Як зробити злив у лазні своїми руками - пристрій, підготовка та технологія виготовлення. Відведення та злив води з лазні - як прокласти зливну трубу під підлогами і зробити водовідведення Як зробити злив у мийній лазні

Грамотне відведення води з лазні – один з найважливіших моментів при будівництві. Від цього безпосередньо залежить її довговічність, відсутність у ній шкідливих запахів сировини чи грибка, і те, наскільки часто згодом доведеться лагодити фундамент. У цій статті пропонуємо вам розібратися в різних варіантипристрої системи водовідведення

Найпростіший спосіб - пристрій зливальної труби

Найпростіший і випробуваний десятиліттями злив води у лазні – це зливна труба, яка закладається ще під час будівництва парного фундаменту. Її потрібно робити похило по відношенню до найзливнішої ями – так не доведеться додатково її теплоізолювати.

Викопувати саму яму слід на відстані від 3 до 5 метрів від лазні і обов'язково зміцнювати її краї від можливих обвалів. Краще, якщо це будуть бетонні кільця- Або залитий бетоном каркас. А ось дно ями важливо зробити таким, щоб вода в ньому вбиралася у ґрунт вільно.

Щоб злив води для лазні не засмічувався, бажано трубу робити зовсім без вигинів - адже саме з них найважче видалити сміття. І так – брати трубу для цих цілей можна лише каналізаційну, діаметр якої має своє строго певне значення.

Встановити зливну трубудосить просто, просто дотримуйтесь цієї інструкції:

• Крок 1. Готується яма і від неї до лазні риється траншея.
• Крок 2. Встановлюється зливна труба – до того ж утеплювати її не обов'язково, але не завадить.
• Крок 3. У мийній робиться цементна підлога з нахилом по всьому периметру до зливної труби. Важливо, щоб підлога дійсно вийшла без вм'ятин – ніде потім не повинна застоюватись вода.
• Крок 4. Щоб без жодних проблем лазня могла цілий рікпрацювати, злив води обладнується сіткою – на ній збиратиметься все сміття, і засмічень у трубі не буде.
• Крок 5. Після всього цього на цементну підлогу можна класти плитку з кахлю – того кольору та фасону, що припав до душі та відповідає стилю інтер'єру лазні. А вже на плитку кладуться дерев'яні грати зі спеціальним просоченням – щоб під час приємних лазневих процедур не довелося ходити босоніж гарячим кахлем.

Куди та як краще зливати воду?

А ось уже куди йтиме сама вода – все залежить від запланованого бюджету та навантаження на дренаж. Так, ніколи не завадить збудувати на відстані від лазні окрему вигрібну яму, А від неї вже прокласти траншею і закласти в неї каналізаційну тубу в хорошому утеплювачі.

А самий бюджетний варіант- Прямо під мийною закладка з гравію (як великого, так і дрібного), куди і йтиме вода.

Вирва – простіше простого

Деякі банщики ще роблять під мийною та парилкою щось на кшталт вирви – бетонують її стіни та промазують рідким склом. У центрі такої воронки – зливна труба, що виходить за межі лазні: в яму, стінки якої укріплені цеглою або сама яма – це стара залізна бочкабез дна.

Внизу ями – гравій, зверху – кришка з товстого металу та отвір для вентиляційної труби. Судячи з відгуків, таку нехитру, але надійну систему можна не відкривати десять років.

Також рекомендуємо почитати статтю про встановлення трапу для душу в підлозі під плитку на сайті «Ваннапедія» – там дуже добре описано технологію встановлення класичної системи зливу води.

Зливна яма за межами лазні

Але деякі будівельники сьогодні переконані - воду потрібно обов'язково виводити за межі лазні. Мовляв, пісок довго сохне навіть влітку, а взимку вся вода, яка піде по-старому під фундамент, просто перетвориться на лід – і про теплих підлогаху парній можна буде забути до весни.

Інші ж упевнені, що на одного-двох людей у ​​лазні води йде зовсім небагато, парна використовується зазвичай час від часу, і якщо пісок брати не звичайний, а великої фракції, то ніяких проблем виникнути не повинно.

А ось саму яму можна зробити за такою технологією, яка в Останнім часомстає особливо популярною серед банщиків: яма робиться з покришок джипа або подібного до нього автомобіля. Вода в цю яму відходить по пластиковим трубам, і, щоб у лазню взимку ні холод, ні неприємні запахи не потрапляли, робиться водяний затвор - щось на кшталт гідрозамку:

Пункт 1. Береться пластикове відро п'ятилітрове, з оцинкованої стрічки робиться ручка і на самий нижній корд від верхньої покришки кладеться залізна труба- Поперек ями. На неї підвішується відро – воно висітиме, як казан над багаттям, нижче за верхній рівень ями.

Пункт 2. На кінець каналізаційної труби надягається гофра, яка і опускається зверху у цебро – вона буде на відстані 10 см від дна та на 10 см від краю, тобто. посередині відра. Ось і весь гідрозамок - після зливу вся вода набиратиметься у відро і переливатиметься через край, акуратно стікаючи в яму. А коли слив припиниться, вода, що залишиться у відрі, не дасть тому ж повітрі потрапити до лазні. І, навіть якщо на дно цебра осяде бруд чи листя – його завжди можна буде перевернути, щоб очистити.

Яку систему зробити для великої кількості людей?

Для парної, яку час від часу відвідують троє чи четверо друзів, потрібне одне відведення води в лазні, а ось для цілої компанії-завсідників – вже інша. У лазні для небагатьох парильників зазвичай зливна яма облаштовується прямо під фундаментом. Її стіни можна обкласти цеглою і засипати великим піском літньої лазнісаме те. А ось у другому випадку вже знадобиться спеціальна труба, яка йтиме в дренажний колодязь – причому нижче рівня промерзання ґрунту, інакше вона замерзне. А можна і поєднувати обидва способи – влітку користуючись першим, а взимку – другим.

А щоб вода з лазні не пропадала даремно та не забруднювала навколишнє середовищепроживання, можна використовувати септик-відстійник, який очищатиме її і розподілитиме через зрошувальні трубопроводи. Найскладніший і найдорожчий спосіб виведення та очищення води з лазні – це криниця з біологічними фільтрами. У ньому – шлак, цегельний бій та щебінь. Весь секрет у тому, що при постійному попаданні в колодязь лазневих стічних водтой згодом покривається мулом, а мулі – мікроорганізми, які й очищають потім стічні води. Споруджується такий септик зазвичай у найнижчому місці на ділянці.

От і все! Нічого складного – грамотний злив у лазні можна зробити і власноруч.

При будівництві лазні особливу увагу слід приділяти грамотної організаціїсистеми відведення води Якщо все буде зроблено правильно, у сауні ніколи не заведеться грибок і не буде неприємних запахів. Та й сама споруда служитиме набагато довше.

Підлоги в лазні – підбираємо підходящу основу

Російська лазня або сауна на власній заміській ділянці – мрія багатьох людей. Втілити її в життя не так уже й складно. Достатньо розібратися з усіма особливостями зведення та облаштування парилки, зокрема з правилами організації водовідведення в ній. Цьому питанню треба приділити особливу увагу. Якщо не організувати ефективний злив відпрацьованої води із сауни, вже через пару років після початку експлуатації її фундамент, підлогова основа та нижні частини стін прийдуть у непридатність. Звичайно, дуже скоро всі ці проблеми стануть причиною руйнування будівлі.

Злив у лазні реально зробити своїми руками, але спочатку нам потрібно буде розібратися з усіма існуючими варіантами водовідведення, вибрати оптимальну систему, і тільки після цього приступати до облаштування зливу. Перше питання, яке належить вирішити, пов'язане з типом підлог у парилці. Їх можна зробити:

• бетонними;
• дерев'яні.

Підлога з бетону ідеальна для капітальної сауни, в якій водні процедуриприймаються протягом усього року. Така основа складається з кількох послідовних шарів. Першим іде утрамбований гравій, потім – бетонний розчин, парозахисна прокладка, утеплювач (краще використовувати пінополістирольні плити). Утеплювач накривається поліетиленом, який виконує функцію гідрозахисника. На нього укладається ще один шар бетону. Вся конструкція закріплюється армованою цементною стяжкою. У самому кінці бетонна основаоблицьовується плиткою (кераміка) або іншим оздоблювальним матеріалом.

Дерев'яна підлога будується набагато швидше та простіше. Його монтують у лазнях, що експлуатуються виключно в теплу пору року. Витрати на основи з дерева значно менші, ніж на бетонні. Але тут є одна проблема. Навіть при ретельній обробці деревини спец. складами через деякий час вона почне псуватися під впливом вологи та високої температури. 5-6 років експлуатації, і таку підлогу доведеться повністю перестилати. Про це слід пам'ятати, вибираючи тип основи для своєї лазні.

Дерев'яні підлоги конструктивно поділяються на непротікаючі та протікаючі. Перші із зазначених завжди укладаються на попередньо зроблену стяжку з бетону (вона обов'язково повинна мати певний ухил). Непротікаючі конструкції схильні до гниття, оскільки після використання парильні вони досить довго сохнуть. Підлоги, що протікають, з цієї точки зору більш зручні у використанні. Вони просто настилаються на лаги без твердого кріплення до останніх. Укладання дощок виконується з невеликими (близько 5 мм) зазорами. Саме через них вода видаляється із поверхні настилу. Будь-якої миті таку підлогу можна зняти, винести на вулицю під спекотне сонечко і просушити.

Якщо планується будівництво основи, під сауною слід зробити приямок (бажано герметичний) і приєднати до нього трубу, по якій і буде здійснюватися водовідведення.

Системи відведення стоків – плюси та мінуси під час експлуатації

Розібравшись із типом підлог, переходимо до підбору відповідного водовідведення. Існує кілька варіантів облаштування зливу:

• методика ґрунтової фільтрації;
• установка зливного або дренажного колодязя;
• приямок.

Вибір тієї чи іншої системи залежить від геометричних параметрів та частоти використання лазні, наявності на ділянці централізованої каналізації або відсутності такої, глибини, на яку промерзає ґрунт, та безпосередньо типу наявного ґрунту. Якщо у власну сауну людина планує ходити з двома-трьома друзями кілька разів на тиждень, особливої ​​необхідності в організації складного зливу (наприклад, ґрунтової фільтрації) немає. У подібних ситуаціях можна обійтися малими витратами, спорудивши найпростіший приямок або криницю для відпрацьованої води. Якщо ж лазня стане постійним місцем збору великої кількості любителів гарячої пари, доведеться подбати про облаштування "навороченішої" і ефективної в роботі системи.

На ґрунтах глинистого типу найрозумніше робити зливну яму. У неї використана вода потраплятиме з лазні по трубах, а потім відкачуватиметься. Для піщаних та аналогічних їм ґрунтів більше підходять системи у вигляді дренажних колодязів. Враховуємо і найголовнішу вимогу - труби, за якими буде проводитися відведення води, обов'язково прокладаємо нижче рівня промерзання грунту. Якщо змонтувати їх вище зазначеної позначки, сильні морозивони змерзнуть, і ми не зможемо повноцінно користуватися приватною банькою.

Поговоримо про плюси та мінуси різних систем зливу. А потім з'ясуємо, як саме монтується кожна з них. Почнемо із найпростішої системи – приямка. Він, по суті, являє собою яму, яка викопується під підставою парилки. На дно приямки укладається шар фільтруючого матеріалу. Вода проходить через нього, очищається, а потім поступово просочується у ґрунт. Для роботи приямка не потрібні труби та будь-які інші комунікації. Його облаштування займає мінімум часу. Це, безперечно, плюси. Але є у такого рішення й мінуси. По-перше, приямок не можна робити на ґрунтах, що погано вбирають воду. По-друге, його неможливо змонтувати у саунах із фундаментом у вигляді монолітної плити. По-третє, навіть глибокий приямок характеризується об'єктивно малим пропускним потенціалом.

Не набагато дорожче вийде в облаштуванні і зливна криниця. Під таким розуміють герметичний резервуар для збирання стоків, що закопується в землю. Коли він наповнюється, власник лазні викликає асенізаторську машину. Вона й відкачує воду. Зливну систему зробить будь-який дачник, витративши на роботи мінімум сили. Тут потрібно лише правильно вибрати місце для встановлення резервуара. Його слід монтувати на найнижчій ділянці земельного наділу. Якогось спеціального догляду за зливною криницею не потрібно. Недоліки системи - необхідність регулярного виклику спецтехніки для відкачування води і в облаштуванні досить широких шляхів під'їзду до ємності. Вузькою доріжкою асенізаторська машина не проїде.

Дренажна криниця – це глибока та широка яма, яка заповнюється шаром фільтруючого елемента. Як таке може виступати пічний шлак, невеликі шматки цегли, щебінь, будівельний пісок. Викопати яму нескладно. Засипати її фільтратом також. Але ось обслуговувати дренажну системудуже непросто. Стоки з неї не відкачуються. Вони йдуть у ґрунт. При цьому хоча б раз на 5-6 місяців потрібно повністю змінювати шар, що фільтрує, і здійснювати очищення колодязя. Така операція вимагає чималих трудових витрат, що зводить нанівець всі переваги системи.

Переваги та недоліки методу ґрунтової фільтрації ми розглянемо нижче. І одразу ж опишемо, як саме роблять подібну систему професійні будівельники. Вона вважається найефективнішим варіантом відведення стоків від приватних саун.

Грунтова фільтрація – наскільки ефективна та довговічна?

Методика ґрунтового очищеннястоків вимагає монтажу повноцінної каналізаційної системи. Вона включає труби для збору і відведення води і спеціальний септик. Останній грає роль розподільного колодязя і водночас відстійника. Септик деякі умільці збирають власними силами, але найчастіше його купують у готовому вигляді у спеціалізованих магазинах. Плюси системи – якісне очищення сильно забруднених вод, повністю автономне функціонування, відсутність потреби у виклику техніки для відкачування колодязя. Недоліки – величезний обсяг земельних (дуже трудомістких) робіт, чимала вартість використовуваних витратних матеріалівта обладнання, потреба у виділенні великого майданчика для встановлення септика.

Покроковий посібник з організації системи ґрунтової фільтрації наводиться далі. Спочатку визначаємося з місцем встановлення септика. Заглиблюємо його у ґрунт на 150–250 см. Потім підводимо до встановленої ємності трубу каналізації. Нагадуємо! Її слід укласти нижче за відмітку промерзання землі. Після цього готуємо дренажні перфоровані труби (так звані дрени). Їх перетин та довжину підбираємо, враховуючи обсяг стоків. У більшості випадків як дрена застосовуються вироби з пластику перетином 110 см. Можна використовувати й інші труби, просвердливши в них ряд отворів.

Протяжність однієї дренажної труби небажано брати більше 25 м. Укладання труб проводиться в траншеї завширшки близько 1 м (мінімум – 50 см). Дистанція між окремими дренами має витримуватися щонайменше 150 див. Сам процес монтажу системи виглядає так:

1. 1. Складаємо схему прокладання дрен. Викопуємо траншею з ухилом близько 1,5 °, перевіряючи його точність будівельним рівнем.
2. 2. Якщо грунт піщаний, робимо на дні траншеї подушку з гравію та піску (товщина кожного шару – 10 см), а потім настилаємо поверх геотекстиль. Для глинистих ґрунтівпорядок дій аналогічний. Але в цьому випадку не потрібно використовувати геотекстильний матеріал. На суглинках подушку не допускається. При цьому труби потрібно загорнути у геотекстиль. Тим самим ми зменшимо ризик замулювання системи.
3. 3. Укладаємо підготовлені дрени. На їхньому кінці встановлюємо півметрову (трохи більше) трубу для вентиляції.
4. 4. Засипаємо дрени 10 см гравію. Заповнюємо траншею догори шаром ґрунту.
5. 5. Накриваємо вихід вент. труби захисним ковпаком Він запобігатиме потраплянню листя та сміття у вентиляційний канал.

Система ґрунтової фільтрації стоків готова! При правильному облаштуванні вона буде безаварійно служити щонайменше 15 років. Але через зазначений проміжок часу доведеться міняти подушку під дренами, так як вона потроху замулюватиметься в процесі експлуатації каналізації.

Робимо приямок – проста та швидка операція

Як було зазначено, водовідведення від невеликих, рідко використовуваних лазень дозволяється організовувати за допомогою приямка. Схема його устрою така:

1. 1. Копаємо яму під майбутнім підлоговим підставою парної.
2. 2. Заповнюємо наш міні-котлован шаром щебеню, керамзиту або бою цегли.
3. 3. Зверху насипаємо пісок.
4. 4. Встановлюємо дерев'яні лаги поверх ями зі зробленою подушкою, що фільтрує.
5. 5. Укладаємо дощатий підлогу на змонтовані опорні елементи. Пиломатеріали, як ви пам'ятаєте, ми встановлюємо не впритул, а із зазорами.

Дошки можна прибити до лагів. Але краще цього не робити, щоб мати змогу періодично знімати настил і просушувати його поза приміщенням.

Деякі умільці роблять удосконалений приямок. Він виконує функцію збірника стоків, які після досягнення заданого рівня йдуть у каналізацію. Цей варіант приямка споруджується також досить легко. Копаємо кубичну конфігурацію яму під підлогою. Довжину ребер такого котловану беремо не менше 50 см. Захищаємо стіни та дно ями від вологи. Найпростіше і найнадійніше залити їх бетонною сумішшю. Хоча можна використовувати і якийсь рулонний гідроізолятор, наприклад, руберойд.

Далі на висоті приблизно 10 см від основи підводимо трубу до приямку. За межі будівлі виводимо її під ухилом (інакше стоки не зможуть йти з ями самопливом). Монтуємо гідрозатвор. Він є пристосуванням, що не дозволяє малоприємним каналізаційним запахам проникати в парилку. Найпростіший гідрозатвор – встановлена ​​з невеликим нахилом пластинка із металу. Від дна ями її нижній торець повинен бути віддаленим сантиметрів на 5. Також затвор можна зробити зі звичайного гумового м'ячика. Його слід закріпити над ямою (безпосередньо над зливом). Коли резервуар порожній, м'яч закриває собою трубу, а при наповненні ємності він спливає, і вода безперешкодно йде трубою.

Будуємо зливний колодязь – практичний варіант

Зливна яма по праву вважається раціональним способом організації водовідведення з лазні. Нам потрібно викопати яму і встановити у ній металевий чи пластиковий резервуар. Такий варіант не потребує серйозних витрат сил. Але й довговічність зливної конструкції виходить невеликою. Тому домашні майстри віддають перевагу іншим способам облаштування такої системи. Вони роблять ями із залізобетонних кілець або викладають стіни колодязя цеглою. В цьому випадку конструкція стає більш надійною, за рахунок чого термін служби значно збільшується.

Працювати із залізобетонними виробами складно. А от цегляну кладкувиконати цілком реально будь-якому майстру-самоучку. Опишемо останній варіант організації зливу покроково:

1. 1. Вибираємо місце під колодязь, пам'ятаючи, що його завжди розташовують у найнижчій точці земельного наділу. Крім того, нам потрібно відразу подбати і про облаштування під'їзду до зливної ями для машини, що відкачує стоки.
2. 2. Викопуємо яму запланованих розмірів. Рекомендується робити її прямокутною чи квадратною. Тоді обсяг земляних робіт буде меншим. Слідкуємо за тим, щоб стінки ями виходили рівними та щільними (не допускаємо обсипання ґрунту з них).
3. 3. Дно котловану робимо з ухилом, спрямовуючи його до люка.
4. 4. Засипаємо 15-сантиметровий шар піску в яму, трамбуємо його. Заливаємо зверху бетонний розчин. Допускається встановлення на дно готової плити (залізобетонної). За рахунок цього можна скоротити терміни проведення робіт, тому що не доведеться чекати кілька тижнів, коли бетонний розчин повністю затвердіє.

Тепер розпочинаємо кладку стін нашої зливної конструкції. Операцію виконуємо за допомогою нової або вживаної червоної цегли. Кладку робимо товщиною в 25-30 см. Цегла монтується зі зміщенням у полкамня. Фіксацію виробів виконуємо композицією, складеною з піску, глини та води. В одну зі стінок ставимо трубу для стоків, що надходять у колодязь.

Цегла є водопроникним матеріалом. Тому кладку необхідно додатково загерметизувати. Використовуємо для вологозахисту будь-яку бітумну мастику. Накладаємо її за рекомендаціями виробника. Після гідроізоляції стін монтуємо на колодязь перекриття. Воно має бути більше ями (з кожної із сторін) на 25-30 см. Перекриття бажано робити із залізобетону. Вага така конструкція має чималу, зате відрізняється довговічністю та унікальною міцністю.

Процес монтажу перекриття наступний: збираємо опалубку, заливаємо її бетоном (шар – близько 7 см), монтуємо металеву арматуру, зверху подаємо ще один бетонний шар. Чекаємо на застигання перекриття. Після кристалізації бетону монтуємо по центру плити люк. Беремо поліетиленову плівку. Накриваємо нею залите перекриття, засипаємо ґрунтом. На поверхні землі залишається лише люк. Через нього проводитиметься відкачування стоків із цегляного резервуара після наповнення ємності до критичної позначки.

Дренажна конструкція – як зробити?

Дренажний колодязь роблять виключно на ділянках, на яких грунтові водипротікають дуже глибоко. При високому їх розташуванні конструкція, що нас цікавить, не зможе виконувати своєї функції. Вона буде наповнюватися ґрунтовою водою, і стокам від лазні ніде буде збиратися. Дренажний колодязь слід копати за 2–2,5 м від стін будівлі. Якщо зросте ризик просідання або намокання фундаменту. При меншій дистанції між стіною будівлі та ямою у нас не вдасться організувати необхідні ухили, що забезпечують самоплив води.

Вибравши потрібне місце, копаємо циліндричну свердловину в землі. Теоретично колодязь може мати будь-яку іншу форму. Але практика показує, що циліндричні за формою ями набагато рідше потребують ремонтних робіт. Крім того, у них відзначається рівномірний розподіл навантажень на стіни. Глибину та розміри свердловини вибираємо будь-які. Для великих і активно відвідуваних лазень параметри колодязя, звичайно ж, повинні бути більш солідними, ніж для саун, якими їх господарі користуються лише час від часу.

• Викладення стін цеглою або диким каменем. Важливо! Кладку виробів здійснюємо із невеликими зазорами. Вони необхідні для природного видалення вологи.
• Установка ємності з металу або пластику. Перед монтажем у яму в резервуарі потрібно зробити отвори з боків і зрізати днище.
• Укладання кількох старих автомобільних шинодин на одного.
• Монтаж листів шиферу. Цей варіант підходить для колодязів у формі прямокутника чи квадрата.

У укріплену яму засипаємо щебінь, биту цеглу або керамзит, роблячи подушку заввишки 10-15 см. Потім накриваємо її піском (товщина - аналогічна). Прокопуємо траншею до колодязя від сауни (не забуваємо про ухил, оптимально, якщо на кожен метр він дорівнюватиме 1 см). Укладаємо в неї зливальну трубу. Заводимо останню у дренажну яму. Після цього потрібно встановити на криницю кришку. Краще робити її металевою та обов'язково знімною. Адже дренажну яму нам доведеться регулярно обслуговувати, змінюючи в ній шар, що фільтрує, і проводячи очищення. Залишилося накрити кришку поліетиленом та засипати споруду ґрунтом.

Вибираємо відповідний варіант каналізації для лазні та робимо всі роботи самостійно. Керуючись наведеними інструкціями, ми без проблем облаштуємо по-справжньому ефективну систему відведення стоків.

Перед зведенням фундаменту для лазні потрібно продумати облаштування зливу води в підлозі. Якщо ви вирішили для будівництва парильні не вдаватися до послуг будівельної бригади, а зробити своїми руками, то вам знадобиться покрокове керівництво. Поетапну інструкціюможна виконувати по фото, але бажано ще й розуміти, навіщо монтувати зливну систему саме так, а не інакше, яка краще вигідна.

Характеристики для вибору методу зливу

Вирішуючи, яким способом відбуватиметься виведення стічних вод, потрібно спиратися на такі параметри:

• Частота та інтенсивність експлуатації банного приміщення. Від показника залежить глибина споруди для зливу, а також способи її облаштування.
• Близькість до родючого, використовуваного грунту. Якщо ділянка невелика і поруч із лазнею знаходиться город, то тільки зливною ямою не обійтися. Для відведення потрібно обладнати для очищення води.
• Як глибоко проходять ґрунтові води. Від цієї характеристики залежить глибина траншеї під трубу, що виводить.

Визначившись з первинними параметрами, можна розпочинати монтаж системи відведення води. Вона ділиться на два етапи: злив у нутрії лазні, що включає певну конструкцію підлоги і установка патрубка для виведення рідини за межі парильні.

Базова схема монтажу відведення води з лазні

Проливна підлога

Такий спосіб системи зливу облаштовується при закладці. Для відведення рідини не передбачено люка, який зазвичай монтується в підлогу. Вода просочується через дерев'яний настил, потрапляючи в невеликий резервуар, після чого трубою стікає у відведене місце. Проливний можна облаштувати без ємності та виведення патрубки. Варіант підходить для літніх конструкцій без інтенсивного використання. Настил у такій лазні виготовляється з дерев'яних лаг із зазором між брусами в 0.5 см. Під ним викопується невелика яма, води з якої просто вбираються в ґрунт. Під дерев'яним покриттямможна укласти гравій або інший абсорбуючий матеріал, який частково проводитиме очищення води. Схема будівництва та інструкція для підлоги пальового або стовпчастого фундаменту, що протікає:

1. Перед будівництвом фундаменту викопується похила траншея з кутом 2-3 на метр погонний. Її глибина має бути не менше 50 см, довжина залежить від стічної конструкції.
2. Основи фундаменту обладнується цементним покриттям (плитами) або дерев'яними дошкамиіз фасками. Резервуар під рідину також може бути ізольований від грунту. В ємність монтується труба ПВХ для зливу. Чорнову підлогу зазвичай роблять під спрямованим ухилом до водного резервуару.
3. Дерев'яна підлога обов'язково гідроізолює, зазвичай як ізолятор застосовують матеріали на основі бітуму.
4. Вкладається чистова підлога з обрізної дошкиабо OSB плит.
5. Зазор між дерев'яним покриттям має бути близько 5 мм.

Увага! Гідроізоляція обов'язкова як для чорнової підлоги з дерева, так і цементної.

Проливна підлога: гарний варіантдля лазень, використання яких планується тільки в літній період і не надто інтенсивно

Непроливна підлога

Вважається більш надійним способом облаштування зливної системидля лазні Покрокове виконаннябудівельних робіт:

1. Перед заливанням фундаменту облаштовується місце для монтажу патрубки.
2. Патрубка повинна бути приєднана до зливної труби.
3. Залити фундамент парильні.
4. Провести повну гідроізоляцію за допомогою бітумних матеріалів та керамзитного або щебеневого гранулянту.
5. Зробити чорнову підлогу з кутом нахилу в 4-6˚ до зливного люка.
6. Виконати роботи з теплоізоляції та гідроізоляції.
7. Заключним етапом укладається чистова підлога, отвір для відведення води закривається ґратами.

Злив у вигрібну яму

Найбюджетніший і найлегший метод, куди можна відводити стічні води з лазні – це зробити вигрібну яму. Вона не потребує особливих технологічних знань та навичок. Такий злив підходить тільки для лазень на дачних ділянкахпри нечастому експлуатуванні. Для будівництва необхідно викопати яму у віддаленому місці та провести туди трубу. Вода природним чином випаровуватиметься і вбиратиметься в грунт.

Вигрібна яма із септиком

Відмінний варіант, який не завдає шкоди екології та ґрунту. Підходить для лазень, які часто використовуються і для присадибної ділянкиз близько прилеглим городом. Мінусом такої конструкції є дорожнеча абсорбуючої сировини. Схема побудови:

1. Прокладається стічна труба під невеликим нахилом.
2. Усередині приміщення необхідно встановити вентиляційну патрубку.
3. По ходу проходження траншеї встановлюється дві ізоляційні ємності з септиком, в яких відбуватиметься первинне та вторинне очищення води.
4. Знову встановлюється вентиляційна труба, щоб уникнути застоювання рідини.
5. Монтується колектор.
6. Устаткується фільтраційне поле з використанням щебеню, керамзиту або піску.

Увага! Для установки системи зливу з анаеробним септиком необхідно виділити досить велику ділянку землі.

Організація зливу з лазні з використанням септика: гарний та надійний варіант для цілорічної експлуатації

Дренажний колодязь

Такий спосіб облаштування відведення води підходить для ґрунту, в якому підземну воду пролягають глибоко. Етапи будівництва дренажного колодязя:

1. На відстані 1.5-2 м від будівлі викопується яма. Її глибина має бути на півметра нижче від рівня промерзання ґрунту. Ширина поглиблення складає 1 м у діаметрі.
2. Дно вистилається фільтраційною сировиною: керамзит, щебінь.
3. Стінки колодязя облаштовуються металевим баком без дна або старими шинами, щоб уникнути забруднення ємності.
4. Мийна лазні з резервуаром з'єднується трубою, що укладається в траншеї, викопані під невеликим кутом.
5. Далі криниця накривається кришкою і зверху утрамбовується землею.

Зливна криниця

Злива криниця – практичне рішення для видалення використаної води, без загрози погіршити екологію ґрунту. Для нього доведеться викопати резервуар, який повинен знаходитися в найнижчій частині ділянки, щоб вода стікала в нього природним чином. Також місце повинно мати під'їзд для асенізаторської машини, яка викачуватиме рідину. Поетапне керівництво:

• Викопується яма прямокутної чи квадратної форми.
• На дно укладається піщана подушка висотою 15 см, щільно трамбується. Потім поверхня бетонується.

Увага! Не приступайте до наступного етапу, доки не висохне цементна кладка.

Зливна криниця: ще одна практичний варіанторганізації зливу в лазні

• Викладаються стіни цеглою або залізобетонними кільцями. Товщина матеріалу має бути не менше 25 сантиметрів. Не забудьте залишити отвір для підведення труби.
• Проводиться герметизація стінок за допомогою бітумної мастики.
• Монтується кришка з металоконструкції або поєднання шарів: цемент, металеві обрешітки. Перекриття з кожної сторони отвору для зливу повинно виступати на 30 см.

Правильно підібрана система зливу для лазні вбереже будівництво від руйнівного впливу вологи, а також не вплине на хімічний складводи.

Відео: Злив води з лазні

Правильний підхід до організації зливу стічних вод із лазні передбачає дотримання будівельних норм під час роботи. Пропонуємо вам опис конструкцій популярних систем водовідведення, які можна виготовити своїми руками.

Створення системи зливу всередині лазні починається на стадії виготовлення підлоги. Вода швидко піде з приміщення, якщо підлога побудована згідно з рекомендаціями:

• Для відведення рідини з приміщення виконайте монтаж зливної труби у підлозі лазні (зазвичай у мийній).
• Зливний отвір закрийте сіткою, щоб запобігти потраплянню великих предметів усередину.
• Підлогу виготовте з невеликим ухилом у бік зливного фланця.
• Якщо підлога бетонна, перевірте відсутність западин та нерівностей, у яких може зупинятися вода.
• Щоб вода швидко надходила до стоку, підлогу біля стіни забетонуйте жолоби. Для виготовлення ринв використовуйте бетонні, азбестові, керамічні, а також поліпропіленові труби. Вироби необов'язково мають бути міцними, адже брудна вода неагресивна, а температура - менше 60 градусів.
• У лазні з кількома «мокрими» приміщеннями виготовте стояк, до якого підведіть воду з усіх приміщень. Зазвичай його монтують у кутку і кріплять хомутами.
• Внутрішню каналізацію прокладають до настилання підлоги, з ухилом, щоб вода надходила до місця зливу самопливом. За бажанням підлогу покрийте матовою плиткою.
• Передбачте вентиляцію стояків, для цього трубу пристрою виведіть нагору, крізь дах, і зафіксується в такому положенні.
• Стоки від санвузлів зберіть по традиційної схемиз використанням каналізаційних елементів – сифона, водяного затвора.
• У душових установіть стоки із затворами - трапи.

Каналізаційна система за межами лазні

На вибір способу водовідведення впливають такі фактори:

1. Склад ґрунту.
2. Рельєф ділянки.
3. Об'єм води, що відводиться.
4. Варіант покриття підлоги.
5. Кількість приміщень, від яких відводиться волога, їх розміри.

Крім того, слід враховувати небезпеку забруднення ділянки брудною водою із лазні. Велика кількість жиру, зважених частинок, миючих засобівздатне забруднити ділянку навколо лазні, в приміщенні відчуватиметься неприємний запахта створиться некомфортна атмосфера. Споживачі можуть вибрати один із двох способів позбавлення від брудної води - відведення каналізаційних стоків у ґрунт поруч із лазнею або збирання її в герметичну ємність та вивіз за межі ділянки.

Злив води в ґрунт під лазню

Найпростіший варіант зливу - відведення води в ґрунт під будову. Зазвичай так позбавляються води в літній період. Ще при будівництві фундаменту під мийною викопайте неглибоку яму та заповніть її піщано-гравійною сумішшю. Під час будівництва підлоги виведіть зливну трубу прямо туди. В цьому випадку зливні труби не монтуються. Після миття приміщення лазні слід ретельно просушити.

Існують обмеження для такого відведення води:

• Для споруд, зведених на стрічковому фундаменті, цей спосіб становить певну небезпеку. Стрічковий фундаментпобудований з використанням бетонної суміші, що добре вбирає вологу. Невелика кількість стічних вод поруч з ним не вплине на структуру бетону, але інтенсивна експлуатація лазні може вплинути на міцність фундаменту. Тому воду зливають під лазню, якщо кількість миючих не більше трьох.
• Якщо поверхня ділянки – рельєфна, вода може з часом розмити ґрунт та послабити фундамент.
• Під лазнею не повинно бути глини або іншого ґрунту, що погано вбирає воду, інакше під підлогою постійно буде мокро.

Каналізація дренажного типу для лазні

Такий спосіб відведення стоків застосовують на ґрунтах, що добре пропускають рідини, і у разі, коли ґрунтові води залягають глибоко.

Роботу виконуйте так:

• На відстані 1-1,5 м від фундаменту викопайте яму глибиною, більше замерзання на 50 см. Мінімальний діаметр ями - 1 м (для малої кількості миючих).
• На дно засипте щебінь чи керамзит.
• Переконайтеся, що грунт щільний і стінки ями не обсипаються. Якщо ґрунт - пухкий, в яму опустіть залізну або пластикову бочку, попередньо вирізавши дно. Можна також покласти до ями кілька автомобільних шин.
• Між колодязем та лазнею викопайте траншею з нахилом від лазні та покладіть каналізаційні труби. Одну сторону виробу приєднайте до зливної мийної труби, іншу - виведіть в яму.
• Накрийте яму кришкою.
• Засипте колодязь ґрунтом і утрамбуйте.

Цей варіант стане в нагоді для тих, кого цікавить, як зробити злив у лазні з мінімальними витратами.

Використання фільтраційного колодязя для зливу у лазні

У стічних водах мало мікроорганізмів, що викликають реакцію бродіння, вона легко очищається. Тому стоки можна збирати у спеціальні колодязі для самостійного очищення. Будують колодязь не ближче 3-5 м від стіни лазні. Дізнайтеся заздалегідь глибину промерзання ґрунту.

Виконайте такі операції:

1. Викопайте яму на 50 см глибше точки промерзання. Горизонтальні розміри встановіть на свій розсуд, зазвичай розміри визначає діаметр бетонної труби, яку встановлюють в яму для захисту від грунту, що обсипається.
2. Встановіть бетонну трубу в колодязь. Замість труби можна спорудити опалубку та виготовити бетонні стіни.
3. На дно колодязя насипте шар керамзиту або щебеню, перемішаного з піском шаром не менше 30 см. Фільтраційний прошарок повинен розташовуватися на 15 см вище максимального рівня промерзання грунту.
4. Викопайте траншею від лазні до колодязя з нахилом у бік ями.
5. Покладіть каналізаційну трубу в траншею. Одну сторону труби приєднайте до зливної труби лазні, інший виведіть у колодязь. У траншеї труба повинна розташовуватися з невеликим ухилом, який залежить від діаметра, стандартний ухил - 2 см/м. Рекомендована глибина розташування труби - на 60-70 см нижче за рівень промерзання. Однак точне витримування останньої вимоги іноді вимагає виготовлення глибокого колодязя, тому пропонується альтернативний варіант- для захисту труби від замерзання утепліть їх у будь-який спосіб.

Для полегшення вибору трубопроводів виробники фарбують каналізаційні труби внутрішнього користування сірого кольору, зовнішнього - помаранчевого.

При укладанні труб у траншею виконуйте такі вимоги:

• Труба має бути без поворотів, щоб уникнути засмічення.
• Діаметр труби – не менше 50 мм.
• Купуйте спеціальні каналізаційні труби. Добре зарекомендували себе традиційні бетонні чи керамічні вироби, можна також використовувати труби ПВХ. Металеві не рекомендується встановлювати, вони іржавіють.
• Стики труб замажте бетоном.
• Криницю накрийте кришкою.
• Виготовте та встановіть повітряний патрубок, який має виступати на 400 мм над рівнем ґрунту.

Ця система має недолік - мильна вода може забити ґрунт, потрібно очищення.

Відведення води з лазні в герметичну зливну яму

Відповідно до вимог санітарно-епідеміологічної служби, каналізаційні стоки не можна виливати в ґрунт без очищення. Однак є норма, що дозволяє зробити підлогу в лазні зі зливом, не порушуючи екології - при об'ємі стоків менше 1 куб. м. на добу. Адже хтось міряє ці стоки. Замість зливної ямибез дна потрібно виготовити герметичну яму, якщо мають місце такі причини: відстань між ямою та лазнею – менше 5 м, від ями до паркану – менше 2 м, якщо неможливо побудувати яму глибше за рівень водозабору.

Місце для зливної ями вибирайте з огляду на наступні моменти:

1. Вона будується в найнижчому місці ділянки, щоб вода надходила самопливом.
2. Зливну яму необхідно періодично звільняти від вмісту, для чого замовляють асенізаторську машину. Тому забезпечте під'їзд до пристрою, а в кришці виготовте отвір для встановлення шланга.
3. Очищення зливної ями потребує додаткових витрат.
4. Якщо грунтові води розташовані поблизу поверхні, в якості накопичувача використовуйте пластикову ємність.

Герметичну зливну яму можна виготовити своїми руками в наступній послідовності:

• Викопайте котлован завглибшки 2–2,5 м і такими ж розмірами у горизонтальній площині.
• Викопайте траншею від лазні до ями, дотримуючись вимог, зазначених у попередніх розділах.
• На дно котловану насипте щебінь шаром 10-15 см, ущільніть його. Залийте дно бетоном шаром щонайменше 7 див.
• Після застигання бетону виготовте опалубку для формування стін колодязя. В опалубці залиште отвір для каналізаційної труби.
• Залийте опалубку бетоном.
• Після застигання бетону гідроізолюйте внутрішню поверхнюкриниці рідким бітумом.
• Встановіть каналізаційну трубу у траншею. Один кінець опустіть у колодязь через залишений отвір, інший - приєднайте до зливної труби у лазні.
• Засипте траншею та місце навколо колодязя ґрунтом та ущільніть його.
• Накрийте криницю кришкою. Встановіть вентиляційну трубу в кришку колодязя. Вона має виступати над ґрунтом на 400–700 мм.

Використання септиків для стоків із лазні

Каналізаційну систему періодично треба очищати. Найпрактичніший метод очищення – септичний, що не вимагає використання асенізаторських машин. Зазвичай цей спосіб застосовується при частому користуванні лазнею, коли миються великі компанії, або за наявності санвузла. Багато каналізаційних стоків може швидко забруднити ділянку біля будівлі.

Септичний метод очищення води полягає у послідовному очищенні стоків. різними способами. На першому етапі вода звільняється від грубих домішок, на наступному проходить фільтраційно-біологічне очищення. Вода після септиків не містить мила та інших домішок, не має запаху, часто використовується для поливу. Заводські септики коштують дорого, і користувачі часто виготовляють такі пристрої своїми руками. Для самостійного виготовленнясептика знадобляться бетонні кільця діаметром 1 метр.

Виготовляють септик у такий спосіб:

1. На відстані не менше 1,5 м від стіни лазні викопайте яму глибиною 2-2,5 м, але можна і глибше.
2. На дно насипте шар піску (150 мм), щебеню (100 мм) і все утрамбуйте.
3. Опустіть у яму бетонні кільця.
4. Поруч викопайте ще одну криницю меншої глибини.
5. Насипте пісок, щебінь на дно криниці та ущільніть їх.
6. Опустіть на дно кільця.
7. Забетонуєте дно глибокого колодязя та щілини між кільцями - колодязь має бути герметичним.
8. У верхній частині кілець обох колодязів зробіть отвори і з'єднайте кільця трубами, які повинні розташовуватися з нахилом 2 см/м у бік глибокої ями. Місця з'єднання заробіть цементом.
9. Підведіть каналізаційну трубу від лазні до неглибокої криниці.

Перша ємність призначена для відстоювання грубих частинок, які впадуть на дно через деякий час після відстоювання. Після наповнення першого колодязя вода почне переливатись у другу через сполучну трубу. У другій ємності земляні бактерії перероблять усі органічні речовини у воді. Згодом кількість бактерії зменшується, їх доводиться купувати у магазині та власноруч додавати у воду. Очищену воду можна використовувати для поливу.

Водяний затвор для лазні своїми руками

Щоб у лазню взимку не проникало холодне повітря та неприємні каналізаційні запахи, пристрій зливу в лазні оснащують водяним затвором. Його можна виготовити з підручних засобів і встановити в зливну яму в такій послідовності:

1. Замініть ручку на пластиковому відрі на металеву, яку можна виготовити із оцинкованого заліза.
2. Поперек зливної ями покладіть металеву трубу.
3. Надягніть відро на трубу.
4. На кінець каналізаційної труби закріпіть шматок гофрованої, яку опустіть у цебро. Зріз гофра розташуйте посередині відра – на відстані 10 см від дна та 10 см верхнього зрізу. Вода надходитиме у відро і виливатиметься через край. Рідина, що залишилася у відрі, не дасть повітрю надходити в лазню.

Якщо садова ділянкабіля лазні не засаджений, можна побудувати дренажну систему, якою вода переміщатиметься від септика в потрібному напрямку. Для цього радіально від пристрою викопайте траншеї глибиною, що перевищує глибину замерзання ґрунту. Укладіть у траншеї труби з нахилом від септика, виконайте отвори, з'єднайте з колодязем. Очищена вода від колодязя самостійно розливатиметься на всі боки, зволожуючи грунт.

Додаткову інформацію про злив у лазні можна отримати з відео:

Виконання нескладних вимог дозволить створити ефективну систему водовідведення. Святковий настрій, з яким приходять у лазню відвідувачі, багато в чому підтримується якістю виготовлення каналізаційної системи.

Система зливу води у лазні, як правило, організується безпосередньо у підлозі. Такий варіант набагато простіше та дешевше, ніж будувати спеціальні пристрої або системи для зливу використаної води.

Найчастіше використовуються три варіанти, що застосовуються для різних конструкційпідлоги:

• протікає;
• непротікає;
• бетонного.

Найбільш конструктивно і технологічно нескладний варіант, що має важливий недолік - лазня з таким зливом може експлуатуватися тільки в теплу пору року.

Покрокова інструкція пристрою зливу:

• Вирити яму (глибина близько 60-75 сантиметрів) приблизно по центру котловану для фундаменту.

• Прокопати траншею до зливного колодязя або ями і прокласти в ній трубу з ухилом 5-7 градусів.
• Після того, як будуть залиті фундаменти, зняти по периметру підпілля ґрунт і виконати пристрій стяжки для того, щоб вода по ній прямувала у вириту яму, а з неї прокладеною трубою в стічний колодязь або яму.

• Змонтувати покриття підлоги з дощок по укладеним на змонтований фундамент балкам.

Влаштування зливу в непротікаючій підлозі

Система, яка може застосовуватися цілий рік, але є дещо складнішою, ніж попередня.

Покрокова інструкція:

• При виконанні фундаментних робітзробити установку зливної труби.
• Патрубок підняти на позначку чистої статі.
• Зробити гідроізоляцію фундаменту, потім укласти балки, і виконати роботи з влаштування основи з передбаченим в ньому отвором для патрубка.

• При влаштуванні чорної підлоги укласти дошки з кутом нахилу 4-6 градусів, організувавши злив до труби.

• При укладанні теплоізолюючого матеріалу передбачити отвір для патрубка.
• Виконати пристрій фінішного дощатого покриття, змонтувати в місці виходу патрубка трап, що приймає.

Влаштування зливу в бетонній підлозі

Підлога з бетону має істотний недолік - вона холодна. Незважаючи на це його досить часто застосовують при будівництві сучасних лазень. Роботи з влаштування зливу в бетонній підлозівиробляються вже залитому фундаменту, безпосередньо перед виконанням покриття підлоги.

Покрокова інструкція

• Виконати отвори в теплоізолюючому матеріалі, в яке потім зробити установку зливного трапу.
• Змонтувати жолоб за нижньою позначкою зливу з нахилом приблизно 5 градусів у бік трапу.
• Підвести та приєднати до трапу трубу, що зв'язує злив із системою відведення стічних вод.
• Після влаштування чистової підлоги отвори загерметизувати, а трап необхідно закрити решіткою.

Злив може бути встановлений або по центру парної кімнати, або в кутку або біля будь-якої зі стін. Останній варіант зустрічається частіше, тому що його технологічно найпростіше виконати.

В результаті утворюється схема:

• вода після використання переміщається до зливу;
• зі зливу через жолоб потрапляє у трап;
• з трапу по каналізаційної труби– у існуючу системувідведення стічних вод.

Подальше відведення стоків здійснюється за однією з наступних систем:

• природна фільтрація;
• зливна яма;
• зливна криниця;
• ґрунт під будівництвом (приямок);
• система каналізації.

Природна фільтрація

Технологічно досить складна система. Застосовується, коли об'єм стічних вод досить великий, але не більше 250 літрів або коли вони містять тверді елементи. Система зливу є ємністю будь-якої форми і систему труб, що відходять від неї за площею всієї ділянки.

Вимоги до ємності: непроникність води; обсяг повинен втричі перевищувати витрати води на добу. Періодично ємність із септиком необхідно очищати від осаду. Для цього використовується асенізаторська машина, тому до ємності має бути передбачений проїзд.

Зливна яма

Використовується у разі, якщо ґрунтові води розташовані глибоко. Необхідний обсяг визначається кількістю відвідувачів лазні. На 3 чоловік достатньо ємності зливної ями приблизно 70-75 літрів. Оптимальне розташування – приблизно 2 метри від лазні. Краї укріплюються цеглою або каменем, потім засипається матеріал для фільтрації - у нижній частині ями зазвичай щебінь, керамзит або уламки цегли, у верхній частині - пісок. Ще один простий спосіб - закопати металеву або пластикову бочку з заздалегідь вибитим дном і зробленими в стінах отворами.

Зливна криниця

Герметична ємність, до якої відводяться стоки. Після наповнення асенізаторська машина робить відкачування. Найбільш проста, що не вимагає догляду і не дорога система. Робиться з відривом близько 5 метрів від лазні.

Грунт під будівництвом

Приямок, виритий безпосередньо під підлогою мийної чи парної кімнати у лазні. Його дно необхідно заповнити матеріалом для фільтрації – керамзитом, щебенем тощо. Використовується принцип природного фільтрування стоків. Може застосовуватись при їх незначному обсязі.

Система каналізації передбачає відведення стічних вод у діючу каналізацію чи спеціальний септик.