Чорнова стяжка підлоги: види, переваги та покроковий процес чорнової стяжки підлоги по ґрунту. Як самому зробити бетонну підлогу в приватному будинку на ґрунті Підлоги по ґрунту своїми руками покрокова інструкція

При самостійному зведенні заміського будинкуабо лазні на стрічковому фундаменті, на ділянках з низьким розташуванням рівня ґрунтових вод має сенс робити бетонну підлогу по ґрунту своїми руками . Така технологія є найбільш швидкою, економічною та дозволяє обійтися без використання спеціального обладнання.

Крім того, така конструкція підлоги має більш високу надійність і довговічність, ніж підлога по грунту без бетону, і в процесі експлуатації не вимагає додаткового догляду.

Особливості укладання підлоги по ґрунту

Для того щоб детально вивчити це питання в даній статті буде розглянуто влаштування бетонної підлоги по грунту житлових будинкахіз стрічковим фундаментом.

Крім того, читачеві буде запропонована докладна інструкція, в якій представлена ​​технологія бетонної підлоги по грунту покроковим описомвиконання всіх технологічних етапів будівництва.

Етап 1: підготовчі роботи

Приступати до робіт з облаштування підлоги рекомендується після того, як будуть зведені стіни будівлі, закриті віконні та дверні отвори та встановлений дах, а середньодобова температура навколишнього повітря не опускатиметься нижче +5°С.

Перед тим як залити бетонну підлогу на ґрунт, необхідно виготовити піщано-гравійну подушку:

1. Ділянку землі у межах фундаменту очистити від будівельного сміття.і зняти верхній шар ґрунту на глибину 200-300 мм. Поверхню землі утрамбувати за допомогою ручного трамбування або віброплити.
2. За внутрішнім периметром стін будівлі виконати розмітку, окресливши нульову позначку чорнової підлоги За допомогою гідрорівня перевірити, щоб у всіх приміщеннях нульова позначка була на одній висоті.
3. По ущільненому ґрунту виконати піщано-гравійну відсипку, Що складається з шару гравію, товщиною 50 мм і шару піску, товщиною 100-150 мм.
4. Поверхня подушки рясно змочити водою, Утрамбувати, після чого насипати тонкий шар щебеню з фракцією частинок 40-60 мм.
5. Щебінь злегка присипати піском, після чого змочити водою та ще раз утрамбувати.

Зверніть увагу!

При відсипанні піщано-гравійної подушки необхідно контролювати за допомогою будівельного рівня, щоб усі шари засипки були строго паралельні горизонту.

Етап 2: заливання монолітної плити

Наступним етапом будівництва є виготовлення монолітної залізобетонної плити, яка виконуватиме несучі функції та сприйматиме на себе все основне навантаження на підлогу. Тому вона обов'язково повинна бути армована сталевою сіткою, а її товщина повинна бути не менше 80-100 мм.

1. Гідроізоляція. На піщано-гравійну подушку укласти гідроізоляцію з товстої поліетиленової плівки так, щоб вона заходила на стіни на висоту не менше 500 мм.
2. Арматурна обв'язування. На невисоких проставках укласти на підлозі металеву армуючу сітку так, щоб у місцях стиків вона мала перехльост не менше 100 мм.
3. Заливання бетону. Приготувати бетонний розчин і рівномірно розподілити його по всій площі приміщення шаром завтовшки не менше 80 мм.
4. Вирівнювання поверхні. За допомогою рівня шляхом вимірювання відстані до позначок чистової підлоги проконтролювати, щоб залита поверхня була строго горизонтальною.

Після схоплювання розчину поверхню потрібно залишити як мінімум на тиждень до повного затвердіння бетону. Алмазне буріння отворів у бетоні з використанням спеціального електроінструменту.

Зверніть увагу!

Усі інженерні комунікації рекомендується прокладати до заливання плити, проте якщо це не було зроблено заздалегідь, надалі може бути використанийа різання залізобетону алмазними колами після застигання моноліту.

Етап 3: утеплення та гідроізоляція

Бетонна підлога, стикаючись із землею, є джерелом проникнення вологи та холоду, тому для забезпечення комфортного мікрокліматуу будинку, необхідна ретельна тепло та гідроізоляція бетонної підлоги по грунту.

Водовідштовхувальні матеріали та утеплювач укладаються в декілька шарів:

1. Як гідроізоляція можна використовувати товсту поліетиленову плівку, але найкраще покрити поверхню монолітної плити шаром рідкого гарячого бітуму.
2. Теплоізоляцію можна виконати двома способами:У першому випадку по всій поверхні плити насипається шар доменного шлаку або керамзиту товщиною 100-200 мм, проте цей матеріал гігроскопічний і може вбирати вологу.
3. Другий варіант вважається більш прийнятнимі полягає у укладанні на підлогу плит екструдованого пінополістиролу (ЕППС) товщиною 50-100 мм.
4. Керамзитове відсипання треба розподілити рівномірним шаром, а плити ЕППС щільно, без проміжків укласти на підлогу і закріпити за допомогою дюбелів з широкими пластиковими шайбами.
5. Поверх утеплювача слід укласти ще один шар гідроізоляції.з товстої поліетиленової плівки товщиною не менше 200 мікрон, зверху якої укладається армуюча сітка.

Зверніть увагу!

Заливаючибетонна підлога в гаражі по грунту,можна обійтися без теплоізоляції, проте якісну гідроізоляцію потрібно виконувати у будь-якому випадку.

Етап 4: монтаж бетонної стяжки

Чистова стяжка служить для рівномірного розподілу навантаження та укладання фінішного підлогового покриття (керамічна плитка, лінолеум, ламінат), тому вона повинна мати однакову товщину та рівну однорідну поверхню. Якість виконання цього етапу робіт слід приділити особливу увагу, тому що ціна переробки, у разі порушення технології, може бути надто високою.

Як залити бетонну стяжку:

1. Встановлення маяків.За допомогою цементного або гіпсового розчину по всій площі кімнати на відстані не менше 1 метра один від одного встановити напрямні рейки маяки, що визначають верхню позначку рівня чорнової підлоги.
2. Заливання розчину.Починаючи з далекого кута приміщення виконати заливання кожної ділянки підлоги, рівномірно розподіляючи цементно-піщаний розчин по всій поверхні залитої ділянки.
3. Вирівнювання поверхні.Для цього потрібно використовувати металеве або дерев'яне правило, переміщуючи його рухами, що вібрують, по маяках-напрямних.
4. Стяжка підлоги.Таким чином, переходячи від однієї ділянки до іншої, необхідно виконати заливку всього приміщення, яку рекомендується закінчити за один робочий день.
5. Затирання щілин.Після схоплювання розчину необхідно прибрати напрямні-маяки, а щілини, що утворилися, затерти свіжим цементно-піщаним розчином.

Після завершення цієї операції приміщення необхідно залишити на кілька днів до остаточного застигання та просихання. цементного розчину. Через 2-3 тижні поверхню підлоги потрібно загрунтувати. Для цієї мети найкраще використовувати епоксидний або поліуретановий ґрунтдля бетону, який необхідно наносити за допомогою будівельного валика.

• У п.1 вказано рецептуру виготовлення цементно-піщаного розчину для чистової стяжки.
• У п.2 вказано рецептуру виготовлення бетонного розчинудля заливання монолітної плити.

Висновок

Прочитавши цю статтю, стає зрозуміло, що самостійне виготовленнябетонної підлоги в заміському будинкуцілком під силу практично будь-якому домашньому майстру.

Щоб отримати додаткову інформацію з цього питання, можна переглянути відео в цій статті або почитати схожі матеріали нашого сайту. На всі ваші запитання я готовий відповісти у коментарях.

Найраціональнішим рішенням для індивідуального забудовника є бетонування підлоги по грунту у вигляді стяжки, що плаває. При використанні інших варіантів (перекриття балками, плита ПК) всередині підпілля може накопичуватися шкідливий радон, часто відсутнє нормальне провітрювання. Надмірна волога призводить до корозії бетону та біологічного пошкодження деревини.

Влаштування підлоги по грунту в приватному котеджі часто плутають із заливкою монолітного перекриття з опиранням на цоколь або елементи фундаменту, коли нижній незнімною опалубкоюслужить засипаний, але з ущільнений грунт усередині стрічки МЗЛФ. Це різні технології, відмінності яких будуть розглянуті нижче.

Забудовнику слід розуміти, що для конкретних умов конструкцію бетонної підлоги по ґрунту (ПГ) слід вибирати правильно, виходячи з умов:

• підлогами по грунту необхідно створити єдину основу для укладання покриття для підлоги;
• конструкція є плаваючою стяжкою, що не стикається зі стінами будівлі і не заводиться під них;

Плутанина в назвах технологій відбувається з наступних причин:

• у проект закладено фундамент, ширина якого більша за товщину стін;
• огороджувальні конструкції зсунуті назовні ( внутрішня поверхняцоколя, ростверку або стрічки МЗЛФ не збігаються з площиною внутрішніх стін).

У цьому випадку забудовник намагається уникнути сходинки, що вийшла, піднімає рівень підлоги, заливає стяжку, не тільки на грунт, а й спирає її на виступаючі частини фундаменту. Зворотне засипання МЗЛФ або ростверка в цьому випадку служить опалубкою, але не належним чином утрамбована.

При експлуатації ґрунт під плитою або фундамент під самим будинком можуть просісти або піднятися силами здирання. У місці спирання плити на цоколь виникають серйозні навантаження, не враховані у розрахунках. Стяжка лопається, покриття для підлоги приходить в непридатність.

Важливо розуміти, що при влаштуванні своїми руками стяжки, що плаває по грунту, вона спирається на щільно утрамбований грунт, не може просісти і спучитися. Тому достатньо армування сіткою в один шар нижньої третини конструкції. Плити, що спираються на елементи фундаменту/цоколя, завжди армуються у двох рівнях. Засипкою фундаменту/цоколя у цьому варіанті вирішуються інші завдання:

• забудовник позбавляється підпілля, всередині якого необхідно забезпечити природну вентиляцію, а низький цоколь не дозволяє виготовити в ньому продухи, тому що їх перемітатиме снігом взимку;
• ліквідується скупчення всередині підпілля шкідливого газу радону, промерзання ґрунту під котеджем та знижуються тепловтрати у підлогах;
• скорочуються витрати на опалубку, тому що нижньою палубою служить земля, яку не потрібно ущільнювати віброплитою.

Існує варіант влаштування підлоги по ґрунту з «спиранням» на фундамент, але спирання відбувається через шар фундаменту, при цьому грунт має бути добре ущільнений, тобто. Практично підлогу не спирається фундамент, т.к. за рахунок місцевого зминання утеплювача у місці спирання на цоколь усі зрушення нівелюються. Саме тому для такої конструкції не варто брати утеплювач високої густини.

Підлога по ґрунту з «спиранням» на цоколь.

Бетонна підлога по ґрунту має таку конструкцію:

• зворотне засипання – орний шар має бути повністю видалений, може використовуватися ґрунт, вийнятий із траншей МЗЛФ, але тільки з мінімальним вмістом глини, утрамбований віброплитою пошарово;
• підстилаючий шар - необхідний для додаткового вирівнювання, товщина 40 см, що рекомендується, створюється з піску (на сухих грунтах) або щебеню з геотекстилем (при високому УГВ), ущільнюється віброплитою (кожні 10 - 15 см);
• підбетонка – стяжка необхідна для захисту гідроізоляційного матеріалу від проколів гострими краями щебеню, її можна залити тонким (В7,5) бетонним розчином;
• гідроізоляція – плівки EPDM, двошаровий поліетилен або рулонний бітумний матеріал, що наплавляється, що запобігає намоканню бетону та корозії арматури всередині нього;
• утеплювач – достатньо зробити 5 – 10 см шар із пінополістиролу високої щільності (марка XPS або ЕППС);
• залізобетон – армована сіткоюв нижньому рівністяжка з бетону В15 та вище (відповідає М200).
• демпферний шар – по периметру стяжка відокремлюється від стін, цоколя чи фундаменту спеціальною стрічкою чи утеплювачем, встановленим на ребро;
• компенсаційний шов – необхідний у отворах між приміщеннями, влаштовується укладанням спеціальних елементів (куточки) при заливанні конструкції.

Схема розташування компенсаційних швів.

Це єдино правильна конструкція ПГ для приватного котеджу. Однак індивідуальні забудовники часто намагаються заощадити на влаштуванні підлоги по ґрунту, тому існують такі варіанти:

• у зворотному засипанні замість ґрунту використовується керамзит – матеріал дуже складно ущільнити, зате він легкий і має теплоізоляційні властивості (але тим не менш він не може замінити шар утеплювача), замість підбетонки поверхню проливають цементним молочком, яке зв'язує верхній шар і робить придатним його для укладання гідроізоляції;
• виключення підбетонки - поверх щебеню укладається шар піску товщиною, що дорівнює двом розмірам максимальної фракції щебеню, після чого нерудний матеріал ущільнюється, щоб на ньому не залишалися сліди від взуття робітників, гідроізоляція укладається на нього, але не приклеюється, а герметизується в місцях нахльостування один на одного .

У проектах приватного житла часто присутні перегородки і окремі конструкції, що володіють великою вагою (від 400 кг), що надають точкові концентровані навантаження.

Важливо! Підлога по ґрунту силовою конструкцією не є, тому для печей/камінів, внутрішніх сходів та важких перегородок необхідний самостійний фундамент, який може вбудовуватись у підлогу по ґрунту або мати вигляд паль, плит, стовпів.

Варіанти фундаменту для сходів.

Технологія виготовлення

Перш, ніж зробити своїми руками ПГ за вищезгаданою схемою, недостатньо знати його конструкцію. Слід зважити на нюанси будівництва на кожному етапі, наведені нижче. Основною помилкою є придатність ПГ лише для стрічкових фундаментів приватного будинку.

Насправді плаваючу стяжку можна залити в будинках з низьким ростверком на гвинтових і буронабивних палях, класичних та ТИСЕ стовпах. В цьому випадку товщина конструкції та її пристрій залишаються колишніми, а ПГ примикає до стін на ростверці.

Зворотне засипання МЗЛФ для підлоги по ґрунту.

Підготовка

Конструкція підлоги по грунту повинна мати основу з нормальною здатністю, що несе. Виготовляється ПГ усередині ростверку або МЗЛФ, балки яких височіють над землею, створюючи цокольну частину фундаменту. Тому внутрішні порожнини правильно буде засипати ґрунтом, вийнятим із траншей стрічкового фундаменту, залишивши 0,4 м для нерудного матеріалу.

За наявності орного шару, що містить велику кількість органіки, його потрібно зняти. Навіть якщо ущільнити чорнозем віброплитою, через 3 – 12 місяців органіка в ньому перегниє і грунт обов'язково просяде, що вкрай небезпечно для бетону, навіть армованого, але не має зв'язку з фундаментом.

Важливо! На цьому етапі слід обробити гідроізоляційними матеріалами (штукатурними, наплавлюваними або обмазувальними) елементи ростверку, цоколя або фундаменту, якщо це не було зроблено раніше.

Комунікації

На відміну від фундаментної плити, що плаває, вузли введення інженерних системмонтують своїми руками перед засипанням підстилаючого шару. Точне розташування стін вже відоме, оскільки ростверк або МЗЛФ вже зроблено. Тому неможливо помилитися з проходженням стояків у безпосередній близькості від конструкцій, що захищають.

Навіть за мінімальної товщини стяжки ремонтопридатність комунікацій усередині ПГ практично нульова. Тому використовується така технологія:

• водопровід заглиблюється на 1 – 1,5 м, оскільки ґрунт під котеджем промерзнути не може (тільки для будинків всесезонної експлуатації), каналізація на 0,7 – 1 м, оскільки стоки виходять із дому теплими;
• труби проходять у гільзах або гофрованій трубібільшого діаметра, щоб при виході їх з ладу можна було висмикнути частину контуру зовні або зсередини будинку та замінити їх новими;
• при необхідності в котедж можна завести електрокабель живлення на глибині 0,5 м, уклавши поверх нього сигнальну стрічку червоного кольору.

Комунікації всередині шару, що підстилає.

Максимально підвищити якість та ресурс інженерних систем у приватному будинку можна пристроєм підстилаючого шару:

• під водопровідні та каналізаційні трубивідриваються траншеї;
• укладається геотекстиль, краї якого кріпляться на бортах виробітку;
• насипається 5 – 10 см шар піску/щебеню;
• укладаються комунікації;
• засипаються цим же нерудним матеріалом зверху та з боків;
• укриваються залишками геотекстилю і засипаються ґрунтом.

Це дозволить компенсувати можливі сили пучення та зберегти цілісність інженерних систем.

Підстилаючий шар

Відсипання верхнього шару нерудним матеріалом відноситься до технології, що дозволяє ліквідувати сили пучення. Щебінь і пісок мають дренажні властивості, служать демпферним шаром підлоги по грунту, нормально ущільнюються віброплитою і не просаджуються з часом.

Піщана підготовка підлоги по ґрунту.

Однак ці матеріали вбирають цементне молочко з бетону та не дозволяють нормально герметизувати стики рулонної гідроізоляції. Тому поверх підстилаючого шару потрібно залити підбетонку – 3 – 5 см стяжку із суміші марки 7,5.

Гідроізоляція та утеплення

Після набору міцності підбетонкою на її поверхню наплавляють рулонні бітумні матеріали з нахлестом смуг 10 – 15 см. Краї запускаються на вертикальні поверхні ростверку або стрічкового фундаменту приватного котеджу на висоту підлоги по ґрунту.

Гідроізоляція та утеплення ПГ.

Оптимальним варіантом утеплювача для конструкції ПГ є високощільний пінополістирол екструдований марок XPS або ЕППС. Він не просідає, зберігає властивості у воді і має високі пароізоляційні властивості.

Важливо! При зазначеному «пирозі» підлоги по грунту утеплювач залишається під бетоном, конструкція має високу теплову інертність (акумулює тепло, але й збільшує витрату енергоносія в котлі опалення при первинному прогріві).

Армування та тепла підлога

Зважаючи на те, що бетонна підлога по ґрунту сприймає виключно стискаючі навантаження, нижній його шар повинен армуватися для компенсації руйнування від зусиль, що розтягують. Для цього використовується дротяна сітка із стрижнів діаметром 4 мм із осередком 10 х 10 см, згідно СП 63.13330 (конструкції залізобетонні).

Армування підлоги по ґрунту.

Відповідно до регламенту вищенаведених СП, бетонування ПГ повинно проводитись з дотриманням умов:

• нижній захисний шар бетону 1,5 см; мінімум;
• для його забезпечення сітка укладається на полімерні або бетонні бобишки, заборонено використовувати метали та щебінь;
• при нарощуванні сітки нахльост становить 10 см мінімум (один осередок).

Якщо проект закладено теплу підлогу (ТП), його контури укладаються поверх арматурної сітки, товщина плаваючої стяжки автоматично збільшується.

Бетонування

• сітку заборонено обрізати;
• щоб пропустити прутки крізь перегородку, доведеться вирізати необхідну кількість пазів у щиті;
• встановити опалубку на місце і запінити щілини, що залишилися;
• прибити з одного боку перегородки брус, щоб створити в бетоні уступ для зв'язування з наступним шматком стяжки.

Перед заливкою необхідно влаштувати демпферний шар. Для цього по периметру ПГ встановлюються вертикально впритул до фундаменту приватного котеджу шматки тонкого (1 см) пінополістиролу, що виступають за проектний рівень підлоги або периметр обклеюється демпферною стрічкою, що виконує ту саму функцію.

Демпферний шар для плаваючої стяжки.

Суміш укладається від далекого до бетонозмішувача кута уступом. Потім ущільнюється віброрейкою, що вирівнюється правилом по маяках.

Нюанси технології

На міцність підлог по грунту впливає марка бетону, послідовність операцій та матеріали. Однак існують загальні особливостіпри бетонуванні вузлів примикання, майданчиків для спирання важких конструкцій та легких перегородок.

Вузли примикання

Щоб максимально знизити своїми руками тепловтрати в підлогах, утеплювач на зовнішній межі цоколя та фундаменту має бути пов'язаний з теплоізоляційним матеріаломусередині стін або на їхній зовнішній поверхні (вентильований фасад або мокрий фасад) без містків холоду.

Утеплення стіни та цоколя для ліквідації містків холоду.

Перегородки та стіни

Оскільки підлоги по ґрунту силовою конструкцією не є, під несучі стінита важкі перегородки потрібно залити окремий фундамент. Іншим варіантом є ребра жорсткості вздовж цих стін, спрямовані у бік ґрунту за аналогією зі шведською плитою УШП.

Досить складним випадком є ​​перегородки із ГКЛ по підлозі по ґрунту:

• з одного боку - ПГ потрібно відокремити від перегородки демпферним шаром, тобто зробити стяжку після монтажу перегородки;
• з іншого боку - системи з гіпсокартону слід зводити після закінчення вологих процесів, інакше матеріал увібрає вологу і втратить жорсткість, міцність.

Тому застосовується комбінована методика:

• на фундамент монтується каркас із профілю;
• кріпиться вузька смуга гіпсокартону, ширина якої дорівнює висоті плаваючої стяжки;
• на неї приклеюється демпферна стрічка або встановлюється пінополістирол;
• заливається стяжка, після висихання якої перегородки обшиваються повністю гіпсокартоном.

Монтаж каркасу для перегородки.

Це дозволяє уникнути намокання гіпсокартону при висиханні бетону та зберегти властивості конструкційних матеріалів.

Сходи та силове обладнання

Внутрішні конструкції будівлі можуть мати значну вагу та надавати концентровані навантаження на невеликі ділянки. Тому для камінів, сходів міжповерхових, насосного обладнання, печей і котлів необхідно виготовити окремий фундамент або збільшити товщину плити підлоги по грунту.

Таким чином, індивідуальний забудовник може застосувати технологію підлоги по ґрунту для низького ростверку та стрічки МЗЛФ, щоб знизити бюджет будівництва та експлуатаційні витрати, підвищити комфортність проживання.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригадта фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Рівна підлога – обличчя будь-якого приміщення. Однак вирівняти їх буває не так просто. Важливим етапом підлоги в приватному будинку є чорнова стяжка, Головна задачаякій забезпечити міцність та надійність основи. Для її пристрою знадобляться мінімальні навички поводження з бетоном та безумовне дотримання технології.

Чорнова стяжка підлоги виконується сухим чи мокрим способом. Суха стяжка є багатошаровим пирігом, який виконується в кілька кроків.

Чорнова стяжка по бетонній основімає цілу низку переваг, серед яких:

• Низька вартість;
• Висока механічна міцність;
• Тривалий термін експлуатації;
• Доступність.

Конструкція підлоги по ґрунту складається з декількох шарів:

1. Вирівняний ґрунт;
2. Піщано-гравійна суміш;
3. гідроізоляційний шар;
4. Утеплювач;
5. Бетонна стяжка;
6. Фінішне покриття для підлоги.

Влаштування підлоги по грунту. Рівень ґрунтових вод має бути не ближче 2 м до пирога підлоги

Залежно від типу ґрунту, виду оздоблювального матеріалута інших факторів у конструкцію можуть вноситися деякі зміни.

Грунт має бути нерухомим і сухим, а грунтові водине повинні розташовуватись ближче 4 м від поверхні.

Монтаж

Підготовка основи

Роботи з облаштування підлоги в приватному будинку по ґрунту починаються з позначки нульового рівня. Як його знайти? На всіх стінах за допомогою відбивного шнура робляться позначки. Не забувайте, що нульовий рівень повинен збігатися із нижньою площиною дверних коробок.

Після цього приступають до підготовки ґрунту. Оскільки товщина підлоги становитиме мінімум 35 см, верхній шар грунту знімається саме на таку глибину. Потім землю потрібно вирівняти та утрамбувати. Це можна зробити за допомогою віброплити або ручного трамбування. Якщо чорнова стяжка заливається по плитах перекриття, їх поверхня не повинна мати тріщин, дірок, плісняви ​​та ін. Наявні дефекти закладаються за допомогою штукатурки або плиткового клею, а потім плити ґрунтуються.

Наступний крок: гідро- та теплоізоляція. На піщану подушку завтовшки не менше 10 см засипається гравій, щебінь (фракція 40-50 мм) або керамзит таким же шаром, а потім ретельно ущільнюється. Коли поверхня підготовлена, на неї стеляться гідроізоляційні матеріали (також можна використовувати поліетиленову плівку або рулонний бітумний матеріал). При цьому матеріал має заходити на стіни на 15-20 см.

Як теплоізоляція чорнової підлоги в приватному будинку використовуються керамзит, перліт, екструдований пінополістирол або базальтова вата. Якщо чорнову стяжку роблять по ґрунту, то теплоізоляція обов'язкова; якщо по плитах перекриття, то утеплювач кладуть за потреби.

Не варто забувати і про шумоізоляцію. На стіні на висоті 15-20 см наклеюється особливий звукоізоляційний матеріал.

Наступний крок – армування. Воно виконується для того, щоб посилити стяжку та підвищити її показники міцності. Цей вид робіт необхідний, якщо стяжка заливається ґрунтом. Для армування використовується пластикова або сталева сітка з розміром вічка 100х100 мм або сітка, зібрана своїми руками з арматури. Укладання армуючого каркаса проводиться на підставки висотою від 20 до 30 мм так, щоб він знаходився в товщі майбутньої бетонної стяжки.

• Бетон – 60-70 мм;
• Грунт чи утеплювач – 80-100 мм.

Профілі рівномірно розподіляються на основі паралельно стіні. Вони фіксуються шурупами, які вкручуються кожні 60-80 см. При цьому їх капелюшки повинні знаходитися на одній висоті на 5-10 мм нижче за кінцевий рівень підлоги. Відстань між лініями шурупів не повинна перевищувати 1,5 м. Ширина отриманих секцій повинна бути не більшою за інструмент, яким розрівнюватиметься залитий розчин. Потім на шурупи накладаються коржики з бетонного розчину. За допомогою рівня обов'язково треба перевірити, наскільки рівно виставлені напрямні.

Після цього можна переходити до замішування розчину. суміш можна приготувати самостійно. Цемент (марка 400 і вище) та пісок беруться у співвідношенні 1:3 і ретельно перемішуються лопатою або будівельним міксером. Потім суміш додається вода в такій кількості, щоб розчин не вийшов занадто рідким. Розчин повинен постояти не менше п'яти хвилин, а потім його слід знову добре перемішати. Для деяких такий варіант здається занадто складним, тому можна скористатися готовим продуктом, зокрема сухою сумішшю.

Заливка та вирівнювання підлоги

Чорнова підлога з бетонного перекриття

Перед тим як вилити розчин, основа змочується водою.

Заливка чорнової стяжки починається від далекого кута приміщення. Суміш заливається смугами рівня маяків і розрівнюється правилом. Коли чернова стяжка залита, її дають спокій мінімум на добу. А щоб витягнути маячки, можна зробити «острівець» із гіпсокартону чи ДСП та пересуватися за його допомогою. Залишені «острівцем» сліди затираються будівельною терткою. Наприкінці роботи чорнову підлогу необхідно полити водою і розстелити на ньому поліетиленову чи целофанову плівку.

Утворення цементного каменю відбувається за п'ять днів, тому протягом цього терміну необхідно зволожувати поверхню. Потім чорнову стяжку залишають тверднути щонайменше на 21 день. У приміщенні не повинно бути протягів, а на підлогу не повинні потрапляти прямі сонячні промені, інакше можуть з'явитися тріщини. Якщо дефекти все-таки з'явилися, їх потрібно відразу зволожити, використовуючи валик, або затерти цементним розчином.

Не можна прискорювати процес висихання бетонної стяжки.

Найчастіше чорнову стяжку не роблять абсолютно горизонтальною. Але якщо ви плануєте монтаж теплої підлоги, то вона повинна бути рівною, інакше підігрів підлоги буде нерівномірним.

Якщо ви живете в приватному будинку, чорнова стяжка є обов'язковим елементомвлаштування підлог незалежно від того, виконується вона по ґрунту або по бетонним перекриттям. Залити підлогу своїми руками, не маючи будівельних навичок, можна, взявши на озброєння поради фахівців. Ваші думки та коментарі будуть дуже доречними, залишайте також свої питання по темі у формі нижче!

У приватних будинках підлоги зазвичай створюються безпосередньо на землі, вони виходять досить дешевими і простими за конструкцією. Підлоги по грунту облаштовуються на перших поверхах приватних будинків стрічковими фундаментами, і для їх облаштування можна використовувати глину, цемент чи бетон. Найбільшою популярністю користується бетонна підлога по ґрунту. Причин тому кілька: по-перше, бетон загальнодоступний, по-друге, він дешевий, по-третє, підлога з бетону має найбільшу міцність і довговічність, до всього іншого, його досить просто зробити. Роботи зі створення таких підлог можна виконати, не маючи спеціальних навичок, головне, знати, що і як робити.

Умови для облаштування бетонної підлоги по ґрунту

Пристрій підлоги по ґрунту висуває певні вимоги до самих ґрунтів. Грунт повинен бути сухим, рівень ґрунтових вод повинен бути на глибині не менше 4-5 м, ґрунти не повинні бути рухливими. Бетонна підлога по ґрунту має сенс робити у випадку, коли в проекті будинку передбачено підвал або цокольний поверх. До того ж, будинок має бути житловим і в холодний період опалюватись, оскільки взимку ґрунти промерзають, тим самим збільшуючи навантаження на фундамент та деформуючи конструкцію.

Влаштування бетонної підлоги по грунту

Схема влаштування підлоги по грунту

Усі роботи з влаштування підлоги починаємо після того, як зведені стіни, і споруджено дах. Це забезпечить якісне виконання подальших робіт. Сам процес облаштування підлоги складається з наступних етапів:

• розмітка рівня бетонної підлоги;
• розчищення та утрамбування ґрунту;
• укладання гравію, піску та щебеню;
• гідро- та теплоізоляція;
• армування;
• встановлення напрямних та опалубки;
• заливка бетону, вирівнювання та стяжка бетонної підлоги.

Розмітка рівня бетонної підлоги

Намічаємо «нульовий» рівень статі

Рівень бетонної підлоги виставляємо в нуль з низом дверного отвору і наносимо по всьому периметру приміщення. Щоб це зробити, необхідно поставити позначки на стіні на рівні 1 м від низу дверного отвору. Потім перенести мітки на стіни по всьому периметру приміщення і відміряти від них і намітити назад 1 м вниз. Отримана лінія і буде нульовим рівнем, до якого необхідно залити бетон. Щоб легше орієнтуватися, цією лінією в кутах кімнати можна забити цвяхи і натягнути на них шнур.

Розчищення та утрамбування ґрунту

Тепер приступаємо до розчищення та утрамбування ґрунту. У першу чергу прибираємо все будівельне сміття в приміщенні.

Потім починаємо знімати верхній шар ґрунту.

Конструкція підлоги по ґрунту є багатошаровим «пирігом», товщиною близько 30-35 см. Тому знімаємо шар ґрунту доти, поки загальна висота від «нуля» до ґрунту не стане рівною товщині конструкції багатошарового «пирога».

Після чого ретельно утрамбовуємо поверхню. Зробити це можна за допомогою спеціальної віброплити. Але якщо її немає, тоді беремо звичайну колоду, прибиваємо до неї зверху ручки, а знизу дошку і починаємо ущільнювати ґрунт. Завдання полягає в тому, щоб отримати рівну і досить щільну основу, якою можна ходити і не залишати заглиблень від ніг.

Може бути така ситуація, коли рівень ґрунту знаходиться нижче заявлених 35 см. У цьому випадку необхідно зняти невелику частину родючого шару, щільно утрамбувати, засипати до необхідної позначки пісок та ущільнити його.

Важливо! Для підвищення гідроізоляції бетонної підлоги поверх рідного ґрунту можна укласти шар глини, а потім піску. Глину можна трохи полити водою і утрамбувати, вона перешкоджатиме проникненню ґрунтових вод.

Як тільки базовий шар утрамбований, можна приступати до засипки наступного це буде гравій. Шар гравію засипаємо товщиною 5-10 см. Поливаємо водою і ретельно утрамбовуємо. Щоб було простіше контролювати товщину шару, в базовий ґрунт вбиваємо кілька рядів кілочків потрібної висоти та виставляємо їх за рівнем. Після засипання та трамбування кілочки можна вийняти.

Засипаємо пісок і трамбуємо

Після гравію засипаємо пісок. Товщину шару робимо близько 10 см і для спрощення контролю використовуємо ті самі кілочки. Пісок поливаємо і щільно утрамбовуємо. Слід зазначити, що для цього шару можна використовувати яружний пісок із різними домішками.

Поверх піску укладаємо шар щебеню фракції 40-50 мм. Виконуємо процедуру ущільнення. Отриману поверхню із щебеню присипаємо тонким шаром піску, вирівнюємо та утрамбовуємо. Якщо на поверхні спостерігається щебінь з краями, що гостро стирчать, то його слід прибрати або покласти так, щоб на всій площині не було гострих кутів.

Важливо! Базова основа та всі шари «пирога» бетонної підлоги повинні бути вивірені по горизонту. Тому на всіх етапах укладання та утрамбування кожного шару необхідно стежити за горизонтом за допомогою рівня.

Гідроізоляція та теплоізоляція бетонної підлоги

Гідроізоляцію бетонної підлоги можна виконати поліетиленовою плівкою

Для створення можна скористатися поліетиленовою плівкою завтовшки 200 мікрон або гідроізоляційною мембраною. Шар гідроізоляції розкладаємо по всій площі кімнати, краї виводимо на пару сантиметрів вище «нуля», самі листи пускаємо в нахлест і приклеюємо скотчем.

Для підвищення теплоізоляційних якостейбетонної підлоги можна використовувати різні матеріали, кожен з яких укладається на певному етапі робіт:

• керамзит;
• пінопласт;
• кам'яна базальтова вата;
• мінеральна вата;
• пінополістирол;
• екструдований пінополістирол;
• перліт;
• товста вологостійка фанера;
• пробкове покриття;
• рулонний ізолон.

Армування підлоги

Армувати бетонну підлогу можна каркасом із металевих прутів

Для додання бетонній підлозідодаткової міцності його необхідно армувати. Для цього застосовується металева або пластикова сітка, арматурні прути або металевий дріт. Армуючий каркас необхідно укладати на підставки висотою 2-3 см. Так він виявиться всередині бетонної підлоги і створить з ним єдине ціле.

Важливо! Якщо використовуємо пластикову сітку, то її натягуємо на забиті в основу кілочки. Армуючий каркас з арматури та металевого дроту можна зварити самостійно, володіючи певними навичками.

Установка напрямних та опалубки

Щоб полегшити заливку бетону та витримати «нульовий» рівень, необхідно укласти напрямні. Приміщення розмічаємо на рівні відрізки завширшки до двох метрів і поділяємо їх за допомогою напрямних. Їх зазвичай виготовляють з дошки або бруска, головне, щоб висота напрямних була нарівні з нульовою відміткою. Самі напрямні фіксуємо за допомогою густого розчину із цементу, піску та глини.

Опалубку для бетонної підлоги встановлюємо між напрямними. Вона утворює так звані карти, які згодом заливаються бетоном. Це робиться для того, щоб спростити процес заливання та витримати «нульовий» рівень. Для опалубки використовуємо вологостійку фанеру чи дошки.

Важливо! Напрямні та опалубку необхідно вивести під «нуль» і вирівняти по горизонту за допомогою рівня, щоб при заливанні отримати рівну підлогу. Опалубку та напрямні обробляємо спеціальним маслом, щоб легко вийняти дошки з бетонного розчину.

Заливка бетону, вирівнювання та стяжка бетонної підлоги

Заливку бетонної підлоги робимо в один, максимум в два заходи. Це необхідно для створення монолітної та міцної конструкції. Для цього можна замовити бетон на заводі, і його привезуть у великому обсязі, але якщо такої можливості немає, доведеться робити все самостійно. Тоді знадобиться бетонозмішувач і лопата, цемент марки М400 або М500, річковий пісок, щебінь і напарник.

Щоб приготувати бетон, беремо 1 частину цементу, 2 частини піску, 4 частини щебеню та 0,5 частини води. Перемішуємо в бетонозмішувачі і отриману суміш використовуємо для заливання підлоги. Заливати починаємо з протилежного кута від дверей. Необхідно за один-два рази залити кілька карт, після чого лопатою розрівняти і розтягнути суміш. Для щільного усадки бетону використовуємо спеціальний вібратор, який сприяє ущільненню бетону та заповненню ним усіх порожнеч.

Встановлюємо правило на напрямні та тягнемо на себе

Після заповнення кількох «карт» починаємо чорнове. Для цього встановлюємо правило довжиною понад 2 м на напрямні та тягнемо до себе. З його допомогою знімаємо надлишки бетону, які заповнюють ще порожні карти. У тих «картах», де провели вирівнювання, виймаємо опалубку та напрямні та заповнюємо бетоном порожнечі. Як тільки вся площа підлоги залита бетоном і вирівняна, її накривають плівкою і дають вистояти 3-4 тижні для затвердіння. Впродовж цього часу поверхню постійно змочують водою.

Заливаємо підлогу сумішшю, що самовирівнюється.

На завершальному етапі виконуємо стяжку бетонної підлоги сумішшю, що самовирівнюється. Це дозволить згладити всі дрібні огріхи та створити ідеально рівну поверхню. Починаємо із протилежного кута від дверей. На поверхню наносимо розчин із суміші, що самовирівнюється, і за допомогою правила розтягуємо її. Отримана поверхня має вистоятись протягом 3 днів.

Вінцем у створенні бетонної підлоги по грунту буде укладання покриття для підлоги, яке завдяки ретельно підготовленій основі буде міцним і довговічним. Конструкція бетонної підлоги по грунту завдяки своїй простоті та надійності зможе прослужити не один десяток років, головне при її створенні дотримуватись технології заливання бетону.

Будівництво будинку - це процес довгостроковий і включає величезну кількість робіт різного напряму. Це і зведення стін, і будівництво покрівлі, і безліч інших видів робіт. Один із обов'язкових етапів – це заливання чорнової стяжки. Вона необхідна для створення первинної основи, на яку потім укладатиметься фінішна стяжка або оздоблювальне покриття. Чорнова стяжка не вимагає особливої ​​кваліфікації будівельника, проте передбачає великий ряд робіт, пов'язаних з її створенням.

Створити рівну підлогу в новому будинку – не найпростіша справа. І саме спорудження чорнової стяжки є головним етапом на шляху до рівної основи, що підходить для укладання. різних видівпокриттів. Вона забезпечує надійність основи та її міцність. Це досить трудомісткий і тимчасово витратний процес, але фінансово досить економічний.

Як правило, укладання чорнової стяжки на перших поверхах проводиться безпосередньо на ґрунт. І найчастіше як матеріал для основи використовується звичайна бетонна суміш, приготована з піску і цементу.

Проте дуже простим процес створення чорнової стяжки назвати не можна. Справа в тому, що він передбачає укладання кількох шарів різних матеріалівта кілька підготовчих етапів:

• підготовка ґрунту – вона має бути ретельно утрамбована;
• укладання піщано-гравійної суміші;
• настил гідроізоляційного матеріалу, утеплювача;
• монтаж безпосередньо самої чорнової стяжки;
• монтаж оздоблювального матеріалу.

Таким чином, підлога складається з кількох шарів. І ця конструкція має свою назву - пиріг підлоги. Також у ньому може бути присутнім. Армування необхідне збільшення показників міцності стяжки.

Важливо!Чорна стяжка може бути облаштована лише на сухому ґрунті. На вологому повноцінному її створити не вийде, оскільки можуть виникнути проблеми із гідроізоляцією. Також чорнова стяжка може монтуватися лише за умови залягання ґрунтових вод щонайменше 4 м до поверхні.

Також під час монтажу чорнової стяжки всередину може укладатися і система підігріву підлоги, та інші комунікації, якщо такі необхідні згідно з проектом будівництва будинку.

В цілому, бетонна підлога по ґрунту у будівництві приватних є, напевно, найприйнятнішим варіантом створення основи. Він часто укладається всередині гаражів, на терасах, верандах, приміщеннях складського призначення та інших.

На замітку!Найчастіше бетонні підлоги на грунтовій основі облаштовуються там, де немає сильних холодів у зимовий період, тобто у середній чи південній смузі РФ. У холодних регіонах рекомендується використовувати дерево для створення підлоги.

На фото — щебенева підсипка

основні переваги

Якщо розглядати основні переваги створення підлоги по грунту, можна визначити такі.

1. Простота проведення всіх робіт. Загалом створення пирога підлоги при правильному підході займає всього кілька годин.
2. Висока міцність та стійкість до деформації забезпечить тривалий термін служби оздоблення підлоги.
3. У такої основи хороші показники тепло-, гідро- та звукоізоляції. Така підлога навіть у холоди не буде критично промерзати, що дозволить зберегти в будинку тепло та затишок.
4. Один із факторів – економність. Облаштування чорнової стяжки не таке затратне, як може здатися на перший погляд.

Завдяки всім цим перевагам, багато майбутніх власників будинків вибирають саме як основу, а не створений з будь-яких інших матеріалів.

Види чорнової стяжки

Чорнова, як і звичайна стяжка, може бути різних видів. Тут все залежить від технології укладання та матеріалів. Вона може бути виконана як сухим, і мокрим способом.

Суха стяжка підлоги– це своєрідний багатошаровий пиріг, де шарами виступають матеріал пароізоляційний (або гідроізоляційний), керамзит або пісок, що виконують роль сухої «подушки», а також будь-який матеріал, що вирівнює типу ДСП, ОСБ, фанери або гіпсоволокна, залежно від побажань власника майбутнього будинку. Нерідко матеріал може бути укладений не в один, а в два шари, окремі листи при цьому скріплюються шурупами.

Мокра стяжкавиготовляється на основі цементно-піщаної суміші, яка заливатиметься поверх раніше покладених інших шарів і ретельно розрівнюватиметься. Під нею можуть бути укладені гідроізоляційний шар та утеплювач, обов'язково – піщана подушка.

На замітку!Існує також напівсуха стяжка. Якщо в попередньому варіанті суміш під час приготування та використання нагадуватиме за консистенцією сметану, то у варіанті з напівсухою стяжкою вона буде схожа на мокрий пісок.

Схеми пристрою чорнової стяжки

Залежно від того, на якому рівні залягають ґрунтові води, а також залежно від рівня ґрунту та положення стяжки щодо фундаменту, розрізняють декілька її видів.

Таблиця. Види облаштування чорнової стяжки.

Різновид стяжки	Опис
Стяжка нижче рівня ґрунту	Цей метод застосовується у разі, якщо під підлогою планується облаштування приміщень зберігання продуктів чи склади. У цьому випадку стяжка розташовується нижче за рівень грунту, примикає до фундаменту.
Стяжка на рівні ґрунту	Може застосовуватися як у промислове будівництво, так і у будівництві житлових малоповерхових будинків. Стяжка знаходиться на рівні ґрунту та примикає до стрічкового фундаменту.
Стяжка вище за рівень грунту	У цьому випадку стяжка монтується вище за рівень фундаменту, найбільш ефективно і доцільно застосовувати її в місцях, де грунтові води залягають досить близько до поверхні, в місцевості, де ризик повеней і потоків великий.

В цілому ж, не існує універсальної схеми облаштування стяжки — залежно від проекту будинку, вона може виконуватись у будь-якому з перерахованих вище варіантів. Однак важливо ще до початку будівництва точно спроектувати місце розташування та рівень дверних отворів, щоб потім не довелося виправляти допущені помилки.

Процес підготовки основи

Усі роботи з облаштування чорнової стяжки починаються з ретельної підготовкиґрунтової основи. Для початку важливо виявити з урахуванням рівня ґрунту та рівності його поверхні найвищу та найнижчу точки. Визначити їх значення допоможе лазерний рівень. Ця процедура необхідна для того, щоб оцінити весь обсяг робіт, а також визначитися, яка кількість будівельних матеріалівможе знадобитися.

Також важливо приділити увагу і ретельному утрамбовуванню ґрунту. Для цього можна використовувати спеціальну будівельну техніку – наприклад, ковзанку чи вібромашину. Процедура потрібна для того, щоб у майбутньому грунт значно не просів і це не спричинило розтріскування чорнової стяжки, що, безсумнівно, негативно позначиться і на оздоблювальному покритті підлоги.

Після того, як грунт був ретельно утрамбований, проводиться укладання піщано-гравійної подушки. Вона може бути також виконана із чистого, відмитого та річкового піску. Товщина цього шару не повинна бути більше 60 см. Зверху в останньому випадку насипається шар гравію або керамзиту, що дасть можливість створити більш міцну основу.

Увага!Перед тим як ґрунт буде утрамбовуватись, з нього важливо зрізати весь родючий шар, якщо такий є. Йому можна знайти більш гідне застосування, аніж поховання під будинком. Шар ґрунту знімається приблизно на 35 см.

Також рекомендується засипати подушку не всю відразу, а шарами – наприклад, по 20 см. При цьому кожен шар добре трамбується окремо. Процедура дозволить зробити основу максимально щільною. Перед трамбуванням подушка змочується водою. Товщина керамзитового шару може становити мінімум 10 см. Цей шар також окремо трамбується.

Ціни на популярні моделі електричних вібротрамбовок

вібротрамбовка електрична

Шар чорнової стяжки та гідроізоляція

Ще один важливий етаппри створенні чорнової стяжки це її гідроізоляція. Якщо їм знехтувати, то волога, що просочується з ґрунту, «підточуватиме» бетонну стяжку і в результаті основа прийде в непридатність і зруйнується або принаймні прослужить зовсім невеликий термін.

Для гідроізоляції чорнової стяжки зазвичай застосовують рулонні матеріали – інші в цьому випадку малоефективні. Ідеальний варіант- використання рулонного бітумного матеріалу або гідроізоляційної мембрани. Рідше, але все ж таки застосовується щільний поліетилен. Матеріал повинен укладатися одним великим шматком. Якщо необхідно формувати стики (у разі великих площ), то вони ретельно герметизуються - спаюють або проклеюються будівельним скотчем, щоб вода не мала шансів проникнути до основи.

Увага!Гідроізоляційний матеріал не повинен мати дефектів – отворів, інакше своєї ролі він не виконає.

Гідроізоляційний матеріал важливо укладати таким чином, щоб він заходив на стіни на 15-20 см. У разі необхідності після укладання чистової стяжки надлишки можна буде зрізати. Якщо ж гідроізоляційний матеріалне може бути з якоїсь причини укладений, то підсумкова стяжка повинна бути оброблена обмазувальними матеріалами, які можуть чинити опір впливу вологи і затримувати її.

Теплоізоляція

Для того щоб зробити підлогу максимально теплою, важливо не пропустити етап теплоізоляції. Як матеріал, що допомагає зберегти тепло, застосовуються керамзит, базальтова вата, пінополістирол екструзований. Укладання матеріалу проводиться просто - плити або шари будь-якого з них монтуються стик у стик без зазорів на заізольовану від води поверхню. Таким чином, вдасться отримати основу, що максимально утримує тепло, які прагне залишити будинок.

Увага!Після укладання матеріалу, що утеплює, рекомендується прокласти ще один шар гідроізоляції. Це дозволить рівномірно залити стяжку та максимально вберегти утеплювач від намокання у разі затоплення. Промоклий утеплювач часто втрачає більшу частину своїх властивостей.

Найзручніший і найпростіший варіант, але не найдешевший – це пінополістирол. На додаток до своїх теплоізоляційних функцій він робить підлоги міцнішими. Пінопласт також може застосовуватися як утеплювач. В цьому випадку для гаражних та складських приміщень використовується матеріал марки ПСБ50, а для житлових приміщень – ПСБ35.

Пінопласт важливо захистити від попадання на нього цементу, який може пошкодити матеріал. Для цього пінопласт обов'язково закривається поліетиленовою плівкою. А ось у мінеральної вати є один недолік, який часом відлякує будівельників – вона схильна вбирати в себе вологу, через що гідроізоляційні заходи мають проводитися особливо ретельно.

Армування

Армування - це додаткове посилення чорнової стяжки за рахунок прокладки в ній армуючої сітки. Цей матеріал, створений з металевих прутів або пластику, здатний значно посилити основу та дозволити йому витримувати максимальні навантаження. Сітка укладається поверх раніше змонтованих шарів на невеликі підпірки, щоб під час заливання стяжки опинитися як би всередині цементно-піщаної суміші, а не під нею. Якщо сітка не була піднята, свої функції щодо посилення основи вона виконувати не буде. Приблизна висота підняття рівня сітки – близько 2-3 см. Рекомендується застосовувати сітку з розміром осередків не більше 10х10 см. менший розміросередків, тим міцніше буде основа, особливо актуально це щодо пластикової сітки, яка також нерідко застосовується при будівництві.

Фіброволокно для бетонної стяжки замінює армування металевою сіткою.