Будівництво зливних ям приватних будинків. Вигрібна яма своїми руками – огляд та порівняння варіантів конструкцій. Вигрібна яма - технологія виготовлення на дачній ділянці

У разі глобалізації дедалі більше людей прагне оселитися за містом. Приватне володіння – не просто данина моді, це незалежність та комфорт. Але щоб бути незалежним від комунальних служб, потрібно спочатку продумати проект майбутніх комунікацій. Найважливіший елемент, який потрібно обов'язково правильно зробити – це вигрібна яма в приватному будинку. Від того, наскільки сумлінно ви підійдете до викладення каналізаційного зливу, залежатиме частота очищення забрудненої води та відходів, підтримка системи водовідведення у стані в майбутньому.

З давніх часів людство приділяло увагу питанню гігієни у місцях громадського користування, оскільки каналізаційні відходи є джерелом зараження та поширення інфекції. Саме тому при формуванні системи водовідведення потрібно продумувати, яку конструкцію збудувати на вашій ділянці.

Робити яму самостійно досить просто, для цього потрібно продумати пристрій вигрібної ями, накидати схему, придбати або використовувати підручні матеріали та почати облаштування каналізації.

Зливна яма на дачі може бути зроблена за старою схемою: глибока яма прямокутної, квадратної або круглої форми з викладеними стінами і кришкою, що закривається. Таку конструкцію потрібно регулярно очищати.

Стіни можуть бути викладені з бетону монолітним способом, або це може бути стара бочка(бажано для цих цілей її засмолити), зношені автомобільні шини, залишки битої цегли. У Останнім часомпри монтажі почали використовувати готові поліпропіленові резервуари.

Для облаштування каналізації на своїй ділянці своїми руками ви можете вибрати один із запропонованих варіантів:

• Поглинаючі конструкції;
• Герметично облаштовані ємності, які періодично потребують очищення;
• Найпростіші септики.

Поглинаючі стоки

До поглинаючих конструкцій відносяться всі види вигрібних ям з викладеними стінками і подушкою, що пропускає вологу, з гравійно-пісочної суміші. Рідина, проходячи через грубе очищення подушки, потрапляє у ґрунт і поглинається землею. Такий варіант - найбільш економний, викласти його своїми руками може навіть людина, яка не має жодного будівельного досвіду. Явною перевагою такого пристрою каналізації можна назвати м'яку очистку від наповнення забрудненою водою, оскільки волога просочується в ґрунт самостійно. Вигрібати з такої конструкції потрібно лише затверділі відходи. З мінусів слід відзначити невелику пропускну здатність такої системи зливу. Використовувати пристрій вигрібної ями таким чином можна лише у разі відсутності в будинку автоматичної пральної машини та ванни, оскільки земля не зможе впоратися з великим об'ємом стічної води.

На першому етапі потрібно вирити яму певних розмірів. Далі укладається шар подушки, що фільтрує. Стіни або викладаються, або заливаються бетоном за допомогою споруджених опалубок. Для герметичності варто обробити яму бітумною сумішшю або вистелити стіни гідроізолюючим матеріалом. Влаштування вигрібної ями можна зробити самостійно, зробивши всі операції своїми руками.

Каналізаційні труби слід укладати нижче за рівень промерзання ґрунту для того, щоб вони не лопнули при сильних заморозках. Норми залягання води слід дивитися у геодезичних картах.

Герметичні стоки

До герметичних відносяться великогабаритні ємності, закопані глибоко в землю, або викладені з матеріалу, що не пропускає воду, дно та стіни колодязя. За рахунок герметичності забезпечується відсутність запахів, особливо якщо в яму кидати таблетовані біологічні винищувачі бактерій. Мінус такої кладки полягає в тому, що власник змушений регулярно користуватися послугами асенізатора. Перш ніж будувати вигрібну каналізаціюза герметичним типом, дізнайтесь об'єм машини, яка обслуговує ваш район. Можливий об'єм ями не повинен перевищувати місткість асенізатора. Норми вивезення можна дізнатися у водія або у селищній раді.

Найпростіший варіант облаштування герметичної каналізації своїми руками – це встановлення в заздалегідь підготовлену яму виготовленої фабричним методом пластикової форми, в яку необхідно врізати трубу. Іноді доведеться викликати машину для очищення заповненої відходами форми. Перевага такої конструкції полягає в тому, що її можна встановити навіть на землі, при цьому не потрібно враховувати глибину підземних ґрунтових вод. З недоліків - недовговічність споруди та необхідність очищення резервуара при заповненні його на дві третини від норми. При зариванні форми в землю, щоб продовжити термін служби ємності, бажано зміцнити земляне дно монолітною подушкою, а стіни додатковою арматурою.

Найпростіші септики

Септики – це система влаштування вигрібної ями, яку можна робити, монтуючи камери своїми руками. Така система складається з двох або кількох камер із послідовними процесами очищення за допомогою бактерій. Мікроорганізми переробляють забруднену воду та знищують тверді відходи, перетворюючи їх на корисні добрива для подальшого використання. Вода після очищення стає придатною для побутових потреб та поливу. Але в цьому випадку від господаря потрібно докласти чималих зусиль, щоб система функціонувала безвідмовно.

Схема септика виглядає наступним чином: брудна вода потрапляє в першу камеру і піддається грубій фільтрації, після цього вона переміщається в другу камеру, де відбувається сильніше очищення. Далі вода надходить до третьої камери, в якій мікроорганізми максимально очищають воду від твердих домішок, і за допомогою насоса піднімається нагору. Тепер цю чисту рідину можна використати далі.

Можна зробити септик за однокамерною схемою, виклавши колодязь з підручного матеріалу, а як додатковий фільтр використовувати товстий шар битої цегли або гравійного щебеню великої фракції, укладеного на дно конструкції. Бактерії виконають свою роль зі знищення твердих відходів, а в ґрунт рідина потраплятиме практично чиста. Ємність за такої моделі каналізаційного стоку буде періодично спустошуватися самостійно, і необхідність виклику машини-асенізатора відпаде сама по собі.

Багатокамерні септики екологічно чисті. Витрати на них чималі, але й обслуговувати таку каналізацію набагато дешевше. До того ж даний тип пристрою водовідведення дозволяє прокачувати великий об'єм рідини, тому для габаритних будівель, в яких багато води використовується, краще робити водовідведення таким методом. Плюс полягає ще й у тому, що, використовуючи воду з каналізації для поливу та прибирання прибудинкової території, не доводиться додатково качати її з водопровідного крана, заощаджуючи таким чином чималі грошові коштина послуги водоканалу. Монтувати стіни камер можна з будь-якого матеріалу, що не пропускає воду.

Зробити правильний вибір місця, де буде розташована зливна яма в приватному будинку, важливо для того, щоб конструкція справлялася з поставленим завданням, не завдавала шкоди навколишньому середовищу та не підмивала фундамент будинку та інших господарських будівель.

Побудувати конструкцію можна своїми руками, потрібно лише дотримуватись норм будівництва та враховувати наступні моменти:

• Ідеальне місце для облаштування стоку має знаходитись на задньому дворі за будинком на відстані 5-10 метрів від житлового приміщення.
• Вигрібна яма в приватному будинку, з якої передбачається викачувати надлишки за допомогою асенізатора, повинна бути покладена ближче до проїжджої частини зі зручним під'їздом машини та можливістю вільного доступу до резервуару шланга з автомобіля.
• При укладанні в яму септика або поглинаючої конструкції бажано розташовувати яму на відстані не менше 30 метрів від свердловини. питною водоюі від сусідського стоку, щоб уникнути злиття водних потоків та можливої ​​аварії.
• Каналізацію варто проводити з розрахунку обсягу рідини, що пропускається. Якщо об'єм рідини, що накопичується, перевищує поріг норми в 1 м 3 , то резервуар повинен мати водонепроникні стіни.
• Для того щоб викласти яму-колодязь, можна використовувати будь-який матеріал, наприклад, старі гумові шини, залізо бетонні кільця, бетон, армовану сітку, цілу або биту цеглу, бутовий камінь та інші. Не можна використовувати лише шлакоблок – його пориста структура руйнується від постійного контакту із водою.
• Дно потрібно викладати з невеликим ухилом убік від будинку.
• Люк для колодязя краще робити із дерева. Укладати його варто на плиту, виготовлену з дерева, з отвором для люка. Зверху дерев'яного настилуможна покласти глиняний розчин, після висихання забетонувати та за бажання засипати землею.
• Розміри колодязя залежать від необхідного об'єму, але найчастіше конструкція має наступні габарити: глибина – 2,5 метра (але не нижче, ніж на 1 метр від залягання ґрунтових вод), ширина від 2х2 метра за прямокутної форми колодязя, діаметр – від 1, 5 до 2,5 метрів за круглої форми. Робити розрахунки необхідних розмірів можна, з середньоденного витрати води кожного члена сім'ї. За статистикою кожна людина споживає щонайменше 0,5 куба води на день. Отже, для сім'ї із трьох осіб каналізаційний стік не може бути меншим за 5 куб.м. При використанні водонагрівача витрата води збільшується до 150 літрів на день на одного мешкаючого. Так виходить, що невелика сім'я витрачає до 450-500 літрів на день.
• Внутрішню поверхню стін колодязя необхідно оштукатурити розчином цементу, можна не особливо акуратно.
• Грубий нижній фільтр, покладений на дно колодязя, бажано викладати заввишки від 50 см до 1 метра.

Щоб облаштувати вигрібну ямубагато власників дачних та заміських ділянок використовують сучасний поліпропіленовий матеріал. Хоча вартість у нього на сьогоднішній день висока, але він має відмінні технічними характеристиками, легко монтується і не схильний до впливу корозії.

Пристрій вигрібної ями, як бачите, нескладний. Для того, щоб усі роботи робити своїми руками, потрібно розуміти принципи та норми облаштування каналізації.

Якщо ви хочете, щоб ваша ділянка виглядала красиво і акуратно, можете задекорувати вхідний отвір за допомогою висаджених діжок з квітами або зроблених своїми руками кумедних фігурок.

Висновок

Який тип облаштування колодязя для стоку ви не вибрали б, пам'ятайте, що завжди потрібно стежити за рівнем наповнення ями нечистотами. Своєчасно видаляйте все зайве з неї та насолоджуйтесь своєю незалежністю. Пам'ятайте, що краще один раз якісно зробити роботу, аніж потім її вдосконалити чи переробляти! Не шкодуйте сил та часу, робіть все своїми руками.

Залежно від кількості води, що зливається, можна вибрати відповідний варіант:

• яма без дна (зливна) - підходящий варіант, щоб зробити злив у лазні;
• герметична вигрібна яма – для великої кількості стоків;
• септик – для часткового очищення та зливу стоків.

Що краще – герметична чи зливна вигрібна яма?

Якщо добова кількість води, що спускається, не перевищує одного кубометра, можна використовувати зливну яму. Це зручно, наприклад, при організації зливу у лазні. Достатньо вирити котлован об'ємом на 3 м³, укласти на дно подушку з 30 см піску і 50 см каміння, зміцнити його цеглиною, бетоном або навіть покришками і закрити отвір.

Якщо води зливається набагато більше, вона не встигає просочитися і очиститися. Тоді можна зробити повністю герметичну вигрібну яму. Продаються готові контейнери, які відразу ж можна закопувати.

Єдиний недолік такої ями – щомісячне відкачування відходів.

Септик – найкраща вигрібна яма

Якщо кількість зливу перевищує півтора кубометри на добу, але замовляти щомісячне відкачування ями накладно, оптимальний вихід – зробити у приватному будинку септик. Він досить добре фільтрує відходи, забруднюючи навколишнє середовище набагато менше від звичайного відхожого місця з ямою. Продаються вже готові системи, які достатньо закопати на ділянці, або його можна зробити повністю самостійно.

Переваги та недоліки саморобного септика

У септика, зробленого своїми руками, є ціла низка переваг перед готовими рішеннями:

Кінцева вартість суттєво нижча;
+ не потрібна велика територія для організації фільтраційного поля;
+ можна організувати один септик на два будинки;
+ Залежно від типу стоків відкачування потрібно раз на кілька років;
+ проводити повне очищення можна раз на десять років.

Але й недоліки такого септика теж присутні:

- значні трудовитрати - поодинці з влаштуванням септика впоратися проблематично;
- Час - заливання в опалубку цементу та його затвердіння займають близько місяця;
– додаткове обладнання – для спрощення процесу знадобиться бетонозмішувач або дриль з міксером.

Вибір місця на ділянці

Вимоги до септика такі ж, як до вигрібної ями – не ближче 15 метрів від колодязя та 30 м від водойми. При цьому не варто забувати про сусідів – відстань до їх колодязя теж не повинна бути меншою. А ось до будинку його можна ставити чи не впритул - за 3 м від фундаменту при одноповерховій будові, і за 5 м - при двоповерховому. До того ж так вирішується питання утеплення зливної труби – чим більша відстань до ями, тим глибше доведеться копати траншею та утеплювати трубу.

Обов'язково потрібно враховувати напрям ґрунтових та паводкових вод – вони не повинні йти від септика до будинку чи свердловини. При цьому влаштовувати септик у нижній частині ділянки теж небажано – талі та стокові води заливатимуть його. Щоб захистити септик від затоплення або підняти над рівнем ґрунтових вод, його можна не повністю закопувати в землю, утепливши надземну частину для запобігання замерзанню.

Покрокова інструкція, як зробити яму-септик

Після вибору місця під септик починаються роботи з організації. Необхідно розрахувати необхідний об'єм основної камери та загальні розміри котловану. Так, для чотирьох чоловік знадобиться основна камера мінімум 150х150 см, а для п'яти-шести – 200х200 см. При цьому глибина повинна бути не менше 2,5 м, але не глибша за 3 м. Це робиться для зручності майбутнього відкачування. Друга або дренажна камера не може бути менше третини від основної.

За наявності душу в будинку та його щоденному використанні розмір камер потрібно збільшити ще на 50%. Також краще залишити невеликий запас, оскільки заповнення робочої камери має перевищувати 2/3 від загального обсягу щодня. Крім того, стоки у робочій камері повинні трохи відстоюватися, а не одразу переливатися у дренажну камеру. Оптимальний обсяг септика – добова кількість води, що зливається, помножена на 3.

1. Після визначення розміру камер робиться розмітка та викопується котлован. Верхній родючий шар знімається – його можна буде використовувати для накриття септика та влаштування грядки.



2. Траншея для зливальної труби викопується одночасно із котлованом. Ухил труби – 3 градуси на метр. Щоб маси не застоювалися, труба має прокладатися без прямих і гострих кутів.
3. Бажано дістатися піщаного або супіщаного грунту. На глинистому грунті робиться піщано-гравійна подушка. Спочатку насипають 30 см піску і утрамбовують, а після стільки ж щебеню фракції 5 см. Таким чином, для септика глибиною 2,5 м доведеться викопати котлован глибиною 3,1 м.



4. Решта опалубки робиться поверх подушки. Уздовж стін одностороння опалубка – другою стороною виступає земля.



5. В опалубку на висоті щонайменше 80 см від дна вставляється зливна труба діаметром 100 мм. Якщо вона знаходиться вище за промерзання грунту, трубу потрібно утеплити.
6. В опалубку стіни між камерами вставляється трійник, через який зливатиметься відстояла вода в дренажну камеру. Він повинен бути на 20 см нижче за зливну трубу.
7. Замішувати бетон можна як вручну в кориті з сапкою, так і бетонозмішувачем. Для надання суміші еластичності та морозостійкості можна на кожне відро води додавати столову ложку звичайного прального порошку.



8. В опалубку заливають бетон упереміш із щебенем і камінням різного розміру, а саму суміш штикують, прибираючи бульбашки повітря. Труба та трійник заливаються так, щоб після зняття опалубки навколо них була монолітна стіна.



9. Як тільки затвердіє бетон, можна робити верхнє перекриття. Найзручніше для опалубки використовувати профнастил. Він укладається так, щоб заходив на стіни септика до половини – щоб при заливанні дах та стіни злилися у моноліт.
10. Робиться технічний люк діаметром 1м, довкола якого встановлюють опалубку. Потрібно зробити два отвори над камерами та вставити труби. В основну камеру – труба діаметром 100 мм та зворотним ухилом для відкачування мулу, яка не доходить до дна на 20 см. На кінці такої труби робиться отвір скидання вакууму. У другу вставляється вентиляційна труба діаметром 50 мм.





11. Заливається перекриття товщиною мінімум 15 см з обов'язковим додаванням каменю та штикуванням. Після затвердіння септик укривається гідроізоляцією і можна повністю засипати землею, залишивши лише технічний люк. Щоб зимою септик не промерзав через цей люк, його закривають пінопластом і накривають ще однією кришкою.

Удосконалена вигрібна яма своїми руками готова до роботи. Через деякий час дно основної камери замулюється, там розвиваються бактерії, збільшуючи фільтраційні можливості подушки, а в другій камері відбувається остаточне очищення зливальних вод.

А як зробити просту вигрібну яму розповідається покроково на відео:

Робота водопроводу, ванної та туалету заміського будинкувимагає облаштування грамотної системи збирання та відведення стічних вод. І якщо за наявності централізованої каналізації достатньо отримати дозвіл і зробити врізання в комунальну систему, то за відсутності біля ділянки благ цивілізації проблемою утилізації стоків доведеться займатися самостійно. В даний час є варіанти вирішення цього питання, включаючи заводські очищувальні системи, але найпростішим варіантом досі є вигрібна яма - споруда, перевірена не одним поколінням домовласників. Стічна ємність цього хороша тим, що її можна легко побудувати своїми руками, а поява нових технологій і матеріалів дає можливість зробити це в рекордні терміни.

Особливості конструкцій

Залежно від конструкції будь-яку вигрібну яму можна віднести до фільтраційних (поглинаючих) зливних споруд або герметичних каналізаційних ємностей. Стічні колектори першого типу забезпечують всмоктування стічних вод у грунт, де вони розкладаються мікроорганізмами на воду та органіку, тоді як останні являють собою накопичувальні резервуари, що вимагають відкачування та вивезення побутових стоків з ділянки.

Витрати на облаштування вигрібної ями окупляться сторицею: ця споруда дасть міський рівень комфорту навіть на відстані від цивілізації.

Безліч джерел у мережі стверджують, що вибір тієї чи іншої конструкції залежить від добової кількості відходів, що зливаються. Автори рекомендують при об'ємі більше одного кубометра на добу використовувати вигрібні ями герметичного типу. Ми ж вважаємо це твердження істинним лише частково. Судіть самі: максимальна глибинаспоруди складає 4 м (інакше шланг асенізаторської машини не зможе дістати до дна ями), при цьому більше 1 м йде на поглиблення каналізаційної магістралі. Отже залишається близько 3 м корисної висоти. Навіть якщо яма матиме значний діаметр і об'єм 5–6 кубічних метрів, Викачувати її доведеться як мінімум раз на тиждень. Фільтраційна конструкція дозволить на третину збільшити цей інтервал, тим більше, що при необхідності процес її відкачування зовсім не відрізняється від обслуговування герметичної ємності. Єдине, що може стримувати від будівництва стічних ям, що поглинають, - їх низька екологічність, оскільки велика кількість стоків може забруднювати водоносні горизонти. Якщо ж гідрологія ділянки, а також її розмір та особливості ландшафту дозволяють будувати яму будь-якого типу, то фільтраційна система буде поза конкуренцією.

Особливістю поглинаючих каналізаційних колекторів є наявність дренажного шару

Для стічних ям без відкачування характерна наявність бічних стін та плити перекриття, тоді як замість днища у споруді облаштують щебеневу подушку. Завдяки їй стічні води фільтруються від великих фракцій нечистот і вбираються у ґрунт. Нерідко стіни конструкцій, що поглинають, мають перфорацію, завдяки якій підвищується поглинаюча здатність ями. Кришка споруди запобігає попаданню в яму сміття, дозволяє уникнути замерзання каналізації взимку та захищає від поширення неприємних запахів. У верхній частині конструкції споруджують люк, через який спостерігають за рівнем стоків та виконують відкачування ями.

Конструктивні особливості герметичної та фільтруючої стічних ям

Переваги поглинаючих ємностей у їх простоті та низькій вартості. До того ж, при їх використанні суттєво збільшується експлуатаційний інтервал між відкачуванням мулових та стічних мас. Тим не менш, наявність безлічі недоліків не дозволяють назвати цю конструкцію ідеальною:

• обмежений добовий обсяг стічних вод;
• неможливість будівництва споруди за високого рівня ґрунтових вод;
• низький ступінь очищення стоків;
• зменшення фільтраційної здатності у процесі експлуатації;
• неприємні запахи довкола споруди.

Незважаючи на ці мінуси, негерметичні вигрібні ями приваблюють своєю простотою та можливістю використовувати матеріали, які нерідко залишаються у процесі будівництва заміського будинку.

Заводська пластикова ємність - один із найбільш довговічних і простих способівоблаштування каналізації

Каналізаційні ями герметичного типу позбавлені недоліків поглинаючих споруд, але потребують регулярного відкачування відходів. Вони відрізняються від фільтраційних колодязів тим, що дно та стінки ємностей виготовляють водонепроникними, а їх конструкція передбачає встановлення вентиляційного стояка. Технологія будівництва та тих та інших вигрібних ям відрізняється лише в частині герметизації та має багато спільного. Що ж до вибору місця, то для герметичних конструкцій норми демократичніші, хоч і вимагають продумувати шляхи під'їзду та облаштування майданчика для асенізаторської машини.

Використання спеціальних бактеріальних засобів дозволяє підвищити ефективність роботи водонепроникних зливальних споруд. Бактерії переробляють нечистоти на донний осад та воду, якою можна поливати город.

Вибір матеріалу для будівництва

Фільтраційну яму можна побудувати з цілої або битої цегли, газосилікатних блоків або бетонних кілець. Також стіни споруди роблять із бетону, використовують місткі залізні ємності без дна або старі автомобільні шини. Словом, для облаштування негерметичної конструкції згодяться будь-які відповідні матеріали.

Для виготовлення зливних колекторів другого типу використовують цільнолиті бетонні конструкції, а також герметичні ємності з металу та пластику. Крім того, можна побудувати яму і традиційним способом - із цегли або залізобетонних кілець, забетонувавши її днище, та забезпечивши водонепроникність стінок.

Цегляні

Цегляна стічна яма поглинаючого типу

Стічна ємність, побудована з цегли - одна з найдешевших і простих варіантівособливо при необхідності будівництва ями без відкачування. Цегла дозволяє зробити стіни суцільними або із зазорами, які підвищують здатність фільтрації споруди. До переваг цієї конструкції можна віднести і можливість будівництва ями будь-якого розміру та конфігурації. Не позбавлені цегляні колодязі, що вбирають, і недоліків, властивих будь-яким негерметичним системам - замулювання і негативного впливу на екологію. Крім того, цегла кладки в агресивних умовах експлуатації швидко руйнується, що зумовлює короткий термін служби фільтраційних систем – близько 20 років.

З автомобільних шин

Зношені шини для вантажних автомобілів є дешевим і довговічним матеріалом для облаштування стічної ємності без відкачування.

Побудувати зливну системудля ванної та туалету заміського будинку з мінімальними витратами можна, використовуючи автомобільні шини як будівельний матеріал для поглинаючої вигрібної ями. Для цього достатньо вирити котлован достатнього розміру та облаштувати шар, що фільтрує, із щебеню на його дні. Встановлені одна на одну шини утворюють довговічну конструкцію, що запобігає обсипанню стін споруди.

Як і в попередньому варіанті, до негативних моментів можна віднести високу ймовірність забруднення навколишнього середовища стічними водами та продуктами розкладання покришок, швидке замулювання та зниження ефективності роботи системи.

Для підвищення фільтраційної здатності вигрібної ями між шинами встановлюють дистанційні проставки. Зазори працюють так само, як і перфораційні отвори бетонних і цегляних ям, збільшуючи площу контакту стічних вод з грунтом.

З монолітного залізобетону

Бетонна ємність є однією з найміцніших і довговічніших каналізаційних споруд.

Вигрібна яма цього типу є спорудою з бетонними стінками і днищем, побудованими способом заливання бетонної суміші у встановлену решітку. Незважаючи на те, що така ємність вважається найнадійнішою і довговічною, високі трудовитрати не дозволяють назвати цю конструкцію кращою. В даний час подібний метод будівництва витісняють готові комплекти із залізобетонних кілець та кришок.

З бетонних кілець

Залежно від вимог герметичності, бетонні кільця можуть мати суцільні або перфоровані стінки.

Облаштування вигрібної ями з литих бетонних кілець до недорогих варіантів можна віднести лише частково. Це пов'язано з тим, що будматеріали доведеться не лише купувати, а й наймати техніку для навантаження та транспортування на ділянку. Крім того, встановлення важких залізобетонних виробів також вимагатиме застосування вантажопідйомних механізмів (далі ми розповімо, як за бажання і наявності вільного часу можна обійтися однією лише лопатою). Тим не менш, саме цей варіант є найбільш простим і довговічним способом облаштування як вигрібних ям типу, що вбирає, так і герметичних споруд. В даний час випускаються кільця залізобетонні з перфорованими стінками, які ідеально підходять для будівництва стічних колекторів без відкачування.

З металевих та пластикових ємностей

Навіть із старої металевої бочки можна спорудити фільтраційну яму, яка забезпечить працездатність каналізації дачного будиночка.

Найпростіший спосіб зробити стічні яму - закопати на глибині пластикову або металеву ємність відповідного об'єму. Причому цей метод дозволяє отримати як герметичну конструкцію, так і систему, що вбирає. Відмінність другого варіанта від першого – відсутність днища ємності та наявність перфорації у стінках. Крім того, в останньому випадку доведеться додатково підготувати дно котловану, зробивши щебеневу фільтраційну подушку.

Проект для дачної ділянки

Ті, хто вважає, що будівництво вигрібної ями не потребує попередніх розрахунків, помиляються. Для того щоб експлуатація каналізаційної системипроходила без аварійних зупинок, необхідно не тільки розрахувати необхідний обсяг стічної криниці та обміркувати його конструкцію, але й правильно вибрати місце будівництва.

Розмір стічної каналізаційної споруди

Розмір вигрібної ями залежить в першу чергу від добової кількості стічних вод, конструкції (з відкачуванням або без), режиму експлуатації (регулярне або періодичне використання), типу ґрунту та інших факторів.

Для розрахунку каналізаційної ємності без дна беруть до уваги такі фактори:

• обсяг стоків на одного члена сім'ї при користуванні ванною, туалетом та пральною машиноюприймають рівним 200 л. Залежно від конкретних умов цей показник знижують до 150 л;
• розрахунок ведуть за максимальною добовою витратою стічних вод;
• при визначенні розмірів вигрібної ями її обсяг повинен вміщувати щонайменше триразову добову кількість стоків. Тобто на сім'ю із трьох осіб ємність має вміщувати не менше 1.8 кубометрів рідини.

Габарити стічної криниці визначають з міркувань зручності, враховуючи, що відлік глибини треба вести від точки входу до неї каналізаційної магістралі. Що ж до пропорцій споруди, його глибина повинна як мінімум у 2–2.5 разу перевищувати вертикальні габарити (довжину, ширину чи діаметр). Завдяки тому, що стоки очищаються анаеробними бактеріями і йдуть у землю, розміру системи поглинання буде достатньо для ефективної роботи.

При визначенні обсягу фільтраційної вигрібної ями обов'язково враховують склад ґрунту на ділянці. Піски і супіски добре пропускають воду, тоді як глинистий або суглинистий грунт вимагає більшої площі контакту стічних вод з грунтом, а отже, і збільшення розміру ями.

Для будівництва накопичувальної каналізаційної ємності користуються тими ж усередненими даними водовідведення, що і в розглянутому вище випадку. При цьому добовий обсяг множать на інтервал між відкачуванням у днях. Наприклад, якщо планується викачувати яму раз на два тижні, то для сім'ї з трьох чоловік її обсяг повинен становити 150х3х14 = 6.3 кубічних метрів.

Більшість асенізаторських машин зможуть забрати трохи більше 3 куб. м стоків, тому необхідний всебічний аналіз облаштування стічної ємності великого обсягу

Перед тим, як зробити остаточний висновок про розміри стічної споруди, обов'язково проконсультуйтеся з комунальними службами або приватними особами, які здійснюють відкачування каналізації. Справа в тому, що об'єм більшості асенізаторських машин становить 3.6 кубічних метрів, і лише деякі моделі мають збільшену до 5-8 кубометрів цистерну. Якщо ваш район обслуговують вперше, то необхідно ретельно обдумати, чи є сенс у будівництві стічного колектора більшої ємності, ніж зможе відкачати асенізатор. У той же час необхідно закладати додатковий обсяг, якщо приїзд автотранспорту, що обслуговує, може бути утруднений або носити нерегулярний характер.

Вибір місця для будівництва

При виборі місця для будівництва керуються нормами санітарно-епідеміологічного законодавства, будівельним БНіП та здоровим глуздом. Якщо зібрати всі поради, то вийде досить довгий список. Тим не менш, радимо не нехтувати правилами, оскільки їх невиконання загрожує як неефективною роботою та незручністю обслуговування каналізації, так і адміністративною відповідальністю за чинним КпАП.

Обмеження на вибір місця для вигрібної ями

1. Не варто розташовувати вигрібну яму в нижній частині ділянки, щоб уникнути її затоплення паводковими або дощовими водами.
2. Заборонено облаштовувати фільтраційні споруди, якщо рівень ґрунтових вод не перевищує 4 м.
3. Яма має бути видалена:
   від фундаментів будівель – не менше ніж на 10 м;
   від огорож – понад 1 м;
   від доріг та дерев – на 4 м.
4. Відстань від джерел питної води має становити:
   для глинистих ґрунтів – не менше 20 м;
   для суглинків – не менше 30 м;
   для пісків та супесків – від 50 м.
5. При виборі місця для вигрібної ями обов'язково враховують можливість під'їзду асенізаторської машини.

Креслення. Фотогалерея

На завершальному етапі проектування каналізаційної ємності складають креслення споруди із зазначенням розмірів та відстаней від довколишніх об'єктів. Крім того, вказують точки входу каналізаційних магістралей та інші особливості конструкції. Тим, хто вважає подібну споруду настільки елементарною, що її проектування не вимагає «зайвих рухів тіла», рекомендуємо скласти хоча б простеньку схемку-малюнок. Повірте: краще виправляти помилки зроблені олівцем на папері, ніж переробляти багатотонну залізобетонну конструкцію. Подані креслення вигрібних ям можна використовувати у своєму проекті, адаптувавши під конкретні розміри та умови.

Креслення фільтраційної стічної споруди Креслення каналізаційної ємності з бетонних кілець Креслення стічної ямиз переливом Креслення вигрібної ями для дачного туалету

Інструкції з виготовлення герметичних та фільтраційних вигрібних ям

Визначившись із місцем розташування зливної ями та зробивши необхідні розрахунки, приступають до земляних робіт. Якщо каналізацію облаштовують із використанням пластикової чи металевої ємності, цегли чи бетону, то готують котлован потрібних габаритів. Його копають вручну або із застосуванням землерийної техніки.

Екскаватор заощадить час і сили під час підготовки котловану, однак у деяких випадках скористатися землерийною технікою не вдасться.

Для будівництва каналізаційного колектора також найпростіше користуватися послугами екскаватора та крана. Однак бувають випадки, коли застосування техніки на ділянці неможливе через ряд причин - немає під'їзних шляхів, заважають лінії електропередач тощо. У цьому випадку використовують старий спосіб, Якими користувалися ще наші діди. Одне з кілець встановлюють на місце, забираються всередину і за допомогою лопати з коротким живцем витягають ґрунт, поступово забираючи землю з-під стінок. Потрібно постійно контролювати рівень виробу, оскільки важливо, щоб залізобетонний елемент йшов у ґрунт строго вертикально. Після того як верхній зріз конструкції виявиться на одному рівні з ділянкою, встановлюють наступне кільце і продовжують вилучати ґрунт доти, доки не буде досягнута потрібна глибина.

Необхідні інструменти та матеріали

Залежно від конструкції ємності для стічних вод, перед початком будівництва готують цеглу, бетонні кільця або збірну залізобетонну конструкцію з кришкою, шини від вантажного автотранспорту, дошки для опалубки тощо. Крім того, знадобляться такі інструменти та матеріали:

• цемент та пісок для приготування розчину;
• дрібний бут та щебінь для облаштування фільтраційного шару;
• металевий пруток чи арматура для виготовлення бетонної кришки;
• люк з рамкою або металеві куточки та метал для його виготовлення;
• гідроізоляція;
• відра та ємність для приготування розчину;
• кельма, молоток муляра;
• пухирцевий рівень, шнур та виска;
• совкова та штикова лопати.

Якщо планується великий обсяг бетонних робіт, то найкраще скористатися бетонозмішувачем, яку можна зайняти у знайомих або взяти напрокат.

Цегляна споруда для приватного будинку

Для будівництва стічного колектора використовують червону повнотілу цеглу. Найкраще якщо це буде перепалений матеріал, який на виробництві вважається шлюбом. Силікатні вироби не рекомендується використовувати через їх низьку стійкість у вологому середовищі.

Порядок робіт наступний:

1. Після того, як буде виритий котлован, його дно вирівнюють і засипають 50-сантиметровим шаром щебеню або бетонують залежно від герметичності споруди. Останній варіант виконується з облаштуванням армопояса, що зміцнює бетонна основазливний колектор.

   Облаштування фільтраційного шару

2. Виконують стінову кладку. Залежно від проекту, споруда може мати круглу, квадратну або прямокутну форму. Кладка герметичної ємності виконується суцільно, із ретельним заповненням усіх швів піщано-цементним розчином. Для виготовлення ями без відкачування цеглу укладають у шаховому порядку, збільшуючи фільтраційну ефективність споруди.

   Так виглядає кладка каналізаційної ями поглинаючого типу

3. Навколо каналізаційного трубопроводу краще зробити вікно з бічними та верхнім зазором між трубою та кладкою від 5 до 10 см. На герметичність конструкції подібне рішення впливу не вплине, а ось при усадці конструкції ця хитрість убереже трубу від пошкодження.
4. Стіни викладають на висоту нижче 20-30 см від рівня ділянки, після чого приступають до облаштування перекриття. Для цього на яму встановлюють герметичні решетування з отвором під люк, споруджують армопояс і роблять заливку плити. бетонним розчином. Каркас та кришку люка можна купити або виготовити з підручних матеріалів: відрізків металевих куточків, профільних трубта сталевого листа.

   Перекриття каналізаційної ємності з люком для відкачування стоків

5. Плиту засипають шаром ґрунту і утрамбовують.
   У регіонах із суворим кліматом відстань від плити до нульової позначки ділянки збільшують до 50-60 см. Це дозволяє засипати яму товстим шаром ґрунту, що запобігає замерзанню каналізації у зимовий час.

Відео: секрети будівництва ями з цегли

Стічна криниця із залізобетонних кілець

На сьогоднішній день виробники пропонують обручки в широкому асортименті. Треба розуміти, що для діаметра додаткових елементів понад 1.5 м доведеться застосовувати вантажопідйомну техніку, тому найкращим варіантомдля виготовлення вигрібної ями своїми руками є вироби розміром Ø1×0.89 м. Разом з кільцями можна придбати бетонне днище та кришку. Це дозволить скоротити час будівництва до мінімуму.

Таблиця стандартних розмірівзалізобетонних кілець для колодязів та вигрібних ям

Інструкція з ходу робіт:

1. За аналогією з цегляною спорудою, на дні котловану споруджують щебеневий шар, що фільтрує, заливають бетонну подушку або встановлюють заводську залізобетонну плиту-основу (у разі використання екскаватора). При цьому обов'язково контролюють правильність виконання робіт будівельним рівнем.
2. 3-4 кільця встановлюють один на одного, досягаючи верхнього рівня. За потреби потрібної висоти можна досягти кількома рядами цегляної кладки.

   При встановленні кілець великого діаметру без вантажопідіймального обладнання не обійтися

3. За допомогою перфоратора в бетонній стінці роблять отвори під каналізаційні магістралі. Нагадуємо, що їх розмір повинен забезпечувати цілісність труб під час усадки.
4. При необхідності отримання герметичної конструкції стики кілець закладають розчином, а після його висихання герметизують зовнішню поверхню за допомогою бітумних та інших вологонепроникних складів, а внутрішню штукатурять.

   Конструкція кілець імпортного виробництва забезпечить необхідну герметичність відразу після завершення монтажу

5. Встановлюють чи виготовляють самостійно плиту перекриття.

   При покупці бетонних кілець можна придбати і готове перекриття. Це дозволить скоротити час будівництва, але призведе до додаткових витрат

6. Конструкцію засипають шаром ґрунту.

Відео: будівництво з бетонних кілець

Бетонна яма з монолітного залізобетону

Стічна криниця з монолітного бетонузабезпечує відмінну герметичність і є однією з самих надійних конструкцій. Зауважимо, що в цьому випадку котлован краще копати вручну. Це дозволить встановлювати решетування лише з одного боку і дозволить зменшити витрату бетону. Будівельні роботи проводять поетапно.

1. Днище котловану вирівнюють і утрамбовують, після чого роблять бетонну стяжку завтовшки не менше 10 см із внутрішнім армуванням.
2. Після схоплювання бетону бічні поверхні ями покривають гідроізоляційним матеріалом. Це дозволить уникнути обсипання ґрунту під час бетонних робіт.

   Встановлення армопоясу та заливання основи

3. На відстані не менше 4 см від стін котловану монтують вертикальний армопояс та встановлюють опалубку. Слід сказати, що товщини стін 15-20 см буде достатньо для ями будь-якого розміру.
   Якщо дощок для виготовлення решетування не вистачає, можна використовувати опалубку ковзного типу.

   Конструкція переставної (ковзаючої опалубки)

4. Встановлюють заставні, щоб отримати отвори для монтажу каналізаційних труб.
5. Заливаючи бетон, обов'язково виконують його штикування чи трамбування. Це видалить бульбашки повітря із суміші та підвищить міцність конструкції.

   Великий котлован забезпечить додаткову зручність під час роботи, проте вимагатиме застосування опалубки двостороннього типу

6. У вхідні отвори заводять каналізаційні труби та встановлюють вентиляцію.
7. Засипають верхню плиту ґрунтом і встановлюють люк.

   Перекриття вигрібної ями. Зверніть увагу на вихід вентиляційного стояка – для герметичних стічних систем це необхідність

Відео: зливна яма із залізобетону

Вигрібна яма з шин від автотранспорту своїми руками

Для виготовлення стічної ями використовують шини від великовантажних автомобілів та автобусів. Враховуючи ширину коліс, потрібно не менше 8-10 покришок. Котлован можна копати як вручну, і екскаватором. Краще зробити його діаметр на 20-30 см більше за зовнішні габарити шин. Це полегшить їх установку і дасть можливість підвищити пропускну здатність системи, що вбирає. У деяких джерелах можна зустріти рекомендації видалити бічні поверхні покришок збільшення внутрішнього об'єму ями. Вважаємо це твердження неправильним, оскільки це ускладнить їхню установку один на одного і знизить міцність конструкції. Якщо ж враховувати, що ями з шин застосовують для систем, що вбирають, то неважко зробити висновок про пріоритет площі контакту рідини з ґрунтом перед об'ємом ємності.

На певній висоті в шині вирізають отвір під зливний трубопровід

За способом укладання варіант з шинами ідентичний методу з використанням бетонних кілець. Єдине, що хотілося б відзначити, так це можливість встановлення між двома сусідніми покришками 5–6 дистанційних проставок, якими можна використовувати червону цеглу. Щілини між колесами дозволять фільтраційній ямі працювати більш ефективно. У цих цілях зазор між шинами і стінками котловану заповнюють бутом або цегляними уламками, після чого на яму встановлюють перекриття і засипають грунтом.

Стінки ями можна зміцнити не бутом або цеглою, а покришками, що залишилися. Подібне рішення також дозволить збільшити поглинаючу здатність каналізаційної системи.

Підвищити поглинаючу здатність ям без відкачування можна установкою дренажної труби висотою більше 1 м і діаметром не менше 20 см, яку наполовину вкопують у землю. У її прихованій частині роблять отвори діаметром не більше 5 см. Зрозуміло, найкращим матеріаломбуде не метал, а пластик.

Відео: яма з покришок у заміський будинок

Декорування місць встановлення вигрібних ям. Фотогалерея

Завдяки шару ґрунту, яким засипають перекриття вигрібної ями, приховати її від очей зовсім нескладно. Для цього над стічний колектор висаджують чагарники, облаштують клумбу або засівають газон. Для декорування каналізаційних люків використовують дерев'яні та кам'яні елементи, виявляючи кмітливість та фантазію. Можливо, з нашої фотогалереї ви зможете почерпнути цікаву ідеюабо використовуєте на своїй ділянці готове рішення.

Садова стійка, встановлена ​​на кришці ями Газон Декоративні елементиу вигляді дерев'яних кіл Такий люк зовсім непомітний на тлі газону. Прикраса природними матеріалами Навіть вентиляційний стояк можна обіграти витончено та красиво Вищий пілотаж - використовувати місце та створити справжній шедевр ландшафтного дизайну Встановлення вазону оригінальної форми з квітами Декорування штучним камінням Установка на люк декоративних фігур- млина, колодязя, вогнища

Величезна різноманітність конструкцій вигрібних ям дозволяє побудувати стічне спорудженняу повній відповідності до потреб та фінансових можливостей. Насамкінець хочеться нагадати про необхідність дотримання санітарних норм і правил, особливо в частині, яка стосується небезпеки забруднення ґрунтових вод. Давайте дбатимемо про чистоту навколишнього середовища спільно, думаючи про те, що дістанеться нашим дітям та онукам.

Сьогодні заміські забудовники використовують для збирання каналізаційних стоків різні споруди та конструкції. І найпростіший із них варіант – вигрібна яма. По суті, це колодязь, який з'єднаний трубопроводом з будинком та іншими спорудами (лазня, гараж тощо), де збирається відпрацьована вода та нечистоти. Схема вигрібної ями у приватному будинку досить проста, тому що в ній немає складних будівельних елементів. Але якщо її побудувати грамотно, то прослужить вигрібну яму каналізаційної системи дуже довго.

Де її викопати

Розташування ями – дуже важливий критерій правильного підходу до спорудження каналізації у приватному будинку. Тут необхідно враховувати два основні показники:

• відстань від будинку та інших будівель на заміській ділянці;
• вільний під'їзд асенізаційної машини, якщо відкачування нечистот проводитиметься саме з її допомогою.

Що стосується першого показника, то в цьому випадку вигрібна яма визначається БНіПом, в якому чітко зазначено, як і де вона повинна розташовуватися.

• Від фундаменту приватного будинку (і від сусідніх також) відстань не повинна бути меншою за 5 м.
• Від огорожі не менше 1 м.
• Від колодязів і свердловин для води в межах 20-50 м. Розкид відстань досить великий, тому що БНіП обмовляє різні типиґрунти, які можуть опинитися на заміській ділянці. Наприклад, для глинистого ґрунту це 20 м, для супісків 50 м.

Увага! Глибина криниці також обумовлена ​​нормами. Даний розмірний показник може бути будь-яким, головне – щоб дно ями було вищим за рівень ґрунтових вод на 1 м.

Схема розташування вигрібної ями

Об'єм вигрібної ями

Зрозуміло, що чим вигрібніша яма, тим рідше її треба буде чистити. Але величезна криниця вимагає значних трудових і матеріальних витратТому варто точно підрахувати необхідний його обсяг. В першу чергу необхідно зрозуміти, що вигрібна яма хоч і є збірною, тобто в неї збираються каналізаційні стоки, але потрібно враховувати, що частина води проникатиме крізь грунт у підґрунтові водні шари. А так як на заміських ділянках грунт може бути різним, то і його фільтраційні властивості будуть сильно відрізнятися один від одного. Наприклад, на глинистих ґрунтах цей показник буде меншим, ніж на піщаних.

Але існує стандартний обсяг вигрібних ям із розрахунку на одну особу, що дорівнює 0,5 м³. Якщо у приватному будинку проживає чотири особи, то доведеться викопувати яму обсягом 2-2,5 м³. Щоправда, треба враховувати і той факт, що згодом каналізаційна споруда забиватиметься масляними та жировими відкладеннями, які зменшать фільтраційну здатність. Тому оптимально, якщо розрахунковий обсяг збільшити. Для будинку, в якому проживають ті ж чотири особи, краще спорудити вигрібну яму обсягом 6-7 м3. Тим більше, виклик асенізаційної машини коштує однаково, незалежно вона закачає собі повний бак або наполовину.

Споруда ями своїми руками

Отже, місце розташування визначено, обсяг підрахований, можна приступати до будівельним роботам. Але перед цим необхідно визначитися із пристроєм вигрібної ями. Це буде просто колодязь у землі, або це буде конструкція, викладена якимось будівельним матеріалом, що несе. Наприклад, із цегли чи бетону.

Якщо приватний будинокневеликий, і в ньому проживає 2-3 особи, то можна обійтися першим варіантом. Хоча так уже ніхто не робить, бо вимоги до безпеки, а також норми санітарії потребують особливого підходу до спорудження вигрібних ям. Тому варто розглянути варіанти каналізаційних колодязів, виготовлених своїми руками з різних будівельних матеріалів.

Яма із залізобетонних кілець

Це найлегший спосіб збудувати вигрібну яму своїми руками. Як говорилося вище, визначається її обсяг, визначається глибина пролягання рівня грунтових вод, і після цього викопується яма під залізобетонні кільця.

Висота бетонних кілець варіюється в межах: 10-100 см. Але найчастіше використовуються бетонні вироби висотою 90 см. Діаметр у них також різний. Це допоможе правильно підібрати бетонні елементи під необхідний обсяг колодязя, враховуючи його глибину. Наприклад, якщо глибина пролягання ґрунтових вод становить 5 м, то кільця висотою 90 см можна встановлювати на глибину 4 м. Вибираючи їх діаметр, що дорівнює 2 м, можна встановити чотири кільця. Обсяг такої вигрібної ями становитиме майже 8 м³, що для приватного будинку, в якому мешкає 5-6 осіб, нормально.

Вигрібна яма з бетонних кілець

Зменшуючи або збільшуючи розміри бетонних кілець, можна підбирати необхідний обсяг колодязя, при цьому враховувати складність робіт, що виконуються. Чим більший діаметр кільця, тим менше доведеться заглиблюватися в ґрунт, але викопувати яму доведеться ширше.

Вигрібна яма з бетонних кілець – споруда непроста у плані можливості встановлення будівельних елементів своїми руками. Тут без підйомного крана не обійтися, і саме його послуги підвищують вартість будівництва каналізаційного колодязя.

Як здійснюється установка.

Увага! Монтувати герметично обручки один на одного не треба. Чим більше щілин, нещільних прилягань, тим краще водабуде відводитися в ґрунт.

Яма з цегли

Вигрібна яма з цегли – найскладніша споруда, тому приватні заміські забудовники все частіше відмовляються від неї. Полюс до всього, цегла під дією каналізаційних стоків швидко стає непридатною, вимагаючи заміни.

І все ж таки цегляними вигрібними ямами ще користуються. Як її правильно збудувати.

Що стосується кришки вигрібної ями цієї конструкції, то можна скористатися різними варіантами. Наприклад, залити її своїми руками бетонним розчином. Навіщо точно за розмірами робиться опалубка прямо на землі. Обов'язково вниз укладається металевий лист, що промазується відпрацьованим технічним маслом. Всередину опалубки потрібно укласти металевий армуючий каркас із арматури або дроту. Можна укласти металеву сітку. Важливо, щоб армокаркас розташовувався всередині кришки по товщині. Все готове, заливається бетонний розчин. Обов'язково формуються в опалубці люк та отвір для вентиляції.

Кришка ями з бетону своїми руками

Можна залити кришку з бетону прямо за місцем її встановлення. Для цього знову-таки на вершині вигрібної ями збирається опалубка. В даному випадку нижній металевий лист стане вже незнімним, тобто залишиться там назавжди. Також укладається армуючий каркас, і вся споруда заливається бетоном.

Кришку можна зробити своїми руками з дощок, металу. Можна придбати залізобетонну кришку, щоправда, встановлювати її доведеться за допомогою крана.

Герметична конструкція вигрібної ями

Існує величезна кількість герметичних каналізаційних колодязів, які просто в собі збирають стоки, що виходять з приватного будинку. Наприклад, та ж вигрібна яма з бетонних кілець (своїми руками зібрана). Щоб зробити її герметичною, необхідно встановити глухе днище або залити дно бетонним розчином. Використовуються кільця із замком, який обов'язково скріплюється розчином та бітумною мастикою. Жодних щілин, зазорів та інших нещільних прилягань.

Те саме стосується і вигрібної ями з цегли, стінки якої з двох сторін штукатуряться і покриваються бітумною мастикою. Фахівці рекомендують зовні робити глиняний замок, це коли вся поверхня цегляної стінки обмазується глиняним розчином завтовшки не менше 5 см.

Вигрібна яма з єврокубів

Але є способи набагато простіше. Один із них – це встановити готову герметичну ємність. Вона може бути виготовлена ​​з металу чи пластмаси. Другий варіант краще в плані ціни та простоти установки, тому що великі пластмасові резервуари важать небагато, і встановити їх своїми руками зможуть дві-три особи.

Деякі невеликі ємності, наприклад єврокуби, може встановити і одна людина. Їх обсяг становить 1 м3 або 1,25 м3. Один на одного їх краще не ставити, тому що під масою стоків нижній може не витримати навантаження та луснути. Тому їх встановлюють послідовно з невеликим зміщенням у глибину, що дозволяє організувати стік з одного резервуара в інший. Пластик чудово справляється з усіма природними навантаженнями, він не гниє, не іржавіє, тому пластмасові ємності експлуатуються практично завжди.

Можна придбати на ринку та готові пластикові ємності спеціально для вигрібних ям. Вони можуть мати горизонтальну або вертикальну форму з різною товщиною стінки. Ціна їх прийнятна, так що купити її та встановити самостійно – не проблема.

Що стосується металевих конструкцій, то нерідко вигрібні ями збираються з кількох металевих бочокоб'ємом 200 літрів (0,2 м ³). Їх кількість підганяється під необхідний об'єм, після чого їх зварюють між собою, попередньо зрізавши днища та кришки (у двох бочках: першій та останній по одному торцю залишають). Зварена конструкція може укладатися вертикально чи горизонтально.

Вигрібна яма з металевих бочок

Єдиний недолік металевих бочок – це їхня тонка стінка і сам метал, який під дією каналізаційних стоків швидко стає непридатним. Тому і внутрішні, і зовнішні поверхні зібраного резервуару треба обов'язково гідроізолювати, використовуючи бітумну мастику, нанесену у кілька шарів.

Трубне з'єднання

Перш ніж почати будувати вигрібну яму своїми руками, необхідно провести каналізаційний трубопровід, який зв'яже будинок і колодязь. Найчастіше для спорудження трубопроводу використовують пластикові трубидіаметром 110 чи 200 мм. Є два дуже важливі моменти, які впливають на правильно проведений монтаж каналізаційної мережі.

1. Трубопровід повинен прокладатися нижче за рівень промерзання ґрунту або його треба буде утеплити.
2. Необхідно витримати точний ухил від будинку до вигрібної ями, який дозволить стікати каналізаційним стокам самопливом.

У деяких регіонах рівень промерзання ґрунту дуже великий (наприклад, до 1,5-2 м), тому залишається труби утеплювати. Варіантів теплоізоляції – безліч. Найпростіший і найдешевший – використовувати мінеральну вату, якою обмотують трубопровід, а зверху укладають гідроізоляційний матеріал: плівку або мембрану (краще два-три шари). Можна використовувати утеплювачі у вигляді циліндрів. Також простий варіант, але надійніший, ніж перший.

Утеплення каналізаційної труби

Що стосується кута нахилу трубної каналізаційної системи, тобто стандартні значення, які визначені СНіП. Це 2-3 см на один погонний метр довжини каналізаційної ділянки. Менше 2 см робити не можна, тому що вода стікатиме під таким кутом, а нечистоти у трубі затримуватимуться. Вище 3 см теж не рекомендується, тому що збільшиться швидкість руху води, яка швидко проскакуватиме, а нечистоти за нею просто не встигатимуть. Дані величини нахилу використовуються для труб діаметром до 110 мм. Чим більший діаметр, тим менше можна встановлювати їхній нахил. Наприклад, для труб діаметром 160 мм ухил становить 8 мм, для 200 мм – кут нахилу дорівнює 7 мм.

Усі зручності проживання людини пов'язані з трьома складовими: електрикою, водою та каналізацією. Власники «літніх резиденцій» - дач, невеликих заміських будиночків - намагаються облаштувати сезонне житло з максимальним комфортом. Забезпечення його електроенергією - найпростіше завдання, практично кожен куточок Росії електрифікований. Забезпечення водою вирішується облаштуванням свердловин чи колодязів. Найскладніше питання - влаштування локальної каналізації - теж має стандартне рішення: на ділянці споруджується зливна яма своїми руками.

Зливна яма в приватному будинку або на дачі - елементарна споруда, призначена для збирання та накопичення стоків локальної каналізації. Сюди по каналізаційним трубамтранспортуються побутові відходи з туалетів, кухонних раковин, пральних та посудомийних машин.

Будь-які очисні спорудинапередодні цієї найпростішої збірки каналізаційних стоків не передбачаються. У міру заповнення ями проводиться її чищення шляхом відкачування вмісту. Залежно від способу очищення накопичені нечистоти вивозяться спеціальними машинами – асенізаторами або після обробки біопрепаратами використовуються для поливу рослин та як добрива.

Види зливних ям

Зливні ями класифікуються по відношенню до рівня землі та матеріалів виготовлення.

По відношенню до рівня землі

За цією ознакою збірки каналізаційних відходів поділяються на дві групи:

• поверхневі;
• підземні.

Поверхневі збірки каналізаційних стоків

Даний варіант придатний тільки для використання в теплу пору року. Застосовується він дуже рідко, оскільки каналізаційну мережу доводиться у разі прокладати поверху. Необхідний ухил (від «постачальника» стоків – раковини, унітазу тощо – до збірки) можна забезпечити лише за умови, що всі джерела стоків будуть перебувати вище вхідного отвору резервуара. Поверхневі зливні резервуари доцільно влаштовувати на ділянках з високим рівнемґрунтових вод.

Підземні зливні ями

Підземні споруди для збирання нечистот є найпоширенішими. Залежно кількості стоків, конструкція зливної ями може мати або мати герметичне днище. Санітарними нормами Росії допускається влаштування ям без герметизації дна, якщо добовий обсяг стоків не перевищує 1 м 3 .

В інших випадках облаштовується герметичний підземний резервуар.

За матеріалами виготовлення

Для спорудження конструкції зливної ями можна використовувати такі матеріали:

• цегла керамічна;
• бетон (при виготовленні монолітної конструкції);
• відпрацьовані тракторні шини;
• пластик;
• дерево.

Для влаштування зливних ям своїми руками бетонні кільця – найбільш невідповідний варіант. Для їх монтажу потрібна будівельна техніка – вручну з важкими виробами не впоратися.

Найпростіший і дешевий спосібоблаштування зливної ями в приватному будинку або на дачній ділянці- Оформлення її стін за допомогою покришок. Але така конструкція ненадійна у плані герметичності: є великий ризик потрапляння рідкої складової каналізаційних стоків у ґрунт.

Місце розташування – санітарні обмеження

Деякі домовласники вважають, що на своїй ділянці вони можуть робити будь-що, і глибоко помиляються. Санітарні служби не сплять — вони вимагають суворого дотримання норм і правил, що діють у державі, незалежно від виду власності.

Строго регламентується і розташування зливної ями у приватному будинку: нормативи обумовлюють мінімально допустимі відстані від накопичувача стоків до інженерних споруд, житлових будинків та меж ділянки:

• до водоводу (центрального) – 10 метрів;
• до підземного газопроводу – 5 метрів;
• до питного колодязя: 20 метрів - на глинистих ґрунтах, 30 м - на суглинках, 50 м - на пісковиках та супесях;
• до житлового будинку (власного та сусіднього) – 10-12 метрів;
• до паркану (кордону ділянки) – 1 метр.

Регламентовано також і максимальну глибину зливної ями: вона не повинна перевищувати 3 м, якщо це дозволяє рівень грунтових вод. Дані обмеження містяться в СанПіН 42-128-4690-88 та СНіП 30-02-97.

Важливо: Домовласники повинні знати, що недотримання санітарних вимог може загрожувати не лише штрафом — у разі заподіяння шкоди здоров'ю оточуючих може бути порушена кримінальна справа.

Крім того, роблячи зливну яму на дачі своїми руками, її треба розташовувати на ділянці таким чином, щоб можна було організувати безперешкодний під'їзд до неї спецтехніки в момент викачування.

Порада: Практика показує, що від вікон житлових приміщень зливну яму краще розміщувати на відстані щонайменше 15 метрів.

Порядок будівництва

Влаштування зливної ями в приватному будинку своїми руками, незалежно від вибору матеріалу, здійснюється за загальним алгоритмом:

У каналізаційних накопичувачах утворюється вибухонебезпечний газ. Для його відведення влаштовується вентиляція. Її роль відіграє труба, виведена через кришку ями. Її розміри регламентовані будівельними нормами: діаметр – 100 мм, висота – не менше ніж 600 мм від рівня землі.

Вибір способу чищення зливної ями

До того, як побудувати зливну яму в приватному будинку, слід вирішити дуже важливе питання: яким чином ви її чиститимете. Від цього залежить обсяг робіт із благоустрою ділянки:

• якщо вам простіше періодично запрошувати спеціалістів з асенізаторською машиною, подбайте про організацію під'їзної колії;
• якщо ви готові робити чищення самостійно, придбайте пластикову ємність з герметичною кришкою і заздалегідь дізнайтеся, хто у вас прийме відходи. Не забудьте про засоби захисту шкіри рук та дихальних шляхів. Краще, якщо це буде протигаз, але, на крайній край, і респіратор підійде. Зрозуміло, не обійдетесь і без гумових чобіт.

При облаштуванні зливної ями потрібно дбати не тільки про те, як її викопати, але й про те, як її очистити.

Сучасні технології дозволяють значно спростити процес чищення зливної ями, якщо вона швидко наповнюється, або навіть зробити його практично безвідходним. Мова йдепро мікроскопічні помічники – , здатні перетворити стоки на достатньо чисту водуі тверду фракцію, придатну для використання як добрива.

Бактерії не тільки розкладають вміст зливної ями, а й старанно борються з неприємним запахом.

Тільки врахуйте, вирішуючи питання, чим почистити зливну яму в приватному будинку, що вибирати біопрепарати слід відповідно до складу стічних вод. Більшість бактерій не витримують контакту з побутовою хімією: миючі засобиі пральні порошки діють ними згубно. Однак зараз вирощуються й мікроорганізми, стійкі до агресивних середовищ.

Після того, як бактерії попрацювали, вам залишиться за допомогою насоса відкачати рідку складову (вона абсолютно нешкідлива для людини, тварин і рослин) і витягти з ями твердий осад.