Саморобна піч із цегли. Креслення та схеми кладки опалювальних печей із цегли. Як зробити кладку російської цегляної печі

Зведення цегляної печі – процес досить складний та трудомісткий. Побудувати її можна і своїми руками, проте в такому випадку слід бути гранично уважним і точно дотримуватись схеми кладки цегли (порядкування). Якщо для вас це перша кладка цегляної печі своїми руками, то краще отримати детальну консультацію фахівця або викладати піч під його керівництвом.

Вибір цегляної печі

У великих приватних будинках та котеджах для обігріву найчастіше використовуються котли з водяним опаленням. Для опалення будівель з 2-3 житловими приміщеннями достатньо зведення цегляної печі. Вона не лише набагато довше зберігає тепло, а й створює в приміщенні особливий мікроклімат і може стати справжньою окрасою будинку. Однак цегляна піч має і істотний недолік: ця споруда дуже габаритна і займає дуже багато місця.

Існує кілька видів цегляних печей:
у рейтингу таких конструкцій шведказаслужено посідає перше місце; вона компактна, має варильну панель і має триканальним щитком(теплообмінником, що дозволяє довго зберігати тепло, у вигляді стіни з димарями всередині, може виконувати одночасно роль несучої стіни або розташовуватися окремо); до їх різновидів можна віднести конструкції Кузнєцова, Буслаєва та ін;


Зовнішній вигляд шведської печі та зведення стіни з триканальним щитком

Незважаючи на свою назву, голландська пічз вертикальними димарями(каналами, в яких зберігається тепло і якими виводиться дим) була винайдена російськими майстрами; має високу тепловіддачу; зазвичай має 2 канали: літній та зимовий, що спрощують розпалювання після тривалої перерви; у класичних варіантах варильна панель не передбачена, проте є варіації печей як із вбудованим каміном, так і з варильною плитою;


Класична голландська пічка з вертикальними димарями


Димарі з вертикальним (як у голландки) та горизонтальним розташуванням каналів

російська пічдуже довго тримає тепло: до 2-3 днів; має газовий поріг (стіну між камерою та гирлом печі); прогрівається вона дуже довго, та й місця займає достатньо, її розміри такі, що на її лежанці може одночасно поміститися кілька людей; саме тому в Останніми рокамизастосовуються такі конструкції досить рідко.


Російська грубка

По товщині стінвсі печі поділяються на:

Тонкостінні: в одну цеглу, ідеальний варіантдля дачних будівель;

Товстостінні: зводяться у приміщеннях, призначених для постійного проживання, довго зберігають тепло;

Комбіновані: товсті стіни викладаються лише у паливнику; димохід має тонкі стіни.

Одно- та двоковпакові печіКузнєцова – одна з найпоширеніших варіацій шведської печі. На відміну від звичайних канальних, Вихід гарячих газів по димоходам здійснюється не тільки за рахунок тяги, але і природним чином за рахунок особливої ​​конструкції димових каналів. Дим у них спочатку піднімається догори, а при охолодженні опускається вниз. Так як витоку тепла в них значно менше (адже тепле повітря, поки не охолоне, не може знайти виходу), такі печі здатні довго зберігати тепло.


Схема ковпакового димаря

Цегляна піч може не мати оздоблення або зашиватися металом, штукатуритися, викладатися керамічною плиткоюабо облицювальним каменем або укладатися під розшивку (з ущільненням та наданням швам особливої ​​форми).


Розшивка швів печі


Варіанти оздоблення печі

Чи потрібний фундамент для печі?

Цегла – досить важкий матеріал. Вага складеної печі може досягати 8-10 т, тому фундамент для печі потрібен грунтовний. В іншому випадку через рух в грунті і його розширення під час промерзання в ній можуть утворитися тріщини або вона може повністю обрушитися. Іноді для більш рівномірної усадки за наявності в будинку кількох печей або камінів окремі підстави роблять не тільки для них, але і для корінної (розташованої на окремій ділянці) димової труби.


Фундамент для печі

Так як осідання грунту під піччю і будинком буде різним, фундамент для такої конструкції має зводитися окремо від основи самої будови. Між основним та пічним фундаментами обов'язково робиться зазор від 50 мм, який заповнюється піском.

Якщо піч зводиться у вже збудованій будівлі, допускається встановлення конструкції вагою до 1200 кг (300-350 цеглин) на панель перекриття. на дерев'яна підлогадопустиме зведення конструкцій до 700 кг.

Найкращою основою для масивної опалювальної печі є бетон. Для цементу М400 співвідношення цементу, піску та щебеню дорівнюватиме 1:3:5. При використанні марки М250 пропорції змінюються: 1:2:4. Глибина закладення бетонної подушки залежить від ваги печі, щільності ґрунту та глибини промерзання ґрунту. У кожному регіоні Росії вона буде різною (див. фото).


Глибина промерзання ґрунту

1. Фундамент повинен виступати від країв печі в кожну сторону на цеглу (10-15 см). У топки ця відстань може бути трохи більшою – до 30 см.

2. Дно підготовленого для фундаменту котловану трамбується. Потім на нього укладається шар гідроізоляції.

3. Перед закладкою розчину в котлован засипається 10-сантиметрова подушка із щебеню та 15 см бутового каменю. Весь вільний простір між камінням також заповнюється щебенем та заливається розчином.

5. Щоб розчин у процесі висихання не розтріскувався, він заливається в котлован шарами, при цьому кожен шар повинен вистояти щонайменше добу.

6. Після видалення опалубки зазори, що утворилися, заповнюються піском, проливаються водою і ретельно трамбуються.


Закладка фундаменту для печі на стадії будівництва

Важливо!Зводити масивну піч слід лише після повного застигання розчину. Фундамент набирає 50% міцності через 15 днів. Остаточне зміцнення відбувається лише через 28 діб.

Інструменти для кладки

Для роботи знадобляться:

Кельма для зачерпування та укладання розчину; найбільш зручний у роботі інструмент із трохи зсунутою вбік рукояткою;

Кірка або молоток-кирка: для тески неповномірної цегли;

Болгарка з алмазним диском для розпилювання їх на половинки та чверті;

Киянка з гумовим наконечником для підбивання цегли в укладанні;

Кручений шнур-причалка;

Виска для перевірки вертикальних поверхонь;

Будівельний рівень;

Кутник, яким вивірятимуться кути;

Рулетка.


Інструменти для кладки печі


Для вирівнювання стін та кутів можна скористатися шнуром-причалкою та металевим куточком

Розчин для кладки

Цементна суміш під дією високих температур швидко розтріскається, тому для викладки печей використовують тільки глиняно-піщаний розчин. Для пристрою труби, що проходить по горищі, застосовують вапняний або вапняно- цементний розчин. Цементно-піщану суміш використовують лише для кладки труби над покрівлею.

Співвідношення глини та просіяного піску підбирається експериментально. Воно залежить від виду глини. Найчастіше використовують суміші 1: 2 або 1: 3. Причому чим жирніша глина, тим її менше повинно бути в розчині. Спочатку глину замочують, проціджують через сито, а потім додають пісок.

Розчин повинен мати консистенцію досить густої сметани. Визначити в'язкість суміші можна в такий спосіб. Дерев'яну палицю або кельму опускають у розчин і струшують. Якщо на ній залишається шар завтовшки менше 2 мм, додається глина, більше 3 мм – додається пісок. Занадто жирний розчин призведе до розтріскування шва кладки, при нестачі глини пісок зі швів висипатиметься.

Секрети цегляної кладки

Пекти краще викладати з вогнетривкої шамотної цегли. Для економії грошей можна викласти їм лише топку, а для інших частин печі використовувати звичайний силікатний. Однак комбінувати їх в одній зв'язці, так само як і цегла від різних виробників, не рекомендується: при температурних перепадах ступінь їх розширення буде різним, тому таку піч може «повісти». Неміцна пустотіла цегла для кладки не використовується.


Види, розміри та вага цегли

1. Для влаштування печей використовують порядки: докладні схеми, В яких позначений процес кладки кожного ряду. Розташування в печі шамотної вогнетривкої цегли в таких схемах вказується штрихуванням або виділяється кольором. Змінювати порядок без необхідності настійно не рекомендується: відхилення в схемі можуть призвести до звуження каналів димових ходів.


Викладка шамотного для топки та димоходів та силікатної цегли

2. Перед укладанням цегли на підставі розміщується 2 шари гідроізоляції: толь або руберойд, просочені мастикою. Для запобігання розчину від зневоднення цегла попередньо пару хвилин вимочується у воді.

3. Перший ряд викладається насухо без розчину. Далі викладка ведеться з перекриттям стиківпопереднього ряду. Кожен шов має бути повністю заповнений розчином, без порожнин та раковин.

4. Укладання ряду виконується з кутів (див. фото). Після цього між двома кутовими цеглами проводиться доповідь всього ряду.


Укладання ряду

5. Кожен ряд перевіряється будівельним рівнем на відповідність горизонталі та вертикалі.

6. Щоб уникнути помилок, ряд спочатку викладається без розчину. Потім порядковий номер кожної цегли підписується крейдою, їх прибирають і починають чистову кладку. Розчином промазуються не лише горизонтальні, а й усі вертикальні шви шаром 3-5 мм.

Важливо!При укладанні димових ходів не слід використовувати половинки та чверті цегли. У разі їх випадання дістати їх із димаря буде проблематично. Використовувати частини цегли краще у верхніх рядах споруди.

7. Варильна плита та колосник закладається із зазором 5 мм для компенсації температурного розширення.

8. Дверцята топки та піддувала ізолюються азбестом і додатково кріпляться на дріт, що закладається у шви кладки. Для її кріплення в чавунній рамці обов'язково передбачаються спеціальні отвори.


Кріплення дверей печі

9. Стінки димаря повинні бути ідеально гладкими та рівними. У стиках і скелях цегли будуть накопичуватися грудки сажі, тому для облаштування димових ходів використовуються тільки ідеально рівні цеглини без дефектів. Залишки розчину в таких місцях повинні відразу протиратися ганчіркою або ганчіркою.

10. При зведенні труби найбільш складною є ділянка, що проходить через горищне перекриття. Стінки в цьому місці збільшуються так, щоб їхня ширина перевищувала 38 см, при цьому переріз димоходу залишався незмінним.

На розташованих нижче схемах надано порядовканевеликий печі-шведки на 570 цегли з варильною панеллю. Для влаштування такої печі також знадобляться:

Чавунна плита з двома конфорками;

Двері з чавуну для топки та пристрою піддувала;

3 прочисні дверцята для видалення сажі;

2 засувки;

Металева духовка;

Куточок,

Сталева смуга для влаштування перекриття над варильним заглибленням.

Відео: Кладка цегляної печі своїми руками

З давніх-давен так повелося, що піч у будинку служила не тільки для опалення. Вона могла і нагодувати, і гігієну забезпечити, і вкласти спати. Печка - найтепліше і привілейоване місце в будинку, недарма у всіх казках на печі сиділи старі та діти - ті, хто найбільше потребував комфорту та тепла. Сьогодні функції традиційної кам'янки, шведки чи голландки зводяться в основному до опалювальної та декоративної функції, що не заважає використовувати їх і для приготування ароматних та корисних страв із арсеналу багатьох світових кухонь. У статті йтиметься про цегляні печі для будинку.

Скласти піч - це ціла наука, яку пізнавали не один рік навчання. Якщо серед знайомих немає кваліфікованого пічника, а мати осередок у будинку дуже хочеться, то братися за реалізацію сміливої ​​ідеї доведеться самому. І ось що потрібно знати перед тим, як приступати до роботи.

Визначаємось із конструкцією цегляної печі

Залежно від того, які надії пов'язані у власників нерухомості з домівкою, варто розглядати варіанти, що найбільш задовольняють усім бажанням. Не треба забувати і про габарити різних печей та їх вагу. Розраховувати треба не лише власні сили та засоби, а й міцність основи.

російська піч

  • Підійде поціновувачам традицій. Ця конструкція виконує максимальну кількість функцій, тому місця в будинку вона займе багато. Традиційно її розташовують у кутку ближче до дверей, але в сучасних інтер'єрахвона може бути розміщена і в центрі кімнати.
  • Лежанка призначена для відпочинку; в залежності від габаритів печі вона може мати значні розміри. Горнило (або інакше топка) знаходиться прямо під нею. Безперервний надходження повітря для кращого горіння палива забезпечує піддувало. Шісток і загнетка - це відділення, що передують гирлом печі. Приготовлені страви, залишені в цій зоні, гарантовано залишаються дуже теплими. довгий час. Підшесток та підпічок використовувалися для зберігання кухонного начиння, рогачок, кочерги. Печурки – це виїмки невеликого діаметру, розташовані по бічній стіні пічки. Вони служили для просушування дрібних речей, наприклад, рукавиці, заліплені снігом, дуже швидко в них висихали.
  • Тим, хто бажає скласти в будинку саме російську піч доведеться забезпечити для неї місце не менше двох метрів заввишки, півтора метри завширшки та два з половиною завдовжки. Конструкція з такими розмірами легко забезпечить рівномірне прогрівання приміщень 30-40 м². Але й палива така піч вимагає дуже багато. Тим господарям, які не можуть похвалитися значними обсягами приміщення або не є шанувальниками традиційного колориту, варто звернути увагу на інший варіант печі.

Пекти цегляна фото

Шведка

  • Модель, яка компактніша, ніж російська піч, призначена для обігріву приміщення та приготування їжі - це шведка.
  • Вимоги по висоті у неї такі самі – два метри. А ось габарити по довжині та ширині скорочуються до одного метра. Топка забезпечує достатню кількість тепла, щоб можна було готувати їжу одночасно на двох конфорках чавунної плити.
  • Є й духова шафа, яку господині гідно оцінять. Модифікацій у шведки багато, вони мають назву на прізвище розробників (пекти конструкції Потапова, Буслаєва, Кузнєцова). Кожна трохи відрізняється габаритами, зовнішнім виглядом, тепловіддачею, тому вибрати відповідний варіант не складе труднощів.

Цегляна піч відео

Голландка

  • Вона послужить лише опалення будинку. Вона, всупереч своїй назві, має російське коріння, оскільки є винаходом вітчизняних пічників. Її основні переваги – висока тепловіддача при компактних розмірах. Якщо за вікном не стоять суворі морози, голландка здатна добу тримати тепло. До числа конструктивних особливостейвходять звивистий димар і низько (порівняно з російською піччю) розташована топка. Завдяки цьому голландка прогрівається рівномірно знизу нагору.
  • Стінки у неї тонкі - одна, рідше дві цеглини, основа у формі кола або прямокутника вміщається на площі 1 м². Щоб обігріти середніх розмірів кімнату дачного будинку, цього більш ніж достатньо. І за вагою вона помітно легша за своїх конкуренток, і за витратою палива є найекономічнішою. Конструкція топки не ускладнюється великою кількістю деталей, але це тільки грає на руку в питанні підвищення теплопровідності. Силует пічки-голландки дуже привабливий, для покращення зовнішнього виглядуїї часто обробляють кахлями.

Підготовчий етап перед тим як зробити цегляну піч

На етапі підготовки потрібно потурбуватися про пошук проекту цегляної стінивідповідного за всіма параметрами, продумати місце її розташування, врахувати всі вимоги щодо пожежної безпеки. Потрібно підібрати інструменти, здійснити закупівлю потрібного матеріалу та запросити помічників.

Проект можна замовити в спеціалізованих агентствах або довіритися ресурсам в Мережі. Для бажаючих навіть знято на відео докладні курси.

З інструментів знадобляться:

  • сітка (сито) щоб просіювати пісок, з розміром осередків не перевищує 2 мм;
  • совкова лопата;
  • болгарка (доведеться різати цеглу);
  • молоток кирка допоможе порубати цільну цеглу на невеликі шматочки і обтесати їх до потрібної форми та розміру;
  • розшивка для швів Це спеціальний інструмент, який дозволяє надати швам між цеглою акуратний та естетичний вигляд. Якщо піч планується згодом оштукатурити або закрити декоративними кахлями, використовувати цей пристрій не доведеться. А коли цегляну кладку майстер захоче залишити в первозданному вигляді, розшивка забезпечить однакову щільність і ширину швів;
  • кельма (мастерок) для нанесення розчину;


  • насадка-міксер на перфоратор. Розчин знадобиться у великих обсягах, а рівномірно промішати таку масу можна лише з використанням електроінструменту;
  • рулетку краще брати із запасом довжини. П'ять метрів буде більш ніж достатньо;
  • контролювати вертикальність кладки по кутах допоможе виска;
  • правило потрібно, щоб перевіряти рівність кладки. Підійде і рівна дерев'яна рейка завдовжки більше метра;
  • будівельним рівнем перевіряють, чи не «завалилася» кладка щодо горизонталі;
  • робота буде «брудною», тому інвентар для прибирання: цебра, ганчір'я, ганчірки та швабри треба тримати напоготові. Прибирати розчин краще поки він не висох.

Список матеріалів відрізнятиметься різноманітністю (залежно від вибраної конфігурації печі) не буде. Суттєві зміни будуть лише у кількості цегли та додаткових аксесуарів: чавунна плита, кількість дверей. Цегла, пісок та глина – основні статті витрат.

  • Пісок має попадати під такі характеристики: чистий, дрібний, однорідний. Домогтися цього результату можна за допомогою просіювання.
  • Глина буває худою, нормальною та жирною. Від її різновиду залежать пропорції складання робочого розчину. Багато фахівців радять обирати "золоту середину", тобто глину нормального ступеня жирності.

Цегла випускається чотирьох основних видів.

  • Керамічний. Це класика серед матеріалів для житлового будівництва. Закласти фундамент, звести несучу стіну, побудувати заміський будинок- все це можна зробити з червоної цегли. Щоправда, зараз його випускають не тільки в червоному і помаранчевому, а практично в будь-якому відтінку.
  • Силікатна цегламає інший склад і колір, ніж керамічний. Він менш вологостійкий, проте добре гасить звуки. Але ці параметри абсолютно неактуальні для будівництва фундаментів, труб і печей.
  • Вогнетривкий вид цеглизастосовують на виробництвах, де постійне нагрівання до високих температур - це норма. Металурги та склодуви, наприклад, працюють із печами, зведеними саме з цього матеріалу. Його висока теплопровідність і здатність витримувати екстремально високі температури роблять вогнетривку (шамотну) цеглу кращою для будівництва печі. Він поділяється на чотири види:
    • вуглецевий рідко зустрінеш у вільному продажу, він призначений для застосування та будівництва об'єктів вузькоспеціалізованих виробництв;
    • вапняно-магнезіальна цегла застосовується на підприємствах з виплавки металу;
    • кварцовий вигляд при всій своїй вогнетривкості дуже нестійкий до дії лугів або оксиду заліза. Але для стін та склепінь печей його використовувати можна;
    • глиноземна шамотна цегла - найпоширеніша, але нагріву більше 1300°C вона не витримає.

Вогнетривка цегла коштує дорожче звичайних. Російські виробникипропонують цей будматеріал за цінами меншими, ніж у зарубіжних конкурентів.

Лицьова цегла, як відомо з назви, застосовують тільки при обробці. Для покращення зовнішнього вигляду печі його використовують досить часто. Різноманітність відтінків дає можливість вписати в грубку в будь-який інтер'єр.

Фундамент для встановлення цегляної печі

  • Пічний фундамент формується (в ідеалі) на стадії закладення основи для дому. Вони мають бути незалежними один від одного. Ця вимога пояснюється різницею на рівні природного усадки. Вона виникне в будь-якому випадку, а навантаження на обидві підстави та температурні дії будуть різні.

  • Основа має перевищувати за розмірами габарити майбутньої конструкції приблизно на 15 см у кожну сторону. Гідроізоляція - обов'язкова вимога до основи печі.

Як зробити кладку російської цегляної печі

  • Що ще потрібно врахувати перед початком робіт? Для класичної російської печі знадобиться близько 1700 цеглин, юшка з напівдверею, яка регулюватиме доступ до неї, засувка (розміри по отвору 26×24 см), пісок та глина у достатній кількості. Потрібно виготовити близько 80 відер розчину.
  • Що стосується шару суміші, що наноситься, то в даному випадку правило більше - значить краще, не діє. Помірний по товщині шов кладки сприятиме тому, що цегла швидше і міцніше схопиться.
  • За класичними канонами викладання печі, зведення топки має йти під кутом щодо гирла. Виступ у вигляді поріжка відсікає об труби іскри з горнила та затримує сажу.

  • На допомогу майстру розроблено порядовки. Завдяки цим розрізам можна чітко уявити, як має проводитися кладка того чи іншого ряду. Вид зверху дозволяє зрозуміти, коли потрібно застосування цілої цегли, а де потрібно відбити половинку. На порядовках також вказано місця встановлення чавунних та інших деталей печі.

Креслення цегляної печі

  • Основу печі треба застелити шаром гідроізолюючого матеріалу. Толь або руберойд цілком підійдуть. Перший ряд викладатиметься прямо по ньому. Обпалені (пережарені) цеглини на даному етапі кладки будуть кращими, оскільки не бояться вологості.
  • Щоб перев'язка швів у початковому та наступному рядах вийшла якісною, у кути стартового рядуукладають три цегли розміром ¾. Тобто з цієї неповної цегли утворюється трикутник: один у центрі і по одному з боків. Їх потрібно зробити на скіс, щоб забезпечити максимальне прилягання.
  • Другий рядслужить початковим для викладання опіку.
  • Так як кладка передбачає встановлення цегли врозбіг, то, щоб уникнути збігу швів, третій рядвимагатиме наявності чотирьох цеглин по кутах з розмірами в ¾.
  • При укладанні четвертого рядузнадобиться брати цілу цеглу. Пара цегли, які укладаються один навпроти одного, утворюючи вхід у підпіч, повинні мати скошені кути. Таким чином вийдуть опори для арки. Щоб підпічок виходив рівним, у його отворі споруджують дерев'яну опалубку.

  • Коли арка виконана, можна повертатися до укладання п'ятого ряду. У кутах розміщують по три цегли ¾. Особливість кладки цегли в цьому ряду полягає в тому, що 20 з них (ті, що утворюють бічні стінки) потрібно відбити киркою молотком таким чином, щоб вони утворювали опору склепінням підпічки.

  • Шостий рядпередбачає кладку бічних стін в одну цеглу, а задньої та передньої в дві. Важливо, щоб опалубка була сконструйована таким чином, щоб після закінчення робіт її легко можна було б витягти через вхід у підпіч. Якщо не вдається надати цегли потрібну форму, варто скористатися звичайними, а порожнечі заповнювати розчином і шматочками битої цегли. Але ідеальна міцність забезпечується при укладанні цілої цеглини з акуратно зробленими скосами.
  • Сьомий рядз техніки виконання нагадує перший, для восьмоговикористовується целікова цегла. Восьмий ряд передбачає облаштування майданчика під холодну печурку.
  • Дев'ятий ряд- як перший, пов'язаний із стінами печурки. У проміжках між стінками розміщують сухий пісок.
  • Одинадцятий рядповинен повністю перекрити піщане засипання і саму печурку.
  • Тринадцятий рядпередбачає початок робіт із закладання стінок шістка та горнила. Між ними проходить смуга металу, яка за своєю формою точно повторює пічне устя. Закріпити її в кладці можна так: смужка повинна бути з отворами, крізь які пропускається сталевий дріт.
  • Всі інші ряди виконуються з метою наростити стінки топки та шістка аж до сімнадцятого ряду. У ньому потрібно, щоб попередньо сколоту та обтесану цеглу у кількості восьми штук стали опорою для склепіння топки. Саме горнило-топка викладається так само опіку.
  • Виконане склепіння горнила - це привід приступити до кладки вісімнадцятого ряду. Збоку від вікна шістка фіксується пара п'ят - опор. Арка, початком якої вони є, буде невелика. Під час викладки рядів не варто забувати про те, що вільний простір потрібно заповнювати сумішшю добре просушеного піску, цегли, щебеню і битого скла.
  • Двадцять перший рядслужить перекриттям засипки та горнила, а двадцять другийутворює додаткове перекриття.
  • Двадцять третій рядповинен зміцнити щиткові стінки та перетруб'я. В останньому елементі здійснюється кріплення душника, він потрібен для приєднання до нього труби самовару, якщо його планується топити у приміщенні. Коли здійснюється укладання наступних рядів, в перетруб'я формується ще один отвір для юшки. А наступні два ряди фіксують полудверку юшки.
  • Технологія укладання тридцять першого рядувимагає, щоб поряд з однією зі стін утворився жолоб (додатковий ряд у три цеглини). Наступним поряд можна повністю перекрити перетруб'я. Єдиний нюанс - з правого боку в ньому передбачається залишити отвір, засувкою, що перекривається.
  • З тридцять четвертого рядуНеобхідно збільшувати стіни димаря. Майже біля самої стелі проводиться обробка, щоб трохи напустити цеглу. Так досягаються два ефекти: декоративний та практичний. Останнє значення полягає в тому, що обробка підвищує віддачу тепла і служить бар'єром, що відокремлює стельові конструкції від самої труби.
  • Після того, як кладка просохне, приступають до остаточного оздоблення цегляної печі, роблять пробне протоплювання (не на повну силу) і насолоджуються виконаною роботою.

Цегляна піч голландка своїми руками

Пекти-голландка виконується набагато простіше російської, але має свої нюанси. Класичний варіант виглядає так:

  • конструкція має прямокутну форму (навіть якщо вона буде іншою, то конфігурація топливника не зміниться і залишається прямокутною);
  • відсутня колосникові грати;
  • складові елементи конструкції:
  • топка, яка розташована біля основи в нижній половині печі;
  • димохід, що складається з вихлопної труби з шестиканальним проходженням газів по системі: три опускні та три підйомні канали;
  • прочисні дверцята;
  • піддувало.

Потрібно придбати:

  • вогнетривка цегла - 200 шт;
  • дріт, що добре гнуться;
  • шматок руберойду для гідроізоляції;
  • щебінь, глину, пісок та цемент;
  • клей для кладки;
  • дверцята паливника, піддувала, засувку;
  • стандартний набір з рівня, рулетки, кельми, схилу.

Схема цегляної печі голландки

Етапи робіт

Коли фундамент під піч просохне, його застеляють руберойдом, а той, у свою чергу, покривають шаром глиняного розчину. Глину не менше двох діб вимочують у воді, після чого її беруть в об'ємі 8 літрів, додають 0,9 кг клею для кладки печей, два відра піску. Консистенція, що вийшла, повинна нагадувати густу сметану. Потрібно дати розчину висохнути.

  • Перший рядвикладають поверх шару піску, змоченого водою. Піщану подушку насипають на всій поверхні фундаменту. Не забуваючи про правила перев'язки між цеглою виконується кладка двох суцільних рядів.
  • У третьому рядупочинають формувати зольну камеру, дверцята встановлюють пізніше.

  • Четвертий рядвиконують, щоб наростити масив печі, відразу відбувається встановлення дверцят. Для її закріплення у кладці використовують металевий дріт. Якщо перші три ряди цеглини викладалися плашмя, то в четвертому ряду їх виставляють на ребро, поки не будуть перекриті дверцята топки.
  • Зольник встановлюється у п'ятому ряду, а шостий ряд- Просте збільшення висоти стін. Коли обкладка дверцят зольника закінчена, її перекривають сьомим рядом, а цегла знову укладається плашмя. Восьмий ряд- Нарощування висоти.
  • Деякі домовласники облаштовують у голландській пічці варильну поверхню. Якщо це передбачено проектом, то дев'ятий та десятий рядзрушуються назад. По верху дев'ятого ряду прокладають по периметру азбестовий шнур, який встановлюється поверхню для приготування їжі. Десятий ряд передбачає початок закладання основи димаря. Щоб полегшити конструкцію, інколи монтують металевий димар.
  • У одинадцятому рядупроводиться установка засувки (із застосуванням азбестового шнура), а кладка проводиться у чверть цегли.
  • У чотирнадцятому рядутопка перекривається зверху, по задній стінці формують отвір для виходу надлишків диму. Аналогічна робота проходить у наступному ряду.
  • У двох рядах, шістнадцятому та сімнадцятомуформують прочисні дверцята. Можна просто залишити на її місці цеглу без зв'язування його розчином.
  • Вісімнадцятий ряд- це основа димаря. Коли всі цеглини в цьому ряду зайняли свої місця, встановлюють готову трубу або продовжують її формувати за допомогою кладки.
  • Фахівці радять деякий час вимочувати цеглу у воді (поки бульбашки повітря не припинять активно входити на поверхню). Вважається, що волога цегла не вбере в себе воду з розчину, краще схопиться, і надалі шви не руйнуватимуться під впливом жару.
  • Для максимальної тепловіддачі стіни викладаються в одну цеглу. Не рекомендується топити голландку тими видами палива, які відрізняються швидким згорянням (хмиз, солома, очерет). Пекти не встигає прогрітися, і всі зусилля буквально вилітають у трубу.
  • Паливо, яке утворює при згорянні багато золи, теж не сприятиме обігріву приміщення, а ось сажі у димарі утворює дуже багато. Це підвищує ризик виникнення пожежі.
  • Найкращий варіант - це паливо, яке може тліти довгий час.
  • До питання про пожежну безпеку варто додати, що піч-голландку не можна топити надто сильно. Вона при перегріві виділятиме чадний газ. Ступінь нагрівання перевіряють звичайним дотиком долоні до кладки: якщо рука зазнає жару, то температура приблизно 50°C. Це норма.
  • Тому, хто вперше займається кладкою печей, варто зробити пробну кладку «сухим» способом. Тобто виконати всі роботи поетапно, не скріплюючи цеглу розчином. Так можна і руку набити і заразом визначитися, чи знадобиться допомога збоку.

Створення печі своїми руками - це не той вид заняття, яке може підкоритися з першого разу. Уважне вивчення схем, пробні кладки без застосування розчину, поради досвідчених майстрів полегшать завдання. Праця і терпіння, згідно з приказкою, дуже сприяють позитивному результату будь-якої справи.

Пізньої осені та ранньою весноюна дачі не вистачає комфорту – у будиночку стає сиро та прохолодно. Проблему можна вирішити електричним обігрівачем, але в заміському будинку краще віддати перевагу традиційному дров'яному вогнищу. Тепло від печі або каміна зігріває не тільки тіло, а й душу, наповнюючи кімнату особливим ароматом та затишком. Щоб побудувати міні-піч своїми руками, не потрібно великих витрат - собівартість саморобного агрегату обійдеться набагато дешевше за готові пристрої.

Опалювально-варильна дачна піч: з чого почати і як збудувати

Малогабаритні печі, незважаючи на незначні розміри, встановлюють на надійний фундамент. Лише в деяких випадках можна обійтися посиленням статі. Досвідчені майстри працюють без схем та креслень, а початківцям рекомендується брати за основу порядкування авторитетних пічників.

Схема конструкції та матеріали

Ця квадратна міні-піч із цегли, ідеально підходить для невеликого будиночка, відрізняється простотою, компактністю та хорошим ККД. Конструкція включає невисоку димову трубу з перетином каналу 13*13 см. Піч має духову шафу, що дозволяє готувати та розігрівати страви. Шафа виготовлена ​​зі сталевого листа, але при бажанні її можна замінити готовою духовкою відповідних розмірів.

Зовнішній вигляд та влаштування печі

Для кладки міні-печі на дровах потрібен вогнетривкий розчин. Можна приготувати його із глини самостійно, але це займе більше часу, а результат залежатиме від якості глини та правильного визначення її жирності. Набагато простіше довіритися виробникам та придбати готову жаростійку суміш у магазині – у цьому випадку продукт залишиться розвести чистою водоюу вказаних на упаковці пропорціях.

Розміри компактної конструкції: 51*51 см, висота вогнища – 175 см. Для посилення топки обов'язково беруть шамотну цеглу – вона не боїться прямого контакту з полум'ям і не розтріскується. Стінки міні-печі для дачного будиночкавикладають червоною цеглою.

Витрата матеріалів:

  • керамічна цегла – 170 штук;
  • вогнетривкий розчин кладки - 35-40 літрів;
  • дверцята для топки розміром 23*25 см;
  • піддувальні дверцята (13*14 см);
  • прочисні дверцята (13*9 см);
  • колосникові грати (25*18 см);
  • засувка (12*34 см);
  • сталевий лист;
  • сталевий дріт – близько 2,5 м;
  • руберойд для гідроізоляції.

Схема кладки та креслення духовки

Перший ряд, як завжди, викладають без розчину. На другому ряду монтують піддувальні дверцята, використовуючи для кріплення сталевий дріт, і закладають зольник. На четвертому ряду укладають колосникові грати, передбачаючи між гратами і кладкою зазор близько 4 мм.

Укладання п'ятого ряду починають з установки дверцят топки. Дверну рамку обмотують азбестовим шнуром, а дверцята замуровують в кладку за допомогою сталевого дроту. Далі слідують згідно зі схемою: формують духову шафу, димовий канал, трубу.

Пекти-маля з кухонною плитою та духовкою

Ще одна міні-піч для дачі має розміри в основі лише 51*64 см, при цьому глибина топки становить 50 см. Модель відмінно підходить для дачного житла або літньої кухні. Як паливо можна використовувати дрова, вугілля, торф, брикети.

Особливості конструкції та матеріали

Незважаючи на малі габарити, компактна пічка досить функціональна та оснащена варильною плитою та духовкою, що дозволяє використовувати її не тільки для обігріву приміщення, але й для господарських потреб. За відгуками тих, хто вже побудував у себе на дачі цю помічницю, чайник на плиті закипає буквально за хвилини.

Компактність вдалося зберегти завдяки вертикальному розміщенню всіх елементів. Димохід має перетин в одну цеглу. Відпрацьовані гази проходять через канали, розташовані за варильною камерою, потім надходять у горизонтальний димар, обходять з обох боків духовку та йдуть у трубу.

Схема міні-печі для дачного будиночка або літньої кухні

Для будівництва потрібні матеріали:

  • червона цегла – 220 штук;
  • розчин кладки з глини або готовий - близько 50 літрів;
  • колосникові грати;
  • сталевий лист (передтопочний) розміром 50*70 см;
  • сталева смуга завтовшки 4 мм з параметрами 350*25 см;
  • лист шиферу 51*30 см;
  • засувка – 2 штуки;
  • дверцята для топки;
  • 3 прочисні дверцята;
  • піддувальні дверцята;
  • духовка (32*38*42 см);
  • плита (38 * 35 см) з однією конфоркою.

Порядок кладки

Перший ряд міні-печі із цегли укладають без розчину. Після другого ряду встановлюють піддувальні дверцята, кладуть наступний ряд і починають формувати топку. Колосникові грати укладають без розчину. На порядовій схемі чітко видно, де і як слід встановити дверцята, плиту, духову шафу та засувки.

Для захисту керамічної цегли від вогню проводять футеровку - окремим рядом укладають шамотну вогнетривку цеглу. Важливо пам'ятати, що різні види цеглини не можна перев'язувати один з одним – вони мають різну температуру розширення. Нехтування цим правилом веде до тріщин.

Варіант для пічників-початківців: піч з чавунною топкою

Цегляна міні-піч може бути збудована своїми руками на основі готової чавунної топки. Чавунні паливники відрізняються довговічністю – вони не тріскаються та не прогорають. Такий варіант більше підходить для новачків, тому що в конструкції передбачені всі основні елементи. Комбінована піч швидко розігрівається і довго остигає, за рахунок чого суттєво підвищується ККД вогнища. За бажання можна вибрати вогнище камінного типу з вогнетривкими скляними дверцятами – така модель не тільки обігріє, а й прикрасить приміщення.

Перед початком роботи готують міцну та рівну основу. Для цього можна залити маленький бетонний подіум. Обкладку чавунної топки роблять у півцегли, залишаючи між стінками та облицюванням повітряну подушку товщиною від 1 до 10 см. Додатково необхідно передбачити невеликі вентиляційні отвори в нижній частині будівлі – вони забезпечать вихід нагрітого повітря та покращать тепловіддачу.

Приклад облицювання чавунної топки

Починати будувати міні-піч своїми руками можна лише за твердої впевненості у своїх знаннях та вміннях. Будь-які сумніви – вагома причина відкласти самостійну роботута довірити будівництво професійному пічнику.

Відео: кладка невеликої дачної печі своїми руками

Для обігріву будинків в даний час використовуються абсолютно різні елементи та обладнання. Однак традиційним вибором вважається піч, яка може працювати від різноманітного палива, а також може мати різні розміри та інші параметри. Можуть створюватися навіть каміни, але вони не призначені для постійного опалення будівлі. Особливо часто пічне опалення створюється у приватному будинку, оскільки нерідко споруди будуються у досить великому. віддалені від центральних системопалення.

Автономний пічний варіант вважається відмінним вибором, і при цьому може бути сформована спеціальна опалювально-варильна поверхня, за допомогою якої піч може використовуватися не тільки для обігріву споруди, але й для приготування та розігріву їжі.

Також різні варіантипечі можуть бути зроблені власноруч, тому витрати на цей процес будуть мінімальними.

Основні різновиди обладнання


Існує багато різновидів печей, що відрізняються різними параметрами. Найпопулярнішими вважаються:

  • , які можуть застосовуватися не тільки для приватного будинку, але і для лазні або іншої невеликої споруди, що потребує обігріву, а вони можуть бути оснащені різними елементами комфортного снуабо приготування їжі;
  • , які можуть використовуватись виключно для обігріву приміщень;
  • грубі, є досить цікавим варіантом, в них є , яка дозволяє застосовувати їх як для приготування, так і як система опалення.

З чого створюються вироби, оснащені грубою

Ця піч має цікавими параметрами та особливостями. Сюди відноситься в першу чергу те, що найбільш популярним матеріалом для створення конструкції є, що має відмінні параметри. До них належить чудова тепловіддача, тому в будинку таке обладнання буде забезпечувати швидке та рівномірне обігрів.

Цей матеріал вважається дуже привабливим, тому вироби, що отримуються з нього, відмінно вписуються в будь-який інтер'єр. Особливо актуальною вважається пічка, створена своїми руками з керамічної цегли, в сільському стилі. Добре ця піч підходити до будівель, виготовлених з деревини.

За бажанням, таке обладнання може бути додатково прикрашене за допомогою , яка має такі ж показники тепловіддачі, як і цегла з цього матеріалу. Однак за рахунок більш привабливого та цікавого зовнішнього вигляду отримана конструкція ідеально вписуватиметься у будь-який інтер'єр. При цьому можна побудувати обладнання, яке матиме необхідне забарвлення та фактуру.

Конструктивні елементи печі

Печі з грубкою є вдосконаленими конструкціями, порівняно з прямоточними елементами. Але, при цьому, створити їх своїми руками не так складно, а саме їх пристрій вважається простим. Однак, щоб зробити насправді якісну та надійну конструкцію, необхідно точно дотримуватися інструкцій, а також мати хоча б початкові навичками роботи з цеглою.

Читайте також: Пічне опалення у двоповерховому будинку

Щоб виконати всі етапи своїми руками, потрібно мати уявлення про те, які конструктивні елементивходять до складу устаткування. До них відносяться:

  • Піддувало, яке є особливою камерою, призначеною для проходження повітря. Зазвичай у ній є підходящі за розмірами дверцятаяка дозволяє людині регулювати подачу повітря. Як правило, між даним елементом печі та камерою, де відбувається згоряння палива, є колосникові грати.
  • Топочник є робочою камерою, яка призначена для завантаження і згоряння палива, в ній є дверцята.
  • представлений у вигляді вертикально розташованих каналів, якими проходить нагрітий газ від згорілого палива.
  • Грубка, яка використовується для приготування їжі, може мати різні розміри та параметри.
  • Димар виконує функцію конвектора, проте головним його призначенням є виведення відпрацьованих газів з приміщення на вулицю. Важливо, щоб у ньому були дверцята, що дозволяє чистити трубу, а також заслінку.

Перед створенням конструкції має бути розроблена та намальована схема майбутнього обладнання, а до цього питання необхідно підходити з усією відповідальністю та серйозністю. Адже саме креслення є основою для створення самої грубки. Якщо в них будуть помилки або недоліки, то це може призвести до того, що своїми руками вийде конструкція, яка не справлятиметься зі своїми основними завданнями, а також може бути зовсім небезпечною для використання.

Які матеріали використовуються для створення печі

Зробити цю конструкцію можна з абсолютно різних матеріалів. До них відносяться:

  • Цегла, яка застосовується для кладки, з неї створюються не тільки пічки, а й каміни. Найкраще вибирати керамічну цеглу, від зовнішнього вигляду якої залежить привабливість кінцевої конструкції.
  • Глина та пісок, які використовуються для створення розчину, що використовується для кладки цегли в будинку.
  • Чавунні колосникові грати, що використовуються для укладання палива, вони можуть застосовуватися як для дров, так і для вугілля.
  • Руберойд, який дозволяє створити якісну гідроізоляцію печі.
  • для різних елементівконструкції.

Читайте також: Як правильно топити піч вугіллям

Щоб побудувати хороше та надійне обладнання, всі матеріали мають бути високоякісними та красивими, тому до їх вибору слід ставитись вкрай серйозно.

Етапи створення грубки з грубою


Зробити цю конструкцію насправді не так складно, проте важливо знати, які етапи мають бути зроблені і кожному потрібно приділити багато уваги:

Сьогодні численні виробники твердопаливного опалювального обладнання пропонують нам найширший асортимент металевих печей та котлів, який з року в рік поповнюється все новими та новими моделями. Але незважаючи на всі їхні переваги, у власників негазифікованих будинків, як і раніше, в честі залишається звичайна цеглина піч - про це свідчать численні відгуки на тематичних форумах. Чим же обумовлена ​​воістину всенародна любов до даного агрегату? Наша стаття не тільки дасть відповідь на це питання, але також познайомить читача з різними видамипечей та технологією зведення цегляного типу своїми руками.

Переваги та недоліки печі з цегли в будинку

Отже, спробуємо зрозуміти, чому старовинний опалювальний прилад найчастіше виявляється кращим, ніж його сучасні високотехнологічні аналоги. Причин кілька:

  • Корпус печі є чудовим теплоакумулятором: Завдяки цій властивості, цегляну піч доводиться топити набагато рідше, ніж звичайну сталеву і навіть чавунну. Деякі різновиди тримають тепло до 24 годин, у той час як у топку металевої печі дрова потрібно підкидати кожні 4-6 годин.
  • Здатність накопичувати тепло робить цегляну піч економічнішою і менш шкідливою для екології, ніж її металеві замінники. Паливо в ній згоряє в оптимальному режимі – з найбільшою тепловіддачею та майже повним розпадом органічних молекул на воду та вуглекислоту. Надлишок тепла, що утворюється при цьому, засвоюється. цегляною кладкоюі потім поступово передається приміщенню.
  • Зовнішня поверхня печі не нагрівається до високої температури.

Завдяки цьому теплове випромінювання, що генерується даним агрегатом, є більш м'яким, ніж у гарячих сталевих печей. Крім того, при контакті з гарячим металом підгоряє пил, що міститься в повітрі, виділяючи шкідливі леткі речовини (про це можна дізнатися по характерному неприємному запаху). Звісно, ​​отруїтися ними не можна, але шкоду здоров'ю вони, безумовно, завдають.

  • Цегляна піч (до кам'яних це не відноситься) при нагріванні виділяє пару, а при охолодженні знову її вбирає. Цей процес називають диханням печі. Завдяки йому, відносна вологість повітря, що нагрівається, завжди залишається на комфортному рівні - в межах 40-60%. При роботі будь-якого іншого опалювального приладу, не обладнаного зволожувачем, відносна вологість у приміщенні знижується, тобто повітря стає сухим.

Сталевий печі надлишок теплоти подіти нікуди, тому її доводиться або часто топити, підкладаючи невеликі порції палива, або експлуатувати в режимі тління. В останньому випадку час роботи на одній закладці палива збільшується, але воно згоряє з неповною тепловіддачею та з великою кількістю чадного газу та інших шкідливих для екології речовин – т.з. важких вуглеводневих радикалів

Переконатися в цьому неважко: цегляна піч дає помітний темний дим тільки під час розпалювання, тоді як з димаря сталевої печі, в якій паливо тліє, чорний дим валить постійно. Цього недоліку позбавлені металеві твердопаливні обігрівачі тривалого горіння(повноцінні, а не т. зв. газогенераторні печі, що тільки імітують газогенерацію). Але вони дуже дорогі, мають складну конструкціюі потребують електропостачання, без якого цегляна піч легко обходиться.

Що можна протиставити всьому сказаному вище? Охолоджене приміщення цегляною піччю прогрівається досить довго.Тому домовласникам рекомендують все-таки придбати додатково сталевим конвектором, який прогріє повітря в форсованому режимі, поки піч топиться.

Також слід врахувати, що піч із цегли - досить масивна споруда, яка має зводитися разом із будинком. І робити це в ідеалі має досвідчений майстер, Якого ще потрібно знайти.

Застосування цегляних печей

Сфера застосування печей їх основними функціями – опаленням та приготуванням їжі – не обмежується. Ось які ще завдання під силу вирішити такому агрегату:

  1. Копчення м'яса та риби.
  2. Переплавлення металобрухту (піч-вагранка).
  3. Загартування та цементування металевих деталей(Муфельні печі).
  4. Випалення керамічних виробів.
  5. Нагрів заготовок у ковальській майстерні.
  6. Підтримка необхідного температурно-вологісного режиму у лазні.

А ось у пташниках, оранжереях, теплицях та тваринницьких фермах будувати піч із цегли не рекомендують: тут їй доведеться дихати гнильними випарами, що призведе до швидкого псування.

Різновиди споруд

Наведена вище схема в різних печах може видозмінюватися. Найбільш поширені варіанти - голландська, шведська, російська та ковпакова.

Голландка

Ця схема одержала назву канальної послідовної. Така піч дуже проста у виготовленні та її конструкцію легко можна підігнати під будь-яке приміщення, але максимальний ККД для неї становить лише 40%.

Шведський агрегат

Дуже вдалий варіантопалювально-варильної печі.

Дуже вдалий варіант опалювально-варильної печі. Її схема називається камерною. Камера, стінки якої омиваються розпеченими димовими газами, використовується як духовка. Канальний конвектор розташований за піччю та займає весь простір від підлоги до стелі. Ця схема має ряд переваг:

  • ККД на рівні 60%;
  • в духовці збоку можна встановити теплообмінник для нагріву води, яка зберігатиметься в накопичувальному баку на даху печі;
  • в конвектор гази надходять відносно холодними (вони догоряють в камерній частині), тому для його будівництва можна застосувати будівельну цеглу та звичайний цементно-піщаний розчин;
  • конвектор з такою формою прогріває приміщення всю висоту максимально рівномірно;
  • біля шведської печі можна швидко обігрітися і обсушитися, якщо відчинити дверцята духовки.

Печі такого типу складні у виготовленні, вимагають дуже якісних матеріалів та потребують фундаменту.

Ковпакова піч

Схема із саморегуляцією: димові гази надходять у димар тільки після повного прогорання під ковпаком.

Такий механізм забезпечує ККД понад 70%, але у виготовленні ця піч досить складна (у конструкції мають місце високі навантаження). Та й використовуватись вона може тільки для опалення.

Російська пічка-лежанка

Схему російської печі, як і англійського каміна, називають проточною. Конвектор у ній не передбачено.

Схему російської печі, як і англійського каміна, називають проточною. Конвектор у ній не передбачено. Власник російської печі виграє в наступному:

  • ККД досягає 80%;
  • споруда має цікавий зовнішній вигляд;
  • стають доступними для приготування таких страв національної кухні, які інакше як у російській печі не приготуєш.

Російську піч можна скласти самостійно, якщо чітко слідувати кресленням. Найменші відхилення можуть зіпсувати конструкцію.

Загальний пристрій печі, креслення

Конструкція печі особливою складністю не відрізняється.

У цегляному масиві є камера з дверцятами, в яких згоряє паливо - топка (на малюнку - позиції 8 та 9). У нижній її частині є колосникові грати (поз. 7), на яких розміщується паливо і через яку в топку надходить повітря. Під колосниками є ще одна камера, що зветься зольником або піддувалом, яка також закривається дверцятами (поз. 4 і 6). Через ці дверцята повітря зовні потрапляє в піч і через неї ж з зольника видаляється зола, що впала в нього.

Через отвір біля задньої стінки димові гази потрапляють у хайло (поз. 11) – похилий канал, спрямований у бік передньої стінки. Хайло закінчується звуженням – соплом. Далі слідує П-подібний канал, званий газовим конвектором (поз. 16).

Стінки газового конвектора нагрівають повітря, що рухається спеціальним каналом усередині печі. Цей канал називається повітряним конвектором (поз. 14). На його виході встановлені дверцята (поз. 18), які влітку зачиняють.

У димарі є такі елементи:

  • прочисні дверцята (поз. 12): через неї здійснюють чистку димовідвідного каналу;
  • засувка для налаштування режиму горіння (поз. 15);
  • в'юшка (поз. 17): також є засувкою, за допомогою якої після розпалювання, коли весь чадний газ вже випарувався, перекривають димар з метою утримання тепла.

Теплоізоляція, що оточує димар у зоні перетину горищного перекриттята покрівлі, називається обробкою (поз. 23). На ділянці перетину перекриття стіни димаря робляться більш товстими. Таке розширення називається розпушкою (поз. 21), воно також вважається обробкою.

Після перетину покрівлі димова труба має ще одне розширення – видру (поз. 24). Воно не дає дощовій волозі проникати у щілину між покрівлею та димарем.

Інші позиції:

  • 1 і 2 - фундамент з тепло- та гідроізоляцією;
  • 3 – ніжки або шанці: для печі з такими елементами потрібно менше цеглидо того ж знизу вона має додаткову поверхню обігріву;
  • 5 - початок спеціального повітряного каналу (душника), за допомогою якого досягається рівномірне обігрів приміщення по висоті;
  • 10 - топковий склепіння;
  • 13 - перегин повітряного конвектора, званий перетіканням або перевалом;
  • 20 - перекриш печі;
  • 22 - горищне перекриття.

Підготовка до спорудження

Необхідні матеріали, підбір

При зведенні печі використовуються такі різновиди цегли:

  1. Будівельна керамічна цегла (червона). Їм викладають найнижчі ряди - так звану підтопальну частину (на схемі позначена косою штрихуванням), а також ту частину димоходу, в якій спостерігаються температури нижче 80 градусів.
  2. Пічна керамічна цегла. Теж червоний, але в порівнянні з будівельним має більш високу якість (марка – М150) та витримує вищі температури – до 800 градусів. Зовнішньо відрізнити їх можна за розмірами: габарити пічного - 230х114х40(65) мм, тоді як у будівельного - 250х125х65 мм. Пічною цеглою викладають жарову (топкову) частину печі, на схемі вона позначена штрихуванням у клітину.
  3. Шамотна цегла. Цим матеріалом топка обкладається зсередини. Він витримує температури до 1600 градусів, але цим його переваги не обмежуються. Шамотна цегла поєднує в собі високу теплоємність (є дуже «містким» теплоакумулятором) і таку ж високу теплопровідність.

Зверніть увагу! Лицьову цеглу в цьому випадку використовувати не можна.

Через високу теплопровідність викладати жарову частину однією тільки шамотною цеглою не можна - піч буде занадто сильно нагріватися і дуже швидко остигати завдяки інтенсивному тепловому випромінюванню. Тому зовнішня поверхня обов'язково має бути викладена пічною цеглою хоча б у півцегли.

Розміри шамотної цегли ті ж, що й у пічної. Часто його якість рекомендують визначати по глибині кольору, але цей спосіб справедливий тільки для тих виробів, для яких глина видобувалася в одному місці. Якщо ж порівнювати шамотну глину з різних родовищ, то колір далеко не завжди дає об'єктивну характеристику: темний матеріал цілком може поступатися світло-жовтому.

Більш надійний показник якості – відсутність помітних оком пір та сторонніх частинок, а також дрібнозерниста структура (на малюнку якісний зразок – зліва). При простукуванні металевим предметом якісна шамотна цегла повинна видавати дзвінкий і чіткий звук, а при падінні з деякої висоти вона розколюється на великі шматки. Низькоякісний на простукування відповідатиме глухими звуками, а при падінні розкришиться на безліч дрібних фрагментів.

Також при будівництві печі застосовують такі розчини:

  1. Цементно-піщаний: ті частини печі, які складаються із звичайного будівельної цегли, кладуть на звичайному цементно-піщаному розчині
  2. Цементно-піщаний високої якості: цей розчин, що складається з гірського піску та портландцементу марки М400 та вище, застосовують у тому випадку, якщо передбачається нерегулярна топка печі. Справа в тому, що глиняний розчин, що підсохнув, при недостатньому прогріві може насититися вологою і знову розкиснути. Ось тому на ділянках з температурою нижче 200-250 градусів (на схемі - коса штрихування із заливкою) замість глиняного застосовують високоякісний цементно-піщаний розчин на основі гірського піску. Підкреслимо, що чинити таким чином слід лише в тому випадку, якщо піч у період холодів часто простоюватиме.
  3. глиняний розчин. Для цього розчину також потрібний гірський пісок. Для нього характерною є відсутність органічних залишків, через які шви швидко вифарбовувалися б. Але тепер купувати дорогий гірський пісок необов'язково: відмінної якості розчини виходять на основі піску з меленої керамічної або шамотної цегли.
  4. Якісна глина коштує дорожче за пісок, тому її кількість в розчині прагнуть мінімізувати.

Для визначення найменшої необхідної кількості цього матеріалу за умови застосування піску з меленої цегли надходять так:

  • глину вимочують протягом доби, потім змішують з водою, поки вона стане схожа на пластилін чи густе тісто;
  • розділивши глину на порції, готують 5 варіантів розчину: з додаванням 10% піску, 25, 50, 75 та 100% (за обсягом);
  • після 4-годинного просушування кожну порцію розчину скочують в циліндр довжиною 30 см і діаметром 10-15 мм. Кожен циліндр потрібно обмотати довкола болванки діаметром 50 мм.

Аналізуємо результат: розчин без тріщин або з дрібними тріщинами в самому поверхневому шарі підходить для будь-яких завдань; при глибині тріщин 1-2 мм розчин вважається придатним для кладки з температурою трохи більше 300 градусів; при глибших тріщинах розчин вважається непридатним.

Інструмент

Крім стандартного набору інструментів для робіт з кладки, куди входять:

  • кельма;
  • молоток-кирочка;
  • обробки для швів;
  • лопата для розчину.

У пічника має бути рейка-порядовка. Вона має переріз 5х5 см, скоби для кріплення у швах та позначки, що відповідають положенню окремих рядів. Встановивши по кутах 4 порядівки, можна буде легко забезпечити вертикальність кладки та рівність ширини швів між рядами.

Розрахунок простого опалювального приладу

Методика розрахунку печі надзвичайно складна і потребує великого досвіду, але існує спрощений варіант, запропонований І. В. Кузнєцовим. Він демонструє досить точний результат за умови, що зовні будинок добре утеплено. Для 1 м 2 площі поверхні печі приймаються такі значення тепловіддачі:

  • за звичайних умов: 0,5 кВт;
  • при сильних морозахколи піч топиться особливо інтенсивно (не більше 2-х тижнів): 0,76 кВт.

Таким чином, пекти заввишки 2,5 м і розмірами в плані 1,5х1,5 м, маючи поверхню площею 17,5 м 2 , вироблятиме у звичайному режимі 8,5 кВт, а в інтенсивному – 13,3 кВт тепла. Цієї продуктивності буде достатньо для будинку площею 80-100 м2.

Дуже складний та розрахунок топки, але сьогодні в ньому немає необхідності. Чим проектувати і виготовляти саморобну топку, краще придбати готову в магазині: вона вже розрахована за всіма правилами і обійдеться дешевше.

При виборі топки необхідно врахувати таке:

  1. Топка за розмірами та розташуванням кріплення повинна відповідати типорозміру цегли, що застосовується.
  2. Для печі, якою користуються іноді, можна придбати зварну топку з листової сталі; для постійного використання потрібно купувати лише литу чавунну топку.
  3. Глибина зольної шахти (нижнє звуження топки) повинна становити третину висоти камери згоряння, якщо більшу частину часу піч топитиметься вугіллям або торфом, і одну п'яту - якщо основним буде деревне паливо або пелети.

Переріз димоходів, що відповідають стандартним вимогам (прямий вертикальний хід, висота оголовка над колосниковими гратами - від 4 до 12 м), підбирають відповідно до зазначених у СНіП рекомендацій залежно від потужності печі:

  • при тепловіддачі до 3,5 квт: 140х140 мм;
  • від 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
  • від 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
  • від 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
  • від 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно підрахувати потужність печі неможливо, тому іноді може спостерігатися невідповідність прийнятого перерізу димоходу та продуктивності агрегату – піч починає диміти. У такому разі досить просто збільшити висоту димаря на 0,25-0,5 м-коду.

Для визначення кількості цегли було розроблено емпіричні формули, але вони дають похибку до 15%. Єдиний спосіб виконати точний розрахунок вручну - просто перерахувати цеглу в порядовках, на що піде близько години. Більше сучасний варіант- змоделювати піч в одній із призначених для цього комп'ютерних програм. Система сама складе специфікацію, в якій буде вказано точну кількість цілої цегли, а також різаних, фасонних та ін.

Вибір місця, схеми

Спосіб встановлення печі залежить від розмірів будинку та розташування в ньому різних приміщень. Ось варіант для невеликого дачного будиночка:

У холодну пору року така піч якісно опалюватиме всю споруду, а влітку, при відкритому вікні, на ній можна цілком комфортно готувати.

У великому будинкуз постійним проживаннямпіч можна розмістити так:

У цьому варіанті піч-камін, встановлена ​​у вітальні, має покупну топку з чавуну з дверцятами з термостійкого скла.

А в такий спосіб цегляну піч можна встановити в житлі економ-класу:

Обмірковуючи розташування печі, потрібно враховувати наступне:

  1. Конструкція, що налічує понад 500 цеглин, повинна мати власний фундамент, який не може бути частиною фундаменту будинку.
  2. Димохід не повинен стикатися з балками горищного перекриття та кроквами даху. При цьому потрібно враховувати, що в зоні перетину горищного перекриття має розширення, зване розпушкою.
  3. Мінімальна відстань від труби до ковзана даху становить 1,5 м-коду.

З першого правила є винятки:

  1. Варильну плиту з низьким і широким тілом, обладнану опалювальним щитком, можна встановлювати без фундаменту, якщо підлога здатна витримати навантаження не менше 250 кг/м 2 .
  2. У будинку з стрічковим секційним фундаментом пекти об'ємом до 1000 цеглин можна зводити на перетині фундаментів внутрішніх стін(Включаючи Т-подібні). При цьому мінімальна відстань від пічного фундаменту до стрічок фундаменту становить 1,2 м.
  3. Малу російську піч допускається зводити на підставі дерев'яного брусаперетином 150х150 мм (т. зв. опіка), що спирається на ґрунт або бутову кладку фундаменту будівлі.

Підготовчі роботи полягають у влаштуванні фундаменту та укладання тепло- та гідроізоляції. Якщо піч має шанці, під неї споруджується стрічковий фундаментможна бутовий. Звичайна піч (без шанців) зводиться на монолітній залізобетонній плиті. З кожного боку фундамент повинен виступати за обрис печі не менше, ніж на 50 мм.

Ізоляційний «пиріг» набирається в наступній послідовності:

  • на фундамент у 2 або 3 шари настилають руберойд;
  • зверху укладають базальтовий картон товщиною 4-6 мм або такий же лист азбесту;
  • далі кладуть листок покрівельного заліза;
  • залишається укласти останній шар - просочений сильно розведеним розчином кладки базальтовий картон або повсть.

Кладку можна починати лише після того, як верхній шар присохне до покрівельного заліза.

До початку робіт кладки на підлозі перед майбутньою піччюпотрібно спорудити вогнетривке покриття, яке зазвичай є укладеним на підкладку з азбесту або базальтового картону лист покрівельного заліза. Один край листа притискається першим рядом цегли, решта - підгинаються та прибиваються до підлоги. Передній край такого покриття повинен відстояти від печі хоча б на 300 мм, при цьому його бічні краї повинні виходити за межі печі на 150 мм з кожного боку.

Покрокова інструкція

Правила кладки відповідно до порядку.

Пекти кладуть відповідно до порядовки (див. рис.).

Дотримуйтесь наступних правил:

  1. Шви між цеглою у склепінні топки та підтопочної частини можуть мати ширину до 13 мм, в інших випадках – 3 мм. Допускаються відхилення: у більшу сторону - до ширини 5 мм, у меншу - до 2 мм.
  2. Перев'язку швів між керамічною та шамотною кладкою робити не можна – ці матеріали сильно відрізняються по тепловому розширенню. З цієї причини швам на таких ділянках, а також навколо металевих або бетонних елементів, надають максимальну товщину (5 мм).
  3. Кладку необхідно вести з перев'язкою швів, тобто кожен шов повинен перекриватися сусідньою цеглою хоча б на чверть його (цегли) довжини.
  4. Викладку кожного ряду починають з кутової цегли, положення яких перевіряють рівнем та схилом. Щоб вертикальність не доводилося перевіряти щоразу, вздовж кутів печі натягують строго вертикально шнури (для цього потрібно забити цвяхи в стелю та шви між цеглою) і по них надалі орієнтуються.
  5. Дверцята та заслінки фіксуються в кладці за допомогою в'язального дроту, що закладається в шви, або за допомогою клямерів, виготовлених зі сталевої смуги 25х2 мм. Другий варіант - для дверцят топки (особливо верхньої її частини), духовки та жарових заслінок: тут дріт швидко перегорятиме.

У розпушці та видрі збільшується тільки зовнішній розмір димаря, внутрішній переріз залишається незмінним. Товщина стінок збільшується поступово, для чого до кладки додаються пластини, нарізані з цегли. Внутрішню поверхнюдимаря потрібно оштукатурити.

Як зробити опалювальний агрегат своїми руками

Зведення тіла печі починають із підтопочної частини.

  1. За відсутності достатнього досвіду ряди спочатку слід викладати без розчину і добре вирівнювати, а потім перекладати ряд на розчин. Також майстрам-початківцям рекомендують викладати підтопальну частину печі в опалубці.
  2. Після укладання 3-го ряду на ньому встановлюють піддувальні дверцята.
  3. Вона має бути виставлена ​​за рівнем. Для ущільнення зазору між цеглою та рамою останню обмотують азбестовим шнуром.
  4. Далі викладають жарову частину, для чого використовують пічну та шамотну цеглу.
  5. Перед укладанням блоки очищають за допомогою щітки від пилу. Керамічна цегла потрібно змочити, опустивши в ємність з водою, потім обтрусити. Змочування шамотної цегли не тільки не потрібне, а й не допускається. Розчин багато пічників наносять руками, оскільки кельмою укласти тонкий шар завтовшки 3 мм непросто. Цегла потрібно відразу покласти правильно, не поправляючи і не підстукуючи. Якщо з першого разу зробити це не вдалося, операцію потрібно повторити, попередньо видаливши намазаний на цеглу розчин - його вже не можна використовувати.
  6. Після укладання ще кількох рядів камеру зольника перекривають колосниковими гратами. Вона повинна лежати на шамотній цеглині, в якій вирізаються відповідні пази.
  7. Встановлюють топкові дверцята - в тому ж порядку, в якому ставилися дверцята піддувала.
  8. Викладають ряди топкової частини. Якщо зводиться низька плита, то ряд цегли над топковими дверцятами потрібно трохи зрушити назад, щоб вони не були перекинуті важким чавунним полотном при його відкриванні.
  9. Топкова камера перекривається варильною плитою або склепінням (у чисто опалювальних печах). Плиту на розчин через значну різницю в тепловому розширенні між чавуном і глиною укладати не можна - під неї потрібно підкласти азбестовий шнур.
  10. Далі продовжують кладку печі згідно з порядкуванням, оформляючи газоконвекторну систему. Щоб сажа збиралася внизу газового конвектора, звідки легко видаляється, висота нижніх міжканальних переходів (перетоків) має бути на 30-50% більше, ніж верхніх (вони називаються перевалами). Краї перевалів потрібно закруглити.

Закінчивши будівництво тіла печі, приступають до зведення димаря.

Особливості формування склепіння

Склепіння бувають двох видів:

  • плоскі: склепіння цього типу кладуть із фасонної цегли таким же способом, але замість кружала застосовують плоский піддон. У плоского склепіння є одна особливість: воно має бути ідеально симетричним, інакше дуже скоро розсиплеться. Тому навіть пічники з достатнім досвідом цю частину печі будують із застосуванням покупної фасонної цегли і таких же піддонів;
  • напівциркульні (аркові).

Останні викладаються із застосуванням шаблону, також званого кружалом:

  1. Починають з установки на розчин крайніх опорних блоків - підп'ятників, які попередньо підрізаються згідно з кресленням склепіння, виконаним у натуральну величину.
  2. Після висихання розчину встановлюють кружало та викладають крила склепіння.
  3. Замкові камені вбивають поліном чи дерев'яним молотом, попередньо нанісши місце встановлення товстий шар розчину. При цьому стежать за тим, як вичавлюється розчин з кладки крил: якщо кладка була виконана без порушень, цей процес буде проходити рівномірно по всьому склепіння.

Кружляло слід прибирати тільки після повного висихання розчину.

Кут між осями сусідньої цегли в напівциркульному склепі не повинен перевищувати 17 градусів. При стандартних розмірахблоків шов між ними всередині (з боку топки) повинен мати ширину 2 мм, а зовні – 13 мм.

Правила та нюанси експлуатації

Щоб пекти була економічною, її необхідно підтримувати у хорошому стані. Тріщина шириною всього 2 мм в області засувки забезпечить тепловтрати на рівні 10% за рахунок неконтрольованого надходження через неї повітря.

Топити пекти теж потрібно правильно. При сильно відкритому піддувалі може вилетіти в трубу від 15 до 20% тепла, а якщо під час горіння палива будуть відкриті дверцята топки, то всі 40%.

Дрова, якими топиться піч, обов'язково мають бути сухими. Для цього їх потрібно заготовляти заздалегідь. Сирі дрова дають менше тепла, а крім того, через велику кількість в них вологи в димарі утворюється велика кількість кислотного конденсату, який інтенсивно руйнує цегляні стінки.

Щоб піч прогрівалася рівномірно, товщина полін має бути однаковою - близько 8-10 см.

Дрова закладають рядами або клітиною, щоб між ними залишався зазор в 10 мм. Від верху паливної закладки до верху топки має залишитися відстань хоча б 20 мм, ще краще, якщо топка буде заповнена на 2/3.

Розпалювання основної маси палива виробляють лучиною, папером та ін. Використовувати при цьому ацетон, гас або бензин заборонено.

Після розпалювання потрібно перекрити хуртовину, щоб тепло не вивітрювалося через димар.

При налаштуванні тяги під час розпалювання необхідно орієнтуватися за кольором полум'я. Оптимальний режимгоріння характеризується жовтим кольором вогню; якщо він став білим – повітря подається з надлишком і значна частина тепла викидається в димар; червоний колір говорить про нестачу повітря – паливо згоряє не повністю, а в атмосферу викидається велика кількість шкідливих речовин.

Чищення (в т.ч. від сажі)

Прочищення та ремонт печі зазвичай виконують влітку, а взимку потрібно буде 2–3 рази почистити димохід. Сажа - відмінний утеплювач і при великій її кількості пекти стане менш ефективною.

З колосникових грат золу потрібно видаляти перед кожною топкою.

Тяга в печі, а значить і режим її роботи, регулюється юшком, засувкою та піддувальними дверцятами. Тому стан цих пристроїв потрібно постійно контролювати. За будь-яких несправностей або зносу відразу слід виконати ремонт або заміну.

Відео: як скласти піч своїми руками

Який би варіант цегляної печі ви не вибрали, вона працюватиме ефективно тільки в добре утепленому будинку. Інакше дружби між ними не буде.

Схожі статті
Обговорюють:
Контакти Про проект та редакцію Реклама на сайті Карта сайту

2023 р. videointercoms.ru. Майстер на усі руки - Побутова техніка. Висвітлення. Металобробка. Ножі Електрика.