Виготовлення легких бетонів своїми руками. Як зробити міцний бетон (бетонний розчин) своїми руками. Без піску не обійтись

Все вже створено природою. Нам залишається лише використовувати її підказки для розробки високотехнологічних матеріалів. Цим шляхом пішли розробники водопроникного бетону, що імітує природний ґрунт.

Все вже створено природою. Нам залишається лише використовувати її підказки для розробки високотехнологічних матеріалів.

Цим шляхом пішли розробники водопроникного бетону, що імітує природний ґрунт. Водопроникний бетон є сильнопористим матеріалом зі склеєних один з одним частинок бетону. Простір пір займає 15-25% від загального обсягу матеріалу. Виходить такий сир із великою кількістю дірок. Висока пористість забезпечує фільтрацію великих об'ємів води – до 200 літрів за хвилину на 1 м2 покриття. У чому переваги даної технології?

У природі існує природний кругообіг води. Дощова вода потрапляє на поверхню, вбирається корінням рослин, надлишок стікає у ґрунтові води. Далі вода випаровується через листя рослин і з поверхні водойм, які живляться від ґрунтових вод. У містах, де асфальт буквально «зжер» всю поверхню, дощова вода через дренажні системививодиться межі міста. Через війну природний цикл порушується. Рослини страждають від нестачі води, а ґрунтові води не отримують потрібного харчування. Водопроникний бетон на відміну від асфальту пропускає дощову воду, що забезпечує її вільний доступ до грунтів. Одночасно знижується навантаження на дренажні системи міста у дощові сезони.

Вартість такого покриття значно нижча за асфальтове. Не забуваймо, що чверть «диво-бетону» – це повітря. З іншого боку, асфальт – це нафтопродукт. Крім нестабільної вартості його виробництва, асфальт містить велику кількість токсичних речовин, що забруднюють довкілля.

Екологічний бетон є ідеальним для застосування в суворих кліматичних умовах. Завдяки своїй пористості на відміну асфальту, він стійкий до перепадів температур. Це знімає необхідність частого ремонту доріг, а в наших реаліях – щорічної перекладки асфальтового полотна. Виробники «дива-бетону» гарантують 15 років експлуатації за таких умов!

Пористий бетон використовується в США та Європі для будівництва тротуарів, паркувань, автомобільних доріг, покриттів у зонах відпочинку, підпірних стін та зміцнення укосів. Виробники впевнені, що згодом область його застосування розширюватиметься.

Розробники португальської студії e-studio пішли ще далі. Вони «оживили» бетон, додавши до нього насіння. газонної трави. Органічний бетон – це унікальний матеріал, який завдяки своїй пористій структурі дозволяє проростати насіння прямо з цього субстрату. Навіть у посушливі періоди рослини не відчуватимуть недоліку у воді, надійно збереженій у його порах.

Органічний бетон відкриває нові можливості перед архітекторами та ландшафтними дизайнерами. По суті, оригінальність «зелених конструкцій» та живих форм обмежується виключно їхньою фантазією.

Опилкобетон – легкий бетон, до складу якого входить цемент, тирса, мінералізатори та пісок. Матеріал екологічно чистий, має низьку об'ємну вагу, високу стійкість до вогню, низьку теплопровідність та високу паропроникність. Використовується для зведення монолітних будівель або виготовлення будівельних блоків, у тому числі застосовується для зведення несучих конструкцій, ідеально підходить для малоповерхового будівництва.

Опилкобетон може бути декількох видів, залежно від густини і, відповідно, міцності. Кожен із видів матеріалу відповідає наступним маркам міцності: М5, М10, М15, М20. Перші дві марки застосовуються виключно як утеплювач, зведення з них несучих конструкцій небажане. Як несучі конструкції в малоповерховому будівництві застосовують останні дві марки. Якщо ж проводиться багатоповерхове будівництво з тирси, то обов'язково застосування каркаса, що несе.

Сфера застосування опілкобетону

Матеріал має найширший спектр застосування, при цьому він дуже часто виготовляється своїми руками. За допомогою даного матеріалу можна зводити господарські будівлі, також часто практикується будівництво будинків з тирси, утеплювальних стін для тих же будинків, підвалів або навіть лазні з тирси.

Матеріал порівняно легкий і дешевий, крім цього, можна заощадити і на підставі для будівлі, використовуючи стрічковий фундамент. Якщо ж проводити реконструкцію будівель або утеплювати їх, то у посиленні фундаменту немає необхідності.

Підготовка сировини для виготовлення тирси своїми руками

Попередньої підготовки потребує лише деревна частина складу. Спочатку її потрібно просіяти через сито з розміром осередку трохи більше квадратного сантиметра.

Тирсу можна попередньо просушити, але це необов'язково. Надалі просто будуть внесені поправки з урахуванням вологості тирси. Якщо й сушити, весь об'єм, а не частково!

Найголовнішим етапом підготовки тирси є їх мінералізація. Проводиться ця процедура для кращого зв'язування цементу з деревною частиною, надання їй стійкості до вогню та біологічних факторів.

Проводиться мінералізація замочуванням тирси в розчині мінералізатора. Як мінералізатор допустимо використовувати гашене вапно, рідке скло, кальцію хлорид, сірчанокислий кальцій.

Тирса для виготовлення опилкобетонних блоків

Для приготування суміші своїми руками звичайні бетономішалки практично не підходять, набагато краще використовувати розчинозмішувачі або в крайньому випадку ручне змішування своїми руками, що дуже важко при великих об'ємах.

Для приготування кожної з марок матеріалу використовують свою пропорцію при тому самому складі:

• М5 – для цієї марки використовують тирсу, вапно або глину, пісок та цемент у відповідній пропорції 4:4:1:1;
• М10 - тирсу, вапно або глину, пісок і цемент змішують у пропорції 4:3:4:2;
• М15 – змішують тирсу, вапно або глину, пісок та цемент у пропорції 4:2:7:3;
• М20 – використовують наступну пропорцію тирси, вапна або глини, піску та цементу 4:1:10:4.

Далі, повільно додають воду, наприклад, відра або лійки, поступово перемішуючи суміш до отримання розсипчастої на вигляд консистенції, але зберігає форму після стиснення в кулаку, при цьому не повинно виділятися вологи.

Порада виконроба: завжди враховуйте той факт, що чим вище щільність, тим гірші теплотехнічні показники, але тим вище здатність готового матеріалу, що несе.

При виробництві опилкобетону своїми руками за запропонованим складом і пропорціями з подальшим формуванням його готовий виріб користуються заздалегідь підготовленими формами для блоків потрібного розміру. Також можна користуватися знімними та незнімними опалубками у разі монолітного будівництва.

При виробництві блоків своїми руками об'єм замішаного складу поміщають у форми, покриті зсередини гідроізолятором. Для надання блокам більшої міцності розчин можна поміщати поздовжню арматуру. Для полегшення виробу можна розміщувати вертикально розташовані пластикові трубина всю товщу форми.

Форма для виготовлення опілкобетонних блоків

Після заливання матеріал ущільнюють вібротрамбуванням або спеціально виготовленим ручним трамбуванням. Далі, блоки не виймаючи з форми, залишають чотири дні накриті целофаном. Після цього обережно витягають трубки з блоків, а самі блоки з форм залишають досушуватися на місяць. Після цього з блоків можна будувати, але варто враховувати, що повна міцність досягається за три місяці, і з облицюванням поспішати не потрібно.

Порада виконроба: при монолітному будівництві зі знімною опалубкою вона встановлюється з використанням тих же принципів, що і для блокових форм. Армування проводиться через кожних 40 сантиметрів. Незнімна опалубкавстановлюється разом з арматурним каркасом, але варто враховувати, що така конструкція довго «сохне».

При точному розрахунку проекту опілкобетон, виготовлений навіть своїми руками строго за запропонованим складом та пропорціями, не поступається за якістю заводською. А використання його як такого має переважно відмінні рекомендації не тільки від людей, які будували своїми руками, але й такі ж відгуки будівельників професіоналів.

Відео

2bloka.ru

Опилкобетон своїми руками

Опилкобетон - це один з різновидів легких бетонів, що мають знижену щільність. Він був розроблений у 60-х роках 20 століття у Радянському Союзі та пройшов абсолютно всі технічні та якісні випробування, після чого був стандартизований. Масове застосування в приватному домобудуванні та споживчий попит опілкобетон отримав лише в середині 90-х років, після чого його унікальні властивості незмінно приваблюють споживачів.

Головними переважними характеристиками цього будматеріалу є:

• екологічна безпека;
• вогнестійкість;
• міцність;
• масове відношення вологи;
• паропроникність;
• теплотехнічні показники;
• морозостійкість;
• доступна вартість матеріалу.

Область застосування опілкобетону

Цей будівельний матеріал широко застосовується при будівництві будинків, дач, котеджів та господарських будівель. Він також використовується при роботах з утеплення підвалів та реконструкції будівель. За такої реконструкції не виникає потреби у посиленні фундаменту.

Для будівництва будівлі з тирси підійде будь-який проект, створений для будинків з інших матеріалів. Проте витрати на будівництво будуть суттєво нижчими. Будинок, побудований з тирси, досить легкий: при площі 250 м2 його вага становить близько 50 тонн. Ця обставина дозволяє не закладати складного фундаменту. Крім цього, є ще безліч переваг, серед яких можна назвати гарну звукоізоляцію, Простоту складання, екологічність, економічність, довгий термін експлуатації.

Склад тирси

Основою цього будівельного матеріалу, як відомо з назви, є тирсу. Крім цього, до складу входять пісок, в'яжучі матеріали (пісок, вапно) та вода. Завдяки санітарно-гігієнічним показникам опілкобетон є одним із оптимальних матеріалів для зведення стін будівель.

Щільність будматеріалу залежить від співвідношення піску та тирси. Відповідно, щільність тим менша, чим менша кількість піску пішла на виготовлення опілкобетону. В цьому випадку покращуються теплотехнічні властивості, але зменшується міцність матеріалу. Зі збільшенням кількості піску та в'яжучих матеріалів міцність зростає. Також покращуються морозостійкість та водонепроникність, що у свою чергу перешкоджає впливу корозії на сталеву арматуру. Така арматура застосовується при укладанні стін із блоків, виготовлених з тирси. Тому, перш ніж приступати до виготовлення, необхідно чітко знати властивості бетонованої конструкції. Тут не буває дрібниць, враховується товщина стін, кількість поверхів, зовнішня, внутрішня стінаце буде чи несуча конструкція.

Залежно від складу, опілкобетон поділяється на марки. Блоки марок М5 та М10 застосовуються для будівництва, реконструкції та утеплення підвалів, оскільки їм властиві чудові теплоізоляційні характеристики. Марки М15 і М20 найкраще підходять для зведення як внутрішніх, так і зовнішніх стін будинків.

Марки та пропорції опілкобетону:

1. М5. На 200 кг тирси береться 50 кг цементу, 50 кг піску, 200 кг вапна або глини. Щільність – 500 кг/м3.
2. М10. На 200 кг тирси береться 100 кг цементу, 200 кг піску, 150 кг вапна або глини. Щільність – 650 кг/м3.
3. М15. На 200 кг тирси береться 150 кг цементу, 350 кг піску, 100 кг вапна або глини. Щільність – 800 кг/м3.
4. М20. На 200 кг тирси береться 200 кг цементу, 500 кг піску, 50 кг вапна або глини. Щільність – 950 кг/м3.

Виготовлення тирси своїми руками

Заготівля необхідних матеріалів. Компоненти, що входять до складу тирси, хороші тим, що їх не потрібно заготовляти заздалегідь. Усі складові можна купити в магазинах, які торгують будматеріалами, на ринках чи складах. Завдяки цьому заготовку можна приступити практично за один день до початку виготовлення.

Змішування компонентів. Приготування вручну опилкобетону є дуже трудомістким процесом, тому для змішування компонентів по можливості бажано використовувати бетонозмішувач або розчинозмішувач. Насамперед, висушена тирса необхідно просіяти через сито, комірки якого повинні бути за розміром 10*10 міліметрів. Потім тирсу змішуються з піском та цементом. Після цього до приготовленої суміші додають глиняне або вапнякове тісто і ретельно перемішують. Суміш, що вийшла, розводять водою, поступово додаючи її в малих порціях через лійку. Після кожного доливання суміш необхідно перемішати.

Якщо суміш приготовлена ​​правильно і добре перемішана, то при стисканні в кулаку вона утворює пластичну грудку, на якій видно вм'ятини від пальців, за відсутності крапель води. Це є основною ознакою готовності суміші. Після цього її можна формувати у блоки. У цій справі зволікати не можна в жодному разі, тому що через 1,5-2 годин суміш починає тверднути. Укладаючи суміш у форму, її необхідно добре утрамбувати, щоб унеможливити наявність повітря.

Розмір блоків. Таких розмірів стандартами не встановлено. Вони безпосередньо залежать від товщини стін, ширини простінків і прорізів, відстані від прорізів до кутів будови, також від методу укладання. Для найбільшої зручності при будівництві довжина ділянок стіни або ширина простінків повинні бути кратними блочними розмірами.

Товщина блоку зазвичай дорівнює двом товщинам червоної цегли, враховуючи і укладений між ними розчин. Загалом це становить 140 міліметрів. Враховуючи те, що при кладці часто використовується і червона обпалена цегла, такий підхід є дуже практичним.

Великі опилкобетонні блоки сохнуть досить довго. Для прискорення процесу висихання в них роблять 2-3 отвори, що не тільки дозволяє блоку швидше висохнути, а й покращує теплозахисні властивості цього будматеріалу.

Форми для виливки. Найбільш оптимальним варіантом є зведення стін не за допомогою опалубки, а із заздалегідь підготовлених блоків. Вони висушуються протягом трьох місяців, після чого опілкобетон набуває своєї марочної міцності. Перед тим, як розпочати приготування суміші, виготовляються форми для виливки блоків. Форму з опилкобетонного блоку знімають не одразу, а через три-п'ять днів. Для прискорення процесу виготовлення роблять 10-20 форм. Таким чином, процес не перерветься, а також не витратиться час на очікування висихання блоків. Кількість форм безпосередньо залежить від кількості блоків, яку ви плануєте виготовити за один раз.

1. Форми для габаритних блоків Для великих блоків виготовляються одинарні розбірні або подвійні форми. Вони виконуються у вигляді збитих із дощок ящиків. Форми є роз'ємними, що дозволяє дуже швидко їх розбирати та збирати. Робляться вони із дощок, товщина яких становить 20 міліметрів. Частини роз'ємної конструкції скріплюються за допомогою сталевих стрижнів Г-подібної форми, що мають різьблення М8, на яку накручується баранкова гайка.
2. Форма для невеликих блоків. Для виготовлення дрібногабаритних блоків виготовляються у зібраних із 20 міліметрових дощок стільникових формах. В основному такі форми роблять для виробництва 9 блоків з тирси одночасно. За бажанням кількість осередків може змінюватись. Ці форми, що складаються з внутрішніх та бічних дощок, так само легко і швидко збираються та розбираються. Складові осередки внутрішні дошки кріпляться між собою за допомогою засувних пазів. Торцеві дошки прикріплюються до бічним сталевими Г-подібними стрижнями і барашковими гайками.

Внутрішні стінки форм. Щоб дошки, з яких виготовляються форми для виливки, не вбирали вологу, внутрішні стінки оббивають покрівельною сталлю, пластиком або прокладаються. поліетиленовою плівкою. З форми, підготовленої таким чином, блоки виймаються дуже легко і просто, не чіпляючись до дерев'яних стінок.

Враховуючи те, що при висиханні відбувається усушка блоків, форми робляться трохи великих розмірівчим повинні вийти готові блоки. Ця різниця має становити приблизно 10%:

1. Для цільних блоків з розмірами 120*250*140 мм (ширина*довжина*висота) розмір ящика має бути 132*235*154 мм.
2. Для блоків із розмірами 190*390*140 мм розмір ящика становить 209*430*154 мм.
3. Для блоків з розмірами 130*410*140 мм розмір форми має бути 143*450*154 мм.

Виробництво блоків з тирси

Дерев'яні форми, перед тим як заповнити їх опилкобетонною сумішшю, встановлюють на піддони, виготовлені зі сталі або пластику, попередньо посипані тонким шаром тирси. У формі розташовують обгорнуті толем дерев'яні пробки, необхідні отримання наскрізних отворів. Після цього підготовлену суміш щільно укладають у форму, трамбуючи при цьому спеціально виготовленим ручним трамбуванням. Після проведення цих робіт форми з опілкобетон залишають на 3-4 дні. Протягом цього часу будматеріал набуває міцності, відсоткова частка якої становить 30-40 відсотків від марочної.

Після закінчення зазначеного терміну виймають пробки і толь, самі форми розбирають, а блоки залишають на тому самому місці ще на 3-4 дні, щоб їхня міцність ще зросла. Тепер вона становить 60-70% від марочної міцності. Після цього блоки слід перенести під навіс для наступного сушіння. Для досягнення кращого результату необхідно дотримуватися деяких умов:

• опилкобетонні блоки при сушінні найкраще розташувати на протягі. Так їх сушка буде рівномірніше здійснюватися;
• при укладанні блоків для сушіння залишайте між ними проміжки;
• якщо немає навісу, то блоки необхідно укрити поліетиленовою плівкою у разі дощової погоди.

Для остаточного сушіння із блоків споруджують стовпи. Це відбувається так: на попередньо обпалені цеглини укладають два блоки, на них розташовують поперек ще два, потім поперек ще пару і так далі. Розташовані так, блоки остаточно просохнуть та затвердіють. 90% міцність будматеріал набуває вже через місяць, проте для досягнення стовідсоткової міцності потрібно три місяці.

Цілком готові блоки дуже міцні, тверді і не мають тріщин. Доказом міцності будматеріалу є те, що блок не розбивається під час падіння з висоти, що досягає 1 метра.

sekretystroyki.ru

Виготовлення опілкобетону в домашніх умовах

В даний час створено безліч будівельних матеріалів і сумішей, що широко застосовуються в різних країнахсвіту, але все ж перевагу віддають екологічно чистим матеріалам, таким як тирса. Його можна без особливих зусиль приготувати своїми руками як у вигляді блоків, так і у вигляді монолітних об'єктів для будівництва.

Опілкобетон відноситься до різновиду штучних, полегшених будівельних матеріалів. Його виготовляють з піску, цементу і тирси, які надають йому пористості, знижують вагу, забезпечують термоізоляційними властивостями. Опілкобетон був винайдений у 60-х роках ХХ століття, але його застосування не було настільки поширене, як зараз.

Блоки, виготовлені з тирси, досить надійні та екологічні.

В даний час з опілкобетону виготовляються блоки, плити, панелі різних розмірів. Вони використовуються при будівництві котеджів, дачних будиночків, Полегшених верхніх поверхів будівель і т.д.

Опілкобетон є екологічним матеріалом, тому що при його виробництві не використовують токсичні речовини. Його виготовлення не потребує високих енергетичних та фінансових витрат, що забезпечує матеріалу низьку собівартість. У процесі виробництва використовується тирса та стружка, що дозволяє вирішити проблему утилізації відходів деревообробної промисловості. Однією з важливих переваг матеріалу є теплоізоляційні властивості, що забезпечують надійний захист приміщення при низьких і високих температурах.

Перевага цього матеріалу полягає в дешевизні та екологічній чистоті.

Покрокова інструкція з виготовлення опілкобетону

Для виготовлення тирси в домашніх умовах вам знадобляться деякі інструменти та матеріали.

Матеріали для виробництва продукту

З матеріалів слід використовувати:

• цемент, вапно або глину (це в'яжучі компоненти матеріалу);
• пісок;
• вапно;
• тирсу або дрібну стружку.

Для формування опалубки або форми знадобляться:

• дерев'яні рейки 50 мм, листи ОСБ або листи оцинкованого металу;
• Цвяхи або металеві скоби для утримання стін опалубки.

Інструменти

З інструментів знадобляться:

• молоток;
• рулетка не менше ніж на 2 метри;
• ножівка по дереву;
• шуруповерт і шурупи до нього;
• ємність для виготовлення опілкобетону;
• лопата або ручний електроміксер, при великих обсягах виготовлення суміші знадобиться електричний бетонозмішувач;
• кельня або совок для укладання готової сумішіу форми.

Існує три основні марки опілкобетону, що застосовуються у будівництві: М10, М15 та М25.

• Марку М10 застосовують при зведенні одноповерхових будинків, дачних будівель та господарських будівель.
• Марка М15 використовують при будівництві дво- та триповерхових будинків.
• Марка М25 допоможе при зведенні промислових та технологічних будівель та споруд.

Важливою особливістю виготовлення суміші є те, що маса речовин, що зв'язують, повинна бути рівною масі сухих складових опилкобетону.

Таблиця пропорцій виготовлення опілкобтону

Для виготовлення тирси марки М10 беремо одну одиницю цементу (0,5 відра), додаємо дві одиниці піску (1 відро), додаємо шість одиниць тирси або дрібної стружки (3 відра) і трохи більше половини відра вапна.

Виготовлення опилкобетону марки М15 відрізняється тим, що додається на 0,5 відра більше піску і на одне відро більше тирси, обсяг цементу залишається тим самим, кількість вапна зменшується до 0,4 відра. При виготовленні суміші марки М25 піску додається 1,5 відра цементу, 0,5 відра, тирси 3 відра і вапна 0,4 відра. Об'єм води залежить від кількості тирси. Води додаємо стільки, щоб маса вийшла пастоподібною.

У кожному окремому випадку компоненти в опілкобетоні відіграють свою важливу роль, так що дотримуватися пропорцій необхідно для досягнення якісного матеріалу.

Фотогалерея: створення блоків за кроками

Після затвердіння суміші, через кілька днів, готові блоки виймають і залишають на 3-4 місяці для висихання. Суміш заливають у форми і залишають на кілька днів. заливки тирси Для виробництва бетону необхідно придбати тирсу в достатній кількості

Виробництво опілкобетону в домашніх умовах не є складною системою і процесами.

1. Приступаємо до формування опалубки чи форми для блоків. Для виготовлення опалубки першому етапі слід визначитися з товщиною стін. Вона повинна становити не менше 50 см. Рулеткою відміряємо дошки або листи ОСБ за розміром, відрізаємо ножівкою та закріплюємо за допомогою скоб або цвяхів на фундаменті.
2. Подібним чином формуємо короб для заливання блоків та встановлюємо його на рівній поверхні. Розміри короба можуть бути різними залежно від застосування блоків.
3. Суміш потрібних пропорційзаливаємо водою та ретельно перемішуємо вручну або за допомогою електрообладнання.
4. Масу доводимо до стану пасти і заливаємо у форми або в опалубку. Особливістю такого бетону є його тривале сушіння протягом 3 місяців. Це необхідно для того, щоб тирса втратила свою хімічну активність і виріб став максимально міцним.

Відео: Гід з виготовлення

У сучасному світівсе більше переваги віддають екологічно чистому та безпечному матеріалу, такому, як опілкобетон. При його виготовленні не потрібно високих витрат, а ефективність його використання перевірена десятиліттями, так що за бажання можна легко виготовити цей матеріал у домашніх умовах.

theecology.ru

Опилкобетон своїми руками для дому: пропорції, плюси та мінуси

Опилкобетон - матеріал, що широко використовується в монолітному будівництві до появи пінобетону. Сьогодні з опілкобетону найчастіше виробляють стінові блоки, які придатні для будівництва будівель висотою до 3 поверхів.

Блок із тирси

У цій статті представлена ​​інструкція, дотримуючись якої ви зможете зробити опілкобетон своїми руками. Також ми розглянемо призначення матеріалу, його технічні характеристики, переваги і недоліки.

Різновиди, відмінності від арболіту

Існує два різновиди опілкобетону - конструкційний та теплоізоляційний, різниця між якими полягає у щільності. Так, для теплоізоляції застосовують матеріал середньої щільності – від 300 до 700 кг/м3, для спорудження несучих стінта конструкцій - опілкобетон щільністю 700-1200 кг/м3.

Нерідко опілкобетон помилково приймають за арболіт, проте між цими матеріалами є суттєві відмінності. Спільним між ними є виключно використання як заповнювач похідних дерева. При цьому в першому випадку використовується тріска (частки, отримані в результаті дроблення дерева), у другому - тирсу.

Арболіт класифікується як крупнопористий бетон, що не містить у своєму складі пісок. Шар цементу в ньому виконує сполучну функцію, він обволікає та склеює тріску між собою. На механічну міцність арболітових блоків впливає не тільки марка цементу, але й форма заповнювача - тріски. Міцність опілкобетону залежить виключно від піщано-цементної суміші. Існує пряме співвідношення між кількістю піску, міцністю та теплопровідністю опилкобетону – чим більше у складі матеріалу піску, тим міцніше, але при цьому холоднішими будуть стіни.

Опилкобетон

З відмінностей у характеристиках міцності випливає те, що в якості конструкційного арболіту може використовуватися матеріал щільністю 500 кг/м3, тоді як для будівництва несучих стін використовується пінобетон щільністю більше 800 кг/м3. Звідси різниця в товщині стін - будинок з тирси буде мати майже вдвічі товстіші стіни, ніж будівля з арболіту з однаковою теплоощадною здатністю. На практиці ж стіни з опілкобетону оздоблюються стандартною товщиною, але при цьому додатково утеплюються.

Однак є серед відмінностей та переваги. Оскільки виготовлення опилкобетону ведеться з використанням відходів деревообробки, які можна купити на будь-якій пилорамі, а для виробництва арболітових блоків необхідно спеціальним чином переробляти дерево (у рідких випадках може застосовуватися січка очерету), вартість опилкобетону значно нижча, а його виготовлення в домашніх умовах менш проблемне.

До меню

Плюси та мінуси матеріалу

Розглянемо переваги використання блоків з опілкобетону як матеріал для будівництва будівель:

• доступність сировини;
• проста технологіявиробництва, яку можна реалізувати у домашніх умовах;
• невисока вартість підсумкових виробів;
• можливість використовувати тирсу в монолітному будівництві - приготований розчин просто заливається в опалубку;
• екологічна безпека – у складі матеріалу міститься виключно натуральна сировина;
• невелика вага та великі розміри блоків, що спрощує будівництво та водночас прискорює темпи кладки стін.

Будинок з тирси

Мінуси цього матеріалу також є, і при цьому вони досить істотні. Як було зазначено, це низька теплоізоляційна здатність і міцність (при малій щільності). Однак ключовим недоліком є ​​висока гігроскопічність. Опилкобетон схильний до вбирання вологи, що може стати причиною вогкості в будинку і появи на стінах плісняви, а також вологопоглинання зумовлює низький клас морозостійкості матеріалу.

Морозостійкість – показник, від якого безпосередньо залежить термін служби матеріалу. Ця характеристика вказує на кількість циклів заморожування/розморожування, яке він здатний витримати. Морозостійкість тирси залежить від його щільності і варіюється в межах F25-50.

Враховуючи вищесказане, використовувати опилкобетонні блоки найкраще для будівництва господарських будівель - сараю, гаража, альтанки, також непоганим варіантом є лазня з опилкобетону, проте для зведення будинку цілорічного проживаннямає сенс використовувати інші матеріали - газобетон, пінобетон.

До меню

Випробування блоків з опілкобетону (відео)

До меню

Технологія виробництва опілкобетону

Сировинний склад опілкобетону складається з 4-ох компонентів - портландцементу, тирси, піску та води. Також як додатковий сполучний може додаватися вапно, проте реальної необхідності в його використанні немає. Цементний розчин є лужним середовищем, при попаданні в яку з тирси виділяються цукристі речовини, що негативно позначаються на підсумковій міцність матеріалу.

Щоб виключити негативні процеси тирси, потрібно попередньо обробити. Найпростіше зробити це витримавши тирсу на відкритому сонці протягом 2-3 місяців, проте через тривалість цього способу його застосування нераціонально. Найбільш оперативний метод - вимочування тирси у вапняному розчині (концентрація 1.5%) протягом 3-4 днів із регулярним перемішуванням. Для кубометра матеріалу необхідно використовувати 200 літрів води, в якій розведено 2.5 кг вапна. Така обробка захищає блоки від гниття в умовах високої вологості.

Пропорції змішуваних компонентів залежать від необхідної щільності матеріалу, що виготовляється (дані в таблиці вказані з розрахунку приготування кубометра опилкобетону):

Кількість води варіюється в межах 250-350 л/м3 суміші. Конкретний вибірробиться виходячи з первісної вологості тирси. Якщо вологість матеріалу становить 35-50%, потрібно додавати максимальну кількість води (350 л), коливається від 50 до 100% - мінімальна кількість.

Правильна консистенція розчину

Існує дві послідовності замішування розчину:

1. Спочатку змішується цемент з піском, після чого до них додається тирса і заливається вода.
2. Тирса заливається водою і додається цемент, суміш розмішується до однорідної консистенції і додається пісок.

Вапно завжди засипається в останню чергу. Якщо виготовлення тирси здійснюється без спеціального обладнання, то краще використання порядку замішування №2 виду його меншої трудомісткості. Зазначимо, що приготувати такий розчин за допомогою бетономішалки гравітаційного типу досить складно, оскільки вода стікатиме вниз ємності, а тирса залишатиметься зверху. В ідеалі потрібно використати примусовий бетонозмішувач, вартість якого починається від 50 тисяч.

Приклад саморобної форми для блоків

Кустарне виробництво можна вести і без будь-якого спеціального обладнання, готуючи розчин у кориті. У такому разі в ньому потрібно змішати лопатою пісок і цемент, далі додати і перемішати тирсу та ввести воду. Розчин повинен мати таку вологість, щоб при стисканні в кулаку він не розтріскувався, але й не стікав водою.

Із застосуванням такого розчину може заливатися стяжка з тирси або вестися монолітне будівництво. Якщо ж кінцевою метою є виготовлення блоків, потрібно зробити форми з листового металу або фанери.

Блоки на сушінні

Форму має сенс робити під стандартний розмірстінових блоків 390*190*188 мм, але при цьому її висота повинна бути на 5 см вищою, що потрібно для трамбування суміші. Також у формі не повинно бути дна і повинні бути бічні ручки. Для трамбування робиться окрема металева пластина, що відповідає розмірам перерізу форми.

Технологія виробництва блоків є досить простою. Спочатку потрібно приготувати майданчик, на яких витримуватимуть блоки до затвердіння, всі роботи проводяться на її території. Форма заповнюється опілкобетоном, що використовується в ролі преса кришкою суміш притискається, що призводить до ущільнення блоку. Далі за ручки форма піднімається і блок залишається на підлозі. Робочу міцність виріб отримає через 2 тижні.

Згідно з ГОСТ 25192-82 бетон називають легким, якщо його щільність не перевищує 1800 кг/м3. Це затребуваний будматеріал, що знижує загальні витрати на заміс розчину до 20%, а трудомісткість - до 50. Його теплоізоляційні, якісні та конструкційні параметри дуже високі, бонусом застосування є здатність до обробки та розпилювання після досягнення міцності. Полегшений бетон розділяється залежно від компонентів, структури та підгруп, що поєднуються виключно зниженою щільністю. Деякі види простіше купити, ніж самому приготувати, інші цілком підходять для замісу своїми руками.

Група включає суміші на основі пористих наповнювачів, зниження ваги відбувається за рахунок зменшення частки цементу і компонентів з твердих гірських порід. Розмір великих фракцій обмежений 20 мм, в окремих випадках додається гравій трохи більше 40. У результаті матеріал у 1,5 разу легше гіпсових розчинів, й у 2,5 - цементних. Ефект досягається не тільки за рахунок зміни заповнювача, а й порізації в'яжучого, пористість легкого бетону сягає 40%. Як наслідок, йому притаманне зниження міцності та мінімальна теплопровідність.

Склад, робочі характеристики

Структура та обсяг залученого в бетон газу або повітря у різних видіввідрізняються, їх поділяють на: щільні, поризовані і крупнокомірчасті. Крім цементу, в'яжучого додаються: гіпс, вапно, шлаки, полімери, випалювальні глини, промислові відходи. Залежно від заповнювача розрізняють суміші на основі керамзиту, перліту, аглопориту, щебеню з пористих гірських порід, вермикуліту, шлаків, зольного гравію. Як дрібнофракційний наповнювач, крім піску, в склади вводиться мармурова крихта, помели пемзи, вулканічного пуфу і вапняків. Важливу роль відіграє співвідношення води, легкі матеріали на заповнювачах, що дають пористість, менш чутливі до надлишку, але при перевищенні певної частки різко втрачають міцність. Модифікатори та піноутворюючі інгредієнти регулюють обсяг повітря, що залучається, морозостійкість і захищеність осередків від вологи.

Введення до складу пористих наповнювачів призводить до зниження вартості бетону. При виборі конкретної марки орієнтуються такі властивості і особливості, як:

1. Середня густина, кг/м3.

2. Міцність (залежить насамперед від виду заповнювача, а чи не від марки цементу). Основним показником є ​​клас: від В2 до В40. У високоміцних марок міцність на стиск досягає 70 МПа, у звичайних - варіюється в межах 2-20.

3. Теплопровідність: від 0,07 до 0,7 ВТ/(м∙C). Залежить від пористості, щільності, максимальна теплоізоляція спостерігається у бетонів із найлегшими наповнювачами (спучених перлітом).

4. Морозостійкість: у середньому від F25 до F100. Дана характеристика залежить від виду терпкого (портландцемент високої марки витримує. низькі температуринайкраще) і використовуваної основи. Максимальна морозостійкість спостерігається у бетонів з додаванням пемзи, керамзиту та аглопориту.

5. Щільність у сухому стані або пористість - важлива характеристика, що варіюється від Д200 до Д2000.

6. Водонепроникність: марки від W0,2 до W1,2.

До корисним властивостямвідносять вогнестійкість, легкість, пластичність, практично всі марки придатні для армування (для збільшення витримуваних навантажень).

Сфера використання

Підходить як для виробництва готових виробів: будівельних блоків, плит для стяжок та перекриттів, стінових панелей, і для монолітної заливки. Легкими бетонними розчинами зручно заповнювати порожнечі в конструкціях та провали в ґрунті. В приватних цілях вони використовуються для теплоізоляції будівель, зовнішнього та внутрішнього вогнезахисту, будівництва перегородок та несучих стін (за умови належного армування). У промислових - для ремонту тунелів, зведення опор, колон, невеликих мостів, великоблочних багатоквартирних будинків. Окремої згадки застуджує застосування спеціалізованих марок: високоміцні актуальні при веденні будівельних робіту сейсмічно небезпечних зонах, легкі жаростійкі - при кладці та футеруванні печей.

Матеріал надає мінімальне навантаження на фундамент та, як наслідок, рекомендується для реставраційних робіт, створення декоративних та малих архітектурних форм. З тієї ж причини і через добрі теплоізоляційні властивості він оптимальний для горизонтальних перекриттів. За рідкісними винятками, легкий бетон на пористих заповнювачах не використовується для заливання або кладки фундаменту, це пояснюється не поступкою в міцності важким маркам, а ризиком попадання ґрунтових вод всередину осередків і промерзання.

Зовнішні блоки з великопористих бетонів потребують оштукатурювання для посилення теплоізоляційних властивостей. Але сам по собі матеріал не відноситься до водопоглинаючих, при застосуванні у приміщеннях з високою вологістю (лазнях, басейнах, душових) проблеми не виникають. В цілому, легкий бетон є повноцінною заміною цегли та звичайних. цементних розчинівпри зведенні стін, бонусом служить зниження ваги та товщини конструкцій.

Технологія виробництва

Процес багато в чому залежить від структури та складу матеріалу. Найскладніше приготувати піно- та газобетони: використовується спеціальне обладнання: пінобетонозмішувачі, автоклави, пропарювальні камери та складні хімічні реагенти. У легкий ніздрюватий бетон не вводять великофракційний наповнювач, деякі марки повністю безпіскові.

Головною умовою технології є розподіл терпкого з максимальною однорідністю, багато в чому це пояснюється зниженням частки важкого цементу в загальній масі. З цієї причини ці розчини перемішують довше, інтенсивніше і ретельніше. Ще однією вимогою є вібрування залитих конструкцій: легкий, на відміну від важкого бетону, не розшаровується на важкий щебінь та воду, але при слабкому ущільненні шарів його якість знижується.

Як зробити своїми руками?

Процес залежить від виду розчину: приготувати пінобетон у домашніх умовах практично нереально, а от суміші з керамзитом або легкими пористими добавками – цілком. Основна проблема стосується вибору співвідношення В/Ц, більшість заповнювачів шорсткі та абсорбційні. Тому пропорції підбираються дослідним шляхом, робиться заміс невеликої порції, заливається та витримується пробний зразок. Найпростіше приготувати легкий бетон своїми руками на основі керамзиту: в бетонозмішувач заливається вода, додається порційно цемент (до кондиції молочка) і тільки потім - заповнювач, всі компоненти перемішуються до однорідного стану.

При замісі в домашніх умовах існує постійний ризик нерівномірного розподілу терпкого. Тому будь-які модифікатори просто додаються у воду на початку замісу (а не в кінці, як у важких бетонів). Виняток є фіброволокно, воно вводиться до складу останнім. Пористі теплоізоляційні заповнювачі потребують попереднього змочування (такі, як перліт або вермікуліт).

Ручний заміс не рекомендується, за відсутності бетонозмішувача слід скористатися дрилем або будівельним міксером. Легкі пористі бетони добре зберігають структуру і оптимальні для застосування технології опалубки, що ковзає, остаточний набір міцності залежить від складу.

Вартість готових розчинів

Найменування продукції	Клас	Марка міцності	Ціна за 1 м3, рублі
П4 F50 W2	7,5	М 100	3 500
	12,5	М 150	3 750
	15	М 200	3 800
Керамзитобетон F100W4/D1600	7,5	М 100	2 950
	12,5	М 150	3 100
	15	М 200	3 250
	20	М 250	3 350

Розчин бетону – це суміш різних компонентів (піску, щебеню, води та цементу), в результаті змішування та подальшого застигання яких виходить твердий, неймовірно міцний будівельний матеріал, який іноді називають « штучний камінь». З зрозумілих причин жодна будова не може обійтися без бетону. Він є основним компонентом при зведенні фундаменту, стін, плит перекриття, стяжок для підлоги, бордюрної та тротуарної плитки та багато іншого. Тому дуже важливо, щоб розчин бетону був якісним, а це означає, що технологія виробництва бетону повинна суворо дотримуватись.

Бетон своїми руками - основні компоненти

Замовити готовий бетон на виробництві з тієї чи іншої причини не виходить. Або виробник встановив дуже велику ціну і вам набагато вигідніше виготовити його самостійно, або вам необхідно його зовсім небагато, тому в привозі бетону міксером немає жодної необхідності.

Перед тим, як приступити до роботи важливо пам'ятати наступне - пропорції компонентів, що додаються, в залежності від марки бетону, можуть відрізнятися. Наприклад для отримання бетону М200- Співвідношення пропорції цементу (M400), піску та щебеню становлять 1: 2.8: 4.8 (відповідно). Якщо вам потрібен бетон марки М300— за наявності тих самих складових пропорція виглядатиме таким чином 1: 1.9: 3.7 (відповідно). Далі нижче в таблиці ви можете детально ознайомитися з точним співвідношенням компонентів.

Цемент

Це саме той сполучний елемент, без якого незалежно від марки бетону, не можна виготовити розчин. Від його якості безпосередньо залежатиме міцність і швидкість його застигання.

Необхідні маркування цементу, для отримання бетону різних марок, при природних умовах затвердіння

Зараз на будівельних ринкахможна знайти різні видицементів, що мають різні показники у міцності на стиск. Усі вони поділяються на групи, що визначає їх граничне навантаженняу застиглому стані.

Відсоток вмісту домішок та домішок позначається буквою «Д». Наприклад, цемент М400-Д20це означає зміст у ньому 20%-ийдобавки. Не можна не враховувати цей показник, від нього безпосередньо залежить пластичність та міцність матеріалу.

З представлених на ринках продукції, можна виділити портландцемент, що добре зарекомендував себе. З основних його переваг можна виділити:

• Достатньо великий термін служби;
• Має чудові показники міцності;
• Стійкий до різкого перепаду температури повітря;
• Не боїться вологи.

Важливо!Який би марки не був цемент, він повинен бути розсипчастий, без присутності в ньому грудок і терміну придатності, що не минув.

Пісок

Для приготування бетонного розчину згідно ГОСТ 8736-93можна використовувати пісок різної фракції гранул ( див. рис. 1). Від його якості безпосередньо залежатимуть підсумкові характеристики бетону.

Мал. 1 Розмір фракцій піску, що використовується для приготування бетону

Незалежно від виду піску, відсутність глини в його складі є обов'язковою умовою, її присутність значно знизить міцність бетону. Зазвичай для приготування суміші використовують кар'єрний пісок, в якому часто є безліч сторонніх частинок (бруду, сміття, кори та коріння дерев.).

Такий пісок перед додаванням необхідно промити та просіяти через сито. Якщо цього не зробити, в застиглому бетоні можуть утворитися порожнечі, які з часом призведуть до утворення в ньому тріщин.

Також важливо звернути увагу на вологість піску, яка в невеликій кількості присутня навіть у сухому продукті. У мокрого ж піску відсоток співвідношення вологи може досягати 12% від його загальної ваги. Цей момент потрібно буде врахувати при складанні правильної пропорцій необхідних компонентів, зокрема води.

Без спеціального приладуВиміряти точну кількість вологи в піску можна наступним способом:

1. Підготуйте невелику металеву ємність, згодиться стара непотрібна каструля. Зважте її чисту вагу та запишіть;
2. Далі всипте в неї, наперед зважений і підготовлений 1кг.піску і поставте ємність на 10-15 хв. на розпечену плиту, постійно при цьому перемішуючи вміст;
3. Не даючи піску охолонути, повторно зважуємо ємність разом із гарячим піском. Від отриманого результату віднімаємо відому нам вагу ємності (каструлі) і множимо його на число 100 ;
4. Отриманий твір і буде процентною величиною вологості піску.

У сухому вигляді пісок повинен мати розсипчасту консистенцію.

Щебінь

Ще одним важливим складником бетонного розчину є щебінь. Даний матеріал виготовляється шляхом дроблення гірських порід (вапняку, граніту, каменю) на дрібніші, у результаті виходить щебінь, що має різні фракції. Їх розмір і визначає вихідний продукт на такі види:

• Найдрібніший щебінь - розмір фракцій менше 5 мм. Застосовується при внутрішніх та зовнішніх оздоблювальних роботах;
• Дрібний щебінь – розмір фракцій 5-20 мм. Найбільш часто використовуваний розмір при заливанні фундаменту та стяжок;
• Середній щебінь – розмір фракцій 20-40 мм. Без нього не можна обійтися при будівництві залізниць та автомобільних доріг, а також під час зведення фундаменту під великі виробничі будівлі, які створюють підвищені навантаження;
• Великий щебінь – розмір фракцій 40-70 мм. Необхідний при будівництві масштабних споруд, що вимагають величезної кількості розчину;

При розрахунку підготовки бетонної суміші необхідно врахувати ще один важливий показник, як порожній простір матеріалу (ППМ). Обчислити його досить легко. Для цього у відро об'ємом 10 літрів засипте по самий верх щебінь. Після цього мірним посудом потихеньку почніть заливати в нього воду, доки вона не з'явиться на поверхні. Кількість літрів залитої вами води є показником пустотного простору. Наприклад, якщо у відро зі щебенем помістилося 3 літра води, то показник ППМ становитиме 30% .

Необхідна кількість води

Як зробити якісну суміш? Відповідь проста, для її приготування необхідно використовувати тільки чисту воду. У ній не повинно бути сторонніх домішок олій, хімічних і нафтових продуктів, а також різного побутового сміття. Всі ці речовини можуть істотно знизити характеристики міцності готового продукту.

Пластичність бетону - так само не менш важливий показник, який безпосередньо залежить від кількісного вмісту в ньому води в пропорційному співвідношенні із щебенем та гравієм. Ознайомитися з оптимальним співвідношенням води з наповнювачем можна в наведеній нижче таблиці №1 .

Таблиця №1 - необхідна кількістьводи (л/м³) залежно від наповнювача

Необхідний рівень пластичності суміші	Фракції гравію (мм)				Фракції щебеню (мм)
	10мм	20мм	40мм	80мм	10мм	20мм	40мм	80мм
Максимальної пластичності	210	195	180	165	225	210	195	180
Середній пластичності	200	185	170	155	215	200	185	170
Мінімальної пластичності	190	175	160	145	205	190	175	160
Не має пластичність	180	165	150	135	195	180	165	150

Важливо дотримуватися цієї таблиці, оскільки недолік вологи в бетоні рівно, як і її надлишок, негативно позначиться на його якості.

Розрахунок складу бетону

• Необхідна марка бетону;
• Необхідний рівень пластичності розчину;
• Маркування використовуваного цементу;
• Розмір фракцій піску та щебеню.

Як приклад зробимо розрахунок розчину максимальної пластичності, міцність якого відповідає маркуванню М 300.

Розрахунок бетону за вагоюз першої беремо рекомендовану марку цементу М400з наповнювачем із щебеню із гранулами середнього розміру. Користуючись таблицею №2 визначаємо необхідні пропорціймаси води та цементу (В/Ц - водоцементне відношення).

Таблиця. №2 — Показник В/Ц, що використовується для різних маркувань бетону

МАРКУВАННЯ ЦЕМЕНТУ	МАРКА БЕТОНУ
		М100	М150	М200	М250	М300	М400
М 300		0,74	0,63	0,56	0,49	0,41	—
		0,81	0.69	0.61	0.53	0.46	—
М 400		0,87	0,72	0,65	0,57	0,51	0,39
		0,92	0,79	0,69	0,62	0,56	0,44
М 500		—	0,86	0,70	0,63	0,62	0,48
		—	0,89	0,75	0,70	0,64	0,53
М 600		—	0,92	0,76	0,70	0,64	0,49
		—	1.02	0,78	0,72	0,70	0,54
- Використання гравію. - Використання щебеню.

Знаючи всі дані (бетон — М300, цемент — М400, наповнювач — щебінь) за таблицею №2 легко знаходимо водоцементне відношення, яке дорівнює — 0.56 .

Залишилось знайти необхідний об'єм води, щоб отримати готовий продукт максимальної пластичності з урахуванням застосування фракцій щебеню. 20 мм. Для цього повертаємось до де бачимо, що отриманий результат дорівнює 210 л/м³.

Після того, як всі основні дані нам стали відомі, робимо розрахунок необхідної кількості цементу для приготування 1м³бетонної суміші. Ділимо 210 л/м³на 0.56 , отримуємо 375 кг.цементу. Користуючись таблицею №3 виводимо підсумкові пропорції всіх необхідних компонентів.

Таблиця №3. Пропорції співвідношення компонентів (цемент, пісок, щебінь)

Марки бетону	Марка цементу
	М 400	М 500
	Співвідношення пропорцій за вагою (цемент: пісок: щебінь)
М100	1: 4,6: 7,0	1: 5,8: 8,1
М150	1: 3,5: 5,7	1: 4,5: 6,6
М200	1: 2,8: 4,8	1: 3,5: 5,6
М250	1: 2,1: 3,9	1: 2,6: 4,5
М300	1: 1,9: 3,7	1: 2,4: 4,3
М400	1: 1,2: 2,7	1: 1,6: 3,2
М450	1: 1,1: 2,5	1: 1,4: 2,9

Отже, якщо для виготовлення 1 м³ бетону (М300) нам знадобиться 375 кг. цементу (М400), то, за розрахунковим показником таблиці №3 отримуємо піску — 375×1.9 = 713 кг., щебеню — 375×3.7 = 1 388 кг.

Способи замісу бетону

Приготувати будівельний бетон своїми руками можна двома способами:

1. Замішати розчин вручну;
2. Використовувати для замісу бетонозмішувач.

Ручний заміс бетону

• У чисту ємність спершу насипте необхідну кількість піску;
• Строго дотримуючись пропорцій, нагору насипте цемент. Добре перемішайте обидва наповнювачі, доки їх колір не стане однорідним;
• Відміряйте необхідну кількість води, і невеликими порціями додайте її в ємність із піском та цементом, одночасно розподіляючи та перемішуючи суміш по всій площі. У результаті повинна вийде сіра маса без грудок та видимих ​​залишків піску та цементу;
• Завершальним етапом є додавання отриманий розчин щебеню. Заміс повинен відбуватися до того часу, поки кожен камінчик не покриється розчином. Для надання бетону необхідної пластичності, за необхідності додайте воду.

З недоліків ручного способу, можна виділити таке:

• Досить трудомісткий та тривалий процес;
• Негайне використання розчину після замісу. В іншому випадку розчин може почати розшаровуватися, що призведе до погіршення його якості.

Заміс бетонозмішувачем

• Залийте в барабан бетонозмішувачі невелику кількість води, після чого додайте туди цементу і добре перемішайте до отримання сірого молочка. З цього моменту барабан повинен обертатися безперервно;
• Далі згідно розрахунку пропорцій, приступайте до засипки наповнювачів (піску та щебеню). Перемішайте ще 2-3 хвилини;
• Додайте в суміш, що вийшла, ще пару літрів води, до отримання однорідної консистенції.

Основною перевагою даного способу замісу є можливість застосування бетону ще протягом години після замісу розчину.

Прочитавши цю статтю, ви дізнаєтеся про те, як зробити хороший бетон своїми руками, які характеристики повинні бути в гарного бетону, що входить до складу і в якій пропорції, переваги ручної та механічної технології замішування бетону та його заливання.

Бетон часто називають головним будівельним матеріалом. Фундамент, стіни, дахи, стяжки, облицювання, тротуарна плитка, балясини, вази - на відміну від граніту або мармуру бетон легко виготовити самому і в потрібній кількості. Залежно від сфери застосування хороший бетон може бути важким чи легким, міцним чи морозостійким, швидко чи довго схоплюватись, бути більш менш рухливим.

Зазвичай бетоном називають суміш із цементу, води та піску. Щоб підвищити міцність бетону, застосовуються великі заповнювачі у вигляді щебеню та гравію, а для додання додаткових властивостей та легкості виготовлення та заливки – додають різні армуючі речовини та пластифікатори. Найважчий бетон застосовується у підземних бункерах як надійний радіоактивний заслін.

Для отримання хорошого бетону необхідно уважно поставитися до вибору всіх компонентів.

Цемент

Головна ланка в бетоні, єдина зв'язка всіх компонентів та найдорожчий елемент. Для гарного довговічного бетону знадобиться портландцемент марки М500, а якщо приготування бетону проводитиметься при температурі вище 30 градусів, то потрібний шлаковий цемент. Якщо ж мова йдепро мощення яскравою садової доріжкикраще брати білий цемент, сірий портландцемент заглушить будь-яку пігментну фарбу. Вапняний цемент відрізняється низькою швидкістю схоплювання та оптимально підходить для створення дрібних. декоративних елементів.

Цемент повинен бути сухим та розсипчастим, без грудок та вологи. Якщо упаковка надірвана або цемент зберігався на вулиці — проходьте повз. Перший за значимістю цемент - останній за термінами, купувати його краще не раніше ніж за кілька днів до початку виготовлення бетону.

Пісок

Основна характеристика – відсутність сторонніх домішок, що негативно впливає на міцність бетону та його довговічність. За видами пісок зазвичай поділяється на річковий, яружний та штучний, що отримується при обробці гірських порід. Яружний пісок дешевший за річковий, але в ньому куди більше мулу і глини, а кам'яний пісок надає додаткової ваги бетонному складу в міжповерхових стяжках.

Можна купити готовий митий пісок або проїхати до найближчого кар'єру, а потім в домашніх умовах за допомогою сита отримати однорідний продукт.

Щоб зрозуміти, наскільки чистий пісок, потрібно засипати його в пляшку з гарячою водою, перемішати і дати відстоятися кілька годин. Якщо вода стала каламутною, це свідчить про високий вміст глини. Бетон з такого піску стане пухким і кришитиметься.

Заповнювач

Для отримання міцного бетону без великого наповнювача не обійтися. Для високоміцного бетону краще щебінь, а для середнього підійде і куди більш дешевий гравій. На вартість матеріалу впливає вид дроблення - щебінь виходить механічним шляхом, відрізняється шорсткістю та наявністю гострих кутів. Гравій під впливом природних причин має більш округлу форму. Не можна використовувати річковий чи морський гравій, відполірований течією, не дасть потрібної зчіпки з розчином. Для фундаменту краще брати гравій різних розмірів - від середнього до великого (з елементами від 10 до 35 мм), це дасть часткам можливість створення рівномірнішої основи. Для сходів та декоративних елементів знадобиться дрібний гравій діаметром не більше ніж 7 мм.

Порада експерта: зберігайте щебінь та гравій на брезенті, щоб запобігти природному забрудненню та зволоженню від ґрунту.

Вода

Головне правило: використовувати питну воду. Воду з каналізації або колонки можна брати сміливо, а ось з колодязя чи річки не рекомендується, її склад може принести чимало неприємних сюрпризів.

Порада експерта: для підвищення еластичності розчину у воду додають рідке мило.

Добавки

Щоб було легше укладати бетон, зазвичай додають вапно. Вона продається вже гашеною у мішках або у відрах у вигляді вапняного тіста. Іноді трапляється під назвою «пушонка». При роботі з вапном краще одягнути не тільки рукавички, але й маску, оскільки вона має сильні властивості, що роз'їдають.

Якщо фундамент або бетонний виріб складної форми, то до розчину потрібно додати пластифікатори, що впливають на в'язкість і плинність. Вони допоможуть швидше заповнити важкодоступні місця і значно прискорять процес.

При формуванні тонкої стяжки або нестійкого ґрунту знадобляться спеціальні армуючі речовини. Такі речовини перешкоджають утворенню усадкових мікротріщин і в кілька разів підвищують ударну міцність бетону.

Порада експерта: добавки не повинні перевищувати 2% у розчині від масової частки цементу. П ри мінусової температури при замісі додають поташ.

Види бетону

Для формування основної частини фундаменту під будинок знадобиться міцний бетон із включенням великого щебеню та високою плинністю для утрамбування. Для оснастки підкладки під фундамент використовують легший бетон із піску та цементу. Щоб досягти оптимального співвідношення ціни та якості, необхідно зрозуміти, для якої мети виготовляється бетон. Залежно від складу за марками бетон поділяється на три групи:

1. Легкий бетон (М100 та М150) дерев'яний будинок, гараж, бордюри, стяжки, сходи. Головний плюс - щебінь можна замінити на гравій, особливо якщо у вас фермерське господарство і є каменедробільна машина.
2. Середній бетон (М200, М250, М300) - залізобетонні вироби, палі, гарні міцні будинки на 2-3 поверхи. З цього бетону можна зводити стіни та заливати монолітні фундаменти.
3. Тяжкий бетон (М400, М500 і вище) - витримує від 5 і більше поверхів. Використовується при будівництві басейнів, аквапарків та банківських сховищ, швидко схоплюється та дорого коштує.

Відсотковий склад

Найчастіше при заливанні фундаменту використовується співвідношення з однієї частини води та частини цементу, три частини піску і шість частин заповнювача. Для точного розрахункукраще використовувати таблицю на основі цементу М500, піску та заповнювача:

Вид бетону	Склад Ц-П-З,%
100	6-36-52
150	8-34-50
200	9-32-50
250	11-28,5-49,5
300	11,5-27,5-49,5
400	15-23-47
450	16-22-46

Заміс бетону

Якщо потрібно зробити фундамент під будинок близько 100 квадратів, то без бетономішалки не обійтися. Витрата її покупку (10 000-20 000 рублів) виправдається легкістю замеса. Вручну перемішати всі інгредієнти без додавання великої кількості води буде непросто, що, своєю чергою, позначиться на витраті дорогого цементу. На ринку сьогодні можна купити і механічні бетономішалки, щоб не бути прив'язаним до електромережі. Якщо ж мова йде про мощення доріжки або виготовлення бетонних сходів, то цілком підійдуть і підручні засоби.

Для приготування суміші вручну нам знадобляться:

1. Місткість для замісу - піддони або стара ванна.
2. Міра ваги – металеве відро.
3. Пара лопат для перемішування.

Інгредієнти додаємо по черзі, постійно перемішуючи:

1. Вода.
2. Цемент.
3. Пісок.
4. Добавки.
5. Заповнювач.

Порада експерта: воду витрачаємо не всю одразу, а ділимо на 2 частини. 80% - спочатку, решта - після додавання всіх інгредієнтів.

Час замісу має зайняти трохи більше півгодини, інакше цемент почне схоплюватися. Найкраще готувати бетон невеликими порціями для транспортування тачкою до місця укладання.

Заливка бетону

Головна небезпека при заливанні бетону - нерівномірний розподіл по поверхні та утворення повітряних порожнин. Для цього можна виготовити саморобний вібратор з перфоратора або дриля. Залежно від товщини бетонного покриття знадобиться арматурний стрижень різної довжини та гумовий шланг, який не дасть розчину потрапити на стрижень. Заливання слід проводити поступово, шарами не більше 10 см. Якщо заповнювач добре утрамбований, то на поверхні має виступити цементне молочко.

Порада експерта: дриль має бути призначений для тривалого використання, краще брати пристрій з потужністю від 650 Вт.

Для захисту від зовнішнього середовища та рівномірного висихання бетон накривається плівкою. Приблизний час висихання становить від 36 годин до 2 тижнів, а міцність бетону наростатиме з часом і досягне максимуму за рік.