Потрібна вигрібна яма. Вигрібна яма своїми руками. Розмір стічної каналізаційної споруди

Кожен сучасна людинанамагається створити довкола себе комфортні умови для проживання. Не є винятком і система каналізації, яка із звичайного вуличного туалету перетворилася на цілий комплекс трубопроводів та сантехнічних приладів. Минув час коли вигрібна яма була єдиною можливою спорудою для збирання відходів життєдіяльності людини. Сьогодні на вибір у нього є достатня кількість різноманітних конструктивних та технологічних рішень, завдяки яким заміське домобудування набуло такого швидкого розвитку. Але свою актуальність не втратив і відстійник, що перетворився на більш потрібну споруду. І все тому, що з'явилася технологія вічної вигрібної ями.

Споруда вигрібної ями з бетонними стінками без дна

Принципові зміни

Як працював старий відстійник, над яким розташовувався дерев'яний вуличний туалет? Це була звичайна яма з грунтовим дном, де накопичувалися фекалії та інші відходи життєдіяльності людини. У міру заповнення цієї ємності вона відкачувалась або, що відбувалося набагато частіше, просто засипалася землею, і туалет переносився в інше місце.

Але такий принцип не підходить для сучасних сантехнічних приладів, оскільки перебудовувати систему трубопроводів і переносити відстійник не має жодної перспективи. Тому стали споруджуватися зовсім інші вигрібні ями, які змогли продовжити термін служби на багато десятиліть. Тепер стоки можуть вільно накопичуватися та очищатися у великій кількості. Та й відкачувати припадатиме лише ту частину відходів, які відклалися у певному відсіку.

Сучасна вигрібна яма без дна пристрій якої можна виконати самостійно, зазнала деяких змін. Тепер це не просто поглиблення в грунті, яке накопичує і повільно фільтрує рідину, що надійшла. Вона ділиться на два рівні відділення, в одному з яких можуть жити аеробні бактерії. А ось друге відділення призначене для виведення очищеної рідини, яка повільно надходить з першого резервуара і потім через піщано щебеневий фільтр йде в землю. Таким чином досягається практично повне очищення зібраних стоків. Забруднення, що залишилися, а їх може бути не більше 1 - 2 відсотків, «з'їдають» мікроорганізми, що живуть в грунті. Таким чином природа отримує підготовлену рідину, яка зможе повернутися до природного водоносного шару повністю знезараженої.

копання колодязя для облаштування вигрібної ями з дренажною системою

Місце розташування

До початку робіт з влаштування вигрібної ями, слід вибрати оптимальне місце для її розташування. Але необхідно пам'ятати, що дана споруда не повинна знаходитись надто близько до будівлі, оскільки інакше волога, що надходить з вивідного відділу колодязя, буде поступово підмивати фундамент будівлі. Мінімальною відстанню вважається три метри від будинку, але краще його збільшити до п'яти, щоб мати повну гарантію безпеки.

Але це не єдине правило, яке слід дотримуватись при визначенні місця майбутньої вигрібної ями. За наявності на території ділянки криниці питною водоюабо свердловини відстійник повинен бути від неї на відстані не ближче 30 метрів. Це мінімально дозволена норма, яку за можливості варто збільшити. Це необхідно для того, щоб не отримати зараження водозабору шкідливими речовинами, які можуть накопичуватися поблизу вигрібної ями.

Наявність дерев також вносить свої корективи до розташування каналізаційної споруди. Потужне коріння здатне зруйнувати будь-яку стіну і фундамент, тому не варто ризикувати і не будувати вигрібну яму ближче, ніж три метри від найближчого дерева. Це дозволить уникнути в майбутньому проблем з небажаним ремонтом резервуара, що не тільки затратно, а й досить довго.

влаштування вигрібної ями з бетону та покришок без дна

Слід сказати і про мінімальну відстань до дороги та природного водоймища або струмка. Від дороги варто відступити на п'ять метрів, щоб унеможливити підмивання цієї споруди водою з вивідного відділення. А ось від водоймища слід відсунути колодязь на 10 метрів. Це не дозволить стокам, що не пройшли очищення, але з тих чи інших причин, що потрапили в ґрунт, отруїти воду і порушити екологічний баланс у навколишній природі.

Земляні роботи

Коли розмітка та визначення місця розташування вигрібної ями буде завершено, розпочинаються земляні роботи. Тут також необхідно відштовхуватися від деяких правил, згідно з якими і розробляти ґрунт на власній ділянці. Головне, що потрібно зробити, це розрахувати обсяг майбутнього резервуара. Вихідними даними в цьому питанні є кількість людей, що проживають у будинку. При проведенні розрахунків слід пам'ятати, що на кожну людину припадає до 200 літрів стоків при активному використанні туалету, душу та пральної машини.

За таких кількостей на сім'ю із чотирьох осіб припадає близько 800 літрів стоків на добу. Крім цього показника слід мати запас обсягом резервуара, щоб забезпечити гарантований виведення рідини після очищення. Тому показник краще збільшити не менш як у півтора рази.

Коли обсяг буде вирахований, можна приступити до виїмки ґрунту. Але і тут не можна пускати все на самоплив. Щоб мати можливість зробити повне відкачування будь-якого резервуара не можна робити глибину ями більше трьох метрів. Справа в тому, що шланг асенізаторської машини не може опуститися глибше, тому цей показник повинен ретельно і точно дотримуватися. Але якщо не можна робити вигрібну яму дуже глибокої, залишається її просто розширити, щоб отримати необхідний обсяг.

стара вигрібна яма з цеглини без дна

Саму виїмку ґрунту можна виконати вручну, що займе багато часу. До того ж знадобиться помічник, який підніматиме грунт на поверхню. Тому найкращим варіантомбуде використання спеціальної техніки, яка зробить цю роботу лише за кілька годин. Оскільки колодязь не обов'язково робити округлої форми, то майбутній котлован практично не доведеться підчищати лопатою. При проведенні земляних робіт необхідно вибирати більше ґрунту, ніж потрібно для зведення стін майбутнього резервуара. Це необхідно тому, що облаштування вигрібної ями в приватному будинку включає засипку на дно ями піщаних і щебеневих подушок.

Виконання підсипки

Це досить відповідальний етап у ланцюжку всіх робіт з будівництва сучасної вигрібної ями. Від нього залежить майбутня працездатність цієї споруди та ефективність остаточного очищення стоків, що надходять. Підсипати щебінь необхідно на різних рівнях, тому що в одному місці він грає амортизаційну роль, в іншому виконує функцію фільтра. Тому перед засипанням грунт має бути прибраний на різну глибину.

Шар щебеню під першу частину вигрібної ями повинен бути не менше 50 см, а ось фільтр не може бути меншим за 1,5 метра, що дозволить йому працювати на повну потужність. Щоб виконати цю роботу, матеріал слід засипати невеликими порціями, товщиною 10 – 15 см. Кожен такий пласт необхідно трамбувати, забезпечуючи щільність прилягання всіх елементів один до одного.

Коли необхідний рівень подушки буде досягнутий, можна переходити до будівельних та монтажним роботам. Бічні сторони заповнюватимуться тільки після закінчення зведення всієї конструкції.

Цегла або бетон

Так як одне з відділень вигрібної ями має володіти герметичним дном, то спочатку починають заливати бетонна основа. Для цього можна використовувати готовий або саморобний склад, попередньо замовлений перед проведенням робіт. Майбутня плита вимагатиме армування, щоб основа вийшла міцною і довговічною, адже вона має нести на собі навантаження не тільки стін і кришки, але і великої кількості. стічних вод. І чим більше буде розмір цього резервуара, тим більше буде загальна вага рідини, що збирається. Від цього залежить і те, як часто відкачувати вигрібну яму в міру її заповнення.

Коли основа буде готова та повністю затвердіє, можна переходити до влаштування стін споруди. З можна будувати з цегли або скористатися тим самим бетоном. У першому випадку кладка виконується зі зміщенням кожного ряду, щоб отримати максимальну міцність. Товщина стін повинна дорівнювати 25 см, що дорівнює довжині однієї цегли. Під час кладки можна використовувати армувальну сітку, яка закладається між рядами, зв'язуючи їх міцніше між собою. Особливо це необхідно при влаштуванні перегородки, яка розділяє одне відділення від іншого.

пристрій вигрібної ями з армуванням та сіткою на стінах для дренажу

До перегородки також є свої вимоги. На ній повинні бути присутніми технологічні вікначерез які рідина з одного відсіку зможе перетекти в інший. Як перемичок варто використовувати вироби із залізобетону, оскільки інші матеріали можуть не впоратися з впливом агресивного середовища. Крім цього, потрібно використовувати спеціальний розчин, який повинен мати наступний склад:

• Пісок будівельний;
• Цемент;
• Рідке скло.

Це дозволить отримати довговічну суміш, яка не руйнуватиметься під впливом вологи та наявного середовища.

При використанні бетону для будівництва стінок потрібно встановити опалубку. Матеріалом цієї конструкції може бути дерево, фанера або ДСП. Головною умовою є міцність, яка забезпечить спокійне затвердіння бетонної суміші протягом кількох тижнів. Крім опалубки, потрібно зробити арматурний каркас, який додасть стінам міцності. Заливка бетону повинна проводитися одночасно, щоб досягти монолітності майбутньої конструкції. Крім цього потрібно проводити вібрування бетону, щоб вивести з нього наявні повітряні бульбашки.

Не можна їх залишати всередині стін, оскільки це може призвести до поступового руйнування всієї вигрібної ями.

Влаштування кришки та засипка резервуара

Коли стіни конструкції будуть готові і повністю висохнуть, слід розпочати виготовлення кришки вигрібної ями. У ній обов'язково мають бути зроблені два люки, через які можна буде проводити наступне обслуговування кожного відсіку. Кришка може бути виготовлена ​​з бетону, що зробити досить складно. Також можна використовувати метал, що обробляється антикорозійним матеріалом. В цьому випадку буде потрібно зварювальний апарат, профільовані труби або куточок, а також листове залізо.

У будь-якому випадку в кришці обов'язково повинна бути вентиляційна труба. Вона потрібна для забезпечення притоку свіжого повітря, без якого не зможуть працювати аеробні бактерії, які дають очищення стоків у першому відділенні. Труба має бути повністю герметична, щоб у резервуар не надходила волога зовні вигрібної ями. Це необхідно для підтримки постійного рівня стоків, які збираються по всьому будинку.

Самим останнім етапомБудівництво вічного відстійника є засипання бічних сторін. Найкраще для цієї мети використовувати будівельний пісок, який знизить навантаження на стіни, що виникає при сезонному витріщенні грунту. Пісок поступово заповнює порожнечі рівними шарами та утрамбовується. Щільність прилягання дозволить знизити осідання підсипки після перших дощів. Також можна пролити пісок водою, яка відіграватиме роль трамбування.

Поверх вигрібної ями можна використовувати дерн, який буде основою для газону або інших елементів ландшафтного дизайну. Це надасть ділянці привабливішої зовнішній вигляд, а заразом приховає відстійник із поля зору гостей та сусідів.

Каналізація є одним із найважливіших благ цивілізації. Без каналізації прання, душ, прийняття ванної кімнати та походи в туалет супроводжуються труднощами та незручностями. Але підключитися до централізованої каналізаційної системи не завжди можливо – для віддалених сіл, дачних ділянок та котеджних селищ вона недоступна. Виходом із проблеми є облаштування власних споруд для збирання, очищення та утилізації стічних вод. Найбільш простим і дешевим рішенням є будівництво вигрібної ями без дна своїми руками.

Як влаштовано вигрібну яму без дна

Існує два види вигрібних ям:

• герметичні;
• негерметичні, без дна;

Перші є найпростішою спорудою з бетону, цегли або пластику, повністю водонепроникні. Вони збирають рідкі та тверді відходи, що надходять каналізаційною трубою. Регулярно, в середньому 1-2 рази на місяць, асенізаторська машина повинна викачувати їх із герметичної зливної ями. Послуги подібних фахівців коштують дорого, тому деякі власники замислюються над тим, як частково утилізувати каналізаційні стоки за допомогою ґрунтового доочищення.

І найбільш простим варіантомє негерметичні вигрібні ями. Вони являють собою неглибокий колодязь, зібраний з цегли, старих покришок або бетонних кілець. Герметичного днища у них немає - там розташовується або безпосередньо грунт, або подушка, що фільтрує, з піску, гравію або щебеню. Також у стінках вигрібної ями створюється безліч отворів для дренажу. Через них і днище рідкі каналізаційні стоки частково йдуть у ґрунт і проходять природне ґрунтове доочищення. Решта залишається в колодязі і 1-2 рази на рік викачується асенізаторською машиною.

Можливо, Вас зацікавить інформація про те, як виглядає

Така споруда підходить для вирішення проблеми з відходами життєдіяльності на дачі, що відвідується протягом весни та літа, або для сільського будинку, де проживає 1-2 особи. Для великої сім'ї без дна не є ефективним і безпечним з точки зору екології рішенням - у такому випадку краще спорудити з кількох бетонних колодязів.

Переваги та недоліки вигрібної ями без дна

Коротко розглянемо, чим хороша та погана конструкція негерметичної вигрібної ями. До її переваг належать такі.

1. Надзвичайно низька цінаспоруди в порівнянні з вартістю повноцінного септика - як фабричного виробництва, так і саморобного, збудованого з кілець або монолітного бетону.
2. Простота створення – викопуються котлован та траншея під трубу, встановлюються стінки вигрібної ями та кришка, здійснюється підключення. Без особливих проблем усі ці заходи можна здійснити самостійно.
3. Швидкість будівлі - вигрібну яму без дна з бетонних кілець цілком можна облаштувати за кілька днів.
4. Найменші витрати в порівнянні з герметичною вигрібною ямою- Викликати асенізаторську машину можна не кожен місяць, а всього 1-2 рази за цілий рік.

Через свою простоту і максимальну дешевизну подібна каналізаційна споруда має серйозні недоліки.

1. Проблеми з екологією – якщо така буде розміщена недалеко від джерела питної води, то згодом останній може стати непридатним – каналізаційні стоки, що просочуються через грунт, отруять його кишковою паличкою та іншими мікроорганізмами. Пити з такої криниці можна, але небезпечно.
2. Імовірність конфлікту із сусідами – тим, хто живе поруч із вами, навряд чи сподобається існування потенційного джерела забруднення. Але, як показує практика, це є проблемою лише для впорядкованих котеджних селищ та садових товариств – в інших місцях, швидше за все, сусіди мають такі ж чи ще простіші споруди для збору каналізаційних стоків.
3. Проблеми із СЕС. Якщо на вашу ділянку прийде з перевіркою санітарно-епідеміологічна служба, то вона може вважати наявність у вас вигрібної ями з просочуванням стоків у ґрунт порушенням норм, з відповідними наслідками.
4. Недовговічність роботи – слід розуміти, що такий вигріб не здатний функціонувати довгий час- Згодом ґрунт навколо нього замулюється і перестане пропускати воду в колишньому обсязі. В результаті споруда заповнюватиметься стоками швидше, тому доведеться переносити її на нове місце або замінювати повноцінним септиком. Або частіше звертатися до послуг асенізаторів.

Вибір місця для розташування вигрібної ями

Понад кілька разів було згадано, що вигрібна яма без дна – не краще рішенняз погляду екології та дотримання санітарних норм. Але грамотний вибір місця для її спорудження дозволить мінімізувати можливі ризики та уникнути отруєння водойм та колодязів.

Варто сказати, що поточні санітарні та будівельні нормативи не дають чіткої відповіді на питання про допустимість або, навпаки, неприпустимість будівництва вигрібної ями без дна. Нижче наведено деякі витяги з різних документів.

Отже, негерметична вигрібна яма по можливості повинна створюватися на ґрунтах з гарною водопроникністю та в місцях, де рівень ґрунтових воднижче дна щонайменше на 1 метр.

У списку нижче наведені мінімальні відстані між подібною спорудою та різними об'єктами:

• від вигрібної ями до питної криниці – не менше 50 м;
• до водоймища – не менше 30 м;
• до дерев та городів – не менше 5 м;
• до дороги чи межі ділянки – від 2 до 4 м;
• до житлових будівель – 5 м.

Порада! Перед початком будівництва ознайомтеся з тим, як улаштовані споруди для збирання каналізаційних стоків у найближчих сусідів. Також, якщо справа відбувається на дачі, обговоріть це питання із головою товариства. Це дозволить уникнути зайвих конфліктів та зменшить ймовірність візиту перевіряючих із санітарної служби на вашу ділянку.

Будівництво вигрібної ями без дна з бетонних кілець

Найбільш популярним матеріалом для самостійного облаштування вигрібних ям без дна, дренажних колодязів та септиків є кільця з бетону. Вони мають достатню для подібної споруди міцність, їх установка не займає багато часу, а низька ціна робить ці вироби доступними для будь-якого домогосподарства. Процес виготовлення вигрібної ями без дна з бетонних кілець своїми руками наведено нижче у вигляді покрокової інструкції.

Важливо! Перш ніж приступати до земляних робіт, визначте скільки бетонних кілець і якого розміру вам необхідно. Для зручності основні характеристики найпопулярніших виробів зведені до таблиці.

Таблиця. Розміри, маса та обсяг бетонних кілець, виготовлених відповідно до ГОСТ 8020-90.

Найменування	Внутрішній діаметр, м	Зовнішній діаметр, м	Висота, м	маса, кг	Внутрішній об'єм, м3
КС10.3	1	1,16	0,29	≈200	≈0,3
КС10.6	1	1,16	0,59	≈400	≈0,62
КС10.9	1	1,16	0,89	≈600	≈0,94
КС15.6	1	1,68	0,59	≈660	≈1,3
КС15.9	1,5	1,68	0,89	≈1000	≈1,97
КС20.6	2	2,2	0,59	≈970	≈2,24
КС20.9	2	2,2	0,89	≈1480	≈3,38

Крок 1.Побудову вигрібної ями без дна почніть з місця, де вона буде. Докладніше про це розказано у попередньому розділі статті.

Крок 2На вибраному місці зробіть розмітку та визначення меж майбутнього котловану. Його діаметр робиться на 20-30 см більше ніж зовнішній діаметр бетонного кільця.

Крок 3Почніть безпосереднє вилучення ґрунту. Якщо вигрібна яма передбачається неглибокою, а часу достатньо, то земляні роботи можете виконувати вручну. Бажано робити це в парі – один копає, а інший піднімає витягнутий ґрунт нагору. Робота суттєво полегшується при використанні відра з міцною мотузкою та садовий тачки(або мотоблоку).

Важливо! Якщо при копінні котловану вручну виявилося, що ґрунт схильний обсипатися, то з міркувань власної безпеки роботу слід негайно припинити. В іншому випадку є ризик раптово виявитися засипаним землею. У таких ситуаціях доведеться залучити до справи екскаватор.

Крок 4.Регулярно проводьте вимірювання глибини котловану за допомогою рулетки. Для вигрібних ям без дна ця глибина не перевищує 3 м. Також пам'ятайте, що між каналізаційними стоками та ґрунтовими водами має бути відстань як мінімум 1 м (бажано більше).

Крок 5.Доставка бетонних кілець зазвичай здійснюється силами виробника, при цьому вони привозяться на вантажівці з краном-маніпулятором. Перевірте наявність усіх замовлених виробів та їх якість.

Крок 6За допомогою крана-маніпулятора здійсніть занурення першого кільця бетону в котлован.

Кільце опускається в котлован

Важливо! Для кращої фіксації кілець один з одним наносите на їх торці цементний розчинперед укладанням нового виробу.

Крок 7.Так само покладіть на перше кільце друге і наступні. При цьому вирівняйте їх один до одного.

Крок 8Завершіть укладання бетонних виробів монтажем верхньої круглої плити, де вирізано отвір під люк.

Крок 9В умовах суглинків для ефективного дренажу потрібно велика площаконтакту. Якщо ви проживаєте в місцевості, де ґрунт погано вбирає воду, просвердліть у нижній частині вигрібної ями серію дренажних отворів середньої величини. Їхня сумарна площа повинна досягати 10% від загальної площі. внутрішньої поверхніспоруди.

Важливо! Нерідко на дно такої вигрібної ями насипається подушка із щебеню товщиною від 30 до 50 см. Її використання дозволяє хоча б трохи очистити каналізаційні стоки, що йдуть у ґрунт. При цьому наповнювач подібної подушки вимагає регулярної заміни або промивання, що є не найприємнішою та найпростішою роботою. Кожен домовласник повинен сам вирішити, що для нього важливіше – можливість не забруднювати надто навколишню землю та ґрунтові води або відсутність необхідності спускатися у вигрібну яму та замінювати фільтраційну подушку із щебеню. Замість останнього можна використати і звичайний пісок.

Крок 11Засипте простір між стінками котловану та бетонними кільцями землею чи піском.

Крок 10Завершіть облаштування вигрібної ями без дна з бетонних кілець підключенням каналізаційної трубита встановленням люка.

Ціни на бетонні кільця

бетонні кільця

Відео — Вигрібна яма

Будівництво вигрібної ями без дна з цегли

Іншим, не менш популярним варіантом вигрібної ями є споруда, що складається з цегли. Слід розуміти, що воно вимагатиме більше часу та сил, ніж конструкція з бетонних кілець. Але якщо у вас на ділянці після будівництва будинку, паркану або сараю залишилося чимало невикористаних цеглин, то є сенс пустити їх у справу і зробити вигрібну яму без дна повністю своїми руками, без залучення сторонніх людей та будівельної техніки. У цій справі вам допоможе покрокова інструкціяз фотографіями, наведена нижче.

Крок 1.Будівництво вигрібної ями з цегли, як і будь-якої іншої каналізаційної споруди, починайте із земляних робіт – виберіть місце та приступіть до копки котловану відповідного розміру.

Важливо! Наявність найпростішого підйомного пристрою істотно полегшить процес вилучення з ями грунту.

Крок 2Проконтролюйте глибину та діаметр котловану за допомогою рулетки.

Крок 3Позбавтеся землі, витягнутої при спорудженні котловану. При цьому залиште її частину для подальшого засипання кришки споруди.

Крок 4.На дні котловану зробіть плоске кільце з цегли, як на зображенні нижче. Воно відіграватиме роль своєрідної основи під стінками вигрібної ями.

Крок 5.Приступіть до укладання нижньої частини стінок вигрібної ями з цегли. Якщо раніше ви не мали справу з подібним матеріалом, то будівництво даної споруди стане для вас гарною практикою, в ході якої ви отримаєте базові навички роботи з цеглою.

Важливо! Силікатна цегла добре вбирає воду і при цьому поступово руйнується. Якщо ви хочете, щоб вигрібна яма прослужила довше – замініть їх на керамічні.

Крок 6Продовжуйте укладання і піднімайтеся все вище та вище, до краю котловану. Простір між його стінками та цеглою засипайте піском – він добре вбирає воду та частково відфільтрує її до надходження у ґрунт.

Крок 7.Завершіть укладання стін вигрібної ями з цегли, не доходячи трохи до землі.

Крок 8Виведіть у вигрібну яму каналізаційну трубу з дому.

Крок 9Закріпіть вигрібну яму за допомогою металевого куточка, встановленого так, як показано на зображенні нижче. Замість нього допускається використовувати дерев'яний брус, Але останній не прослужить занадто довго - згодом матеріал в агресивному середовищі почне руйнуватися та гнити.

Крок 10Складіть зверху таку ж плоску каблучку з цегли, як і на дні вигрібної ями.

Крок 11Закрийте вигрібну яму зверху бетонною плитою, виготовлена ​​заздалегідь або залита на місці. Не забудьте про отвор для люка, через який буде проводитися регулярне відкачування нечистот.

Вигрібна ямабез дна – швидке та економне вирішення проблеми відведення каналізаційних стоків. Але, по можливості, замініть її з часом повноцінним септиком, виготовленим на заводі або .

Не на кожній заміській ділянці передбачається центральна каналізаційна система. В цьому випадку власникам доводиться обладнати автономну каналізацію своїми руками, і ця процедура не відрізняється особливою складністю. До речі, вигрібна яма своїми руками без відкачування за деякими ознаками виграє у герметичної конструкції, яка також користується чималим попитом Останнім часом. Нижче розглянемо всі тонкощі того, як зробити вигрібну яму, щоб не відкачувати.

Вигрібна яма вважається найпростішим пристроєм каналізації на території дачі або заміського будинку. Її особливість у тому, що організувати її можна самостійно, без залучення спеціалістів.

Правила розташування вигрібної ями

Перш ніж робити яму, потрібно зрозуміти, де краще це зробити. на Наразідіють СНиПи, що регулюють розташування вигрібної ями наступним чином:

• На території, що прилягає до будинку чи дачі;
• Яма може бути встановлена ​​не ближче, ніж за 10 метрів від фундаменту будь-якої найближчої споруди. Це правило обумовлюється тим, що якщо яма має погану герметичність, це може позначитися на якості найближчого фундаменту (тобто він згодом може зруйнуватися);
• Від ями до огородження також важливо зберегти відстань щонайменше 1 метр;
• Вигрібна яма у приватному будинку повинна мати максимальну глибинутрохи більше трьох метрів. Крім того, важливо врахувати, наскільки глибоко пролягають ґрунтові води;
• Яма для дачі має бути розташована за 25 метрів від джерел питної води. Відстань розраховується залежно від типу ґрунту. Якщо це піщаний і супіщаний грунт, безпечна відстань – 50 метрів, суглиниста – 30 метрів, глиниста – 20 метрів.

Які бувають вигрібні ями

У приватному будинку своїми руками можна організувати яму трьох типів:

• поглинаючу (без дна);
• герметичну;
• септик.

Найпростіший варіант - перший, що є бездонним резервуаром. Подібна каналізаційна система має свої сильні сторони. Насамперед вона хороша тим, що потребує рідкісного відкачування. Крім того, її можна зробити невеликою, а це не забере багато коштів.

Єдиним мінусом цього варіанта є те, що всі стоки проникають безпосередньо в ґрунт, що завдає певної шкоди оточенню. Та й якщо заміський будинокгенерує занадто багато стоків, така яма просто не впорається з їх кількістю.

Більш комфортною з експлуатаційної точки зору вважається герметична ємність, яка також є екологічно безпечною для оточення. Але щоб відкачувати таку каналізацію, необхідно іноді викликати асенізаторську машину. Через певний час ефективність герметичної ями падає, і її знадобиться очищати все частіше.

За більших обсягів стоків асенізаторську машину доведеться викликати ще частіше. Пояснюється це тим, що стоки віддаляються, а мул залишається. Одним словом, цей варіант вимагає вкладення матеріальних засобів.

Найбільш надійною вигрібною ямою вважається септик, обладнаний на дачі своїми руками. Щодо принципу його дії – це механічне очищення стічних вод.

До речі, про септики, таке обладнання буває з однією або декількома камерами. Найбільш простими вважаються септики з однією камерою. Якщо розглядати конструкцію, то септик – це щось на зразок колодязя з дном, яке викладається за допомогою щебеню та битої цегли. Одним словом, стоки грубо очищаються, після чого вода починає проникати у ґрунт, де бактерії доробляють процедуру: додатково очищають. Як результат, резервуар поповнюватиметься не відразу, а в самий ґрунт потрапляє мінімум шкідливих речовин.

Найбільш екологічно безпечні септики – що з декількох камер, вони здатні якісніше очистити стічні води до того, що ними можна буде поливати город. Про наявність запаху в цьому випадку не йдеться. При цьому це найдорожчий варіант облаштування стічної ями.

З яких матеріалів робляться ями

Яма для лазні або будинку може бути зроблена з найрізноманітніших різних матеріалів. В основному беруться підручні будматеріали, такі як цегла, шлакоблок, дошки та навіть шини. Що стосується перших двох матеріалів, їх міцності буде достатньо для спорудження, а ось дошки та гума швидко прийдуть у непридатність, тому що на них постійно діятимуть різні навантаження. Якщо мова йдепро якісний і довговічний накопичувач, то для його будівництва необхідно застосувати монолітний бетон, залізобетонні кільця та цеглу.

Так, ємність для лазні своїми руками найчастіше виготовляється із залізобетонних кілець. Котлован викопується самотужки, а ось для монтажу кілець потрібно брати в оренду підйомний кран. Що стосується розмірів, котлован повинен мати діаметр на 50 см більше, ніж кільця, що потрібно для подальшої гідроізоляції конструкції. Якщо встановлюються кілька виробів, то один з них повинен мати заводську перфорацію (необхідна для колодязів фільтрації). Якщо кільця цілісні, то отвір робиться самостійно.

Дно ями має бути засипане піском на 20 см і гравієм або щебенем на 30 см. Дані породи використовуються як фільтр, який затримає фекальні відходи в ямі.

Місця, де з'єднуються бетонні кільця, повинні бути замазані розчином цементу, а зовні покриті бітумною мастикоюяк гідроізоляційний матеріал. Верхнє кільце повинне мати особливий отвір, куди вставляється каналізаційна труба. Що стосується самого трубопроводу, він повинен бути покладений нижче за той рівень, де промерзає грунт. Готову конструкцію слід накрити плитою перекриття обладнаною люком. Даний варіант ями для лазні своїми руками вважається найпопулярнішим.

Такий накопичувач має такі переваги:

• довговічний;
• швидко зводиться, тому що всі деталі вже готові;
• високий ККД.

Серед недоліків:

• складність встановлення;
• все-одно час від часу доведеться відкачувати.

Не менш рідкісний представник вигрібної ями – конструкція із цегли. На даний момент такі ями успішно експлуатуються на багатьох ділянках та відрізняються як сильними, так і слабкими сторонами.

Серед переваг вигрібної ями з цегли виділяють:

• Легкість пристрою. По суті, якість кладки такої споруди не регламентується, тому облаштуванням можна зайнятися і своїми руками, що дозволить зберегти чимало коштів;
• Легкість роботи. Тут треба розуміти, що такі ями застосовуються лише для того, щоб зберігати побутові відходи. Тому конструкція не передбачає елементів, здатних зламатися та зупинити функціонування самої ями;
• Легкість утилізації. Для відкачування нечистот робиться виклик асенізаторської машини;
• Безпечний для екології варіант. Так як у конструкції є дно, а її стінки покриті. гідроізоляційним матеріалом, нечистоти не проникнуть у ґрунт та стічні води. Якщо на ділянці є колодязь або свердловина, цей фактор відіграє вагому роль.

Зазначимо і недоліки:

• Якщо яма заповниться, то від неї виходитиме неприємний запах;
• Цегла зазнає різних хімічних навантажень, внаслідок чого її якість може погіршуватися;
• Вартість експлуатації. Так як в такій ямі не передбачаються фільтруючі елементи, іноді доведеться викликати асенізаторську машину, що тягне за собою додаткові витрати.

Особливості вигрібної ями з бочки

Як було зазначено вище, ями виготовляються з різних матеріалів, але не кожен відповідає нормам екологічної безпеки. Вигрібна яма з бочки має істотну перевагу, яка полягає в тому, що така конструкція повністю герметична. Крім того, можна зробити бочки своїми руками.

Облаштовується така система в такий спосіб. Відштовхуючись від будівельних правил, зливну трубу потрібно закласти ще до того, як буде споруджено фундамент. Щодо інших рекомендацій:

• Труба повинна бути укладена в нижній частині основи споруди;
• По відношенню до ями повинен зберігатися ухил;
• Господар повинен вирішити, чи має утеплюватись труба чи ні. Якщо утеплення не передбачається, важливо, щоб її ухил дозволяв рідині вільно переміщатися;
• Резервуар для зливу потрібно розташувати не ближче ніж за 5 метрів від будинку і 2 метри від паркану;
• Яма повинна мати глибину, що не перевищує 3 метри. Обумовлюється це тим, що у асенізаторських машин шланг для відкачування виконаний триметровим;
• Перед опусканням бочки в яму слід переконатися, щоб її люк був зручно розташований по відношенню до асенізаторської машини;
• Конструкція не повинна мати безліч вигинів та стиків, в іншому випадку велика ймовірність, що труба швидко засмічуватиметься;
• У випадку із повністю закритим люком у бочці рекомендують залишити вентиляційний канал(Виконаний у вигляді труби діаметром 10 см). Труба потрібна для безпечної експлуатаціїспоруди – у замкнутому просторі накопичується вибухонебезпечний метан;
• Важливо підібрати досить велику за розмірами бочку. Якщо встановлюється легка бочка, то під дією ґрунту вона просто буде виштовхнута з ґрунту, особливо якщо остання – пучиниста. Пучинистість ґрунту не відіграє ролі, якщо забетонувати дно ями.

Також чималу роль відіграє матеріал, з якого виготовлено бочку. Це може бути пластик чи метал. Найоптимальнішим варіантом вважається пластикова конструкція. Такий резервуар гарний тим, що у заводському виконанні вже передбачає люк та вентиляційний отвір. Але, незважаючи на це, найсильніша якість пластикової бочки – її експлуатаційні характеристики. Так, пластику не страшна корозія та гниття. В результаті встановлена ​​ємність здатна прослужити близько 50 років, у деяких випадках і більше.

Інші переваги такі:

• Через невелику масу пластику ємності, з нього виготовлені, легко встановлюються. Монтаж виробу може займатися одна людина;
• За міцністю пластик програє металу, однак, характеристик міцності достатньо, щоб витримати навантаження грунту;
• Бочки із пластику не мають зварних швів, тому не протікатимуть під час експлуатації, що позитивно позначається на безпеці для навколишнього середовища;
• За допомогою пластикових резервуарів можна створити переливну систему, в якій оброблятимуться та очищатимуться нечистоти.

Буває, що септиком чи вигрібною ямою не користуються протягом багато часу. Для того щоб її очистити використовують звичайний дренажний насосіз переробленою бактерією рідиною.

Важливо розуміти!Спорудження для стоків не є контейнером для сміття. Тому, якщо в нього потраплять неорганічні матеріали та інші відходи, вони просто не гнитимуть і просто забруднюють конструкцію, зробивши її менш продуктивною. Якщо є бажання зберегти на ділянці якісну та ефективну стічні яму, її потрібно використовувати лише за призначенням.

Для сезонного проживання на дачі або при маленькому обсязі води, що витрачається, необов'язково встановлювати дороге очисна споруда. Оптимальним місцем утилізації стоків стане вигрібна яма своїми руками без відкачування. Її конструкція дуже проста, але процес будівництва трудомісткий.

Схема розташування вигрібної ями

Види вигрібних ям

Найпростіший та перевірений варіант автономної каналізації – зливна яма. За конструкцією вони бувають трьох видів:

• Герметичні ємності, у яких відбувається накопичення стоків. Вони безпечні для екології, прості у монтажі, але потребують постійних витрат на відкачування.
• Яма без дна влаштовується для збору відведення у ґрунт усіх побутових стоків.
• Септик – конструкція споруди передбачає відстоювання та очищення забрудненої води.

Часте відкачування зливної ями – дорога послуга, яку супроводжує поширення неприємного запаху. Повністю відмовитися від неї можна лише при встановленні біологічної станції, але скоротити виклик асенізаторів до одного разу на 3-4 роки цілком реально.

Влаштування вигрібної ями без відкачування

Поглинаючий накопичувач без дна – доступний спосіб влаштування автономної каналізації, який власники реалізують самостійно. Його конструкція виконується у вигляді колодязя, на дно якого насипаний шар фільтраційних матеріалів. Побутові стоки по зливної трубинадходять до ям, рідина просочується через фільтр на дні, а великі фракції затримуються. Мікроорганізми в ґрунті переробляють органічні речовини зі стоків та знезаражують їх.

Розмір ями вибирається за нормативами води на людину, які становлять 150-200 літрів на добу. Рідина залишає накопичувач через 3 дні, тому добовий обсяг збільшується втричі. Для сім'ї із 3 осіб необхідна яма на 1,5 куб. м.

Увага. Бактерії не зможуть впоратися з великим об'ємом води і виникне загроза зараження ґрунту. При добовому споживанні понад 1 куб. м води, необхідно встановити септик.

Переваги зливної ями:

• проста конструкція;
• доступна вартість матеріалів;
• Швидкий монтаж.

Недоліки:

• неприємний запах;
• загроза екології;
• трудомісткість монтажу своїми руками.

Вибираємо місце для ями

Розміщення споруди для збирання стоків визначають спеціальні правила та норми. Ці рекомендації дозволяють убезпечити джерела водопостачання, фундамент будинку та зелені насадження від забруднення у разі підвищення рівня води у зливній ямі. Санітарні правила визначають такі відстані:

• до водосховища – 30 м:
• до криниці при піщаному ґрунті – 50 м, при глинистому – 20 м;
• до дерев – 3 м;
• до фундаменту будинку не менше ніж 5 м;
• до межі сусідньої ділянки – 2 м.

Важливо враховувати рельєф території, низовина не годиться для влаштування зливного накопичувача. Під час злив та танення снігу вода заповнюватиме яму. Також враховується глибина залягання ґрунтових вод, вона має бути нижчою на 1 метр від дна накопичувача.

Особливості конструкції вигрібної ями на різному ґрунті

Час утилізації стоків залежить від пропускної спроможності ґрунту. Піщаний або торф'яний ґрунт відрізняється високою швидкістю поглинання рідини, але їх фільтраційні якості недостатні. Забруднені стоки можуть досягти водоносного шару та отруїти його. У такому випадку частина дна та стіни накопичувача бетонується, щоб зменшити площу, що пропускає стоки.

На глинистому грунті виникає протилежна ситуація - рідина повільно просочується в ґрунт та в ямі постійно високий рівень води. Проблема вирішується створенням додаткового водовідведення. На дно ями на глибину до 1 метра закопують кілька пластикових каналізаційних труб, заповнених гравієм. Їхній верхній край виступає на 1 метр від дна накопичувача, а стінки піддаються перфорації. Конструкція служить одночасно для фільтрації та відведення стоків.

Інший спосіб вимагатиме додаткових витрат, він передбачає будівництво поряд другого колодязя, з'єднаного з ямою переливом. При підвищенні рівня води вона надходитиме в сусідню споруду, і площа водовідведення збільшиться вдвічі.

Підготовчі роботи

Визначившись із місцем для накопичувача, розпочинають земляні роботи. Це перший етап у спорудженні будь-якого виду автономної каналізації. Котлован викопується згідно з проведеними розрахунками за оптимальним обсягом вигрібної ями. Глибина відстійника не повинна перевищувати 3 метри, це дозволить у разі замулювання провести відкачування з самого дна. Стіни котловану вирівнюють для подальшого монтажу вибраного матеріалу.

Порада. Зекономити на виклик екскаватора для копання котловану можна, якщо виконати його одночасно зі зведенням фундаменту будинку.

Матеріали для виготовлення ями: плюси та мінуси

Щоб вигрібна яма обійшлася дешево, власники ділянок готові використовувати підручні матеріали: цеглу, шлакоблоки, шини та дошки. Якщо два перших матеріалу досить міцні, то інші годяться для тимчасової споруди, тому що під дією вологи та хімічних реакцій швидко прийдуть у непридатність. Якісний та довговічний накопичувач будується з монолітного бетону, залізобетонних кілець та цегли.

Зливна яма із залізобетонних кілець

Якщо котлован можна викопати самостійно, для установки важких кілець доведеться замовляти підйомний кран. Розміри котловану повинні перевищувати стандартний діаметр кілець на 50 см, щоб можна було виконати гідроізоляцію. При установці кількох виробів одне має бути із заводською перфорацією, спеціально виконаною для фільтраційного колодязя. Якщо придбано цілі кільця, то набити отвори можна своїми руками. Їхній діаметр становить 5-8 см, а відстань один від одного 30 см, отвори розташовуються в шаховому порядку.

Дно ями засипається шаром піску на 20 см та шаром гравію або щебеню на висоту 20-30. Ці породи стануть фільтром, який затримує фекальні відходи в ямі.

Місця з'єднання кілець замазуються цементним розчином, їх зовнішня частина покривається бітумною мастикою для гідроізоляції. У верхньому кільці вирізається отвір входу каналізаційної труби. Сам трубопровід укладається в траншею нижче межі промерзання ґрунту. Конструкція накривається бетонною плитою перекриття, виготовленою із люком.

Яма з бетонних кілець

Плюси накопичувача:

• довговічність;
• швидкий монтаж із готових деталей;
• висока продуктивність.

• трудомісткість монтажу;
• необхідність відкачування не виключається повністю.

Вигрібна яма з цегли

Форма відстійника вибирається довільно, будують квадратні, круглі та прямокутні накопичувачі. Як матеріал використовується червона повнотіла цегла, покладена на цементний розчин. На дні викопаного котловану влаштовується подушка з піску висотою на 20 см. Поверх її укладається опалубка з дощок та заливається бетонна стяжка.

Порада. Для кращого відведення води перед заливанням бетону виконуються свердловини завглибшки до 1 метра для замурування перфорованих труб.

Кладка цегли ведеться двома способами – з проміжком наполовину чи чверть цегли. Завдяки такій конструкції відведення води відбувається рівномірно. Зверху накопичувач закривається бетонною плитою, яку можна виготовити самостійно.

Зливна яма з цегли

Виготовлення перекриття

Плита має виступати за периметр ями на 30 см з кожного боку. Ділянку для роботи позначають кілочками з натягнутою мотузкою. На яму укладається лист жерсті і накривається поліетиленовою плівкою. Поверх гідроізоляції виконується арматурна обв'язка з кроком 20х20 см. При підготовці армування вставляється рамка, що обмежує люк. Встановлюється вентиляційна труба для відведення газів. Для опалубки беруться стругані дошки та розміщуються по натягнутій мотузці. Готова конструкціязаливається бетоном, трамбується та розрівнюється. Кришку люка виготовляють одночасно з плитою або купують металеву. Після схоплювання бетону бляха видаляється в місці, залишеному для кришки.

Кришка з бетону

Порада. Протягом 4 тижнів поки бетон застигає, не рекомендується виконувати навантаження на перекриття.

Плита має бути герметичною і височіти над рівнем землі. Це дозволить уникнути катастрофічного наповнення під час дощу. У зимовий період кришка люка утеплюється, щоб яма не замерзала.

• доступна ціна;
• простий монтаж;
• хороший відтік рідини у ґрунт.

• замулювання стін;
• руйнування цегли під впливом стоків.

Як продовжити термін експлуатації вигрібної ями

Технологія вічної вигрібної ями повинна включати кілька обов'язкових умов:

• використання міцного та довговічного матеріалу, який не піддається корозії;
• застосування анаеробних бактерій, що сприяють розкладанню органічних відходів;
• пристрій ями з двох частин після заповнення першого накопичувача рідина по трубі стікає в другій, обсяг ями підвищується в два рази.

Спорудженням, що відповідає всім вимогам, стане двокамерна вигрібна яма з монолітного бетону. Стіни споруди виливаються опалубкою, в перегородці під нахилом встановлюється труба для переливу. Зовнішня частина стінок обробляється бітумною мастикою для захисту від вологи. Як фільтруючий шар у накопичувачі без дна використовується суміш щебеню та гравію. Яма накривається бетонною плитою з люком та вентиляційною трубою.

Додавання біологічних препаратів зменшує утворення запаху та прискорює процес розкладання органіки. Анаеробні бактерії не переносять низькі температуриЩоб вони не загинули взимку, яму потрібно утеплити. Мікроорганізми чутливі до складу стоків, тому слід відмовитися від зливання у каналізацію хімічних речовин.

Вигрібна яма необхідна для заміських ділянок, її виготовлення власноручно дозволить влаштувати споруду з найменшими фінансовими витратами.

Не забудьте оцінити цю статтю.

Вигрібна яма варта стоку вод, її можна облаштувати своїми руками без відкачування. Як зробити вигрібну яму, щоб не відкачувати – актуальне питання, якщо йдеться про дачу.

Звичайний слив – це просте у виконанні споруда та відмінний спосібутилізації стічних відходів У загальному вигляді він виглядає як яма із укріпленими стінками та дренажною системою, в яку стікають усі нечистоти, побутові відходи та талі води.

При будівництві великих будинків, де протягом року постійно проживають люди, вигрібні ями споруджуються за допомогою бетонних кілець або повністю із залізобетону. Термін служби такого матеріалу становить щонайменше 50-100 років. Їх позитивною стороноює здатність витримати значні коливання ґрунту, а також можливість забезпечення достатньої герметичності.

Сьогодні більшої популярності набули пластикові ємності або пластиковий септик. Нерідко зливна яма облаштовується за допомогою старих автопокришок великого радіусу. Мінус такого варіанту у тому, що демонтаж конструкції неможливий. Йому доведеться повністю засипати та шукати інше місце. Хоча розрахунковий термін експлуатації буде не менше десяти років.

Так само при облаштуванні та встановленні вигрібної ями варто враховувати, як проходитиме її чищення. Прочищення каналізації фахівцями проходить швидко і якісно, ​​проте краще винести яму до краю ділянки, щоб «аромати» не доходили до житлових приміщень, детальніше читайте далі.

Необхідний обсяг залежатиме насамперед від інтенсивності використання будинку. Для дачі або заміського котеджу, куди господарі приїжджають раз на тиждень, обсяг потрібен набагато менший, ніж для житлового об'єкта, в якому постійно цілий рікмешкає сім'я.

Для розрахунку обсягів можуть бути застосовані спеціальні формули, проте можна використовувати такі вступні дані:

• на добу для однієї людини необхідно близько 170 л води, але це без урахування роботи побутових приладів. Таким чином, на сім'ю з трьох осіб необхідний обсяг складатиме щонайменше 10 кубометрів;
• за всіх розрахунків беріть за основу максимально великі значення;
• найменший об'єм зливної ями повинен бути як мінімум втричі більшим за денний об'єм усіх стічних вод, що стікаються.

Питання, де розмістити вигрібну яму, становить найбільшу складність, адже необхідно врахувати такі фактори:

Якщо ділянка вже облаштована, підібрати місце під яму досить проблематично, проте відходити від встановлених норм не можна.

Для самостійного обладнаннявигрібної ями на ділянці використовується цегла, бетонні розчинита кільця, а також підручні та непридатні матеріалинаприклад, автомобільні покришки, пластикові ємності.

Вигрібна яма з бочки своїми руками: у чому переваги?

Найоптимальнішим і менш трудомістким варіантом є використання пластикових бочок. Цей спосіб застосовується у будинках з невеликим обсягом стічних вод. Бочки перешкоджають зливу в ґрунт забруднень, забезпечуючи надійну герметичність.

Вибрана ємність міститься в заздалегідь викопаному котловані, а простір навколо засипається землею. Краще вибирати бочки з полімерів, вони служать набагато довше і при цьому не зазнають корозії.

Якщо ви робите таку яму самостійно, врахуйте, що ємність не повинна бути повністю герметичною. Справа в тому, що в ній постійно відбуватимуться хімічні реакції, тому має бути передбачена можливість виходу газів.

Вигрібна яма з бочки має безперечні плюси:

• простота та невелика кількість часу, необхідна на облаштування;
• надійний захист від неприємних запахів;
• довговічність полімерів;
• екологічність.

Дренаж вигрібної ями своїми руками: правила та особливості

Фахівці стверджують, що створення якісної дренажної системиістотно знизить її розрахунковий обсяг, а також допоможе досягти того, щоб не відкачувати вміст.

Земляні роботи оптимально розпочати не раніше середини літа, коли встояла суха погода. Викопувати котлован можна лопатою, тобто своїми руками або за допомогою техніки. Зверніть увагу, якщо грунт піщанистий, то необхідно зробити упори по всьому периметру стін ями. Для цього підійдуть, наприклад, захисні щити з деревини.

Глибше за три метри копати недоцільно, з такої висоти, скупчені на дні нечистоти дуже проблематично прибирати. Коли досягнуто позначки потрібної глибини, котлован залишається на 2-3 дні.

Для того щоб вода з бочки якнайшвидше просочувалася всередину ґрунту та з метою економії коштів на виклики асенізаторської машини, необхідно облаштувати дренаж. Для цього необхідно зробити таке:

• дно котловану засипати тонким шаром піску;
• зверху покрити геотекстилем та вільне налягання країв на стіни ями;
• потім розподілити щебінь та повторно накрити тканиною;
• текстиль по краях промазати бітумом.

Якщо йдеться про створення стічної ями, яка буде використовуватися для дачного туалетубез відкачування, допускається зробити так:

• спочатку устелити дно піском (30 см);
• зверху висипати щебінь (20 см).

Таким чином, якщо ви плануєте облаштувати місцеву каналізацію, використання пластикових ємностей буде економічним та зручним варіантом. Він прослужить вам досить довгий час і при цьому не вимагатиме особливих правил догляду.