Тепла водяна підлога своїми руками: особливості та нюанси. Як зробити теплу підлогу своїми руками, необхідні матеріали та інструменти. Зробити теплу підлогу своїми руками: покрокова інструкція, як зробити теплу підлогу будинку Тепла підлога водна своїми руками

Водяна тепла підлога в приватному будинку своїми руками

Про комфорт використання теплої підлоги говорити не доводиться, цей вид обігріву дуже популярний у приватних будинках, оскільки ефективний і має високий ККД. Незважаючи на те, що цей вид робіт не набагато складніше, ніж інші, пов'язані з облаштуванням максимальної зручності та комфорту власного житла, мало хто знає, як зробити теплу підлогу від опалення своїми руками.

Розглянемо теоретичні та практичні питання, пов'язані з самостійним розрахунком та облаштуванням водяного обігріву підлоги у невеликих приміщеннях житлового чи офісного типу.

Підготовчі роботи та розрахунок матеріалів

Така відповідальна робота, як монтаж теплої підлоги своїми руками має починатися з підготовки матеріалів та планування. Власне, точний розрахунок можуть зробити тільки фахівці, які мають інформацію про рівень витоку тепла в даному приміщенні. Для індивідуальних потреб часто використовують приблизні розрахунки, які задовольняють поставленим вимогам.

Для початку необхідно накреслити план розміщення труб. Найзрозуміліше і найнаочніше буде намальована на папері в клітинку схема, теплу підлогу на якій можна розрахувати виходячи з квадратури приміщення. Кожна клітина буде відповідати кроку - відстані між трубами.

Для зони помірного клімату:

• При гарній ізоляції будинку та вікон, відстань між сусідніми витками труби можна робити 15-20 см;
• Якщо стінки не утеплені, 10-15 див.
• У просторих приміщеннях, де частина стін холодна, а частина - тепла, роблять змінний крок: біля холодних стін відстань між сусідніми витками труб невелика, а в міру наближення до теплим стінам- Його збільшують.

Яке покриття для підлоги підійде на теплу підлогу

Велику помилку роблять ті, хто планує на теплу підлогу укладати паркет чи товсте дерев'яне покриття. Дерево погано проводить тепло і перешкоджатиме нагріванню приміщення. ККД такого обігріву може виявитися навіть нижчим, ніж у радіаторного, а витрати на опалення - занадто великими.

Ідеальне покриття для теплої підлоги – це кам'яна, керамічна або керамогранітна плитка. Нагрівшись, вона чудово буде тримати тепло, і це найкращий варіант для кухні або ванної. У приміщеннях, де підлога тепла - дуже люблять грати діти, та й ходити босоніж там приємніше, ніж дерев'яним паркетом.

Трохи гірший варіант покриття для підлоги, але більш придатний для гостьової кімнати або спальні - лінолеум і ламінат. Ці матеріали добре пропускають тепло і не знизять ККД водяного теплопостачання. При цьому ламінат слід вибирати мінімальної товщини, а лінолеум - без підкладки, що утеплює.

При нагріванні багато синтетичних матеріалів можуть виділяти шкідливі випаровування. Тому покриття підлогиз хімічними компонентами обов'язково повинні мати відмітку виробника про можливість їх експлуатації у житлових приміщеннях на теплій підлозі.

Основа під теплу підлогу

Якщо мова йдепро будинок з бетонними перекриттями, то доступний загальноприйнятий варіант - це бетонна стяжка з водяним підігрівом. Такий самий спосіб застосовується і для перших (цокольних) поверхів приватних котеджів, якщо основа підлоги знаходиться на піщаній подушці, яка розташована безпосередньо на ґрунті.

У будинках з дерев'яним перекриттям такий варіант не застосовується. Дерев'яні балкиперекриття просто не витримають величезної вагибетонної стяжки, якою б тонкою вона не була. У цьому випадку застосовується полегшений варіант теплої підлоги, про яку буде розказано в окремому розділі.

Установка теплої підлоги своїми руками починається з підготовки основи. Основа для створення теплої підлоги повинна бути рівною, без виступів і западин. Максимально допустимий перепад 5 мм. Якщо глибина дефектів поверхні досягає 1-2 см, то доведеться насипати та розрівняти тонкий шар гранітного відсіву (дрібний щебінь) із розміром зерна до 5мм. Поверх вирівнюючого шару доведеться укласти плівку і при укладанні теплоізоляції ходити дерев'яними щитами. В іншому випадку шар, що вирівнює, сам стане джерелом нерівностей.

Схеми укладання водяної теплої підлоги

Найбільш поширені схеми укладання водяної підлоги - равлик і спіраль. Равлик рівномірно прогріває всю площу підлоги. Зате при спіральній схемі можна забезпечити більший рівень прогріву у найхолоднішій зоні приміщення. Для цього перші гілки труби, якими подається гаряча вода, укладаються саме там. За готовим кресленням визначається точна довжина труби.

Для теплої підлоги використовується лише цілісний шмат труби! Якщо площа приміщення дуже велика – планується кілька контурів обігріву. Довжина труби кожного контуру не повинна перевищувати 100 м. Інакше потрібно занадто великий тиск, необхідний для нормальної швидкостіпотоку теплоносія. За площею це відповідає 15 кв.м.

Водяну підлогу своїми руками найкраще робити з металопластикової труби діаметром 16 мм. Вона легко гнеться з досить малим радіусом, і працювати з нею набагато зручніше, ніж з трубою зі зшитого поліетилену. Трубу діаметром 20 мм використовувати небажано. Великий діаметр вимагатиме збільшення товщини бетону, а це погано впливає на ефективність системи нагріву.

Зазвичай витрати труби на 1 кв.м. площі складає:

• 10 м при кроці 10 см;
• 6,75 м при кроці 15 см.

Вибір теплоізоляції та кріплень для водяної теплої підлоги

Для того, щоб тепло не йшло вниз - на основу укладається шар щільного пінопласту. Щільність утеплювача вибирається не менше 25, а краще – 35 кг/куб.м. Легший пінополістерол просто сумнівається під вагою бетонного шару.

Утеплювач та тепловідбивач

Оптимальна товщинаутеплювача - 5 см. При укладанні на ґрунт або при необхідності підвищеного захисту від холоду, коли рівнем нижче знаходиться не опалювальне приміщення, товщину теплоізоляції можна довести до 10 см. Щоб зменшити теплові втрати - рекомендується поверх утеплювача настелити тепловідбивний екран із металізованої плівки. Це може бути:

• Пінофол (металізований спінений поліетилен);
• Відображає поролоновий екран, що приклеюється за радіаторами;
• Звичайна алюмінієва харчова фольга.

Металізований шар швидко знищується від агресивної дії бетону, тому сам екран теж потребує захисту. Такий захист служить поліетиленова плівка, яку використовують для парників та у тепличному господарстві. Товщина плівки має бути 75-100 мкм.

Крім того, вона забезпечує потрібну вологість для дозріває бетонної стяжки протягом усього періоду її застигання. Шматки плівки потрібно укладати внахлест, а місце з'єднання герметично проклеювати скотчем.

Кріпильні з'єднання для труб водяного опалення

На теплоізоляцію встановлюють кріплення для труби. Його призначення - закріпити сусідні гілки труби і розмістити її територією підлоги у суворій відповідності до попереднього плану. Кріплення утримує трубу, поки бетонна стяжка не набуде потрібного ступеня твердості. Використання кріплення полегшує монтаж підлоги та гарантує правильне розміщення труби у товщі бетонної подушки.

Кріпленням можуть бути спеціальні металеві планки, металева зварна сітка, пластикові скоби, які пришпилюють трубу до пінопластової основи.

1. Металеві планки використовуються при збільшеній товщині бетонної подушки. Вони трохи піднімають трубу щодо утеплювача, завдяки чому вона виявляється ближче до верхньої поверхні бетонної подушки. Труба просто замикається у фігурні виїмки планок.
2. Металева сітка не тільки зміцнює трубу, а й армує шар бетонної подушки. Труба прив'язується до сітки шматочками дроту чи пластиковими хомутами. Витрата кріплення складає 2 шт. на погонний метр. У місцях заокруглень можна використовувати додаткове кріплення.
3. Пластикові скоби встановлюються вручну. Вони пришпилюють трубу до пінополістеролу в міру її укладання. Напівпромислові теплі підлоги своїми руками робляться за допомогою особливого степлера. Але його придбання виправдане лише за інтенсивного професійного використання.

У Останніми рокамивиробники систем теплої підлоги стали пропонувати ще одне дуже зручне рішення. Йдеться про спеціальні листи щільного пінополістеролу з профільованою поверхнею. Зазвичай поверхня таких листів є перетином канавок або рядами виступаючих елементів, між якими легко укладаються труби підігріву.

Поверхня листів гладка, еструдована, всі пори закриті та додаткової гідроізолюючої плівки для неї не потрібно. Маючи особливий терморізак, канавки в пінополістеролі можна нарізати самостійно. Але для проведення цієї роботи потрібний хоча б мінімальний досвід.

Металопластикова труба поставляється у бухтах. При укладанні бухта розкочується траєкторією розміщення труби. Не можна витягати трубу з бухти, що лежить, оскільки це викличе її скручування і може призвести до розшарування внутрішніх шарів.

Вибір рецептури, приготування та заливання бетону

Заливати труби бетоном можна лише після того, як вони повністю укладені, підключені до колекторів та наповнені водою під тиском 4 бар. Перед заливкою потрібно витримати трубу під цим тиском протягом кількох діб. Якщо виявиться текти – її відразу ж усувають. Якщо сама система опалення ще не змонтована - замість води в труби за допомогою компресора закачують повітря і фіксують тиск кульовими вентилями.

Відразу після закачування тиск може трохи знизитись за рахунок розпрямлення труб. Під час заливки та затвердіння бетону тиск контролюється за допомогою підключеного манометра.

Для компенсації теплових розширень вздовж усіх стін кріпимо демпферну стрічку. Температурне розширення бетонної подушки складає 0,5 мм на погонний метр при збільшенні температури на 40 градусів. Якщо нагрівання складає всього 20 градусів, то розширення відповідно буде вдвічі менше. Помножуємо розширення на протяжність найдовшої ділянки бетонної підлоги та порівнюємо отриману величину з товщиною демпферної стрічки.

Для звичайних квартир, як правило, достатньо укласти стрічку лише вздовж стін і при дверному порозі. Крім того, демпферна стрічка також відіграє роль теплоізоляції стін від теплої підлоги. Таким способом усуваються містки холоду, що викликають непотрібний витік тепла.

Додатково у деяких випадках робляться компенсаційні шви:

• при довжині будь-якої зі сторін приміщення понад 8 метрів;
• ширина та довжина приміщення різняться більш ніж удвічі;
• площа підлоги перевищує 30 кв.
• форма приміщення має кілька згинів.

Для протяжної теплої підлоги компенсаційний шов з демпферною стрічкою облаштовується через кожні 10 м. Щоб рух бетонних подушок у цих місцях не розірвало трубу - на неї одягають жорстку пластикову гофру (переважніше) або трубу більшого діаметру. Захід захисної труби до бетонних подушок - не менше 0,5 м з кожного боку.

Якщо за схемою розміщення виникає скупчення теплих труб в одному місці (наприклад - біля колектора), то на частину труб потрібно надіти рукав утеплювача. Це допоможе уникнути локального перегріву та збереже тепло для потрібних ділянок підлоги.

Як зробити водяну теплу підлогу: бетонування

Якщо бетон для заливки не привозиться, а готується на місці, то знадобляться такі компоненти:

• цемент марки 300 або 400 – 1 вагова частина;
• пісок річковий промитий – 1,9 в.ч.;
• щебінь розміром 5-20 мм – 3,7 в.ч.

Це склад важкого бетону. Його вага сягає 2,5 т на 1 куб. готовий матеріал.

Багато хто воліє відмовлятися від піску в бетоні для теплої підлоги. Пов'язано це з поганою теплопровідністю. Тому практично використовують і цементно-гравійні суміші. Її склад:

• гранітний щебінь 5-20 мм – 2 відра;
• цемент – 1 відро;
• дрібний гранітний відсів до 5 мм – 4 відра;
• вода – 7 л (можна додати ще 1 л, якщо розчин дуже густий).

Граніт чудово проводить тепло, а такий бетон має набагато нижчий тепловий опір. До складу також рекомендується ввести армуючу фібру, що є дрібними пластиковими волокнами.

У складі будь-якої наливної підлоги обов'язково має бути пластифікатор. Конкретна кількість залежить від конкретної марки та призначення цього препарату. Пластифікатор має бути не будь-який, а саме для теплої підлоги!

Якщо труба кріпилася на планки або скоби - поверх неї укладають сітку армуючої. Висота бетонної стяжки вибирається від 5 до 10 см. При цьому потрібно забезпечити щонайменше 3 см бетону над трубою. Менший прошарок загрожує розтріскуванням. А надто товста бетонна подушка збільшує втрати при передачі тепла.

При правильному виборі бетону та нормальній температурі він починає схоплюватися вже через 4 години. Для підтримки нормальної вологості його слід накрити водонепроникною плівкою, а підсихання поверхні - поливати її водою. Вже за 12 годин застиглий бетон може витримати вагу людини. Але повне його визрівання настає лише за 28 днів. Весь цей час потрібно дбати про вологість та підтримувати високий тиску покладених трубах. Тільки після закінчення зазначеного терміну можна провести перше теплове випробування цієї статі.

Як при першому випробуванні, так і згодом не можна швидко нагрівати водяну теплу підлогу до високої температури!

Підлогове покриття

На готове бетонна основаможна клеїти плитку та інші покриття для підлоги. При цьому використовують клей, призначений для теплої підлоги. Якщо плитка потрапляє на компенсаційний шов, то її частину треба приклеїти, а другу - посадити на силікон. Силіконовий клей амортизує теплові переміщення основи і плитка не трісне від перенапруги.

Полегшена тепла підлога для дерев'яних перекриттів

Як уже говорилося раніше, для дерев'яних перекриттів облаштовується легка тепла підлога без бетонної подушки. У цьому випадку послідовність робіт може трохи відрізнятися залежно від стану старої підлоги та конструкції перекриття.

Щоб тепло не йшло вниз - під труби укладається утеплювач. Він може розміщуватися між лагами перекриття, і тоді краще використовувати мінеральну вату, а може настилатися на стару міцну чорнову підлогу - тут вже знадобиться пінополістерол із щільністю 25-35 кг/куб.м. Щоб не утворювався конденсат, під мінвату укладається мембрана паробар'єр. Зверху на лаги набивається перша чорнова підлога.

Так само, як і для бетонної підлоги, на утеплювач бажано настелити тепловідбивний екран із фольги або пінофолу. Усі стики та шви мають бути герметично проклеєні скотчем.

Прямо на пінополістерол настилаються лаги, до яких прибиваються дошки чорнової підлоги. Між дошками повинні залишатися проміжки близько 2 см для укладання труби. Аналогічні зазори слід передбачити на торцях дощок чорнової підлоги. В іншому випадку для труби доведеться вибирати поперечні канавки, а це може призвести до поломки дощок.

Щоб тепло рівномірно розподілялося по підлозі – трубу укладають не просто в канавки, а у спеціальні металеві жолоби, призначені для цієї мети. Метал передає тепло по всій своїй поверхні та рівномірно прогріває чистове фінішне покриття. Рекомендації щодо його вибору вже давалися вище - це може бути ламінат з допуском до роботи з підігрівом або жорстке полімерне покриття. Товстий паркет та паркетна дошкадля теплих підлог підходять найменше.

У порівнянні з бетонною теплою підлогою полегшена конструкція робиться набагато швидше і коштує значно менше. Ще одна перевага – можливість ремонту водяних труб у разі аварії. Проблеми з тубами в бетонній підлозіусуваються лише повною його заміною.

Основний недолік дерев'яної теплої підлоги – значно менша теплова потужність.

Живити теплу підлогу від опалення багатоквартирних будинківможна лише з дозволу постачальника теплової енергії. Всі рекомендації залишаються в силі, хоча від себе ми радимо встановити на вході труби теплостійкий водяний фільтр.

Підсумок

Грамотно облаштоване тепло у власному будинку - це ще один крок до комфортних та зручних умов проживання для всієї родини. Але навіть якщо ви не в змозі виконати ці роботи і змушені запросити майстрів - отримані знання дозволять вам взяти найактивнішу участь у цьому процесі.

Зараз багато мешканців приватних будинків встановлюють для основного або додаткового опалення водяну теплу підлогу. Він має масу переваг: збільшує комфортність, рівномірно прогріває кімнату, не вимагає додаткових витрат енергії (оскільки працює від одного котла з радіаторами). Інструкція в нашій статті дозволить зробити монтаж водяної теплої підлоги, навіть не маючи досвіду. Однак перед цим варто вивчити усі нюанси.

Найкраще система теплої водяної підлоги поєднується з укладанням під плитку.

• По-перше, обидва матеріали міцні та довговічні.
• По-друге, вони не виділяють шкідливі речовини при нагріванні.
• І по-третє, підігрів відмінно доповнює плитку (матеріал сам по собі холодний), і по ній можна ходити навіть босоніж завдяки високій теплоємності.

Звичайно ж, теплу підлогу можна робити і, під лінолеум, ПВХ-плитку і навіть ковролін, за наявності спеціальної позначки.

Але, наприклад, ковролін нагрівати немає сенсу, і не можна перевищувати температуру поверхні вище 31°С, згідно зі СНиП 41-01-2003. Інакше це спровокує виділення шкідливих речовин.

Встановлення у квартирі

Напевно, у багатьох мешканців виникала думка самостійно підключити «на халяву» водяну теплу підлогу до системи. центрального опаленняабо ГВП. І деякі навіть так роблять, але здебільшого це заборонено місцевим законодавством.

Наприклад, у Москві діє постанова уряду № 73-ПП від 8 лютого 2005 року, у додатку №2 чітко написано про заборону переобладнання громадських системводопостачання для влаштування підігріву підлоги.

Порушивши правила, найкращому випадку, можна отримати штраф при першому відвідуванні сантехніків. А в найгіршому – ризик залишити сусідів без опалення.

У деяких регіонах заборона не діє, але для підключення потрібне проведення експертизи, щоб не порушити роботу системи.

В цілому ж, з технічної точки зору, подібні варіанти можливі, але лише при підключенні окремого насосно-змішувального вузла та збереженні тиску в системі на виході.

Зверніть увагу! Якщо в багатоквартирному будинку стоїть струменевий насос (елеватор), то не можна використовувати металопластикові та поліпропіленові труби.

Способи встановлення на підлогу

Є кілька способів влаштувати теплу водяну підлогу.

• Найпопулярніший і найнадійніший з них – бетонна стяжка. На відміну від електричних видів, Труби 16 мм в плитковий клей ховати не можна, та й не вийде. Тому заливається стяжка щонайменше 3 див над трубами.
• Другий спосіб - укладання труб у вирізані пази пінополістиролу. Пази роблять вручну, всередину укладають труби, потім заливають стяжку.
• Наступний варіант часто використовують у будинках з дерев'яною підлогою, хоч і вимагає великих трудовитрат – це укладання в дерев'яні пази. Для цього на підлогу набивають дошки, які утворюють жолоб потрібної форми для укладання.

Використовувані види труб

Для теплої водяної підлоги підійдуть три види труб.

• Труби зі зшитого поліетилену (PEX-EVOH-PEX) – незручні в роботі, тому що важко надати їм потрібної форми (при нагріванні вони випрямляються). Зате не бояться замерзання рідини та ремонтопридатні.
• Металопластикові труби – оптимальний варіант: низька ціна, Легкість у монтажі, стабільно тримають форму.
• Мідні труби дорогі, при використанні в стяжці їх потрібно закривати захисним шаром, щоб не допустити лужного впливу.

Розрахунок теплої водяної підлоги

До монтажу та закупівлі матеріалів обов'язково зробити розрахунок теплої підлоги. Для цього креслять схему з контурами, яка потім стане в нагоді при проведенні ремонтних робітзнати положення труб.

• Якщо впевнені, що в певному місці завжди будуть стояти меблі або сантехніка, тут труби не укладають.
• Довжина контуру діаметром 16 мм не повинна перевищувати 100 м (максимум для 20 мм становитиме 120 м), інакше тиск у системі буде поганим. Таким чином, кожен контур приблизно займає трохи більше 15 кв. м.
• Різниця між довжиною кількох контурів має бути невеликою (менше 15 м), тобто всі вони мають бути рівномірною довжиною. Великі кімнати відповідно ділять на кілька контурів.
• Оптимальний крок укладання труб складає 15 см при використанні гарної теплоізоляції. Якщо ж узимку часто бувають морози нижче -20, то крок зменшують до 10 см (можна лише у зовнішніх стін). А на півночі не обійтись без додаткових радіаторів.
• При кроці укладання 15 см витрата труб становить приблизно 6,7 м на кожен квадрат приміщення, при укладанні через кожні 10 см – 10 м.

На графіку показано залежність щільності потоку від середньої температури теплоносія. Пунктиром вказані труби діаметром 20 мм, суцільними лініями – 16 мм.

У графіці показані дані, справедливі лише за використання цементно-піщаної стяжки товщиною 7 див, з покриттям плиткою. Якщо товщину стяжки підвищувати, наприклад, на 1 см, то щільність теплопотоку знижується на 5-8%.

• Щоб знайти щільність потоку, суму тепловтрат приміщення у Ваттах ділять на площу укладання труб (віднімають відступи від стін).
• Середня температура вираховується як середнє значення на вході в контур та виході з обратки.

Оптимальна температура на вході та виході не повинна відрізнятись більш ніж на 5-10 градусів. Максимальна температура теплоносія має перевищувати 55°С.

За наведеною схемою можна виконати лише грубий розрахунок та зробити остаточне регулювання за рахунок змішувального вузла та термостатів. Для точного проектування обов'язково звертатись до професійних теплотехнік.

Пиріг теплої підлоги

Технологія укладання теплої водяної підлоги складається з кількох шарів, які укладають у певній послідовності. Загальна товщина пирога становить 8-14 см, навантаження на перекриття – до 300 кг/кв. м.

У разі, якщо основа – бетонна плита:

• гідроізоляція;
• утеплювач;
• арматурна сітка;
• труба водяної теплої підлоги;
• стяжка.

Для гідроізоляції можна використовувати звичайну поліетиленову плівку або спеціальні матеріали. Демпферну стрічку роблять із нарізаних смужок теплоізоляції завтовшки 1-2 см, або купують готовий варіантз самоклеючою основою.
Вибір утеплювача залежить від кількох факторів: регіон, матеріал основи. Наприклад, для підлог по грунту використовують і екструдований пінополістирол завтовшки не менше 5 см (оптимально 10), а якщо під підлогою першого поверху знаходиться теплий цоколь, то можна застосовувати тонші варіанти від 3 см.

Головне призначення утеплювача - направити тепло від підігріву нагору і не допустити великих втрат.

У разі, якщо основа - підлога по ґрунту:

• насипний ґрунт 15 см;
• щебінь 10 см;
• пісок 5 см;
• чорнова стяжка;
• гідроізоляція;
• демпферна стрічка по периметру;
• екструдований пінополістирол не менше 5 см;
• армована стяжка із теплоносіями.

Підготовчі шари під чорнову стяжкуважливо ретельно пошарово утрамбовувати. При щільному утрамбуванні основи та використанні екструдованого пінополістиролу робити чорнову стяжку буде не обов'язково.

Монтаж теплої підлоги

Допустимо, гарна основа вже підготовлена: рівна бетонна плита або засипний шар без сильних перепадів. Перепади не повинні перевищувати 7 мм під час перевірки двометровою рейкою. Якщо є нерівності, їх можна засипати піском.

Гідроізоляція

Хтось укладає гідроізоляцію під низ утеплювача, хтось, навпаки, нагору, а деякі використовують там і там.
Якщо використовується екструдований пінополістирол, він практично не потребує гідроізоляції, тому її положення не таке критично. Але вона не дасть цементному молочку проникнути між швів утеплювача і піти в плиту і додатково стримуватиме вологу знизу.
Якщо закріпити її на низ утеплювача, то кріпити труби на теплу підлогу можна до утеплювача. Якщо гідроізоляцію стелять нагору, то для кріплення труб знадобиться укладання монтажної сітки.

Укладаємо гідроізоляцію з нахлестом на стіни на 20 см і один на одного. Стики склеюємо скотчем для герметизації.

Демпферна стрічка

Якщо куплено готову стрічку – просто приклеюємо її по периметру. Вона зазвичай має товщину 5-8 мм і висоту 10-15 см. Висота повинна бути вищою за рівень заливки, надлишки обрізають ножем. Якщо стрічка зроблена своїми руками, то обов'язково приклеїти або прикрутити її шурупами до стіни.

Лінійне розширення бетону становить 0,5 мм за кожен метр при нагріванні до 40°С.

Утеплювач

Листовий утеплювач для теплої водяної підлоги укладають зі зміщенням стиків, щоб він був щільно пов'язаний.

Армування

Перший шар арматурної сітки зазвичай укладають на утеплювач і використовують як основу для кріплення контурів і рівномірного розподілу тепла по поверхні. Між собою сітки пов'язують дротом. До сітки на нейлонові хомути кріплять труби.

Діаметр прутків сітки становить 4-5 мм, а розмір комірки – залежно від кроку укладання труб для зручного кріплення.

Крім того, обов'язково укладати армування поверх труб, тому навіть при використанні сітки знизу вона не дасть майже ніякого ефекту, якщо лежатиме на самому дні. Або під час заливки ставити сітку на підставки, створюючи зазор.

Методи фіксації труб

Водяну теплу підлогу можна укласти декількома способами, перелічимо їх.

• Хомут стягує з поліаміду. Використовують для швидкого закріплення труб до монтажної сітки. Витрата приблизно 2 штуки на 1 м.
• Кріпильний дріт зі сталі. Також використовують для монтажу до сітки, витрата така сама.
• Степлер та фіксатори. Підходить для швидкої фіксації труб до теплоізоляції. Витрата фіксаторів складає 2 штуки на 1 м-код.
• Фіксуючий трак. Є U-подібною планкою з ПВХ, яка служить основою для укладання в неї труб 16 або 20 мм. Жорстко кріпиться до підлоги.
• Мати для теплої водяної підлоги з полістиролу. Серед канавок між стовпчиків укладається труба.
• Розподільна алюмінієва пластина. Використовується при монтажі в дерев'яні підлоги, відбиває та рівномірно розподіляє тепло по поверхні.

Застосування різного видукріплення труб

Укладання труб

Труби укладають з відступом від стін 15-20 см. Кожен контур вкрай бажано робити з єдиної труби без зварювання, а їхня довжина не повинна бути більше 100 м. Крок між трубами біля стін становить 10 см, ближче до центру - 15 см.

Схема укладання теплої підлоги буває різною, наприклад, спіраллю чи змійкою. У зовнішніх стін намагаються зробити крок укладання частіше або провести контур від подачі поруч із холодними стінами. Приклад схеми посиленого підігріву зовнішніх стін показаний на фото, такий варіант краще використовувати в холодних регіонах:



В інших випадках зазвичай укладають контури спіраллю (равликом), це універсальний варіант.

У місцях з великим скупченням труб, щоб уникнути перегріву поверхні, частину з них закривають теплоізоляційною трубкою.

Металопластик 16 мм та 20 мм легко загинати вручну, без використання спеціальних інструментів. Щоб рівно загнути труби кутом маленького радіусу і при цьому не дати їй тріснути, кути загинають у кілька заходів (перехоплення руки).
На кут 90 ° знадобиться приблизно 5-6 перехоплень. Це означає, що спочатку, упираючись великими пальцями, роблять невеликий загин, потім трохи зміщують руки у бік вигину і повторюють дії.

Неприпустима наявність зламів на трубах у місцях різких поворотів.

Поліпропіленові труби гнути набагато важче, тому що вони пружинять. Тому для вигину їх нагрівають або роблять, але у випадку з теплою підлогою просто кріплять до сітки, роблячи вигини менш різкими.

Монтаж водяної теплої підлоги починають з підключення першого кінця труби до розподільного колектора, і після укладання кімнати відразу підключають обратку (другий кінець).

Підключення контурів

Найчастіше контури підключають через розподільний вузол. Він несе кілька функцій: підвищення тиску в системі, регулювання температури, рівномірне подання в кілька контурів, комбінування разом з радіаторами.

Є безліч схем підключення до котла, про які ми писали в статті про: з ручним регулюванням, з погодною автоматикою та авторегулюванням за допомогою сервоприводів та датчиків.

Фітінг євроконус

Труби підключають до колектора за допомогою затискних фітингів «євроконус».

Опресування

Коли ви закінчите встановлення всіх контурів, обов'язково провести пневматичні випробування системи на герметичність. Для цього за допомогою компресора робиться опресування. Для випробувань підійде невеликий побутовий компресор із тиском понад 6 бар. Тиск у системі доводять до 4 бар та залишають його на весь час, до запуску системи.

Оскільки молекули повітря набагато менші від молекул води, вдасться виявити навіть невелику розгерметизацію. До того ж вода може замерзнути, якщо не встигнути підключити опалення, а з повітрям нічого не стане.

Стяжка теплої підлоги

Заливка стяжки проводиться тільки після монтажу всіх контурів та гідравлічних випробувань. Рекомендується використовувати бетон не нижче М-300 (B-22,5) із щебенем фракцією 5-20 мм. Мінімальна товщина 3 см над трубою робиться не тільки для отримання необхідної міцності, але і для рівномірного розподілу тепла по поверхні. Вага 1 кв. м стяжки при товщині 5 см становить до 125 кг.

При товщині стяжки понад 15 см або при високих навантаженнях потрібний додатковий розрахунок теплового режиму.

При збільшенні товщини стяжки потрібно більше часу для її нагрівання до певної температури після включення, а також збільшується інерційність системи. Чим нижче теплопровідність стяжки, тим вище потрібно робити температуру теплоносія.

Деформаційні шви

Приклади поділу великого приміщення на зони

Відсутність або неправильне положення температурних проміжків є найчастішою причиною руйнування стяжки.

Усадкові шви роблять у таких випадках:

• приміщення має площу понад 30 кв. м.;
• стіни мають довжину понад 8 м;
• довжина та ширина кімнати різняться більш ніж у 2 рази;
• над деформаційними швами конструкцій;
• приміщення має занадто згинальну форму.

Для цього по периметру швів укладають демпферну стрічку. На місці шва арматурна сітка має бути розділена. Деформаційний зазор повинен бути в основі товщиною 10 мм. Верхню частину обробляють герметиком. Якщо приміщення має нестандартну форму, його потрібно розбивати більш прості елементипрямокутної чи квадратної форми.




Якщо труби проходять через деформаційні шви у стяжці, у цих місцях їх прокладають у гофрованій трубі, по 30 см гофри в кожну сторону (відповідно до СП 41-102-98 – 50 см з кожного боку). Рекомендується не розділяти один контур деформаційними швами, через нього повинні проходити труби подачі та обратки.

Правильне проходження контурів через технологічні шви

При укладанні плитки на деформаційні шви підвищується можливість її відклеювання через різне розширення суміжних плит. Щоб уникнути цього, першу частину укладають на плитковий клей, а друга частина кріпиться на еластичний герметик.

Для додаткового розподілу можна використовувати деформаційні шви неповного профілю. Їх роблять за допомогою кельми, на 1/3 товщини. Після застигання бетону їх також закладають герметиком. Якщо через них проходять труби, вони також захищаються гофрою.

Тріщини на стяжці

Досить часте явище – поява на стяжці тріщин після висихання. Це може спровокувати цілу низку причин:

• низька щільність утеплювача;
• погане ущільнення розчину;
• відсутність пластифікаторів;
• надто велика товщина стяжки;
• відсутність усадкових швів;
• надто швидке висихання бетону;
• неправильні пропорції розчину.

Уникнути їх дуже просто:

• утеплювач потрібно використовувати щільністю понад 35-40 кг/м3;
• розчин стяжки повинен бути пластичним при укладанні та з додаванням фібри та пластифікатора;
• у великих кімнатах потрібно робити усадкові шви (див. нижче);
• також не можна давати бетону швидко схопитися, для цього його накривають поліетиленовою плівкою наступного дня (на тиждень).

Розчин для стяжки

Для теплої підлоги обов'язково використовувати пластифікатор, для підвищення еластичності та міцності бетону. Але застосовувати потрібно спеціальні види пластифікаторів для теплої підлоги.

Без наявності досвіду зробити цементно-піщану стяжку для теплої підлоги без щебеню/гравію не вийде, і правильна марочна ЦПС коштуватиме дорожче за заводський бетон. Тому, щоб уникнути тріщин через порушення складу розчину, заливають саме бетон із щебенем.

Розчин М-300 з цементу марки М-400, митого піску та щебеню робиться за такими пропорціями.

• Масовий склад Ц: П: Щ (кг) = 1: 1,9: 3,7.
• Об'ємний склад на 10 літрів цементу П: Щ(л) = 17:32.
• З 10 літрів цементу вийде 41 л розчину.
• Об'ємна вага такого бетону М300 становитиме 2300-2500 кг/м3 (важкі бетони)

Також є ще й інший варіант із використанням гранітного відсіву замість піску, для його приготування використані такі елементи:

• 2 відра щебеню фракцією 5-20 мм;
• вода 7-8 літрів;
• суперпластифікатор СП1 400 мл розчину (1,8 л порошку розбавляється у 5 літрах гарячої води);
• 1 відро цементу;
• 3-4 відра гранітного відсіву фракцією 0-5 мм;
• обсяг відра – 12 літрів.

Якісний бетон не повинен виділяти воду при укладанні (розшаровуватись). Якщо все зроблено правильно і температура повітря 20 ° С, він повинен початися схоплюватися через 4 години, а через 12 годин не залишатиме слідів від підборів.

Через 3 дні після заливки стяжка набере половину своєї міцності, а повністю застигне тільки через 28 днів. Не рекомендується вмикати систему підігріву до цього моменту.

Монтаж на дерев'яну підлогу

Дерево не так ефективно проводить тепло, на відміну від бетону, але монтаж на нього також можна здійснити. Для цього використовують розподільні пластини з алюмінію. Труби укладають у дерев'яні пази, зроблені шляхом кріплення заздалегідь підготовлених дощок.

Для монтажу лінолеуму, ковроліну та інших матеріалів, що вимагають рівної поверхні, над трубами укладається шар, що вирівнює з ДСП, фанери або ГВЛ. Якщо в якості фінішного покриття використовуватиметься паркет або ламінат, конструкція теплої підлоги може бути трохи спрощена, без застосування шару, що вирівнює.

При виборі фанери та ДСП переконайтеся в тому, що вони мають санітарно-гігієнічні та термомеханічні показники, що дозволяють використовувати їх разом із теплою підлогою.

Ціни на водяну теплу підлогу

Ціна на теплу підлогу водяну формується з кількох складових:

• вартість матеріалів (труби, ізоляція, кріплення тощо);
• вартість насосно-змішувального вузла та колектора;
• роботи з вирівнювання основи та заливання верхнього шару стяжки;
• вартість монтажу теплої підлоги

У середньому ціна водяної теплої підлоги при монтажі «під ключ» разом з усіма матеріалами та роботою коштуватиме приблизно 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Нижче представлений приблизний кошторис на будинок 100 кв. м., але ціни на водяну теплу підлогу сильно залежать від регіону, тому найкраще вбити туди свої дані і зробити самостійний розрахунок. Тут не враховано витрати на монтаж та купівлю радіаторів, котла, фінішне покриття та стяжку.

Кошторис на монтаж системи водяної теплої підлоги 1 поверху.
№	найменування матеріалу	Од. змін.	Кількість	Ціна	Сума
1	Екструдований пінополістирол 5 см	м2	96	227	21792
2	Монтажна сітка 150*150*4	м2	106	30	3180
3	Поліетиленова плівка 250 мк	м2	105	40	4200
4	Труба металопластикова 16 мм	м. п.	700	39	27300
5	Демпферна стрічка із підкладки	м2	30	50	1500
6	Колектор Valtec 1", 7 x 3/4", "євроконус"	шт.	2	1600	3200
7	Фітинг підключення до колектора (Євроконус) 16х2 мм	шт.	14	115	1610
8	Насосно-змішувальний вузол	шт.	1	14500	14500
9	Дюбелі та саморізи	шт.	300	1,5	450
10	Монтажна стрічка	м. п.	50	11	550
11	Інші комплектуючі для теплої водяної підлоги	поз	1	0	0
	Усього за матеріалами				78282
	Найменування робіт	Од. змін.	Кількість	Ціна	Сума
1	Чорнова стяжка	м2	96	60	5760
2	Монтаж демпферної стрічки	м. п.	160	60	9600
3	Укладання гідроізоляції	м2	100	60	6000
4	Укладання монтажної сітки	м2	110	150	16500
5	Монтаж труб	м2	96	300	28800
6	Опресування системи	м2	96	20	1920
	Усього по роботах				68580
1	Усього за матеріалами				78282
2	Усього по роботах				68580
3	Усього				146862
	Накладні транспортні витрати			10%	14686
	Усього за кошторисом монтаж системи водяної теплої підлоги 1 пов.				161548

Монтаж теплої водяної підлоги показаний на відео:

Найекономічнішими вважаються водяні теплі підлоги, де як теплоносій виступає гаряча вода. Це дуже зручно, недорого на стадії експлуатації, дозволяє швидко і досить рівномірно прогрівати все приміщення. Але попередня підготовка займає набагато більше часу, ніж монтаж електричної теплої підлоги.

Існують також обмеження і за приміщеннями - установка можлива лише в новобудові або приватних будинках, де можна відрегулювати висоту стель ще на стадії будівництва. Проте, враховуючи високий ККД та мінімальні витрати на експлуатацію, багато хто прагне вибрати саме таку конструкцію. У свою чергу, наше завдання – розповісти, як правильно зробити теплу водяну підлогу та що необхідно враховувати.

Принцип роботи

Система водяного опалення підлоги досить проста. Конструкція є контуром, що складається з двох трубок, по яких циркулює теплоносій. Нагрівання води - а саме вона виступає в якості теплоносія - здійснюється котлом, куди надходить в охолодженому стані і виходить у підігрітому.

Як тільки температура у приміщенні досягає заданого значення, надходить сигнал на термостат, після чого робота системи зупиняється. Відповідно, при зниженні температури спрацьовує сигнал датчика та циркуляція відновлюється.

У цьому полягає суть роботи водяного підлогового опалення. Здавалося б, простіше нікуди, але є низка аспектів, які потрібно враховувати при монтажі. Перший стосується необхідності підготовки підлоги та заливання бетонної стяжки. У сукупності це становить 10-15 см, за рахунок яких зменшується висота стелі. У приміщення із стандартною висотою 230 см такий відрізок досить суттєвий. Другий – етап узгодження. У багатоквартирних будинкахводяне опалення підлоги «врізається» в загальну систему, що неприпустимо, так як падатиме тиск по всьому стояку. Монтаж теплої водяної підлоги можливий тільки за наявності автономної системи опалення. Це або приватні будинки або квартири в новобудовах.

Особливості монтажу

Щоб розібратися, як правильно зробити водяну теплу підлогу, необхідно враховувати головну особливість- при циркуляції температура теплоносія поступово знижується, відповідно необхідно точно визначити протяжність, коректно з'єднати з датчиками і котлом, щоб підлога прогрівалася рівномірно, а температура в приміщенні була комфортною.

Незважаючи на те, що існують різні варіантиукладання підлогової системи, найпопулярнішою з них є бетонна стяжка, якою заливають укладені труби. Цей спосіб щодо інших недорогий, але дуже практичний та надійний.

Бетонний спосіб укладання в розрізі

Нерідко практикують і настильний спосіб коли замість цементу використовують дерев'яні рейки або полістирольні мати. Такий спосіб також має право на існування, так як він вимагає набагато менше часу, займає всього 5-7 см разом з трубами і у разі аварії його набагато легше розібрати та полагодити пошкоджену ділянку.

Настильний спосіб укладання

Як правильно укладати труби

На відміну від нагрівального кабелю, труби, якими циркулює теплоносій, відрізняються високою термостійкістю. Але навіть у цьому випадку їх не треба з'єднувати один з одним або перехльостувати при укладанні. Труба укладається витками у певній послідовності, минаючи місця, де будуть стояти меблі та/або велика побутова техніка.

Не допускається різких заломів та перегинів труби. Теплоносій повинен рухатися вільно системою.

Для кладки труб використовується арматурна сітка зі стороною 10-15 см, яка заздалегідь укладається на підлогу та закріплюється заставними або кліпсами. Труба з'єднується з арматурою, що забезпечує її нерухомість. Мінімальна відстань між трубами – 30 см. Якщо перевищити крок, на підлозі з'являться холодні ділянки, зменшити – підлога буде надто гарячою.

Існують різні способиукладання, але найпопулярнішими є такі (див. рисунок)

"Змійка" самий складний спосібукладання, що практикується, в основному для великих приміщень та тих, де потрібно вирівняти суміжні зони. Для новачка таке завдання буде непосильним, краще вибрати спіральний спосіб (равлик), який і укладання простіше, і дозволяє «захопити» всі зони.

Необхідні матеріали та інструменти

Перед тим, як укласти теплу підлогу з бетонною стяжкою, потрібно придбати наступні матеріали:

• колекторна шафа;
• колектор для води;
• елементи кріплення - фіксатори, кліпси, дужки для повороту, скоби і т.д;
• арматурна сітка – за площею приміщення;
• маяки для вирівнювання поверхні;
• суміш для заливання (якщо використовується готовий склад);
• бетон і цемент, якщо стяжка готуватиметься самостійно.

Відстежувати прямолінійність підлоги допомагає маячковий профіль. Для того, щоб його можна було виставити, використовуйте штукатурку, що швидко схоплюється, на кшталт «Волма».

Основні елементи підлогової водяної системи

ВІДЕО: Як зробити водяну теплу підлогу з бетонною стяжкою

Для настильного способу знадобиться:

• металопластикові труби необхідної довжини (розраховуєте за схемою + 10% на шлюб);
• колекторна шафа;
• колектор для води;
• розгалужувач з автоматичним відведенням повітря та зливним краном;
• гідроізоляційна плівка- за площею приміщення;
• фольгована або полістирольна теплоізоляція - за площею приміщення + нахльост на стіни на 10 см;
• самоклеюча демпферна стрічка;
• елементи кріплення - фіксатори, кліпси, дужки для повороту, скоби і т.д.;
• плити із пазами для розподільчих пластин;
• профіль для з'єднання;
• гіпсокартон за площею приміщення.

Якщо водяна тепла підлога укладається на дерев'яні рейки, необхідно придбати плити ДСП із спеціальними каналами для труб.

Приклад укладання в дерев'яній підлозі

ВІДЕО: Порядок укладання на дерев'яну підлогу

Які покриття поєднуються з водяним обігрівом підлоги

В даному випадку йдеться не про естетичний бік питання, але практичний. Потрібно вибрати той матеріал, який ефективно віддаватиме тепло, перешкоджатиме механічному пошкодженню труби і не деформуватися в процесі нагрівання/охолодження підлоги.

Безумовно, найкращим варіантомвважається т.зв. «холодний» матеріал – керамічна плитка, керамограніт, наливна підлога, камінь. У всіх відмінний коефіцієнт теплопровідності та висока міцність, щоб можна було без побоювання монтувати водяне опалення підлоги.

Керамічна плитка найчастіше використовується в кухні та санвузлі, наливні підлоги - у кухні та вітальні, камінь та керамограніт - на відкритих терасах. У всіх інших приміщеннях використовується в основному теплий матеріал, який навіть без увімкненого опалення підлоги дає комфортне тепло. Це ламінат, паркет, рідше лінолеум чи ковролін. На відміну від кераміки, у теплих матеріалівнабагато більша інерція, за рахунок чого вони швидше нагріваються і довше зберігають тепло.

Паркет вкрай рідко використовують у комбінації з теплими підлогами- різкий перепад температури вкрай негативно впливає на якість деревини навіть високого сорту. Згодом паркет розшаровується, зсихається, на ньому з'являються тріщини. Для паркету кращим є традиційне - повітряне опалення.

ВІДЕО: Які трапляються помилки монтажу водяної теплої підлоги в приватному будинку

Якщо ви вирішили вкласти водяну підлогу своїми руками, скажімо відразу, це завдання не з простих, але в будь-якому випадку, можна впоратися абсолютно з будь-яким поставленим перед собою завданням, достатньо бути обізнаним у тому, як його реалізувати. Якщо ви маєте достатньо коштів, щоб замовити встановлення у спеціалістів, рекомендуємо скористатися їхніми професійними послугами. Але в період кризи, коли кожна копійка на рахунку, доцільніше використовуватиме свої сили. У зв'язку з цим дуже актуальною є тема можливості створення теплої водяної підлоги своїми руками.

Відразу варто відзначити, що тепла водяна підлога краще встановлювати в заміському або приватному будинку. У квартирі досить проблематично приєднати систему теплої підлоги до стояка, та й сама можливість у власників квартир у багатоповерхівках з'явилася лише з початком будівництва так званого «елітного житла», де передбачається проектом система теплої підлоги.

У звичайній «хрущовці» або панельному будинкуДозвіл на установку ви швидше за все не отримаєте, ви можете все дізнатися, звернувшись до вашого ЖКО. Зовсім інша річ, якщо ви вже використовуєте автономне опалення і самі ухвалюйте рішення, як і в якому обсязі потрібно опалювати свою квартиру.

Влаштування підлоги

Теплу підлогу за типом установки можна розділити на 2 види:

• настильний;
• бетонний.

Настильний монтаж поділяється на дерев'яну системуустановки та полістирольну, а бетонне укладанняпередбачає, що буде залита бетонною стяжкою поверхня підлоги. Настильний вигляд – відрізняється від бетонного тим, що всі мокрі процеси повністю виключає, завдяки чому в кілька разів збільшується швидкість виконання робіт із встановлення теплої підлоги.

Монтаж теплої підлоги

Перш ніж почати самостійну установкутеплої статі, потрібно ознайомитися з максимумом інформації. Для початку давайте розглянемо можливі системи встановлення такої підлоги трохи докладніше. У сучасне будівництвотака система є найбільш поширеною системою монтажу, трубопроводи контурів закриваються. бетонним розчиномі вже не потрібні додаткові роздільники тепла.

Технологія встановлення керується наступними етапами, якими необхідно обов'язково дотримуватися:

• Покриття ізоляційним матеріалом чорнової поверхні;
• Монтаж арматурної сітки та встановлення контурів трубопроводу;
• Проведення опресування робіт системи;
• Заливання бетонного розчину;
• Чистове покриття підлоги.

Поділ кімнати на ділянки

Приміщення поділяється на ділянки. Кількість таких ділянок залежатиме від геометрії та площі приміщення. Гранична площа однієї опалювальної ділянки не повинна бути більше 40 м 2 , крім цього, співвідношення всіх сторін приміщення має бути не менше 1:2. До розмітки подібні вимоги пов'язані з тим, що стяжка істотно розширюватиметься під впливом температури і, щоб позбутися розтріскування бетонної стяжки, це обов'язково необхідно компенсувати.

Покриття поверхні ізоляційним шаром

На попередньо очищену основу необхідно покласти теплоізоляційний шар. Завдяки такому теплоізоляційному шару не допускаються втрати тепла, що випромінює підлогу. Тепло йтиме в опалювальному приміщенні тільки вгору. При влаштуванні теплоізоляції у будівництві можуть використовуватись різноманітні матеріали, які дозволені для використання з цією метою. Найбільш поширеним будівельним теплоізоляційним матеріалом є пінопласт. Має такий теплоізоляційний шар щільність товщину до 15 см залежно від теплового режиму кімнат та кількості тепловтрат.

Між секторами і по всьому периметру приміщення обов'язково поміщається демпферна стрічка, що служить для відшкодування теплового розширення бетонної стяжки, що використовується. Зверху теплоізоляційного матеріалуміститься поліетиленова плівка.

Арматурна сітка та монтаж трубопроводу

Укладають арматурну сітку з перетином прутка 0,4-0,5 см., З розмірами комірки 15×15 см. Є можливість подвійного армування, при якому другий шар сітки встановлюється поверх змонтованого трубопроводу.

Далі починаємо монтаж трубопроводу теплої водяної підлоги. Залежно від проекту, що використовується, трубопровід встановлюється з кроком не більше 30 см і підбирається схема установки контурів трубопроводу. За допомогою спеціальних пластикових хомутів кріпимо трубопровід до арматурної сітки, на компенсаційних швах на трубопровід одягається гофрована трубадля захисту від пошкоджень.

Допустимі кілька стандартних схем укладання контурів: подвійна змійка, спіраль зі зміщеним центром, змійка та звичайна спіраль. При укладанні трубопроводу вздовж зовнішньої стінитреба знизити відстань між трубами, щоб уникнути перепадів температур на поверхні, повинна проходити основна частина контуру вздовж стіни т.к. там вищі тепловтрати. Орієнтовна витрата трубопроводу на 1м 2 монтується на поверхні при кроці 20 см складе приблизно 5 п.м.

По завершенню настановних робіт необхідно провести опресування систему під робочим тиском на виявлення механічних пошкоджень. Після опресування проводиться заливка бетонної стяжки, при цьому система повинна перебувати під робочим тиском мінімум протягом доби.

Під час решти монтажних робітпо заливанню бетонного розчину система також має бути під тиском.

Розчин заливають товщиною до 70 мм, вживаючи для цього спеціальні суміші для водяної теплої підлоги або піско-бетон М-300. Після того, як висохне бетонний розчин можна приступати до укладання чистового покриття підлоги лінолеумом, ламінатом або керамічною плиткою, що має відмінну теплопровідність.

Опресування системи

Випробування гідравлікою труб систем опалення підлоги здійснюються відповідно до існуючих вимог.

Перед проведенням таких випробувань контури трубопроводів повинні бути заповнені водою, а повітря повністю витіснене. Випробування необхідно проводити перед початком заливання бетонного розчину.

Під час заливання бетонним розчином трубопровід повинен бути під тиском не менше 3 бар. На герметичність випробування необхідно проводити тиском, що перевищує робоче 1,5 рази.

Попередньо відбувається візуальний огляд всіх наявних з'єднань, при цьому необхідно повністю переконатися, що всі запірні елементи закриті за колекторами і перед ним. При випробуванні повітрям потрібен час, якого буде достатньо для повернення до температури довкіллятемпературу стисненого повітря. Усі манометри, що використовуються в системі, повинні передавати достовірні показання з точністю до 0,1 бар.

Підключення системи

Для підключення труби до загального трубопроводу подачі гарячої води або котла потрібно встановити розподільні вузли для кожного приміщення або один великий вузол для декількох кімнат. Безумовно, необхідно зробити так, щоб цей вузол не заважав у розміщенні меблів і пересуванні. Один із способів сховати такий вузол – утопити його у стіні.

Для того щоб встановити теплу водяну підлогу своїми руками до колектора, необхідно зробити нішу в стіні безпосередньо для самого колектора або в цій же ніші помістити колекторну шафу. У цю шафу вміщуються дві гребінки і підводяться всі контури, що використовуються для обігріву приміщень. Гребінки бувають різними. Деякі продаються з кранами, що є в них. До розподільного гребінця найголовніша вимога це її компактність.

Не слід забувати, що перед кожним трубопроводом на вході на гребінці повинен стояти кран.

Такі крани призначаються двом цілям. Перша мета: повне перекриття будь-якого окремого контуру системи; друга мета: для регулювання подачі гарячої води, що дає можливість змінювати температуру в кожній кімнаті, що опалюється.

Температуру у секторах не обов'язково змінювати вручну. Авторегулювання температури в секторі дозволяють здійснювати спеціальні регулювальні теплостатичні вентилі. Принцип їхньої роботи досить простий. Вентилем виставляється необхідний температурний режим, а термоголовка визначає потрібні градуси. Здійснюється це завдяки використанню термобаллону з парафіном. Парафін розширюється і звужується під впливом температури, збільшуючи або зменшуючи пропускну здатність крана.

Заливка стяжки

Коли встановлена ​​водяна тепла підлога можна проводити монтаж верхньої стяжки. Перед заливкою трубопроводу заповнювати його водою необов'язково. Він досить жорсткий завдяки своїм відмінним характеристикам, але обов'язково потрібно тиск у всю систему перед заливкою. Для другої бетонної стяжки необхідно встановити спеціальні маяки.

Якщо шар бетонної стяжки, яку заливаєте поверх трубопроводу, не перевищує 7 см, можна встановити маяки на розчин з цементу. Якщо буде вище цього значення, то встановити маяки на такий бетонний розчин буде дуже важко, тому що бетонний розчин «плистиме».

Порівняльні характеристики теплої підлоги та радіаторної системи опалення

Достатньо все просто з радіаторами – при джерелі тепла, яке розташоване на стіні, у кімнаті утворюється досить помітна і не дуже приємна різниця температур. Давайте розберемося чому. Як ми ще вчили у школі, тепле повітря вгору піднімається, в той час, як стрімко опускається вниз холодне повітря.

Бокове місце нагрівальних елементів призводить до того, що найтепліше місце в кімнаті виявляється тільки поблизу джерела тепла, потім нагріте повітря йде нагору, а вже охолоне опускається до основи підлоги.

Ось і виходить, що ноги мерзнуть, а нагорі дихати нічим, та ще й постійна циркуляція повітря по приміщенню розносить пил і утворює неприємні протяги. А все це веде до численних проблем зі здоров'ям.

Все про створення водяної теплої підлоги своїми руками.

У цьому розділі я вам розповім, як зробити теплу підлогу своїми руками. Розглянемо влаштування теплої підлоги. З урахуванням моєї багаторічної практики, я розповім як з економити на матеріалах і як правильно зробити схему теплої підлоги. Вам не доведеться купувати дороге обладнання, у вигляді міні схем зі змішувальних вузлів. Знаючи схеми та пристрої роботи теплої підлоги Ви на льоту зможете сконструювати будь-яку схему та вирішити завдання по теплій підлозі.

Ця стаття є повним навчальним курсом з проектування теплої водяної підлоги. Знаючи фізику явищ, Ви зрозумієте принцип облаштування теплої підлоги. Дана інформація допоможе уникнути дорогих проблем із вашим облаштуванням теплої підлоги.

І це безкоштовно! Цю статтю розробив фахівець із багаторічним стажем роботи та досвідом монтажу теплої підлоги.

Також ця стаття буде постійним довідником для тих, хто займається і .

У цій статті будуть наочні приклади та сполучні вузли теплої підлоги. Також Ми вирішуємо типові завдання.

Розкажу простою зрозумілою мовою для чайників, як зробити монтаж теплої підлоги!

У цьому розділі ви дізнаєтесь:

У цьому розділі я поясню всі нюанси, які трапляються на практики звичайного монтажника.

Щоб раніше Ви не втомилися! Ми йтимемо від простого до складного. У цій статті ми розглянемо більше практичний досвід. Подивимося графік залежності. Маленько порахуємо. А хто захоче вважати дуже точно, то можете відвідати та познайомитися з моїм особисто-розробленим розділом Гідравліки та теплотехніки. У цьому розділі більше фізики та математики. Загалом хто хоче вважати всю фізику процесів водопостачання та опалення, то без Гідравліки та теплотехніки Вам не обійтися.

Щодо температури самої плити теплої підлоги, то вона не повинна перевищувати 30 градусів. Загалом цього буває достатньо. Якщо в вузлі змішувача є термостатичний клапан з термоголовкою, то установка необхідної температури налаштовується поворотом термоголовки. Зазвичай до 60 градусів. Майте на увазі, що температура води в теплому полі від реальної температури плити теплої підлоги може відрізнятися на 10 - 20 градусів.

Найпростіше в цій задачі - це спосіб укладання труби на поверхню майбутньої теплої підлоги.

Але й тут новачки-монтажники примудряються зробити неправильно!

І так, що стосується укладання теплої підлоги, то рекомендую спосіб равлика, цей спосіб равлика найекономічніший з погляду гідравлічних втрат. Так як при такому способі рідина в трубі протікає з меншою кількістю поворотів, що збільшує хороше протікання рідини в трубах. Також підлога по всій площі гріє поступово.

Наприклад:

Щоб правильно накреслити-розмітити кімнату необхідно, щоб число поздовжніх смуг було парним. Тобто 8,10,12,14,16 і таке інше.

Наприклад, тут 16 поздовжніх і 18 поперечних смуг (Поперечні не впливають на положення ниток.).

Ця поверхня підлоги не прямокутна і має фаску. У таких випадках розмічаємо паралельні фасці лінії з таким самим кроком, що й клітина.

І ось що вийшло:

Якщо довжина труб перевищує допустиме значення, необхідно на цю ж поверхню укласти два контури. Наприклад:

Якщо є перешкода, слід обійти таким методом:

Важливо наскільки можна зробити довжини контурів однаковими.

Також є практична порада, біля зовнішніх стін робити крок укладання менше в 1,5 рази, якщо загальний крок укладання не дорівнює 10мм. Так як підлога біля зовнішніх стін швидше витрачає тепло.

Щодо обсягу площі?

За своїм досвідом скажу, що площа може бути 6х6 метрів. А може і 10х5 метрів. У багатьох місцях та довідниках пишуть, що площа теплої водяної підлоги не повинна перевищувати 40м 2 .

Але я скажу! Якщо довжина підлоги перевищує 10 метрів, слід розділити таку підлогу на частини. Так як підлога, що нагрівається, при підвищенні температури починає подовжуватися.

На місця поділу підлог укладають демпферну стрічку. Краще, щоб цілий контур був у межах частини теплої підлоги. Тобто щоб сам контур не перетинав демпферну стрічку.

Якщо у вас велика площаі необхідно її розділити, слід зробити так, щоб на кожну частину був окремий контур. Контур - це укладена однією гілкою. Тобто це фактично одна труба, якою біжить один потік. Тобто демпферна стрічка має розділяти потоки. Через демпферну стрічку не повинно проходити багато труб. Де демпферна стрічка – там йде постійна зміна відстані між теплими підлогами. І перебування там може нашкодити їм.

У місцях приходу труб в саму плиту, що обігрівається, необхідно укласти в якусь ізоляцію. Це може бути теплоізолюючий енергофлекс або гофрована труба. Щоб тут відбувалося згладжування рух плити від .

Підстава теплої підлоги?

Зараз розповім різницю між ідеальною теплою підлогою і так собі:

Варіант так собі:

Основа підлоги не рівна і має похибку до 5 см. Тобто десь нормально, а десь і на 5 см нижче, а то і на 10см. Утеплювач має товщину від 2 до 5 мм. Товщина бетонної стяжки від 5 до 15 см.

Варіант так собі відноситься до низькоякісної роботи теплої підлоги. Раніше багато хто так робив. Підлога, скажімо, гріє не рівномірно і погано. Тепло йде до плити, тим більше через тонкий утеплювач. Такий утеплювач допускається в квартирах, та й такий утеплювач не економічно діє на підлогу. Тепло йде в нижню несучу підлогу!

Ідеальна тепла підлога!

Основа підлоги рівна і має похибку до 3 см. Утеплювач від 25 мм, це зазвичай пінопласт або пінополістирол (З щільністю не менше 35кг/м 3 для міцності). Товщина бетонної стяжки від 5 до 10 см. У стяжці необхідно укласти металеву сітку для міцності підлоги. Також металева сітка може грати і ефект передачі тепла по підлозі, що згладжує. Металеву сітку потрібно укласти під трубою, для посилення можна додати сітку зверху труби. По краях підлоги потрібно укласти демпферну стрічку для компенсації розширення підлоги.

Що стосується труби для теплої підлоги?

Труба може бути здебільшого з металопластику або . Існує велике питання, а що краще металопластик або пошитий поліетилен. Багато продавців та майстрів стверджують, що краще для теплої підлоги укладати спеціальну трубудля теплої підлоги.

Я ж за своїм досвідом можу стверджувати, що різниця дуже маленька і ККД майже не відрізняється. Тож це дуже роздутий міф про пошитий поліетилен, до того ж, коштує дорого. Можу лише стверджувати, що чим вищий внутрішній для теплої підлоги, тим краще. Так як обігрів краще і опір потоку нижче. Що покращує ККД теплої підлоги. Що стосується теплопередачі, то без сумніву воно вище! Але чи варто воно свічок? Ні! По-перше різниця дуже маленька, а по-друге закони з розрахунків теплотехніки, цілком допускають теплопередачу. Це те, що швидкість теплопередачі цілком достатньо для обігріву бетонної підлоги. Так як сама бетонна підлога не переносить тепло так швидко, як хотілося б. Якби бетонна підлога переносила тепло миттєво, тоді ефект був би значним.

Також можна використовувати мідну трубу та трубу з нержавіючої гофрованої сталі. Але ці труби дуже дорогі і монтаж таких дуже трудомісткий. Тож ці труби відпадають однозначно!

Укладання теплої підлоги має таку послідовність:

Пояснення до кожного елемента пирога теплої підлоги:

1. Пінополістирольна плита служить для того, щоб запобігти низу в бетонну плитуабо у нижнє приміщення. Пінополістирольна плита має бути з параметрами не менше 35 кг/м 3 для запобігання руйнуванням при навантаженні зверху. Зазвичай для першого поверху нижнє приміщення, що не опалюється, (підвал та інше) монтується пінополістирольна плита товщиною не менше 100мм. Для наступних поверхів 50мм. Іноді допускається укладання завтовшки до 50мм. Для допустимого обігріву підлоги товщина пінополістирольної плити не повинна бути нижчою за 30мм. Пінополістирольна плита лягає на рівну поверхню підлоги без зазорів, якщо є нерівності в підлозі, то такі перепади засипають відсіванням і вирівнюють його по всій підлозі і потім на відсівання лягати пінополістирольна плита.

2. Другим шаром на пінополістиролу плиту лягати або фольгований пінофол або поліетиленова плівка. Оскільки фольгований пенофол це спінений поліетилен покритий фольгою – має, як і поліетиленова плівка, гідроізоляційний ефект. Цей ефект запобігає паропроникності між бетонною підлогою та пінополістирольною плитою. Якщо волога не переходить з одного середовища в інше, то покращується клімат за теплоізоляційними властивостями. Цей ефект гідроізоляції зменшує втрати вниз, тим самим економиться теплова енергія. А фольгований шар додатково збільшує ізоляцію по паропроникності, як відомо, різні метали мають великий опір по проникності різних речовин. Також не мало важливим ефектом фольги має його можливість відображати теплові промені, що також додає ефект зменшення вниз. Також поліетиленова плівка та фольга зменшують проникнення шкідливих речовин від пінополістиролової плити, оскільки відомо, що пінополістирол це шкідлива речовина. Як не крути, але в малих кількостях доведеться дихати парами пінополістиролу. Ще одним нюансом буде це те, що відкрита фольга в пінофолі при заливанні бетонної стяжки може швидко зруйнуватися хімічними реакціями розчину. Грубо кажучи, розчин з'їдає фольгу, якщо вона дуже тонка. Дізнайтеся у продавців про фальгований пінофолі спеціальним для теплої підлоги мокрим способом (тобто бетонної теплої підлоги). Фольгований пенофол для теплої підлоги може бути захищений від роз'їдання фольги або бути достатньо з товстим шаром фольги.

3. Сталева сітка з певним кроком служить для того, щоб зміцнити основу бетонної стяжки теплої підлоги. Сітка, що знаходиться в нижньому шарі, при деформації бетонної стяжки йде на розтяг, і тим самим збільшує міцність бетонної стяжки на злам. До того ж сітка дозволяє закріпити на ній трубу. Кріпитися до сітки через пластикові хомути, які продаються в електромагазинах. Сама сітка кріпиться дюбель-цвяхами певної довжини через пенеополістирольну плиту до плити перекриття. Сітка до дюбеля-цвяхів з'єднується через металеву монтажну стрічку.

4. Демпферна стрічка служить для запобігання руйнуванням бетонної стяжки від теплового розширення бетонної стяжки.

Заливається якісною бетонною стяжкою (Цемент + відсів. Великий камінь не кладіть.). Щоб стяжка не потріскалася, необхідно перший тиждень поливати її вранці і ввечері холодною водою або краще купити спеціальний для цих цілей "пластифікатор", який розбавляється з бетонним розчином і перешкоджає розтріскування. На крайній край проконсультуйтеся у фахівців як робити рівну стяжку, щоб вона не потріскалася. Продаються спеціальні присадки чи добавки. Товщина стяжки трохи більше 5-7см. відстань від труби від 1-3см за умови, що згори ще буде керамічна плитка. Якщо плитки не буде, то від труби залиште 3-4см. При висиханні бетонної стяжки не слід пускати трубами гарячу воду. Краще просто залиште під тиском 1,5-4 атмосфери. Те, що пишуть треба тримати до 6 атмосфер та інше, теж роздутий міф. Все працює і не псується. А тиск Ви залиште для того, щоб виявити шлюб і виявити протікання під час пошкодження труби. І все...

Не хвилюйтеся на рахунок стяжки! Стяжка піде будь-яка. І не слухайте будь-які фірми, які піарять свої технології. Нібито у них підлога добре передає тепло та інше. Це знову роздутий міф. Різниця знову ж таки дуже маленька. Через якісь маленькі відсотки, такий піар роздмухують "мама не горюй!"... Головне чим менше товщина стяжки бетонної підлоги тим краще передається тепло. Так як бетон сам по собі грає хоч і невелику але теплоізоляцію. Тобто чинить опір теплопередачі. Паркет на теплу підлогу не кладіть. Паркет теж свого роду утеплювач, але вже по сильніше бетону та керамічної плитки. На теплу підлогу однозначно кладіть керамічну плитку. Допускається класти паркет лише у теплих краях. А в нас із 30 градусними морозами так не можна. Ви, звичайно, можете покласти паркет або дерево. Але Ви сильно втрачаєте вихідне тепло від підлоги. Тому слід додати потужності обігріву на інші опалювальні прилади (радіатори).

Якої довжини трубопровід повинен бути у контурі теплої підлоги?

Все залежить від конкретної нагоди. Нижче я Вам покажу таблицю, де вказано опір руху води в трубах. І Ви повинні зрозуміти, яку довжину підібрати!

Для 16 труб металопластику до 80 метрів.

Схема вузла теплої підлоги може бути кількох варіантів. Розглянемо найпростіший наочний варіант, де немає особливих проблем.

Схема підключення теплої підлоги.

Щоб це зрозуміти, розглянемо наочну схему.

Стрілки позначені потоками води. Підлога - це контур теплої підлоги.

Як Ви вважаєте, яка схема більш продуктивна? Звісно послідовна! У послідовній схемі, вся витрата насоса йде в контур теплої підлоги. А в паралельній схемі витрата насоса ділиться з витратою припливу вхідної циркуляції. Тому якщо Ви хочете вичавити максимум корисної дії з насоса на контури теплої підлоги, то однозначно, потрібна послідовна система вузла змішувача. І це не обговорюється.

Також при послідовній схемі можна укласти набагато більше контурів в одному змішувальному вузлі. Так як витрата на підлогу можна отримати набагато більше. Хоча на паралельному типі витрата насоса ділиться з іншим кільцем циркуляції.

Щоб Ви зрозуміли, які схеми відносяться до послідовних та паралельних типів, розглянемо схеми.

Паралельні схеми змішувальних вузлів:

Послідовні схеми змішувальних вузлів:

Послідовна система краще тим, Що вся витрата насоса йде в контури теплої підлоги. Цей потік не поділяється. Тим самим дає можливість зробити в одному змішувальному вузлі велику кількість контурів.

Хочете дізнатися, як зробити теплу підлогу без змішувального вузла?

Не забувайте! У схемі не позначені автоматичні спускники повітря. Я сподіваюся, що це не важко зрозуміти куди ставити їх. Ставте на високу точку колектора, що подає і зворотного. Майте на увазі і подумайте, щоб ротор насоса не крутився у повітрі.

Ми не розглянули варіант, коли є один контур теплої підлоги. У принципі, і такий цілком можливий для одного контуру. Тільки діаметр труб можете зменшити, та й потужність та витрата насоса можна зменшити втричі. Докладніше нижче.

Про те, які схеми застосувати до триходових клапанів Ви можете дізнатися.

Який насос застосувати для теплої водяної підлоги?

На ринку продаються стандартні циркуляційні насоси з витратою 2,5 м 3 /год, це близько 40 літрів/хв. і натиском до 6 метрів. Чим вище, тим швидше буде витрата в контурі теплої підлоги. Для теплої підлоги існує стандартний стандарт насоса з параметрами (2,5м 3 /год з напором 6м.).

Якщо на насосі зазначено, що витрата у нього 40 літрів на хвилину, то насправді це не означає, що він так качатиме. Все залежить від пропускної здатності самої системи або вузла теплої підлоги. Допустимо якщо у Вас багато довгих контурів, то вони дають достатній опір руху, тому витрата насоса зменшується.

Зразковий графік усіх насосів:

А тепер реальний графік такого насоса (2,5 м 3 /год із напором 6м.):

Графік 1.

А тепер розумійте, що краще пропускність, тим менше натиск з'являється на контурах. Чим більше гілок (контурів) в одному змішувальному вузлі, тим вища витрата і само собою зрозуміло, тим менше натиск на всіх контурах. Так що потрібно не перегнути ціпок! Якщо для хорошого прокачування контуру необхідний напір у 3 метри, то необхідно за графіком дотримати витрату і не збільшувати кількість контурів.

Як дізнатися всю витрату в змішувальному вузлі для паралельної схеми?

2. Порахувати скільки втрат будуть виробляти все гілки (контуру). А насправді - кількість втрат зможе нам знайти постійну витрату тепла, що приходить в змішувальний вузол. Він зазвичай дорівнює близько 40-100% всіх витрат контурів. Тобто якщо вся сума витрати контурів дорівнює 15 літрів/хвилину, то витрата тепла дорівнює приблизно 6-15 літрів/хвилину. Це залежить від різниці температур від вхідної та встановленої термоголовкою температури. Також впливають на витрату та тепловтрати самої статі. Тобто, якщо температура від котла йде 60 градусів, а в змішувальному вузлі встановлено 40 градусів, то витрата буде приблизно 40%. А якщо температура від котла йде 75 градусів, а в вузлі змішувача встановлено 40 градусів, то витрата буде приблизно 25%. Також потрібно врахувати і байпас, якщо він є, то через нього теж йде постійна витрата. Ще додайте близько 6 літрів/хвилину на байпас. Якщо довгі, то і великі, і відповідно термоголовка починає пропускати більше тепла, а це означає, що збільшується витрата насоса, і відповідно напір падає.

А якщо дуже важко зрозуміти, то рахуйте так:

2. Всі витрати гілок помножте на 2. Тобто якщо витрата всіх контурів дорівнює 15, то загальна витрата самого насоса має становити 30 літрів/хв.

Як дізнатися всю витрату в вузлі змішувача для послідовної схеми?

Отриману витрату звіряйте з графіком і знаходите втрату напору, що видається графіком. На горизонтальній координаті є шкала витрати, від потрібної шкали піднімаєтеся вгору упираєтеся на лінію і далі горизонтально рухаєтеся вліво і отримуєте шкалу напору. Графік для інших насосів оригінальний. Просто самі вручну можете намалювати шкалу вашого насоса і намалювати в ньому дугу, як показано на графіку 1. Оскільки всі насоси працюють за стандартною кривою. І, залежно від напору, можна вибрати по таблиці 1 необхідну довжину трубопроводу.

Врахуйте ще одну особливість!! Це те, що якщо насос з напором 6 метрів, насправді зазвичай видає менше напору, наприклад 5 метрів. Якщо витрата 40 літрів/хв., то може видавати 30 л/хв. Це відбувається через різні фактори: Втрата напруги в мережі. Місцеві опори самих вузлів трійників. Деякі завуження в трубах, повороти та інше. І в результаті потрібно рахувати приблизно на 15% нижче ресурс насосів. Тільки тоді ви зробите правильно.

Ось такий графік практичного досвіду для насоса з параметрами (2,5 м 3 /год з напором 6м):

Графік 2.

Як дізнатися, яку довжину труби необхідно для теплої підлоги.

Щоб це порахувати, необхідно знати витрату води в трубі при заданій довжині трубопроводу на певну площу підлоги. Також на 10м 2 має бути витрата не нижче 2 літрів/хвилину. Залежить від тепловтрат. Нижче будуть подробиці.

По таблиці 1 визначити втрату тиску. І щоб натиск на вході в контур не був нижчим по трубі при певній швидкості течії рідини.

А натиск в одному змішувальному вузлі однаковий для всіх контурів. Насос створює один натиск на всі контури. Натиск обчислюємо за графіком2.

Не заплутайтесь!Це комплексне рішення. Нижче прочитайте про крок укладання і тоді має бути відомо про довжину трубопроводу. Головне не зробити надто довгу трубу.

А якщо за простим, то на кожні 10 метрів 16 труби необхідно качати мінімум 0,4 літра/хвилину. Тобто на 50 метрів труби необхідно 2 літри/хвилину. А на 80 метрів 3,2 літри/хвилину.

Комплексне рішення таке:

Таблиця 1

Майте на увазі, що якщо Ви до себе встановите, на без того забиту систему опалення, то, можливо, цим змішувальним вузлом ви відберете у котла деяку витрату, що може вплинути на витрату в інших гілках опалення. Ця проблема вирішується додаванням з додатковими насосами.

Щодо втрат на загинах труби, то вони дуже маленькі, наприклад, щоб отримати опір в 1 метр при швидкості 0,44 метрів/секунду необхідно 200 поворотів (90 градусів). Як правило, на одному контурі їх може бути максимум 40.

Дуже важливо знати, що якщо Ви використовуєте рідину, що незамерзає, в системі опалення, то незамерзаюча рідина по в'язкості відрізняється від води від 30% до 50%. А це означає, що вода по трубах бігтиме ще повільніше. І розрахунки слід вести вже інші. Необхідно додати запас потужності насоса приблизно на 20% або скоротити труби на 20%. Також майте на увазі, що теплоємність рідини, що незамерзає, знову менше приблизно на 20%. Це означає, що ця рідина буде менше переносити тепла.

Яку кількість контурів теплої підлоги скомплектувати в одному змішувальному вузлі?

Якщо спиратися на золотий досвід:

За досвідом скажу насос з витратою до 40 літрів/хвилину і напором 6 метрів для паралельної системи, достатньо до 8 контурів, що не перевищує 65 метрів для 16 труби.

Для послідовної системи достатньо до 12 контурів довгої труби не перевищує 65 метрів для 16 .

Якщо Ви вирішили зробити труби довжиною 80 метрів, слід зробити 5 контурів для паралельної системи, 8 контурів для послідовної системи, на один такий насос.

Тільки не надумайте контур робити довжиною 100 метрів 16 труби, дуже не економічно! На своєму особистому досвідіперевірено!

Алгоритм розв'язання цієї задачі для паралельної системи.

Допустимо, у Вас вийшло 6 контурів теплої підлоги. З довжиною Ви теж визначилися і воно близько 80 метрів. З витратою Ви також визначилися і воно дорівнює 3 літри/хвилину на кожну гілку.

А тепер вважаємо:

Дивимося таблицю 1.

combimix

Завантажити програму CombiMix 1.0

Відеоурок з розрахунку змішувального вузла

Якщо щось незрозуміло пишіть у коментарі, тому що я є і адміністратором і модератором даного сайту, також я є і автором цієї статті. Мені надходять повідомлення про додані коментарі, і я їх читаю.

Подобається