Як зробити недорогий гараж своїми руками. Будуємо зручний теплий гараж самостійно. Конкретніше про вибір матеріалів

Для будівництва цього типу будівлі зовсім не обов'язково використовувати дорогі будматеріали. При будівництві гаража своїми руками найчастіше використовуються шлако-або піноблоки. У статті ми опишемо етапи планування будівництва гаража.

Глибина та тип фундаменту

При його виборі обов'язково враховується вага конструкції та вид ґрунту.При зведенні стін зі шлакоблоків достатньо облаштування дрібнозаглибленої стрічкової або стовпчастої основи. Його можна залити з бетону або спорудити з тих самих блоків.

Але, якщо для зведення стін використовуються порожнисті конструкції, то для облаштування фундаменту знадобляться повнотілі шлакоблоки. Фундамент їх здатний витримати конструкцію вагою до 100 т.

Підготовка траншеї

Розмітка фундаменту для гаража

Перед початком робіт необхідно визначитися із шириною та довжиною будівлі.Чертежів та фото гаража, зведеного своїми руками, у мережі чимало. Для легкового авто стандартних розмірів достатньо буде зведення будівлі розміром 3х6 м. По ширині необхідно залишити запас 70 см для зручності проходу та облаштування стелажів. Якщо до гаража планується влаштувати майстерню, то довжина чи ширина відповідно збільшуються. Прийнятна висота такої будови становить 2,3 м-коду.

Під час вибору місця для гаража обов'язково перевірте план комунікацій, щоб не пошкодити водопровідні та газові труби. Для розмітки майбутньої траншеї використовують металеві прутки або міцні дерев'яні кольями із загостреними кінцями. Їх розставляють по кутах та сторонах майбутнього фундаменту через кожні 1,5-2 м. Між ними туго натягують міцний шнур. Для отримання ідеального прямокутника його слід протягнути і від кутів – діагоналі мають вийти рівними за розміром та мати однакові кути перетину.

Траншею риють вручну – при використанні техніки ґрунт обсипатиметься.Після його виїмки на глибину 70-80 см (на глинистих ґрунтах на 150 см) землю слід ретельно ущільнити. Для безпроблемних ґрунтів великої потреби в цьому немає. На слабких грунтах ця процедура є обов'язковою. При хорошому ущільненні піщаного грунту, супіску або суглинку просідання може становити до 0,5 м.

Якщо в гаражі передбачається оглядова яма, спочатку готується котлован для неї. Таку яму зміцнюють тимчасовою опалубкою, а потім приступають до підготовки траншеї для фундаменту.

Укладання блоків для фундаменту

Читайте також: Відмостування навколо будинку: види, пристрій, схематичні креслення, інструкція як правильно зробити своїми руками (30 Фото & Відео)

Види стрічкового фундаменту

Укладання роблять у шаховому порядкутаким чином, щоб кожен із блоків наступного ряду припадав на шов ряду попереднього. Для отримання надійної конструкціївертикальність та горизонтальність рядів вивіряється будівельним рівнем. Висоту фундаменту необхідно розрахувати таким чином, щоб він височів над поверхнею на 0,7 м.

Викладену основу необхідно зміцнити за допомогою штукатурної сітки.Її кріплять на цементний розчин товщиною 2 см. Для захисту основи від вологи покривають його рідким бітумом. Поверх нього кріпиться подвійний шар руберойду чи іншого рулонного гідроізолятора. Після того, як фундамент буде повністю готовий, простір між ним та ґрунтом засипається землею і щільно утрамбовується.

Для пучинистих ґрунтів та при близькому розташуванні ґрунтових водВикористання блочного фундаменту небажано. Адже при переміщенні ґрунту в горизонтальному напрямку кладка, та й самі шлакоблоки, можуть зруйнуватися.

Встановлення воріт

Їх монтують ще до початку будівництва будівлі. Для виготовлення каркаса воріт використовується металевий куточок.Поверх укладається двотавр таким чином, щоб він заходив у стіни на 20 см.

Читайте також: Як зробити льох у приватному будинку або на дачі своїми руками: схеми, покрокове керівництво, правильна вентиляція (55+ Фото & Відео) +Відгуки

Готові розпашні, металеві ворота.

Для міцного кріплення ворітної рами до неї необхідно приварити металеві 12-міліметрові прутки довжиною 40 см, які будуть закладатися в шви стін. Для цього потрібно точно розрахувати, на якій відстані потрібно прикріпити прутки.

Після вирівнювання конструкції та перевірки розташування по горизонталі та вертикалі її вмуровують у цемент і на якийсь час фіксують дерев'яними розкосами. Перед встановленням воріт обов'язково перевірте, чи немає перешкод для відкриття у вигляді будівель або дерев.

Розрахунок необхідної кількості блоків

Читайте також: Альтанки з мангалом та барбекю (80+ ФОТО) Креслення які можна реалізувати Своїми руками

Для початку необхідно дізнатися про периметр стін.Нам потрібно буде скласти довжину і ширину будівлі і помножити їх суму на 2. Для гаража стандартних розмірів 3х6 м периметр дорівнюватиме (3 + 6) х 2 = 18 м.

Тепер потрібно визначити площу стін.Допустимо, їх висота становить 2,3 м. Збільшуємо периметр стін на висоту будівлі. Площа дорівнюватиме 18 х 2,3 = 41,4 кв. м.

Стандартний розмір шлакоблоку 0,19х0,39м.Перемножуємо ці цифри. Бічна його площа становитиме 0,0741 кв. м. Тепер залишилося дізнатись кількість блоків, необхідних для укладання стін гаража розміром 3х6 м. Периметр 41,4 кв. м ділимо на площу одного блоку 0,0741 кв. м. Отримуємо 558,7 штук. Округлюємо число до 559. Брати шлакоблоки необхідно із запасом 5-10% на різання та шлюб. Додаємо до отриманого числа 559 ще 56 блоків. Отримуємо 615 штук. Врахуйте, що цей розрахунок ведеться без урахування повнотілих блоків, що йдуть на зведення фундаменту. Для нього розрахунок слід зробити окремо.

Для розрахунку необхідної кількості шлакоблоків можна використовувати онлайн-калькулятори.Наприклад, цей:

При зведенні стін опалювальних приміщень шлакоблоки, здатні швидко вбирати вологу, вимагають додаткового облицювання та утеплення. Інакше в зимовий часконденсат, що утворився на стику тепла та холоду, застигаючи, швидко зруйнує стіни.

Зведення стін

Будівля з якісних шлакоблоків зможе прослужити 50 років і більше. Викласти із них стіни можна досить швидко. Але, оскільки такі блоки досить важкі, вам буде потрібно помічник.

Читайте також: Як зробити садові доріжки на дачі своїми руками? (80+ Фото) Варіантів відмінних ідей

Зведення стін гаража із шлакоблоків

1. Перед придбанням блоків обов'язково перевірте їхню якість.Для цього встановіть пару вибраних виробів один на одного. Зазору між ними не повинно бути
2. Вироби з дрібнозернистого шлаку коштують дорожче,але й простоять вони набагато довше. Однак їх теплоізоляційні властивості будуть нижчими
3. Для скріплення шлакоблоків краще взяти не стандартний цементний розчин, а спеціальну клейову суміш. Шви в цьому випадку вийдуть тоншими і міцнішими. При використанні цементного розчинупропорції для замішування використовують стандартні: 3 до 1 (пісок, цемент). Морозостійкість та міцність розчину можна посилити при додаванні до нього пластифікаторів.
4. При використанні цементного розчину товщина швів становить 15 см.При укладанні на клей цей параметр слід уточнити в інструкції
5. Розводьте розчин поступово,адже після схоплювання використовувати його вже не можна. Його має бути достатньо на 1-1,5 години роботи. Враховуйте, що на 4 блоки у вас піде біля відра розчину
6. Для стін гаража, що не опалюється, достатньо кладки в полкамня.коли блоки укладають уздовж, а не поперек стіни
7. Кладку блоків слід розпочинати з кутівз перевіркою вертикальності та горизонтальності рядів будівельним рівнем. Для цього між двома крайніми блоками натягується мотузка, яка буде орієнтиром.
8. Пустотілі блоки мають тільки отвори вниз
9. Для отримання шахового укладання наступний ряд починають із половинки блоку. У цьому випадку наступний ряд зрушить, і шлакоблоки першого ряду закриватимуть шви блоків попереднього ряду. Щоб не займатися різкою, можна придбати готові кутові шлакоблоки.
10. Для зміцнення конструкції краще використовувати арматуру(Металеву сітку). Її прокладають у шви між рядами. Перший ряд армується обов'язково. Потім сітка прокладається в кожному 4-му ряду. Обов'язково армуються також віконні та дверні отвори. Закладається сітка і в останніх 2-х рядах

Якщо ви хочете змінити кольори швів, додайте в розчин для затемнення сажу, для освітлення вапно або блакитний мідний купорос для отримання блакитного відтінку. Або використовуйте спеціальні добавки, які можна купити в будівельному магазині.

Перекриття гаража

Вартість шлакоблоків для будівництва стін становить лише 1/3 витрат. Матеріальні вкладення знадобляться і для облаштування покрівлі, фундаменту, воріт, оздоблення та ін. Але все ж таки будівля з блоків обійдеться дешевше, ніж з будь-якого іншого матеріалу.

Для перекриття даху використовуються двотаврові металеві балки, які укладають упоперек будови через кожні 80 см. Їх довжина повинна бути на 25 см більша за загальну ширину гаража. У місцях їх спирання на стіни шлакоблоки необхідно обов'язково замінити більш міцними. блоки з бетону.

Читайте також: Влаштування крапельного поливу в теплиці своїми руками: з бочки, пластикової пляшки і навіть автоматичної системи. Для томатів та інших культур (Фото & Відео)+Відгуки

Внизу балок кріпляться товсті міцні дошки. Їхня товщина повинна становити 4-5 см. Їх гідроізолюють руберойдом з невеликим 10-сантиметровим заходом на стіни.

Для захисту фундаменту від дощу та снігу, що тане, по краях даху слід прикріпити козирки довжиною 4 см.Утеплити дах можна шлаком, який засипається поверх руберойду, пінопластом або мінватою. Їх захищають від вологи за допомогою 30-міліметрового шару. цементної стяжки. Надалі її обробляють бітумом, а потім закривають руберойдом з нахлестом листів 10-15 см. Закрити їм необхідно і козирки.

Для даху гаража можна використовувати будь-який матеріал: від шиферу, металопрофілю до черепиці.Необхідно, щоб вона виступала за межі стін на 20 см. Тоді під час дощу або танення снігу волога не стікатиме по стінах.

При спорудженні односхилих дахів стіни повинні мати ухил – на кожен метр довжини він повинен становити близько 50 мм.

Оглядова яма

Читайте також: Наливна підлога: пристрій, рекомендації та покрокова інструкція як зробити своїми руками (50 Фото & Відео) +Відгуки

Оглядова яма

Її облаштування можливе лише при підйомі ґрунтових вод нижче рівня 2,5 м.Якщо вони підходять трохи вище, в районі ями можна облаштувати дренаж. Однак для цього знадобляться додаткові трудовитрати та капітальні вкладення. При високому підході ґрунтових вод до рівня поверхні від будівництва оглядовий ямикраще відмовитись – її просто затопить.

Стандартні розміри

Читайте також: Септик для дому - каналізаційна яма без відкачування: пристрій, поетапне виготовлення своїми руками з бетонних кілець та інші варіанти (15 Фото & Відео) +Відгуки

Для комфортного огляду та ремонту легкового авто розміри ями мають бути такими:

• довжина: визначення цього параметра до довжини автомобіля додається 1 м¸ наприклад, (4,5 + 1) = 5,5 м
• ширина, на 200 мм менше стандартного розміруколії авто (відстань між колесами), у цьому випадку автомобіль зможе легко заїхати в яму, не ризикуючи звалитися вниз; уточнити ці дані можна у технічній документації
• глибина: щоб доросла людина змогла в ній стояти, розігнувшись, цей параметр повинен становити 1,85-2,0 м.

Котлован для оглядової ями необхідно зробити трохи більшещоб залишалося місце для бетонування або викладення стін цеглою. Враховувати необхідно також товщину гідро- та теплоізоляційних шарів. При необхідності у стінах ями можна передбачити ніші для розміщення інструментів.

Оздоблення стін ями бетоном

Для захисту від вологи на дно підготовленого котловану засипається щебінь, а потім пісок.Зверху така подушка засипається шаром вологої глини та утрамбовується. Далі на дно закладається арматура, і воно бетонується або викладається цеглою. Щоб бетон добре схопився, яму потрібно залишити на тиждень для просихання.

Після закінчення зазначеного часу на дно укладається гідроізоляція,потім шар пінопласту (утеплювача), і воно знову заливається шаром бетонного розчину невеликої товщини. Достатньо 15-20 мм.

Читайте також: Виготовлення та укладання тротуарної плитки своїми руками: покрокова інструкція, на суху та мокру суміш. Виготовлення форми, вібростолу (Фото & Відео)

Стіни також бажано попередньо обмазати глиною, що є гідроізолятором. Поверх кріпиться товста плівка або руберойд. Замінити її можна бітумом, рідкою гумоюабо пластинами із пластику. Далі кріпиться утеплювач.

Товщина стінок при заливанні бетоном становить 15 см.При встановленні опалубки в неї укладається арматура у вигляді металевої сітки або прутків.

Бетонний розчин заливається поетапно по 0,3-0,4 м з подальшим просиханням протягом кількох годин. На кожному етапі заливки його добре проштикують для видалення порожнеч.

Під час прокладання освітлення дроту слід сховати у гофру.Її кріплять до арматурної сітки за допомогою пластикових стяжок перед заливкою бетону. Передбачити необхідно природну або примусову вентиляціюоглядової ями.

Захистити стіни від обсипання можна за допомогою металевого куточка,прокладеного по периметру у верхній частині. Бажано виготовити і міцну металеву або дерев'яну кришку, щоб унеможливити падіння.

Для спуску в яму в ній обладнуються сходинки. Хоча використовувати для цих цілей можна і звичайні приставні сходи.

Заливання підлог

Перед початком заливки поверхню необхідно засипати подушкою із щебеню.Підлоги вирівнюють по верхній межі фундаменту або трохи вище. Товщина шару бетону має становити 10-20 см.

Читайте також: [Інструкція] Як зробити красивий та недорогий паркан на дачі своїми руками: з дерева, металу та полікарбонату (70+ Фото & Відео) +Відгуки

Готова основа гаража з оглядовою ямою

Щоб підлога вийшла рівною, при облаштуванні гаража своїми руками спочатку необхідно підготувати маяки – металеві або дерев'яні рейки, встановлені на шльопанці густого розчину. Відстань між рейками має бути трохи більшою за довжину правила – інструмента у вигляді довгої лінійки, що використовується для розрівнювання розчину.

Вирівнювання маяків по горизонталі здійснюється за допомогою будівельного рівня. При необхідності під них доповідається розчин або, навпаки, він вдавлюється в поверхню сильніше. Після розрівнювання бетону його необхідно застелити плівкою та залишити для просихання на тиждень.

Обробка стін

Пористі шлакоблоки здатні надійно зберігати тепло у будівлі.Але водночас це є недоліком. Так як пористі шлакоблоки швидко вбирають воду, стіни вимагають додаткової обробки. Їх можна оштукатурити або захистити за допомогою вентильованого фасаду. Інакше при промерзанні вологих стінок матеріал почне руйнуватися.

Оздоблення стін необхідно робити відразу після закінчення будівництва.Найкращий час для цього – літній період.

Читайте також: Дитячий майданчик на дачі своїми руками: ігровий, спортивний (100 Фото & Відео) +Відгуки

Штукатурювання стін гаража зсередини

Так як штукатурний розчин погано прилипатиме до шлакоблоків, при обробці використовують армуючу сітку:

• її кріплять за допомогою невеликих цвяхів
• стіни краще попередньо прогрунтувати, це дозволить краще зміцнити поверхню та збільшити її зчеплення із розчином.
• для вирівнювання стін розставляються маяки з дерев'яних або металевих рейок
• штукатурний розчин накидається шпателем, а потім розрівнюється будівельним правиломвздовж маяків
• останній етап – затирання поверхні за допомогою металевої терки

Замінити стандартний цементний розчин для оштукатурювання стін можна недорогим вапняно-глиняним розчином. Для цього береться 1 частина вологого глиняного тіста, 5 частин піску та вапна 1 частина.

Облаштування вентиляції

Якщо ви не хочете, щоб деталі вашого авто швидко покрилися іржею, обов'язково подбайте про вентиляцію гаража.Потрібна вона і для видалення вихлопних газів, які негативно впливають на здоров'я людини.

Для невеликого приміщення достатньо облаштування природної вентиляції. Для цього в протилежних стінах готуються отвори: припливнедля надходження свіжого повітря та витяжне. Перше розташовують на мінімальній висоті від поверхні - 10-15 см від підлоги. Другий витяжний отвір розміщують майже впритул до стелі, на відстані від нього 10-15 см. Витяжну трубу виводять над покрівлею на висоту 0,5 м.

При облаштуванні вентиляції у гаражі необхідно врахувати, що для приміщення 15 кв. м діаметр витяжки повинен становити 225 мм. При збільшенні площі приміщення кожен квадратний метр цей параметр необхідно збільшувати на 15 мм. Якщо для витяжки готується пара отворів, діаметр відповідно зменшується вдвічі.

Перетин витяжки обов'язково має бути рівним або меншим перерізу припливної вентиляції. Інакше можливе перекидання тяги. З цієї ж причини, якщо ви прикриваєте повітропровід, обов'язково зменшуйте тягу і у витяжці.

Не забудьте, що при облаштуванні оглядової ями в ній потрібне облаштування окремої вентиляції!

Монтаж полиць

Без місць зберігання інструментів справжньому автомобілісту обійтися важко.Для облаштування полиць у гаражі можна скористатися будь-яким варіантом розташування. Вони можуть бути підвісними, кутовими, мати різну довжину та ширину. Полиці можна розташувати вздовж однієї, двох чи навіть трьох стін.

Якщо на полиці встановлюватимуться ємності з рідинами, по низу краще передбачити невеликі борти. Обов'язково продумайте, де ви зберігатимете масивні речі.Такі полиці мають бути додатково укріплені. Інакше згодом вони провиснуть, а потім взагалі обваляться. Зимову та літню гуму краще підвісити ближче до стелі, щоб вона займала мінімум вільного місця.

У даному відео докладно розповідається про кожен з етапів зведення гаража з піноблоків, а також про основні тонкощі та секрети його будівництва.

Гараж Дружбану зі Шлакоблоку за 2 дні

7.8 Total Score

Будуємо гараж

Для нас дуже важливий зворотний зв'язок із нашими читачами. Якщо Ви не погоджуєтесь з даними оцінками, залиште свій рейтинг у коментарях з аргументацією Вашого вибору. Дякуємо за вашу участь. Ваша думка буде корисна іншим користувачам.

Простота реалізації

Матеріальні витрати

Зручність

Користь

Це буде вам цікаво:

Г араж своїми руками, як і будь-яка робота, виконана самостійно, завдасть маси турбот, чимало задоволення і дозволить значно заощадити. Вартість будівництва гаража, як і вартість будь-якого будівництва, включає вартість матеріалів, роботи машин і вартість самих робіт, а значить, вирішивши побудувати гаражсвоїми руками ви як мінімум значно знижуєте свої витрати. І потім, гараж своїми руками – чи це не привід пишатися собою? Результат, можливо, буде і не зовсім таким, яким би ви його хотіли бачити, але це буде відносно дешево, і ви отримаєте великий досвід з будівництва гаражів. Та й робота, яку виконує самостійно, завжди принесе багато різноманітних емоцій, у тому числі й позитивних!

Зміст.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
4.
5.
6.

Відео-версія статті

А про те, як побудувати гараж самому, і йтиметься у цій статті. Звичайно, якщо ви молотка зроду в руках не тримали, побудувати гараж самостійно навряд чи навчить вас найкраща стаття, але надати вельми і дуже суттєву підтримку в цьому починанні - скільки завгодно. До того ж Ви завжди можете поставити нам будь-яке запитання та отримати вичерпну відповідь. У статті ми візьмемо певний проект будівництва гаража і будемо його слідувати. Ви дізнаєтесь ряд корисних рекомендацій, які обов'язково стануть у нагоді Вам у випадку, якщо ви вирішили побудувати гараж своїми руками: що при будівництві необхідно враховувати, які тонкощі та секрети існують у цій справі - все це Ви дізнаєтеся з даного матеріалу.

Насамперед необхідно буде визначитися з вибором типу гаража. Найбільш поширені на сьогодні два - металевіі кам'яні. Приймаючи рішення на користь того чи іншого матеріалу потрібно керуватися будівельними нюансами, перспективою експлуатації майбутнього гаража, особистими уподобаннями та ще багатьма міркуваннями.

Вибираємо матеріали гаража для самостійного будівництва

Почнемо з будівництва гаража із цегли. До каменів кладок у будівництві відносять не тільки цеглу, але ми обмежимося цим словом, маючи на увазі можливість застосування і інших кам'яних матеріалів: блоків із шлакобетону(шлакоблоків), пінобетону(піноблоків) та інших.

Прагнення збудувати цегляний гараж цілком виправдано. Він не тільки виглядає куди більшим за металевий, але і є таким насправді. Недарма гараж, складений із цегли, називають капітальним. Звичайно, зведення такої споруди - справа нешвидка і трудомістка, але й результат того вартий. Ось що вам належить зробити, якщо ви вирішили збудувати гараж своїми руками.

Кам'яний цегляний гараж. Як побудувати гараж з піноблоків, пінобетону, цегли, шлакоблоків.

Перший етап будівництва гаража - проект

Початком будь-якого будівництва служить проект. Це не обов'язково має бути рулон креслень вагою в пуд, але те, що ви маєте намір створити, має бути попередньо намальовано та описано, нехай навіть на листку, вирваному зі шкільного зошита.

На стадії проектування насамперед визначаємо таке.

Завдання, що покликаний вирішувати гараж. Чи служитиме він тільки місцем стоянки автомобіля, чи в ньому передбачається і робити якісь ремонти цього автомобіля? Чи потрібна →? →? Не полінуйтеся та запишіть усі ваші побажання на папері (за посиланнями розказано як зробити оглядову яму в гаражі та льох).

Розміригаража в плані та за висотою визначаються: по-перше, виходячи з розмірів та характеристики майданчика, на якому ви гараж плануєте розмістити; а по-друге - завдань, вирішення яких ви від нього очікуєте. Наприклад, потрібне лише місце для стоянки автомобіля? Чудово! Вам достатньо гаража розміром 3 х 5,5 м (звісно, ​​якщо ваше авто не «хаммер»). Коли ж у гаражі планується розмістити ще й верстат для будь-яких робіт, який не є льох, зрозуміло, розміри мають бути збільшені.

Другий етап - розбивка на місцевості

На цьому етапі те, що ви накидали на аркуші паперу, має бути перенесене на реальну місцевість (будівельники кажуть, «прив'язано до місцевості»). Для цього етапу вам знадобляться десяток кілочків довжиною сантиметрів 40 (зручні шматки арматури діаметром 10-12 мм); важкий молоток, а краще невелика кувалда; рулетка щонайменше п'ять метрів завдовжки (велика довжина вітається); капроновий шнур метрів тридцять – сорок.

Для прив'язки до місцевості нашого гаража необхідно знати як мінімум точку, в якій розміщуватиметься один із його кутів. Ну, і, природно, становище гаража у просторі щодо цієї точки.

У статті ми припускаємо найпоширеніший варіант, що гараж прилаштовується до вже існуючої лінії гаражів. У цьому випадку все, що потрібно зробити для розмітки свого гаража – продовжити лінію стін існуючих будівель та відкласти необхідні розміри, як показано на малюнку вище.

Третій етап - земляні роботи

Як правило, земляні роботи під час будівництва гаража виконують вручну. Але це якщо ви будуєте щось подібне до кам'яного чохла для вашої «ластівки». А якщо ви плануєте в доброму льоху поставити пару діжок із солоними огірками, то без екскаватора вам не обійтися. Та й оглядова яма — це свого роду льох, лише невеликий.

Але повернемось до наших фундаментів. Траншея під монолітний стрічковий фундамент гаража має бути шириною щонайменше 40 см. Глибина, залежно від глибини промерзання ґрунту у вашому регіоні, вибирається від 60 см до 1,2 м. Як правило, метрової глибини вистачає за очі. Якщо ваш гараж не в зоні вічної мерзлоти, але це вже інша історія.

Дно траншеї повинно бути пухким, т. е. грунт має бути обраний до шару з природною щільністю. Шар природної щільності - це, наприклад, шар глини, який лежить вже 10000 років і його ніхто ніколи не чіпав. Якщо глину викопали і знову засипали, її щільність позначається як насипна. Стіни обробляються лопатою, щоб вони були якомога рівніші і вертикальні.

Четвертий етап - фундаменти

Варіантів фундаментів безліч. Тут ми зупинимося на бутобетонному – досить простому та відносно недорогому.

Бутобетонний фундамент для гаража своїми руками робиться досить просто: в акуратно вириту траншею рядами укладається бутовий камінь, і кожен ряд проливається цементним розчином, поки траншея не заповниться до самого верху.

Важливий момент: фундамент і є фундамент - основа всьому. Від його міцності залежить, як поводитиметься вся інша споруда, скільки вона простоїть, чи не даватиме усадку і тріскатиметься. Тому для заливання бутового каміння беремо розчин не нижче марки 150. Робиться він наступним чином: цемент «ПЦ» (портландцемент) марки 400 змішується з піском виходячи з розрахунку два з половиною відра піску на цедро відро. Води наливають до отримання необхідної рухливості розчину, орієнтовно біля відра (тут, як і скрізь за статтею, ємність відра не має значення; важливо, щоб вона була однаковою для всіх інгредієнтів). Детальніше про → ви можете дізнатись в іншій статті на сайті.

Етап п'ятий будівництва гаража - цоколь, стіни та ворота

Для влаштування цоколя по периметру траншеї необхідно встановити → . Найкраще, якщо дошки будуть шириною близько 10 см. Опалубку необхідно виставити за рівнем. Якщо майданчик у вас нерівний, то за основу беремо його найвище місце, додаємо десять сантиметрів на рівень цоколя і вже від нього відзначаємо горизонт, як це показано на малюнку.

По цоколю влаштовується горизонтальна гідроізоляція з одного-двох шарів руберойду, покладених насухо. Гідроізоляція необхідна, щоб стіни не вбирали капілярну вологу із землі.

До початку зведення стін встановлюємо гаражні ворота, оскільки в міру будівництва стіни вони будуть закріплюватися в кладці. Для підвищення міцності з'єднання зі стіною до ворітної рами приварюються закладні деталі у вигляді круглих лозин діаметром 10-12 мм. При кладці ці прути закладаються в швах. По висоті воріт варто зробити не менше чотирьох таких заставних з кожного боку. Перед монтажем ворота слід →, бажано, двічі (за посиланням розказано як фарбувати метал).

Встановлюються ворота строго вертикально, що перевіряється рівнем чи схилом. Вертикаль перевіряється по рамі воріт праворуч та ліворуч. Рухаються ворота невеликим брухтом, необхідний рівень закріплюється металевими пластинами або плоскими каменями, що підкладаються під кути. Виставлені ворота фіксуємо дерев'яними розкосами, як показано малюнку.

Після встановлення воріт гаража приступаємо до → (о цегляну кладкурозказано за посиланням гаража, при ширині стіни 200 мм укладаємо шлакоблок (цегла, пінобетон) звичайною ланцюговою кладкою, коли наступний ряд перекриває шви попереднього ряду. Кладку починаємо з кутів. Виставивши кути, натягуємо між ними тонкий шнур та інші блоки кладемо по цьому шнуру. Виклавши ряд, знову піднімаємо кути і таке інше. Трохи пристосувавшись, кути можна буде викладати відразу на два-три блоки.

Вертикальність стін перевіряємо схилом, особливо звертаючи увагу на вертикальність кутів. Горизонтальність рядів перевіряємо рівнем.

Для нашого гаража перекриття одночасно є і дахом, тому при його облаштуванні необхідно подбати про відповідний ухил для нормального стоку дощової води. З цією метою торцеві стіни гаража виконуються. різної висотивідповідно верхній обріз бічних стін необхідно виконувати з ухилом. Ухил робиться виходячи з перепаду по висоті: п'ять сантиметрів за кожен метр. Таким чином, при довжині гаража в шість метрів (наприклад) загальний перепад складе 30 см. Щоб ухил був рівним, натягують шнур, по якому і орієнтуються.

Для кладки вам будуть потрібні:

Кельма муляра «кельма»;
кирочка;
невелика кувалда «кулачок» або великий – грамів на п'ятсот – молоток;
рівень;
виска;
а також метрів тридцять товстої – близько міліметра – капронової нитки (муляри називають її «шнурком»);
для замішування розчину знадобиться велика ємність, щось на зразок корита; ідеальний варіант - роздобути на деякий час невелику розчинозмішувач;
кілька цебер для подачі розчину, дозування піску, цементу, води;
совкова лопата для навантаження матеріалів.

Крім того, потрібно подбати про риштовання. Про те, → , ви можете дізнатися у статті за посиланням. Для кладки стін вище ніж півтора метри без них уже не обійтися. Підмостки можна зробити з чого завгодно: з дощок, старих дверних полотен, встановлених на козли, і т. п. з умовою, що вони легко витримуватимуть вагу однієї людини плюс два-три відра розчину, і плюс п'ять-шість будівельних блоків - тобто загальна вага близько ста сімдесяти - двохсот кілограмів.

Розчин для кладки стін гаража замішуємо з розрахунку цебра цементу марки 400 на чотири з половиною відра піску. Розчин не повинен бути надто рідким, консистенція густої сметани – саме те. Для того щоб розчин не розшаровувався і був більш пластичним, не зайвим буде додати в нього підлогу відра вапняного тіста або звичайної глини.

Машина для справжніх автолюбителів – це не тільки засіб пересування, але також надійний соратник, друг та «захоплюючий конструктор». За автомобілем доглядають, міняють свічки запалювання, олію, заливають відмінне паливо. Але найвищим виявом турботи є будівництво гаража своїми руками. Такі конструкції по праву називають найбільш надійними, так як їх зводили педантичні власники автотранспорту, які найкраще знають, яка саме «житлоплоща» потрібна для їхнього чотириколісного «залізного друга». Крім цього, економляться гроші з сімейного бюджету, оскільки не закуповуються зайві матеріали та не використовуються різні дорогі послуги.

Збери гараж-конструктор за кілька днів

Оформлення документації

Саморобний гараж, який збудовано на земельній ділянці, що не призначений для будівництва, вважається самобудом із погляду законодавства. Це саме стосується ситуації, коли роботи ведуться на землі, яка не належить власнику автомобіля. Дозвільну документацію на готову споруду не потрібно оформляти, якщо:

• гараж не капітальний (металеві та каркасні споруди);
• будова зведена над комерційних цілях на дачному чи садовому ділянці;
• Будівництво виступає спорудою допоміжного призначення.

Узаконюванню підлягають інші варіанти самовільної забудови. Оформленню підлягає і ділянка землі, якщо раніше така процедура не проводилася.

Види гаражів

Укриття для автомобіля бувають по-різному збудованими. Залежить все від фінансових можливостей, особистих уподобань та наявної території під забудову. Гараж може бути прибудованим до будинку з торця дачного чи житлового будинку або позаду нього, або вбудованим під самим будинком.

Бувають гаражі вбудованими зі зміщенням поверхів, проте подібне розташування створює незручності під час експлуатації. У продажу є збірно-розбірні конструкції. За бажання можна влаштувати навіс. Ціна будівництва гаража цього виду – стерпна. Така будова є найпростішою, але разом із цим і ненадійним варіантом.

А ось найпопулярнішими є гаражі, що окремо стоять, які найкраще розташовувати ближче до в'їзду на земельну ділянку, щоб через всю територію не прокладати під'їзні шляхи, що «з'їдають» цінні квадратні метри. Розташувати гараж можна на лінії забудови ділянки, щоб гаражні ворота виходили безпосередньо на вулицю. Подібні будови бувають капітальними з цегли з двосхилим або плоским дахом, частиною госпблоку або збірними металевими конструкціями.

Будівництво гаража на своїй ділянці

Ось і настав довгоочікуваний час початку будівництва гаража. Як і будь-яка інша робота, зведення укриття для автомобіля принесе масу клопоту, але також і не мало задоволення, дозволяючи до того ж значно заощадити. Переглянувши фото будівництва гаража, ви отримаєте море позитивних почуттів. Та й результат вас не засмутить!

Проект гаража

Початком будь-якого будівництва є проект. Вам не обов'язково доведеться використовувати рулон креслень, але якщо ви маєте намір створити щось по-справжньому, об'єкт варто попередньо намалювати і описати.

Насамперед на стадії проектування потрібно визначити таке:

1. Завдання, що вирішуватиме гараж. Вирішіть, чи укриття служитиме виключно місцем стоянки машини, чи в ньому також будуть проводитися ремонтні роботи? Може вам потрібна оглядова яма? Усі ваші побажання запишіть на папері.
2. Розміри укриття за висотою. Ці параметри визначаються, виходячи з характеристики та розмірів майданчика, на якому буде зведено гараж, та від завдань, які він вирішуватиме.

Якщо він потрібний тільки для стоянки автомобіля, вистачить площі 3 на 6 метрів (якщо ваша машина не "хаммер"). У такому приміщенні можна вільно розмістити авто шириною до 2 і довжиною 4,5 метра. Уздовж гаража при цьому залишиться з обох боків по 50 сантиметрів для відчинення дверей та зручного виходу з машини, а перед нею – простір для паркування.

Висоту гаража необхідно зробити достатньою для проїзду машини – 1,5 – 1,9 метрів. Але краще цей показник прив'язати до розмірів воріт, що мають висоту 2-2,5 метри. Якщо ви не власник престижної іномарки, яка має довжину до 5 метрів і ширину до 1,9 метрів, розмір гаража варто збільшити.

Якщо планується розмістити додатково льох і верстат, розміри, зрозуміло, мають бути збільшені ще. Однак у великому гаражі зручно ремонтувати та обслуговувати автомобіль, а на стелажах та полицях можна розташовувати інструменти, підсобне начиння та сезонні шини. При влаштуванні укриття на дві машини, крім машиномісця між транспортом, необхідно передбачити додаткову відстань не менше 70 сантиметрів.

Вибір місця

Щоб вибрати місце під будівництво гаража, рекомендується розробити генеральний план земельної ділянки та розмістити на ньому всі споруди садиби з урахуванням протипожежних та санітарно-гігієнічних норм. Потрібно також враховувати розташування гаража щодо меж земельної ділянки та будинку, а також зручність під'їзду до гаража.

Гараж можна розмістити на лінії забудови та в глибині ділянки, якщо двері при відчиненні не перешкоджають руху автомобілів по проїжджій частині; на відстані 1 метр від сусідньої земельної ділянки, якщо вода не потрапляє на неї, стікаючи з даху гаража.
Вхід у гараж згідно з прийнятими санітарним нормамповинен розташовуватись не менше ніж на відстані 10 метрів від вікон сусідніх будинків.

Протипожежні норми також диктують свої вимоги: гараж, що окремо стоїть, рекомендується розміщувати не ближче 9 метрів від будинку і не ближче 15 метрів від будов, що оброблені полімерними матеріалами.

На цьому етапі необхідно начерки на аркуші паперу перенести на справжню територію. Для цього етапу потрібно десяток кілочків, що мають довжину сантиметрів сорок, важкий молоток, рулетка на п'ять метрів, якомога більше, і капроновий шнур. Для прив'язки гаража до місцевості слід визначити точку, в якій розташовуватиметься один кут гаража, та положення укриття для машини щодо цієї точки у просторі.

Матеріали для будівництва

При будівництві гаража своїми руками можна користуватися різними будівельними матеріалами:

• цегла є найзвичнішим і дуже поширеним матеріалом, будівництво в цьому випадку виходить досить надійним;
• залізобетон дозволяє побудувати надійний гараж, який буде розбірним, демонтувати таку конструкцію ви зможете будь-якої миті;
• шлакобетон менше коштує, ніж цегла, але більш трудомістка в процесі роботи, а безпека укриття - нижче;
• метал дозволяє досить швидко звести конструкцію, та й вартість будівництва гаража - не надхмарна, так як не потрібні великі витрати на закладку фундаменту;
• дерево - не найкращий матеріал для зведення гаража, не надійний і потребує постійного догляду.

Земляні роботи та фундамент

Під час будівництва гаража земляні роботи виконують вручну. Траншею під монолітний фундамент потрібно вирити завширшки щонайменше 40 сантиметрів. Залежно від рівня промерзання ґрунту у певному регіоні глибина вибирається 0,6 – 1,2 метрів. Як правило, вистачає метрової глибини.

Дно траншеї зробіть не рихлим, тобто ґрунт слід вибрати до шару із природною щільністю. Обробіть стіни лопатою, щоб вони були вертикальні та рівні. Варіантів фундаментів для гаража існує безліч. Але ми зупинимося на бутобетонному фундаменті, який є досить простим та відносно недорогим.

Бутобетонний фундамент робиться просто: в траншею рядами прийнято укладати бутовий камінь, і проливати кожен ряд цементним розчином, поки до верху не заповниться траншея. Для заливки бутового візьміть розчин не нижче за маркування 150. Для цього портландцемент марки 400 змішайте з піском, виходячи з розрахунку 2,5 відра піску на відро цементу. Налийте води до досягнення необхідної рухливості розчину біля відра.

Цоколь гаража

По периметру траншеї для влаштування цоколя слід встановити опалубку з дощок завширшки близько 10 сантиметрів. Опалубку прийнято виставляти за рівнем. Якщо у вас нерівний майданчик, то за основу візьміть найвище місце, додайте десять сантиметрів на рівень цоколя і вже від нього позначте горизонт.

За цоколем необхідно влаштувати горизонтальну гідроізоляціюз кількох шарів руберойду, що покладені насухо. Гідроізоляція потрібна, щоб стіни гаража не вбирали із землі капілярну вологу. До початку будівництва гаражу та стін необхідно встановити гаражні ворота, які закріплюватимуться у кладці у міру зведення стіни.

Гаражні ворота

Ворота повинні бути надійними та зручними в експлуатації. Вони бувають розстібними, секційними, ролетними та підйомно-поворотними. Відчиняються ворота можуть автоматично та механічно. Переважно перший варіант, так як виріб відкривається за допомогою пульта керування, не виходячи з автомобіля. Проте варто передбачити і ручний режим у разі відсутності електрики.

Каркас стулок воріт зробіть із дерев'яних брусків, що мають ширину 90-100 та товщину 50 міліметрів. Зовнішній біккаркаса пофарбуйте та на сиру фарбу прибивайте 6-міліметрову фанеру. Переверніть заготовку та порожню порожнину між брусками заповніть утеплювачем безпосередньо на свіжу фарбу, щоб запобігти сповзанню утеплювача вниз.

Після цього слід профарбувати каркас з іншого боку і прибити фанеру або оргаліт, також попередньо забарвлені по всій поверхні. Вийде в результаті теплий сендвіч з фанери, утеплювача та оргаліту. Стулки гаражних ворітнеобхідно навісити трьома металевими петлями таким способом, щоб полотно увійшло до чверть, яка вибрана в блоці дверей, щільно.

Для збільшення міцності з'єднання зі стіною до рами воріт приварюють заставні деталі – круглі лозини діаметром 10-12 міліметрів. При кладці лозини потрібно закласти в швах. Встановлюються ворота вертикально, практикуючи перевірку схилом або рівнем. Вертикаль перевірте по рамі воріт, ліворуч та праворуч. Двигати ворота можна невеликим брухтом або плоским камінням, що підкладаються під кути.

Стіни в гаражі

Після встановлення гаражних воріт необхідно приступити до кладки стін, укладіть шлакоблок (пінобетон або цеглу) при ширині стіни 200 міліметрів «цеглиною» - звичайною ланцюговою кладкою: наступний ряд повинен перекривати шви попереднього ряду. Кладку слід починати з кутів. Далі варто натягнути тонкий шнур між ними, і укласти інші блоки цього шнура. Потім кути піднімаємо і процес повторюється.

Вертикальність стінок рекомендується перевіряти схилом, особливу увагу звертаючи на вертикальність кутів. Рівнем перевіряйте горизонтальність рядів. Подбайте про відповідний ухил, щоб забезпечити нормальний стік дощової води. Торцеві стіни гаража для цього виконайте різної висоти, зробивши верхній обріз бічної стіни з ухилом.

Ухил потрібно облаштовувати, виходячи з перепадів по висоті: на метр 5 сантиметрів. Наприклад, при довжині гаража 6 метрів загальний перепад досягне 30 сантиметрів. Щоб ухил вийшов рівним, натягніть шнур, по якому і орієнтуватиметеся.

Крім того, рекомендується подбати про риштовання, які необхідні при кладці стін вище, ніж 1,5 метра. Можна зробити риштовання з чого завгодно - старих дверних полотен, дощок з умовою, що вони витримають легко вага однієї людини, кілька відер з розчином і 5 - 6 будівельних блоків. Загальна вага складає близько 170 – 200 кілограм.

Розчин для кладки гаражних стін замішується з розрахунку одне цебровідро з маркуванням 400 на 4,5 відра піску. Не робіть розчин занадто рідким, він повинен досягати суміші густої сметани. Щоб розчин був пластичнішим і не розшаровувався, додайте в нього приблизно піввідра звичайної глини або вапняного тіста.

Зробіть воріт висоту стіни близько 2,5 метрів. Висота стіни, в яку йде ухил, має становити близько 2 метрів. Висоту стін при необхідності можна безбоязно збільшити до 3, навіть до 4 метрів, але кладку в цій ситуації потрібно армувати металевою сіткою через кожні 4-5 рядів.

Перекриття та дах

Перекриття для гаража можна виконати металевими балками з дощатою підшивкою. Для перекриття потрібно запастись сталевими балками висотою 100 - 120 міліметра. Такі балки можуть забезпечити перекриття гаражу, який має ширину до 6 метрів. Виберіть довжину балок на 20 - 25 сантиметрів більше ніж ширина гаража, щоб вони заходили в стіну не менше ніж на 10 сантиметрів.

Балки потрібно укласти поперек гаража, паралельно до найкоротшої стіни з кроком 80 сантиметрів. Балки рекомендується укласти і закласти у довгу стіну, а потім повторити її ухил. Після цього приступіть до зашивання перекриття. Укладіть по нижніх полицях балок дошки товщиною 40 міліметрів, намагаючись якомога щільніше їх зрушити.

Поверх дощок розмістіть руберойд, розкочуючи поперек гаража рулон, щоб краї загиналися на 10 сантиметрів нагору. По руберойду засипте шлак, керамзит або напівжорстку мінпліту. Дах спереду та ззаду повинен за стіну гаража виступати мінімум на 20 сантиметрів з метою захисту стіни від води. Козирки виготовляють із дошки, запускаючи під верхню полицю балки.

Поверх шлаку зробіть стяжку із цементного розчину, який готується у тій пропорції, що й для кладки. Товщина стяжки становить ідеальному варіантіне менше 20 мм, а краще, якщо вона досягне 30 – 35 міліметрів. Стяжку потрібно виконати, не допускаючи сильних пагорбів і западин. У цьому виді дах гаража вбиратиме вологу, протікаючи навіть при невеликому дощі.

Щоб уникнути таких ситуацій, варто покрити дах водостійким матеріалом, використовуючи рулонні покрівельні матеріали різновиду руберойд. Руберойд і всі модифікації (бікрост, акваізол і рубемаст) прийнято наклеювати на дах двома методами: за допомогою бітумної мастикиабо способом наплавлення.

Цементну стяжку перед наклейкою руберойду рекомендується обробити бітумною ґрунтовкою або праймером, інакше він не приклеїться. Приготувати праймер можна самостійно: для цього потрібно змішати розплавлений бітум та солярку, або бітум та відпрацьоване моторне маслоу пропорції 1 до 3. Слід запам'ятати, що бітум наливають у олію (солярку), а чи не навпаки.

Наклеювати руберойдовий килим необхідно вдвох. Наклеювати починають із низької частини покрівлі, рухаючись вгору по ухилу, поперек клею рулони, з нахлестом мінімум 10 сантиметрів. Наприкінці та на початку даху, руберойд прийнято нахльостувати на торцеву дошку козирка. Перед монтажем балки слід пофарбувати двічі, обробити дошки антисептиком і з обох боків пофарбувати.

Підлоги та вимощення

У гаражі прийнято влаштовувати підлогу лише на рівні обрізу цоколя. Так як у притулок для автомобіля заїжджатиме машина, до міцності підлоги пред'являються найвищі вимоги. Матеріалом для підлоги є бетон. Товщина шару сягає 8-10 сантиметрів. Земляну основу перед укладанням бетонної маси ретельно зачищають та по горизонту вирівнюють.

Якщо потрібна підсипка, її можна виконати дрібним щебенем, або за допомогою піску з наступним трамбуванням. Для підлоги замовляють готовий бетон М200. Або готують розчин самостійно виходячи з такої пропорції: 1 відро цементу, 3 відра дрібного щебеню та 2 відра піску. Води беріть не більше відра.

Щоб підлога вийшла рівна, потрібно натягувати шнурки, або виставляти за рівнем маяки з профільної труби. При влаштуванні підлоги в гаражі бетон прийнято укладати порціями, не перериваючись. Якщо ви вирішили виставляти маяки, то бетон укладете між маяками смугами. Бетон після укладання необхідно ретельно затерти, а за бажання - і залізнити.

Зовні гаража потрібно влаштувати вимощення шириною 50 сантиметрів. Виконують роботу аналогічно підлозі, влаштувавши спочатку щебеневу основу та уклавши зверху бетон. Товщина бетону на вимощенні має становити близько 4-5 сантиметрів. Вимощення повинна бути з невеликим ухилом, спрямованим від гаража, так як її призначення полягає у відведенні талих та дощових вод від стін.

Оздоблення та опалення

Гараж не вимагає особливого оздоблення, але буде не зайвим затерти цементним розчином стіни, а то і в один шар заштукатурити і побілити вапном. Утеплення укриття для машини є відкритим питанням, проте ніяке утеплення не врятує в зимову холоднечу без примітивного обладнання опалення. Утеплення можна провести за допомогою пінопластових плит завтовшки 5 сантиметрів або напівжорстких мінераловатних плит.

Прибудовані та вбудовані гаражі зазвичай теплі, тому що вони опалюються за допомогою домашньої котельні. Обігрів гаража буває водяним та електричним. Також можна встановити масляні конвектори та інфрачервоні обігрівачі. Але в будь-якому випадку температура взимку повинна становити в ньому хоча б 5-6 градусів за Цельсієм.

Запам'ятайте, що в надто теплому приміщенні автомобілі довго не живуть. Високі температури сприяє утворенню на кузові конденсату, призводять до корозії деталей авто та скорочують термін його служби.

Вентиляція гаража

Облаштуйте в гаражі гарну припливно-витяжну вентиляцію, за допомогою якої видалятимуться з приміщення запах гарячих масел і бензину, а також вихлопні гази, що сприяє просушуванню машини та створює нормальний повітрообмін, що для однієї машини становить 180 м3/год.

Ефективна вентиляція має на увазі 6-10-кратний повітрообмін. Для забезпечення його прийнято використовувати три режими вентиляції: комбінований, механічний та природний. Найдорожчим і простим способомє природний повітрообмін. У нижній частині воріт встановіть решітки. З гаража повітря видалятиметься через дефлектор — спеціальний витяжний пристрій, що розташовується на кінці витяжного повітропроводу.

Повітропровід у гаражі розташовується біля протилежної ворота стіни. Подібна конструкція працює таким чином: в гараж надходить важке свіже повітря самопливом через решітки припливу, витісняючи менш щільний відпрацьований. Щоб забезпечити ефективну вентиляцію, переріз припливної системи має бути більшим за переріз витяжний у 2 рази. Але природний режим має свої недоліки, тому що він залежить від різних зовнішніх факторів: різниці внутрішньої і зовнішньої температури, а також тиску вітру.

Якщо в гаражі встановлено витяжний вентилятор, виходить комбінована системавентиляції. Його монтують у повітропровід, що проходить через дах гаража, або у стіну. Недоліки подібної системи полягають у постійній роботі витяжного вентилятора, відсутності фільтрації та підігріві повітря, що надходить з вулиці.

Механічна вентиляція не має перелічених вад, тому що за видалення та приплив повітря відповідають у цьому випадку спеціальні пристрої витяжної та припливної системи. Припливна вентиляція складається з фільтра, вентилятора та нагрівача. Повітря в систему надходить по вентиляційному каналу, нагрівається, фільтрується і потрапляє в приміщення через розподільник повітря. Відпрацьоване повітря видаляється через витяжний вентилятор.

Оглядова яма

Необхідною частиною гаража вважається оглядова яма, оскільки сучасні автомобілі іноді вимагають технічне обслуговуваннята ремонту. Для деяких автовласників пристрій оглядової ями виступає, швидше за все, даниною моді та звичкою, ніж необхідністю.
Але якщо ви вирішили бути ямі, то почніть роботу з її розмітки на поверхні майданчика гаража. Оглядову яму рекомендується змістити на 10-20 см праворуч щодо центральної осі, щоб збільшити в лівій частині вільне місце для пересування водія та пристрою верстата.

Довжина ями повинна дорівнювати довжині автомобіля мінус ширина бампера. Це робиться, щоб ви випадково не потрапили ногою у відкриту яму. Для ремонту задньої та передньої частини машини, автомобіль потрібно просувати вперед чи назад.

Вхід у яму краще сходамине обладнати через травмонебезпеку, крім цього, в ямі завжди спостерігатиметься підвищена вологість, а тому дерев'яні сходи згниють дуже швидко. Замість сходів рекомендується зробити кілька щаблів завширшки 30-35 сантиметрів і кроком 30-40 сантиметрів. Щаблі необхідно залити бетоном зі стінками ями.

Поверхня сходів добре використовувати під час ремонту для інструментів, на них можна спертися для створення додаткового зусилля під час підйому важких деталей машини. Бажано обрамити куточком верхні бордюри для захисту від руйнування. Куточки обов'язково слід армувати - приварити збоку металеві болти або лозини для жорсткого кріплення в бетоні короба оглядової ями.

Обов'язковою є установка обмежувального бруска по краях контуру ями. зовнішньої сторонипри цьому потрібно зробити овал, що відштовхує автомобіль від ями - при наїзді на нього колесо зісковзуватиме з бруска на зовнішню сторону.

Далі можна використовувати різні варіантизакриття ями кришками. Обрамляючий контур ями та кришку набирають із щитів, які складаються з трьох-чотирьох дощок, що мають товщину 40 міліметрів. Для полегшення пересування вздовж ями щитів у нижній частині дощок вставляються кульки, що відрізняються діаметром 15-20 міліметрів.

Під'їзд до гаража

Дорога до гаража має обов'язково входити до проектної документації. Тип покриття з одного боку повинен відповідати стилістиці укриття для машини, з іншого - потрібно враховувати особливість ґрунту, рівень ґрунтових вод та геологію ділянки. Полегшений варіант кладки має на увазі скріплення цегли або плитки розчином, деякі рішення передбачають засипку піску, щебені та облаштування дренажу.

Нарешті, під'їзну дорогу потрібно ув'язати в єдину гармонійну систему. садовими доріжкамиз огляду на потреби власників будинку, адже подібні «транспортні магістралі» присадибну територіюділять на функціональні зони. Забезпечити рекомендується і стилістичну поєднання різних покриттів.

Під'їзний шлях до гаража повинен мати тверде та рівне покриття, яке можна виконати з бетонних плит, фігурних елементів мощення або асфальту. Така тверда основа забезпечить захист доріжки від розколу під вагою машини. При будівництві під'їзного шляху до гаража потрібно обов'язково дотримуватися технології будівництва гаража і дороги, так як без її дотримання з настанням весни доріжку може спучити, а плитка може роз'їхатися.

Таким чином, ви вже знаєте, як звести своїми руками укриття для автомобіля. Щоб закріпити матеріал, перегляньте відео про будівництво гаража, після чого можете запастися необхідними матеріалами та інструментом та негайно приступати до роботи!

Розглянемо докладно будівництво гаража своїми руками: який вибрати фундамент, стіни та дах.

Постараємося максимально розглянути плюси та мінуси різних матеріалів та підходів до будівництва.

Вибір фундаменту та його розрахунок краще довірити фахівцям. За відсутності такої можливості потрібно орієнтуватися на вагу стін та характеристики ґрунтів. Міцність ґрунту можна орієнтовно оцінити, вириваючи шурф на майданчику будівництва. Не зайвим буде поговорити із сусідами-забудовниками.

Корисна інформація:

На міцних ґрунтах найкращим рішеннямбуде використання стрічкових фундаментів по гаражі з цегляними стінами та стовпчастих - під дерев'яні будівлі. На обводнених ділянках і торфовищах підійде монолітна плита або гвинтові палі. Якщо глибина промерзання ґрунту більше двох метрів, застосування дрібнозаглиблених фундаментів дасть значну економію. Враховуйте всі фактори, і ваш гараж служитиме довгі роки.

Фундамент під гараж

Фундамент є основою гаража, правильного виборуйого конструкції залежать надійність та термін служби всієї споруди. Тип фундаменту слід вибирати, враховуючи вагу стінових матеріалів та характеристики ґрунту на майданчику будівництва.

Монолітний стрічковий фундамент

Зведення монолітного стрічкового фундаментувиконують у наступній послідовності:

1. Роють траншею глибиною, що на 5 см перевищує висоту підземної частини основи.
2. На дно траншеї укладають шари піску та щебеню товщиною 5 см, піщано-щебеневу подушку ретельно трамбують.
3. Виставляють опалубку. Опалубка служить для того, щоб цементне молочко з бетонної суміші не вбиралося в ґрунт. на глинистих ґрунтах, що не пропускають воду, монтаж опалубки не є обов'язковим. Траншею риють по ширині фундаменту та опалубкою служать її стіни.
4. За потреби ув'язують арматуру.
5. Бетон укладають шарами по 30 см, кожен шар ущільнюють трамбуванням або вібратором.
6. Після застигання фундаменту протягом 28 днів поверх нього укладають два шари гідроізоляції з руберойду та приступають до зведення стін.

При будівництві основи з буту каміння укладають шарами по 30 см на піщано-щебеневу подушку та заливають цементно-піщаним розчином.

Стрічкова основа з фундаментних блоків

Застосування фундаментних блоків значно полегшує будівництво. Недоліком є ​​необхідність застосування крана. Для фундаменту під гараж застосовують блоки ФБС-9-З-6т розміром 88х30х58 см вагою 350 кг та ФБС-9-4-6т розміром 88х40х58 см вагою 470 кг.

Нижній ряд блоків встановлюють піщану подушку. Вертикальні шви заповнюють цементно-піщаним розчином. На верхню поверхню блоків наносять шар розчину та з перекриттям стиків укладають наступний ряд. Якщо висота фундаменту не кратна висоті блоку, її збільшують до потрібної позначки шаром бетону.

На грунтах, що підсаджуються і підробляються, основи з блоків посилюють монолітними залізобетонними поясами, розташованими у верхній і нижній частинах фундаменту.

Плитний фундамент

Плитний фундамент є монолітною залізобетонною плитою, на краї якої спираються стіни. Він застосовується на слабких ґрунтах і в тому випадку, коли ґрунтові води розташовані близько до поверхні. Перевагою застосування плити є малий обсяг земляних робіт, недоліками - неможливість будівництва оглядової ями та підвалу та підвищена витрата арматури.

Будівництво виконують у наступній послідовності:

• знімають родючий шар ґрунту;
• укладають та трамбують піщану подушку;
• на пісок настилають шар плівкової гідроізоляції;
• по периметру гаража встановлюють опалубку;
• одна над іншою монтують дві сітки арматури;
• укладають та трамбують бетон;
• бічні поверхні плити утеплюють пінопластом.

Для гаража досить виготовити плиту завтовшки 10 - 20 см. Розміри осередку сітки - 20х20 см, діаметр арматури - 12 мм. При сильному морозному здирстві і в умовах Крайньої Півночі утеплюють нижню поверхню плити.

Стовпчастий фундамент

Стовпчасті основи застосовують під гаражі з легкими дерев'яними, каркасними або пінобетонними стінами. Вони виконуються на глибину промерзання ґрунту або дрібнозаглибленими. Матеріалом для виготовлення стовпів служать бетон та бетонні блоки, сталеві та азбоцементні труби. Найчастіше застосовують бетонні стовпи.

Роботи виконують у такому порядку:

• риють шурфи під стовпи;
• на дні їх влаштовують піщані подушки;
• за необхідності ув'язують арматуру;
• збирають опалубку;
• заливають фундаменти бетоном;
• після набору бетоном міцності, на верхню поверхню основи настилають два шари гідроізоляції;
• стовпи з'єднують балками, що служать основою для стін.

Балка може бути дерев'яною, металевою чи залізобетонною. Перетин стовпів та ширину балки вибирають на 10 см більше, ніж товщина стін. Стовпи встановлюють по кутах гаража, в місцях примикання простінків і через 1,5 - 3 м між ними.

Гвинтові палі

Гвинтова паля виготовляється з металевої труби, один кінець якої загострений, другий оснащений фланцем. Біля загостреного кінця до труби приварені лопаті. Палі вкриті антикорозійним складом, що забезпечує термін служби понад 140 років. Достоїнствами гвинтових паль є:

• можливість будівництва на будь-яких ґрунтах (за винятком скелястих та кам'янистих) при цьому рівень ґрунтових вод не має значення;
• стійкість до морозного пучення грунту;
• економія на 30 — 60% порівняно із стрічковою основою;
• мінімальний обсяг земляних робіт;
• зменшення термінів будівництва.

Для гаражів з легкими стінами можна застосовувати палі діаметром 108 мм, з важкими – 133 мм. Палі виробляються завдовжки від 1650 до 7000 мм. Довжина вибирається таким чином, щоб лопаті спиралися на міцні породи і розташовувалися нижче за глибину промерзання грунту.

При встановленні паль спочатку копають приямки глибиною близько 40 см. У приямок вставляють палю і обертають її за годинниковою стрілкою за допомогою спеціального пристрою. У зимовий час заздалегідь бурять лідерні свердловини. Після встановлення всіх паль вони з'єднуються балками.

Стіни гаража

Гараж з пінобетону

Для початку варто розібратися, що таке пінобетон? Пінобетон - це бетон всередині якого бульбашки. Правильніше сказати, не просто бетон, а пористий бетон. Створюється з чотирьох компонентів: розчину, суміші піску, води та компонента, що утворює піну.

Матеріал легкий, міцний і в той же час має непогані теплоутримуючі властивості. Розмір блоку 20*30*60 см. Тобто один блок дорівнює, за обсягом, п'ятнадцяти цеглам. Вартість близько 100 грн. за 1 піноблок

У чому перевага будівництва гаража з піноблоків?

Основні плюси, які можна виділити:

1. Швидкість споруди щодо цегляних стін гаража. Піноблоки легко пиляти та шліфувати.
2. Невелика вага. Можливість зведення стін у одні руки, тобто. самостійно.
3. Вартість матеріалу для стін набагато дешевша за цеглу або інші традиційні матеріали.
4. Стійкий до появи цвілі, не схильний до гниття.

• Складність в обробці вимагає спеціального кріпильного матеріалу.

Як скласти стіну гаража з піноблоків?

Монтаж піноблоків досить простий. Розводимо спеціальний клей. Він продається у мішках по 10 або 25 кг. Розводимо згідно з інструкцією виробника, але, як правило, це близько 5-6 літрів на 25 кг сухої суміші. Товщина шару клею до 5 мм, але при якісному матеріалі можна досягти шва в межах 2-3 мм.

Кладемо піноблок на фундамент промазуємо "низ і бік" і кладемо наступний блок за натягнутою ниткою-покажчиком. Різати блок легко, необхідно взяти звичайну ножівку, правда для направляючої використовується спеціальний пристрій - металевий куточок. Для нанесення клею, також можна придбати спеціальний "шпатель". Перегородка в'їзду, де буде встановлена ​​майбутня брама, зміцнюється брусом або подвійною дошкою. Також потрібно вчинити з вікнами, якщо вони є у вашому проекті.

Каркасний гараж

Технологія будівництва каркасних стінприйшла до нас відносно нещодавно із заходу. Але російські майстри вже освоїли її повністю і гідно оцінили. Для зведення стін із матеріалів знадобляться: брус 100*200 або 200*200 для нижньої обв'язки фундаменту. Дошка 150*50 для каркасу стін та верхньої обв'язки. Дошка 100*50 для укосин. Підлогова дошкана ваш вибір, але не менше 40 мм завтовшки.

Плюси такого будівництва:

1. Швидкість монтажу. За наявності всіх матеріалів стіни можна звести за 2-3 дні поодинці.
2. Низька вартість. Економія на будівництві. Достатньо кубічного метрадощок 150*50 для встановлення каркасу.

1. За невеликих витрат на утеплення, промерзання “пирога” стін.
2. Не більша міцність, покрівлю варто вибрати легше.

Як побудувати каркасний гараж своїми руками?

Спочатку збирається "низ", тобто робимо нижню обв'язку і набиваємо підлогу. Далі збираємо стіни та піднімаємо їх за допомогою помічників або системи лебідки/важеля. Вирівнюємо та виконуємо верхню обв'язку. Врізаємо укосини. Далі обертаємо зовні пароізоляційним матеріалом типу "Ізоспан" і оббиваємо зовні за смаком. Це може бути OSB, фанера, дошки під подальшу оббивку сайдингом. Усередині укладаємо між дощок утеплювач, мінеральну вату або пінопласт, також обертаємо пароізоляційним матеріалом. Стіни готові під внутрішнє оздобленнягаража.

Цей вид будівництва найдовший і найдорожчий, але капітальний і довговічний. Стіни гаража, як правило, зводять у півтори цеглини. Тобто товщина стіни дорівнюватиме довжині цегли плюс ще половина. Можна, звичайно, побудувати і в одну цеглу. Для гаража цілком згодиться. Потрібно досить багато цементного розчину. На 400 цеглин - 1 м3, потрібно від 0,18 до 0,22 м3 розчину. Також потрібно залізо для армуючого пояса, який необхідно вбудовувати горизонтально в кладку через кожні 5-10 рядів.

1. Висока міцність
2. Висока теплостійкість
3. Доступні різні варіантизовнішньої та внутрішньої обробки.
4. Довговічність, не піддається гниття

1. Дорожнеча будівлі
2. Дуже довге будівництво
3. Потрібні навички муляра

Шлакоблок - це блок, що складається з цементу, води та шлаку. У шлак можуть бути включені відсівання при виготовленні бетону, тирсу та ін. Блоки відливають у формі, пресують і далі сушать. Основною перевагою шлакоблоку є ціна. Такі блоки коштують, мінімум у 1,5-2 рази дешевше, ніж піно або газосилікатні блоки. Але за тепловтратами шлакоблоки можуть з ними зрівнятися.

1. Низька вартість матеріалів. Дешеві блоки укладаються на клей.
2. Гарна теплостійкість.
3. Швидкість будівництва.

1. Побоювання вологи.
2. Виділення шкідливих та радіоактивних речовин. Чи не підходить для житлових приміщень.
3. Крихкість.
4. Не достатньо довговічність до 25-30 років.

Варіант шлакоблоку з тирси - .

Покрівля гаража

Гараж для автолюбителя – другий будинок. Тут ми можемо проводити багато часу, тому важливо, щоб улюблений автомобіль зберігався у теплому, сухому та затишному приміщенні. Його стан багато в чому залежатиме від якості даху. На ринку є безліч матеріалів для покрівлі. Їх вибір залежить від особливостей будови гаража та фінансових можливостей господаря. Для покрівлі використовують шифер, метал, черепицю, але найчастіше дах роблять з руберойду та профнастилу.

Дах з руберойду

Цей матеріал для покрівлі гаража використовується часто, тому що він доступний і практичний, має хороші гідроізоляційні властивості. Він стійкий до перепадів температури, сонячного світла та опадів. Покриття не потребує складного обслуговування, а труднощів із ремонтом даху зазвичай не виникає. Для виготовлення руберойду використовується оброблений спеціальним бітумом покрівельний картон, який потім покривають тугоплавким складом.

При покритті даху руберойдом потрібно зробити надійну кроквяну систему і решетування з частим кроком. Щоб покрівельний матеріал не порвався, решітку краще робити суцільним, використовуючи фанерні листиабо OSB. Це збільшує вартість даху та потужність кроквяної системи, але дозволяє не переживати за покрівлю взимку при появі льоду та снігу.

Види руберойду та правила його укладання

Перш ніж розпочати покрівельні роботи, поверхню даху потрібно ретельно очистити від старого підлоги. Укладання проводиться тільки при сухій погоді, інакше на вологій поверхні не буде герметизації, під руберойдом можливе утворення гнилі. Сьогодні використовують для покрівлі три види руберойду:

Традиційний

Перед укладанням руберойд потрібно розкачати та залишити на добу. На дах після очищення та вирівнювання наносять пензлем або валиком мастику з бітуму та наповнювача. Укладання роблять за допомогою пальника, нагріваючи листи руберойду і мастику, а потім прокочуючи катком. Укладають покрівельний матеріал у кілька шарів (мінімум два) паралельно ковзану, починаючи знизу та залишаючи 20 см на запас. Цю частину потім загортають під козирок. Перший шар руберойду без крихти. Кожен наступний шар укладають зі зсувом 20 см після того, як повністю охолоне попередній. Верхній шар повинен мати кам'яну крихту.

Самоклеючий

Це нове покоління руберойдів, які не потребують укладання в газовому пальнику. Самоклеючу нижню поверхню покрівельного матеріалузахищають спеціальною плівкою. Перед укладанням плівку акуратно знімають, не чекаючи висихання нижнього шару. Рубероїд укладають на даху та щільно притискають до покрівлі. Стелять покриття внахлест до 15 см, не допускаючи повітряних бульбашок.

Євроруберойд

Від традиційного покриття він відрізняється покращеними фізичними характеристиками – підвищеною міцністю, пластичністю, витривалістю до старіння та перепадів температур. Верхній шар матеріалу покритий базальтовою або гранітною крихтою, а нижній – спеціальною антиадгезійною плівкою. Вона оберігає рулон від склеювання, а при нагріванні служить індикатором. Розплавляючись, плівка показує, що євроруберойд досить розігрітий для укладання.

Дах із профнастилу

Профнастилом називаються профільовані сталеві листи, покриті шарами з оцинкування та захисних полімерів. Профіль дає листам необхідну поперечну жорсткістьі буває різної висоти та конфігурації. Для покрівлі використовуються профлисти маркування НС або Н з висотою профілю 20 см.

Гаряче цинкування та покриття профільованого металу лакофарбовими полімерними складами захищає метал від корозії та пошкоджень, а широка кольорова гамма полімерів забезпечує зовнішню привабливість.

З переваг покрівлі з профнастилу слід виділити такі якості:

• порівняно невелику вартість як самого матеріалу, а й монтажних робіт;
• міцність та жорсткість даху з профнастилу, стійкість до будь-яких погодних умов;
• мала вага профлистів і, як наслідок, легкість та швидкість монтажу;
• довговічність матеріалу, стійкість до дії сонячних променів, полімерний шар не покривається від часу сколами та тріщинами;
• безпека та екологічність, вогнетривкі властивості;
• зовнішня привабливість.

Завдяки невеликій вазі матеріалу укладання листів профнастилу на дах гаража дозволяє полегшити конструкцію кроквяної системи. Покрівля з профнастилу монтується цілий рік, листи легко можна розрізати за будь-яким кутом, практично не залишаючи зайвих відходів. Можна віднести до її недоліків необхідність використання спеціального обладнання при монтажі та відносно дороге обслуговування даху.

Укладання листів профнастилу роблять внахлест на дві хвилі, фіксуючи їх спеціальними. покрівельними шурупамиіз гумовими прокладками. На відміну від шиферу саморізи вкручуються в лати завжди в поглиблення хвилі, що робити набагато простіше. Горизонтальний нахльост сусідніх листів профнастилу залежить від кута нахилу даху гаража.

• при куті нахилу покрівлі 13-14 ° - не менше 200 мм;
• при нахилі в 15 ° -30 ° - 150-200 мм;
• якщо ухил даху більше 30 °, нахльост може дорівнювати 100-150 мм.

При куті нахилу покрівлі менше 12° усі горизонтальні та вертикальні нахльостки листів профнастилу треба герметизувати за допомогою силіконового герметика. Профлисти кріпляться шурупами розміром 4,8х35 мм, а коник - шурупами, довжина яких - 80 мм. Обов'язково потрібно зробити при монтажі даху з профнастилу паро- та гідроізоляцію покрівлі, а також передбачити проміжки, які забезпечать вентиляцію підпокрівельного простору.

Гідроізоляція даху

Дах – це той конструктивний елементбудівлі, що має захистити вміст гаража від зовнішніх впливів. Для гарантії її цілісності та довговічності важливі багато чинників, серед яких потрібно. Для повного виконання своїх функцій гідроізоляція даху повинна мати ряд властивостей, таких як:

1. Стійкість до вологи. Матеріал повинен добре затримувати воду та водяні пари, перешкоджати утворенню в підпокрівельному просторі грибків та плісняви.
2. Еластичність. Гідроізоляційний шар може бути стійким до пружних деформацій. Навіть за незначних навантажень відсутність еластичності може призвести до руйнування матеріалу.
3. Теплонепроникність. Ця властивість перешкоджає проникненню в гараж через дах холодного повітря, воно сприяє підтримці у будові певної температури.
4. Міцність. Шар гідроізоляції повинен чинити опір деформаційним процесам і витримувати різні зовнішні навантаження.

Фахівці пропонують два оптимальні варіанти для гідроізоляції дахів у гаражах.

Мембранні системи для дахів

Це гідроізоляційний матеріалтовщиною 1-2 мм, що складається з кількох шарів, герметично склеєних між собою. У довжину полотно досягає 60 м, завширшки – від 0,9 м. Мембранне полотно стійке до УФ-променів, не боїться перепадів температур, термін його природного старіння на менше 50 років. Дифузійні властивості полімерної мембранної гідроізоляції перешкоджають скупченню під полотном вологи і допомагають вирішити дві основні завдання: не пропускати ззовні вологу та перешкоджати скупченню всередині гаража пари.

Мембранне полотно закріплюється механічно до основи даху. Спеціальним обладнанням з використанням гарячого повітря розігріваються шви та внахлест полотна намертво зварюються. Матеріал на основі даху укладають вільно, щоб забезпечити хорошу вентиляцію. При утепленні даху укладають шар з геотекстилю і базальтового утеплювача в якості теплоізоляції.

Для гідроізоляції гаражних дахів невеликих розмірів використовують рідкі полімерні склади мастик, які наносять прямо на дах спеціальним розпилювачем, пензлем або валиком. Мастикою можна покрити будь-яку конструкцію незалежно від матеріалу основи та її форми, наприклад, металеві, залізобетонні чи дерев'яні дахи.

Мастична гідроізоляція відмінно протистоїть променям сонця та будь-яким погодним явищам, включаючи мороз. При цьому плівка зберігає свою еластичність, не деформується та не плавиться, не боїться вібрації та хімічних речовин. Після нанесення мастики відбувається вулканізація і утворюється покриття, що нагадує гуму, яке заповнює всі тріщини в важкодоступних місцях.

Кроквяна система

Для гаража цілком достатньо зведення односхилим або двосхилим даху. Кроквяні системи таких дахів роблять з дерева хвойних порід, .

Односхилий дахроблять без ковзана, підкосів і стійок для будівель з прольотами 6-8 м. Вважається найзручнішою кроквяною системою для гаражів, прибудов і т. д. Монтаж робити досить просто: споруджується кроквяна система з підпірками, яка скріплюється зверху решетуванням, розташованим перпендикулярно кроквам. Надійність покрівлі залежить від міцності отриманого каркаса.

Двосхилий дах роблять, коли хочуть мати горищне приміщенняабо при великої площігаража. Каркас такого даху складається з кількох пар кроквяних ніг, з'єднаних у верхній точці в коник. Нижніми опорами крокв є стіни гаража, на який встановлюють мауерлат. До нього анкерами чи іншими пристроями кріплять стропи.

Кроквяні системи скатних дахів поділяються на похилі та висячі. Їхні каркаси складаються з елементів трикутної форми, що дозволяє не втрачати жорсткості. У першому випадку конструкція має кілька точок жорсткого кріплення зі стійками, що спираються на додаткову. капітальну стінуабо стовпчасті опори. Висячі системине мають проміжних опор та перекривають прольоти понад 7 м. Єдина опорна точка для крокви – стіна гаража. Другий кінець кроквяного бруса зістиковується у верхній частині даху із зустрічною кроквою.

Будівництво будь-якого гаража закінчується дахом, який має забезпечити комфортні умови всередині будівлі. Ваше завдання, використовуючи накопичений досвід, вибрати оптимальний варіант покрівлі для своєї будови, побудувати міцний і стійкий дах, який захистить від дощу та вітру, збереже тепло і буде непроникним для вогкості.

Розглянемо дерев'яні кроквяні системи, які підійдуть для монтажу покрівлі для гаража, стіни якого реалізовані з пінобетону, за каркасною технологією, з шлакоблоку, цегляні стіни. Дерев'яні крокви легкі, але водночас досить міцні для витримування навантаження снігів та вітрів. За типом, кроквяні системи гаража можна розділити на односхильні - нахил здійснений в один бік, як правило, перед вищим, ніж зворотний бік. І двосхилі — тобто нахил в обидва боки від середини. Простіше, звичайно встановити односхилий покрівлю, але і вигляд буде звичайним без краси. Хоча тут вже на любителя.

Нам знадобляться дошки, ідеально підійде обрізна дошка 150х50 для крокв і дошка 100х25 вона ж "дюймівка" для монтажу решетування.

Кут нахилу односхилий покрівлі для гаража змінюватиметься в залежності від матеріалу, яким буде застелений дах. Наприклад, для металочерепиці цей показник 25-30 градусів, а для шиферу 35-40. Якщо ж робити покрівлю по "простому" з рубероїду або як ще кажуть, покрити дах толлю, то нахил потрібен щонайменше 40 градусів і решетування має бути суцільним.

Порядок зборки наступний, робимо підйом з дошки або бруса, кладемо серху дошки 150х50 вздовж усього гаража на відстані 50-100 см. Потім обтягуємо пароізоляційною плівкоюна степлер і зверху перпендикулярно кроквам, набиваємо решетування мінімум із проміжками 10-20 см.

Двосхилий дах гаража

Нам знадобляться дошки 150х50 мм для крокв. Варто визначитися з кутом нахилу покрівлі. Багато залежить від погодно-кліматичних умов. Якщо багато вітрів, то кут 15-20 градусів буде оптимальним. Якщо дощово і сніжно варто трохи збільшити кут до 25-30 градусів. Отже, ми визначились із кутом нахилу покрівлі. Далі почнемо робити крокви. Зрізаємо їх під обраний кут і скріплюємо у ковзані. Закріплюємо пластинами із двох сторін. Далі робимо запили для стійкості та ставимо на верхню обв'язку.

Кількість крокв на 5-метровий гараж, необхідно, розрахувати виходячи з відстані 600-1200 мм. Все залежить від обраного покрівельного матеріалу та його тяжкості. Далі обтягуємо вітрозахистом і починаємо прибивати лати. Якщо дах планується покрити рубероїдом, решетування має бути суцільним. Це може бути OSB або фанерні листи.

Твітнути

Запинити

Подобається

Автомобіль потребує упорядкованого гаража, що забезпечує безпеку. Зведення гаражного приміщеннядля зберігання транспортного засобу - серйозне завдання, до вирішення якого необхідно ретельно підготуватися. Будівництво не обмежується отриманням дозволу, розробкою проекту будови, вибором будматеріалів. Важливо розібратися, з чого розпочинати будівництво, розрахувати потребу, знати, як побудувати гараж.

Як побудувати гараж своїми руками

Будівництво передбачає такі етапи:

• Розробку проекту будови.
• Вибір ділянки.

Вибір місця для гаража – непросте завдання

• Придбання матеріалів.
• Підготовка необхідних інструментів.
• Розмітка ділянки.
• Будівництво фундаменту.
• Зведення каркасу або стін (залежно від конструктивних особливостей).
• Встановлення воріт.
• Облаштування даху будови.
• Бетонування підлоги гаражного приміщення.
• Оздоблення.
• Влаштування вентиляції.

Зупинимося на особливостях робіт.

Як правильно розпочинати будівництво приміщення для авто? Виберіть тип будівлі, визначте конструктивні особливості, розміри та розробіть план. Від ретельного опрацювання нюансів залежить, як швидко буде зведено, побудовано стіни та встановлений дах. На етапі проектування важливо вибрати варіант конструкції:

• каркасний.Уявляє просту конструкціюяка обшивається профнастилом, металопрофілем, дошками, сендвіч-панелями або металом. Збирається за обмежений час, не потребує фундаменту та значних витрат;

Окремо стоячий. Цей варіант вибирають у тому випадку, якщо будинок вже збудований та/або форма ділянки така, що під'їзні колії займають занадто багато місця.

• капітальний.Будівництво з бетонних блоків або цегли може мати другий поверх, обладнатися підвалом або представляти великий гараж на дві машини. Представляє надійну споруду на фундаменті;
• підземний.Розташовується нижче цоколя будівлі, потребує надійної гідроізоляції, встановлення вентиляційних комунікацій, дозволяє раціонально використовувати площу.

Важливо правильно вибрати розташування ділянки. Зверніть увагу на такі моменти:

• розташування не повинно ускладнювати рух при відчинених воротах;
• відстань до будівель має становити понад 9 м;
• віддаленість від вікон будівель має становити понад 10 м;
• розташування ділянки на схилі ускладнить в'їзд у гаражне приміщення;
• під'їзні шляхи мають забезпечувати можливість вільного заїзду.

Матеріали необхідно придбати у кількості, що відповідає вимогам проекту. Для будівництва потрібно:

• Бетон для заливання фундаменту.
• Арматурний каркас для підсилення фундаменту.

Спочатку треба визначитися для яких цілей використовуватиметься гараж

• Матеріал для стін.
• Металеві профілі та дерев'яні брусидля каркасу, зведення кроквяної конструкціїдахи.
• Готові ворота або заготовки для виготовлення.
• Деревина для зведення опалубки та виконання решетування даху.
• Елементи кріплення.

Увага! Залежно від конструктивних особливостей, список потребує уточнення.

Для виконання робіт будуть потрібні інструменти та обладнання:

• зварювальний апарат;
• бетонозмішувач;
• лопати, цебра;
• електричний інструмент;
• будівельний рівень, рулетка;
• молоток;

Підготовка ділянки передбачає розмітку та вилучення ґрунту для фундаменту.

Фундамент під гараж без ями може бути будь-яким, хоч стрічковим, хоч пальово-ростверковим.

Варіанти різні:

• стрічковий.Заливається до приямок. Готується траншея, формується щебенева подушка, збирається опалубка, встановлюється арматурний каркас, бетонування фундаменту. Недорога стрічкова основа забезпечує стійкість на проблемних ґрунтах;
• монолітний.Заливний фундамент - дорогий варіант основи, що застосовується на пучинистих ґрунтах. Гарантує цілісність капітальних будівель. Облаштовується шляхом копання котловану, заповнення приямкою піском, укладання гідроізоляції, армування та заливання бетонним розчином;
• стовпчастий.Надійна основа на ділянках з ґрунтом, схильним до здирання. Виготовляється методом заливання бетонних опор з інтервалом 1,5-3 м. Конструкція розраховується залежно від будови.

Увага! Коли будуємо гараж, необхідно виконати дослідження ґрунту на ділянці, розрахувати масу споруди, правильно вибрати конструкцію фундаменту. Пам'ятайте, що зведення стін приступають після твердіння бетону, придбання міцності. На поверхню фундаменту слід укласти руберойд для гідроізоляції стін.

При зведенні будівлі зверніть увагу на такі моменти:

1. Кладка блоків починається з кута.
2. Блоки потрібно ретельно промазувати розчином.
3. Слід змішати блоки під час кладки.
4. Армування проводиться через 3-4 ряди.
5. Армопояс за контуром стін необхідний для розподілу навантажень від даху.
6. Висота стін має забезпечувати комфортне переміщення по гаражному приміщенню та складати 2,5–3 м.

Найчастіше стіни в гаражі роблять із будівельних блоків.

Увага! Кладка на базі цегли повинна виготовлятися в 1–1,5 товщини цегли для забезпечення міцності.

Можливі різні варіанти конструкції воріт:

• розстібні;
• ролетні;
• підйомно-поворотні;
• секційні.

Увага! Слід ретельно продумати конструкцію воріт, що забезпечує зручність в'їзду, нанести на поверхню металу грунтовку. Прикріплені до воріт заставні елементи забезпечать їх фіксацію під час кладки.

Можна недорого встановити такі види даху:

1. Односхилий. Бюджетний варіантконструкції даху, що дозволяє використовувати будь-які матеріали.
2. Плоскую. Основою даху є панелі перекриття.
3. Двосхилий. Встановлюється на крокви з латами.

Заливка підлоги проводиться на утрамбовану основу з піщано-цементною подушкою завтовшки 10 см. Дотримуйтесь таких вимог:

• заливайте стяжку завтовшки 10-15 см на гідроізоляцію;

Простіше вже зробити відразу монолітну армовану плиту і не робити спочатку фундамент, а потім підлогу

• забезпечте ухил 3-4 градусів у бік в'їзду;
• використовуйте для посилення основи арматуру;
• застосовуйте бетонний розчинмарки М300.

Увага! Нанесена на бетонна основаплитка запобігає утворенню пилу, ускладнить виникнення тріщин.

Оздоблення проводиться в залежності від наявних будматеріалів та фінансових можливостей. Важливо забезпечити надійний захист стін від проникнення вологи та створити товарний вигляд споруди.

Увага! Установка припливно-витяжної вентиляції дозволить підтримати комфортний рівень вологості.

З чого розпочати будівництво гаража

Починати будувати гараж краще з проектування. Розроблений проект дозволить уникнути непередбачених помилок, оскільки документ містить необхідну інформацію:

• тип гаражного приміщення (індивідуальне або прибудоване до будівлі);
• цільове призначення та кількість транспортних засобів у приміщенні;
• розміри;
• характеристику перекриття – особливості конструкції даху, ухил, площу, нюанси зведення;
• конструкцію основи – цільна, стрічкова або стовпчаста;
• особливості зведення та матеріал коробки – бетонні блоки, цегла, деревина, метал, профнастил;
• схему з розбивкою на функціональні зони, включаючи підвал оглядову яму.

Внутрішнє облаштування гаража, оздоблення стін, підлоги, наявність освітлення, опалення залежить від бажання власника

Важливо звернути увагу на такі моменти:

• результати досліджень грунту, необхідні визначення типу фундаменту – характер грунту, рівень грунтових вод, глибину промерзання;
• близькість ліній електропостачання та водопровідних мереж, що дозволяє швидко здійснити підключення до необхідних інженерних магістралей;
• розташування будівлі на ділянці, віддаленість від в'їзної брами на територію, що визначає зручність під'їзду;
• обсяг кошторису витрат на будівництво, що дозволяє реалізувати задумані плани.

Увага! Не обов'язково замовляти проект у спеціалізованій організації. Можна самостійно виконати проектування або використовувати типове креслення.

Калькулятор будівництва гаража – розрахунок матеріалів

Використовуючи онлайн-калькулятор, нескладно розрахувати потребу в будівельних матеріалах, визначити загальний обсяг будівельного кошторису Для будівництва будівлі програма виконує розрахунок на підставі наступних даних:

• габаритних розмірів;
• глибини, ширини, типу фундаменту;
• матеріалу стін;
• розміру в'їзних воріт;
• конструкції даху.

При розробці проекту можна використовувати два варіанти: замовити у фахівців технічну документацію, зробити план самостійно

Керівництво попередньо розробленим проектом, нескладно самостійно розрахувати кількість необхідних матеріалів. Для розрахунку слід визначити:

1. Довжина стін.
2. Висоту гаражного приміщення.
3. Товщина стін.
4. Габарити отворів.
5. Розміри застосовуваного матеріалу.

Методика самостійного розрахунку не викликає труднощів:

1. Розрахуйте кількість будматеріалу для будівництва одного квадратного метра поверхні стін.
2. Обчисліть площу стін без урахування прорізів.
3. Перемножте витрати на площу поверхні.
4. Помножте отриманий результат коефіцієнт запасу, рівний 1,1.

Увага! Знаючи потребу покрівельного матеріалу на один квадратний метр даху, визначившись із конструкцією, можна за наведеною методикою швидко обчислити витрату будматеріалу для виготовлення покрівлі.

Отримання дозволу на будівництво гаража

Згідно з чинними нормативними документами, стаціонарний гараж відноситься до капітальних будівель, власники яких сплачують податки відповідно до положень законодавства. Тому для будівництва, в обов'язковому порядку, потрібно отримати офіційний документ – спеціальний дозвіл на будівництво.

Який матеріал вибрати – ваше особисте бажання

Зазначені вимоги відносяться до всіх типів споруд, призначених для зберігання транспортних засобів, що розташовані:

• на територіях дачних ділянок;
• на землях гаражних кооперативів

Увага! Перелік документів, що подаються, відрізняється в різних регіонах. Важливо уточнити порядок оформлення документів у місцевих органах самоврядування.

Малоймовірно, що здійснюватиметься знесення поставленої на своїй ділянці будівлі, але цілком можливе виникнення питання про сплату штрафу. У будь-якому випадку під час продажу виникне потреба у наданні документів.

Порядок оформлення документів для будівництва гаража на ділянці

Відповідно до порядку оформлення та загальних правилпотрібно подати такі документи:

• заяву із проханням дозволити будівництво;
• документи, що підтверджують право власності на грішну землю;
• ксерокопію попередньо розробленого проекту;
• ліцензію компанії, яка здійснювала проектування та розробляла план;
• виписку з кадастру, що підтверджує відведення ділянки землі та містить інформацію про місце розташування.

Для початку ви повинні подати заяву до вашого місцевого архітектурного відділення

Результати Голосувати

Де ви хотіли б жити: у приватному будинку, чи квартирі?

назад

Де ви хотіли б жити: у приватному будинку, чи квартирі?

назад

Увага! Дізнатися, як отримати дозвільні документи на будівництво гаража на своїй ділянці землі, можна в місцевих органах, гаражному чи дачному кооперативі, де можна ознайомитись із нормативними документами.

Для отримання дозволу необхідно додатково оформити:

• документи щодо обстеження ділянки забудови;
• паспорт на будівлю, що зводиться.

Важливо! Узгодження плану будівництва з органами пожежного нагляду дозволить уникнути непередбачених ситуацій. Приймаючи рішення, де будувати, важливо дотримуватися протипожежні норми, забезпечити відступ від межі сусідньої ділянки не менше 3 м. Чинні норми не забороняють зводити будову впритул до вулиці. Це дозволяє раціонально використати відведену площу на території ділянки.

Можливі ситуації, коли документи не потрібні:

• при зведенні тимчасової (не капітальної) будівлі;
• якщо гаражна споруда прирівнюється до будови допоміжного призначення.

Увага! Професійна консультація фахівця, який надасть повну інформацію щодо механізму отримання дозволу, дозволить уникнути проблемних ситуацій із документами.

Навіть у разі відмови у вас буде написано обґрунтування. І якщо ви усунете недоліки, тоді можете спокійно подавати і вдруге

З чого побудувати гараж недорого - вибір матеріалу

Вибір матеріалу для будівництва гаража – серйозне завдання. Бажаючи зменшити рівень витрат, доводиться вирішувати, як недорого та якісно можна здійснити будівництво. Будматеріали, що застосовуються, можна розділити на види:

• бетонні блоки, плити, цегла. Вимагають спорудження масивного фундаменту. Використовуються для капітальних будівель;
• листи профнастилу, металопрофіль, дошки. Вони потрібні при будівництві легких каркасних споруд;
• сендвіч-панелі, бетони, що володіють теплоізоляційними характеристиками. Теплий матеріалдозволяє забезпечити комфортну температуру.

Важливо! Ретельно вивчіть особливості різних будматеріалів. Потім ухваліть рішення, з якого краще і вигідніше здійснювати будівництво.

Зведення гаражного приміщення з металопрофілю

Використовуючи металевий профільний лист можна на каркасній металоконструкції швидко закріпити стіни та дах.

Металевий гараж – зручна конструкція хоча б тим, що її легко можна транспортувати з місця на місце

Конструкція з металу має ряд переваг:

• легко транспортується;
• має високу міцність;
• експлуатується тривалий час.

Слабкі сторони:

• утворення конденсату усередині гаражного приміщення за зміни температури;
• схильність металу корозії за відсутності захисного покриття;
• різкі коливання температури усередині приміщення протягом доби.

Важливо! Застосування теплоізоляції, закріпленої із внутрішньої сторони стін, дозволяє стабілізувати перепади температури, зменшити утворення конденсату.

Використовуємо блоки

Для будівництва застосовуються різні видибетонних блоків:

1. Керамзитобетонні.
2. Газосилікатні.
3. Шлакові.
4. Пінобетонні.

Газосилікатні блоки на порядок більше звичайної цегли, тому на будівництво гаража піде небагато часу

Застосовуючи блоки можна самостійно, за невеликий час здійснити будівництво. Завдяки збільшеним розмірам бетонних блоків, кладка проводиться швидко, з мінімальними витратами сполучного складу.

Переваги бетонних блоків:

• доступна ціна;
• збільшений обсяг;
• невелика вага;
• висока міцність;
• простота кладки;
• шумоізоляція;
• морозостійкість;
• збереження тепла.

Увага! Необхідно забезпечити циркуляцію повітря. Приточно-витяжна вентиляціязнизить концентрацію вологи, запобігає утворенню конденсату.

Будуємо дерев'яний гараж

Використовуючи деревину, можна оперативно спорудити гараж. Переваги будови:

• невелика вага;
• скорочені терміни монтажу;

Побудувати дерев'яний гаражсвоїми руками просто і недовго

• можливість розбирання;
• низький рівеньвитрат;
• екологічна чистота

Слабкі сторони дерева – уражуваність грибком, пошкодження комахами, можливість займання в позаштатній ситуації.

Важливо! Застосування захисних складів для обробки деревини забезпечує надійний захист від руйнування, підвищує вогнестійкість та ресурс експлуатації.

Будівництво із бруса

Популярна споруда гаражного приміщення із бруса. Він представляє комплект підігнаних та висушених дощок, просочених захисними складами. Переваги будови:

1. Підвищені теплоізоляційні властивості.
2. Здатність пропускати пари, нейтралізувати запахи.
3. Гармонійне поєднання з екстер'єром ділянки.

Недоліки дерева в тому, що воно легко спалахне у разі нештатної ситуації, його вражає грибок, псують комахи

Увага! Застосування препаратів для обробки деревини дозволяє підвищити стійкість дощок до дії вогню.

Застосування профнастилу

Використання профлиста, зафіксованого до каркаса з профтруби, що несе, дозволяє швидко спорудити легку переносну конструкцію, що дозволяє оперативно вирішити проблему стоянки. Швидкість зведення, низький рівень витрат сприяють популярності з профлиста. Металоконструкція із профтруби надійно фіксує обшивку із профлиста.

Використання цегли

Цегляний варіант є класикою жанру, що має безліч переваг:

1. Міцністю.
2. Довговічністю.
3. Пожежна безпека.

Недоліки:

• підвищений рівень витрат;
• складність кладки.

Цегляний гараж виглядає особливо, він простоїть не одне століття при дотриманні технології кладки, йому не страшний вогонь і шкідники

Будівництво з плит

Бетонні плити широко застосовуються в гаражних кооперативах, що дозволяють швидко спорудити будівлю з монолітних елементів. Підвищена маса бетонних плит потребує посиленого фундаменту та зведення армопояса по периметру стін.

Варіант із сендвіч панелей

Сендвіч-панелі представляють багатошарову конструкцію, що складається з обшивки та утеплювача. Панелі дозволяють оперативно збудувати сучасний варіантспоруди, що відрізняється:

1. Підвищеною теплоізоляцією.
2. Міцністю.
3. Розмаїттям кольорових рішень.
4. Швидкість складання.

Даний матеріал відноситься до категорії швидкомонтованих, що робить матеріал привабливим для придбання

Будова з газобетону

Поширено застосування газобетонних блоків.

Переваги:

• Збереження тепла.
• Невелика вага при збільшених габаритах.
• Стійкість бетонних блоків до вогню.
• Екологічність.
• Проста кладка бетонних блоків.
• Легка оброблюваність.

Недоліки бетонних блоків:

• гігроскопічність;
• знижена несуча здатність;
• усадка матеріалу.

Важливо! Влаштування поясів посилення підвищує міцність конструкції.

Споруда зі шпал

Рідко використовуються шпали, що були у вживанні, які відрізняються:

• довговічністю;