Приклеїти кахельну плитку на дерев'яну підлогу. Укладання плитки на дерев'яну підлогу в приватному будинку. Як покласти вінілову плитку на дерев'яну підлогу

Термін служби підлогового покриття та якість його укладання багато в чому визначає правильно виконана підготовка основи. Особливо це актуально для керамічної плитки.

Згідно з рекомендаціями професійних обробників основою під облицювання може бути тільки ідеальна рівна поверхня, яка зможе витримати вагу покриття та зберегти при цьому власне стабільне положення.

Тому багато хто навіть не замислюється як покласти плитку на дерев'яну підлогу, впевнені в тому, що це неможливо. Тим не менш, укладання кахлю на основу з дерева цілком реальне. Розглянемо всі тонкощі цього процесу.

Головною перешкодою для такого поєднання прийнято вважати нестабільність основи з деревини. З огляду на свої особливості дерево має звичай розбухати від надлишку вологи і зсихатися від її нестачі.

Дерев'яна підлога цілком може стати гарною основою для укладання керамічної плитки. Потрібно лише правильно його підготувати

Крім того, нова дерев'яна підлога близько півтора-двох років після укладання осідає і «встає» на місце. Але і після закінчення цього терміну цілком можливі всілякі зсуви основи, виконаної з деревини.

Все це вкрай несприятливо позначається на монолітності основи під облицювання, в якому порушуються структурні зв'язки. В результаті плитка починає відклеюватись і тріскатися.

Але це не все. Досвідчені оздоблювальні матеріали назвуть ще кілька причин, з яких не варто укладати плитку на дерево:

• Деревина, накрита водонепроникною керамікою, позбавляється можливості «дихати», що призводить до її гниття та поступового руйнування.
• Термін служби дощок та бруса набагато менший, ніж у плитки.
• Дерево відноситься до теплим матеріалам, тоді як кахель – до холодних, тому дерев'яні підлоги приємніші для людини.

Якщо всі докази здаються непереконливими і є тверде рішення укласти кахель на дерево, потрібно розуміти, що доведеться створювати своєрідний демпферний шар, який амортизуватиме всі зрушення. дерев'яні елементи.

Еластичною частиною він буде повернутий до деревини, а на твердій зовнішній сторонірозташовуватиметься плитка. Тільки в цьому випадку можна виконати якісне облицювання.

Ревізія основи – невід'ємна частина підготовчих робіт. Навіть якщо стара підлога не скрипить і не "ворушиться", перед укладанням плитки його потрібно обов'язково розкрити

Ревізія дерев'яної основи

Перш ніж взятися за роботу, потрібно точно дізнатися, скільки років підлоги, на яку передбачається укласти плитку. Якщо менше двох, не варто і починати, оскільки період інтенсивної усадки деревини ще не закінчився.

Якісно укласти облицювання на таку основу неможливо. Якщо усадка успішно завершилася, можна приступати до роботи.

При цьому потрібно розуміти, що підлога встигла прослужити певну кількість років, тому для оцінки стану покриття потрібна грамотна ревізія.

Підлога з дерева нагадує багатошаровий бутерброд з пиломатеріалів, тому навіть якщо вона зовні виглядає як нова, не скрипить і не хитається, половиці все одно доведеться зняти.

Це необхідно, щоб оцінити стан елементів покриття. Почнемо з балок та лаг. Уважно оглядаємо всі деталі, прискіпливо вибраковуючи всі початківці загнивати і псуватися елементи. Їх доведеться замінити на нові.

Ще один момент. Якщо лаги укладені з кроком більше півметра, необхідно демонтувати їх і укласти заново. Інакше підлога не витримає ваги керамічного облицюваннята стяжки.

Підготовлені таким чином деталі ретельно вирівнюємо за допомогою рівня. Вони повинні розташовуватися горизонтально. Після чого щедро покриваємо лаги та балки спеціальним антисептичним просоченням.

Заповнюємо порожнини в повному обсязі, залишаємо зазор для вентиляції. Він повинен знаходитися між утеплювачем та верхньою лінією лаг. Розмір зазору становить близько 10 мм.

Обов'язково вимірюємо відстань між лагами. Якщо воно більше 50 см, демонтуємо конструкцію та укладаємо її заново. Інакше перекриття не впораються з вагою стяжки та керамічного облицювання

Підготовка основи

Використовувалися раніше дерев'яні мостининеобхідно підготувати до повторного укладання. Тепер вони будуть виконувати роль чорнової підлоги, поверх якої укладатиметься плитка.

Насамперед із них потрібно зняти стару фарбу. Зробити це можна кількома способами:

• Механічний. Готуємо металеву щітку або велику наждачку і стираємо фарбу. Трудомісткий і дуже курний спосіб.
• Хімічний. Передбачається використання спеціальних змивок, які розчиняють лак та фарбу. Потрібне точне дотримання всіх рекомендацій виробника складу.
• Тепловий. Поверхня підлоги розігрівається за допомогою будівельного фена. Барвистий шар стає м'яким і видаляється за допомогою шпателя.

Підготовлені таким чином мостини готові до повторного укладання. Настилаємо їх на лаги, залишаючи між деталями зазори завбільшки 3-5 мм, які необхідні для забезпечення можливого розширення дерев'яної підлоги.

Для кріплення мостин найкраще використовувати оцинковані шурупи. Встановлюємо в кожну крайню лагу по два шурупи, в рядову - один. Ошкурюємо основу, при необхідності вирівнюємо її, використовуючи шліфувальну машинку.

Слідкуємо за тим, щоб на половицях не було дефектів, таких як отвори від сучків або старих кріплень. При виявленні вад акуратно їх зашпаклюємо.

Технологічний зазор, розташований між стіною та чорновою підлогою, обов'язково закриваємо спеціальною демпферною стрічкою. Інструкція з її наклеювання є на упаковці матеріалу

По периметру чорнової підлоги залишаємо технічний зазор величиною 1 см. Його потрібно проклеїти спеціальною полімерною мембраною, яка випускається у вигляді стрічки.

Для цього пластикову смужку згинаємо навпіл, одну половинку наклеюємо на підлогу, другу на нижній край стіни. Нам залишилося сформувати ізоляційний монолітний прошарок. Зробити це можна двома способами.

Перший: щедро промазуємо мостини спеціальним латексним просоченням або розігрітим оліфою.

Другий: укладаємо спеціальний пергаментний папір або його парафінований чи бітумний рулонний аналог.

У першому випадку не чекаючи висихання складу повністю вкриваємо основу малярською сіткою.

Облаштування стяжки

На підготовлену основу укладаємо стяжку. Її можна виконати трьома способами.

Спосіб #1: Сухе вирівнювання

Найбільш поширене та просте рішення. Полягає у формуванні рівної поверхні з вологостійкої фанери або аналогічного їй за характеристиками матеріалу, поверх якого можна буде укласти плитку. Для сухого вирівнювання можна використовувати різні методи:

• Спорудження системи лаг або точкових опор поверх настилу з дощок. Накривається листовим матеріалом.
• Укладання готової регульованої підлоги з гвинтовими опорами під фанерні листи.
• Кріплення розрізаних на четвертини пластин ГКВЛ, фанери або ОСБ до вирівняних мостин. Здійснюється за допомогою шурупів.
• Настилання на виконану фанерну підкладку дублюючого шару фанери.

Це лише кілька варіантів із безлічі можливих. Потрібно розуміти, що останнім шаром, що вирівнює, повинна бути фанера або її аналог у вигляді одного з різновидів деревостружкової плити.

Завершальним етапом формування сухої стяжки буде шліфування фанерної основи вздовж швів та заповнення стиків герметиком. Після цього основа грунтується сумісним із клеєм складом.

Для наклеювання керамічної плитки потрібно вибрати двокомпонентний поліуретановий клей, який відрізняється особливою еластичністю. Це необхідно для забезпечення невеликих лінійних рухів, які характерні для дерев'яних плит.

Щоб полегшити собі роботу, можна придбати готову регульовану підлогу з гвинтовими пластиковими опорами. Він дуже швидко збирається і відмінно вирівнює поверхню

Спосіб #2: Полегшена «мокра» стяжка

Відрізняється від традиційної стяжки під плитку невеликою товщиною, що пояснюється недостатньою здатністю, що несе перекриттів з дерева. Вони просто не витримають ваги повноцінного шару, що вирівнює.

Друга особливість такої стяжки – повне відсікання від стін та підстилаючої основи. Основа виконується за принципом плаваючої підлоги з обов'язковим деформаційним зазором, що розташовується по всьому периметру та навколо всіх комунікацій, що перетинають перекриття.

Таким чином, всі дерев'яні елементи можуть «грати», при цьому облицювання, що лежить на монолітній основі, не відчує жодних рухів.

Стандартною товщиною полегшеної стяжки вважається 30 мм. Збільшувати її досить небезпечно, оскільки вага покриття, що вирівнює, буде більше, що небажано для дерев'яних перекриттів. Зменшувати товщину стяжки теж не потрібно, інакше вона буде недостатньо надійна.

Допускаються незначні відхилення у бік збільшення чи зменшення товщини покриття. Підставу можна облаштувати двома основними способами:

• Стандартна цементна стяжка, що складається з суміші піску, цементу та пластифікатора.
• Полімерна стяжка, до її складу входить рідке склота клей КС або поліуретановий двокомпонентний клеючий склад. Суміш можна замінити на саморобний розчин, в який входить дві частини рідкого скла, дві частини чистого великого піску, що просіяє, і одна частина води.

Стяжка, що заливається на дерев'яну основу, має бути полегшеною, інакше перекриття не витримають її тяжкості. Товщина шару розчину не повинна перевищувати 3 см

Незалежно від складу стяжки її заливання відбувається так:

• Поверх облаштованого на чорновій підлозі гідроізоляційного шару за допомогою шурупів закріплюємо металеву сітку.
• Заливаємо стяжку, витягаємо її звичайним способом та вирівнюємо.
• Залишаємо до повного висихання розчину.
• Обробляємо будь-яким праймером, сумісним із плитковим клеєм.

Спосіб #3: Експрес-метод

Головна перевага цього способу облаштування основи під плитку полягає у швидкості його виконання. Його суть полягає в приклеюванні до підготовленого чорнового настилу листів вологостійкого гіпсокартону.

Для роботи зазвичай береться еластичний поліуретановий двокомпонентний клей. Якщо жорсткість підлоги не влаштовує, фахівці рекомендують укласти другий шар вологостійкого матеріалу. При цьому потрібно укладати листи так, щоб шви нижнього та верхнього рядів не збігалися.

При роботі з деревостружковими плитами, фанерою або гіпсокартоном не забуваємо заповнювати стики листів герметиком

Усі стики між плитами слід заповнити герметиком, після чого обробити основу праймером, сумісним із плитковим клеєм.

Важливо пам'ятати, що гіпсокартонна основа повинна бути виконана за принципом підлоги, що плаває. Тобто по всьому периметру основи обов'язково залишається технологічний проміжок. Після укладання плитки його заповнюють герметиком та накривають плінтусом. Це необхідно, щоб під облицювання не потрапила волога, яка може зруйнувати покриття.

Всі три описані вище способи облаштування основи під плитку – загальні рекомендації, що вимагають певного доопрацювання, що враховує технічну конкретику об'єкта

Насправді ж варіацій на цю тему набагато більше. Важливо розуміти, що від майстра потрібно спорудити своєрідний нерухомий «піднос», що лежить на дерев'яній основі, що рухається.

Потрібно, щоб жорстка основа під плитку не заважала дереву спокійно «дихати» і рухатися за необхідності. При цьому чорнова дерев'яна підлога не повинна впливати на стяжку з плиткою, інакше вона її неминуче зруйнує.

Облицювання підготовленої основи проводиться за такою схемою:

• Проводимо примірку. Намагаємося зробити так, щоб підрізування опинилося на периферії кімнати або в її затінених зонах. Тому попередню розкладку розпочинаємо у центральній зоні, де освітлення максимально. Після закінчення процедури визначаємо кількість плиток, які доведеться підрізати, та готуємо їх заздалегідь.
• Розмічаємо підлогу у приміщенні. Знаходимо центр, використовуючи перетин діагоналей. Після чого ділимо кімнату на чотири сегменти.
• Готуємо склад, що клеїть. При цьому суворо дотримуємося рекомендацій виробника суміші. Враховуючи, що розчин швидко сохне, готуємо його не більше, ніж знадобиться для облицювання одного квадратного метрастаті.
• Готуємо шпатель-гребінку. Так називається зубчастий інструмент, за допомогою якого на плитку розчин наноситься. Розмір його зубів залежить від величини керамічного облицювання. Для великих пластин вибираємо шпатель із зубами 0,8 мм, для маленьких – менші зуби.
• Наклеюємо плитку. Наносимо на основу склад, що клеїть, беремо деталь і точно укладаємо її на потрібне місце. Між пластинами облицювання вставляємо спеціальні пластикові хрестики, щоб міжплиткові шви були рівними.
• Контролюємо укладання. Регулярно прикладаємо до покладеного ряду облицювання будівельний рівень, перевіряючи горизонталь та вертикаль. Виправити недоліки можна буде лише до того моменту, поки склад не схопиться. "Мокрий" розчин дає можливість злегка зрушити плитки, поправивши напрямок. Якщо ж облицювання «запала», обережно виймаємо його, додаємо розчин і ставимо на місце.
• Укладаємо всі цілі плитки, потім переходимо до укладання підготовленої підрізки.
• Чекаємо, поки клей висохне.
• Змочуємо міжплиткові шви та затираємо їх спеціальним складом. Фахівці рекомендують використовувати для цієї мети силіконове еластичне затирання.

Для наклеювання плитки на фанеру або гіпсокартон найкраще використовувати двокомпонентний поліуретановий клей, тоді як при роботі зі стяжкою можна використовувати склад на основі цементу.

Як показує практика, укладання керамічної плитки на дерев'яну підлогу цілком можливе. Головне – врахувати специфіку дерев'яної основита грамотно підготувати його для проведення подальших робіт. Важливо виконати всі рекомендації і не забути про створення ізоляційного шару.

Правильно укладене покриття захистить деревину і від псування, і від гниття, плитка не буде тріскатися і руйнуватися. Це дозволить облицювання прослужити довго та позбавить власника приміщення від незапланованих витрат на ремонт.

Керамічна плитка вважається ідеальним матеріаломдля стін та підлоги приміщень, схильних до впливу вологи та перепадів температур. Це, як правило, кухні, ванні кімнати, лазні. Правда, сам процес її укладання пов'язаний з певними труднощами, зумовленими необхідністю наявності відповідної основи та деякого досвіду подібних робіт у домашнього майстра. Що стосується другого, то тут на допомогу прийдуть Умілі рукиі бажання будь-що-будь здійснити задумане. А ось щодо підстави – питання спірне. Без належних знань тут не обійтися, всі роботи потрібно проводити відповідно до вимог технологічного процесу, Недотримання яких загрожує тим, що в результаті підлогове покриття вийде неякісним і не зможе виконувати необхідні функції. В принципі, на сьогоднішній день власноручне проведення ремонту - заняття, можна сказати, навіть модне, тому багато домашніх умільців мають у цьому плані хоча б зародкові знання щодо технологій проведення тих чи інших робіт. Проте часом бувають ситуації, які ставлять у глухий кут неординарністю постановки питання. Наприклад: "Чи можна класти на плитку?" Погодьтеся, таке не кожному спаде на думку, адже, як правило, укладання кераміки зазвичай ведеться на бетонна основа. І аж ніяк не на деревину. Однак часом бувають все ж таки ситуації, коли буквально життєво необхідно покласти плитку на дерев'яну підлогу - у лазні, наприклад, або на кухні приватного будинку. Що ж робити у такому разі? Це просто примха нічого не розуміє в оздоблювальних роботах господаря чи таке справді можливо? Спробуємо відповісти на це непросте запитання. Отже, чи можна класти на дерев'яну підлогу плитку?

Про сумісність кераміки та дерева

У принципі тут можна обійтися буквально кількома словами. Ці два матеріали практично несумісні. І «подружити» їх між собою можна лише шляхом створення особливих умов. Дерево не може терпіти нестабільність температурного фону, постійно змінюючи при його змінах свої розміри. Неважко уявити, що станеться з керамікою, під якою, так би мовити, живуть своїм особливим життям пиломатеріали, перебуваючи в постійному русі. Плитка, звичайно, почне тріскатися, відходити від основи, на ній під впливом навантажень будуть з'являтися сколи. У свою чергу дерево, щільно «упаковане» під керамікою, не зможе отримувати таке необхідне повітря, через що почне гнити і деформуватися. Загалом виходить своєрідне замкнене коло. Чи можна його розірвати? Як покласти плитку на дерев'яний або на кухні господареві того ж приватного будинку, який вже не може без сліз дивитися, як його покриття для підлоги з деревини з кожним днем ​​стає все менш привабливим від постійного впливу вологи або перепадів температур? Скажімо одразу: зробити це можна. Але робити потрібно лише за наявності справді вагомих причин, тому що процедура підготовки дерев'яної основи займе чимало часу, крім того, вимагатиме і дуже солідних витрат, сил і грошей. Чи готові розлучитися і з першим, і з другим? Що ж, у добрий шлях. Як то кажуть, немає нічого неможливого. Якщо дуже хочеться, то чому б не спробувати. Щоправда, доведеться ґрунтовно вивчити технологію процесу та підібрати підходящий для свого випадку варіант.

Коли процедура неможлива

Наші домашні майстри часом досить примхливі та вперті. Ось потрібна людині керамічна плиткана дерев'яна підлога- І все тут. А останній і монтувався зовсім недавно, будинок ось чи не днями заселили. Ось той варіант, коли, на жаль, потішити себе не вдасться. Від такої витівки доведеться відмовитись у будь-якому випадку. Тому що нове дерев'яне покриття для підлоги мінімум три роки буде ще акліматизуватися, звикаючи до незвичних умов, і давати усадку, закінчення якої неодмінно потрібно дочекатися. І лише потім уже здійснювати задумане.

Декілька слів про базову основу

Отже, що має в активі в якості базової основи той, хто поставив за мету покласти плитку на дерев'яну підлогу? Про те, що нове покриття такому облаштуванню не підлягає, ми вже говорили. Отже, як база домашній майстер, швидше за все, матиме три види покриття для підлоги. Це дошки, що зіпсувалися і втратили привабливість, лежать на відносно міцних лагах, підлога з фанери або ДВП, що також викликає зневіру своїм. зовнішнім виглядом, але ще реінкарнації, що піддається, і відносно міцне, що перебуває в нормальному стані дощате покриття, на яке потрібно укладання плитки в силу обставин, що склалися. Незалежно від того, який варіант є, перед домашнім майстром буде стояти одне завдання: створити міцну і рівну основу, придатну для укладання кераміки. Відмінністю ж буде вигляд ремонтних робітта їх обсяг. Тому, перед тим як покласти плитку на дерев'яну підлогу - у ванній кімнаті, лазні, передпокої, на кухні, не має значення, - треба ретельно вивчити наявну базу і вибрати відповідний спосіб підготовки. Власне, їх два. Це сухе вирівнювання та мокре. Але в будь-якому випадку потрібно пам'ятати одне: покласти плитку на дерев'яну підлогу без стяжки та ретельної підготовкипідстави не вийде. Власне, труднощі, особливо створені власноруч, у будь-якому разі доведеться долати. А щоб домашньому умільцю було легше, далі докладно розповімо про всі варіанти підготовки.

Сухе вирівнювання

Принцип його полягає у створенні додаткового чорнового шару під облицювання на вже існуючій основі. Зробити це можна шляхом монтажу листів фанери – обов'язково вологостійкою – безпосередньо на наявну «рідну» основу, створенням додаткового покриття для підлоги на лагах з прокладкою між старою і новою підлогою утеплювача і із застосуванням готових наборів регульованих підлог, що монтуються поверх вже наявної зношеної основи. Крім того, сьогодні є ще один матеріал у розпорядженні охочих покласти плитку на дерев'яну підлогу – ГВЛ-плити. Вони не тільки успішно замінять фанеру, але й завдяки особливому складу сприятимуть створенню нормального мікроклімату для дощок базової основи.

Плюси та мінуси сухого способу

Цей варіант під плитку вважається найпоширенішим. Що не дивно, тому що у нього безліч переваг і тільки один недолік. До перших належить насамперед швидкість робіт. Вирівняти підлогу таким способом можна досить швидко, без перерв між етапами, які найчастіше гальмують процес проведення ремонту. Крім того, якщо вибрано варіант з лагами, то за рахунок прокладки утеплювача можна помітно підвищити ізоляційні якості поверхні. Ну і третій плюс - створення мінімального навантаження на і без того не відрізняється особливими якісними характеристиками Що ж до мінусів, то він, як ми вже згадували, тільки один - такий спосіб вирівнювання «з'їдає» висоту приміщення. Тому в кімнатах із низькими стелями застосовувати його часом недоцільно.

Мокрий спосіб

По суті, це та сама стяжка, відмінність якої полягає в тому, що роблять її на дерев'яній поверхні і з деякими застереженнями. До останніх відноситься те, що, по-перше, вона повинна бути полегшеною (не більше трьох сантиметрів) через не зовсім хороший стан дерев'яної підлоги та її нездатність нести значні навантаження, а по-друге, роблять її не по всій поверхні, а із зазорами по периметру. Такий своєрідний плаваючий варіант. Завдяки цій хитрості керамічне покриття не страждатиме від руху дерев'яних елементів, яке в жодному разі не вдасться вгамувати жодним способом.

Переваги та недоліки стяжки

Тут, у принципі, все досить умовно. Безумовним плюсом способу можна вважати те, що він практично не вплине на висоту приміщення, а величезним мінусом - те, що сама собою процедура досить тривала, що вимагає значних перерв між етапами. Але часом тому, хто шукає відповідь на питання про те, чи можна класти на дерев'яну підлогу плитку, вибирати не доводиться. Якщо стяжка – єдиний прийнятний варіант, то доведеться змиритися з тимчасовими втратами.

А тепер, коли з теорією розібралися, перейдемо безпосередньо до самого процесу.

Підготовка старої статі

Який би спосіб вирівнювання не віддав перевагу домашній майстер, стара дощата основа в будь-якому випадку вимагає підготовки. Покласти плитку на дерев'яну підлогу у ванній, та й у менш схильному до вологи приміщенні без проведення попередніх робіт з ремонту та очищення базової поверхні не вдасться.

Насамперед треба перевірити цілісність статевих дощок і безпосередньо самих лаг. Якщо якісь елементи стали непридатними, їх потрібно замінити. Потім слід видалити всю фарбу. Якщо планується робити додаткове покриття для підлоги на лагах, то базове вирівнювати не потрібно, якщо ж буде використовуватися фанера, ГВЛ, ДСП або мокра стяжка, доведеться озброїтися шліфувальною машинкоюі старанно стесати всі горби. Потім стару дошку слід обробити антисептичною і Наявні щілини потрібно по можливості зашпаклювати. А потім обов'язково просвердлити вентиляційні отвори. І вже лише потім приступати до вирівнювання.

Процес вирівнювання без стяжки

В принципі тут немає нічого складного. Якщо створюється додаткове покриття для підлоги на лагах, то спочатку встановлюються опори з кроком між ними 30 см, потім прокладається утеплювач, після чого все зашивається вологостійкою фанерою. Якщо ж планується вирівнювати підготовлену дощату основу просто фанерою або листами ГВЛ, то вони кріпляться безпосередньо до базової поверхні шурупами. Всі шви і щілини по периметру, що вийшло, потрібно закласти. Відмінно підходить для цих цілей піна. Після закінчення монтажних робіт нова поверхня ґрунтується. Фахівці радять не економити та придбати «Бетоноконтакт».

Зверніть увагу!

Важливий момент! Якщо майстер вирішив покласти плитку на дерев'яну підлогу в лазні своїми руками або у ванній, тобто в тих приміщеннях, які найбільше схильні до впливу вологи, перед вирівнюванням обов'язково треба постелити на дощату поверхню гідроізоляційний шар. Це може бути і товстий поліетилен, і бітумний папір, і руберойд.

Заливка стяжки

У цьому випадку, незалежно від того, в якому приміщенні проводяться роботи, шар гідроізоляції є обов'язковим. Після цього на нього накладають армуючу сітку, а по периметру кімнати монтують борти зі спеціальної стрічки, яка мовою фахівців називається демпферною. Пам'ятаєте, ми згадували про те, що стяжка має бути не монолітною, а плаваючою? Ось цей обмежувач і створить необхідні умови. Після цього можна заливати будь-яку відповідну суміш для стяжки. Найкраще, звичайно, взяти склад, що нівелює. Після висихання (на цей процес потрібно відвести не менше двох тижнів) поверхня ґрунтується. На цьому питання «чи можна класти на дерев'яну підлогу плитку» вважається закритим. Тепер можна. До чого, власне, і настав час приступати після висихання грунтовки.

Укладання плитки

Отже, на дерев'яну (фото кінцевого результату дивіться нижче) підлогу? Так точно, як на звичне всім Тепер, після грамотної підготовки, жодних проблем не буде. Єдиний нюанс, на який слід звернути увагу: плитковий клей краще купувати не звичайний, а міцніший, призначений для керамограніту.

Вибираєте найбільшу схему укладання (традиційну, по діагоналі, цеглиною і т. д.) і приступаєте до процесу. Якщо вибрано діагональ, то починаєте з центру. Якщо інший спосіб - то з найвиднішого кута, щоб підрізування не було помітним. Клейовий склад наноситься безпосередньо на основу, ряди укладаються строго під контролем рівня. Намагайтеся, щоб шар клею був не дуже товстим, тому що він створює додаткове навантаженняна і без того недостатньо міцна основа, якою є дерев'яна підлога. Після укладання проводиться затирання швів. Робити це можна за добу після закінчення всього процесу.

Висновок

Який можна зробити висновок? Як ми з'ясували, покласти плитку на дерев'яну підлогу можна. Головне – грамотно провести всі необхідні підготовчі роботиі створити для кахлю надійну та рівну основу.

7385 0

Найчастіше в будинках старої будівлі, підлоги виконані з дерева, житлових кімнатахцей матеріал гарний за багатьма параметрами, але що робити, якщо і у ванній підлозі зроблені з дерева, а в планах покласти кахель. І тому виникає закономірне питання, чи можна класти плитку на дерев'яну підлогу. Відразу ж відповідаємо, так, можна, але, тільки суворо дотримуючись технології виконання робіт, про яку докладно розповімо в цій статті.

Складнощі, що виникають при укладанні плитки на дерево

Спочатку трохи про те, чому укладати плитку на дерев'яну підлогу небажано:

• Першою і, звичайно ж, основною причиною є той факт, що деревина, матеріал абсолютно не статичний і схильний до всіляких змін у часі та під дією довкілляЦе може бути висока температура і зайвий рівень вологості у ванній кімнаті. Зазначені дії не найкраще позначаються на стані конструкції дерев'яної підлоги і як наслідок, плитка на нього укладена зруйнується.
• Друга причина не менш важлива, та обставина, що кахель, приклеєний на основу з пиломатеріалів, створює герметизуючий шар, що перешкоджає попаданню повітря до дерев'яної конструкції. В результаті через відсутність провітрювання, деревина зазнає гниття і, зрештою, руйнування.

Методи підготовки основи до облицювання плиткою

Як ми обмовилися на початку нашої статті, вирішення питання існує. Необхідно лише підготувати поверхню під укладання кахлем належним чином. Більше того, існує цілих три способи це зробити:

1. Експрес-спосіб підготовки основи.
2. Виконує нову стяжку поверх дерев'яної підлоги (мокра стяжка).
3. Сухий метод вирівнювання поверхні.

Експрес-спосіб

Метод придатний за умови, що дерев'яна конструкція підлоги знаходиться у відмінному стані. І тут здійснення підготувати основу буде найменш затратно. Список необхідних матеріалівобмежується вологостійким гіпсокартоном (ГКВЛ) та поліуретановим клеєм, що мають еластичну структуру, що не порушується у разі будь-яких рухів дерев'яної основи. А сам процес виглядатиме так:

• Ретельно перевіряється стан та рівень підлоги по горизонталі. У разі виявлення перепадів їх слід нівелювати за допомогою різних відповідних за товщиною матеріалів (картон ДВП та інше).
• На готову основу покласти у два шари, вологостійкий гіпсокартон. При цьому листи ГКВЛ укладати потрібно таким чином, щоб шви між верхнім та нижнім рядом не збігалися.
• По периметру приміщення, між конструкцією, що влаштовується, і стіною потрібно залишати технологічний зазор.
• Стики між листами гіпсокартону заповнюються герметиком.
• Отримана таким чином поверхня ґрунтується праймером.
• Після того як кахель буде укладений, технологічний зазор зашпаровується герметиком і встановлюється плінтус.

Перевагами такого методу будуть:

• стійкість до можливих рухів дерев'яної конструкції основи;
• час на підготовку основи значно менший, ніж при застосуванні інших способів;
• відносна дешевизна виконуваних робіт.

«Мокра» стяжка

Підготовка основи цим методом мало чим відрізняється від традиційної підготовки поверхні за допомогою пристрою цементно-піщаної стяжки. Єдино про що потрібно пам'ятати, що несуча здатність дерев'яної конструкції підлоги має свої обмеження, і тому стяжка, що виконується, повинна бути не товще трьох сантиметрів. Можливе застосування різних самовирівнюючих сумішей на полімерній або цементній основі, при цьому стяжка виходить товщиною в 1 см.

Матеріали, що застосовуються, краще купувати надійних і перевірених виробників, щоб бути впевненим у хорошому кінцевому результаті.

Етапи проведення робіт:

• Оцінка стану існуючої конструкції підлоги.
• При розташуванні опорних лаг більш ніж 50 см одна від одної, потрібно провести заходи щодо додаткового зміцнення конструкції, використовуючи для цього дерев'яні бруски.
• Влаштування «чорнового» настилу. Якщо стан дошки не викликає жодних сумнівів і має товщину не менше 40 мм, то можна використовувати і її. Монтувати дошку до лагів слід з проміжком в 8-10 мм. Це робиться для того, щоб дерево в процесі експлуатації вентилювалося і не зазнавало гниття.
• На отриманий чорновий настил кріпимо фанеру або листи ДСП завтовшки 12 мм. Укладати їх слід у вигляді цегляної кладки. Монтувати листи потрібно не впритул один до одного, а із зазором 2-3 мм.
• Влаштування гідроізоляції. Застосовувати можна як спеціалізовані гідроізоляційні матеріали, так і інші, типу помасленого або пропарафінованого паперу та поліетиленової плівки. Матеріал розподіляється по всій площі основи з переходом на стіни, що прилягають на висоту 8-10 см.
• Заливка стяжки саморобним цементно-піщаним розчином або готовою сумішшю, що самовирівнює.

Перевагоюданого методу буде надійність і міцність основи не схильна до деформації в результаті рухів дерев'яного каркаса.

До недоліківможна віднести високі трудовитрати і зменшення висоти приміщення рахунок утворення додаткової стяжки.

Сухий спосіб підготовки поверхні

Дуже популярний і поширений метод, що має багато переваг у порівнянні з методом, в якому виконується стяжка, пов'язана з трудомісткою і до того ж брудною роботою. Тому багато професіоналів і просто домашні майстри, воліють саме цей спосіб підготовки основи.

Кахель у цьому випадку укладається на фанеру чи ДСП. Для надання жорсткості конструкції, що споруджується, фанеру потрібно застосовувати не тонше 22 мм при монтажі її на чорнову підлогу, а в разі монтажу безпосередньо на лаги, товщина доводиться до 30 мм.

Виділимо деякі моменти, на які обов'язково потрібно звернути увагу:

• Для зняття внутрішньої напруги фанеру потрібно розрізати на чотири квадрати.
• При укладанні фанери на лаги відстань між ними не повинна перевищувати 40 см. Якщо проміжки більше, то необхідно влаштувати додаткові опори. В іншому випадку фанера прогинатиметься, що призведе до неодмінного руйнування кахельної поверхні.
• Фанерні заготовки потрібно розташовувати на чорній підлозі у шаховому порядку.
• Кріпити фанеру до основи потрібно досить часто за допомогою шурупів по дереву.
• Під час монтажу слід постійно стежити за горизонтальністю поверхні, щоб згодом рівно і без проблем покласти кахель.

Якщо у вас в наявності не виявилося матеріалу необхідної товщини, то в цьому випадку можливо використовувати фанеру тонше, але при цьому покласти її в два шари склеєні між собою і додатково з'єднаними саморізами.

Не забувайте контролювати, щоб шви різних шарів не збігалися між собою, а також стежте за наявністю проміжку між окремими листами для забезпечення руху матеріалу при температурному розширенні.

Ширина такого зазору має становити 2-3 мм. Між стіною і конструкцією, що влаштовується, по всьому периметру зазор повинен бути 10-12 мм. Згодом він зашпаровується монтажною піноюабо герметиком та закривається плінтусом.

Перед облицьовуванням основи керамікою, потрібно підготувати фанеру ретельно її очистити від бруду, а потім піддати шліфування. Після цього очищають фанеру від пилу за допомогою вологої губки. Потім основа обробляється антисептичними складами, водовідштовхуючими ґрунтовками і наноситься гідроізоляційний шар. Далі на лицьову сторону основи прикріплюється малярна сітка серп'янка. Цей захід значно покращить зчеплення кераміки з матеріалом основи. Слідом наноситься кілька шарів ґрунтовки, яка крім адгезійних якостей додасть конструкції додаткову вологозахищеність.

Вибір відповідного клею

Не всяка суміш, що клеїть, підійде для роботи по фанері і ДСП. Неодмінною умовою для такого клею має бути входження до його складу елементів, що володіють високими еластичними показниками. Консистенція такої суміші досить рідка і тому в простукуванні молотком по укладеній плитці немає необхідності, досить легко притиснути фрагмент до основи з сумішшю, що нанесла на нього.

Існують і нестандартні способи приклеювання кахлю на фанеру. Народні умільці використовують для цього рідкі цвяхи, розчин силікату натрію (відомішого як канцелярський клей або рідке скло), і навіть саморобні склади із суміші лаку НЦ з розчиненим в ацетоні або бензині пінопласту. Але ви повинні усвідомлювати, що жодної гарантії довготривалої експлуатації отриманого покриття не буде. Як казали класики: «Це наш метод…». Заощаджувати у виборі клею — велика помилка.

Не варто готувати суміші, що клеїть, занадто багато, так як вона досить швидко схоплюється. Об'єм готового клею, що рекомендується, повинен забезпечувати укладання 1 м.кв. кахлю.

Процес укладання кераміки на поверхню з фанери, нічим не відрізняється від традиційного монтажуплитки на бетонну або цементно-піщану основу. Нагадаємо, що укладання кахельної плитки на дерев'яну підлогу, захід не зовсім стандартний, і тому для отримання якісного результату, необхідно неухильно дотримуватися технології процесу і всі рекомендації та інструкції.

Плиткове покриття для кухні і санвузла - практично і довговічно, ось тільки можна покласти плитку на вже існуючі дерев'яні підлоги, не вдаючись до масштабних. будівельним роботам? Відповідь буде позитивною. У цій статті ми вивчимо у подробицях усі нюанси «співробітництва» таких різних матеріалів.

За своїми характеристиками дерев'яні покриття, на перший погляд, абсолютно несумісні з кахлем. Деревина у процесі експлуатації не статична. Навіть підлога, виконана з добре просушеної та обробленої дошки, все одно ще 2–3 роки сідають.

Щоденні температурні та атмосферні коливання призводять до того, що поверхня «грає» – то розширюючись, то здихаючись. Ці процеси проходять непомітно для людини, чого не скажеш про плитку: вона може відклеюватися, кришитися, буквальному значеннітріщати по швах.

Для того, щоб цього не сталося, потрібно вивчити причини, що впливають на деформацію керамічного покриття і по можливості їх усунути.

Головний фактор стійкості кахельного покриття

Велику увагу при укладанні плитки звертають на підготовчі роботи. Від того, наскільки якісно буде підготовлена ​​та вирівняна поверхня, залежить естетичний вигляд готового покриття та його подальші експлуатаційні характеристики.

Ми з вами вже з'ясували, що деревина - не статичний матеріал, отже наше основне завдання, зробити універсальну поверхню, яка буде основою для укладання. Ця основа повинна «примирити» два різні покриття, тоді буде дотримано головного чинника стійкості кахельного покриття – статичність та міцність.

Порада! Не можна укладати плитку на «свіжі» підлоги - період усадки становить мінімум 2-3 роки з часу монтажу.

Підготовчі роботи: перевіряємо та

Перед тим, як створити стійку основу під плитку, потрібно провести ревізію вашого дерев'яного покриття. Потім створити з наявних і додаткових матеріалів, багатошаровий пиріг, який збереже монолітність підлогового покриття, забезпечить дерев'яним деталямконструкції вентиляцію та зведе до мінімуму навантаження на деревину.

Важливо! Без аналізу дерев'яної конструкції нам не обійтися. Незалежно від зовнішнього стану верхніх дощок їх необхідно зняти, а зіпсовані елементи замінити. Якщо потрібно, скоротити крок укладання лаг та вирівняти їх за допомогою рівня по горизонталі. Обробка антисептиком всіх дерев'яних конструкційобов'язкова.

Етапи робіт

Крок №1.Знімаємо дерев'яне покриттяпопередньо очистивши його від лакофарбової обробки.

Важливо! Якщо стан дощок є плачевним, пропустіть цей крок, вони все одно непридатні для подальшого використання.

Для прискорення процесу є три способи: хімічний, тепловий та механічний. Вони всі досить затратні за часом, тому вибирайте той, який вам прийнятний.

1. Хімічний спосіб полягає в обробці підлог спеціальним реагентом, який розчиняє лак або фарбу.
2. Тепловий метод – нагрівання поверхні будівельним феном. Після цього лакофарбове покриття знімається шпателем.
3. Механічний спосіб видалення лаку або фарби проводиться за допомогою електроінструменту: болгарки зі спеціальною насадкою, а потім шліфувальною машинкою або просто наждачним папером поверхня зашкурюється.

Крок №2.Перевіряємо стан балок та лаг.

Заміна зіпсованих елементів є обов'язковою. Після цього проводиться вирівнювання по горизонталі.

Крок №3.Обробка антисептиком.

Не шкодуйте грошей на цю процедуру – гарна протигрибкова продукція коштує недешево. Обробляти потрібно строго за інструкцією, дотримуючись тимчасового інтервалу і кількості покриттів. Наступний крок виконуйте лише після повного висихання.

Крок №4.Утеплення керамзитом.

Керамзит слід брати дрібнофракційний. Заповнюється весь простір між лагами. Для природної вентиляції залишається зазор 5 см (відстань від нижньої частини лаг до утеплювача).

Показники	10-20 мм	5-10 мм	0-5 мм
Насипна густина, кг/м3	280-370	300-400	500-700
Міцність при роздавлюванні Н/мм2 (МПа)	1-1,8	1,2-2	3-4
Гранулометричний склад, %	4	8	0
Морозостійкість 20 циклів, втрата маси гравію, %	0,4-2	0,2-1,2	не регламентується
Відсоток розчавлених частинок, %	3-10	3-10	ні
Теплопровідність, Вт/м*К	0,0912	0,0912	0,1099
Водопоглинання, мм	250	250	290
Питома ефективна активність природних радіонуклідів, Бк/кг	270	270	290

Крок №5.Укладання чорнового покриття.

Якщо підлогова дошкау хорошому стані, то можна її використовувати як чорнове покриття. Закріплюємо її оцинкованими шурупами і шпаклюємо. По периметру потрібно залишити проміжок в 1 см, який заповнюється монтажною піною.

Коли дошка непридатна до подальшого використання, роль чорнової основи виконуватимуть вологостійка фанера або ДСП, оброблені спеціальним просоченням. Листи укладаються у шаховому порядку, технологічні зазори обробляються піною.

Тепер потрібно створити ще один шар «бутерброду» – міцну та стійку поверхню, на яку безпосередньо наклеюватиметься плитка. Є три способи створення основи:

• Експрес-метод;
• «Сухий» спосіб вирівнювання;
• Цементно-бетонна стяжка або «мокрий» спосіб.

Кожен із способів має свої переваги та недоліки. Розглянемо їх у подробицях.

Експрес-спосіб підготовки поверхні

Цей метод оптимально використовуватиме дерев'яну підлогу в хорошому стані або з незначними дефектами.

Вам знадобляться листи вологостійкого гіпсокартону, який кріпитиметься саморізами до чорнових дощок у два ряди. Можна клеїти ГКВЛ до дерева за допомогою поліуретанового клею. Його двокомпонентний склад досить міцний, тому приклеєні листи практично не будуть схильні до впливу деревини.

Основні переваги:

• швидкий та дешевий монтаж конструкції;
• хороша стійкість до температурних коливань деревини.

Важливо! На етапі підготовчих робіт, що описані у відповідному розділі, при вирівнюванні поверхні за допомогою експрес-методу можна не засипати утеплювач. Це значно зменшить час на виконання робіт та здешевить їхню вартість.

Основні етапи.

«Сухий» спосіб вирівнювання поверхні

Ключове завдання методу – створення максимально стабільного чорнового шару із вологостійкої фанери, ДСП, OSB. Ці матеріали з деревних відходівбільш статичні, ніж деревина, завдяки сполучним компонентам, що застосовуються під час виготовлення.

Переваги:

• підвищення ізоляційних властивостей завдяки укладання додаткового шару утеплювача;
• час виконання значно скорочується з допомогою відсутності робіт, потребують технологічного очікування.

Недоліки:

• такий метод вирівнювання поверхні передбачає підйом висоти підлоги, що небажано в приміщеннях із спочатку низькими стелями.

Якщо висота стелі дозволяє застосувати цей спосіб, то майте на увазі, що буде видно різниця між вирівняною і необробленою поверхнею. Візуально приховати цей нюанс можна, обладнавши невелику сходинку чи поріг.

Покрокова інструкція

Перший етап. Укладання ізоляційного шару.

Після обробки дошки латексними просоченнями, на них укладається і кріпиться малярна сітка. По периметру кімнати вона фіксується внахлест на висоту, що трохи перевищує рівень майбутньої стяжки, а зверху закріплюється широкою кромковою стрічкою.

Другий етап. Засипання сухої суміші.

Суха суміш, що вирівнює, складається з керамзиту дрібної фракції, керамзитного піску та інших добавок. Суміш потрібно ретельно та рівномірно розподілити по поверхні.

Третій етап. Укладання листів деревно-стружкових плит або фанери.

Матеріал укладається у два ряди способом « цегляна кладка»: шви між листами не повинні збігатися.

Четвертий етап. Шліфування та обробка ґрунтовкою.

Листи фанери або інші плити потрібно обов'язково прошліфувати вздовж швів. Місця з'єднань заповнюють герметиком та покривають шаром ґрунтовки.

«Мокрий» спосіб вирівнювання

Метод вирівнювання поверхні «мокрим» способом схожий із звичайною підготовкою стяжки перед укладанням плитки. Різниця в тому, що шар суміші, що вирівнює, набагато менше звичайного, так як сила навантаження на дерев'яні покриття обмежена їх характеристиками.

Для заливки використовуються полімерні або цементно-піщані суміші, що самовирівнюються. Вибирайте продукцію перевірених виробників, щоб не погіршилися експлуатаційні характеристики вашої статі.

Перевага: при такому способі вирівнювання у вас вийде «плаваюча» стяжка, яка буде стійка до «капризів» дерев'яних конструкцій.

Основні недоліки– це підвищені трудовитрати та збільшення висоти статі. Фінансова складова питання вища, ніж у попередніх способах.

Етапи робіт.

Крок №1. Посилення дерев'яної конструкції.

Якщо відстань між лагами більше 500 мм, то підготовчі роботи включатимуть, окрім ревізії та заміни пошкоджених деталей, посилення конструкції за допомогою додаткових дерев'яних брусів.

Крок № 2. Встановлюємо проміжний настил із дошки для підлоги.

Для цього можна використовувати дошки, що були у вжитку, якщо їхня міцність не залишає сумнівів, а товщина не менше 40 мм. Дошки кріпляться до лаг із зазором для вентиляції (10 мм).

Крок №3. Монтаж основного настилу.

До чорнових дощок перпендикулярно кріпляться деревинно-стружкові плити або фанера. Товщина матеріалу має бути не менше 12 мм. Спосіб укладання - цегляна кладка з зазорами між плитами в 2 - 3 мм.

Крок №4. Гідроізоляція.

Створюємо хороший ізоляційний шар з паперу, промасленого або просоченого парафіном, товстого поліетиленової плівки. Потрібно ретельно вистелити всю підлогова поверхняа також периметр кімнати на висоту по стіні від 10 см і вище. Матеріал укладається внахлест і ретельно кріпиться двостороннім скотчем. По периметру клеїться ізоляційна широка стрічка.

Гідроізоляція підлоги плівкою

Крок № 4. Заливаємо суміш, що самовирівнює. Товщина шару має перевищувати 10 мм.

Готуємо суміш згідно з інструкцією на упаковці. Розподіляємо по підлозі. Після застигання складу можна приступати до приклеювання плитки.

Деякі будівельники, з метою економії грошей, призвичаїлися виготовляти рівнячі для підлоги самостійно. Для його приготування використовується очищений пісок та рідке скло у пропорції 2:2. До потрібної консистенції суміш доводиться очищеною водою.

Найменування. Короткий опис	Упаковка кг	Витрата кг/мм/м2	Вартість	Міцність МПа	Товщина шару в мм
АЛЬФАПОЛ ВП - наливна підлога фінішна самовирівнююча М200 F200 Рк5 W12 на цементній основі	25	1,75	375-471	20	2-40
PЕАЛ Порівняльник для підлоги, Високоякісна суха будівельна суміш на цементній основі	25	1,7	360	20	2-80
Бергауф BODEN ZEMENT MEDIUM, наливна підлога для остаточного вирівнювання горизонтальних поверхонь, що ідеально підходять для подальшого укладання будь-яких підлогових покриттів(керамічної плитки, паркету, ковроліну, лінолеуму)	25	2	289-324	20	6-60
Forbo Eurobond 915, наливна підлога, що швидко твердіє, з малою усадкою, саморозрівнювальна, швидкосохнуча. Придатний для підлоги з підігрівом. Для застосування усередині приміщень у т.ч. у вологих приміщеннях. Витримує навантаження від меблів на роликах.	25	1,7	405	20	3-50
Петромікс ПС, для вирівнювання підлог на бетонних та інших твердих підставах у сухих, вологих та сирих приміщеннях. Служить як основа для підлогових облицювальних покриттів (паркет, керамічна плитка, текстильні килими, пластикові покриття, лінолеум та ін.)	25	1,5	441-471	25	2-30
Заснує Т-42 Ніплайн, самовирівнювальний, високоміцний, вологостійкий, безусадковий рівношитий на цементно-піщаній основі з використанням спеціальних хімічних добавок.	25	1,7	342-433	25	3-30
Ceresit CN 178 для виготовлення стяжок, що експлуатуються в умовах низьких та помірних механічних навантажень, в т.ч. при постійному впливі вологи (у житлових та громадських приміщеннях, на експлуатованих покрівлях, балконах, терасах, відкритих майданчиках тощо), при зовнішніх та внутрішніх роботах, у цивільному та промисловому будівництві.	25	2	370	35	5-80
Ветоніт 4100 суміш на основі цементу, для вирівнювання бетонної підлоги всередині приміщень.	25	1,6	520-537	20	2-30
vetonit 4150, підходить для швидкого вирівнювання бетонних підлог та створення стяжок в житлових будинках, офіси та громадські будівлі. Застосовується для ремонту та нового будівництва під різні види підлогових покриттів. Використовується в конструкціях «Тепла підлога»	25	1,6	520-550	20	2-30
Бергауф BODEN ZEMENT FINAL, самонівелююча підлога на цементній основі для ідеально гладких поверхонь. Для приміщень з нормальною та підвищеною вологістю (ванна).	25	1,8	435-490	20 Якщо ви стиснуті в засобах, то останній спосіб укладання - найекономічніший і виграшний у плані обрізки. Важливо! Перед приклеюванням необхідно зробити примірювальну кладку на суху - це допоможе вам вибрати оптимальний спосіб укладання. Процес укладання покроково Тепер ви знаєте, що укласти плиткове покриття на дерев'яній підлозі - завдання можливе, але чи варто гра свічок - вирішувати тільки вам. Відео - Як покласти плитку на дерев'яну підлогу Відео - Укладання плитки на дерев'яну основу

Керамічну плитку кладуть на особливим чином підготовлену основу. Його має відрізняти високий рівеньміцності та надійності, адже воно має бути в змозі протистояти великою вагою. Найкращим варіантом, мабуть, може стати вирівняна основа з бетонної стяжки.

А чи можна покласти плитку на дерев'яну підлогу? Майстри однозначно скажуть: "Так". Однак, не треба забувати, що дерево — живий матеріал і залежить від впливів навколишнього середовища, що накладає особливі вимоги до підготовки основи. Отже, почніть із підготовки основи. Обсяг майбутніх робіт безпосередньо залежить від стану, де знаходиться дерев'яне перекриття.

Роботи починають із перевірки якості основи. В ідеалі дошки не повинні прогинатися і рипіти, повинні бути рівними, не мати вм'ятин або виїмок. Має значення та тип майбутнього покриття.

Як оцінити стан покриття

Правильну оцінку дерев'яного покриття можна провести, тільки якщо воно голе, тобто без лакофарбового шару. Видалити фарбу або лак можна трьома можливими варіантами:

• тепловий. Поверхня розігрівається близько 600°З допомогою будівельного фена, після чого лакофарбовий шар легко видаляють, використовуючи звичайний шпатель;
• хімічний. Лакофарбове покриттярозчиняють, використовуючи спеціальні склади або розчинники
• механічний. Шар лаку або фарби видаляють за допомогою електроінструментів із металевими насадками, скажімо, щітками. Очищену поверхню зашкурюють наждачним папером.

Буде значно зручніше працювати, якщо наждак спочатку навернути на невеликий брусок.

Після очищення проводиться оцінка стану статі.

Першою ознакою поганого стану половиць чи лаг є шуми та скрипи під час ходіння. Перш ніж покласти плитку на підлогу з дерева, слід усунути їх за наступною технологією.

1. Перевіряється стан балок. Якщо на поверхні є пліснява або грибок — необхідно виконати заміну.
2. Регулювання рівня чорнової підлоги. Для цього під лаги встановлюються спеціальні прокладки.
3. Утеплення. Робиться у разі, якщо рівень теплових втрат високий. Як матеріал можна , або мінеральну вату.
4. Можлива заміна чорнового покриття. Перш ніж покласти кахельну плиткуна дерев'яну підлогу необхідно перевірити можливість витримувати механічні навантаження. Альтернативою стандартним дошкам можуть бути листи ДВПабо ЦСП для підлоги. Важливо, щоб вони мали вологонепроникне просочення.

Як покласти кахель на підлогу своїми руками, якщо його дерев'яна поверхня не адаптована під клейовий склад? Щоб запобігти передчасному руйнуванню чорнової основи, потрібно запобігти прямому контакту. природного матеріалуз клеєм або бетонним розчином. Це можна здійснити кількома способами.

Часто дошки підлоги в процесі експлуатації змінюють свою конфігурацію. Для вирівнювання поверхні підлоги можна посилити їх притиск до балок, забивши кілька додаткових цвяхів.

Формування демпферного прошарку

Основною проблемою цього типу основи є його температурне розширення. Під впливом зовнішніх чинників може змінити свої розміри чи кривизну. Тому не можна покласти кахельну плитку на дерев'яну підлогу без монтажу проміжного прошарку.

Вона повинна мати м'яка основадля компенсації можливих зрушень підлоги. Найчастіше для цього використовують каучук чи аналогічний йому матеріал. Верхня частина має тверду поверхню. На неї можна правильно покласти кахель на підлогу без остраху виникнення можливих зрушень.

Технологія подальшого монтажу полягає у виконанні таких дій:

1. Фіксація основи демпферної.
2. Заливка бетонної стяжки. Її мінімальна товщина може становити 2 см. Перш ніж покласти кахельну плитку на дерев'яну підлогу, слід дочекатися висихання стяжки. Цей процес може тривати від 7 до 20 днів.
3. Виконується монтаж декоративних керамічних елементів.

Перевагою цієї технології є мінімальна ймовірність зрушення дерев'яної поверхні. Недолік – збільшення висоти статі. Якщо цей показник має бути мінімальний - необхідно по-іншому покласти кахель у ванній, кухні або передпокої.

Для видалення вологи між утеплювачем та дошками підлоги залишається повітряний зазор. Його розмір зазвичай становить від 7 до 10 мм.

Підготовка основи

Гарний стан

Припустимо, оцінка показала, що з чорновою підлогою все гаразд. Тоді поверх нього укладають листи ДСП, передбачивши деформаційні зазори між поверхнею настилу та стіною.

• Шар із ДСП обробляється спеціальним просоченням або розігрітою оліфою. Розігрівайте оліфу дуже обережно, оскільки вона досить вогненебезпечна.
• Настил необхідно армувати. Насамперед наноситься латекс. Латексний шар передбачається досить товстим. Робити це зручніше за допомогою широкого пензля. Не давши латекс остаточно висохнути, на ньому розкладається малярна сітка
• Коли конструкція остаточно підсохне, сітку додатково закріплюють шурупами, щоб вона щільніше прилягла до підлоги.
• Залишається провести додаткове вирівнювання поверхні. Є кілька варіантів суміші: проста, або власного виготовлення, основним компонентом якого є великоформатний пісок і вода у співвідношенні 2:2:1. Продовжити відразу ж монтажні роботине можна, так як на дерев'яну підлогу можна тільки якщо попередньо підготовлена ​​поверхня повністю висохла.

Задовільний стан

До цієї категорії відносять підлогу, в яких особливих претензій до лагів або чорнових дощок немає, тоді як фінішне покриття при ходьбі відгукується скрипом і злегка прогинається. Як провести роботи у цьому випадку, як підготувати основу? Послідовність дій така:

• демонтують старе чистове покриття та підкладку.
• передбачається, що стару основу не скрипить і її можна залишити, попередньо вирівнявши: чорнову підлогу необхідно акуратно підняти та вирівняти лаги, використовуючи рівень.
• дерев'яні поверхніпросочують різними складами, антисептиками, антипіренами, щоб запобігти передчасному псуванню.
• коли просочування просихає, міжлаговий простір по всій висоті заповнюють дрібнофракційним керамзитом.
• настилають підлогу на шурупи, зберігши між дошками зазор в 3-9 мм. Дерев'яний герметизують, розстеливши по поверхні просочений пергаментний папір, після чого укладають підкладку з ГВЛ або ЦСП. Листи розміщують у шаховому порядку і фіксують за допомогою шурупів з кроком у 150–200 мм. Обов'язковою вимогою є наявність зазору між настилом та стінами приблизно 10 мм, який заповнюють монтажною піною.
• заключний етап-Це грунтовка. Вона повинна бути сухою, коли приступають безпосередньо до влаштування плиткової підлоги на основі дерев'яних елементів.

Поганий стан

• Підлога повністю демонтують і герметизують місця поєднання підлоги та стіни. Наприклад, можна укласти цементно-піщану стяжку. До затвердіння стяжки її поверхню наносять рідке скло.
• Бетонну підлогу ґрунтують, після чого вирівнюють по маяках. Процес вирівнювання виконують у певній послідовності:

• розмітку під маяки виконують за рівнем, лазерним або водяним. Їх встановлюють з відривом 0,9–1,0 м друг від друга з мінімальним відступом від стіни 100 мм;
• маяки кріплять на гіпсові марки;
• заливають суміш, що вирівнює.

Варіанти стяжки

Після підготовчого етапу адаптації дерев'яної підлоги для монтажу декоративного покриттяприступають до заливання стяжки. Вона послужить основою остаточного формування площині. Однією з умов є мінімальна вага, оскільки він може позначитися на міцності дощатої поверхні.

На перший погляд оптимальним варіантом було б засипання сухої стяжки. На неї найпростіше покласти кахель на підлогу своїми руками. Однак потрібно враховувати висоту основи, яка формується через дерев'яного настилу. Тому, узагальнивши сказане вище, відзначимо, що у випадку дерев'яної підлоги таких показників досягають трьома способами:

• класична цементна стяжка. Її укладають тонким шаром - всього 30 мм, щоб вона надто не перевантажувала дерев'яне покриття. Заливають стяжку на сітку з металу, закріплену саморізами до чорновій підлозі. Для зменшення ймовірності появи тріщин у процесі висихання, поверхню необхідно змочувати водою з пульверизатора;
• універсальний клей, основним компонентом якого є рідке скло або поліуретан. І в тому, і в іншому варіанті він має щільнішу структуру, ніж бетонна суміш. У невеликих приміщеннях на клейову основу можна покласти на дерев'яну підлогу плитку без попереднього облаштування стяжки. До того ж він має добрий показник еластичності, і може компенсувати температурні зсуви основи без пошкодження декоративної поверхні. Розчин можна приготувати самостійно – для цього знадобиться очищений пісок, вода та рідке скло. Пропорції становлять 1:2:2;
• у приміщеннях, де відсотковий вміст вологи невисоке, використовують і інший варіант – ЦСП чи ГКЛВ. Їх укладають «розбіжність» під кутом в 30 ° до напрямку розташування чорнових дощок. Класти плитку на підлогу у ванній за такою технологією заборонено.

Монтаж можна розпочинати тільки після остаточного висихання та затвердіння основи. Якщо додатково встановлена ​​— вона має бути відключена на всіх етапах підготовки. У тому числі - під час укладання плитки.

Незалежно від обраного виду бетонної стяжки по периметру приміщення, необхідно встановити демпферну стрічку.

Як правильно покласти плитку

Монтаж плиткового покриття передбачає виконання процесів у наступній послідовності:

• роблять розмітку поверхні,
• готують клейовий склад,
• укладають плитку,
• затирають шви.

Способів укладання кілька:

• по діагоналі,
• вразбежку,
• паралельно,
• із певним малюнком.

Як правило, потрібний варіант вибирають до початку робіт з монтажу та відповідно до нього виконують розмітку підлоги.

• Для початку знаходять центр приміщення: з'єднують середини протилежних сторін крейдованим шнуром і проводять лінії. Центр буде у точці перетину цих ліній.
• Наступним етапом стане безпосереднє укладання керамічної підлоги. Розкладку виконують, взявши ці лінії за орієнтир. Монтаж починають з прямого кутана їхньому перетині. Клейовий розчин, приготовлений за інструкцією виробника, рівномірно наноситься на невеликі ділянки підготовленої дерев'яної підлоги площею приблизно 1 кв. м. за допомогою шпателя чи спеціальної лопатки. Клей наносять також на кожен елемент підлоги окремо, потім шорсткою стороною його притискають до основи.

Поклавши кожну, перевіряють її горизонтальність та відповідність рівню сусідніх плиток. Висоту кладки регулюють завтовшки клею. Щоб вона краще прилягала, можна злегка постукати по ній спеціальним гумовим молоточком.

• Укладання продовжують доки не буде оброблена вся площа з нанесеним клеєм, дотримуючись лінії розмітки. Не кожен має ту майстерність, щоб забезпечити рівність швів, тому між окремими елементами покриття рекомендується вставляти будівельні хрестики: по два на кожну зі сторін. Обробивши одну половину кімнати, переходять до другої.
• Біля основи стін залишаються щілини, які закладають вирізаними за розміром шматочками плитки.
• Полотно залишають на добу для підсихання та покривають ґрунтовкою.

Купуючи кераміку для підлоги, обов'язково спочатку ознайомтеся з інструкцією, оскільки деякі моделі вже мають ґрунтове покриття.

• Останній етап- Затирання швів. У всі міжплиткові щілини рівномірно наносять тонкою лінією. Для цього використовують скребок, на якому є гумова накладка чи шпатель. У разі користуються гострим кутом інструмента. Надлишки розчину знімають вологою губкою доки він ще свіжий, далі поверхню полірують сухою.

Додатково перегляньте відео інструкцію.

Витрати

Скільки зазвичай обходяться роботи? Ціни можуть відрізнятися, але в будь-якому випадку це буде дорожчим, ніж облаштування плиткового покриття на бетон. Це з витратами, які, зазвичай, супроводжують підготовчий етап. Що ж стосується безпосередньо фінального етапу - безпосередньо укладання плитки, то її ціна також може змінюватись. Вартість залежить як від матеріалу, що використовується, так і від способу укладання. Найдорожче обходиться підлога, викладена малюнком, або з екзотичного типу матеріалу.

Про особливості укладання в приміщеннях з підвищеною вологістю можна дізнатися з відео.