Встановлення кімнатних дверей. Покрокова інструкція з самостійного встановлення міжкімнатних дверей. Встановлення петель та ручки

Самостійне складаннята встановлення дверних міжкімнатних блоків не вимагає від виконавця високої кваліфікації чи спеціальних навичок. Послідовне з'єднання деталей відповідно до інструкції та акуратна установка у дверний проріз дозволять отримати задовільний результат навіть зусиллями новачка. Потрібно лише запастись необхідними інструментамита терпінням.

Способи встановлення міжкімнатних дверей

Змонтувати двері між кімнатами можна різними способами. Все залежить від того, яка її конструкція та з якого матеріалу зроблений дверний блок. Чималу роль виборі того чи іншого способу установки грає його цільове призначення. Якщо це, наприклад, двері у вітальню, то особливої ​​міцності не потрібно. Але якщо двері відокремлює прохідний коридор від серверної, в якій розташовані прилади високої чутливості або агрегати з напругою понад 1000 вольт, то для безпеки доцільно встановлювати двері підвищеної міцності. Відповідно, спосіб монтажу у другому випадку повинен відповідати іншим вимогам.

Існують такі способи кріплення дверного блоку в отворі.

1. Фіксація рами на монтажній піні. Найпростіший, але не найнадійніший спосіб встановлення. Підходить для легких дверей із ДВП або МДФ невеликого розміру.

   Монтажна піна при висиханні міцно склеює дверну раму з прорізом стіни

2. Встановлення дверної рами на кронштейнах. Як правило, все пластикові двері(А також вікна) монтують саме таким способом. Як кронштейни використовують металеві пластини, які застосовуються для підвісних стель. Товщина прямого підвісу становить від 1 до 1,5 мм, тому кріплення виходить досить твердим. Головний мінус такого способу – необхідність оштукатурювання місця кріплення кронштейна. Спосіб застосовується в тому випадку, коли ще не зроблено чистове оздоблення стін.

   Стельовий підвіс використовується як кронштейн для фіксації дверної рами.

3. Прихований монтаж, тобто фіксація дверної рами під петлями у трьох місцях. Решта простору заповнюється піною. В результаті виходить досить міцне та невидиме для сторонніх очей кріплення. Точки підвісу рами розташовуються в наступному порядку:
   • дві – під петлями;
   • одна - під замковою планкою у відповідь.
4. Наскрізний спосіб. Монтаж здійснюється за допомогою шурупів чи анкерних кріплень. У рамі висвердлюються отвори, крізь які вона кріпиться до стіни. Зазвичай використовують від двох до чотирьох точок фіксації на кожній вертикальній стійці та від однієї до двох - на вертикальних перекладинах. Щоб отворів був видно, зверху їх закривають пластмасовими заглушками. Таке кріплення вважається найбільш міцним і застосовується для важких дверей, включаючи металеві та броньовані.

   При прямій фіксації рама жорстко кріпиться до стіни і може утримати важкі та потужні двері.

5. Фіксація дверної рами на петлях. Новий спосіброзроблений відносно недавно. Суть його у тому, що коробка підвішується на спеціальні петлі. У торцях отвору встановлюються анкерні кріплення, але в раму прикручуються металеві петлі. При монтажі петля надівається на головку болта, що регулюється. Спосіб хороший у тих випадках, коли дверний отвір нерівний. Установка виконується дуже швидко.

   Набір нескладних кріплень дозволяє встановити двері за лічені хвилини.

Насправді часто використовують кілька способів одночасно, і навіть поєднують і комбінують методи фіксації залежно від конкретної ситуації. У всякому разі, монтажну піну сьогодні застосовують майже завжди, вона служить не тільки як кріплення, але і як теплоізолюючий і звукопоглинаючий шар.

Відео: технологія швидкого встановлення дверей за 15 хвилин

Що потрібно для встановлення міжкімнатних дверей

Як і за будь-яких інших монтажні роботидля успішної установки міжкімнатних дверей потрібні спеціальні інструментита витратні матеріали.

Необхідні інструменти

Приступаючи до самостійного монтажуміжкімнатних дверей, необхідно озброїтися відповідним інструментом:

• електричний дриль із набором насадок (під шурупи з різними шліцами);
• набір свердел по дереву (що більше діапазон, краще);

  Відмінною рисою свердла по дереву є гострий наконечник

• перфоратор (у тому випадку, якщо кріплення здійснюється на анкерні пристрої);
• електрична або ручна меблева пилка ( ідеальний варіант- торцева циркулярна пилка);

  За допомогою торцевої пили швидко та якісно готуються заготовки для дверної рами, наличників та додаткових елементів.

• свердла побідитові або бурі по бетону (діаметр 4 та 6 мм);
• стусло, набір стамесок різної ширини;

  Стусло призначене для розпилювання деталей під різними кутами

• вимірювальний інструмент - гідравлічний рівень, рулетка, косинець та ін;

  Точність вимірювань під час складання міжкімнатних дверей відбивається на якості їхньої подальшої експлуатації

• ніж, олівець, маркер.

Знадобляться також витратні матеріали:

Які фрези потрібні для встановлення міжкімнатних дверей

Якщо можна придбати або взяти в оренду фрезер, обов'язково варто цим скористатися. За допомогою ручного фрезеравибірка для петель та замків значно прискорюється. Відпадає потреба у стамесках, якість пазів покращується. Для оптимізації процесу бажано використовувати фрези невеликого діаметру. Завдяки цьому доведеться менше вирізати деревини по кутах вручну. Наприклад, для дверних петель ідеально підійде фреза діаметром 9,5 мм. Для вибірки замка використовується пазова фреза відповідної довжини (на глибину врізання пристрою).

До основних характеристик пазової фрези відносяться висота та діаметр її робочої частини, а також розмір хвостовика під затискач фрезера.

Середній час встановлення одних дверей для професійного тесляра становить 2 години. Якщо петлі та замок врізаються вручну без використання фрезера, цей час збільшується до 3 годин.

Пила для підрізування коробки

Кілька слів про електричну пилку. При встановленні одних дверей, звичайно, немає сенсу купувати «циркулярку», тим більше торцеву. Можна скористатися звичайною ручною пилкою з дрібним (меблевим) зубом.

За допомогою пилки з дрібними нерозведеними зубами можна робити рівні та чисті відрізи деталей

Але якщо йде будівництво або реконструкція цілої квартири, в якій встановлюється від 5 до 15 дверей, можна замислитись хоча б про оренду інструменту. Якість і швидкість збирання з використанням торцевої пили зростає в кілька разів.. Багато залежить також від виду дверей та наличників. Деякі доводиться підганяти під потрібні розміри, інші мало потребують різання.

Підготовка отвору для встановлення міжкімнатних дверей

Основне завдання під час підготовки дверного отворуполягає в:

• видалення зайвих матеріалів з торця стіни (залишків монтажної піни, штукатурки, розбитої цегли тощо);
• створення правильної геометричної форми отвору в стіні (прямокутник, а не трапеція).

Якщо цегляна кладка знаходиться в поганому стані, її необхідно оштукатурити цементним розчином.

У новобудовах дверні отвори теоретично повинні мати розміри, близькі до стандартних. Однак на практиці так трапляється далеко не завжди. У будинку чи квартирі, де відбувається реконструкція, перед встановленням нових необхідно демонтувати старі двері. Якщо при цьому отвір був пошкоджений, його необхідно відновити – вирівняти та оштукатурити.

На якість установки дверного блоку впливають такі геометричні параметри отвору.

Висота

Вимірюється висота від «чистої підлоги», тобто від рівня фінішного покриття для підлоги - ламінату, плитки, лінолеуму і т. д. Необхідно, щоб висота була однаковою по всій площині. Аналогічна вимога пред'являється і до підлоги - на ньому не повинно бути пагорбів і ям, особливо якщо двері, що встановлюються, не містить у своїй конструкції порога - всі дефекти залишаться на увазі. Висота отвору повинна бути на 6-7 см більше вертикального розміру самих дверей.

Розміри дверного отвору повинні враховувати технологічні допуски на встановлення коробки та необхідні монтажні зазори

Ширина

До ширини отвору пред'являються аналогічні вимоги - вона має бути однаковою по всій висоті дверей. Вертикальні площини повинні розташовуватися під прямим кутом до підлоги та бути паралельними. Якщо це не так, боковини потрібно вирівнювати. Ширина дверного отвору визначається виходячи із ширини дверного полотна - до неї додають 10 см (5 см з кожного боку).

Товщина (або глибина) отвору

Важлива умова, яку потрібно дотримуватись при підготовці отвору, - торець повинен мати прямокутну форму. У нижній частині, у місці перетину з підлогою, повинен утворюватися прямий кут (90 о). Якщо товщина стінок не буде однаковою, під наличниками утворюються щілини, що, насправді, є шлюбом.

Відео: підготовка дверного отвору перед встановленням міжкімнатних дверей

Встановлення міжкімнатних дверей своїми руками: покрокова інструкція

Оскільки переважна кількість дверей у навколишньому житті має розстібну конструкцію, розглянемо порядок встановлення на прикладі типових міжкімнатних дверей.

Найбільш поширений вид міжкімнатних дверей має розстібний механізм відкривання

Правила та порядок встановлення міжкімнатних дверей

Установка дверей розпашних міжкімнатних робіт проводиться в наступному порядку.

1. Розробка схеми кріплення дверної коробки у отворі. На цьому етапі необхідно ясно уявити (а краще й замалювати) спосіб кріплення. У нашому випадку це буде фіксація шурупами та поліуретановою піною. Необхідно також визначитися зі стороною, в яку будуть відкриватися двері. Якщо немає заздалегідь продуманого плану, вирішити завдання допоможе така підказка: у маленькі приміщення, такі як туалет, комора та ванна, відчиняти двері прийнято всередину. Вихід у коридори з великих кімнат краще робити зовні.

   Найпоширенішим способом фіксації рами у дверному отворі є встановлення за допомогою анкерного кріплення на монтажну піну

2. Монтаж дверної рами. Двері, що прибули з магазину, бажано розташувати на рівній горизонтальній поверхні - столі, стільцях або на підлозі і розпакувати. Складання проводиться за допомогою саморізів по дереву товщиною 3,5 мм. Перед загвинчуванням шурупа необхідно просвердлити отвір, який не дозволить заготівлі з деревини (ДВП, МДФ, ДСП) розколотися. Використовується свердло меншого діаметра, зокрема 3 мм. З цих міркувань не потрібно повертати шурупи близько до краю деталей - нормативна відстань становить мінімум 5 діаметрів, тобто 1,5 см. Для надійного кріплення горизонтальних планок дверної рами достатньо чотирьох шурупів - по два з кожного боку.

   При складанні рами на підлозі під коробку підкладають картон із упаковки.

3. Підрізання стояків. Зазвичай дверна коробка продається із запасом висоти 5-7 см. Після фіксації бічних деталей необхідно виміряти точний розмір і відрізати зайве. Для цього вимірюється висота отвору і переноситься на раму. При цьому потрібно враховувати, що між коробкою і стіною повинен залишатися технологічний проміжок у 2-2,5 см. Такий люфт потрібен для того, щоб раму можна було вирівняти всередині отвору по горизонталі та вертикалі.

   Коригування довжини бічних стійок здійснюється після виміру висоти отвору

4. Встановлення рами у дверний отвір. Якщо до цього моменту дверне полотно знаходилося всередині коробки, то для встановлення рами в стіну стулки потрібно витягнути. Рама встановлюється на відведене місце та вирівнюється за допомогою рівня. Пластиковими чи дерев'яними клинами проводиться первинна фіксація. Дуже зручно користуватися набором з тонких клинів, за допомогою яких можна точно вирівняти коробку по всіх осях. Слід пам'ятати, що стійки коробки повинні бути вертикальні у двох перпендикулярних площинах - з боку полотна та стіни. Справна робота дверного блоку на 80% залежить від правильного становищадверна коробка. У ряді моделей міжкімнатних дверей є спеціальна декоративна планка, яку від'єднують і свердлять під нею отвори кріплення. Після закінчення монтажу планку ставлять місце. Щоб закріпити раму шурупами, потрібно просвердлити на кожній стійці по 3-4 отвори діаметром 4 мм і перенести їх олівцем або маркером на стіну. Після цього коробка виймається і в стіні розмітки висвердлюються гнізда під дюбелі. Не варто забувати, що свердла по дереву не працюють у бетоні. Цегляну кладкусвердлять перфоратором із буром по каменю. Діаметр бура – ​​6 мм, за розміром пластикової втулки. Коли отвори готові і в стіну вставлені дюбелі, рама повертається у вихідне положення і заздалегідь фіксується (наживляється, як кажуть майстри). Перед остаточним закручуванням шурупів знову контролюється положення вертикальних і горизонтальних частин коробки. Затяжку виробляють по колу, спочатку закручують шурупи напівсили, потім - з максимальним зусиллям. Щоб не перетягнути кріплення, під час затягування перевіряється вертикальність стійок довгим двометровим рівнем або правилом.

   Використання будівельного лазерного нівеліра підвищує точність встановлення дверної коробки

5. Встановлення дверного полотна на петлі. Так як ми розглядаємо легкі міжкімнатні двері із МДФ або ДВП, то навішування стулки на петлі може провести одна людина. Достатньо підняти двері над навісами та акуратно надіти на осі петель. Після цього дверне полотно потрібно закрити та перевірити правильність його розташування. Якщо двері змонтовані з дотриманням усіх технологічних норм (зазори по 3–4 мм з кожного боку), рухатися всередині рами вони легко і без зусилля з боку людини. У відкритому стані стулка не буде мимоволі захлопуватися, а в закритому - відкриватися. Якщо у придбаних дверях немає заглиблень під петлі, їх потрібно зробити самостійно. Для цього інструмент вставляється фреза, регулюється глибина занурення в деревину і поступальним рухом вибирається паз за заздалегідь розміченим розміром. Прийняте місце розташування петель - 20-25 см від верхнього та нижнього краю стулки.

   Петлі розміщують зверху та знизу на однаковій відстані від країв дверного полотна

6. Заповнення швів поліуретановою піною. Це відповідальний момент, тому що від густини наповнення залежать такі важливі параметри дверей, як звукоізоляція та термостійкість. Найкраще використовувати монтажну піну з малим коефіцієнтом розширення. Для прискорення схоплювання та застигання поліуретану стіни та короб дверей змочують водою (обприскують з пульверизатора). Заповнення проводиться послідовно, знизу вгору, так, щоб не залишалося порожнин, але при цьому пластівці піни не падали на підлогу. Під час операції бажано накрити двері плівкою, оскільки тривалий контакт з поліуретаном може спричинити появу плям на поверхні, що ламінує. У міру висихання піна збільшується в обсязі, тому шви спочатку заповнюють на 30-40%. Після повного застигання (через 24 години при температурі повітря 20 о C) надлишки обрізаються гострим ножем. На час запінювання та сушіння не рекомендується відкривати дверне полотно. У зазори (по периметру) бажано вкласти шматки пакувального картону. Це запобігає деформації та прогину рами у випадку, якщо піни виявиться занадто багато.

   Заповнювати монтажні зазори піною краще знизу нагору, ретельно обробляючи порожнечі.

7. Оздоблення дверного отвору. Після завершення монтажу дверей необхідно упорядкувати отвор. Для цього в нього встановлюються укоси або наличники. Для міжкімнатних дверей оздоблення укосами проводиться рідко (хоча практикується і таке, залежно від місця встановлення та функції дверей). Найбільш поширений вид обробки - наличниками та доборами. Якщо розмір стіни невеликий і ширина дверної рами збігається з ним, з двох сторін встановлюють лиштву і на цьому обробка отвору закінчується. Якщо ширини коробки не вистачає для того, щоб повністю закрити стіну, використовують добори. З їх допомогою розширюється площина рами, а лиштва кріпиться вже не до коробки, а до доборів. Цікаво, що дизайнери іноді свідомо підбирають кольори доборів, що контрастують із кольором дверей. Такі рішення мають оригінальний характер і підкреслюють двері як елемент інтер'єру. Встановлення лиштви здійснюється декількома способами в залежності від їх конструкції:
   • пазовим з'єднанням;
   • приклеювання до стіни;
   • приховані цвяхи.
8. Установка фурнітури. Дверна ручка та замок, як правило, входять у комплект дверей. Або принаймні у полотні підготовлені настановні отвори. Якщо їх немає, потрібно розмітити стулку і за допомогою фрезера та електродриля вирізати отвори необхідного розміру (під заздалегідь придбані комплектуючі). Керуватися в цьому слід інструкцією зі встановлення замка та дверної ручки, які додаються до виробів. Орієнтовна висота встановлення дверного замка складає 90-110 см від підлоги. Ручку монтують на такій самій висоті, відступивши 10-15 см від краю дверного полотна.

   Спосіб встановлення дверного замка залежить від його конструкції, а він розташовується зазвичай на висоті 90-110 см від підлоги

Вид з'єднання вертикальних наличників з горизонтальними може бути різним - прямокутним або діагональним. З погляду монтажу, прямокутне з'єднання вважається простішим. Для діагонального стику важливо зробити точне розкриття заготовок під кутом 45 о. Для цього майстри використовують торцеву циркулярну пилку. Але при невеликих обсягах можна задіяти і теслярське стусло.

Діагональне з'єднання наличників потребує ідеально рівного виконання різу під кутом 45 градусів, яке здійснюється за допомогою стусла або циркулярної пилки.

Багато сучасні моделіміжкімнатних дверей містять у своїй конструкції гумовий ущільнювач. Його монтаж найчастіше здійснюється методом наклеювання. З внутрішньої сторонизнімається захисна плівка, а ущільнювач акуратно наклеюється по периметру дверного полотна.

Відео: як правильно встановити міжкімнатні двері

Встановлення двостулкових дверей

Двостулкові дверні блоки є популярною прикрасою інтер'єру. Особливо гармонійно вони вписуються в широкі прорізи дверей, підкреслюють простір у приміщенні. Двері з двома стулками бувають:

При складанні двостулкових дверцят алгоритм залишається тим же, що у одностулкових дверей. Але є один нюанс, пов'язаний із підвіскою дверей. Першою встановлюється на петлі стулка зі шпінгалетом, який заздалегідь врізається у верхній частині полотна. Після встановлення стулки на петлі її фіксують шпингалетом і приступають до монтажу іншої половини дверей. Таким чином домагаються вирівнювання полотен по відношенню до рами та між собою. Зазори, прийняті для одностулкових дверей, актуальні і для двостулкового варіанта.

Шпінгалет утримує дверну стулку в нерухомому положенні

Розсувна конструкція двостулкових дверей відрізняється тим, що вона не має рами в звичайному розумінні. Опорою дверних стулок служить підвісний профіль, з кулісним механізмом. Природно, монтаж таких дверей відрізняється від збирання. розстібних конструкцій. Установка проводиться на прямих стінах з достатнім запасом простору (потрібне місце для стулок, що відкриваються).

Навколо розсувних дверей потрібно передбачити запас вільного простору для стійок, що виїжджають при відкриванні.

Монтаж починається зі складання та кріплення напрямних профілів (які можуть бути як зверху, так і знизу дверного отвору). Далі процедуру потрібно проводити у такій послідовності.

1. Кріплення на полотнах кронштейнів з фурнітурою (каретками та рухомими роликами).

   Схема кріплення дверного полотна до кулісного механізму із зазначенням маси дверного полотна додається до кожного виробу

2. Установка стулок на підвісний механізм.
3. Кріплення стопорів (гумових обмежувачів розкриття стулок).

   За допомогою обмежувача регулюється вільний хід дверного полотна, щоб захистити його від ударів об предмети і поверхні, що знаходяться поруч.

4. Установка доборів та наличників на дверний отвір.
5. Монтаж додаткової дверної фурнітури (щіток, ущільнювачів, рогачів).

На підготовчому етапі проводиться розмітка та вирівнювання площини стіни. Це важливо, оскільки стулки дверей постійно пересуваються вздовж стін.

Основним документом, з яким необхідно ознайомитись під час встановлення розсувних дверей, є інструкція зі збирання від виробника. У ній відображаються технічні вимоги щодо монтажу та основні правила експлуатації.

Відео: встановлення двостулкових дверей.

Міжкімнатні двері прийнято монтувати після проведення у приміщенні оздоблювальних робіт. Зокрема, не рекомендується ґрунтувати, штукатурити чи фарбувати стіни після встановлення дверей. Підвищена вологість негативно впливає на деревинно-стружковий матеріал – можливі деформація та вигини конструктивних елементів дверного блоку.

Встановлення міжкімнатних дверей-купе

Двері-купе - це один із варіантів розсувних міжкімнатних дверей. На відміну від двостулкової конструкції міжкімнатні двері-купе бувають одностулковими, тристулковими і навіть чотиристулковими. Причому рухатись при цьому може одне або два полотна. Установка проводиться в тому самому порядку, що й у розсувних дверей відповідно до інструкції виробника.

Двері-купе економлять простір у невеликих приміщеннях

Відео: встановлення міжкімнатних дверей-купе

Встановлення відкатних дверних конструкцій

Характерною особливістю міжкімнатних відкатних дверей є рух дверного полотна по опорному профілю, розташованому на підлозі. Монтаж проводиться після чистового оздоблення підлоги. Напрямний профіль встановлюється в паркет, ламінат, керамічну плиткучи інше підлогове покриття. Найчастіше полотно дверей ховається в порожнину стіни, спеціально приготовлену для цього.

Перед монтажем відкатних дверейвибудовується фальш-стіна для приховування стулки

Існують варіанти виготовлення фальшстени або короба-пеналу з гіпсокартону для міжкімнатних відкатних дверей. Але в будь-якому випадку механізм підвіски залишається ідентичним, як у всіх інших типів розсувних дверей.

Відео: встановлення відкатних міжкімнатних дверей

Встановлення зсувних міжкімнатних дверей

Зсувні міжкімнатні дверівигідно заощаджують простір у невеликих приміщеннях. Але для їх встановлення потрібні певні умови, головна з яких – наявність простору для переміщення дверного полотна. Зсувні двері можуть бути одностулковими або двостулковими. Опорний лаштунковий механізм розташовується, як правило, зверху, а знизу монтують обмежувальний профіль, який не дає полотну розгойдуватися під час руху.

При плануванні використовуються різні варіантирозташування полотна у дверному отворі

Встановлення скляних дверей

Двері зі скла - дуже оригінальне рішеннядля декорування інтер'єру Як і двері з інших матеріалів, вони бувають розстібними та розсувними. У приватному житловому будівництві зазвичай використовується орний тип скляних дверей. Загалом принцип та порядок їх встановлення не відрізняється від стандартного, проте є кілька особливостей.

1. Скляне дверне полотно не можна підігнати за габаритами, його неможливо пиляти або різати. Тому, щоб уникнути помилок, двері замовляють після фінішного оздобленнястін та дверного отвору (коли розміри вже не зміняться).
2. Встановлення дверей не проводиться самотужки. Вага скляного полотна зазвичай становить від 50 до 70 кг, маніпулювати такою стулкою одній людині складно та небезпечно.
3. Скляні міжкімнатні двері монтуються на дерев'яну або металеву коробку.
4. Довговічність дверей зі скла обмежена лише зносостійкістю петель. Найбільш надійними вважаються маятникові петлі.

Для складання підвіски скляних дверей у їхньому полотні на заводі вирізаються монтажні отвори

Отвори для встановлення петель вирізаються на заводі-виробнику скляних дверей. Просвердлити отвори для замка та ручки потрібно самостійно, використовуючи свердло по склу потрібного діаметра.

Отвори у склі свердляться спеціальними свердлами на малих обертах

Перевагою міжкімнатних скляних дверей є практично необмежений термін служби. Їх зовнішній виглядне схильний до механічного або хімічного впливу, міцність скляного блоку можна порівняти з міцністю металу. Єдине, за чим потрібно стежити, - збереження петель і фурнітури. Своєчасне мастило та видалення забруднення - ось дві необхідні умови для тривалої експлуатації скляних міжкімнатних дверей.

Відео: встановлення скляних міжкімнатних дверей

Установка фурнітури на міжкімнатні двері

Монтаж фурнітури, мабуть, є найвідповідальнішим моментом встановлення міжкімнатних дверей. Саме під час виконання цієї частини роботи виникають помилки, що призводять до швидких поломок. Тому, приступаючи до самостійного монтажу, необхідно налаштуватися на копітку ювелірну роботу. Помилки коштують надто дорого.

Отже, до фурнітури відносять:

Всі елементи фурнітури вимагають точного врізання в площину дверного полотна або рами, і це становить певну труднощі для початківців. Допустиму похибку не можна перевищувати більше ніж на 1 мм.. В іншому випадку твердих гарантій для стабільної роботимеханізмів немає.

Вибірку роблять ручним способом(стамесками) або за допомогою електроінструменту. На цьому етапі роботи використовується електричний ручний фрезер.

Завдяки роботі на високих оборотах фрезер виконує акуратні та чисті запилки на деревині.

Послідовність виконання робіт

Установка елементів фурнітури на двері між двома кімнатами проводиться в наступному порядку.

1. Розмітка. Перед тим, як приступити до вирізування отвору, необхідно визначити місце встановлення петель. Як зазначалося вище, з метою рівномірного розподілу ваги полотна петлі розташовуються симетрично 20–25 див від країв дверної стулки. Контури петлі промальовуються гострим олівцем і обводяться по периметру ножем, скальпелем або напівкруглою стамескою.

   Контур петлі бажано описувати гострим олівцем, тонким шилом або скальпелем

2. Влаштування посадкового місця для петель. Стамескою проводиться поступове вибирання деревини із наміченого контуру. Необхідно контролювати глибину паза в межах 2-3 мм. Точність вирізу перевіряється петлею - при накладенні їх у встановлене місце лицьова частина фурнітури повинна збігатися з поверхнею торця дверей. При вибірці під петлі у дверях із МДФ ручний метод малоефективний, бажано скористатися фрезером із фрезою невеликого діаметру.
   

   Петлі повинні розташовуватися врівень з поверхнею полотна

3. Підготовка заглиблень у рамі. Виготовивши пази та встановивши в них петлі, переходять до виготовлення аналогічних місць у дверній рамі.
4. Встановлення ручки міжкімнатних дверей. Операція полягає у вирізанні посадкового місця під замок та отвори для встановлення поворотної ручки. Без фрезера тут обійтися складно, особливо людині, яка не має теслярського досвіду. За допомогою довгої фрези вибирають паз певної глибини замку. Малою фрезою вирізують потай для замкової накладки і планки у відповідь. Щоб точно визначити місцезнаходження замкового язичка, його змащують барвником (лаком для нігтів, крейдою, фарбою) і відпускають на раму. У цьому місці встановлюють отвір у відповідь планки.

   Виготовлення пазів під дверний замок здійснюється за допомогою фрезера

5. Встановлення шпінгалету. Проводиться в залежності від конструкції замикаючого елемента. Як правило, монтаж якісного шпингалета передбачає вибірку маскуючого паза. Пристрій прикладається до краю стулки дверей, окреслюється його форма і по ній вирізається паз.

Відео: врізання замку у міжкімнатні двері

Як перевірити правильність встановлення міжкімнатних дверей

Кожен, кому вперше доводиться встановлювати внутрішні двері, ставить питання: чи правильно змонтовані двері і що потрібно зробити, щоб вони прослужили довго і справно. На них є вичерпна відповідь, яка складається із двох пунктів.

1. Ознакою правильно проведеного монтажу є однакові технологічні проміжки по периметру всього полотна. Це означає, що якщо щілина навколо стулки скрізь однакового розміру, полотно навішується правильно.
2. Двері повинні пройти маленький тест. При відкриванні (і закриванні) полотна не повинно бути чутно жодних сторонніх звуків, скрипів, шурхіт (тертя однієї поверхні на іншу). Стулка при цьому рухається легко, без докладання будь-яких зусиль. Якщо рука зупиняється, зупиняється і полотно, воно самостійно переміщатися не повинно.

Якщо ці дві умови виконані, двері змонтовані відповідно до технічних та експлуатаційних норм.

Часто встановленню міжкімнатних дверей передує демонтаж. Розбирання здійснюється у порядку, зворотному складання.

1. Від'єднуються елементи декору - наличники та добори. У цьому застосовують монтування чи велику викрутку. Декоративні елементиможна використовувати повторно, тому не варто їх ламати під час демонтажу. Якщо ці деталі зберегти в цілості, їх можна пофарбувати, обклеїти плівкою, що ламінує, і застосувати при монтажі нових дверей.

   Лиштва знімається за допомогою монтування або сокири

2. З дверного полотна знімається фурнітура – ​​замки та ручки. Відкручування замка здійснюється з торця дверної стулки. Кріплення поворотної ручки знаходиться на одній із сторін дверей (у нижній частині важеля).
3. Виймається дверне полотно. Для цього стулку відкривають під кутом 90 o по відношенню до рами і піднімають за нижній край, використовуючи брухт, монтування або інший важіль. Після того, як полотно знімається з петель, навіси можна від'єднати і використовувати повторно.

   Для зняття полотна з петель його повертають на кут 90 градусів та піднімають, використовуючи важіль.

4. Видаляється дверна коробка. Щоб розібрати раму із найменшими зусиллями, необхідно визначити місця її фіксації до стіни. Іноді у старих дверях зробити це складно, особливо якщо на отворі встановлені укоси з цементного розчину. Тоді на допомогу прийде звичайний електричний лобзик. Якщо раму не планується використовувати надалі, її можна розрізати в поперечному перерізіі відокремити від стіни частинами. Це дуже пришвидшує процес демонтажу. Так само звільняється і верхня поперечина.

   За допомогою електроінструменту демонтаж дверей прискорюється у кілька разів

Якщо твердої впевненості у своїх силах немає, звичайно, краще звернутися до професійних монтажників, тому що правильне виконання складання та встановлення – не єдине, але необхідна умовадля тривалої експлуатації міжкімнатних дверей. Але якщо у вас є хоча б невеликий досвід теслярських робіт, а операції, описані в цій статті, не викликають у вас сумнівів у можливості їх повторення, - сміливо приступайте до встановлення дверей своїми руками. Ви зможете заощадити гроші та бути абсолютно впевненими як виконання кожної дії.

Чи така страшна установка міжкімнатних дверей своїми руками, як її уявляють? За фактом це не найскладніша ремонтна операція. Вона, безумовно, вимагає високого ступеня концентрації на процесі, але освоїти її здатний навіть новачок у виконанні послідовності дій.

Благополучного підсумкового результату буде досягнуто, якщо на кожному кроці роботи бути уважним. Весь процес встановлення дверей між кімнатами можна розділити на послідовні етапи:

• збирання дверної коробки;
• її встановлення;
• монтаж дверного полотна;
• фіксація додаткового елемента;
• обрамлення наличниками.

Якщо всередині вашого будинку будуть оновлені лише одні міжкімнатні двері, а досвіду встановлення у вас немає, є сенс звернутися до фахівців – так буде швидше. Якщо ж вам доведеться встановити їх більше, краще зробити це своїми руками - в даному випадку можлива пристойна економія коштів, часу, а також набуття корисного досвіду.

Необхідні інструменти та матеріали

Щоб самостійно встановити міжкімнатні двері, заздалегідь варто запастись такими інструментами:

• молоток;
• рулетка 3-5 м;
• комплект стамесок;
• викрутки чи шуруповерт;
• стусло (спеціальний лоток для різання дощок під кутом);
• будівельний (бульбашковий) рівень;
• циркулярна пила;
• перфоратор із перехідником на дриль;
• електрофрезерний верстат;
• ножівка по дереву;
• торцювальна пилка.

З елементів кріплення знадобляться:

• чорні шурупи;
• декілька балонів монтажної піни;
• цвяхи з маленьким капелюшком;
• дюбелі;
• фінішні цвяхи.

Необхідна фурнітура та комплектуючі:

• невеликі бруси для клинів перетином до 40х40 мм;
• дверні петлі (бажано роз'ємні);
• замок із клямкою.

Особливості вибору дверей

Прийшовши в меблевий магазин, потенційний покупець буде вражений різноманіттям моделей. Зовні двері виглядають ідеально, однак усередині неї можуть мати місце серйозні недоліки. Мова йдепро геометричні параметри. Навіть незначна відмінність довжин сторін полотна 1-2 мм може серйозно ускладнити встановлення дверей. Якщо вам дорогий час та вкладені гроші, не полінуйтеся виміряти полотно прямо в магазині. Ще важливо простежити, щоб були занурені саме виміряні двері.

Наступний етап – придбання дверної коробки. Частина складає єдиний комплект з дверима, але деякі продаються окремо. Набагато простіше здійснити монтаж міжкімнатних дверей, якщо придбати полотно з коробкою одного виробника, а не робити останню самостійно.

Якщо неможливо купити коробку з фінансових чи інших міркувань, можна створити її власноруч, закупивши спеціальний брус (коробковий). Саморобна коробка складатиметься з двох вертикальних стійок та однієї горизонтальної зверху (притолоки). Купований брус не повинен мати сучки, нерівності, шорсткості. Товщина бруса, що купується, дорівнює товщині дверного полотна, інакше монтаж буде неможливий.

Купівля єдиного блоку значно полегшує монтаж, оскільки конструкцію можна зафіксувати без помічників. Однак один нюанс є - після заливання блоку піною потрібно щонайменше 6 годин не робити з дверима жодних маніпуляцій. Якщо можливо, рекомендується зупинити вибір на комплекті з полотна з рамою.

Підготовка приміщення до монтажу міжкімнатних дверей

Установці дверного блоку передує передчистове оздоблення кімнати. Вона передбачає вирівнювання стін, які шпаклюються та штукатуряться. Роботи, що виконуються у вологих середовищах, заздалегідь завершуються, а приміщення провітрюється і висушується, інакше раму поведе через вогкість.

Усередині кімнат і між ними вже повинні бути прокладені чорновий та чистовий підлога. Завдяки цьому дверна коробка буде правильно змонтована по висоті порога. Немає потреби перестилати підлогу, якщо блок лише змінюється на новий.

Складання та встановлення дверної коробки

Спочатку збирається рама. Для цього стійки торцяться, щоб зазор між підлогою або стіною та полотном дверей становив близько 10 мм, і з'єднуються шурупами. Потім перевіряється ширина, висота, вертикальність отвору пухирцевим рівнем. Коробка готова.

Знизу та зверху рами відміряється по 20 см під майбутні петлі. Аналогічна операція далі виконується на дверному полотні. Стамескою вибираються місця під кріплення для встановлення міжкімнатних дверей (петлі), збирається блок. Тепер він фіксується всередині отвору за допомогою клинчиків. Знову рівнем контролюється геометрія.

Для збереження невеликого проміжку між полотном і рамою береться товстий картон, складається вдвічі, вставляється в зазор. Подібні «розширювачі» варто встромити через кожні 10-15 см по периметру рами.

Блок поміщається всередину отвору. Монтажний зазор між блоком та стіною заливається піною без залишку вільного простору. Після віддаляються всі клинки.

Більшість видів монтажної піни висихає через 5-6 годин, проте після цього часу вона все ще здатна злегка розширюватися. Тому краще залишити двері закритими на 10-12 годин. Після цього часу видаляються всі розпірки, клини, вставки. Залишається завершальний етап – монтаж ручок, врізання замку, штукатурка укосів, встановлення лиштви. Очевидно, що загальний час встановлення дверей не перевищує 2-3 годин у новачків, за винятком терміну повного висихання піни.

Особливості встановлення дверей всередину зрубу

Деякі будівлі ( дачний будиночок, лазня) створюються з колод або товстих брусів. Послідовність монтажу майже не відрізняється від наведених вище пунктів, але є важливий нюанс- дерев'яні споруди із зрубу дають усадку. Важливо витримати паузу при встановленні дверей, оскільки навіть за півроку будинок сяде лише частково. Ще через рік усадка буде максимальною, а наступні 3-4 роки конструкція ще трохи втиснеться.

За 1 рік будинок здатний зменшитися за висотою на 5 см, тому встановлення дверей у зрубі передбачає відхилення від загальноприйнятої технології. З метою унеможливлення виникнення перекосу або іншого негативного впливу будинку на дверний блок рекомендується зробити обсаду або просто встановити бруски.

Обсадою називається елемент, що має поздовжній шип, вставлений з боків блоку. Подальша усадка впливатиме лише на нього, при цьому не торкаючись рами. Для цього з обох боків отвору випилюється шип заввишки 50 мм, шириною приблизно 35 мм. Далі в бруску перетином 100×100 мм вирізається паз шириною 50 мм, а висотою трохи більше за шип (порядку 40 мм). Довжина бруса з боків повинна бути на 5 см більше висоти дверного блоку при монтажі в свіжий зруб і на 2-3 см - при встановленні в усталений. Верхівкою обсади послужить дошка 50×200 мм, що встановлюється врозпір, що закріплюється на шурупи.

Інший спосіб (монтаж брусків) відрізняється лише економією матеріалу. Вироби перетином 50×50 мм поміщаються всередину паза торцями. Потім до них кріпиться рама по порядку: бічна частина – горизонтальна верхня розпірка – друга боковина – поріг знизу. Мінус такого рішення в тому, що може виникнути ослаблення конструкції разом з перекосами або деформацією блоку через нестачу деревини всередині паза, тому перший спосіб (обсада) кращий.

Особливості монтажу дверей у газобетонну стіну

Хоча аналізований матеріал для будівельних конструкційє відмінним шумоізолятором і зберігає тепло, він також дуже крихкий. При встановлених широких дверях (від 85 см) неминучі серйозні ударні навантаження на місця фіксації дверного блоку. Щоб запобігти передчасному руйнуванню, необхідно створити додаткові дерев'яні рами або заставні бруски з сухої дошки, фанери, клеєного дерева. Попередньо матеріал обробляється антисептиками чи термічним способом. При використанні звичайної деревини краще віддати перевагу модрині - стійкою до гниття та економічно відповідної породи.

Найпростіше для зміцнення конструкції занапастити закладний брусок усередину торцевої поверхні. Він обробляється шаром особливого газобетонного або плиткового клею, а кріпиться на анкери або шурупи довжиною від 8 см. Коротке кріплення (4, 5, 7 см) витримує мале навантаження на зсув, тому згодом зноситься. Сама рама фіксується також на шурупи.

Другий спосіб посилення рами – монтаж панелей – передбачає або повне покриття отвору по периметру, або часткове (відрізки встановлюються через 50-60 см один від одного). Вільні ділянки у разі заливаються монтажною піноюз незначним ступенем розширення.

Обидва методи однаково хороші. За рахунок утримувальних сил кріплення і сили монтажної піни, що розпирає, досягається надійна установка дверей в газобетон, що дозволяє прослужити їм не одне десятиліття.

Фінальна робота - встановлення наличників

Після висихання піни після 12 годин залишається встановити лиштву. Вони рівно обрізаються циркулярною пилкою, Стикуються між собою під кутом 45 градусів, кріпляться фінішними цвяхами. Перед їх забиванням по місцях фіксації робляться отвори розміром, приблизно рівним половині діаметра елемента кріплення.

Для підвищення міцності з'єднання наличників рекомендується:

• змастити силіконовим герметикомплощина їхнього кріплення;
• попередньо прикладати лиштву і фіксувати шпильками або дрібними цвяхами;
• замазати дірки кольоровою мастикою після вбивання кріплення.

Запобіжні заходи, правила догляду

Запорука успішної роботи з монтажу міжкімнатних дверей - контроль всіх геометричних властивостей перед покупкою, зовнішнього стану, комплектації. Після оплати товару жодних претензій не буде прийнято.

Бажано не допускати сильних перепадів температури усередині кімнат. Також спостерігати за регулярним провітрюванням приміщень - через брак свіжого повітря буває підвищення вологості, що веде до псування дерев'яних виробів.

Якщо двері встановлені там, де періодично підвищується температура або вологість, необхідно ретельно провітрювати це місце до нормалізації режиму (лазня, сауна, ванна кімната).

Двері не повинні відчинятися різко, з силою або іншим способом, що викликає порушення цілісності блоку. Хоча більшість моделей мають спеціальні покриття, що перешкоджають зношуванню, варто уникати грубого механічного впливу на полотно, лиштву, раму.

Регулярно очищати дерев'яні поверхнівологою ганчіркою, серветкою, тканиною. Такий простий спосіб догляду збереже їхню естетичну красу.

Небажаний контакт деревини з кислотами, лугами, розчинниками та іншими хімічними речовинами. Вони руйнують цілісність матеріалу.

Очевидно, що наведена вище покрокова інструкція по встановленню міжкімнатних дверей робить весь процес монтажу дуже здійсненним. Дотримання порад дозволить грамотно впоратися із завданням, а своєчасний догляд за новими предметами інтер'єру збереже їх естетичність та функціональність на тривалий термін.

Кожен господар хоче заощадити на будівництві будинку чи ремонті квартири. Тому все частіше і частіше власники житла прагнуть багато ремонтно-будівельних робіт виконати самостійно. Встановлення міжкімнатних дверей своїми руками допоможе значно заощадити.

Нічого складного в цих роботах немає навіть для майстра-початківця. Потрібно лише уважно вивчити покрокову інструкцію та подивитися відео.

Як встановити внутрішньоквартирні двері з натуральної деревини чи МДФ? Ці двері дуже затребувані завдяки гарною якістюза прийнятної вартості.

Існує певний порядок виконання дій:

1. Розпакувати придбаний дверний набір та дверні коробки. Робити все треба обережно, щоб не пошкодити конструкції.
2. Скомпонувати дверний каркас. У наборі для цього є 3 складові частини та 1 стяжна планка, яка буде використана для короткочасної фіксації.

Зручніше робити збірку на рівній підлозі, підстеливши м'яку підкладку. На фронтонних панелях є вставки (пластмасові вставні частини). Вони забиті у особливі пази. Їх потрібно обережно вибити, щоб не пошкодити скибку. Застосовувати для цього дерев'яні брусочки, оскільки молотком стукати по тендітних вставках із пластику не можна.

• Скріпити всі частини дверної нерухомої основи за схемою "паз в паз", надаючи їй П-подібну форму. Необхідно дотримуватися суворої геометрії, неточності при складанні допускати не можна. Закріпити каркас вибитими раніше із пазів вставками, забиваючи їх у сформовані отвори. Працюватиме молотком, але обережно.

Якщо деталі коробки змістилися при забиванні вставок, потрібно коректно вирівняти корпус за допомогою молотка, підклавши дерев'яну планку.

Продумати напрямок відкриття дверей. Тут все залежить від планування.

Порада!У ванній кімнаті, коморі і туалеті краще зробити двері, що відкриваються назовні, оскільки двері, що відкривають всередину, зменшить і без того мале простір. Двері у великі кімнати (вітальня, спальня, кабінет) потрібно навпаки робити такими, що відкриваються всередину, інакше дверне полотно заважатиме в проходах і передпокої.

• Надалі для роботи знадобляться деякі інструменти:

1. дриль;
2. шуруповерт;
3. торцева пилка та стамеска;
4. фрезерна головка;
5. будівельний рівень;
6. дюбелі, рулетка та піна монтажна.

Зібравши верх коробки, необхідно перейти на нижню зону. Стане в нагоді стяжна дощечка з купленого набору, якою зафіксувати ширину дверного короба по низу. Пригвинчують її шурупами в тих зонах, які надалі будуть загорнуті в стіну. Шурупи ввертайте під кутом, починаючи роботу не від краю, інакше можна запросто розщепити планку.

• Підігнати лутку за розмірами дверного отвору. Зазвичай довжина фабричних дверей на 5-6 см більша за стандартні отвори. Після виміру отвору обрізати торцевою пилкою низ коробки.

Визначаючись з розмірами дверного отвору, необхідно врахувати висоту поріжка (якщо є) або його відсутність (коли передбачено влаштування дверей міжкімнатної без порога).

• Вставити для примірки в зібрану коробку, що лежить на підлозі, дверне полотно, не знімаючи з нього целофан. Достатньо лише обрізати його в районі ручок та замку.
• Змонтувати підігнану за всіма параметрами готову коробку в отвір та за допомогою будівельного рівня встановити її ідеально рівно. Прикрутити шурупами по дереву коробку до отвору, вкручуючи їх під кутом на тих ділянках, які потім закриються піною та дверним оздобленням.

Якщо дверний проріз зроблений не з дерева або гіпсокартонних листів, де є дерев'яні бруски, то для кріплення доведеться використовувати дюбелі або аналогічні їм кріпильні матеріали.

Не можна кріпити дверну раму через фасадну сторону, щоб не зіпсувати її зовнішній вигляд і не утруднити з часом роботу (відчинення/зачинення) дверей.

Ущелини між отвором і коробом запінити пізніше, використовуючи сухі оздоблювальні суміші, виконати на цьому місці укіс.

• Поки піна застигає, можна розпочати встановлення на рухомій частині дверей петель і ручок, а також врізання замку. Позначити на фронтоні місце для замку та окреслити абрис згідно з його формою. Фрезерною пилкою обережно знімати верхній деревний шар доти, доки лицьова сторона замку не зрівняється з дверним полотном.

Для внутрішньої частини замку дриль з підходящим свердлом зробити більш глибоке виїмку.

Зафіксувати замок наявними в наборі кріпленнями, гармонійними за кольором та стилем із замками, петлями, дверима, заглушками та дверними ручками. Для цього вставити серцевину замка у висвердлене гніздо, надіти на неї з обох боків ручки і затиснути все деталями кріплення.

Підійшов час для встановлення петель, штирі яких повинні дивитися вгору, на них одягається полотно. Працювати як із замком. Слідкуйте, щоб петлі були з полотном на одному рівні.

• Повернутися до лутки, розмітити та навісити петлі, визначити місце входу замку, зробити стамескою отвір та закріпити заглушку.
• Навісити дверне полотно.

Скрізь, де висвердлювався, різався і пилявся дерев'яний масив, потрібно його оголені місця покрити фарбою в загальний тон або лаком. Це не лише покращить зовнішній вигляд, а й збереже дерев'яну поверхню.

За бажанням легко можна встановити міжкімнатні двері самостійно.

Фабричні дверні комплекти виготовляються під типову для міських квартир товщину стін близько 7-8 см.

При товщині стіни від 25 см і вище місця отвору, не охоплені одвірком, закладають штукатурними, пластиковими або гіпсокартонними укосами. До 25 см можна встановити міжкімнатні двері з доборами, що набагато швидше та легше.

Добір (додаткові дошки) - це розширювач коробки, який разом з наличником грає естетичну роль, приховуючи нерівні поверхні, роблячи двері набагато міцнішими і перешкоджаючи її перекосу.

Виготовляють його зі шпунтованої та обрізної дошкидля товстих стін або з авіаційної фанери (згодом задекорованою плівкою, що самоклеїться) для дуже товстих стін. Добір, зібраний з 3 складових частин, формою копіює букву П і кріпиться (можна ПВА клеєм):

• до дверної коробки;
• до стіни в зоні отвору;
• на вертикальний брус між добором та отвором.

Переваги доборів:

• швидкість складання та монтажу дверного блоку;
• відсутність «мокрих» оздоблювальних робіт, які небажані для деревини;
• продовження терміну служби дверей.

Коротко про петлі. Заводські вироби нерідко продаються із закріпленими петлями. Тоді питання встановлення петель не є ключовим. Але іноді доводиться встановлювати їх самим. Ось тут багато хто замислюється про те, використовувати петлі класичні або метелики.

Петля-метелик із розряду неврізних елементів, тобто. при її використанні не потрібно вирізати пази. Це плюс.

Увага!Але така конструкція не дає змоги швидко знімати двері за потребою. Прийде викручувати петлі, а це незручно під час ремонтних робітабо при внесенні чи винесенні меблів.

Метелики легко встановлюються, проте при виборі цього виду петель потрібно знати: навіть мінімальне відхилення через можливий дефект дверного полотна або самої петлі призведе до того, що двері не щільно зачинятимуться. Тому працювати з метеликами потрібно дуже обережно.

Вирішувати, які встановлювати петлі, господареві. Метелики більше підійдуть на легкі двері, а для важких важких дверей краще вибрати класичний варіант, оскільки він передбачає більш міцне з'єднання, завдяки чому класичні петлі здатні утримувати більшу вагу.

Встановлення розсувних міжкімнатних дверей

У Останнім часомВеликим попитом користуються не звичайні розпашні міжкімнатні двері, а розсувні (слайдер), які ковзають рейками або їздять убік (у проріз, пенал, стіну) на роликах.

Бувають вони двох видів:

• розсувні двері-гармошки, що складаються з невеликих пластикових або дерев'яних ламелей, які, легко зрушуючи, значно економлять місце;
• вмонтовані в пенал або стіну двері, що працюють за технологією шафи-купе.

На замітку!Недорогі двері-гармошки не практичні. До розсувним дверямбудь-якої модифікації зазвичай додається покрокова інструкція від виробника щодо їх складання.

Переваги розсувних дверей:

• нестандартний дизайн:
• більше місця у приміщенні для меблювання;
• безпека;
• не відкриваються спонтанно при протягах.

До недоліків можна віднести:

• погану шумо- та звукоізоляцію, а також проникнення запахів, але це неважко усунути, встановивши на фронтон прокладку з повсті;
• складність у її ремонті та у догляді за поверхнею, куди зсуваються двері;
• високу вартість монтажу, але якщо установка розсувних міжкімнатних дверей робиться своїми руками, тоді витрати практично не вищі, ніж при налагодженні розстібних.

Двопільні міжкімнатні двері

У великих квартирахабо будинках, де багато місця, господарі нерідко віддають перевагу двопільним дверям між кімнатами (орні або розсувні). Установка подвійних дверей будь-якої версії теж нескладна, але має власну специфіку.

Ригель (шпінгалет) встановити до врізання петель. На кожній стулці врізати петлі в самі двері та в бічну стійку. Зняти зроблений раніше фрагмент.

• Навісити на петлі перші двері, вирівнюючи її за рівнем, як і при встановленні однопільних дверей. Після цього акуратно навісити і другу, регулюючи її відповідно до першої, позначити місце для другого бруса і закріпити його шурупами.
• Впевнившись, що обидві стулки відносно один одного стоять рівно, запінити шви. При застиганні піна багаторазово збільшується обсягом, тому краще застосовувати піну з малим коефіцієнтом розширення.
• Перед врізанням ручок закріпити в дверній коробці пластину у відповідь ригеля.
• Нащільник (рельєфна профільна рейка) прибити цвяхами, промазавши спочатку його термоклеєм для більшої міцності, і встановити наличники.

Встановити міжкімнатні двері власноруч не складно. Важливо послідовно виконувати усі етапи монтажу.

Двері, безсумнівно, прикрашають житло, збільшують ступінь комфорту, роблять життя зручним та затишним. Сьогодні вибір дверей настільки великий, що вибрати конструкцію до душі може навіть розпещений і вибагливий покупець. Не всі наважуються на самостійну установку міжкімнатних дверей, воліючи довірити їх монтаж професіоналам. Однак розумно заощадити на установці, за одні двері доведеться викласти від 3000 рублів. Краще змонтувати їх самостійно, а кошти витратити на щось приємне.

Види міжкімнатних дверей

Пропоновані до уваги покупців двері відрізняються за технологією виготовлення. Сьогодні можна купити двері з наступних матеріалів:

• масив дерева - найміцніші та довговічніші вироби, надійні та красиві, вартість висока, ціна залежить від сорту деревини;
• МДФ - найпопулярніші, відрізняються відмінною звукоізоляцією, міцністю, довговічністю, коштують недешево;
• скло - вироби використовуються не часто, вони мають оригінальний вигляд, тендітні, але довговічні, дорогі;
• ПВХ - використовуються в основному для технічних приміщень, коштують недорого;
• ДВП – вироби не міцні, не люблять вологості, служать не довго, дешеві.

Кожен вид дверей має певне призначення, переваги та недоліки.

Модельний ряд складається з різних типівконструкцій наступної класифікації:

• розстібні - ті, що відкриваються у той чи інший бік, повертаючись на петлях;
• розсувні - ті, які рухаються спеціальними напрямними рейками вздовж отвору стіни.

Двері можуть бути:

• щитовими (каркасними), вони виготовлені з однорідного матеріалу як каркаса, всередині якого наповнювач, зверху - оббивка;
• фільончасті, зібрані з фільонок, вставок різного матеріалу, що утворюють полотно;
• глухі, тобто без вставок;
• зі вставками зі скла, пластику.

Така різноманітність обумовлена ​​сферою застосування. Крім того, двері можуть бути правосторонніми, тобто відкриватися вправо, і лівосторонніми, для зручності користування.

У нашій країні існують деякі стандарти дверного полотна та відповідних коробок. Йдеться, звичайно, про типове житло, квартири багатоповерхових будинків. Будівельники роблять дверні отвори, керуючись такими стандартами:

• будь-яке житлове приміщення – висота 2 м, ширина від 60 см до 120 см;
• туалет та ванна - висота 2 м, ширина 60 см;
• кухня – висота 2 м, ширина 70 см.

Виходячи із даних стандартів, виробники виготовляють свою продукцію. Для індивідуальних будівель, заміських будинківвипускаються оригінальні конструкції, що мають задані розміри, форму, геометрію.

Важливо! При необхідності заміни дверей отвір можна змінювати як у меншу, так і більшу сторону. Дозвіл для цього не потрібний. Купуючи двері, відштовхуйтеся від існуючих стандартів, наприклад, дверний отвір 750 см - купуйте полотно на 700 см.

Комплектація міжкімнатних дверей

Двері реалізуються у різній комплектації. Повний комплект складається з полотна, коробки, добору та лиштви. Буває, продається лише полотно, решта - елементи коробки, петлі, лиштви - купуються окремо. Найчастіше продається дверний блок, готовий до встановлення, він складається із зібраної коробки з петлями, залишається вирівняти по висоті бічні частини, виставити за рівнем, зафіксувати, встановити добір, лиштву.

Важливо! Якщо доводиться проводити монтаж двері своїми руками вперше, краще купити повний комплект, заздалегідь зробивши виміри. Корисно все записати, навіть замалювати, щоб у магазині отримати вичерпні рекомендації щодо габаритів та іншого. Великий економії на покупці окремих елементівне вийде, але витрачається час.

Успішне встановлення міжкімнатних дверей багато в чому залежить від правильної дверної коробки, яка є основою, забезпечує надійність і довговічність конструкції. Дверні короби сьогодні роблять з:

1. ДВП, матеріалу сумнівної міцності, що складається з паперу та клею. ДВП може прогинатися під власною вагою, і якою б привабливою не була ціна, від такої коробки краще відмовитись;
2. дерева - міцний матеріал, виготовлений з бруса, надійність і довговічність - його основні характеристики, вартість низька, але знадобляться додаткові вкладення для доборів і наличників, інакше дверний отвір буде просто некрасивим;
3. ламінованого дерева, міцного і надійного, проте верхній шар такого виробу - плівка - схильний до стирання, не стійкий до механічного впливу, без фінішної обробки, доборів і лиштв все одно не обійтися.

Не в кожному комплекті є фурнітура. Бажання заощадити на цьому елементі невиправдано.

Важливо!Придбати краще дверііз встановленою фурнітурою, на якій економити зовсім не розумно. Заклинив фіксатор, замок створює масу неприємностей, причому в самий невідповідний час.

Етапи монтажу

Установка міжкімнатних дверей своїми руками доступна кожному, головне - знати технологію, дотримуватись її вимог, виконуючи роботи поетапно. Після того як підготовлений отвір, зроблено роботи з очищення, включаючи демонтаж старих дверей, проведено вирівнювання стін, можна приступати до встановлення. Послідовність дій така:

1. монтаж дверної коробки, основний за важливістю етап;
2. навішування полотна;
3. фінішні роботи, встановлення доборів, наличників, фурнітури.

Зібравши необхідний набірінструментів (ножовка, пила, дриль, шуруповерт, рівень, рулетка, інше), приготувавши кріпильний матеріал (шурупи, дюбелі, шурупи, монтажна піна), можна приступити до вибору схеми монтажу коробки в отворі.

Монтаж короба

Якщо куплений повний комплект з коробом, то можна відразу приступати до його встановлення в отвір, попередньо знявши полотно, але якщо короба немає, слід його змонтувати. Периметр короба збирають із чотирьох елементів: двох вертикальних стійок, перекладини та нижньої поперечки. Якщо немає можливості втопити поріг, зробивши його врівень з поверхнею підлоги, можна обійтися без нього, зробивши короб П-подібним.

Частини короба збирають так, щоб не було щілин під кутом 90 °. Роблять запили для з'єднання стійок і перекладини, гострим інструментом, щоб не залишалося сколів та лахміття, з'єднують на підлозі, перевіряючи точність стику. Стійки не завжди бувають однаковими по довжині. Довжина стійки має враховувати спилки для стику. Передбачають зазори, під полотном – 1 см, на петлі – 2 мм, вгорі та з боків – 3 мм.

Важливо! Невеликі проміжки потрібні для вентиляції дверної конструкції, але і великі щілинизалишати не слід, щоб не було тепловтрат.

Притолока по довжині має бути більше дверного полотна, її з'єднують із бічними стійками. Монтаж виробляють за допомогою шурупів, які розташовують посередині. Зібрана П-подібна коробка перевіряється на відповідність отвору. Недоліки слід усувати, чим точніше коробка «попадає» у розмір отвору, тим надійніша фіксація дверей.

Встановлення короба у дверний отвір

Попередньо скріплену коробку у вигляді букви «П» ставлять у отвір. За допомогою рівня вирівнюють. До балок стіни кріплять болтами, попередньо висвердливши отвори. Відстань між стіною та коробом має бути в межах від 10 мм до 20 мм. Фіксують дерев'яними клинами, всередині отвору встановлюють розпірки. Заливають піною.

Важливо! Якщо коробка оснащена планками, що декорують, необхідно їх зняти перед установкою. Для кріплення шурупами висвердлюються по 8–9 отворів з відстанню 25–30 см. Не можна забувати про перевірку за допомогою рівня. Вертикалі краще перевіряти схилом.

Двері слід встановлювати в одній площині зі стіною. Короб можна кріпити до стіни монтажними пластинами, деякі свердлять наскрізь, потім кріплення закривають декоративними вставками.

Дверні петлі

У повній комплектації петлі вже закріплені, що зручно також є отвір під ручку, замок. Якщо петлі не навішені, їх монтаж виготовляють на стадії збирання короба, на підлозі. Основи петель повинні бути в положенні «вгору», тільки так можна навісити дверне полотно.

Як правило, встановлюють дві петлі, рідше три. Вони займають місце 20-25 см від краю полотна. Частину петлі кріплять до полотна, частина – до короба. Алгоритм наступний:

1. прикладаємо петлі до їхнього майбутнього місця, обводимо олівцем, деякі теслі роблять це ножем, щоб вийшло акуратніше і точніше;
2. фрезером або стамескою знімаємо дерево на товщину петлі, у виїмку кладемо петлю, яка повинна бути нарівні з поверхнею, закріплюємо шурупами.

Важливо! Слід пам'ятати при встановленні петель, що для дверей у санвузол, комора відчинення має бути назовні, з кімнат – усередину.

Після фіксації петель полотно кладуть у дверний короб, роблять необхідні для функціонування зазори - 5-6 см з петельної сторони і по 3 см з усіх інших, фіксують клинами. Дверний блок перевіряють на дотримання зазорів у вертикальному положенні. Потім намічають місця петель на коробі та встановлюють так само, як на полотні. Після того, як встановлений короб, навішують двері, перевіряють, як вони «ходять».

Закладення швів та фінішні роботи

Простір між стіною та коробкою запінюють. Не можна заливати багато піни, яка після висихання збільшується в обсязі, інакше вирве кріплення, і потрібно буде виконувати всі роботи наново.

Монтаж за допомогою піни нескладний, просвіти заповнюють на 2/3, термін висихання – доба. Після висихання піни знімають розпірки, навішують двері, перевіряють, як вони відкриваються і закриваються.

Застигла піна та інші монтажні замальовки не надто естетичні, необхідно встановити добори, перевести в готівку. Тут можливі варіанти колірних поєднань: двері темні, лиштва трохи світліша та інше. Можна закривати укоси гіпсокартоном, роблячи дверний отвір практично непомітним у стіні. Є й інший варіант – штукатурка. Сьогодні мало хто вдається до мокрих видів обробки, вони трудомісткі та вимагають певних навичок.

І останнє: добре, якщо двері куплені зі встановленою фурнітурою, але якщо їх немає, доведеться вручну врізати ручки та замки. Коронкою висвердлюють отвори для ручки, стамескою роблять заглиблення в торці для замку та накладної пластини. Замок вкладають і фіксують пластиною, яку кріплять шурупами.

Рано чи пізно доводиться міняти міжкімнатні двері. Процедура не така складна, щоб обов'язково наймати фахівця. Якщо є хоч деякі навички у поводженні з пилкою, рівнем і схилом, можете закрутити кілька саморізів — впорайтеся самостійно. При заміні, перед тим, як встановити міжкімнатні двері, старі потрібно демонтувати. І тут також є особливості. Про всі тонкощі – у фото та відео з докладними інструкціями.

Міжкімнатні двері роблять з різних матеріалів. Причому відрізняється матеріал і дверного полотна та рами. Дверне полотно буває:

• З ДВП. Це найдешевші двері. Являють собою дерев'яну раму, До якої прикріплений ламінований ДВП Відрізняються низькою звукоізоляцією, бояться підвищеної вологості, легко ушкоджуються.
• З МДФ. Коштують набагато дорожче, але й якісні характеристики набагато вищі. Вони краще за звукоізоляцією, не бояться вологості, міцніше та довговічніше.
• Деревини. Найдорожчі двері. Роблять із різних сортівдеревини - від сосни до дуба або більше екзотичних порід.

З таких матеріалів роблять і дверні коробки. Найгірший вибір - коробки з ДВП вони навіть під своєю вагою прогинаються, а дверне полотно навісити на них - борошно. Так що намагайтеся брати або МДФ чи дерев'яну. Є ще один матеріал: деревина, що ламінує. Хороша тим, що не потрібно обробляти та фарбувати, але термін служби залежить від якості плівки.

Розміри та комплектація

Міжкімнатні двері випускаються стандартних розмірів, шкода тільки, що стандарти в різних країнахвідрізняються. Наприклад, в нашій країні розстібні двері роблять шириною 600 - 900 мм з кроком 100 мм. У деяких країнах ЄС норми такі самі — у Німеччині, Італії та Іспанії. У Франції стандартні інші. Тут найвужчі двері 690 мм і далі з кроком 100 мм.

А чи така важлива різниця? Якщо поміняти захочете тільки дверне полотно без коробки, то важливо доведеться вибирати зі свого сегмента або повністю міняти разом з коробкою. Міжкімнатних дверей такого стандарту, як у нашій країні, вибір набагато більший, як у Франції, — у рази менший.

Яка ширина дверей потрібна залежить від того, куди збираєтеся їх ставити. Якщо говорити про стандарти, то рекомендуються такі величини:

• у житлову кімнату ширина від 60 до 120 см, висота 2 м;
• санвузол – ширина від 60 см, висота 1,9-2 м;
• на кухню ширина дверного полотна не менше 70 см, висота 2 м.

Якщо при заміні дверей вирішено отвір зробити більше/менше, на це дозволу не потрібно, але необхідно залишатися в заданих для кожного приміщення межах.

Як визначити, якої саме ширини купувати двері? Виміряйте дверне полотно, яке є і знатимете, що вам потрібно. Якщо дверей немає, знайдіть найвужче місце в отворі, вимірявши його, ви зможете дізнатися, якої ширини вам необхідний дверний блок. Це дверне полотно + коробка дверей. Так зовнішні розміри дверної коробки повинні бути меншими за виміряну величину. Наприклад, у вас вийшло 780 мм, шукайте блок з параметрами 700 мм. Ширші в цей отвір не вставити.

Найповніша комплектація міжкімнатних дверей — з коробкою, доборами та наличниками

При виборі дверей звертайте увагу на комплектацію. Є три види збирання:

• Дверне полотно. Коробку купуєте окремо.
• Двері з коробкою. Все в комплекті, але коробка у вигляді окремих дощок. Прийде запилювати кути і з'єднувати, навішувати петлі самостійно.
• Дверний блок. Це готові до встановлення двері – зібрана коробка, навішені петлі. Тільки підрізати по висоті боковини, рівно виставити та закріпити.

При однаковій якості дверного полотна ціни на ці комплекти значно відрізняються. Але й різниця в часі, який витратите на установку, пристойна.

Покрокова установка міжкімнатних дверей

Взагалі тонкощів багато. Найпоширеніші моменти спробуємо описати та проілюструвати у фото чи відео матеріалі.

Крок 1: Складання дверної коробки

Якщо ви не купили дверний блок у збірці, насамперед доведеться збирати дверну коробку. Вона складається з двох довгих стійок, розташованих з боків, і однієї більш короткої поперечини вгорі - притолоки.

Способи з'єднання

Існують як мінімум два варіанти того, як з'єднати ці планки між собою:

Незалежно від того, яким саме способом ви зібралися з'єднувати елементи дверної коробки, насамперед роблять запив стійок та притолоки з одного боку. Потім на підлозі їх складають у коробку, перевіряючи правильність з'єднання. Далі треба визначитися з висотою бічних частин дверної коробки.

Визначаємо розміри

У складеному стані з внутрішньої частини стійки відміряють необхідну довжину. Стійки далеко не завжди роблять однаковими: підлога часто нерівна і це необхідно враховувати. Для цього беремо рівень і перевіряємо, наскільки рівна підлога. Якщо він ідеально рівний, стійки будуть однаковими. Якщо є відхилення, його необхідно врахувати: зробити одну із стійок довшою. Зазвичай це кілька міліметрів, але й цього буває достатньо, щоб двері перекосило.

При розрахунку висоти врахуйте, що стійки повинна бути на 1-2 см довшою за дверне полотно (з урахуванням спилів). Під дверима роблять зазор в 1 см, якщо під не припускають класти килимок. Якщо килимок/килим/ковролін буде, краще його зробити більше. Не бійтеся залишати зазори. Вони необхідні для . Ще раз звертаємо увагу: висота вимірюється по внутрішній частині дверної коробки від нижнього краю до спила. Відрізавши, приміряєте стійки у дверний отвір.

Тепер необхідно відпиляти притолоку по довжині і, при необхідності, запиляти з іншого боку (якщо стик під 45 °). Довжина притолоки повинна бути такою, щоб у складеному стані відстань між стійками була більша за ширину дверного полотна. Мінімальний проміжок становить 7 мм, але часто роблять більше. 7-8 мм розподіляються так: 2 мм - на петлі і по 2,5-3 мм на компенсаційні зазори. Будь-які міжкімнатні двері – МДФ, ДВП, деревина – залежно від вологості змінюють свої габарити. Щоб врахувати ці зміни та потрібні зазори. І 5-6 мм цього не завжди достатньо, особливо у вологих приміщеннях. Для ванної кімнати точно залиште трохи більше, інакше при підвищеній вологості вони можуть важко відкриватися.

Отже, визначилися з мінімальними проміжками при встановленні міжкімнатних дверей:

• на петлі - 5-6 мм;
• вгорі, внизу та з боків - 3 мм;
• знизу - 1-2 см.

Після того, як відрізали всі частини та зробили запили, складіть коробку на підлозі. Якщо помітили десь недоліки в стиковці - усуньте за допомогою наждакового паперу, закріпленого на бруску. Чим точніше буде збіг, тим менша щілина.

Складання

Незалежно від матеріалу коробки та способу з'єднання, під кріплення попередньо свердлять отвори – щоб матеріал не порвало. Діаметр свердла на 1 мм менший за діаметр саморіза.

Коробку складають, виставляють кути 90 °. Утримуючи стійку та притолоку в такому положенні дрилем свердлять отвори. Якщо є помічник, може тримати він. Якщо працюєте один, правильно виставлену коробку тимчасово скріпите двома поперечними брусками - ближче до верху, і внизу. Це допоможе не помилитися та зробити правильне з'єднання.

Якщо з'єднували під кутом 45 °, з кожного боку роблять три отвори. По два зверху - відступивши сантиметр від краю, і одне збоку - по центру. Разом на кожне з'єднання потрібно три шурупи. Напрямок установки шурупів — перпендикулярно лінії з'єднання.

Якщо з'єднували під 90 °, все простіше. Свердлять зверху два отвори, спрямовуючи свердло точно вниз.

Крок 2: Врізання петель

Найчастіше на міжкімнатні двері встановлюють 2 петлі, але можна і 3. Їх ставлять відступивши 200-250 мм від краю дверного полотна. Якщо коробка та дверне полотно виготовлені з дерева, вибирайте місце так, щоб не було сучків. Спочатку кріплять петлі до дверного полотна. Порядок роботи такий:

• До вибраних місць прикладаємо петлі, окреслюємо контури. Найпростіше це зробити тонко вигостреним олівцем, але фахівці радять — лезом ножа. Так виходить точніше, і менші залишаються зазори.
• Якщо є ним, якщо ні – беруть стамеску та вибирають матеріал на товщину петлі. Більше вибірку робити не потрібно лише на товщину металу.
• У підготовлену виїмку встановлюється петля. Її площина повинна бути на одному рівні з поверхнею полотна.
• Виставлену петлю фіксують шурупами.

Закріпивши дві петлі, укладають дверне полотно в зібрану коробку, виставляють правильні зазори: з боку петель - 5-6 мм, 3 мм з протилежного боку та зверху. Виставивши ці зазори, полотно фіксують за допомогою клинів. Виставляють рівно у горизонтальній та вертикальній площині (можна використовувати підкладки, якщо це необхідно).

Після виставлення розмічають місця розташування частин петель. Іноді зручніше встановлену петлю вже зняти, а потім встановити на місце. По розмітці теж роблять виїмку. Глибина – щоб поверхня петлі була на одному рівні з поверхнею дверної коробки.

Детально навішування дверей своїми руками описано у відео.

Крок 3: Встановлення дверної коробки

Зібрану коробку потрібно правильно вставити у отвір. Це дуже відповідальне завдання. Перед тим як встановити міжкімнатні двері, збиваєте в отвір все, що може відвалитися. Якщо занадто сипка стіна, поверхня обробляється ґрунтовками глибокого проникнення з терпким ефектом. Якщо є надто великі дірки, їх зашпаровують штукатуркою, дуже великі виступи стесуються. У підготовлений отвір вставити міжкімнатні двері простіше. Якщо ви робите самостійно це вперше, полегшіть собі роботу.

Виставляється коробка без дверного полотна. Її орієнтують строго вертикально. Перевіряється вертикальність як рівнем, а й схилом. Рівень дає часто похибку, тому надійніше перевіряти схилом.

Щоб під час встановлення коробка не перекосилася, ще на підлозі встановіть тимчасові розпірки, у кутах - укоси, які дають високий рівень жорсткості. Щоб двері відчинялися, їх вставляють в одній площині зі стіною. Тільки так вона відкриватиметься повністю. Якщо стіна нерівна, виставляють коробку не стіною, а вертикально. Інакше будуть проблеми з відчиненням або зачиненням дверей.

Як вставити міжкімнатні двері своїми руками - в одній площині зі стіною

Після того, як вибрано положення, можна закріплювати. Роблять це за допомогою монтажних клинів – трикутні дерев'яні або пластикові бруски. Спочатку клини ставлять з двох боків від притолоки - поперечки, потім над стійками. Таким чином обрано та закріплено положення коробки щодо дверного отвору. Далі перевіряється ще раз вертикальність стійок. Їх перевіряють у двох площинах — щоб вони не були нахиленими вперед або назад.

Потім встановлюють клини внизу, потім приблизно через 50-60 см, перевіряючи, щоб стійки точно стояли рівно. Розклинюють додатково і поперечну планку посередині. Перевіряють, чи не вигнулися десь елементи коробки, за потреби коригують. Можна приступати до кріплення.

Крок 4: Кріплення коробки до дверного отвору

Способів кріплення теж два: наскрізь прямо до стіни та монтажними пластинами. Якщо дозволяє стіна і вас не лякають капелюшка кріплення в коробці, можна і наскрізь прикріпити. Це надійно.

Для установки міжкімнатних дверей цілком достатньо закрутити два саморізи у вирізи під петлі і з іншого боку - під пластину частини замку у відповідь. У вирізаних виїмках засвердлюються додаткові отвори. Їх роблять так, щоб не потрапити в отвори під кріплення петель або частини у відповідь. Слідкуйте щоб головка шурупів була втоплена і не заважала установці петель і накладки.

Установка міжкімнатних дверей за цією схемою показана у відео. Там є кілька цікавих нюансів щодо виставлення дверної коробки.

Якщо така кількість кріплення здається ненадійною, свердлять наскрізь, а отвори закривають декоративними шайбами, підібраними в тон. Або є ще спеціальний погонаж із МДФ зі знімними планками. Кріплення встановлюється в підготовлену канавку, а потім закривається планкою.

Другий спосіб - потайний, кріплення при цьому не видно. Спочатку кріплять із тильного боку коробки монтажні пластини. В принципі використовувати можна для гіпсокартону, але є й спеціальні — товстіші, хоча при встановленні міжкімнатних дверей вистачить і гіпсокартонних.

Крок 5: Запінювання

Після того, як виставлені всі зазори та встановлені клини, щілини між коробкою та стіною заповнюються монтажною піною. Для її кращої полімеризації стіну змочують водою з пульверизатора. Після видавлюють піну, заповнюючи не більше ніж на 2/3. Занадто велика кількість піни може призвести до того, що коробку видує всередину. Тому не перестарайтеся.

Щоб гарантувати, що двері піна не покоробила, ставлять розпірки. Але якщо не перестаратися з піною, нічого не повинно статися.

Розпірки для фіксації коробки - при такій установці міжкімнатних дверей коробка повинна стояти рівно

Після того, як піна полімеризується ( точний часвказано на балоні) розпірки знімають, навішують дверне полотно і перевіряють роботу дверей. Далі йдуть оздоблювальні роботи: і наличники, при необхідності - добори.

Як встановити міжкімнатні двері власноруч ви знаєте. Надскладне нічого немає, а основні нюанси ми постаралися описати. Багато корисного є у відео – це рекомендації від практиків.