Проектування каналізації приватного будинку своїми руками. Монтаж каналізації у приватному будинку своїми руками. Однокамерний септик - найпростіший варіант ґрунтового очищення

Багато споживачів під час будівництва приватного будинку чи дачі намагаються відразу скласти схему автономної каналізації. Це досить розумне рішення, адже за такого підходу можна буде забезпечити подальше комфортне проживання. Але щоб система каналізації у приватному будинку мала бездоганне функціонування та тривалий експлуатаційний термін, одного правильного проектування буде недостатньо, для цього також потрібні певні знання та нюанси монтажних робіт.

Загальні відомості про каналізації

На сьогоднішній день є кілька видів каналізаційних систем. За основними характеристиками їх можна розділити на два види, це:

• центральне обслуговування;
• Автономне обслуговування.

У першому випадку система дозволяє проводити мешканцям міських квартир чисту воду, а після її експлуатації відводити без зовнішніх монтажних робіт. Для цього достатньо буде підключити внутрішню каналізацію будинку до загальної міської очисної споруди.

Автономна каналізація призначена для приватних будинків та дач, де немає можливості підвести внутрішню очисну систему до центрального водовідведення. Таке проведення каналізації в приватному будинку дозволяє підвищити комфортабельність проживання за містом. Крім цього, при використанні деяких пристроїв автономної системи можна досягти очищення стоків від забруднення в середньому на 90%, які згодом використовуються для сільськогосподарських потреб.

Види автономної каналізації

Автономна каналізація у приватному будинку передбачає кілька установок робочих елементів. За основним принципом укладання монтаж можна розділити на два основні етапи, це:

• побудувати зовнішню систему;
• змонтувати внутрішній трубопровід.

У першому варіанті монтаж проводиться поза будівлі. У його роботи входять встановлення очисного резервуара та розведення труб каналізації під ґрунтом. У другому випадку монтаж обладнання для відведення побутових відходів проводиться всередині будівлі. У його завдання входять під'єднання до водопроводу всіх сантехнічних приладів та його з'єднання із зовнішньою каналізацією.

За рекомендаціями фахівців проводити внутрішнє і зовнішнє облаштування каналізації приватного будинку бажано паралельно один одному. Також при проведенні робіт дуже важливо дотримуватися санітарно-гігієнічних та будівельних норм.

Важливо!Перш ніж проводити монтажні роботи, спочатку необхідно узгодити схему автономної каналізації зі спеціалістом, а потім отримати дозвіл СЕС.

Ознайомившись з загальними відомостямипро очисну систему для приватного будинку, також варто розглянути, які матеріали та обладнання знадобляться для проведення робіт.

Устаткування та матеріали для монтажних робіт

Труби, фітинги та складальна ємність під стоки – це основні елементи каналізаційної системи. Від правильного виборуцього обладнання залежатиме безперебійна робота системи та термін її експлуатації. Тому перш ніж приступити до такого питання, як правильно провести каналізацію в приватному будинку, спочатку необхідно ознайомитися з вибором головних складових системи.

Труби каналізації для приватного будинку

На сьогоднішній день існує кілька різновидів трубопроводів. Але щоб приватний будинокмав якісну каналізацію, переважно вибирають такі вироби.

Труби із ПВХ (полівінілхлориду)

Ці труби найчастіше використовуються для внутрішнього монтажу системи. Дані трубопроводи мають високу механічну міцність, стійкість до ультрафіолету, гладку внутрішню поверхню, яка не дає утворитися відкладенням від забруднених стоків, та гарне протистояння до агресивних середовищ. Крім цього, розведення каналізації в будинку з використанням цих труб проводиться досить легко.

Увага!Труби з ПВХ мають низьку звукоізоляцію та обмеження. температурного режиму, Який варіює від - 15 до + 65 градусів.

Такі трубопроводи використовуються як для зовнішнього, так і для внутрішнього монтажу системи відведення стоків. Поліпропілен досить м'який матеріал, тому розведення каналізаційних трубу приватному будинку здійснюється без особливих труднощів. Також ці вироби характеризуються високою стійкістю до перепадів температури, низьким коефіцієнтом тертя, високою міцністю та надійністю. Такі показники при зовнішньому монтажі дозволяють забезпечити тривалий термін експлуатації системи.

Труби з немодернізованого полівінілхлориду переважно використовуються для підземної автономної каналізації. Вони мають не велика вага, високу стійкість до будь-яких хімічних впливів та тривалий термін експлуатації. Крім цього, труби мають хорошу міцність, яка запобігає їх деформації від тяжкості ґрунту та підняття ґрунтових вод. Матеріал НПВХ не допускає утворення засмічення усередині трубопроводу.

Відповідно до СНиП, для внутрішньої каналізаціїдіаметр труб повинен змінюватись від 3,2 до 11 см. Для зовнішнього монтажу діаметр трубопроводу повинен бути в межах 16-50 см.

Фітинги для автономної каналізації

Фітинг – це одна з головних складових частин для монтажу труб каналізації. У його завдання входить з'єднання трубопроводу при поворотах, переходах та розгалуженні. За своїми експлуатаційними призначеннями фітинг поділяється на такі види:

1. Редукція – використовується для з'єднання труб різного діаметра;
2. Муфта призначена для з'єднання частин трубопроводу рівного діаметра;
3. Трійник – використовується для з'єднання двох малих труб із однією великою;
4. Відведення – застосовується у тих випадках, де трубопровід має утворення кутів та перепади по висоті;
5. Зворотний клапан – використовується для запобігання зворотній циркуляції стоків;
6. Двоколінний сифон – встановлюється у місцях прийому стічних відходів;
7. Хрестовина - застосовується для з'єднання до 3-4 труб, які протилежно проходять один до одного;
8. Заглушка – встановлюється як оглядовий вікно.

Докладніші відомості про ці елементи можна отримати в інструкції, що додається. Розрізнити фітинги для зовнішньої та внутрішньої каналізації можна за їх зовнішнім виглядом.

Накопичувальна ємність для автономної каналізації

Раніше протягом кількох десятків років проведення каналізації у приватному будинку передбачало лише встановлення вигрібних ям для збирання побутових відходів. Але від взаємодії стоків із ґрунтом відбувалося забруднення довкілля. У зв'язку з цим за санітарно-гігієнічними нормами було розроблено накопичувальні переливні ємності.

За своїми експлуатаційними якостями очисні резервуари поділяються на такі види.

Залізобетонні колодязі

Накопичувальні колодязі - це досить простий і легкий варіант монтажних робіт каналізаційної системи. Для встановлення ємності використовуються бетонні кільця, які укладаються один на одного у викопаному котловані. Після встановлення елементів системи дно колодязя заливається бетонним розчином, а стики між кільцями герметизуються вологовідштовхувальним складом. Головними плюсами, якими володіє переливна криниця, є довгий експлуатаційний термін та надійність системи.

У цьому випадку накопичувальна ємність є металевим баком, який також як і в першому варіанті встановлюється у вириту яму. Але якщо залізобетонною криницею можна користуватися протягом кількох десятків років, накопичувальний бак має менший термін експлуатації. Це тим, що матеріал, з якого виконані накопичувальні пристрої, має погану стійкість до агресивних середовищ і піддається корозії. Крім цього шви ємності від кислого середовища починають з часом давати протікання забрудненим стокам у ґрунт, що суворо забороняється по БНіП.

Слід знати!Деякі споживачі знайшли раціональне рішення на продовження служби металевого бака. Для цього вони для установки резервуара використовують кілька двохсотлітрових бочок, які з'єднують між собою трубами перепуску.

В цьому випадку накопичувальний септик з переливом виконаний із високостійкого пластику. Цей виріб має гарну міцність, надійність та герметичність. Випускається резервуар різними формамита обсягами, так що вибрати бак можна буде за індивідуальною перевагою споживача. Крім цього, обладнання має малу вагу, що дозволяє зробити каналізацію своїми руками без залучення вантажно-транспортних засобів. Також деякі пластикові ємності наділені анаеробними бактеріями, за рахунок яких відбувається ретельне розкладання відходів. Тому цим септиком при виході стоків можна буде отримати 95% чисту воду.

Який саме встановити накопичувальний резервуар на своїй ділянці, вибирається за індивідуальною перевагою споживача. Але як показала практика, раціональніше вибрати накопичувальний септик.

Ознайомившись із видами та обладнанням системи, можна розпочати розгляд такого питання, як провести каналізацію в приватному будинку своїми руками.

Монтаж каналізації для приватного будинку

Як уже говорилося раніше, монтаж автономної системи виконується у два етапи, паралельно один до одного. Якщо такої можливості немає, спочатку виконуються зовнішні роботи, а потім проводиться внутрішнє розведення каналізації в приватному будинку своїми руками.

Розглянемо кожен варіант робіт докладніше.

Зовнішній монтаж каналізації

Початок виконання цих робіт передбачає складання проекту, який потрібно буде запевнити у відповідних органах. Сам монтаж вимагає певної послідовності, виконується за такою схемою:

1. Вибір місця, де розташовуватиметься переливна криниця для каналізації або інше накопичувальне обладнання;
2. Викопування котловану для резервуару. Глибина ями залежить від цього, яку ємність матиме переливна каналізація;
3. Встановлення накопичувального обладнання. На відміну від залізобетонного колодязя та металевого бака, пластиковий септик можна встановити вручну;
4. Облаштування резервуару. Незалежно від виду ємності, відстійник стоків повинен мати кришку, що закривається. Тому якщо резервуар був придбаний без неї, споживачеві потрібно буде змайструвати кришку самостійно;
5. Викопування траншей для трубопроводів. Від накопичувальної ями до місця, де буде введення каналізації у будинок, виривається рів глибиною щонайменше 1 м;
6. Укладання труб. У підготовлену траншею прокладається каналізаційний водопровід так, щоб один його кінець був підведений до резервуару, а інший до будинку.

На закінчення зовнішнього монтажу накопичувальна ємність та трубопровід утеплюються спеціальним матеріалом. В основному для цього використовується будівельна скловата.

Внутрішній монтаж автономної каналізації

Перш ніж приступити до внутрішнього монтажу, спочатку складається схема розведення каналізації у приватному будинку. До неї входить місце розташування стояка та всіх сантехнічних приладів, таких як: санвузол, ванна кімната, раковина, душ, пральна машина і т.д. Виходячи із складеної схеми, проводиться наступний поетапний монтажканалізаційної системи.

Установка стояка

Оптимальним варіантом буде встановити стояк у нижній точці будівлі. Найкращим місцемвважається підпілля. Змонтувавши стояк у цьому місці, його ховають у спеціальну коробку, яка служитиме захистом від негативного впливудовкілля. Потім до стояка приєднують дві труби, одна з яких йтиме всередину будівлі, а друга – з'єднуватиметься із зовнішньою каналізацією. Якщо будинок без підвалу, тоді раціональніше буде встановити стояк у туалеті.

Пробування штроби

Від дальньої точки знаходження сантехнічного приладу у стіні робляться штроби для прокладання труб. Канал пробивається вздовж усієї будівлі так, щоб він проходив вздовж усього побутового обладнання. Глибина штроби має бути максимально комфортною для вільного регулювання відведення.

Важливо!Якщо споживач віддасть перевагу укласти каналізаційні труби не в стінах, а в підлозі будівлі, тоді потрібно буде врахувати товщину бетонної стяжки та вид фінішного покриття.

Прокладання та розведення каналізаційних труб

Мало хто знає, як зробити розведення каналізації в приватному будинку і здійснити з'єднання трубопроводу. Насправді цей монтаж не такий важкий, як може здатися на перший погляд. Для його проведення спочатку потрібно від стояка провести основну трубу, від якої здійснюватиметься наступне укладання та збирання трубопроводу знизу вгору. Встановивши основну трубу, від неї по черзі укладається каналізаційний водогін у штроби. При проведенні монтажу важливо дотримуватись, щоб труби мали невеликий ухил від вищої точкирозташування сантехніки у бік стояка. Крім цього, кут повороту водопроводу не повинен перевищувати 45 градусів. Після встановлення труб за допомогою коліна приєднується сантехнічне обладнання.

На закінчення монтажних робіт спочатку з'єднуються труби зовнішньої та внутрішньої каналізації.

Важливо!Після з'єднання трубопроводів потрібно обов'язково перевірити герметичність системи та швидкість стоку рідини. Для цього в будинку вся сантехніка заливається водою, і споживач починає стежити за її пересуванням.

Розглянувши види монтажу автономної каналізації можна самостійно переконатися, що провести всі роботи можна своїми руками, без послуг спеціаліста. Тут найголовніше – правильно підібрати складові елементи системи та суворо дотримуватися інструкції про те, як розвести каналізацію всередині та за межами будинку.

Відео

Сучасна людина розпещена цивілізацією. Каналізація, що ще недавно здавалася складовою елітного житла, сьогодні стала невід'ємною частиною практично будь-якої квартири. Тим, хто проживає в багатоповерхових упорядкованих будинках, не доводиться замислюватися про проектування та монтаж цієї системи, а ось власникам індивідуальних будівель доводиться складніше. Внутрішня каналізація – досить складна система. Ефективність та надійність її функціонування безпосередньо залежить від проектування та монтажу конструкції. Як уникнути помилок у процесі облаштування системи? Давайте розумітися.

З чого розпочинати будівельні роботи?

Облаштування внутрішньої каналізації передбачає встановлення стояків фанових труб та монтаж розведення трубопроводів у приміщення. Найкраще подбати про систему, що відводить, ще на етапі проектування будівлі і розмістити всі «мокрі» приміщення на мінімальному видаленні один від одного. В ідеалі зробити їх суміжними, таким чином можна суттєво спростити облаштування внутрішньої каналізації. Важливо також грамотно визначити місце розташування колекторної труби, до якої сходитимуться всі трубопроводи.

Тепер можна розпочати розробку схеми майбутньої каналізації:

• Дотримуючись масштабу, викреслюємо план будівлі.
• Зазначаємо на ньому місця розташування стояків.
• Наносимо на схему всі сантехнічні пристрої, які планується встановити. Наголошуємо на собі особливості їх підключення.
• Рисуємо трубопроводи, які з'єднуватимуть стояки та сантехнічне обладнання. Зазначаємо всі необхідні повороти, стики тощо. Обов'язково вказуємо з'єднувальні елементи, які потрібні для монтажу трійників, відводів тощо.
• Визначаємо параметри стояка та фанової труби.

Відповідно до схеми згодом проводитиметься монтаж системи, крім того вона допоможе визначити кількість необхідних матеріалів.

Внутрішня каналізація включає стояки фанових труб і розведення трубопроводів у всіх внутрішніх приміщенняхприватного будинку

Тепер необхідно вибрати спосіб укладання труби. Їх може бути два: прихований та відкритий. У другому випадку магістраль монтується на стіні чи підлозі. Перший трудомісткий і передбачає виконання штроб в конструкціях, в які згодом укладаються труби. При виборі цього варіанта фахівці радять внутрішні водопровідні та каналізаційні труби прокладати в одній штробі. Зверху водогін, а каналізацію – знизу. Це дуже зручно, оскільки скорочується час, необхідний для проведення монтажних робіт та їх обсяг. Крім того знадобиться набагато менше матеріалу для закладення штроб.

Ось приклад проведення таких робіт:

Важливі моменти під час проектування системи

При проектуванні внутрішньої каналізації обов'язково враховуються такі аспекти:

• Для самопливної системи, а внутрішня каналізація є такою, обов'язково має витримуватись. Для труб діаметром від 50 до 80 мм він становить 2 см на метр, для виробів діаметром 80-100 мм ухил збільшується до 3 см на метр.
• Зливні патрубки посудомийної машиниі кухонного миттяобов'язково обладнуються жировловлювачами.
• Унітаз повинен з'єднуватися зі стояком тільки трубою діаметром не менше 100 мм.
• Для будинку, що має кілька поверхів, діаметр стояка має становити 100-110 мм. На ньому обов'язково встановлюються лючки для очищення.
• Найкраще, якщо в будинку буде лише один каналізаційний стояк. До нього підходитимуть усі відгалуження внутрішньої каналізаційної системи.
• Розташування виведення трубопроводу визначається місцем облаштування збірного колодязя, який має бути встановлений у найнижчому місці ділянки. Висновок розташовують у стіні, розташованій найближче до колодязя.

Дотримуючись цих простих правил ви уникнете багатьох проблем.

Внутрішня каналізація може бути прокладена прихованим або відкритим способом. Перший варіант передбачає виконання штроб, у яких укладаються труби, що робить його досить складним для облаштування. Другий - набагато простіший у виконанні, але менш естетичний

Вибираємо деталі для трубопроводу

Насамперед визначаємося з матеріалом, з якого виготовлені елементи.

Варіант #1 - чавунні труби

Якийсь час тому альтернативи таким деталям просто не було. До їх переваг можна віднести довговічність, такі труби служать понад півстоліття, високу міцність і вогнестійкість. При цьому чавун недостатньо стійкий до ударних точкових навантажень, від яких потрібно його по можливості берегти. До недоліків матеріалу можна віднести дуже велику вагу, високу вартість і складний монтаж. Крім того, внутрішня поверхня таких труб шорстка, що сприяє відкладенню нашарувань, які по закінченню часу можуть повністю перекрити шлях нечистотам.

Варіант #2 – вироби з поліпропілену

Достоїнствами таких елементів вважається стійкість до всіх типів корозії та розчинів солей, лугів та кислот, довговічність, висока термостійкість. Остання якість дозволяє деталям легко переносити як низькі, так і високі температури, що дозволяє прокладати їх практично в будь-яких умовах.

Ще одна перевага – підвищена вогнестійкість. Поліпропілен здатний досить тривалий час витримувати вплив вогню та не виділяти при цьому токсичних речовин. Приваблива та доступна вартість. Деяку складність становить монтаж деталей, для якого потрібне спеціальне обладнання.

Найбільшою популярністю користуються пластикові трубидля каналізації. Вони відрізняються легкістю, простотою монтажу та гладкою внутрішньою поверхнеющо запобігає появі наростів на внутрішніх стінках деталей

Варіант #3 - деталі із ПВХ

Можуть виготовлятися з не пластифікованого або пластифікованого полівінілхлориду. Характеристики виробів із цих матеріалів подібні. До переваг труб з ПВХ відносяться низький коефіцієнт температурного розширення, що дозволяє виробам не збільшуватися і не провисати при нагріванні, а також стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Крім того, випускається дуже великий асортимент фасонних елементів, що дає можливість зібрати трубопровід будь-якої конфігурації.

До недоліків виробів відносять крихкість при низьких температурах, низьку стійкість до займання та виділення токсичних речовин у процесі горіння, а також чутливість до деяких хімічних речовин.

Загальні монтажні правила

Внутрішня каналізація у приватному будинку облаштовується з виконанням ряду правил:

• Елементи стояків із поворотом на 90° збираються із двох колін із пластику, повернутих на 45°. Якщо ж монтується чавунний трубопровід, використовуються два відводи на 135 °.
• Щоб була можливість усувати можливі засмічення на ділянках трубопроводу, встановлюється косий пластиковий або чавунний трійник на 45° з заглушкою і одне коліно або чавунний відвід. Наприклад, коліно пластикове на 45 ° повністю відповідатиме відводу чавунному на 135 °.
• Відвідні трубопроводи, які розташовуються в підвалах, під стелею приміщень з'єднуються зі стояками за допомогою хрестовин або косих трійників.
• Висота від нижньої ділянки горизонтального розтруба трійника або прямої хрестовини до підлоги повинна бути не більше 20 мм.
• Довжина трубопроводу від унітазу та до стояка не повинна бути більше 1 м. Для решти сантехнічних приладів – не більше 3,5 м.
• Для виконання поворотів на стояках або місцях переходу на горизонтальні ділянки можна використовувати хрестовини на 90° або прямі трійники.
• Для запобігання появі запахів з каналізації в приміщенні обов'язково облаштовується витяжка. Так звану фанову трубу виводять через дах на висоту близько 0,7 м. Неприпустимо з'єднувати з димоходом або вентиляцією.
• Якщо неможливо, монтується спеціальний повітряний клапан для каналізації.
• Діаметр стояка повинен дорівнювати діаметру витяжної частини. Однією витяжкою можна поєднувати два і навіть більше стояків на верхньому поверсі або на горищі. Горизонтальні ділянки такого трубопроводу фіксуються підвісними кронштейнами або дротом до крокв.
• На стояках, які не мають відступів у верхньому і нижньому поверхах, встановлюються ревізії для каналізації. Стандартна висота облаштування ревізії – 1000 мм від рівня підлоги. Якщо деталь доводиться встановлювати у кут приміщення, її варто розгорнути під кутом 45° щодо стін.
• При монтажі системи внутрішньої каналізації всі труби із пластику, що проходять через перекриття, встановлюються у спеціальні металеві гільзи. Висота елемента залежить від ширини перекриття. Верх деталі повинен виступати на 20 мм від рівня підлоги, а низ – бути врівень зі стелею.
• Стояк встановлюється з одягненою гільзою. Для того щоб вона не падала з труби, її прив'язують тонким дротом за вищий розтруб хрестовини або трійника або розпирають шматочками пінопласту.
• Якщо передбачається, що на горизонтальній ділянці послідовно буде підключено унітаз та інші сантехнічні прилади, між ними обов'язково встановлюється перехідник для каналізації. Пластикові деталіне можна високо повертати. Це загрожує проблемами з подальшим підключенням обладнання, особливо з душовою кабіною чи ванною. У середньому розворот повинен проводитися на половину розтрубу трійника за висотою з напрямком у бік стіни.
• Для закріплення каналізації використовують хомути. Пластикові труби кріплять на горизонтальних ділянках при необхідності, так, щоб не виникло переломів. У середньому встановлюється один хомут на півметра – метр довжини магістралі.
• Чавунні труби кріплять на кронштейни зі сталі із загином на кінці, які запобігають зміщенню трубопроводу. Кріплення встановлюються під кожну трубу біля розтруба.
• Закріплення стояків до бокових стін проводиться 1-2 хомутами на поверсі. Кріплення встановлюються під розтрубами.

Важливо помітити, що після закінчення монтажних робіт обов'язково проводяться випробування щодо герметичності.

Фанова труба може бути виведена на дах різними способами. На схемі представлено три можливі варіанти конструкції

Для облаштування внутрішньої каналізації використовують різні з'єднувальні елементи. Потрібно враховувати, що однакові чавунні та пластикові елементиможуть відрізнятися назвами та маркуванням

Каналізація – необхідний елементбудь-якого впорядкованого будинку. Її облаштування не потребує особливих спеціальних знань, але водночас і простою справоюїї назвати не можна. Існує безліч нюансів та особливостей облаштування системи. Почати слід з розробки схеми прокладання трубопроводу, який стане основою для подальших робіт та допоможе правильно розрахувати кількість необхідних матеріалів. Вже на цьому етапі можна оцінити свої сили та зрозуміти, чи вдасться впоратися з роботою самостійно чи потрібно буде шукати помічників. Багато компаній спеціалізуються на наданні сантехнічних послуг. Професіонали швидко та грамотно проведуть монтаж каналізаційної системи будь-якої складності.

Проживаючи в приватному будинку, хочеться створити в ньому для своєї сім'ї максимальні зручності, забезпечивши високий рівень життя, тому дуже важливо заздалегідь замислитись над таким важливим питанням, як каналізація. Каналізацію у приватному будинку можна зробити своїми руками. Ця стаття допоможе вам виконати всі роботи правильно, грамотно та без шкоди для екології.

При самостійній спорудіканалізаційної системи в приватному будинку можна істотно заощадити, але при цьому дуже важливо провести всі роботи правильно, відповідно до всіх вимог, які пред'являються до будівельно-монтажних робіт такого роду.

Вибір схеми каналізаційної системи повинен проводитись відповідно до планування конкретного будинку. При плануванні будинку рекомендується передбачити компактне розміщення приміщень, для яких здійснюватиметься підведення та відведення вод (душові, ванні кімнати, пральні, санвузли та ). Але найбільш найкращим варіантомбуде таке розміщення, при якому все сантехнічне обладнання буде прив'язане до однієї труби (колектора), через яку буде відтік. стічних воду вигрібну яму чи септик.

Фахівці радять за наявності великого будинку, в якому передбачено кілька різних приміщеньз відведенням та підведенням вод, розташованих у різних частинах будівлі, віддати перевагу такій схемі каналізаційної системи, в якій буде не менше двох (а іноді й більше) вигрібних ям або септиків. Крім цього, якщо у вашого будинку два і більше поверхи, а ванні кімнати, санвузли та кухні розміщені на різних поверхах, то в цьому випадку вам потрібно буде встановити стояки.

Види каналізації

Всі роботи зі спорудження каналізації у приватному будинку своїми руками зводяться до облаштування зовнішньої та внутрішньої каналізації. До робіт з внутрішньої каналізації можна віднести монтаж фанової труби, стояка та розведення труб до таких приміщень, як душова, кухня, туалет тощо. До зовнішньої або зовнішньої каналізації відноситься все, що розташоване за межами будинку, тобто система труб, що йдуть від будинку до станції глибокого очищення(досить дороге готове рішення) або до саморобного септика (з полем фільтрації або накопичувального). Звичайно, якщо у вас буде можливість підключитися до централізованої системи скидання стоків, завдання дуже спроститься. Але в цій статті розглядатиметься саме автономна система, що включає ефективне очищеннястічних вод у септиці, а такий примітивний спосіб, як вигрібна яма.

Насамперед необхідно зайнятися саме внутрішньою схемою. Ще на етапі необхідно замислитися над тим, щоб усі приміщення, до яких підводитиметься каналізація, розташовувалися по можливості ближче один до одного, оскільки згодом такий підхід суттєво спростить схему облаштування внутрішньої каналізації. Кожен будинок передбачає індивідуальну схему каналізації, яка може бути найрізноманітнішою.

При цьому слід зважати на той факт, що в туалеті для відведення стоків потрібно використовувати труби, діаметр яких становить 100-110 мм. Для сірих стоків, які надходитимуть у каналізацію з кухні або ванної, слід використовувати ПП або ПВХ трубти, що мають діаметр 50 мм. Всі повороти необхідно робити за допомогою двох пластикових колін, вигнутих під кутом 45 градусів, так як це дозволить надалі мінімізувати можливість появи засмічення, який усувати досить проблематично. Надійніше і дешевше використовувати у схемі каналізації полівінілхлоридні (ПВХ) або поліпропіленові (ПП) труби, оскільки вони довговічніші, надійніші та дешевші за чавунні. І крім цього, монтувати внутрішню системуканалізації за допомогою таких труб суттєво простіше.

В першу чергу необхідно визначитися, де саме буде знаходитися колекторна труба або стояк, а вже потім від неї займатися подальшим розведенням.

Але перед цим слід точніше розібратися в тому, як можна для свого будинку самостійно розробити схему каналізації, адже надалі за цією схемою можна буде зробити повний розрахунок всього того (сантехнічного обладнання та матеріалів), що буде потрібно для облаштування каналізаційної системи.

Можна виконати схему каналізації на листочку в клітинку, але бажано придбати для цього кілька листів міліметрівки. Крім цього вам знадобиться рулетка, лінійка та гострий олівець.

Для приватного будинку схема каналізації складається в наступній послідовності:

• Спочатку потрібно скласти в масштабі. Якщо розміри будинку вам невідомі, доведеться пройтися з рулеткою і все заміряти;
• далі необхідно визначитися де розташовуватимуться стояки;
• після цього необхідно на плані відзначити місця розміщення сантехнічних приладів та визначитися з тим, як вони підключатимуться;
• на наступному етапі потрібно відзначити труби, які йдуть від фасонних частин та стояка до сантехнічних приладів, а також усі сполучні елементи (трійники, відводи та інші);
• все перераховане вище слід зробити для кожного поверху вашого будинку;
• потім необхідно визначитися з розмірами фанової труби та стояка;
• тепер залишилося лише підсумовувати довжину всіх труб, що належать до внутрішньої каналізації;
• наступним етапом буде зовнішня система, на якому потрібно скласти схему зовнішньої каналізації, до якої відносяться труби, що йдуть від глибокого очищення станції або септика до випуску. Не забувайте при цьому враховувати всі наявні та СНіПи.

Так як умови всередині будинку та за його межами сильно відрізняються, то і труби для цих двох схем каналізації використовуються різні. В даний час для прокладання труб внутрішньої каналізації найчастіше застосовуються ПП та ПВХ труби, що мають характерний сірий колір. Для лежаків та стояків діаметр таких труб становить 110 мм, а для відведення стоків – 40 та 50 мм. Але не забувайте, що ці труби призначені лише для внутрішньої каналізації, а для зовнішньої необхідно використовувати інші рішення.

Найчастіше труби, які прокладаються під землею від станції глибокої очистки або септика до випуску, пофарбовані в помаранчевий колір, Що пояснюється дуже просто - у землі помітніший яскравий помаранчевий колір, порівняно з іншими. Але труби для зовнішньої каналізації відрізняються від інших як кольором - до них пред'являються зовсім інші вимоги. Такі труби мають більшу жорсткість, оскільки вони повинні будуть витримувати значне навантаження, перебуваючи під землею. Існують і міцніші конструкції, прикладом яких можуть бути двошарові гофровані труби. Але глибина закладки труб, при спорудженні системи каналізації приватного будинку, зазвичай невелика (найчастіше до 2-х метрів), тому немає необхідності застосовувати такі труби. Руді труби найчастіше мають діаметр 110 мм, цього має із запасом вистачити для відведення стічних вод із дому.

Чавун

Переваги:здатні витримати великі навантаження, довговічні та міцні.

Недоліки:дорогі, важкі та тендітні, на внутрішній частині через корозію можуть утворитися шорсткості, це може стати причиною засмічення.

Поліпропілен

Переваги:легкі та гнучкі, завдяки чому вони найбільш потрібні для внутрішньої каналізації. Можуть без проблем витримати високу температуру стічних вод.

Недоліки:якщо використовувати за призначенням, недоліків немає.

Полівінілхлорид

Переваги:схожі з чавунними, недорогі та легкі. Найчастіше застосовуються для зовнішньої каналізації.

Недоліки:високу температуру стічних вод переносять погано, тендітні (не гнуться, а тріскаються).

Прокладання труб

Напевно, найважчим процесом при спорудженні в приватному будинку своїми руками є розведення та прокладання труб. Якщо ви вирішили виконати дані роботи самостійно, то обов'язково покличте кого-небудь на допомогу, тому що це позначиться не тільки на якості роботи, а й на швидкості. Також рекомендується спочатку перевірити герметичність системи за допомогою проливки чистою водоюА вже потім, переконавшись у надійності всіх швів, можна приступати до повноцінної експлуатації.

Раніше вже говорилося, що найпростішим варіантом буде використання для каналізації ПП або труб ПВХ. В даний час на будівельному ринкуіснує велика кількість пропозицій даної продукції, тому вам не важко знайти ревізії, трійники, коліна і пластикові труби, які надійно і легко з'єднуються в місцях стикування завдяки наявності гумових манжет. За бажанням всі місця з'єднань можна додатково обробити спеціальним сантехнічним герметиком. А в тих місцях, де праці проходять через стіну чи перекриття, рекомендується обов'язково встановлювати гільзу.

Також потрібно пам'ятати і про нахилі труб. Відповідно до СНиП, у безнапірній системі кут нахилу труби залежить від її діаметра. Наприклад, для труби діаметром 50 мм необхідно створювати ухил не менше ніж 3 см на один метр, а для труби діаметром 110 мм - не менше ніж 2 см на метр. Не варто забувати про це, тому що різні точки трубопроводу вам потрібно буде розташовувати на різній висотідля забезпечення необхідного ухилу.

Для того, щоб не зіткнутися з невідповідністю внутрішньої та зовнішньої систем каналізації, необхідно розпочинати монтаж каналізації у будинку з випуску. Випуском називається прикордонна частина системи каналізації, що з'єднує трубу, що веде до септика, з трубою, яка виходить із будинку (стояк).

Випуск потрібно монтувати через фундамент на глибині, що перевищує глибину промерзання ґрунту, що відповідає вашому регіону. Можна встановити випуск і вище, але для цього вам потрібно провести теплоізоляцію труби, щоб взимку вона не промерзла. Якщо цього не зробити, то велика ймовірність того, що скористатися туалетом ви зможете лише навесні після потепління.

Якщо при цьому не подбали, то вам знадобиться пробити в фундаменті такий отвір, в який може поміститися відвідна труба з гільзою. Гільза - це невеликий обрізок труби, діаметр якої більший, ніж у каналізаційної труби (130-160 мм). Така гільза повинна виступати не менше ніж на 15 см з обох боків фундаменту.

Узагальнюючи сказане вище, можна сказати, що на даному етапі вам потрібно зробити в фундаменті отвір (якщо його там немає) і вставити в нього гільзу з трубою. Не забудьте, що діаметр випускної труби має бути не меншим, ніж діаметр стояка. А гільза потрібна для того, щоб задати необхідний ухил труби до септика (2 см на один метр).

Найкраще розташовувати стояк в туалеті, так як розмір труби, що рекомендується, йде від унітазу до стояка, становить 100 мм. Монтувати її можна як відкрито, так і приховано, залежно від того, як монтуватимуться труби - у спеціальних коробах, стіні, каналах і нішах або поруч зі стінами (кріплення підвісками, хомутами тощо).

Щоб з'єднати каналізаційні труби зі стояком, слід використовувати косі трійники, але в місцях стиків труб, відмінних за діаметром, потрібно використовувати перехідники. Там, де перетинаються труби з раковин, ванни та душу, необхідно встановлювати колекторну трубу, що має діаметр 100-110 мм. Також не забудьте про гідрозатвори, які допоможуть захистити ваш нюх від неприємних запахів.

Обов'язково потрібно монтувати на кожному стояку спеціальний трійник (ревізію), за допомогою якого можна буде зробити, при необхідності, чищення засмічення. Для того щоб у майбутньому не проводити роботи з очищення каналізації, необхідно монтувати прочищення після кожного повороту.

Виводу та монтажу фанової труби відводиться дуже важлива роль, тому що фанова труба потрібна для:

• підтримки всередині системи атмосферного тиску, щоб не виникали гідравлічні удари та розрядження повітря;
• підвищення довговічності каналізаційної системи;
• вентиляції всієї системи каналізації, що у свою чергу необхідне ефективної роботи септика.

Фановою трубою називається продовження стояка, тобто труба, яку виводять на . Перед тим як з'єднувати трубу і стояк, необхідно встановити ревізію. Після цього потрібно вивести трубу під зручним кутом на горище.

Не рекомендується спрощувати роботу, поєднуючи фанову трубу (вентиляцію каналізації) з димоходом або вентиляцією будинку. Більше того, необхідно мати вихід фанової труби подалі від вікон і балконів, на відстані не менше 4 метрів. Висота відступу від покрівлі не повинна бути менше 70 см. Крім цього, потрібно мати вентиляцію каналізації, димохід і вентиляцію будинку на різних рівнях.

Підсумовуючи всього вищесказаного, можна сказати наступне:

• на першому етапі слід зайнятися складанням докладної схемирозведення, мінімізуючи по можливості відстань від сантехнічних приладів до стояка;
• необхідно збільшувати діаметр труб, які йдуть до стояка, під час підключення додаткових приладів. Не можна допускати зменшення діаметра;
• потрібно дотримуватися простого правила: чим більший випуск у приладу, тим ближче він повинен бути стояком. Унітаз повинен розташовуватися найближче до стояка;
• при розведенні в приватному будинку каналізації слід виключити гострі кути, а труби необхідно укладати з певним ухилом;
• тим, де у майбутньому можуть утворитися засмічення, потрібно заздалегідь передбачити прочищення та ревізії;
• для вентиляції системи у схемі розведення обов'язково має бути присутня фанова труба.

Обладнати каналізацію в приватному будинку своїми руками можна різними способами, про які йтиметься далі. Дуже важливо грамотно підібрати систему, яка задовольнятиме всі ваші потреби.

Вибирати схему облаштування системи каналізації необхідно з урахуванням деяких параметрів:

• тимчасове чи постійне проживання у будинку;
• кількість осіб, які проживають у будинку постійно;
• скільки води витрачає кожна людина щодня (залежить від наявності пральної машини, умивальника, раковини, унітазу, душу, ванної тощо);
• на якому рівні залягають ґрунтові води;
• який розмір має вашу ділянку і скільки місця може бути виділено для очисних споруд;
• який тип та структура грунту;
• кліматичні умови.

Щоб отримати докладнішу інформацію, слід вивчити всі відповідні розділи СНіП та СанПін.

Всі каналізаційні системи для приватного будинку умовно можна поділити на два види:

• накопичувальні системи (герметична ємність для стічних вод, вигрібна яма, що не має дна);
• споруди, призначені для очищення стічних вод (аеротенк - септик, що має постійну подачу повітря, септик з біофільтром, септик з двома або трьома камерами і полем фільтрації, септик з двома колодязями, що переливаються, і природним очищенням, простий однокамерний септик.

Вигрібна яма є найдавнішим і перевіреним багатьма століттями способом облаштування каналізації. Цей спосіб у відсутності альтернативи ще років 50-70 тому. Щоправда, в ті часи люди не використовували так багато води в приватному будинку, як нині.

По суті, вигрібна яма - це криниця, яка не має дна. У вигрібній ямі можна зробити стіни з бетону, бетонних кілець, цегли або іншого матеріалу, а в якості дна залишити ґрунт. Після попадання стічних вод з дому в яму відносно чиста вода, очищаючись, просочуватиметься в грунт, а тверді органічні відходи і фекальні маси будуть накопичуватися, осідаючи на дно. Коли з часом криниця буде повністю заповнена твердими відходами, її потрібно буде чистити.

Раніше у вигрібній ямі не робили водонепроникні стіни, тож коли вона заповнювалася, її закопували, а в іншому місці виривали іншу.

Необхідно відзначити той факт, що влаштовувати в приватному будинку каналізацію за допомогою вигрібної ямиможна тільки тоді, коли обсяг середньодобових стоків не перевищує одного кубічного метра. Тільки в цьому випадку ґрунтові мікроорганізми, що живуть у ґрунті та живляться органікою, зможуть встигнути обробити воду, яка проникатиме через дно ями в ґрунт. А якщо обсяг стоків перевищить цю норму, вода не отримуватиме. необхідного очищеннящо призведе до забруднення ґрунтових вод. Якщо це станеться, то в радіусі 50 метрів виявляться зараженими всі джерела води. Якщо додати до вигрібної ями мікроорганізмів, то завдяки цьому трохи зменшиться неприємний запах, що походить від неї, а також прискориться процес очищення води. Але все одно ризикувати не варто.

Висновок. Будувати вигрібну яму, що не має дна, варто тільки тоді, коли в будинку не проживають постійно, а бувають кілька разів на тиждень, не витрачаючи багато води. Також, варто звернути увагу на той факт, що ґрунтові води повинні залягати хоча б на один метр нижче дна ями, інакше вам не вдасться уникнути забруднення джерел води та ґрунту. Вигрібна яма має найнижчу вартість, але навіть не дивлячись на це в даний час вона не користується популярністю в котеджах і сучасних заміських будинках.

У цьому випадку біля будинку необхідно встановити герметичну ємність, в яку з усього будинку стікатимуть по трубах стічні води. Можна придбати готову ємність у магазині, яка може бути виготовлена ​​з металу, пластику або іншого матеріалу. Але за бажання можна зробити таку ємність своїми руками з бетонних кілець. Кришку можна виготовити з металу, а дно – з бетону. Головною умовою при спорудженні каналізації такого типу є повна герметичність. Для цього виду каналізації можна використовувати гофровані труби прагма.

Таку ємність обов'язково потрібно буде чистити, коли вона повністю заповниться, навіщо доведеться викликати асенізаторську машину, що обійдеться вам від 15 до 30 у.о. Необхідний обсяг ємності та частота її спорожнення залежить від обсягу стічних вод. Наприклад, якщо на постійній основі в будинку проживають чотири особи, які користуються пральною машиною, туалетом, раковиною, душем та ванною, то накопичувальний бак повинен мати об'єм не менше 8 куб.м, а чистити його необхідно буде кожні 10-14 днів.

Висновок. Якщо на вашій ділянці ґрунтові води залягають досить високо, то як варіант для облаштування каналізації будинку можна використовувати герметичну вигрібну яму. З її допомогою ви зможете повністю убезпечити джерела води та ґрунт від можливого забруднення. Але мінусом такої системи є те, що вам потрібно викликати асенізаторську машину досить часто. З цієї ж причини необхідно заздалегідь замислитись над місцем, де буде розміщена яма, щоб до неї був зручний під'їзд. Дно ємності або ями не повинно знаходитися від поверхні ґрунту глибше трьох метрів, тому що в іншому випадку шланг не зможе дістати до дна. Кришка накопичувальної ємності повинна бути утеплена, щоб трубопровід був захищений від замерзання. Вартість такої ємності безпосередньо залежатиме від її обсягу та матеріалу, з якого вона буде виготовлена. Використання вживаних єврокубів буде найдешевшим варіантом, а найдорожчим - цегла або бетонна заливка. Також не варто забувати і про щомісячні витрати на очищення ємності.

Найпростіший варіант ґрунтового очищення - однокамерний септик

Однокамерний септик не особливо відрізняється від звичайної вигрібної ями, інколи ж його так і називають. Дана споруда є по суті криниця, в якій дно засипане невеликим шаром щебеню (не менше 30 см), а поверх щебеню засипаний крупнозернистий пісок таким же шаром. У цьому випадку стічні води з будинку потрапляють по трубах у колодязь, де потім вода просочується через пісок, щебінь та ґрунт, очищаючись при цьому на 50%. Безумовно, щебінь та пісок суттєво підвищують якість очищення води, але кардинально цю проблему не вирішує.

Висновок. Не рекомендується споруджувати в приватному будинку каналізацію з використанням однокамерного септика, якщо в будинку люди проживають постійно або при великому обсязі стічних вод. Даний варіант можна використовувати тільки з низьким рівнем грунтових вод і тимчасовим проживанням. Також періодично необхідно буде змінювати щебінь і пісок, оскільки вони замуляються.

Спорудження фільтруючих колодязів та переливних колодязів-відстійників є досить популярним способом облаштування каналізації в приватному будинку, до того ж цей варіант досить економічний і може бути змонтований самостійно.

Дана каналізаційна системаскладається з двох колодязів: перша криниця має герметичне дно, а друга - не має дна, але присипана щебенем і піском.

З будинку стічні води потрапляють у першу криницю, в якій фекалії та тверді відходи опускаються на дно, а на поверхню спливають жирні. Між цими двома шарами утворюється відносно освітлена вода. Перша криниця з'єднується з другою приблизно на 2/3 своєї висоти переливною трубою, яка розташована під невеликим нахилом, дозволяючи воді безперешкодно стікати туди. У другу криницю потрапляє трохи освітлена вода, яка потім просочується через пісок, щебінь та ґрунт, очищаючись ще більше.

Перший колодязь виконує роль відстійника, а другий - колодязя, що фільтрує. Іноді перший колодязь заповнюється фекаліями і для його очищення вам потрібно викликати асенізаторську машину. Це необхідно робити приблизно раз на півроку. Для того, щоб знизити кількість неприємних запахів, потрібно додати в першу криницю мікроорганізмів, що розкладають фекалії.

Описаний вище двокамерний можна зробити своїми руками з цегли, бетону або бетонних кілець, а можна придбати у виробника вже готовий пластиковий септик, в якому проводитиметься додаткове очищення за допомогою спеціальних мікроорганізмів.

Висновок. Встановлювати в приватному будинку систему каналізації на основі двох переливних колодязів варто лише тоді, коли навіть у паводок рівень ґрунтових вод знаходиться нижче одного метра від дна другого колодязя. Якщо на вашій ділянці буде супіщаний чи піщаний ґрунт, то це буде ідеальним варіантом. Але пам'ятайте, що десь через п'ять років пісок та щебінь у другому колодязі потрібно буде замінити.

Грунтове та біологічне очищення - септик з полем фільтрації

Такий тип септика виконаний у вигляді однієї ємності, яка розбита на кілька окремих ємностей, з'єднаних трубами або на 2-3 секції. Зазвичай, за бажання встановити такий тип каналізаційної системи, купується готовий варіант.

Перша ємність септика призначена для відстоювання стоків, як це відбувається у звичайному колодязі-відстійнику. Далі частково освітлена вода трубою йде в другу секцію або ємність, де всі наявні органічні залишки розкладаються анаеробними бактеріями. Після цього більш освітлена вода слідує до полів фільтрації.

Полем фільтрації є досить великий (близько 30 кв.м) майданчик під землею, де проходять ґрунтове очищення стічні води. У цьому випадку вода очищається приблизно на 80%, завдяки великої площі. Якщо на вашій ділянці ґрунт буде супіщаний або піщаний, то це буде ідеальним варіантом, а в іншому випадку вам знадобиться спорудити з піску та щебеню штучне поле фільтрації. Після того, як вода пройде поле фільтрації, вона збирається в трубопроводи і прямує в колодязі чи дренажні канави. Над полем фільтрації не дозволяється садити їстівні овочі та дерева, можна лише розбити клумбу.

З часом поле фільтрації замулюється і його необхідно буде очищати, вірніше замінювати пісок та щебінь. Це дуже великий обсяг робіт, та й ваша ділянка при цьому може постраждати.

Висновок. Спорудження у приватному будинку каналізації з полем фільтрації рекомендовано лише тоді, коли ґрунтові води знаходяться на глибині не менше 2,5-3 метрів. Також потрібно пам'ятати, що від поля фільтрації до житлових будівель та джерел води має бути відстань не менше ніж 30 метрів.

За допомогою станції глибокого очищення можна зробити в приватному будинку повноцінний монтаж каналізації, навіть при достатньо високому рівніґрунтових вод.

Ця станція є ємністю, яка розділена на 3-4 секції. Найкраще купувати її у перевіреного виробника, заздалегідь уточнивши у професіоналів про необхідне оснащення та обсяг. Вартість такого септика починається від 1200 у.о., що зовсім не дешево.

Перша камера даного септика призначена для відстоювання води, а в другій відбувається розкладання залишків органічних за допомогою анаеробних мікроорганізмів. У третій камері відбувається сепарація води, а в четвертій органіка розкладається за допомогою аеробних бактерій, яким обов'язково необхідний постійний приплив повітря. Для забезпечення цієї умови над камерою монтується труба, яка повинна підніматися над землею на 50 см. У трубі, яка веде з третьої камери в четверту, встановлюється фільтр, в який і підселяють аеробні бактерії. Фактично це поле фільтрації, але воно концентроване та більш мініатюрне. Завдяки більшій концентрації мікроорганізмів та невеликій площі просування води, очищення води відбувається ретельніше (до 90-95%). Очищену таким способом воду можна використовувати для миття автомобіля, поливу городу та багато іншого. З четвертої камери йде труба, яка прямує або в дренажну канаву, або ємність для накопичення.

Висновок. Для приватного будинку, де мешкають постійно, септик з біофільтром є відмінним рішенням. Додавати мікроорганізми в септик дуже просто – їх потрібно просто висипати в унітаз. Така станція очищення не має жодних обмежень. До її переваг можна віднести і те, що їй не потрібна електрика для роботи. Недоліком є ​​той факт, що дана станція потребує постійному проживання, тому що позбавлені стічних вод бактерії просто загинуть. Якщо ж ви додасте туди нові бактерії, то вони почнуть працювати лише за два тижні.

Станція штучного очищення - септик, що має примусову подачу повітря

Це практично станція прискореного очищення, де штучним шляхом відбуваються природні процеси. Облаштування каналізаційної системи приватного будинку за допомогою аеротенка не можливе без підведення до септика електрики, яке необхідне для підключення розподільника повітря і насоса підкачування повітря.

Даний септик має три окремі ємності або камери, які з'єднуються між собою. Вода каналізаційною трубою надходить спочатку в першу камеру, в якій відбувається її відстоювання і випадання в осад твердих відходів. Далі частково освітлена вода перекачується в другу камеру, яка є по суті аеротенком, де з водою змішується активний мул, що складається з рослин і мікроорганізмів. Усі бактерії активного мулу та мікроорганізми є аеробними, тому для їхньої життєдіяльності обов'язково необхідна примусова аерація.

Потім вода, змішана з мулом, потрапляє в третю камеру, яка є відстійником глибокого очищення, після чого мул перекачується спеціальним насосом назад в аеротенк.

Завдяки примусовій подачі повітря очищення стічних вод відбувається досить швидко, а очищена вода може бути використана для різних технічних потреб (полив городу, миття машини тощо).

Висновок. Аеротенк, безумовно, досить дорогий (від 3700 у.о.), але при цьому дуже корисним. Обмежень при встановленні даного типу каналізації немає. Серед недоліків можна відзначити лише потребу в електриці, а також постійне проживання, щоби не загинули бактерії.

Якщо на вашій ділянці високий рівень ґрунтових вод, то роблячи висновок із усього, написаного вище, можна зупинити свій вибір на кількох варіантах:

• аеротенк (аераційна станція очищення);
• септик із біофільтром;
• герметична ємність, у якій накопичуються відходи.

Є певні обмеження щодо розміщення об'єктів системи каналізації.

Розташування септика:

• не менше 10 метрів від городу;
• не менше 20-50 метрів від будь-яких джерел води (водою, свердловина, колодязь);
• щонайменше 5 метрів від житлових будівель.

Розташування житлового будинку:

• за 300 метрів від станцій та зливних колодязів;
• за 50 метрів від аераційних установок з очищення;
• за 25 метрів від фільтруючого поля;
• за 8 метрів від фільтруючого колодязя.

Обов'язково робіть проект системи каналізації приватного будинку і не намагайтеся зробити все без нього, оскільки каналізація є такою системою, в якій не може бути приблизності. Найкраще звернутися до архітекторів або в проектне бюро, де професіонали допоможуть вам створити грамотний проект з урахуванням умов експлуатації, клімату, ділянки та ґрунту. А ще краще, якщо ви робитимете проект каналізації спільно з проектом будинку, ще до початку будівництва.

Самі роботи з монтажу системи каналізації для приватного будинку не становлять особливої ​​складності. Вам необхідно лише правильно розвести по будинку труби, підключити їх до колектора та довести до септика. Для земляних робіт можна найняти екскаватор, а можна виконати їх самому. Головним є складання проекту та грамотний підбір системи каналізації.

Нагальне питання, яке мучить усіх бажаючих проживати у приватних заміських будинках без можливості підключення до центрального водопроводу та водовідведення, як зробити автономну каналізацію. Адже без неї неможливо повноцінне використання таких благ цивілізації, як ванна, душ, раковина на кухні, пральна машина і багато іншого. Каналізація в приватному будинку може бути обладнана різними способами, про які ми поговоримо в рамках цієї статті. Правильно підібрати систему, що підходить для Ваших індивідуальних умов та потреб, навіть важливіше, ніж втілити її в життя.

Якою може бути система каналізації - приватний будинок з постійним та тимчасовим проживанням

Варіант облаштування системи водовідведення у приватних будинках вибирається залежно від кількох умов:

• Будинок з постійним чи тимчасовим проживанням.
• Скільки людей постійно проживає у будинку.
• Яка щоденна витрата води на одну людину в будинку (залежить від кількості споживачів води, таких як ванна, душ, унітаз, раковина, умивальник, пральна машина та ін.)
• Який рівень залягання ґрунтових вод.
• Який розмір ділянки скільки місця можна використовувати під очисні системи.
• Яка структура та тип ґрунту на ділянці.
• Кліматичні умови місцевості.

Докладніше ознайомитися з вимогами можна у відповідних розділах СанПін та СНіП.

Умовно всі системи каналізації в приватному будинку можна розділити лише на два типи:

• Накопичувальні системи(Вигрібна яма без дна, герметична ємність для стоків).
• Споруди з очищення стічних вод(найпростіший однокамерний септик з ґрунтовим очищенням, двокамерний септик - колодязі з природним очищенням, що переливаються, двох - трикамерний септик з полем фільтрації, септик з біофільтром, септик (аеротенк) з постійною подачею повітря).

Найдавніший, перевірений століттями і навіть тисячоліттями спосіб облаштування каналізації - вигрібна яма. Ще якихось 50 - 70 років тому цього способу зовсім не було альтернативи. Але при цьому люди не використовували таку велику кількість води у приватних будинках, як сьогодні.

Вигрібна яма є колодязь без дна. Стіни вигрібної ями можуть бути виконані з цегли, бетонних кілець, бетону чи іншого матеріалу. На дні залишається ґрунт. При попаданні стоків з дому в яму більш-менш чиста вода просочується в ґрунт, очищаючись. Фекальні маси та інші тверді органічні відходи осідають на дні, накопичуючись. Згодом криниця заповнюється твердими відходами, тоді її необхідно чистити.

Раніше стінки вигрібної ями не робили водонепроникними, тоді при заповненні ями її просто закопували та виривали нову в іншому місці.

Відразу хотілося б відзначити, що пристрій каналізації в приватному будинку за допомогою вигрібної ями можливо, тільки якщо середньодобовий об'єм стоків становить менше 1 м3. У такому разі ґрунтові мікроорганізми, які живуть у ґрунті та живляться органікою, встигають обробити воду, що проникає у ґрунт через дно ями. Якщо ж обсяг стоків більший за цю норму, вода не проходить достатню очистку, проникає в ґрунт і забруднює ґрунтові води. Це може призвести до того, що в радіусі 50 м можуть бути заражені колодязі та інші джерела води. Додавання у вигрібну яму мікроорганізмів дещо зменшує неприємний запах, що походить від неї, а також прискорює процес очищення води. Проте не варто ризикувати.

Висновок. Вигрібну яму без дна можна будувати в тому випадку, якщо в будинку бувають наїздами 2-3 дні на тиждень і не витрачають багато води. При цьому рівень залягання ґрунтових вод має бути нижчим за дно ями хоча б на 1 м, інакше забруднення ґрунтів і джерела води не уникнути. Незважаючи на найнижчу вартість облаштування, вигрібна яма не користується популярністю у сучасних заміських будинках та котеджах.

Герметична ємність - накопичувальний бак

На ділянці біля будинку встановлюється герметична ємність, в яку стікають трубами стічні води та відходи з усього будинку. Ця ємність може бути готовою, купленою в магазині, та виготовленою із пластику, металу або іншого матеріалу. А може бути змонтована самостійно з бетонних кілець, дно з бетону, а кришка із металу. Основна умова при встановленні каналізації у приватному будинку подібного типу – повна герметичність. Для каналізації підійдуть гофровані труби прагма.

Коли ємність буде заповнена, її потрібно очистити. Для цього викликається асенізаторська машина, виклик якої коштує від 15 до 30 у. Частота спорожнення ємності, як і потрібний об'єм, залежить кількості стоків. Наприклад, якщо в будинку постійно проживають 4 особи, користуються ванною, душем, раковиною, туалетом, пральною машиною, то мінімальний обсяг накопичувального бака має бути 8 м3, його доведеться очищати раз на 10 - 13 днів.

Висновок. Герметична вигрібна яма - один із варіантів, як можна провести каналізацію у приватному будинку, якщо рівень ґрунтових вод на ділянці високий. Це дозволить повністю убезпечити ґрунт та джерела води від можливого забруднення. Недолік такої системи каналізації в тому, що доведеться часто викликати асенізаторську машину. Для цього із самого початку необхідно правильно розрахувати місце встановлення ємності, щоб забезпечити зручний під'їзд до неї. Дно ями або ємності не повинно бути глибше 3 м від поверхні ґрунту, інакше шланг очищення не дістане до дна. Кришку ємності необхідно утеплити, щоб убезпечити трубопровід від замерзання. На таку каналізацію в приватному будинку ціна залежить від матеріалу ємності. Найдешевшим варіантом буде придбання єврокубів, найдорожчим - бетонна заливка або цегла. На додаток – щомісячні витрати на очищення.

Однокамерний септик - найпростіший варіант ґрунтового очищення

Однокамерний септик недалек від вигрібної ями, дуже часто його так і називають. Являє собою колодязь, на дно якого засипаний щебінь шаром не менше 30 см, а зверху крупнозернистий пісок таким же шаром. Стічні води трубами потрапляють у колодязь, де вода, просочуючись крізь шар піску, щебеню, та був грунт, очищається на 50 %. Підсипки піску та щебеню покращують якість очищення води та частково фекалій, але не вирішують проблему кардинально.

Висновок. Проведення каналізації у приватному будинку за допомогою однокамерного септика неможливе при постійному проживанні та великих обсягах стоків. Тільки для будинків з тимчасовим проживанням та низьким рівнемґрунтових вод. Через деякий час щебінь і пісок необхідно буде повністю замінити, оскільки вони замуляються.

Двокамерний септик - переливні колодязі-відстійники

Як один з економічних варіантів каналізації, який можна змонтувати самостійно, облаштування переливних колодязів-відстійників і колодязів, що фільтрують, користується повсюдною популярністю.

Дана система каналізації в приватному будинку є двома колодязьми: одна - з герметичним дном, друга - без дна, але з присипками, як у попередньому способі (щебінь і пісок). Стічні води з дому надходять у першу криницю, де тверді органічні відходи та фекалії опускаються на дно, жирні спливають на поверхню, а між ними утворюється більш-менш освітлена вода. На висоті приблизно 2/3 першої криниці він з'єднується з другою криницею переливною трубою, розташованою злегка під нахилом, щоб вода могла безперешкодно туди стікати. Частково освітлена вода потрапляє до другої криниці, де просочуючись через присипку щебеню, піску та ґрунт, очищається ще більше і йде.

Перший колодязь є відстійником, а другий - колодязем, що фільтрує. Згодом у першому колодязі накопичується критична маса фекалій, для видалення яких необхідно викликати асенізаторську машину. Робити це доведеться приблизно раз на 4 - 6 місяців. Щоб зменшити неприємний запах, у першу криницю додають мікроорганізми, які розкладають фекалії.

Переливна каналізація у приватному будинку: фото - приклад

Двокамерний септик можна зробити самостійно з бетонних кілець, цегли або бетону, а можна придбати готовий (пластиковий) у виробника. У готовому двокамерному септику відбуватиметься ще й додаткове очищення за допомогою спеціальних мікроорганізмів.

Висновок. Встановити каналізацію в приватному будинку з двох переливних колодязів можна лише в тому випадку, якщо рівень ґрунтових вод навіть у паводок знаходиться нижче на 1 м від дна другого колодязя. Ідеальними умовами є піщаний чи супіщаний ґрунт на ділянці. Через 5 років щебінь і пісок у колоді, що фільтрує, доведеться замінити.

Септик з полем фільтрації - біологічне та ґрунтове очищення

Ми переходимо до опису більш-менш серйозних систем очищення, що дозволяють не переживати за забруднення довкілля.

Даний вид септика є однією ємністю, розбитою на 2 - 3 секції або кілька окремих ємностей-колодців, з'єднаних трубами. Найчастіше, вирішивши облаштувати саме такий тип каналізації, купується септик фабричного виготовлення.

У першій ємності відбувається відстоювання стічних вод, як і в попередньому способі (колодязь-відстійник). По трубі частково освітлена вода потрапляє у другу ємність чи секцію, де анаеробні бактерії розкладають органічні залишки. Ще більше освітлена вода потрапляє на поля фільтрації.

Поля фільтрації є площа під землею, де стічні води проходять ґрунтове очищення. Завдяки великій площі (близько 30 м2) вода очищається на 80%. Ідеальний випадок, якщо грунт буде піщаним або супіщаним, інакше доведеться обладнати штучне поле фільтрації із щебеню та піску. Після проходження полів фільтрації вода збирається в трубопроводи та відводиться в дренажні канави чи колодязі. Зверху над полями фільтрації не можна садити дерева або їстівні овочі, дозволяється лише розбивати клумбу.

Згодом поля замулюються, і їх необхідно чистити, а точніше замінювати щебінь та пісок. Можете уявити собі, який обсяг робіт доведеться виконати, і на що перетвориться Ваша ділянка після цього.

Висновок. Прокладка каналізації в приватному будинку, що передбачає наявність поля фільтрації, можлива тільки в тому випадку, якщо рівень ґрунтових вод нижче 2,5 - 3 м. В іншому ж - це досить конструктивне рішенняза наявності достатнього вільного місця. Також не варто забувати, що відстань від полів фільтрації до джерел води та житлових будівель має бути більшою за 30 м.

Септик з біофільтром - станція природного очищення

Станція глибокої очистки дозволяє виконати повноцінний монтаж каналізації в приватному будинку, навіть якщо рівень ґрунтових вод дуже високий.

Септик є ємністю, розділеною на 3 - 4 секції. Купувати його краще у перевіреного виробника, попередньо порадившись із професіоналами на предмет необхідного обсягу та оснащення. Безумовно, на подібну каналізацію у приватному будинку ціна не найнижча, починається з 1200 у.о.

У першій камері септика відбувається відстоювання води, у другій - розкладання органіки анаеробними мікроорганізмами, третя камера служить для сепарації води, так як у четвертій йде розкладання органіки за допомогою аеробних бактерій, яким потрібен постійний приплив повітря. Для цього над камерою монтується труба, що височить над рівнем ґрунту на 50 см. Аеробні бактерії підселяють на фільтр, встановлений на трубі, що веде з третьої секції четверту. По суті, це і є поле фільтрації - тільки в мініатюрі і концентроване. Завдяки маленькій площі просування води та великої концентрації мікроорганізмів, відбувається ретельне очищення води до 90 – 95 %. Таку воду можна сміливо використовувати для технічних потреб - поливу городу, миття автомобіля та багато іншого. Для цього їх четвертій секції відводиться труба, яка веде або в ємність для накопичення очищеної води, або в дренажну канаву або колодязь, де вона просто вбереться в ґрунт.

Очисна каналізація у приватному будинку - схема роботи:

Висновок. Септик з біофільтром хороше рішеннядля приватного будинку із постійним проживанням. Мікроорганізми можна додавати до септика, просто висипавши їх в унітаз. Жодних обмежень для використання подібної очисної станції немає. Безперечним плюсом є те, що вона не вимагає підведення електрики. Єдиний недолік - проведення каналізації у приватному будинку потребує постійного проживання, оскільки без постійного перебування стічних вод бактерії гинуть. При підселенні нових штамів вони починають активну діяльність лише через два тижні.

Септик із примусовою подачею повітря - станція штучного очищення

Станція прискореного очищення, де природні процеси відбуваються штучним шляхом. Будівництво каналізації в приватному будинку з використанням аеротенка вимагатиме підведення електрики до септика для підключення насоса підкачування повітря та розподільника повітря.

Подібний септик складається із трьох камер або окремих ємностей, з'єднаних між собою. У першу камеру надходить вода каналізаційними трубами, де відстоюється, а тверді відходи випадають в осад. Частково освітлена вода із першої камери закачується у другу.

Друга камера - власне і є аеротенк, тут вода поєднується з активним мулом, який складається з мікроорганізмів та рослин. Усі мікроорганізми та бактерії активного мулу – аеробні. Саме для їхньої повноцінної життєдіяльності потрібна примусова аерація.

Змішана з мулом вода потрапляє до третьої камери - відстійника для глибшого очищення. Потім мул перекачується назад в аеротенк спеціальним насосом.

Примусова подача повітря забезпечує досить швидке очищення стічних вод, які можна буде використовувати для технічних потреб.

Висновок. Аеротенк – дороге, але необхідне в деяких випадках задоволення. Ціна починається з 3700 у.о. Жодних обмежень щодо встановлення подібної каналізації немає. Недоліки - потреба в електриці та постійному проживанні, інакше бактерії активного мулу гинуть.

Водопостачання та каналізація приватного будинку - загальні правила

На розташування об'єктів каналізації поширюються певні обмеження.

Септикповинен розташовуватися:

• не ближче 5 м від житлової будівлі;
• не ближче 20 - 50 м від джерела води (криниці, свердловини, водоймища);
• не ближче 10 м від городу.

Житловий будинокповинен бути на видаленні:

• 8 м від колодязів, що фільтрують;
• 25 м від полів, що фільтрують;
• 50 м від аераційних очисних установок;
• 300 м від зливних колодязів чи станцій.

Труби, що ведуть до септика, необхідно утеплити, щоб вони не промерзали взимку. Для цього вони обмотуються теплоізолюючим матеріалом і вставляються в азбестоцементні труби. Зовнішнє розведення каналізації у приватному будинку здійснюється трубами діаметром 100 - 110 мм, ухил повинен становити 2 см на 2 м, тобто. 2°, практично роблять дещо більше - 5 - 7° (із запасом). Але з цією справою не варто жартувати, оскільки більший ухил призведе до того, що вода швидко проходитиме по трубах, а фекалії затримуватиметься і засмічуватиме їх, а менший кут нахилу не забезпечить взагалі просування стічних вод по трубах. Бажано труби укладати так, щоб не було поворотів та кутів. Для внутрішнього розведення каналізаційних труб достатньо 50 мм діаметра. Якщо будинок має більше одного поверху, і на верхніх поверхах також встановлені ванни, раковини, туалет, для спуску стічних вод вниз використовується стояк діаметром 200 мм.

Якщо Ви вирішили, що каналізація приватного будинку своїми руками Вам під силу, обов'язково врахуйте всі обмеження СанПін і СНиП, що стосуються розташування та конструкції каналізації. Щоб не псувати стосунки з сусідами, врахуйте розташування джерел води та інших будівель.

Надзвичайно важливим є проект каналізації приватного будинку, не варто намагатися обійтися без нього. Каналізація - не та система, яка зазнає приблизності. Зверніться до проектних бюро або архітекторів, нехай професіонали створять Вам робочий проект з урахуванням усіх особливостей ґрунту, ділянки, клімату та умов експлуатації. Краще, якщо цей проект буде виконано разом із проектом самого будинку до початку його будівництва. Це значно полегшить монтаж.

Якщо Вас цікавить питання, як зробити каналізацію в приватному будинку при високому рівні ґрунтових вод, то виходячи з усього перерахованого вище, це можуть бути такі варіанти:

• Герметична ємність для накопичення відходів.
• Септик із біофільтром.
• Аераційна станція очищення (аеротенк).

Безпосередньо роботи з монтажу каналізаційної системи у приватному будинку – не такі вже й складні. Необхідно розвести по будинку труби, які збиратиму стоки з різних джерел, з'єднати їх у колектор і провести через фундамент або під ним по ґрунту до септика. Земляні роботи можна виконати самостійно, а можна винайняти екскаватор. А ось правильно підібрати систему каналізації та скласти проект – значно важливіше.

Каналізація в приватному будинку: відео - приклад

Водопостачання житлового об'єкта немислимо розглядати без улаштування системи відведення стоків. Тому ще до будівництва потрібно визначитися, де і як прокласти каналізаційні труби в приватному будинку, яким чином влаштувати зовнішній трубопровід.

Ми розповімо, як прокласти каналізаційні труби в межах будівництва та ділянки. Підкажемо як проводиться складання системи та кріплення її компонентів. У запропонованій нами статті наведено монтажні правила та будівельні норми, описано технологію виконання внутрішньої розводки.

Без попереднього складання відведення стоків про будівництво не може бути мови. Ретельно продумана, складена схема дозволить раціонально використати капіталовкладення.

До того ж, завдяки попередньому складання схеми каналізації будівлі відкривається більше можливостей для досягнення необхідної ефективності системи.

приклад монтажної схеми: мк - миття; кс – стояк; ун - унітаз (біде); розум - раковина умивальника; вн – ванна, 50 та 110 – діаметри трубопроводів горизонтальних ліній та ліній стояків; 1 – сифон з прочищенням; 2 – сифон ванни з переливом; 3 – косинець; 4 – трійник; 5 – хрестовина; 6 – перехідник

Головними критеріями під складання схеми, зазвичай, розглядаються такі:

• кількість людей біля житлового об'єкта;
• передбачувана технологія переробки (очищення) каналізаційних стоків;
• розведення ліній зовнішнього відведення стоків;
• розведення ліній внутрішнього збору та відведення стоків.

Визначившись із головними моментами будівництва, розраховують кількість системних компонентів, включаючи метраж каналізаційних труб, та становлять ескіз проекту.

Приклад складання ескізу домашньої каналізації для двох суміжних вузлів: 1 – миття; 2 – унітаз; 3 – умивальник; 4 – ванна; 5 – сантехнічний трубопровід. На ескізі також відзначаються відстані між компонентами (а, б, в, г)

Розведення труб для одноповерхового будинку

Враховуючи наявність на ринку полегшених та повного набору монтажних фітингів, побудувати систему каналізації у приватному будинку цілком доступно самостійно. Однак без консультацій фахівців та звернення до встановлених нормативів збудувати якісну каналізацію непросто.

Схема каналізаційної мережі із виведенням на септик: 1 – стояк; загальне відведення стічних продуктів; 3 – компенсуючий повітряний відвід; 4 – септик; 5 – очищені стоки; 6 – додаткова остаточна фільтрація

Класична каналізаційна схема у загальному вигляді містить:

• каналізаційний стояк;
• труби, які з'єднують внутрішні компоненти системи;
• зовнішній трубопровід, що відводить загальні стоки;
• система-приймач.

Згідно з існуючими нормативами розведення схеми одноповерхової будівлі, зонами, що належать до зовнішньої точки виведення стоків, є сантехнічні прилади кухні та санітарного вузла.

Стіна, що розділяє ці два приміщення будинку, розглядається місцем встановлення трубопроводу-стояка. Область нижньої точки труби-стояка відводиться в зовнішню магістральа верхня виводиться на покрівлю.

Частина загального розведення в приватному будинку – приклад практичного виконання побудови внутрішньої горизонтальної мережі на основі популярних поліпропіленових трубта інших комплектуючих

Найбільш віддалений сантехнічний прилад господарської зони приєднується до стояка трубопроводом меншим за діаметром та з урахуванням ухилу у бік стояка на 1,5-2º. Правила формування наведені у статті, що рекомендується нами.

Прокладена магістраль використовується для підключення інших сантехнічних приладів господарсько-технічної зони. Найближчим приладом до стояка зазвичай розміщується унітаз.

Таким чином, створюється самопливна схема одноповерхової приватної будівлі. Однак не в кожному випадку устрою сантехнічної мережі є можливість організації самопливної схеми. Тоді завдання вирішується запровадженням у схему додаткового обладнання – насоса.

Трубопровід у 2-3-поверховому будинку

Структурі приватного будинку на два-три поверхи характерно влаштування кількох господарсько-технічних зон. Причому облаштування таких зон передбачається кожному з існуючих поверхів. Відповідно, за таких умов бачиться дещо ускладненим схематичним варіантом у порівнянні з першим – одноповерховим будинком.

Класична розводка для будов на два та більше поверхи: 1- централізований колектор; 2 - оглядовий колодязь; 3 – стояк; 4, 5 – ревізії; 6 – зворотний клапан; 7 – примусовий рух стоків на рівні підвалу

Нормативами та правилами з будівництва багатоповерхових будівель регламентується спорудження однотипних за функціоналом приміщень на єдиному вертикальному рівні. Тому схема каналізації в цьому випадку, наприклад, що стосується туалетних кімнат, передбачає розведення для приміщень, розташованих один над одним.

Труба-стояк, призначена для багатоповерхових будинків, пропускається через всі поверхи і виводиться на рівень покрівлі з урахуванням додаткового підйому на 0,3 м і вище, якщо покрівля неексплуатується.

Для варіанта з експлуатованою покрівлею цей параметр по мінімуму становить 1,5 м. скатних покрівель(популярна конструкція приватних будинків) виведення стояка робиться на висоту 0,5 м від рівня ковзана даху.

Також схема пристрою багатоповерхових будов передбачає застосування компенсуючих елементів у точках проходу трубопроводу крізь перекриття.

Відповідно переходи крізь перекриття робляться водонепроникними та звукопоглинаючими, обладнаними спеціальними протипожежними манжетами.

Практичний приклад закріплення поліпропіленових трубопроводів, у тому числі стояків каналізаційної системи за допомогою спеціальних хомутів. Як видно, кріплення обов'язково передбачає застосування гумових підкладок

Труба-стояк закріплюється безпосередньо до стіни за допомогою металевих хомутів із підкладками з гуми. Орієнтири вибору каналізаційних труб для влаштування внутрішнього розведення, радимо прочитати корисну інформацію.

Кріплення виконується без щільної підтяжки – накладне, щоб забезпечити природний вільний хід труби по вертикалі. Нижня частина стояка через відведення виводиться до зовнішньої каналізаційної лінії.

Що потрібно знати про укладання труб?

Традиційно лінії відведення стоків від таких сантехнічних приладів, як раковин, ванн, господарських мийок робляться на основі трубопроводів діаметром 50 мм. Канали унітазів, що відводять, вимагають більшого діаметра труб – 110 мм.

на сучасному етапіДля будівництва внутрішніх каналізаційних ліній зазвичай використовуються труби з поліпропілену. Однак залежно від конкретного проекту та навантажувальних (пропускних) здібностей каналізаційної мережі можуть використовуватись різні діаметри лінійних трубопроводів та стояків.

Таблиця нижче показує можливі варіанти.

Діаметр труби-стояка схеми каналізації приватного будинку в будь-якому випадку завжди приймається рівним або більшим щодо найбільшого в діаметрі поверхового відведення

Самопливні трубопроводи горизонтальних ліній діаметром 40-50 мм монтують, дотримуючись норми рівномірного ухилу, що дорівнює 0,03 м на 1 м довжини.

Самопливні трубопроводи діаметром 85 і 110 мм кладуть, дотримуючись норми рівномірного ухилу, що дорівнює 0,02 мм на 1 м довжини. Максимально допустимий кут нахилу при цьому не більше 0,15 мм на всю довжину окремо змонтованої ділянки каналізації.

Застосування сантехнічних хрестовин та трійників є зручною методикою розведення трубопроводів. До того ж, завдяки цим елементам схеми створюється прохідність з меншим коефіцієнтом опору.

Безпосередньо з'єднання ліній і стояка, що відводять, виконуються за допомогою трійників, хрестовин під кутами 45º або 60º. Виконання схеми саме у такий спосіб дозволяє уникнути засмічень трубопроводів у процесі експлуатації.

Схемою та квартири обов'язково передбачається впровадження ревізій (прочисток) у точках лінії, де високий ризик утворення засорів.

Для схеми у приватному будинку розташування таких елементів схеми показує таблицю нижче:

Порядок спорудження каналізації

Коротко розглянемо основні етапи спорудження каналізаційного трубопроводу в умовах приватного будинку. Навіть якщо ви не зважитеся на виконання робіт самотужки, то зможете проконтролювати найнятих спеціалістів.

Етап #1 – монтаж дворової мережі

Створення каналізаційної системи починається з етапу спорудження зовнішньої (дворової) мережі. Якщо протяжність дворової мережі до існуючого понад 12 метрів, влаштовується додатковий оглядовий колодязь. При цьому мінімально допустима відстань від стіни будинку до оглядового колодязя – 3 – 5 м.

З способами влаштування зовнішньої частини трубопроводу та правилами прокладання каналізаційних труб у землі ознайомить, прочитати яку ми дуже радимо.

У прокладці зовнішніх каналізаційних ліній зараз використовують переважно , що приваблюють легкою вагою, чудовими експлуатаційними характеристикамита доступною ціною. При прокладанні траси вище за рівень сезонного промерзання використовуються , що захищають лінії від формування крижаних пробок.

Нерідко власникам приватних будов доводиться стикатися з відсутністю централізованої мережі каналізації. В цьому випадку влаштовується автономна система збирання та фільтрації стоків (). Однак принцип підведення «зовнішня внутрішня мережа» залишається тим самим.

Один із простих та зручних рішень для приватних домоволодінь – герметичний септик. Щоправда, його істотний недолік криється в немаленькій ціні, тому оплатити його покупку вирішується далеко не кожен власник будинку.

Етап #2 - спорудження вузла введення в будинок

Далі потрібно спорудити вузол введення безпосередньо у конструкції приватного будинку (фундамент, стіна підвалу). Спорудження вузла виконується з урахуванням можливих деформацій, наприклад, через осідання будівлі.

Вузол введення та зовнішній трубопровід надійно ізолюються.

Схема введення (одна з можливих): 1 – м'ята глина; 2 – розчин на основі цементу; 3 – смолене пасмо; 4 – гільза на основі сталевої труби

Етап #3 – монтаж стояків та відводів

На наступному етапі проводиться монтаж труб-стояків внутрішньої мережі. Ці компоненти схеми рекомендується збирати та в зібраному вигляді попередньо ставити без кріплення або з частковим кріпленням.

Повне кріплення виконується після остаточного збирання всієї системи. Завершивши монтаж труб-стояків, вибудовують горизонтальні лінії відведення каналізації з урахуванням необхідних ухилів.

Процес вибудовування горизонтальних внутрішніх відвідних ліній передбачає укладання розтрубів та фасонних частин у напрямку проти руху потоку стоків.

Етап #4 - підключення сантехніки

На завершальному етапі здійснюється і підключення кожного приладу до відповідного відведення через патрубок-сифон.

Додатково варто зазначити: за умови висоти будови менше 10 метрів внутрішню каналізаційну систему допускається вибудовувати на основі безнапірних труб. При більшій висоті використовуються напірні труби.

Висновки та корисне відео на тему

Нижче демонструється відео-практика розведення та прокладання мережі трубопроводів з урахуванням будівництва приватного будинку. Повний цикл монтажу, включаючи тестування системи найпростішими способами.

Знаючи порядок облаштування системи відведення стоків із дому, можна спробувати самостійно спорудити каналізацію. Щоправда на етапі прокладання трубопроводу зовні буде потрібна допомога для заглиблення труб у землю.

Якщо ж є сумніви, то краще звернутися до компанії з гарною репутацією та позитивними рекомендаціями від ваших знайомих. Тоді каналізаційна система буде влаштована правильно і прослужить вашій родині не один десяток років.

Залишайте, будь ласка, коментарі в розташованому нижче блоці. Діліться корисною інформацією, фото та власним досвідом, отриманим у сфері облаштування або ремонту каналізаційного трубопроводу. Ставте питання щодо спірних, цікавих і неясних моментів.