Як зробити опалубку для фундаменту під огорожу. Розбираємо поетапно, як зробити міцну стрічкову основу для забору. Розбирання дерев'яної конструкції

Обов'язковою умовою під час зведення паркану є спорудження опалубки. Конструкція має бути міцною, запобігати можливим вигинам та деформаціям, витримувати масу фундаменту.

Ознайомившись з особливостями, правилами та підводним камінням монтажу опалубки, можна сміливо приступати до її виготовлення самостійно.

Необхідні матеріали

Запорукою якісної, надійної та довговічної опалубки є матеріали. Достаток будматеріалів на ринках дозволяє значно розширити арсенал для її виготовлення.

Для конструкції підійде:

• Метал- Універсальний, але при цьому найдорожчий вид опалубки, в якій застосовуються листи міцної сталі товщиною 1-2 мм. Відрізняється такий вид простотою в установці, довговічністю, зручністю в обробці. Істотним мінусом вважається висока вартість порівняно з іншими видами.

• Залізобетон- опалубка монтується із залізо бетонних плит. Залежно від розмірів плит при заливці фундаменту можна буде суттєво знизити витрату бетонного розчину, але при цьому зберегти високі функції міцності конструкції. Мінус – великі габарити плит, що тягне за собою залучення спеціальної техніки.

• Пінополістирол- якісний, довговічний та практичний матеріал. Конструкцію збирають із вже готових блоків, які надзвичайно прості в установці та обробці. Недоліком є ​​складність у доборі деяких елементів, наприклад, кутів, округлень тощо.

• Дерево- Найбільш затребуваний варіант. Найчастіше для зведення опалубки використовують листову фанеру чи дошки. Вони прості у монтажі, порівняно дешеві, не вимагають застосування додаткової спецтехніки чи спецінструментів. Основний недолік - необхідність встановлення додаткових конструкцій, що підсилюють, в деяких випадках.

• Підручні матеріали- шифер, профлисти, сталеві листи. Такий вид опалубки дуже дешевий, дозволяє спорудити конструкцію необхідної форми без щілин, зазорів. Серед мінусів можна виділити складність у складанні, невисокі показники несучої здатності, необхідність застосування додаткових розпірок. Подібний варіант стане оптимальним рішенням для невеликих споруд.

Різновиди опалубки

Виділяють кілька різновидів опалубок, що використовуються в будівельній сфері, як міцна і довговічна основа під бетонні, залізобетонні конструкції.

Вертикальна

Опалубка вертикального типу застосовується для зведення тонких, але досить міцних стін, нетрадиційної конфігурації, колон, деяких похилих основ. В даному випадку навантаження розподіляється в сторони вертикально.

Стандартний комплект вертикалі включає такі елементи: кутові та лінійні щити, стяжки, підкоси, утримуючі щити та різні елементи кріплення, у тому числі замки.

Горизонтальна

Горизонтальна конструкція використовується для будівництва плит перекриття. Горизонталь має значну товщину і обов'язково армується металевими стрижнями.

Такий вид використовують на поверхнях, де навантаження розподіляється зверху донизу. Принцип облаштування опалубки нескладний, для її встановлення знадобляться: опорні стійки, триноги, універсальні вилки для фіксації балок, балки та листовий матеріал, на який заливають бетон.

Похила

Похила або архітектурна опалубка застосовується при зведенні дизайнерських споруд, унікальних, нестандартних конструкцій з бетону.

Чи знаєте ви? Існує також незнімна опалубка, яка є цілісною конструкцією у вигляді стіни. Під час її монтажу роблять складання панелей або блоків у єдину конструкцію. Після заливання бетону та додавання ізоляційних матеріалів утворюється монолітна стіна.

Вимоги

Незалежно від того, які матеріали використовуються для будівництва опалубки, вона повинна відповідати деяким основним вимогам:

• запас міцності: конструкція повинна витримувати масу бетону, бути стійкою до вигинів, деформації, міцною, стійкою, не хисткою, зберігати первісну задану форму;
• простота: виріб має бути простим у складанні та виготовленні, при необхідності швидко демонтуватися та транспортуватися;
• щільність: при виготовленні враховують щільність опалубки, тонке і точне припасування дощок один до одного, відсутність щілин і зазорів у місцях з'єднання. Вона повинна мати ідеально рівну поверхню зі струганою стороною, що прилягає до бетону;
• стандарти: бажано, щоб окремі деталі мали стандартну форму та могли використовуватися багаторазово;
• легкий демонтаж: форма повинна легко розбиратися, демонтуватись без серйозного пошкодження цілісності її базових елементів;
• розміри: габарити окремих компонентів повинні відповідати проектним розмірам бетонної або залізобетонної конструкції;
• кріпильні деталі: складання та монтаж опалубки повинні проводитися із застосуванням мінімальної кількості цвяхів. Оптимальним варіантом буде їхня заміна притискними дошками-клинами.

Коли прибирати опалубку

Основними чинниками, куди орієнтуються щодо терміну зняття опалубки, є температурний режимта марка бетону. Саме від температури довкіллязалежить час застигання лиття.

Примітно, що кількість залитого бетонного розчину не впливає на його міцність. Так, за рівних умов дозрівання великої плити та маленького блокупроходитиме однаково.

Точнісінько вказати, коли прибирати опалубку з урахуванням основних факторів, можна тільки після проведення спеціальних лабораторних досліджень.

Однак для зручності забудовників були створені спецтаблиці залежності температури та часу, коли демонтаж конструкції буде максимально безпечним як з погляду внутрішніх хімпроцесів, так і для міцності геометрії:

	Міцність матеріалу
Температура повітря	15%	30%	50%	Час демонтажу, дні
+35	1	1,5	2	2
+30	1	1,5	2	2,5
+25	1	2	2	3
+20	1	2	3	4
+15	1	2	4	5
+10	2	4	7	7
+5	3	6	10	10
+1	5	8	12	15

Через 9-28 днів після заливки, знову-таки залежно від температури, бетон набере міцність 98%, решта 2% він набиратиме протягом усього життя конструкції.

Важливо! Передчасне зняття конструкції може призвести до таких негативних наслідківяк: механічні пошкодження основи; різке зневоднення за рахунок збільшення площі випаровування; зниження гідратації (випаровування вологи), через що матеріал не зможе набрати достатньої міцності.

Покрокова інструкція

Опалубка під фундамент для огорожі виготовляється за кілька простих кроків.

Крок 1: Замір та розмітка

Першим і одним із найважливіших кроків, який часто ігнорують майстри, є розмітка території та проведення вимірів.

Перед здійсненням земельних робіт необхідно розмітити територію для майбутньої конструкції та розмітити весь периметр, що дасть змогу виявити перешкоди, перешкоди при викопуванні ґрунту, наприклад, пні, канави, комунікації тощо.

Також можна зіткнутися з перепадами висот у початковій точці та фініші, тому дуже важливо врахувати всі нюанси і лише потім приступати до другого етапу – викопування траншеї.

Розмітку здійснюють за допомогою шнура, що кріпиться за дерев'яні чи металеві кілки. За допомогою рулетки виставляють кути та перевіряють розміри.

Крок 2: Викопування траншеї

Траншея під огорожу викопується із суттєвим запасом по ширині, що пов'язано з необхідністю фіксації щитів бічними брусками, що вкоповуються у землю.

Важливо пам'ятати, що глибина канави має на 10-15 см перевищувати заглиблену частину основи. При цьому виїмку ґрунту здійснюють по всьому периметру опалубки.

Крок 3: Встановлення вертикальних внутрішніх брусків (ребер конструкції)

У середині траншеї вздовж стінок необхідно викопати спеціальні лунки під вертикальні бруски, з перетином 50х50 мм. Щоб бруски увійшли міцно і вертикально, рекомендується трохи розпушити землю.
При заливанні фундаменту в 20 см відстань між такими палями має бути 120-130 см, при 30 см фундаменту - близько 1 м. Бруски повинні трохи виступати над траншеєю, оскільки це надалі знадобиться для фіксації опалубки, забезпечення її жорсткості та надійності.

Крок 4: Установка щитів (стін конструкції)

Після того, як вертикальні внутрішні бруски будуть виставлені, приступають до збору щитів. Особливо важливо простежити за тим, щоб дошки розташовувалися по вертикалі на однаковій відстані. Після того як монтаж щитів у вертикальному положенні закінчено, в канаву засипають шаром 7-10 см пісок і гравій.

Крок 5: Скріплення щитів

За допомогою горизонтальних дерев'яних планок та довгих саморізівскріплюють вертикальні бруски, постійно контролюючи точність установки щитів при фіксації. Таким чином, має вийти єдина конструкція зі щитів. Щоб зміцнити полотно, з зовнішньої сторониканави засипають землю чи гравій.

Крок 6: Встановлення бічних зовнішніх упорів

Для того щоб конструкцію не розпирало ззовні, встановлюють бічні зовнішні упори, якими відмінно підійде нарізка з фанерних листів. Ширина таких листів має дорівнювати глибині заливки.

Упори щільно засуваються у зазори між піском та дошками. Після заливання бетону під його вагою листок фанери притиснеться до дерева, тим самим забезпечить гладкість і надійність лиття.

Крок 7: Підготовка армуючого каркасу для фундаменту

Коли місце під установку опалубки готове, готують армуючий каркас із трьох горизонтальних шарів армуючих прутів. Кожен шар розташовується один над одним, причому верхній ряд повинен бути мінімум на 10 см нижче від поверхні.
Горизонтальні прути з'єднують між собою за відповідними розмірами за допомогою зварювання. Утворюються довгі лозини, які приварюються до вертикальних коротких лозин. Так виходить конструкція у вигляді осередкового каркасу.

На цьому етапі встановлюють опорні стовпи, які приварюються до арматури. Стовпи закопуються на глибину, щонайменше глибини промерзання грунту.

Важливо!Встановлення стовпів є обов'язковим при монтажі масивних парканів та огорож.

Крок 8: Приготування бетону

Наступний етап полягає у приготуванні бетону. Для цього знадобиться:

• цемент;
• щебінь;
• пісок;
• вода;
• пластифікатор.

Чи знаєте ви?Пластифікатор можна замінити рідким милом, яке додають у невеликій кількості готовий розчин. Це надасть еластичність суміші і дозволить їй поступово розтікатися.

Техніка приготування бетону досить проста: цемент змішують з піском і щебенем у співвідношенні 1:3:2, поступово додають воду, щоб вийшов досить пластичний, але не рідкий розчин.

Крок 9: Заповнення конструкції сумішшю

Після виготовлення бетону приступають до заповнення конструкції.

Існує два способи заливання опалубки:

• заповнення шарами;
• заливка безперервним способом.

Метод заливання залежатиме від обсягів бетонування. Оскільки площа опалубки для парканів, як правило, невелика, можна використовувати безперервне заповнення. Для цього бетон акуратно заливають у конструкцію, регулярно розподіляючи його за периметром за допомогою лопати.

Не можна забувати про утрамбування суміші. З цією метою по щитках опалубки систематично постукують киянкою. Коли бетон повністю заповнить конструкцію до бажаного рівня, його залишають застигати.

Важливо!Щоб запобігти розшарування бетону, поверхню суміші змочують водою і рівномірно розрівнюють.

Крок 10: Покриття

Для того, щоб захистити опалубку від вітрів або вологи у разі дощу, по всьому периметру конструкції натягують ПВХ-плівку. Через кілька днів, коли бетон схопиться, покриття знімають, тому що дощова вода вже не здатна надавати негативний впливна суміш.

Крок 11: Розбирання

Демонтаж конструкції після застигання бетону здійснюється в зворотному порядку. Насамперед знімають планки на брусках, розташовані горизонтально, далі прибирають вертикальні палі, відсувають до краю траншеї щити, і в кінці видаляють планки з фанери. Всі роботи з розбирання виробляють гранично акуратно, щоб не пошкодити фундамент.

Особливості опалубки на схилі

Ідеально рівних ділянок немає, і нерідко доводиться робити опалубку на схилі. Якщо рівень землі має перепади всього кілька градусів, менше 10, тоді ніяких особливих дій робити не потрібно.

В іншому випадку вирішити проблему можна двома методами:

• встановити огорожу в одну лінію із рельєфом;
• використовувати принцип спадаючих сходів.

Перший варіант, хоч і простий у реалізації, але є мало естетичним, тому багато забудовників віддають перевагу другому. Зведення опалубки на схилі дещо відрізняється від горизонтальної установки, та основні відмінності стосуються викопування траншеї.

При сильному ухилі рекомендується споруджувати котлован східчастого типу - зводити кожен окремий ступінь із опорою на ґрунт. При цьому потрібно суворо дотримуватись кута нахилу, щоб попередити обсипання землі.
Починати роботи слід з найнижчої точки, поступово просуваючись ухилом вгору. Відразу після формування щаблів встановлюється опалубка, в яку укладаються армуючі елементи.

Приготування розчину, його заливання здійснюються аналогічно як при горизонтальному укладанні.

Для того щоб звести основу під майбутній паркан своїми руками, необхідно мати певні навички та знання будівельної справи.

Деякі рекомендації та поради професійних будівельників допоможуть максимально полегшити завдання та виконати його на належному рівні.

При будівництві опалубки необхідно:

• чітко стежити за тим, щоб між нижньою частиною щитів та дном канави не було щілин та зазорів;
• фіксувати фанеру у внутрішній частині траншеї, а стовпи – за щитами;
• загвинчувати шурупи під кутом 45 градусів;
• стежити за тим, щоб з внутрішньої сторониконструкції не було цвяхів, що стирчать, інакше можуть виникнути проблеми при демонтажі;
• не рекомендується здійснювати роботи з укладання в спеку, оскільки висока температура може призвести до випаровування води в бетоні. Якщо немає можливості перенести будівництво, то необхідно поверхню покрити тирсою, яка дозволить зберегти вологу;
• всі роботи слід проводити поетапно, без поспіху, суворо дотримуючись правил.

Виготовити міцну, якісну опалубку для фундаменту під паркан непросто, особливо якщо людина раніше не мала справи з будівельними роботами.

Чи була ця стаття корисною?

Дякую за вашу думку!

Напишіть у коментарях, на які запитання Ви не отримали відповіді, ми обов'язково відреагуємо!

8 раз вже
допомогла

Бетон – постійний супутник будь-яких будівельних робіткапітальної спрямованості. Опалубка для паркану, своїми руками виготовлена, відноситься до найпростішого різновиду обмежувальних конструкцій при заливанні бетону.

Опалубка – різновиди бетонних кордонів

Існує кілька видів опалубок, що використовуються в будівництві як міцна і надійна основа для бетонних (або залізобетонних) споруд:

• Горизонтальні опалубки служать для будівництва плит перекриття, мають значну товщину і обов'язково армуються сталевими стрижнями;
• Вертикальні опалубки використовуються при будівництві тонких, але міцних стін нестандартної конфігурації;
• Похилі та архітектурні опалубки є засобом дизайнерської виразності при створенні унікальних конструкцій з бетону.

Опалубка для паркану відрізняється найбільшою простотою виготовлення та найменшими габаритами серед усіх інших «бетонних кордонів». За наявності мінімальних теслярських навичок її легко зробити самому, що особливо актуально саме під час будівництва паркану.

Справа в тому, що типовий паркан є спорудою досить довге і при цьому однотипне. Нема чого витрачати масу сил для облаштування всієї лінії опалубки відразу - Можна і потрібно готувати заливку окремими секціями. Коли прибирати опалубкуможна без шкоди для міцності свіжого бетону, зняті дошки збираються знову на іншому місці дислокації. Так можна суттєво заощадити на вихідних матеріалах під час виготовлення саморобної опалубки. Та й монтаж уже готових конструкційна новому місці виконується простіше та швидше.

Опалубка для забору своїми руками: вибираємо матеріал

Зазвичай матеріалом виготовлення «забірної» опалубки служать дошки. Плити ДСП і ДВП для цієї мети не підійдуть, зважаючи на їх розбухання під впливом вологи. Деревностружкові плити можуть використовуватися в невеликих опалубних конструкціях, але тільки одноразово після демонтажу їх доведеться викинути. Зрозуміло, дуже якісна та рівна опалубка виходить із спеціальних сталевих плит, але для огорож їх не випускають, металеві опалубки використовуються при заливанні плит перекриття, мостів, естакад та інших відповідальних конструкцій при капітальному будівництві.

Будь-яка опалубка під бетонну заливку повинна відповідати наступним вимогам:

• Точне і щільне підганяння дощок один до одного;
• Запас міцності – вага навіть невеликої бетонної конструкції дуже велика, дошки повинні витримувати масу бетону без прогинів та деформацій;
• Можливість легкого демонтажу без серйозних пошкоджень цілісності дощок.

Якщо після кожного переїзду на нове монтажне місце опалубка потребує тривалої реставрації, значить, вона неправильно зібрана або безвідповідально розібрана. Якісна опалубна конструкція легко переносить десяток переміщень вздовж лінії майбутнього паркану.

Опалубка монтується з міцних та сухих дощок товщиною від 20 мм, без тріщин, великих сучків, трухлявості та інших очевидних дефектів. З дощок збиваються стандартні щити з приблизними розмірами 100-200 см завдовжки до 50-60 см заввишки. На кожен щит припадає кілька задніх планок кріплення. Цвяхи вбиваються в лицьову (бетонну) частину опалубки та загинаються з протилежного боку на кріпильних планках.

Майстри сайту сайт підготували для Вас спеціальний калькулятор. Ви легко можете розрахувати опалубку.

Крім того, знадобляться зовнішні бруски посилення перетином від 50х50 мм та довжиною не менше метра. Для стикування вузьких щілин між щитами можна використовувати листи міцної багатошарової фанери. Та ж фанера буде потрібна для видимої (верхньої) частини заливки.

Як зробити опалубку для паркану – монтажна інструкція

Особливість стрічкового фундаментудля паркануполягає у його заглибленому положенні. Розглянемо докладно, як зробити опалубку для паркану з урахуванням необхідності земляних робіт та переміщення нашої конструкції у міру застигання бетону.

Як зробити опалубку для паркану - покрокова схема

Крок 1: Розмічальний

Важливість цього етапу "заборобудівної справи" часто недооцінюється. Майбутній паркан малюється на ґрунті легким рухом кирзового чобота, після чого починається копання траншеї, збивання опалубки і заміс бетонної суміші – бажання просунутися до будівельної мети біжить попереду розсудливості. Спочатку потрібно повністю розмітити весь периметр майбутнього паркану.Напевно, його довжина становитиме десятки (а то й сотні) метрів.

Можлива наявність пнів та інших важких "сюрпризів", канав та інших інженерних комунікацій. Краще обігнути перешкоду, ніж героїчно корчувати пні та свердлити тунелі для дренажу на шляху майбутнього паркану. Цілком ймовірним є значний перепад висот уздовж забірної лінії. Якщо в початковій точці заглиблення опалубки в ґрунт становитиме 15 см, то на іншій стороні ділянки можна вийти на півметрову глибину заливки. Або навпаки - все це слід врахувати на стадії розмітки, до встановлення першого обмежувального щита нашої опалубки.

Крок 2: Землекопний

Канава під огорожу викопується із значним запасом по ширині. Наприклад, якщо товщина заливки визначена в 30 см, то ширина канави повинна становити 50-60 см. Це пов'язано з необхідністю кріплень щитів бічними брусками, які вкопуються в ґрунт на 30-40 см глибше за опалубні щити. Як і розмітку, виїмку ґрунту роблять по всій лінії майбутнього паркану. Загальна глибина землекопних робіт має на 10-15 см перевищувати заглиблену частину опалубки. Як ми пам'ятаємо, бетон безпосередньо на шар ґрунту заливати не можна, потрібно гравійно-піщана подушка під бетонним шаром.

Крок 3: Встановлення вертикальних брусків

Усередині канави вздовж країв викопується здвоєний ряд лунок під бруски перетином 50х50 мм. Допустимо трохи розпушити землю лопатою і вбити бруски з належною міцністю і вертикально. Відстань між імпровізованими палями повинна становити 100 см при заливці 30 см ширини, 120-130 см при 20-сантиметровій товщині фундаменту і т.д. Верхня частина брусків має значно виступати над виритою канавою. Наприклад, якщо видима частина заливки дорівнюватиме 20 см, то бруски повинні підніматися над нею на 20-25 см. Це потрібно для подальшого кріплення опалубки, для її жорсткості та міцності.

Крок 4: Встановлення щитів та фанери

По виставлених вертикальних брусках збирається подвійна лініядерев'яні щити. Дуже важливо, щоб вони розташовувалися вертикально і на однаковій відстані один від одного. Можливо, доведеться скоригувати положення несучих брусків для необхідної точності положення щитів. Коли всі щити вертикально змонтовані в канаві, на її дно засипають гравій шаром 5-7 см і пісок аналогічної товщини. Тим самим створюється необхідна "подушка" під бетонну заливку та додатково зміцнюються щити опалубки.

Вертикальні бруски надійно скріплюємо між собою горизонтальними планками. Обов'язково використовуємо довгі саморізні саморізи, не забуваючи контролювати точність опалубних щитів при кріпленні. Після того, як протилежні щити опалубки з'єднані в єдину конструкцію, можна зміцнити їх землею або гравієм із зовнішнього боку канави.

Крок 5: Монтаж фанери

Залишилося встановити нарізку з фанерних листів між щитами та насипаним піском. Ширина фанери відповідає глибині заливки, її досить щільно засунути у щілину між піском та дошками. Під вагою бетону фанерний листпритиснеться до дерева і надасть всій заливці необхідну гладкість. Змонтуйте між дошками опалубки необхідні елементиарматури - для посилення бетону або кріплення парканної конструкції. Тепер можна приступати до заливання бетону в готову стрічкову "ємність".

Крок 6: Лінійне продовження

Розбирання опалубки після застигання бетонної суміші виконується у зворотному порядку. Спочатку знімаються горизонтальні планки між брусками, потім висмикуються вертикальні палі, далі відсуваються до краю канави опалубні щити. В останню чергу видаляються фанерні вставки. Усі деталі нашого опалубного конструктора переносяться на нове місце – і робота повторюється, починаючи з кроку №3.

Як правильно самому зробити опалубку для фундаменту під огорожу

«Чи потрібний фундамент для паркану?» — питання аж ніяк не риторичне, особливо коли мова йдепро захисну споруду. Огорожа може виконувати лише декоративні функції, але все ж таки краще, якщо вона буде служити довговічною захисною спорудою. І справді, надійна основа потрібна для кожної капітальної споруди, у тому числі й огорожі.

Всі тонкощі і підводні камені при виготовленні опалубки, як не допустити зайвої витрати часу, які види матеріалів краще використовувати - це і багато іншого розповість ця стаття з теоретичної та практичної точок зору.

Навіщо потрібна опалубка?

Будь-який бетонщик відповість на запитання, що найголовніше – це правильна опалубка. Насамперед варто сказати про необхідність фундаменту для забору. При цьому не важливо, з якого матеріалу він буде виготовлений. Головна задачане пропустити ворога на господарські володіння. Як відомо, подолати огорожу можна трьома основними способами:

• перестрибнути, перелізти;
• зламати саму огорожу, зробити в ній дірку;
• здійснити підкоп.

Безліч тварин: собаки, кішки, кури, щури та інші здатні зробити останній із «подвигів», не кажучи вже про диких звірів у сільській місцевості – це куниці, тхори та ласки. Саме тому фундамент так необхідний, а щоб споруда виглядала естетично та рівно, його слід робити виступаючим над поверхнею землі.

Зазвичай висота становить не більше 25 см, що дозволяє виключити руйнування матеріалу паркану, захистити його від згубної «земляної» вологи та інших шкідливих факторів довкілля. Бувають і вищі цоколі за значних перепадів рівня ландшафту. У будь-якому випадку опалубка знадобиться для економії сил, часу та матеріалів. Без неї просто не обійтись.

Із чого можна зробити опалубку?

Зазвичай опалубку будують із деревини, збиваючи дошки в монолітні та міцні щити. Однак у Останніми рокамиРізноманітність будматеріалів дозволило розширити арсенал на її виготовлення. В принципі, можна використовувати будь-які плити та листи, різний непридатний матеріал- Все, що є під рукою. У поєднанні з несучими елементами вони впораються зі своїм завданням на «відмінно». До несучих матеріалів можна віднести:

• шифер;
• металевий лист;
• фанеру.

Відмінно із цим завданням справляється ламінований ДСП. Гладка поверхня вигідно відрізняє його з інших, т.к. бетон не чіпляється за стінки опалубки, ефективно заповнюючи порожнечі.

Втім, через брак іншого або з метою економії коштів можна використовувати і неламінований ДСП. Цінність самої плити полягає в легкості монтажу, доступності матеріалу, а особливо варто відзначити головну її перевагу - це здатність, що несе. Вона багато в чому залежить від товщини листа, проте навіть при стандартних 16 мм міцність конструкції досить велика, тому здатна витримувати значні навантаження.

Опалубка зі скло-магнезитових листів

Встановлення опалубки на раз, два, три!

Цей розділ буде корисним як практичний посібник до дії або шпаргалка для досвідчених майстрів. Тут законспектовані основні практичні прийоми та методи роботи. Отже, виготовлення опалубки для стрічкового фундаменту під паркан щитовим методом з деревних матеріалів виконується за кілька кроків:

1. Підготовка. Даний етап включає розмітку і риття траншеї під фундамент, заготівлю матеріалів, перевірку інструменту і пристосувань. Перед тим як розпочати земляні роботи, необхідно зробити розмітку на всю довжину огорожі. Вона допоможе виявити можливі перешкоди та перешкоди при виїмці ґрунту – ними можуть виявитися непомітний на перший погляд пень чи канава, дерево чи труба комунікацій. Далі слід заготовити матеріали та інструмент. Разом для справи знадобиться: лопата штикова і підбірна, ножівка або електролобзик, шуруповерт, молоток, рівень, виска, брус, фанера, дошка, цвяхи і шурупи. Додатково можуть знадобитися брухт, монтування, сокира для усунення коріння та інших робіт та арматура, яка додасть міцність бетону та суттєво продовжить термін служби огорожі.
2. Виготовлення елементів опалубки. Щити, як основу опалубки, легко зробити з ДСП, розпилявши плиту на смуги необхідних розмірів, або з дощок, збитих в єдине полотно. Кількість таких щитів залежить від індивідуальних потреб: або це опалубка на всю довжину фундаменту для одномоментної заливки, або лише для окремих відрізків завдовжки 3-9 метрів.
3. Монтаж. Перед встановленням поверхні щитів краще гідроізолювати, щоб виключити швидке видалення вологи з бетону, що призводить до пересихання та розтріскування моноліту. Даний прийом особливо актуальний у спекотну та суху погоду. Так, наприклад, за допомогою розрідженого гудрону чи відпрацьованого масла можна вирішити це питання. А можна просто – встелити поверхню дерев'яних щитів поліетиленовою плівкоюабо використовувати спеціальний гідрофобізатор.
   Отже, щити готові, канава викопана, виконано відсипання піском і гравієм шарами по 5 см - як подушка під бетон. Далі слід установка вертикальних колів з бруса на рівній відстані від 0,5 до 1 метра в залежності від несучої здатності матеріалу полотна. Щити кріпляться до кіл за допомогою саморізів або цвяхів.

Виконуючи кріплення опалубки капелюшки саморізів краще залишати із зовнішнього боку. Це забезпечить надалі просте та акуратне розбирання.

Потім через просвердлені отворищити слід скріпити поперечно між собою арматурою або товстим дротом. Для додаткової міцності ставляться бічні укосини, зверху також поперечно кріпляться косинки обрізками із бруса. Не забувайте про арматуру. Роботу зроблено, і опалубка готова!

Нюанси опалубки на схилі

Всім відомо, що ідеально рівних ділянок не буває - рівень землі так і норовить "втекти" на пару градусів вгору або вниз. При цьому, якщо невеликий ухил не створює особливих проблем, то ухил понад 10 градусів потребує особливого підходупри влаштуванні забору та встановленні опалубки.

Насправді, нічого складного тут немає. Існує всього два варіанти:

• Розташувати паркан та фундамент в одну пряму паралельну лінію з рельєфом ландшафту. Це найбільш простий, але менш естетичний та «правильний» метод.
• Другий більш правильний та естетичний варіант- Це своєрідна спадаюча драбинка від опори до опори. Фундамент при цьому утворює сходинку після кожного стовпчика. Усі горизонтальні лінії строго за рівнем. Красиво! Естетично! Але непрактично. Опалубка для такого фундаменту має власну специфіку.

Як сказано вище, багато людей з міркувань правильності виготовлення вибирають каскадний паркан на схилі. Розглянемо виготовлення такої опалубки докладніше:

• Влаштування опалубки ускладнюється саме нерівним рельєфом. При одномоментній заливці бетоном потрібно враховувати, що її краще починати знизу нагору. Щити під опалубку відповідно аналогічно «косі». Вони мають відповідати ухилу. Звичайно, такі доробки створюють додаткові складності при виготовленні. Також, не варто забувати про те, що ще потрібно закривати торці, що виступають, майбутньої сходинки поперечними відрізками дошки.
• Ще одним правилом улаштування ступінчастого фундаменту є правильне вилучення грунту. Вона повинна здійснюватися таким чином, щоб дно траншеї було за рівнем і йшло сходинками паралельно лінії майбутнього цоколя. Такий прийом дозволить збільшити стійкість фундаменту до сповзання та мінімізувати передчасне руйнування конструкції.

Практика підтверджує, що часом бувають нюанси, про які теорія замовчує:

• При виготовленні опалубки слід стежити за тим, щоб не було цвяхів і саморізів, що вилізли всередині конструкції. Такі недогляди можуть призвести до проблем зі зняттям щитів.
• Лист ДВП, наприклад, потрібно для надійності прибивати не лише із зовнішнього, але також і з внутрішнього боку.
• Бетон любить похмуру погоду, оскільки наявність вологи в ньому після першої фази затвердіння дозволить добрати залишок міцності, а це близько 30%. Досить значно, чи не так? Якщо стоїть суха та спекотна погода, можна посипати поверхню розчину дерев'яною стружкою, яка збереже вологу і подарує бажану прохолоду.

Якісно виготовлена ​​опалубка може прослужити довгі роки та бути основою для сотні заливок, тому варто звернути увагу на якість її збирання. Акуратним має бути і демонтаж. Для зручності можна навіть потрібно використовувати так звані кліпси для поперечної стяжки щитів за допомогою арматури.

Відеоматеріал про виготовлення опалубки

На наступному відео ви побачите, як її правильно змонтувати та залити в неї бетон:

Для більшості власників заміських або дачних будинківважливо забезпечити надійний захист їхнього майна. З цією метою вони обладнують паркани та огорожі різної конструкції. Так, одні необхідні з метою запобігання проникненню на ділянку різних тварин, інші виключають потрапляння також і людей. Тому правильно встановлена ​​опалубка для паркану дозволить зробити якісну стіну, що відгороджує особистий простір від громадського.

Різновиди опалубки для бетону

Насамперед немає необхідності використовувати опалубку під паркан, коли огорожа зводиться з каменю, а також залізобетонних конструкцій. Проте вона вважається обов'язковою у ситуації, коли планується заливання монолітного бетону. Варто відразу розібратися у видах, які існують у таких конструкцій. Так, вона може бути:

• Горизонтальні. Використовується для зведення перекриттів у вигляді бетонних плит. Усередині них встановлюється арматура, а також сталеві напрямні;
• Вертикальна. Застосовується подібна опалубка для стовпів паркану, а також для будівництва конструкцій, що мають нестандартні форми;
• Архітектурні. Призначені для будівництва загородження, що має унікальний дизайнповерхні.

Іншим способом диференціювання таких конструкцій вважається можливість їхнього демонтажу після застигання бетону. За цим параметром буває:

• Незнімна опалубка для огорожі. Подібні варіанти після заливання основи залишаються у паркані і є його частиною, виконуючи функцію захисту від дії води;

• Знімна конструкція. Дозволяє провести демонтаж всіх елементів після застигання бетону та застосовувати їх далі для зведення інших об'єктів.

Через те, що подібні конструкції створюються з різних матеріалів, потрібно детально підходити до вибору відповідних варіантів.

Використовувані матеріали

Вибираючи з чого робити опалубку, важливо знати, що її основним завданням є можливість утримати великий об'єм бетону всередині створеного каркаса. Так, поширеними матеріалами для виготовлення вважаються:

• Дерев'яні доски. З них збирають єдину щільну конструкцію. Є можливість використовувати також і різні дерев'яні елементи;
• Листи металу, що мають товщину в 0,2 см. Їх використання дозволяє створити міцну конструкцію високою міцністю, а також забезпечує хороші параметриізоляції. Головним недоліком у таких ситуаціях є велика ціна матеріалу;

• Плоский шифер. З його допомогою можна створити рівну поверхню фундаменту. Однак через свою крихкість матеріал може тріснути при сильних навантаженнях, тому допускається застосовувати тільки для основи, висота якого не перевищує 20 см;
• Пінополістирольні блоки. Є елементами незнімної опалубки, які швидко збираються в цільну конструкцію і надалі забезпечують високий захист від вологи;
• Залізобетонні елементи. Завдяки жорсткості такого каркаса знижується витрата бетону, а також підвищується міцність майбутньої конструкції;
• Фанера. Використовуються хвойні або ламіновані породи, що дозволяють створювати міцну опалубку. Наявність виробів стандартних розмірівзначно знижує час її монтаж;
• Листи ДСП. Мають високу несучу здатність, але через інтенсивне вбирання вологи можлива розгерметизація каркасу.

Монтаж опалубки

Тепер варто переходити до розгляду того, як зробити таку конструкцію. Насамперед, з метою створення опалубки для фундаменту паркану своїми руками потрібно провести цілий ряд підготовчих робіт. Насамперед робляться розрахунки:

• Спочатку прораховується довжина периметра всього забору, що потрібно оцінки кількості необхідних матеріалів;
• Далі вважається висота огорожі, що визначає глибину основи, що формується;
• Після цього вибираються та купуються всі необхідні матеріали;

Тепер відбувається будівельна підготовка, яка полягає у наступному:

• Розмітка всієї площі, щоб позначити контури майбутньої споруди;
• Після цього здійснюється підготовка поверхні цієї ділянки, коли з неї забирається все сміття, а також рослинність.

Після завершення попередніх заходів розпочинається перший етап земляних робіт. По раніше виконаній розмітці слід лопатою або, використовуючи компактний екскаватор, викопати ями і траншеї необхідної глибини:

• Локально, з глибиною до 80 см з метою встановлення опорних стовпів, а на ділянках, на які не буде лягати навантаження, заглиблення можна створювати до 50 см;
• Коли паркан планується зводитися з цегли або важкого каменю, глибина по всьому периметру повинна бути 80 см.

Коли вириті всі траншеї та ями, слідує:

• Провести засипку в піщано-гравійній суміші глибиною в 10 см необхідність у ній обумовлена ​​створенням гідроізоляційного шару, а також надання основи конструкції більшої стійкості;

• Далі слід пролити траншею водою для забезпечення більшої густини матеріалу, а також утрамбувати покладений шар спеціальним інструментом.

Важливо забезпечувати додатковий запас ширини канавки, що відкопується. Це зумовлено тим, що в неї встановлюються бруски, безпосередньо на яких тримається сама щитова конструкція.

Після завершення підготовчого етапу починається виготовлення щитів для створення майбутнього каркаса. З цією метою рекомендується використовувати деревностружкові плити або дошки. Кількість таких елементів визначається загальною площею і довжина паркану, що зводиться. Послідовність установки опалубки для забору своїми руками:

• Спочатку виконується гідроізоляція поверхні дощок, для чого застосовується відпрацьоване масло або ж гудрон;
• Далі краями траншеї викопуються ленки;

• Після цього в землю строго вертикально вбиваються коли, крок між якими повинен бути однаковим і знаходитися в межах 0,5-1м. Коригування горизонтального рівня варто перевіряти будівельним рівнем;
• Бруски рекомендується застосовувати з перетином 50*50 мм, що мають довжину більше, ніж висота основи, з метою поліпшення міцності конструкції;
• Тепер до опорних стійк слід цвяхами або саморізами закріпити щити. Рекомендується капелюшки встановлювати із зовнішньої частини, з метою спрощення подальшого демонтажу конструкції;
• Після цього із зовнішнього боку до опалубки кріпляться бічні укосини, зроблені також із дерев'яних брусків, що мають скіс на одній стороні. Упиратися вони повинні саме центром кожного щита з одного боку, а з іншого в землю.
• Далі щитова конструкція, що вийшла, кріпиться різьбовою арматурою або ж в'язальним дротом через заздалегідь підготовлені отвори;
• Проводиться монтаж елементів арматури, а у верхній частині каркаса, що створюється, встановлюються бруски. Це дозволить запобігти розбіжності конструкції під тиском залитого бетону;
• У кожному кутку ставляться скоби, що фіксують;
• Останній крок - закладання щілин для виключення витікання цементу з конструкції.

Всі етапи монтажу опалубки для майбутнього паркану можна виконувати самостійно, не залучаючи для цього сторонніх людей.

Додатково виконується внутрішня гідроізоляція дерев'яної конструкціїза рахунок застосування звичайного поліетилену. Це дозволить знизити ймовірність втрати вологи, що знаходиться в бетонному розчині, а також просочування нею елементів опалубки. Якщо цього не зробити, то така ситуація загрожує порушенням цілісності конструкції та її руйнуванням з наступним витіканням залитого розчину. Це вимагатиме додаткових витрат на відновлення цілісності каркасу, а також повторне заповнення розчином цілого сектора опалубки.

Заливка бетону

Окремо варто розглянути, як залити бетонний розчину створену щитову конструкцію. Насамперед важливо правильно приготувати сам розчин. Для цього слід суворо дотримуватись нормативів витрати цементу, а також технологію виготовлення суміші. Так, на 1 кг цементу слід використовувати лише 0.25 л води. Це дає змогу запустити хімічну реакцію. При надмірній кількості води, зайва її частина не буде реагувати з цементом, через що залишиться в її товщині. Це після висихання стане причиною появи порожнин усередині конструкції, що істотно погіршує її властивості. А ось у зворотній ситуації, коли рідини недостатньо, не весь цемент вступить у реакцію, через що якість одержуваної суміші також знизиться.

Якщо привести показники до однієї одиниці виміру, то на 0,25 л води потрібно 0,84 л рідини і порушити це співвідношення не рекомендується.

Додатково важливо враховувати інші водопоглинаючі заповнювачі, які використовуються при створенні суміші. Це пов'язано з тим, що водоцементне співвідношення говорить лише про взаємодії між двома елементами. Так, коли в розчин додатково замішується пісок або інші матеріали, потрібно пропорційно підвищувати кількість води, що заливається. Її рівень повинен дозволяти зволожувати всі матеріали, що використовуються в суміші, але не більше того.

Заливку рекомендується проводити максимально швидко та бажано за один раз. Якщо доводиться робити це у кілька етапів, то інтервал між ними має бути мінімальним. У процесі варто будівельним міксером проводити обробку суміші для видалення повітря, а також ущільнення. Додатково цього можна досягти, здійснюючи легкі постукування по елементах опалубки. Важливо не перестаратися, щоб не порушити цілісність конструкції. Після цього поверхню слід максимально вирівняти, щоб подальші роботи з основою були легкими, а навантаження на ґрунт більш рівномірним.

Роботи з демонтажу

Як тільки бетонна маса набуде достатньої міцності, можна починати процес аналізу опалубки. Робити це рекомендується акуратно, з метою запобігання пошкодженню поверхні, яке може зіпсувати її зовнішній вигляд, а також призвести до руйнування та втрати фундаментом міцності. Виконується така робота у наступній послідовності:

• Спочатку забираються елементи, які забезпечували міцність опалубки;
• Далі видаляються елементи кріплення;
• Тільки наприкінці знімають самі щити та стоки.

Демонтовані елементи чистяться, після чого надалі можуть повторно використовуватися за відсутності ушкоджень.

Опалубка для забору потрібна для створення якісної та надійної основи для майбутньої конструкції. Важливою вимогою вважається вибір відповідного матеріалу. Додатково важливо правильно провести підготовчий етап. У процесі монтажу конструкції важливо дотримуватися правил та послідовності, а демонтаж виконувати акуратно, щоб запобігти пошкодженням поверхні.

Будь-яка споруда потребує огорожі, яка стане своєрідним захистом. Паркан навколо будинку може захистити будову від сторонніх поглядів, а при правильному зведенні може стати додатковим елементомв інтер'єрі. Щоб паркан був надійним та міцним, його необхідно встановити на гарну основу. Запорукою якості фундаменту під огорожу є опалубка.

Вибір опалубки для фундаменту під паркан

Для будівництва фундаменту під паркан може використовуватися знімна опалубка. Вона необхідна у випадках, коли потрібно отримати ідеально рівні грані фундаменту. Дотримання технології заливання розчину дозволить уникнути додаткових витрат на вирівнювання поверхні після видалення елементів опалубки. Вся конструкція повинна легко розбиратися і збиратися, оскільки при великій довжині огорожі опалубка переноситься на нове місце кілька разів.

Різновиди опалубки під фундамент для паркану

Зібрані щити кріплять на встановлені вертикальні бруски, використовуючи цвяхи або саморізні шурупи. При цьому капелюшки кріпильних елементів краще залишати із зовнішнього боку, щоб акуратніше провести демонтаж конструкції після закінчення роботи. Встановлені щити додатково скріплюють між собою лозинами арматури або дротом. Це підвищить міцність конструкції. З зовнішнього боку опалубки потрібна наявність бічних укосин. Вони виготовляються з дерев'яних брусків, скошених з одного кінця. Місцем скосу брусок упирається у встановлений щит, а іншим кінцем – у землю. Для створення додаткової міцності верхнього краю опалубки також набивають бруски. Вони не дозволяють конструкції розходитися під тиск бетонної маси.

Демонтаж опалубної системи

До аналізу опалубки необхідно поставитися дуже відповідально. Знімаючи щити, можна зашкодити бетонну конструкцію. Це може не тільки зіпсувати зовнішній вигляд основи під паркан, а й спричинити руйнування фундаменту. Робота проводиться у такому порядку:

• Видаляють елементи, що використовуються для надання міцності опалубної конструкції.
• Виймають елементи кріплення.
• Знімають щити та стійки.

Елементи для облаштування опалубки добре очищають, оглядають наявність пошкоджень. Потім використовують на наступній ділянці або залишають на зберігання.

Опалубка під паркан допомагає звести надійну та міцну основу під огороджувальні конструкції. Головна умова – правильно вибрати матеріал. Важливо також прислухатися до порад та рекомендацій фахівців, які мають досвід роботи у цій галузі.