яні туалети дозволяють обійтися без вигрібної ями, але у будь-якому випадку кабінку побудувати доведеться.

Якщо ви хочете створити свою, оригінальну конструкцію, то визначення необхідної кількості матеріалу найкраще використовувати креслення туалету з розмірами, розроблений особисто. В іншому випадку можна скористатися типовим проектом.

Розробляючи креслення дачного туалету, починайте з проектування каркасу. При цьому вкажіть габаритні розмірибудівлі, розмітьте, скільки та яких матеріалів знадобиться, вкажіть необхідне перетин дерев'яного брусата дощок.

Пам'ятайте про те Що на кресленні дерев'яного туалету обов'язково треба вказати схему розкрою облицювального матеріалу. Як правило, розрахунок його кількості робиться для передньої, задньої та однієї з бічних стінок через симетричність конструкції.Потім додають необхідна кількістьбудматеріалу для іншої сторони.

Розробляючи креслення туалету, не забудьте про те, що передня сторона повинна бути вищою за задню стінки для створення необхідного ухилу.

Якщо планується дерев'яне перекриттястелі, внесіть необхідні розрахунки у свій план, додатково вкажіть розміри покрівельного листа. На завершення роботи складіть підсумковий кошторис необхідних матеріалів.

Як приклад, подивіться на готове кресленнятуалету та ознайомтеся з особливостями його конструкції.

1. Для каркасу використовується брус 100 х 100 ммабо 150 х 150 ммі обрізна дошка завтовшки не менше 20 мм.
2. Висота туалету не повинна бути меншою за 2 метри, при ширині від 1,2 метра. З точними розмірами можна ознайомитись, вивчивши креслення туалету для дачі.
3. Передня та задня стінка кабінки - Прямокутні, а бічні - трапецієподібні, що дозволяє досягти необхідного ухилу даху.
4. Для проникнення денного світла та як витяжної вентиляції в одній із бічних стінок вирізане вікно.
5. Перекриття підлоги виконано дошками товщиною 50 ммі зашито листом ОСБ.
6. Воно встановлено на основу із бруса перетином 150х150 мм, сполученого цвяхами. Щоб збільшити міцність полозів, їх стики виконані у паз глибиною 50 мм.
7. Креслення для будівництва на дачі туалету своїми руками вказують на необхідні розміри дверей 1950х705 мм. Для її виготовлення використовується обрізна дошка та плити ОСБ.
8. Як бачите, для споруди даху , з кроком 400 мм встановлюються крокви з дощок 100 х 50 мм. Передбачено їхнє з'єднання з каркасом за допомогою цвяхів. Як покрівля використовуються профільні листи або шифер.

Взяте за основу готове креслення дерев'яного туалету, яке можна використовувати для дачі, можна видозмінити під свої умови. При цьому важливо дотримуватися необхідні пропорції. Врахуйте і те, що збільшення розмірів спричинить додаткові витрати на закупівлю матеріалу.

Креслення дачних туалетів типу «шпаківня»

Незалежно від того, чи будете ви використовувати хімічний, торф'яний біотуалет або конструкцію з вигрібною ямою, для його встановлення просто неба знадобиться кабінка. Пропонуємо вашій увазі креслення дерев'яного туалету типу «шпаківня» .

Для виготовлення каркасу основи та підлоги знадобляться дошки та бруси з модрини, а на стіни, двері та перекриття можна пустити сосновий пиломатеріал.

Будувати туалет своїми руками необхідно зі збирання каркасу, креслення якого виконані на окремому аркуші.

Пам'ятайте, що від цього залежатиме, наскільки рівним і акуратним буде туалет, тому неухильно дотримуйтесь розмірів і вивчайте креслення ретельно.

Після виготовлення каркасу приступайте до обшивки конструкції дошкамиі встановлення дверей. На завершальному етапі виконується покрівляі зовнішні роботи. Сам будиночок можна пофарбувати олійними фарбамиабо лаками, а підлога та основа додатково потрібно обробити антисептиком.

Побудувати туалет на дачі можна своїми руками, креслення, які ми пропонуємо, перевірено не на одній ділянці. Підкажемо лише деякі нюанси його встановлення.

Якщо ви використовуватимете торф'яний або біотуалет, то будиночок можна встановити на подушку із щебеню. Для цього по периметру виймається грунт глибиною до 20 см і засипається щебенем або битою цеглою. Кріплення туалету до основи не потрібне.

У разі встановлення «шпаківні» з вигрібною ямою, знадобиться фундамент з бетонних блоків 200 х 200 х 400 ммабо перекриття із двох бордюр.

Для покрівлі використовується лист з металопрофілю, як коник - зігнута смуга оцинкованої сталі.

Дачний туалет можна збудувати своїми руками за вихідні, тому що представлені нами креслення містять розміри, перевірені на практиці. При цьому якість такої будови буде набагато вищою, ніж у покупного виробу.

Креслення дачних туалетів типу «курінь»

Дачний туалет типу «курінь» своїми руками зовсім нескладно. Креслення та схеми складання, представлені нижче, допоможуть створити конструкцію в максимально стислий термін.

Роботу слід починати з збирання передньої та задньої стінок . Для цього вам знадобиться обрізна соснова дошка завтовшки не менше 30 мм. Кріпити конструкцію можна як цвяхами, так і шурупами.

Встановлюючи поперечні , поздовжні та розпірні балки, починайте збирати туалет своїми руками (див. креслення). Після цього встановіть поперечку постаменту, закріпивши її до задньої стінки та розпірної балки.

Зібравши каркас, зашивайте дошками основу підлоги та поміст . На підлогу найкраще використовувати дошки твердих порід деревини товщиною до 50 мм. Після цього приступайте до обшивки схилів. Для них можна застосувати дошку обріза 20х100 мм.

Встановлюючи туалет типу «курінь», зверніть увагу на креслення задньої стінки. Саме там під час обшивки потрібно встановити вентиляційний короб.

на останньому етапізбирають та навішують двері .

Туалет «курінь», креслення якого ми рекомендуємо використовувати у своїй роботі, під силу зібрати одній людині за один-два дні. Не забудьте захистити деревину будиночка фарбою або лаком, а основу підлоги додатково обробити антисептиком.

Вибираємо матеріал для дачного туалету

Найчастіше на заміських ділянках встановлюють дерев'яні конструкціїтуалетів. Це пояснюється простотою їх будівництва, доступністю та дешевизною матеріалу. Однак навіть оброблена антисептиками деревина з часом гниє та руйнується, тому такі туалети дуже недовговічні. Якщо креслення дачного туалету був виконаний дилетантом, то цей процес може йти ще швидше у разі неправильної конструкції підстави підлоги або помилок в облаштуванні покрівлі.

Найбільш довговічним вважається цегляний туалет, який досить легко зробити своїми руками, креслення при цьому можна не шукати. Важливо правильно розмітити основу, побудувати фундаменті дотримуватись вертикальності стін. Тільки так можна сподіватись на достатню міцність споруди.

Не менш надійним є і металевий дачний туалет , креслення та розміри якого - не проблема у вік інформаційні технології. Ось тільки для його будівництва знадобиться зварювальний апарат та вміння з ним поводитися. Незважаючи на це такі конструкції дуже прості у виготовленні, тому їх успішно використовують на багатьох дачах.

Вимоги до розміщення туалету

Встановлюючи туалет, підійдіть до питання його розміщення ретельно. Ось кілька рекомендацій :

• Споруда не повинна заважати сусідам, тому обов'язково зробіть відступ від паркану 1-1.5 метра та встановлюйте будиночок дверима у бік свого двору.
• Враховуйте глибину залягання водоносного шару під час облаштування вигрібної ями.
• Обов'язково передбачайте під'їзні шляхи для асенізаторської машини.
• Не будуйте туалет у низинах, тому що під час повені він буде затоплений.
• Враховуйте переважний напрямок вітру у вашій місцевості.

Прислухавшись до цих порад і додатково вивчивши та виконавши санітарно-гігієнічні вимоги, вам не доведеться переносити туалет на нове місце через нетривалий час.

Конструкції ям для нечистот у дачного туалету

Всі вигрібні ями для туалетів поділяються на два типи: ями з дренажем та герметичні. Перший тип набагато простіше і дешевше, але при високому розташуванні ґрунтових вод може забруднювати їх і тому забороняється чинними нормативами.

Герметичні ями обмежень на встановлення не мають.

Побудувати яму для нечистот можна одним із наступних способів:

• Цегляна кладка.
• Баки із полімерів.
• Залізо бетонні кільця.
• Бетонні, залиті за допомогою решетування.

Для будівництва дачного туалету з герметичною ямою з цегляної кладки, залізничних кілець або з бетонними стінками, копають котлован з розмірами, відповідно тим, які наносять, виготовляючи своїми руками креслення. Після цього ущільнюють та засипають шаром піску дно котловану.

Далі заливають бетон, а після його затвердіння, залежно від типу стін, викладають їх з цегли, встановлюють кільця ж/б або встановлюють решетування і заливають її бетоном. Далі стіни потрібно оштукатурити та обробити їх разом із днищем бітумною мастикою. Зверніть увагу, що стіни повинні підніматися над поверхнею ділянки не менше ніж на 16 см.

Таку ж яму з будь-яким з описаних вище капітальних стінможна побудувати з дном, що фільтрує. Для цього його не бетонують, а засипають 30 см шаром щебеню або битої цеглини. Слід зазначити, що стіни такої ями не потребують оштукатурювання та обробки бітумом. Дана конструкція сприяє вбирання рідкої фракції у ґрунт, тому чистити таку яму доведеться набагато рідше.

Встановлення в яму пластикової ємності запобігає попаданню фекальних мас у ґрунт, тому допускається санітарно-гігієнічними нормами для використання на будь-якій території.

Як встановити дерев'яний туалет на місце

У цьому розділі ми розповімо про те, як побудувати туалет, креслення якого наводиться нижче. Представляємо повну інструкціюдля його будівництва:

1. Встановіть фундамент . З цією метою не потрібно заливати бетонна основадостатньо вкопати по периметру будівлі бетонні стінові блокичи стовпи.

1. З дерев'яного бруса 50х50 мм або 80х80 мм сколотіть каркас . У цій же якості можна використовувати профільні металеві труби. Каркас обов'язково повинен мати чотири вертикальні опори.
2. Як обв'язування даху встановлюються поздовжні елементи , що виступають не менше ніж на 30 см за периметр будиночка.

1. Для обв'язування основи кріпіть врозпір чотири планки на рівні стільця. . При цьому обов'язково враховуйте своє зростання для зручності користування туалетом. Зазвичай висота стільця встановлюється не більше 40 см від чистої підлоги.
2. Далі встановіть укосини по діагоналі задньої та бічних стін .

1. Для встановлення дверей додайте дві вертикальні опори заввишки трохи більше 190 див, пов'язані вгорі перемичкою.
2. Обшийте каркас дерев'яними дошками , профнастилом, шифером і т.д.
3. Зробіть дверцята на задній стінці для зручності спорожнення ємності із відходами. Можна зробити виріз по всій ширині стінки на висоту стільця, закріпивши його за допомогою петель.
4. Накриваючи дах, герметизуйте його руберойдом або іншим вологоізолятором у разі застосування дерев'яних дощок. Все ж таки краще використовувати шифер або лист металопрофілю.

1. За необхідності встановіть вентиляційну трубу , прорізавши отвір у стульчаку та даху. Обов'язково герметизуйте всі щілини.
2. Навісьте двері . Не забудьте оснастити її шпингалетом або гачком. У двері проробіть віконце для природного освітлення.

Не забудьте пофарбувати туалет для захисту від атмосферних опадів. Якщо ви встановлюєте металевий каркас, то його покривають захисним шаром перед тим, як обшити.

Дачний пудр-клозет

У випадку, коли ваша ділянка розташована в районі з високим заляганням ґрунтових вод, вигрібну яму облаштувати не вийде – це заборонено нормами санітарії. Вийти з цієї ситуації допоможуть креслення, за допомогою яких своїми руками можна побудувати екологічний туалет - пудр-клозет.

Його конструкцією передбачена ємність для збору нечистот, яку після кожного відвідування «припудрюють» шаром торфу або тирси. Після наповнення каналізаційної ємностіїї вміст звалюють у компостну купу, а потім використовують як добрива.

Незважаючи на те, що пудр-клозет можна встановити навіть у дачному будиночку, конструкція досить трудомістка в обслуговуванні, тому використовується лише як тимчасове вирішення проблеми.

Люфт-клозет для дачі

Побудувати туалет типу люфт-клозет на дачі можна поруч із будинком (див. креслення) або навіть у спеціально відведеному приміщенні усередині. Однак спершу ознайомтеся з його головною особливістю- Оскільки вигрібна яма знаходиться зовні, то в зимовий період використання туалету стає проблематичним, тому стічні ямуроблять підігрівається.

Іноді, щоб уникнути витрат на обігрів, таким туалетом користуються лише в теплу пору року, повністю очищаючи яму перед настанням холодів. У такому разі взимку вдаються за допомогою пудр-клозету або біотуалетів.

Отже, розгляньте креслення дачного туалету та ознайомтеся з особливостями його конструкції:

• Вигрібна яма - Тільки герметичного типу, з контуром електричного обігріву в стінках.
• Обов'язкова наявність витяжної труби . Вентиляцію можна провести через піч чи камін. Іноді опалюють яму теплим повітрям від пічного опалення дачі.
• Над вигрібною ямою облаштовується люк або кришка подвійної конструкції із проміжним утепленням.
• Обов'язковою вимогою є наявність ухилу у днище ями убік від будинку.

Незважаючи на очевидну зручність використання люфт-клозетів, широкого поширення вони не набули, оскільки вимагають додаткових витрат на обігрів ями в зимовий період.

Перед тим як приступити до будівництва туалету на дачі, перегляньте фото та креслення вже існуючих конструкцій. Можливо, ви просто захочете повторити одну з них, а може, візьмете найбільше оригінальні ідеїдля того, щоб створити туалетну кабінку за дизайном.

Продумуючи облаштування заміської ділянки, багато хто намагається навіть непривабливі функціональні та господарські будівлі зробити і оформити так, щоб вони гармонійно вписувалися в навколишній ландшафт.

У тому, щоб зробити презентабельний і багатофункціональний туалет на дачі своїми руками, немає нічого складного. Достатньо лише володіти базовими навичками будівництва та мати під рукою необхідні матеріали.

Варіанти конструкцій дачних туалетів

Плануючи звести на ділянці туалет на дачі своїми руками, насамперед необхідно визначитися з типом майбутньої конструкції.

Умовно всі вуличні вбиральні можна розділити на два види: з вигрібною ямою та зі змінною ємністю. Конструкції першого типу припускають наявність викопаної землі ями. Вбиральні другого типу обладнуються спеціальними контейнерами для збирання відходів, наповнені торфом з тирсою, або спеціальним водним розчином.

Традиційний туалет з вигрібною ямою. Це найдешевший і доступний спосіб реалізації вуличного санвузла. Принцип його роботи досить простий: відходи життєдіяльності потрапляють до вигрібної ями, де рідка частина яких частково вбирається в грунт і випаровується, а щільна складова накопичується. Для очищення вигрібних ємностей вдаються до послуг асенізаторських фірм.

Люфт-клозет.Він також обладнаний вигрібною ямою, але стінки якої повністю герметичні. Випорожнення вигрібу в такій системі здійснюють тільки шляхом відкачування, використовуючи як приймальну лійку сам унітаз.

Пудр-клозет. Є конструкцією з постаменту зі стульчаком. Накопичувальна ємність для збору нечистот, розміщена безпосередньо під стульчаком, присипана шаром торфу, що володіє властивостями, що вологовбирають. Поруч із стульчаком встановлюють совок з цеберком, наповненим тирси-торф'яною сумішшю. При кожному відвідуванні вбиральні в бак з відходами підсипають порцію свіжого торфу. Після заповнення ємності її виносять у компостну купу. За рахунок мобільності та компактності конструкції її можна встановлювати як усередині житлового будинку, так і в окремій вуличній кабінці.

Хімічний туалет.На кшталт нагадує пудр-клозет, на відміну біо-туалету переробка і розщеплення нечистот у ньому відбувається під впливом хімічних реагентів. Застосовуючи рідини на основі біобактерій, відходи життєдіяльності можна перетворювати на корисне органічне добриво, використовуючи як кореневе підживлення рослин.

Вибір місця для будівництва

Принципове значення при будівництві туалету для дачі своїми руками має вибір місця для його зведення. Він суворо регламентується положеннями чинних нормативних документів, згідно з якими:

• Відстань туалету до водозабірної свердловини, колодязя чи водоймища має бути не менше 25-30 метрів.
• Вбиральня має бути віддалена від житлового будинку на відстань не менше 12 метрів.
• Вигрібні ями необхідно надійно ізолювати.

• При виборі місця враховувати особливості місцевості та напрям вітру.
• При заляганні на ділянці ґрунтових вод на глибині до 2 метрів можна встановлювати тільки біотуалет, хімічний або пудр-клозет.
• У разі залягання підземних вод на глибині від 2,5 метра можна зводити туалет з вигрібною ямою або люфт-клозет.

Дотримання цих запобіжних заходів дозволяє попередити влучення стічних воду питну воду.

Складання схеми - креслення та визначення розмірів

Перед початком будівництва вуличної вбиральні необхідно визначитися з розмірами майбутньої конструкції. Насамперед складають схему або креслення. Форма та дизайн майбутнього будиночка обмежується лише фантазією та можливостями майстра. Це може бути звичайний будиночок, симпатичний теремок або оригінальний курінь. За бажанням варіанти креслень дачних туалетів можна взяти в інтернеті на тематичних форумах.

Найбільш затребуваний класичний будиночок з вигрібною ямою. Найбільш оптимальними розмірамиможна вважати:

• Висота від 2 до 2,3 метрів;
• Довжина 1,5 –1,7 метра;
• Ширина 1-1,2 метри.

Порада: Деталізована схема-креслення з точними розмірами дозволить грамотно розрахувати габарити конструкції та обсяг необхідних матеріалів, попередивши цим можливі помилкита зайві витрати.

Облаштування вигрібної ями

На місці встановлення вуличного туалету викопують вигрібну яму, надаючи їй квадратну або круглу форму. Глибина ями-септика має перевищувати 1,5 метрів, та її діаметр – 2,5 метра. Але як показує практика, більш функціональні вигрібні ями, що мають круглу форму. Вони відрізняються підвищеною міцністю і здатні витримувати велике навантаження та тиск.

Порада: Для копання ями краще використовувати лопату з коротким живцем. З таким інструментом простіше розвернутися в тісному просторі. Лом або кирка нагоді при копанні більш жорсткої землі типу галечника, важкої глини або вапняку.

Вириваючи яму потрібного розміру, ущільнюють її основу. Замість трамбування дно можна вистелити подушкою із гравію. Щоб забезпечити необхідну герметизацію пристрою, стіни ями викладають. цегляною кладкою, або встановлюють бетонні кільця.

Цегляну кладку зміцнюють армованою сіткоючи арматурою. Всі стики ретельно крупним планом цементним розчиномз наступним пристроєм гідроізоляційного шару. Це дозволяє зберегти врожай від нечистот і зберігати підземні води від забруднення.

Будівництво туалетного будиночка

Найпростіше спорудити туалетний будиночок із дерева. Як опору майбутньої конструкції краще використовувати триметрові дерев'яні бруси, або металеві чи бетонні стовпи.

Матеріали та інструменти для будівництва туалету:

• Дерев'яні бруси перетином 100х100 мм та 50х50 мм;
• Дошки обрізні або ДВП для обшивки;
• Підлогові дошки для облаштування майданчика-підлоги;
• Відріз руберойду 1,5 метра;
• Ножування та рубанок;
• Садовий бур;
• Будівельний рівень;
• Самонарізи, цвяхи, молоток.

По периметру конструкції за допомогою садового бура роблять чотири лунки завглибшки близько одного метра, діаметр яких на 2-3 см. більше розміруопорні стовпи.
По одному з кінців кожної труби обробляють бітумною мастикою, яка перешкоджає гниття та утворення корозії. Стовпчики по черзі занурюють у лунки, заглиблюючи на 90-100 см і фіксуючи цементним розчином. Коли розчин набуде достатньої міцності, можна переходити до зведення стін.

Порада: Стійки для задньої стінки будиночка роблять трохи нижче, щоб забезпечувати скат для даху. На всіх етапах монтажу необхідно контролювати вертикальність установки стійок за допомогою будівельного рівня.

Паралельно з опорними стовпчиками встановлюють балки для дверей. Для надання міцності конструкції по периметру вертикальних стійок із брусів того ж розміру виконують верхню та нижню обв'язку.

Зведення стін та встановлення дверей

Для забезпечення гідроізоляції між каркасом і стовпчастим фундаментом прокладають руберойд, поверх якої обрізних дощокзбивають майданчик-підлогу.

Важливо: Щоб продовжити термін служби дерев'яних елементів будиночка, їх слід обробити вологовідштовхувальним та антисептичним складом, придбати який можна у будь-якому будівельному магазині.

На висоті близько півметра встановлюють перпендикулярні бруси, які будуть основою кріплення стільця. Відступивши на один метр від задньої стінки, на цьому рівні виконують другу перемичку для облаштування сидіння. Основу сидіння обшивають листом ДСП чи дошками. Отвір у сидінні вирізують за допомогою лобзика, рубанком зачищають усі кути від задирок. Для гідроізоляції передньої частини стільця по внутрішній стінці можна використовувати щільну поліетиленову плівку.

Готовий каркас залишається обшити листами ДВПабо дерев'яними дошками обрізами товщиною в 20 мм. Розміщувати дошки можна як горизонтально, так і вертикально, закріплюючи їх на каркасі шурупами або цвяхами. За бажання стіни будиночка можна утеплити мінеральною ватою або листовим пінопластом.

На цьому етапі робіт варто подбати про облаштування вентиляційного вікна, яке паралельно з цим виконуватиме роль природного освітлення.
Дверний блок можна придбати готовий або спорудити своїми руками. Його встановлюють так, щоб він відкривався назовні, і обрамляють лиштвою. Клямки встановлюють як усередині, так і зовні туалету.

Облаштування даху

Дах можна виконати з будь-якого покрівельного матеріалу, що сподобався: оцинкованого заліза, черепиця, шиферу, полікарбонату або простих обрізних дощок. Дошки укладають внахлест, фіксуючи покрівельними шурупами.

Світло в туалет можна провести від найближчої будівлі, кинувши двожильний алюмінієвий дріт і встановивши патрон з лампочкою потужністю 40-60 Вт. Відмінною альтернативоюстаціонарному освітленню може бути світлодіод, для облаштування якого не потрібно прокладати кабель. Світлодіода на невеликій батарейці, здатного освітлювати маленьке приміщення, вистачить на весь сезон.

Простий дачний туалет своїми руками: відео

Будівництво туалету з оригінальним дизайном своїми руками: фото

Жодне місце перебування людей не може обійтися без туалету, і дача не є винятком. Побудувати дачний туалет своїми руками не складе великих труднощів. Туалет для дачі може бути організований у різний спосібпочинаючи з традиційного сільського та закінчуючи сучасним септиком. У цій статті буде розглянуто як організувати місце збору та утилізації відходів життєдіяльності та зробити зручний та гарний туалет.

Види туалетів для дачі

Дачний туалет за способом пристрою можна розділити на три види: вуличний, торф'яний, септик або вигрібний.

Вуличний або літній туалет для дачіє окрема будова з ямою під ним для збору відходів - це найпростіший вид, він чудово задовольнятиме всі потреби власників.

Рис.2.

Рис.3.

Головна його перевага в тому, що чищення може не виконуватися більше 10 років, завдяки повільному накопиченню відходів. Цьому сприяє його влаштування, яма негерметична і має вентиляцію. Частина рідкої фракції випаровується, а частина вбирається у ґрунт. Таким чином, накопичення нечистот відбувається дуже повільно.

Рис.4.

Рис.5.

За всіх переваг вуличного туалету його не можна будувати при високому рівні ґрунтових вод, більше 2,5 м. В іншому випадку вода в ямі буде постійно, а не тільки навесні, і нечистоти можуть потрапити в ґрунтову воду. Це особливо небезпечно, якщо водопостачання дачі здійснюється за допомогою колодязя. Також на встановлення дачного туалету накладаються певні норми розташування на ділянці.

Торф'яний або фінський туалет для дачі- це споруда без ями, всі нечистоти накопичуються у спеціальному баку. Дачний туалет фінської конструкції влаштовується у вигляді окремої будови. Він має простий принцип дії. Після кожного використання відходи життєдіяльності пересипаються торфом, або сумішшю торфу із золою, тирсою, подрібненою корою. Суміш сприяє розкладанню нечистот. Як тільки ємність заповниться, її необхідно спорожнити в компостну купу для подальшої переробки. Перероблені відходи – це органічне добриво, яке може застосовуватися для підживлення рослин.

Рис.6.

Рис.7.

Цей вид не має обмежень за місцем розташування. Сухий компостний туалет має недоліки – це необхідність регулярного видалення вмісту. Тому його доцільно влаштовувати, якщо дача використовується сезонно і постійно ним користуються не більше 1 – 2 особи.

Рис.8.

Рис.9.

Рис.10.

Септикдозволяє організувати санвузол у дачному будинку. Стає можливим це завдяки герметичній вигрібній ямі, яка може встановлюватись у будь-якому місці ділянки та за будь-якого рівня ґрунтових вод. Септик уможливлює зробити туалет на дачі з унітазом як у міській квартирі. На відміну від дачного туалету, септик може використовуватися цілий рік. Тому зазвичай його влаштовують у місцях постійного проживання.

Рис.11.

Рис.12.

Недоліком септика є його дорожнеча та трудомісткість установки. Септик не просто накопичує відходи, він їх переробляє. Септик може бути різних конструкцій. Залежно від виду септика відсоток переробки різний, але не досягає 100%, тому періодично необхідно відкачувати відкладення, причому зробити це своїми руками досить складно. У зв'язку з чим до септику має бути доступ для під'їзду асенізаційної машини.

Рис.13.

Рис.14.

Будівництво вуличного туалету своїми руками

Більшість дач використовується лише влітку. Тому вуличний туалет користується найбільшою популярністю. Будівництво дачного туалету з вигрібною ямою під ним не вимагатиме багато сил, його досить легко зробити своїми руками, а при будівництві можна використовувати підручні матеріали.

Норми розташування туалету для дачі

Перший етап будівництва - це вибір місця встановлення. Вибираючи місце, необхідно враховувати санітарні норми.

Рис.15.

Дачний туалет повинен бути розташований на відстані не менше 8 м від житлових будівель, не менше 12 м від льоху та не менше 25 м від джерела чистої води(криниці або свердловини). Тому зазвичай його розташовують у далекому кутку саду.

Рис.16.

Рис.17.

Рано чи пізно вигрібна яма заповниться і туалет не можна буде експлуатувати. Йому можна почистити чи перенести туалет на інше місце. Як правило, вибирають другий варіант, роблять нову яму поруч зі старою і переносять кабінку. У стару вигрібну яму додають склади з бактеріями, які за кілька років перетворять нечистоти на компост. Компост можна витягти для добрива, а яму використати повторно.

Як зробити яму для туалету

Туалет для дачі починають зводити з пристрою вигрібної ями. Стандартна яма має глибину 1 – 1,5 м та ширину 1 м. Якщо грунтові водизнаходяться досить далеко, то глибина ями для туалету може бути більшою.

Рис.18.

Для того, щоб яма не обсипалася, необхідно зміцнити стінки. Зміцнити їх можна цеглою, бутовим каменем, старими автомобільними шинами, бетонними кільцями або встановити бак. Більш довговічний варіант – це бетонні кільця. Однак найбільш простий, швидкий та популярний це бочка. У цій конструкції використовують металеву чи пластикову ємність об'ємом 200 л.

Рис.19.

На дно вигрібної ями насипають щебінь шаром 10 - 15 см. У бочці роблять отвори, через які в грунт йтиме рідка фракція нечистот. Встановлюють бочку в яму і засипають по периметру щебенем. Щебінь виконуватиме роль дренажу і перешкоджатиме замулюванню ями. Замість щебеню можна використовувати биту цеглу, камінь та ін. Таким чином термін служби дачного туалету можна значно збільшити.

Рис.20.

Рис.21.

Рис.22.

Як зробити фундамент для туалетної кабінки

Другим етапом будівництва туалету для дачі є зведення кабіни. Традиційно кабіна виготовляється за каркасною технологією. Спочатку збирають каркас, потім обшивають вагонкою, профнастилом або сайдингом. Каркасний туалет може бути зібраний із дерев'яного бруса або зварений із металевого профілю.

Рис.23.

Рис.24.

Рис.25.

Кабіна досить легка конструкція, тому особливий фундамент не потрібний. Щоб туалетна кабінка не стояла безпосередньо на землі, її ставлять на бетонні блоки. У свою чергу бетонні блоки кладуть на піщану подушку завтовшки 10 – 20 см. Такий підхід забезпечує надійну основу та природне провітрювання, що сприяє відсутності запаху.

Рис.26.

Рис.27.

Рис.28.

Найпростіше зробити кабінку з дерева, т.к. при роботі з деревом не потрібно спеціального інструментунаприклад, зварювання. Дерев'яна кабінка не нагріватиметься на сонці на відміну від туалету з профлисту, і користуватися ним буде комфортно.

Рис.29.

Дерев'яну кабінку своїми руками можна виготовити із бруса перетином від 50х50 мм до 100х100мм. Спочатку збирають основу каркаса, потім встановлюють вертикальні стійки, після чого кріплять крокви і роблять решетування.

Рис.30.

Рис.31.

Рис.32.

Всі елементи каркасу кабіни з'єднуються саморізами та будівельними металевими куточками. Зовні вона зашивається дошкою, рейкою або блок хаусом, який робить схожим кабінку на туалет із колоди. Для даху можна використовувати будь-який покрівельний матеріал. Двері для туалетного будиночка можна виготовити з дощок або використовувати готову.

Рис.33.

Рис.34.

Сидіння для туалету

Сидіння для туалету може бути виготовлене у різний спосіб. Найбільш популярні два варіанти: поміст і спеціальне пластикове відро. Виготовляючи поміст важливо враховувати, що його висота має бути 45 см, а ширина 60 см. Такі розміри гарантують зручність користування туалетом.

Рис.35.

Рис.36.

Рис.37.

Важливим моментом, який слід враховувати при будівництві кабінки, є наявність вікна. Вікно виконує дві функції освітлення та вентиляції. Вікно не слід склити, так у будиночку не буде спекотно і не буде запаху.

Рис.38.

Рис.39.

Креслення туалетної кабінки

Туалетна кабінка може мати й іншу конструкцію, але принцип будівництва у всіх ідентичний. Ось кілька прикладів.

Рис.40.

Рис.41.

Рис.42.

Рис.43.

Рис.44.

Рис.45.

Рис.46.

Рис.47.

Рис.48.

Рис.49.

Рис.50.

Рис.51.

Рис.52.

Вигрібний туалет на дачі

Септик для дачі сезонного використання роблять досить рідко через високу трудомісткість його пристрою. Звичайно, можна придбати готовий септик, але тоді доведеться заплатити за нього немалу суму грошей. Якщо ж дача відвідується цілий рік, то встановлення септика повністю виправдовує витрачені на нього сили та гроші.

Рис.53.

Септик являє собою герметичну камеру або кілька камер, які потрапляють відходи життєдіяльності, де вони накопичуються і частково переробляються. Основним критерієм будівництва септика є його обсяг. Для сім'ї із трьох осіб мінімальний обсяг септика має бути 1,5 м.куб.

Найпростіший септик складається з однієї камери та її досить легко зробити своїми руками, т.к. по суті це герметична вигрібна яма, яка виключає витік нечистот та підтоплення ґрунтовими водами.

Рис.54.

Рис.55.

Порядок влаштування вигрібної ями для дачного туалету наступний. Роють котлован 1,5 – 2 м завглибшки. На дно котловану насипається піщана подушка завтовшки 20 см. Далі заливають бетонну плитутовщиною 10 см це буде дно вигрібної ями. Після чого з цегли, каменю чи бетону зводять стінки вигрібної ями. Зовні будівлі роблять гідроізоляцію для захисту від ґрунтових вод. До вигрібної ями підводять каналізаційну трубувід туалету. Каналізаційну трубу кладуть із ухилом 2-3 см на 1 м довжини. Зверху ями влаштовують дах. Дах можна зробити з дерева або з бетону. Для цілорічного застосування дах вигрібної ями має бути утепленим. При створенні даху обов'язково передбачають люк для відкачування нечистот.

Рис.56.

Простіший і швидкий варіантстворення вигрібної ями це використання готових бетонних конструкцій, наприклад, кілець. У цьому випадку необхідно вирити котлован, змонтувати в ньому кільця та підвести каналізаційну трубу від туалету.

Рис.57.

Рис.58.

Додатково септик має бути утеплений та обладнаний вентиляцією. Найпростіший варіант вентиляції – це встановлення фанового стояка в будинку та виведення труби на рівень даху.

Експлуатується септик такого виду досить легко. Поступово він наповнюється нечистотами і при заповненні 2/3 об'єму септика спорожняється асенізаційною машиною. Робити це доведеться регулярно, тому септик необхідно розташовувати в місці, доступному для під'їзду асенізатора.

Схеми та креслення пристрою саморобного септика

Рис.59.

Рис.60.

Рис.61.

Рис.62.

Автономна система каналізації

Альтернативою саморобному септику є септик "Танк". Він є пластиковою бочкою, розділеною на секції. Спочатку заповнюється перша секція, у своїй тверді відходи спускаються на дно, але в поверхні залишається лише рідка фракція. У міру наповнення рідка фракція переливається до сусідньої секції, де відбуваються аналогічні процеси. До септика додають склад, що містить анаеробні бактерії, які розкладають нечистоти. Очищена таким чином вода зливається в дренаж, а осад відкачується асенізатором.

Рис.63.

Іншим варіантом септика з високим відсотком переробки відходів є септик "Автономна каналізація". Принцип його дії аналогічний традиційному септику за тим лише винятком, що автономна каналізація забезпечена повітряним компресором, Що збагачує нечистоти киснем, а процес розкладання йде під впливом аеробних бактерій. Автономна каналізація залежить від електрики, але дозволяє досягти великого ступеня переробки відходів життєдіяльності.

Рис.64.

Рис.65.

Рис.66.

Установка останніх двох видів септика полягає в підготовці котловану, встановленні септика в нього та з'єднання з системою каналізації будинку.

Ми розглянули всі способи влаштування та спорудження туалету для дачі. Якщо ви плануєте жити або відвідувати дачу цілий рік і хочете мати комфорт як у міській квартирі, слід відразу встановлювати септик. Якщо ви відвідуєте дачу лише влітку, то простіше і швидше збудувати літній туалет з вигрібною ямою під ним. Якщо ви на дачі буваєте не часто, то найпростіший варіант влаштування туалету - це фінський торф'яний туалет. Який би варіант туалету ви не вибрали будь-який з них чудово забезпечуватиме ваші потреби, а дача без туалету не залишиться.

Нерідко перше, про що замислюється людина після покупки ділянки: як зробити простий вуличний туалет на дачі своїми руками та готові креслення тут прийдуть до речі, як втім і докладний описвсіх етапів будівництва, поради та нюанси.

Однією з найголовніших і життєво необхідних будівель на дачному або садовій ділянціє саме туалет. Потреба у нехитрій споруді виникає вже за кілька годин після приїзду. І навіть якщо у власників вже є санвузол у затишному будиночку, вуличні зручності ніколи не будуть зайвими.

Туалет на дачній ділянці легко збудувати своїми руками

Простота конструкції дозволяє навіть людині без особливого будівельного досвіду облаштувати туалет для дачі своїми руками. А якщо підключити фантазію, то будиночок для роздумів про

Добре впишеться в дизайн ділянки і, можливо, навіть стане його прикрасою.

Який туалет побудувати: види та особливості

Власне тут є лише два варіанти: з вигрібною ямою чи без неї.

• Туалет з вигрібною ямою – проста, перевірена досвідом та часом споруда, що складається з обладнаної вигрібної ями та туалетного будиночка над нею. У міру заповнення нечистотами яму вичищають вручну або замовляють асенізаторську машину.
  А буває просто переносять будиночок на інше місце. Стару яму закопують, а через 6-7 років її вміст остаточно перегниє і можна знову ставити туалет назад.

• Люфт-клозет – різновид вуличного туалету з ямою для нечистот, але з тією різницею, що вона має бути герметичною. Такий туалет доводиться будувати, якщо він розташований близько до будинку, джерела води або коли грунтові води залягають високо.

Схема: як влаштований люфт-клозет

• Туалет без вигрібної ями або пудр-клозет облаштують, якщо грунтові води залягають дуже високо або якщо туалетом користуються мало. В даному випадку ємністю для збору нечистот може бути все, що завгодно, крім ями (відро, бочка, пластиковий бак). Потрібний обсяг визначає інтенсивність користування санвузлом.

Після кожного походу в такий туалет нечистоти присипають сухим торфом, іноді використовують тирсу або золу, тому в будиночку має бути передбачений ящик для маскуючої пудри. Після заповнення ємність витягують вручну, а вміст евакуюють у компостну яму. Якщо нечистоти були пересипані торфом, то через деякий час вони стають чудовим добривом.

Туалет без вигрібної ями (пудр-клозет)

Важливо! Якщо грунтові води залягають нижче 2,5 метрів, можна будувати будь-який тип туалету, але якщо вони розташовані вище, то від вигрібної ями доведеться відмовитися.

Де збудувати туалет

Для туалетів з вигрібною ямою існує ряд санітарно-гігієнічних норм та обмежень, від яких залежить їхнє місце розташування на ділянці.
Мінімальні відстані від туалету до інших об'єктів:

• До джерел води (колодязь, свердловин, озер, рік) – 25 м;
• До будинків, льохів – 12 м;
• До літнього душаабо лазні – 8 м;
• До найближчого дерева – 4 м, а до чагарників – 1 м;
• До огорож – не менше 1 м.

Схема: правильне розташування туалету щодо інших будівель на дачній ділянці

Важливо! Вибираючи місце будівництва, варто враховувати не лише об'єкти, розташовані на власній ділянці, а й ті, що знаходяться на сусідній.

Щоб літні вечори на терасі були зіпсовані амбре, місце вибирають з урахуванням троянди вітрів. Якщо ділянка розташована під ухилом, туалет краще ставити у найнижчій точці.

Будівництво вигрібної ями

Після вибору та підготовки ділянки, починають викопувати вигрібну яму. Зазвичай, вона квадратної форми, глибиною щонайменше 2 метрів.
Вигрібна яма буває двох типів:

• Герметична. Дно такої ями бетонують, перед заливкою армують, а щоб арматура не потонула в бетоні, її кладуть на кілочки. Стіни також герметизують, шпаклюють розчином або замазують шви бітумом.

Герметична вигрібна яма для туалету

• Таку яму краще копати до піску, тоді рідка фракція нечистот швидше йтиме в грунт. Дно вкривають шаром великого щебеню чи гальки.

Конструкція поглинаючої вигрібної ями

Зміцнити стіни вигрібної ями можна кількома способами:

• Цегляна кладка;
• Бетонна конструкція;
• Готові залізобетонні кільця;
• Пластиковий бак.

Зверху яму накривають, брусами, шифером або бетонують, залишаючи відкритим тільки ділянку під стільцем, і приступають до збирання туалетного будиночка.

Будівництво туалетного будиночка

Оптимальні розміри дачного туалету 1×1,5 м, висота – 2,2-2,5 м. Інакше він буде незручний, особливо для людей з великими формами. Самостійно робити креслення туалету необов'язково, якщо немає особливих вимог та ідей можна скористатися вже готовими.
Насамперед схема зручна тим, що дозволяє правильно розрахувати кількість будматеріалів і попередню вартість дворового санвузла.

Зведення туалету над вигрібною ямою (схема правильного розміщення)

Основа каркасу

Туалетний будиночок, рекомендують висувати на 2/3 вперед над вигрібною ямою, забезпечуючи, таким чином, доступ до неї для чищення за задньою стінкою споруди.
Стійкість споруди може забезпечити неглибокий фундамент. Між ним і каркасом укладають гідроізоляцію, 1-2 шари руберойду. Але для легкої споруди з дерева він не обов'язковий. Основу достатньо встановити на бетонні блоки.
Також можна поставити чотири опорні стовпи. Для цього, по кутах майбутньої конструкції виривають чотири ями глибиною близько 60 см, в м'яких ґрунтах можна до 1 метра, і опускають у них азбестові труби. Йому на третину заповнюють цементним розчином. Після цього трубу встановлюють опорну балку, а яму до кінця заповнюють бетоном.

Встановлення основи туалету на бетонні блоки

Складання каркасу

Для спорудження каркаса достатньо буде брусів перетином 50х50 або 80х80 мм, більш габаритний матеріал брати недоцільно.

• Спочатку збирають прямокутну опору з перемичкою, від якої підніматиметься передня стінка стільця, і прикручують її до фундаменту або опорних стійк. Поверх настилають дошку. Товщина дошки для підлогимає бути не менше 3 см.

Зведення дерев'яного каркасудля туалету

• З бруса збирають каркас передньої, задньої та бічних стінок. При цьому передня стінка повинна бути вищою за задню не менше ніж на 10 см, це забезпечить необхідний ухил даху.
• Для більшої міцності конструкції на бічних та задніх стінках рекомендують зробити діагональні укосини.
• На передній стінці обов'язково роблять укріплення для дверей, відповідного розміру та оформляють отвір під вікно.
• Каркаси стін закріплюють на підставі металевими куточками, зверху і на рівні стільця роблять обв'язку.

Зміцнення каркасу туалету металевими куточками

• Наступним етапом буде складання каркаса стільця та його обшивка, якщо не передбачені альтернативні варіантинаприклад, підлоговий унітаз.

Обшивка каркасу

Обшивають каркас дерев'яними дошками. Вертикальне розташування дозволяє значно заощадити матеріал, а горизонтальне імітує зруб і виглядає цікавіше. Дошки щільно підганяють одна до одної та кріплять до основи. Замість дерева також використовують листи профнастилу, шифер чи будь-який інший матеріал, що відповідає бюджету будівництва.

Обшивка каркасу туалету

Порада! всі дерев'яні елементиконструкції бажано обробити спеціальним антибактеріальним просоченням, яке захистить матеріал від вологи та шкідників, а потім покривають лаком або фарбою.

Дах

Дах не повинен виступати за межі стін більш ніж на 30 см. Монтаж починають із закріплення паралельних дощок на невеликій відстані. Після цього знизу зашивають козирок, прикріплюють дошки зовні по периметру. На підготовлену основу укладають шар гідроізоляції, зазвичай, це руберойд, після чого покривають конструкцію будь-яким. покрівельним матеріалом(Шифер, металопрофіль, бітумна черепиця).

Для туалету достатньо зведення простого плоского даху

Дачники, яких стандартна схема будиночка не влаштовує, можуть підшукати креслення цікавіших варіантів, зробити його самостійно або придбати готові туалетні будиночки, вони збираються на кшталт конструктора, а для зручності до них обов'язково додається інструкція і всі супутні креслення.

Витяжна вентиляція

Витяжна вентиляція в дачному туалеті– є трубою, яка відводить запахи з вигрібної ями. Нижній її край заводять у яму, а верхній має підніматися над дахом не менше ніж на 20 см.

Облаштування вентиляції дачного туалету

Для облаштування вентиляції підійде пластикова трубадіаметром 100 мм. Її притягують до задньої стінки з внутрішньої або зовнішньої сторонибудови та фіксують залізними хомутами. Щоб посилити тягу на оголовок, встановлюють насадку-дефлектор.

Встановлення дверей для туалету

Двері встановлюють звичайні дерев'яні, готові пластикові або саморобні, з того матеріалу, яким обшивали каркас. Навішують двері на 2 петлі. Спосіб закриття в принципі може бути будь-який, традиційно це засувка, шпингалет або гачок, зовні та всередині. Від хитріших замкових систем, наприклад, із засувками, краще відмовитися, оскільки їхній механізм піддаватиметься впливу вологи і швидко поржавіє.

Для встановлення дверей достатньо двох петель

Освітлення

Для більш комфортної експлуатації зручностей краще заздалегідь подбати про їхнє освітлення. Це може бути настінний ліхтарик, який працює від акумулятора. Як варіант можна підвести електропроводку та підключити невеликий освітлювальний прилад.

Варіанти освітлення дачного туалету

А вдень освітлюватиме внутрішній простір невеличке віконце. Вирізають його, як правило, над дверима або у верхній частині дверей, але варіантів насправді більше, від фігурних вікон на стінах і до прозорого даху.

Порада! Вигрібна яма прослужить довше, якщо в неї не кидати туалетний папірта інше гігієнічне або побутове приладдя, тому обов'язково в туалеті має бути відро. Якщо дозволяють розміри, зручно тут встановити звичайний умивальник із підвісним носиком, тим більше, що ви гребеня яма вже готова.

Пудр-клозет: особливості споруди

Відсутність вигрібної ями є основною відмінністю у будівництві. Але є деякі відмінності в конструкції будиночка. Доведеться подумати про спосіб отримання ємності, в якій збираються нечистоти.

Схема: влаштування пудр-клозету

Дверцята, як правило, обладнають задню стінку будиночка або передню стінку стільця. Усередині кабінки встановлюють спеціальний ящик під торф (золу, тирсу). Без вентиляції тут також не обійтися, тільки труба опускається не в яму, а безпосередньо під стільець.