Заповнення швів. Як затирати шви керамічного облицювання. Чи обов'язково використовувати герметик

Якість та міцність кладки, витрата матеріалів, а також тривалість та вартість будівництва завжди визначається вибором типу цегляної кладки будинку. Не останню роль у цьому відіграє цегляна перев'язка.

При будівництві цегляних стін, огорож, швів рекомендується розшивати відразу після кладки, це покращує герметизацію стіни.

У звичайній присутні горизонтальні та вертикальні шви. Вони заповнюються розчином, який пов'язує між собою всю цеглу в єдине ціле. Після того, як здійснена цегляна перев'язка, надлишки розчину, що виступили зі швів під час кладки, ретельно видаляють, після цього виробляють. Заповнення швів цегляної кладки (розшивка цегляної кладки) – це процес затирання цементним розчином з метою герметизації.

Завдяки цій процедурі стіна будинку з цегли набуває благородної та привабливої. зовнішній вигляд. А правильно розшита цегляна кладка меншою мірою схильна до впливу несприятливих зовнішніх факторів. А це означає, що будівництво значно подовжить терміни своєї експлуатації.

Таким чином, якщо перев'язування та розшивка цегляної кладки зроблено професійно, то про стан будинку можна не турбуватися довгі роки. Про це й йтиметься у цій статті.

Інструменти для роботи

Завдяки розшивці швів, цегляна стіна набуває благородного та красивого вигляду.

1. Випукла або увігнута розшивка - цей інструмент призначений для заповнення швів цегляної кладки будинку та видалення залишків розчину з них. Залежно від необхідної товщини та форми швів підбирають профіль поперечного перерізу та розмір розшивки. За бажання її можна виготовити самим, зігнувши смугу з металу і обмотавши передбачуване місце для ручки ізолентою. Можно використовувати старий ніж, попередньо розжаривши його на пальнику і зігнувши.
2. Сокіл – інструмент, що є щитком 40×40 см з ручкою. Може бути зроблений з металу (він більш довговічний), і з дерева. Використовується як піднос для розчину.
3. Кельма для кам'яних робіт є сталевою лопаткою, відшліфованою з обох боків, що має дерев'яну ручку. Використовується для розрівнювання, підрізування розчину з цегляної кладки вдома та для заповнення вертикальних швів. За допомогою цього інструменту може здійснюватись перев'язка швів цегляної кладки.
4. Розчинна лопата застосовується для подачі розчину, для розстилання на стіні будинку з цегли, перемішування розчину в ящику каменяра або відрі.
5. Ящик муляра застосовується для прийому та подачі розчину до робочого місця муляра.
6. Швабрування застосовується для формування швів при кладці. вентиляційних каналіввдома, для їх очищення від надлишків, що виступають, для їх більш повного заповнення і розгладжування розчину між цеглою кладки.

Своєчасність процесу розшивки кладки

Форми швів: 1 – прямокутна; 2 - прямокутна впідрізку; 3 – опукла; 4 – увігнута; 5 – однозрізна; 6 – двозрізна.

Якщо заповнення швів цегляної кладки будинку відбувається безпосередньо під час будівництва, їх розшивають, поки розчин не схопився. Так як процес їх заповнення буде менш трудомістким, а сам шов якісніший. Поверхню кладки потрібно ретельно протерти від бризок цементу щіткою. Після цього заповнюють вертикальні шви, потім горизонтальні.

Якщо заповнення швів цегляної кладки вдома потрібно здійснити на старих будівлях із цегли, то для цього проводять підготовчі роботи. Вони полягають у тому, що конусоподібним відрізком рейки (старою викруткою) видовбують колишній розчин на глибину до 20 мм. Після металевої щіткою очищають всю стіну з цегли від слідів пилу. Далі стіну будинку з цегли рясно змочують водою. Це потрібно для того, щоб покращити зчеплення нового розчину з кладкою. Заповнення швів не можна здійснювати у дощову або спекотну погоду, оскільки якість розчину різко знижується.

Процес розшивки швів

Захист цегляної стіни: 1 – очищення та знесолення; 2 – видалення розчину зі швів; 3 -заповнення швів; 4 – гідрофобізація та захист; 5 – лесування

Для того, щоб заповнити відстань вертикального шва, на тичкову сторону цегли наносять розчин. Для цього його набирають на одну третину лопатки кельми і 2-4 рази струшують, щоб він підвівся і впав на неї. Це потрібно для того, щоб з нього пішли повітряні бульбашки і він став клейким. Після, тримаючи цеглу трохи похило, проводять кельмою по ребру тичка і переносять шаром близько 10 мм на торцевий бік цегли, розгладжуючи його.

Велике значення при спорудженні стін із цегли потрібно приділяти видаленню зайвого розчину з їх бокових поверхонь. Його знімають рухом кельми нагору. Якщо ж робити це, проводячи кельмою горизонтально, то неминуче забрудниться цегла.

Варіанти заповнення швів

Прямокутна впідрізку або врівень - це елементарний спосіб розшити цегляну кладку будинку. Щоб заповнити відстань між швами кладки, ребром кельми з сокола зіскребається розчин врівень з цегляною кладкою, далі за допомогою жорсткої металевої щітки наноситься фактура, яка «оголює» пісочний заповнювач.

Прямокутна заглиблена часто застосовується як декоративний прийом, щоб ушляхетнити відстань між цеглою кладки будинку. Робляться вони наступним чином: з нових швів видаляється розчин на глибину, приблизно 6 мм, а після цього розчин втискається всередину, злегка розрівнюючись дерев'яною рейкою або круглим стрижнем для нарізання нагелів. Для цегляної кладки, яка піддається впливу опадів, цей спосіб не підходить.

Заповнення швів у цегляній стіні: 1 – машинний спосіб; 2 – ручний спосіб

Увігнута форма здійснюється розшивкою круглого перерізу. Дуже добре підходить для старої цегли, коли відстань у кладці між ними не однакова або коли через якість цегли немає можливості створити інший міцний шов. Каменярі роблять увігнутий шов цегляної кладки за допомогою рустівки. Але можна самостійно виготовити імпровізований інструмент для цієї мети з невеликого обрізка труби або металевого стрижня. Потрібно використовувати вигнуту частину пристрою, щоб не допустити видавлювання розчину зі стику. Якісний увігнутий шов виходить, якщо акуратно проводити зігнутою частиною інструменту. Спочатку виконують заповнення вертикальних швів цегляної кладки, потім переходять до горизонтальних. Після того, як ви закінчили профільування за допомогою щітки, можна з'єднанням надати шорсткий вигляд, щоб вони здавалися вивітреними негодою.

Випукла виконується аналогічно увігнутій розшивці цегляної кладки, але за допомогою іншого інструменту – розшивки увігнутої форми;

Трикутна або однозрізна (скошений шов), двозрізна здійснюються краєм розшивки. Спочатку розшивають вертикальні шви, потім горизонтальні. Похилий профіль шва між цеглою забезпечує водосток. Здійснюється із свіжоприготовленого розчину, з використанням краю розшивки. Спочатку виконуються вертикальні шви, їм надається нахил або вліво, або вправо. Дуже важливо дотримуватись одного напрямку нахилу на всій стіні з цегли. Після цього формуються горизонтальні шви таким способом, щоб у їх основи розчин трохи видавлювався.

Далі, використовуючи спеціальну розшивку з вигнутим лезом в 90 градусів, зрізають цей надлишок, що утворився. Напрямок розшивки цегляної кладки здійснюється вздовж швів за допомогою дерев'яної рейки. На її кінцях повинні бути прибиті дерев'яні бруски, щоб вона не торкалася цегли. Поєднуючи планку з нижнім краєм шва, проводять розшивкою, знімаючи зайвий цемент. Ця форма забезпечує стік води.

Розчин замішується так: 1 частина цементу + 1 частина гашеного вапна + 5 частин піску.

Якість заповнення швів та професійний рівень здійснення мають прямий вплив на довговічність будівництва будинків. Рецептів будівельних розчинів безліч, всі вони відрізняються між собою за виглядом, щільністю, використаною в'яжучою речовиною, призначенням. Відомо, що вапняні, змішані цементно-вапняні і цементно-глиняні розчини мають велику пластичність. Вони легко розрівнюються по кладці та добре розстилаються, рівномірно ущільнюються у процесі роботи. Цементні розчини менш пластичні, але добре підходять для робіт із заповнення швів цегляної кладки. Для підвищення пластичності цементних розчинів додають пластифікатори в процесі приготування. Пластифікатор забезпечує повільніше розшарування складу, а після нанесення на цегляну основу слабо дають воду. Це забезпечує твердіння в'яжучої речовини у добрі терміни.

Правила замішуючи розчину: вода вливається невеликими порціями; суміш необхідно постійно перемішувати; приготований розчин потрібно повністю використати протягом 2 годин.

Компоненти можна дозувати за обсягом будь-якою ємністю, у тому числі і відром, змішуючи між собою таким чином: 1 цебровідро + 1 відро гашеного вапна + 5 відер піску. Замінити гашене вапно можна рідким пластифікатором, який додається відповідно до інструкції, що додається.

Правила замішування:

1. вода додається маленькими порціями, вона повинна містити домішок, що перешкоджають твердінню в'яжучого речовини. Цілком придатна водопровідна вода;
2. склад потрібно постійно перемішувати;
3. приготовлений склад потрібно повністю виробити протягом 2 годин. Якщо розчин затвердів, то він не підходить для роботи, тому що не зможе забезпечити хороше зчеплення між розчином і кладкою, навіть якщо додати воду.

Варто пам'ятати про те, що міцність затверділого складу залежить не тільки від правильного приготування, але і від того, на яку підставу він був нанесений.

При укладанні суміші на пористу основу цегли, що інтенсивно вбирає вологу, міцність складу буде набагато вищою, ніж у того ж складу, покладеного на щільну основу цегли, що погано вбирає вологу.

Якщо будівництво будинку ведеться в зимовий період (при температурі між 0 і -10 градусами), то для заповнення швів можна використовувати той самий склад, що й для оформлення цегляної перев'язки. Для цього застосовуються розчини з цементними хімічними в'яжучими протиморозними добавками. У цьому температура замерзання води, що міститься у складі, знижується. Хімічна реакція між складом і кладкою, що відбувається, прискорює процес. Завдяки цьому, розчин може накопичувати міцність при низьких температурах. Як хімічні добавки можна вибирати між хлористим кальцієм, хлористим натрієм, нітратом натрію і вуглекислим калієм.

Барвники для декоративних розчинів

За бажанням до цементу можна додати спеціальні сухі барвники. При цьому затирання може бути в колір цегли або контрастної.

Для надання цегляній кладці особливого шарму до складу для заповнення відстані між швами цегли можна додавати спеціалізовані сухі барвники, які не використовуються для оформлення цегляної перев'язки. Зазвичай колір затирання підбирають з урахуванням кольору цегли, що використовується. Дотримуючись порад досвідчених дизайнерів, колір розчину кладки слід вибирати контрастний по відношенню до кольору цегли в кладці. Завжди насиченість кольору розчину залежить від об'єму фарбуючих компонентів, що входять до нього. Остаточний колір можна визначити, зробивши пробу. Для цього обов'язково потрібно дочекатися повного висихання, тому що не просохлий розчин темніший. Колір, що вийшов, буде перманентним і погодостійким. При неакуратному використанні забарвленого розчину на цеглах можуть надовго залишитися плями.

Отже, щоб цегляна кладка виглядала ефектно, потрібна акуратність не тільки на етапі оформлення перев'язки цегли, але і на етапі заповнення швів. Не треба поспішати. Важливо суворо дотримуватись технології розшивки, завжди відбирати якісні матеріали для роботи і витримувати точність малюнка швів, вивіряти прямолінійність, їх товщину і геометрію, а також відстань між цеглою.

Під час створення цегляної кладки важливо підвищувати її міцність і теплоізоляційні характеристики. Для цього потрібно усі її шви повністю заповнити розчином. Однак у такій роботі частина цементно-піщаного складу просто вичавлюється із зони між бутом та цеглою. У результаті псується зовнішній вигляд кладки.

В цьому випадку потрібно проводити розшивку швів: вони повинні бути ущільнені та облагороджені. Так будуть розвинені їхня міцність та естетика. До того ж, на кладці утворюється строгий геометричний малюнок. А вигляд конструкції стає зовні завершеним.

Можливі випадки для розшивки:

1. У будівельному процесі.Оздоблення йде до тотального схоплювання складу. У цьому складність робіт знижується. Шов виходить щільним, акуратним і рівним.
2. Для розвитку естетики та експлуатаційного терміну вже існуючих цегляних стін. Підходяща погода для таких операцій – тільки суха та прохолодна. Адже в спеку тонкий шар складу швидко висохне. І якісного зчеплення із застарілою поверхнею не вийде.

Потреби у розшивці немає, коли стіна планується покривати штукатуркою. І щоб розвинути міцність штукатурного покриття, шви не потрібно заповнювати складом на глибину 1,5 см, тим самим створюючи пустошівку.

Залежно від поставлених завдань та естетичних цілей формою утворюються такі шви:

1. Прямокутник.Створюється врівень. Це найлегша методика. Задіюється зворотний бік кельми. Якщо потрібно отримати не гладку структуру, можна обробити шов жорсткою щіткою.
2. Прямокутник.Створюється поглиблення. Такий спосіб виділяє перев'язку рядів. Однак він не підходить для стін, схильних до впливу опадів.
3. Випуклість.Для роботи використовується розшивальний інструмент увігнутої форми.
4. Увігнута форма.Утворюється з опуклої розшивки, у якої робоча частина округлена. Це відмінний метод для відновлення гарного вигляду старої кладки.
5. Трикутник.На його утворення задіюється край інструмента. Його слід позиціонувати під кутом. У скошеного шва може бути один або два зрізи. Так створюється якісне водовідведення.

Види швів.

Деякі майстри роблять розшивки більш витончених форм. Також вони змінюють товщину шару складу. Шви по горизонталі виходять ширші за шви по вертикалі. Все це створює вражаючий естетичний ефект.

Позитивні сторони розшивки:

1. Мінімізація витрат на будівельні матеріали.
2. Істотна економія часу на роботи.
3. Немає потреби у реставраціях та ремонтах протягом усього експлуатаційного терміну.
4. Для робіт не потрібен значний досвід та кваліфікація. Вони цілком придатні для самостійного виконання.
5. Розшиті стіни придатні для будь-якої іншої обробки у будь-який час. Немає необхідності усунення обшивки або штукатурки.

Негативні:

1. Низька ізоляція стін.
2. Величезна зосередженість у роботі, особливо з силікатною цеглою. Будь-яка неакуратна дія може призвести до забруднення поверхні. І з неї потім буде досить складно прибрати цементний склад.

Матеріали та інструментарій

Для проведення розшивки ваш необхідний арсенал такий:

1. Дві щітки. Одна – із дроту. Друга має твердий ворс.
2. Молоток.
3. Інструмент для розшивання. Можна застосувати заводський чи саморобний варіант.
4. Метро дерев'яна рейка. Вона має бути ідеально рівною.
5. Засіб для зволоження поверхні. Можна використовувати м'яку щітку або валик.

Для реставрації старої стінидо цього арсеналу приплюсовуються:

1. Перфоратори.
2. Дерев'яний клин. Його можна замінити вузьким зубилом. Його робоча частина повинна трохи поступатися товщині шва.
3. Міксер для замішування складу.
4. Місткість для створення цього складу.
5. Кельня. Його можна замінити кельмою.
6. Необхідні дози цементу, піску, вапна та води.

Підготовчі операції

Влаштовують розшивку відразу після створення кладки або після спорудження стін. При першому варіанті покращується естетика після кількох покладених рядів та схоплювання складу.

При другому – у зовнішній частині шва зберігається порожнеча. Вона потім заповнюється розшивальним розчином. Подальші естетичні роботи проводяться лише після абсолютної усадки кладки.

Алгоритм підготовчих дій:

1. Оновлення старого облицювання.Виконується, якщо в цьому є потреба. Зі швів ліквідується стара розшивка на глибину 1 – 1,5 см. Тут потрібно працювати молотком або вузьким дерев'яним клином. Так менша ймовірність пошкодження цегли. Якщо цими інструментами не виходить видалити склад, можна орудувати зубилом.
2. Зі стін усувається пил і бруд.
3. Вичищення швів.Застосовується жорстка щітка або агрегат високого тиску. Робота проводиться дуже акуратно, адже елементи забруднень заважають схоплювання розшивальної суміші.
4. Зволоження швів.

Створення розшивочного складу

Після цих стадій необхідно створювати розшивальний склад. Його можна і замовити у готовому вигляді. Можна приготувати власноруч. Варто враховувати, що склад створюється для декоративних завдань, тому в нього слід запроваджувати спеціальні барвники.

При варіанті самостійного створення цього розчину використовуються:

• вапно – 1 частка.
• пісок - 10 часток,
• цемент – 1 частка.

Вони розмішуються із водою. Повинна вийти кондиція густої сметани. Тимчасовий інтервал рухливості розчину півтори - дві години. Тому створюйте відразу стільки суміші, скільки ви витратите за цей час.

Якщо створений розчин дуже рідкий, то на пару хвилин у ємність зі складом покладіть червону цеглу. Він увібрає в себе зайву вологу.

Якщо потрібно приготувати дуже багато розчину, то краще застосувати бетонозмішувач, а також обзавестися помічниками.

Технологія розшивки під час будівництва

В цьому випадку шви обробляються відразу після укладання кількох цегляних ліній. Початкова точка до роботи – початок затвердіння складу. Сам склад має зберігати свою пластичність.

Тут важливо дотримуватися такої послідовності:

1. При укладанні даного матеріалу весь склад, що виступив назовні, зрізається врівень з кладкою, що покладена. Така підрізка значно підвищує темпи розшивки. Її приклад відображено на малюнку нижче:

Підрізування

1. Поверхня стіни ретельно зачищається. Робочий інструмент – жорстка ворсиста щітка.

Приклад:

1. Розшивання вертикальних швів. Інструмент рухається зверху донизу, вдавлюється всередину кладки. Зі складу тиском усувається повітря. Розвивається щільність та міцність складу. Насамперед розшиваються короткі шви по вертикалі.

Приклад:

1. Щоб надати рівність швам по горизонталі, до них нижній сторонідодається дерев'яна рейка. На неї слід спиратися та вести її вздовж лінії кладки. Рівномірний тиск тут створить приємне естетичне оздоблення.
2. Заповнення швів по вертикалі. Потім – по горизонталі. Рух робочої поверхні: зверху вниз.
3. Коли склад повністю схопиться, зі стіни видаляються елементи суміші розшивки. Тут застосовується мітла або щітка.

Технологія розшивки під час реконструкції

Поступово забарвлення складу з кладки слабшає, оголюються стикові місця між цеглою. Так з'являються оптимальні умови для потрапляння вологи. Вона плавно руйнує шви та прилеглу цеглу. Спочатку там утворюються тріщини. Потім вони збільшуються. І кладка руйнується у геометричній прогресії.

Тут ситуації виправить розшивання швів. Заодно покращиться зовнішній вигляд стін.

Спочатку виконуються підготовчі операції. Після очищення стін та поглиблення швів (застосовуються молоток та зубило) та їх зволоження починаються основні процеси. Їхній алгоритм наступний:

1. Розшивальна суміш наноситься на шпатель. Вона вдавлюється в заздалегідь зволожені ділянки між цеглою. Суміш не повинна розтікатися. Цього не допустити допоможе штукатурний сокіл. Він утримується під робочою зоною. Їм склад наноситься на горизонтальні ділянки. Це дозволить уберегти стіни від забруднення та зменшити витрати робочого складу.

Приклад:

1. Після початку схоплювання складу можна формувати самі шви. Тут склад має не втрачати пластичність. Спочатку працюють із швами по вертикалі. Використовується розшивка потрібної форми. Рух нею йде зверху донизу. Потім робота слідує з горизонтальними швами.
2. Лінії по горизонталі мають бути рівними. Цю якість забезпечує дерев'яна рейка. Вона допомагає створити скошений шов.

Приклад роботи із горизонтальними швами.

1. Ліквідація залишків складу. Поверхні стінок очищаються від них після абсолютного затвердіння робочого складу. Для очищення використовують щітку з дротом або з жорстким ворсом.

Таким чином, розшивка швів – це цілком доступна методика зовнішнього облагородження та зміцнення цегляних стін. Вона широко поширена у приватному та промисловому будівництві. Також є чудовим рішенням для обшивки приміщень без опалення. Для експлуатації таких споруд не потрібні роботи зі збереження зовнішнього вигляду стіни. А облицювання може виконати і людина без будівельних навичок.

Відеоконсультація

Приклад справді бездоганної розшивки. Розповідає, як виконати таку красу – Masterkladki.

Фасад будинку з цегли часто приховує під собою шов, який повністю не заповнений розчином. Це прихований дефект та його причина – робота муляра. Деякі робітники прагнуть заощадити розчин кладки і стелять його на поверхню переривчасто замість рівномірного нанесення. З часом зовнішнє оздоблення фасаду зі штукатурки може обсипатися і оточуючі побачать порожнечі між цеглою. Наслідки можуть бути різними, аж до руйнування ділянки стіни.

Тому, дешевше та грамотніше спочатку виконувати роботи якісно. Це допоможе уникнути подальшого ремонту, з яким деяким власникам такого фасаду доводиться стикатися. Шлюб, подібний до описаного, стає видно лише після руйнування облицювання фасаду під дією погоди та природних умов. Тоді з'являється кожна ділянка між цеглою.

Якщо дефектних ділянок небагато, їх не складно полагодити за допомогою свіжого цементного розчину. Ремонт починають із підготовки: підручними засобами (викрутка, стамеска та інші) слід витягти всі залишки засохлого розчину. У жодному разі не проштовхуйте відколоті шматочки вглиб. Цегляну стіну змочують водою, щоб вона не вбирала її з розчину. Після цього можна приступати до ретельного заповнення простору між цеглою цементним розчином.

Консистенція розчину має бути густою, щоб він не витікав. Для цього в процесі приготування воду додають обережно, контролюючи масу, що виходить. Насамперед слід закласти вертикальні шви, а потім горизонтальні. Їх закладають максимально щільно і врівень. У всіх ділянках має вийти хороше зчеплення з наявною кладкою.

Розчин, що знаходиться біля зовнішньої поверхні, повинен містити менше води, ніж той, яким заповнений шов у глибині кладки.

Розшивають шов за аналогією з іншими ділянками стіни, щоб не було видимих ​​відмінностей. Для цієї мети пригодиться не тільки кельня, а й обрізки шланга. Коли ремонт добігає кінця, з цегляної стіни прибирають зайвий розчин та інші включення. Після висихання механічно видаляють наплив цементного розчину.

Популярність серед власників цегляних будинків набуло бажання здобути чорні шви.Для отримання такого візуального ефекту розчин додають промисловий барвник або простий вугілля. Отримана кладка з цеглини виглядає контрастніше. Ставиться зоровий акцент на структурі цегляної кладки. Шви цегляної кладки з білої цеглини бажано побілити за допомогою валика з м'якого матеріалу. У випадку з червоною цеглою цю операцію робити не варто.

Іноді у швах можуть утворюватися незначні тріщини, які спричиняють попадання вологи крізь цегляну стіну. Ремонт буде нескладним: їх можна просто ліквідувати, купивши спеціальний герметик в тубах. Цим засобом належить замазати всі видимі тріщини. Герметик захистить внутрішні приміщеннявід вологи і уповільнить подальше розтріскування розчину.

Закладення швів

Простір між цеглою в кладці (вертикальні та горизонтальні шви) неможливо спочатку рівномірно заповнити розчином. Тому після викладення кожних трьох-чотирьох рядів слід виконати затирання (або розшивку) швів до схоплювання розчину кладки.

Якщо поверхню стіни, що зводиться, ніхто не розглядатиме (овочесховище або підвал), то розшивкою швів не займаються. Обмежуються лише затіркою. Відрізком мішковини чи іншого грубого матеріалу розтирають розчин у всіх швах. Від цієї операції розчин виявляється не лише всередині, а й на поверхні цегли. Це псує її зовнішній вигляд, який вже не відновить навіть штукатурним пензлем.

Якщо стіна буде оштукатурена, шви не затирають, а звільняють від розчину на глибину до півтора сантиметрів. Це робиться для того, щоб штукатурка краще трималася за цегляну кладку. Таке виконання отримало назву «впустошовку». Якщо план робіт передбачає обробку вагонкою або сайдингом, то шви заповнюють розчином урівень. Хтось у такому випадку взагалі не проводить розшивку, тому що зовнішнє оздоблення приховає все від очей.

Розшивка

Коли зводиться цегляний паркан, то наведені методи роботи зі швами непридатні. Це пов'язано з тим, що вся поверхня є лицьовою, і всі шви потребують розшивки. Лицьові поверхні цегляної кладки заповнюють розчином врівень і надають йому бажану геометрію. Шви спочатку готують під розшивку. Є навіть порядок, у якому шви розшивають: спочатку працюють з вертикальними, а потім — з горизонтальними ділянками.

Поки розчин ще не схопився, розшивки з успіхом замінюються жорстким гумовим шлангом певного діаметру. Їм ведуть із натиском по шву, розгладжуючи розчин. Якщо розчин у кладці вже схопився, то шов прочищають на глибину двох сантиметрів і заповнюють свіжим складом кладки. Це дає ще одну можливість надати бажану форму шва.

Шви можуть мати декілька поширених форм:

1. Увігнута.
2. Випукла.
3. Прямокутна заглиблена.
4. Прямокутна підрізання.
5. Однозрізна.
6. Двозрізна.

Упорядкування фасаду та інших зовнішніх ділянок стіни – це лише друга за значимістю функція розшивки. Основна мета цієї операції – зробити розчин у шві щільнішим.

Відновлення швів

У будинках старої будівлі цементний розчин кришиться, що тягне за собою руйнування стіни. Врятувати положення допоможе ремонт швів:

1. Молотком та долотом видаляють старий розчин. Полегшать та прискорять ремонт спеціальні пристрої з гачком, а також циркулярна пилаоснащена карборундовим диском.
2. Крихти видаляють жорсткою щіткою та потужним напором води.
3. Готують розчин.
4. Заповнюють шов шарами по 6 мм, які ретельно трамбуються.
5. Після початку затвердіння останнього шару, ведуть розшивку за аналогією з швами, що збереглися. Розчин можна вважати готовим до розшивки, коли на ньому залишається відбиток пальця.

● Не здійснювати укладання декоративного каменюпри температурах довкілляі

поверхонь основи нижче +5°С до +25°С та вологості не більше 60%;

● Облицювана основа має бути структурно твердою, без

значних нерівностей та очищеним від послаблюючих адгезію

(схоплювання) речовин (пил, олії, жири, сольові викиди, легко

частинки, що відокремлюються і т.п.);

● Звертаємо Вашу увагу на те, що всі поверхні, незалежно від типу, повинні бути

оброблені ґрунтовкою або бетоноконтактом. В іншому випадку, великий ризик, що станеться обвалення облицювання

в даний час, у продажу є різні видиґрунтовок, їх вибір визначається насамперед

всього, поверхнею на яку вони будуть наноситися. Бетонні фасади, особливо монолітні стіни

необхідно обробити особливим адгезійним ґрунтом.

При зниженій вологості або підвищеній температурі повітря попередньо рекомендується

змочити бетонну поверхню або тильну сторону каменю водою;

При укладанні декоративного каменю на гіпсокартон рекомендується використовувати легкий камінь,

крім того робити укладку на гіпсокартон можна тільки всередині приміщень,

його поверхню необхідно обробити ґрунтовкою або бетоноконтактом, дати листу просохнути і тільки тоді

приступати до облицювання.

Дерев'яна поверхня вимагає більш ґрунтовної підготовки, фасад необхідно відчистити від

стружки та інших забруднень і покрити гідроізоляційним матеріалом. Саморізами закріпити

на поверхню металеву штукатурну сітку та нанести штукатурний розчин.

Клейова суміш наноситься поверх оштукатуреної поверхні.

При укладанні штучного каменю всередині приміщень рекомендується

застосовувати клейові розчини на гіпсовій в'яжучій основі за допомогою

зубчастого шпателя для нанесення клею.Після підготовки поверхні можна приступати

безпосередньо до облицювання каменем;

● За наявності кутових елементів починати обробку рекомендується саме з них.

Для забезпечення найкращого результату ми рекомендуємо попередньо розкласти

на підлозі фрагмент майбутньої кладки.

Для елементів каменю важче і більше, необхідно наносити клей не тільки на

основа, але і на зворотний бік каменю, причому «прочісувати» клейовий

розчин зубчастим шпателем на стіні і на камені в перпендикулярних

Існує два способи облицювання штучного каменю: з розшивкою та без розшивки швів.

Якщо укладання проводитися з розшивкою, то для дотримання розміру шва використовуються

спеціальні пластикові чи дерев'яні клини певної ширини.

При укладанні чергуйте елементи каменю за розміром, щоб досягти більше

натурального виду облицювання.

Розшивка швів є не менш відповідальним етапом роботи з декоративним каменем.

і передбачає заповнення швів затіркою.

Існують різні колірні варіанти затирання, які забезпечують найкращі

естетичні якості облицювання та надійно захистять її від проникнення вологи.

Заповнення швів затіркою проводиться за допомогою спеціального будівельного шприца.

або звичайного целофанового пакета на глибину не менше 5 мм від тильного боку каменю;

лаку на водній основіабо обробити пензлем поверхню каменю гідрофобізатором.

Облицювальні матеріали можуть бути викладені на різні поверхні: дерев'яні та

металеві, цегляні та бетонні і т.д. Кожен тип поверхні має свої

Особливості підготовки основ залежно від їх типу:

• Бетонна основа
• Старий бетон або штукатурка
• Цегла
• Дерево
• Пінопласт

Проблем з монтажем на бетонна основапрактично не буває, якщо

задовольняються всі вимоги, описані у розділі «РЕКОМЕНДАЦІЇ».

Єдине, на що треба звернути увагу, це пористість бетону. Якщо бетон дуже

щільний і пористість практично відсутня, то бажано обробити ґрунтовкою

для кращої адгезії (схоплюваності) компонентів.

Для встановлення декоративного каменю на литий бетон чи фундаментні блоки можна

застосовувати цементнопіщаний розчин із вмістом цементу М400 у кількості не менше ніж 1:4 і не більше ніж 1:2 від об'єму піску. Можна додати невелике

кількість клею ПВА, у кількості – не більше 0,5 %, краще – 0,1 %. В разі

перевищення кількості цементу та/або спеціальних клеїв у кріпильному розчині, при

перепадах температур, може статися руйнування кам'яного покриттявід несучої

Старий бетон або штукатурка

Старі підстави, якщо вони міцні, достатньо обробити ґрунтовкою, а потім

здійснити монтаж каменю. Якщо підстава неміцна, то необхідно вдатися до

послуг професіоналів, які після проведення ретельного огляду проведуть

кваліфіковану підготовку основи до монтажу. Якщо на бетоні олійна фарба,

то клеїти камінь не можна, або потрібно зробити насічки, ошкурити і оштукатурити

(глянцеву сторону не можна – слизька).

Цементна або цементно-вапняна штукатурка, цементна шпаклівка

Якщо штукатурка досить міцна, з нормальною пористістю, то ніякої

попередньої обробки не потрібно. Монтаж облицювання проводиться

безпосередньо на штукатурку. Штукатурка при цьому має вже висохнути та набрати

міцність – зазвичай це відбувається за 28 днів.

Нова кладка, якщо зроблено досить акуратно, тобто. рівна і шви між

цеглою не містять перепусток і порожнин, не потребує додаткової обробки.

Монтаж каменю здійснюється безпосередньо на цегляну стіну. Якщо поверхня

цегли гладка, то спочатку слід нанести насічки, обробити ґрунтовкою або

бетонконтактом (це склад, який при нанесенні утворює в'язкий шар, дуже

шорсткий, що сприяє кращій адгезії).

Стару кладку насамперед необхідно очистити від висолів, потім обробити

ґрунтовкою і, бажано, оштукатурити. Після цього можна приступати до монтажу

облицювання. Якщо кладка в хорошому стані, можна обійтися і без штукатурки. Якщо

кладка нерівна або містить у швах великі порожнечі, то її необхідно

Блюмікс (бетон у незнімній пінопластовій опалубці)

В даному випадку основою для клею є пінопласт. Монтаж каменю

безпосередньо на пінопласт не можна, тому що міцність пінопласту невисока. Тому необхідно надходити наступним чином: до основи кріпиться штукатурна сітка,

яка потім оштукатурюється, і тільки після цього виконується укладання.

Існують основна вимога: дерев'яна основамає бути сухим і не

піддаватися деформації (не прогинатися). За дотримання цієї умови підстава

обробляється ґрунтовкою, до нього кріпиться штукатурна сітка (рабиця), яка потім

оштукатурюється, і вже після цього проводиться монтаж каменю.

Під час роботи з дерев'яними поверхнями необхідно спочатку змонтувати

гідроізоляційний матеріал, наприклад, вологонепроникний будівельний папір. Її

кладуть горизонтальними рядами, верхній ряд на нижню внахлест по 4 см;

шви повинні лежати також внахлест по 8 см. Після монтажу гідроізоляції на

поверхню за допомогою оцинкованих цвяхів або скоб кріплять штукатурну сітку,

яка повинна мати захист від корозії. Відстань між кріпленням по вертикалі –

1015 см, по горизонталі – 3540 см. На внутрішніх та зовнішніх кутових поверхнях

сітку встановлюють у два шари. Зверху на сітку наносять шар штукатурного розчину

товщиною близько 1 см. До укладання каменю штукатурка обов'язково має підсохнути.

Існує й інший варіант підготовки дерев'яні поверхні. До стіни кріпиться

дерев'яні лати, до яких потім монтуються цементностружкові плити (ЦСП),

а вже до цієї «обшивки» – штучний камінь. Такий варіант, звісно, ​​обійдеться

дещо дорожче, зате дозволить провести утеплення будинку із зовнішнього боку

(утеплювач укладається в простір між брусками обрешітки) і створити між

стіною та ЦСП (а у разі проведення утеплення - між ЦСП та утеплювачем)

вентильований зазор, що важливо для природного «дихання» несучої

Фанера та гіпсокартон (використовувати обов'язково вологостійкий)

Основа має бути абсолютно сухою і надійно закріпленою, тобто не повинна

прогинатися, зрушуватися тощо. Фанеру та гіпсокартон необхідно обробити ґрунтовкою.

чи бетоконтактом. Після цього можна приступати до монтажу облицювання.

Картон повинен бути прикріплений до стіни, що несе. Дерев'яні плити повинні бути жорсткими

закріплені, щоб уникнути можливості скручування. У більшості випадків, через значну вагу, кріпити камінь на гіпсокартон - не

розглядати облицювання гіпсокартону каменем «стара цегла» (оскільки цей камінь

виготовляється тонким та легким). Як клейовий розчин тут може підійти

клей для монтажу керамічної плитки. Для укладання бажано використовувати

високоеластичні, високоадгезійні матеріали.

При монтажі каменю на пінопласт слід закріпити штукатурну сітку (бажано,

покриту антикорозійним покриттям), причому ця сітка повинна кріпитися

безпосередньо до матеріалу несучої стіни(Наскрізь через пінопласт).

При монтажі каменю на пінопласт не слід захоплюватися глибиною профілю каменю та

висотою кладки, закріплювати його впритул без швів, таким чином, щоб камені

спиралися один на одного.

Для кріплення облицювання зазвичай застосовують спеціальний клей, мастику або цементний.

розчин. Вибір матеріалу залежить від різновиду, форми каменю та архітектурних

завдань, оскільки головною причиною, через яку відбувається мимовільне відділення

каменю від стіни - це відмінність коефіцієнтів теплового розширення.

каменю, що несе стіни та монтажного розчину. Цемент однорідний структурі бетону,

тому розчин та штучний камінь однаково поводяться при перепадах

температур. Клеї ж більш еластичні, і в них вищі показники адгезії.

При кріпленні каменю, наприклад: на дерево, метал, скло або інші матеріали

слід використовувати еластичні кріпильні склади, які мають мінімальну

рухливістю після застигання (наприклад, «рідкі цвяхи»).

Перед встановленням каменю його задню поверхню та поверхню стіни (на яку буде

монтуватися камінь) - обов'язково слід очистити від пилу, сольового нальоту,

жиру, що випадково потрапив, та інших забруднювачів. Звертаємо увагу, що на тильній

осторонь штучного каменю може виступати «бетонне молочко», яке перед

монтаж елемента необхідно зчистити шпателем. «Бетонне молочко» представляє

себе наліт в кілька мм завтовшки, які має бути на бетонних виробах.

Цей наліт має колір каменю, тобто. поєднується з кольоровим пігментом, який

додається в розчин у процесі виробництва. У разі встановлення каменю на цементний розчин, його, так само як і саму стіну,

обов'язково слід змочити водою за допомогою пензля або пульверизатором.

У разі використання штучного каменю для облицювання камінів слід пам'ятати,

що на відміну від натурального каменюйого не можна укладати таким чином, щоб він

безпосередньо стикався з поверхнями, що нагріваються.

Встановлення каменю на розігріту поверхню, встановлення розігрітого каменю, термічна

сушіння свіжої кладки, а також встановлення каменю в холод при температурі близької до 0°С

або нижче - можуть призвести до мимовільного відділення каменю від стіни.

Укладання каменю починають знизу поверхні стіни, закріплюючи внизу куточок. Камінь

встановлюють на куточок чи брусок, встановлений за рівнем. За один раз можна

викласти до трьох смуг каменю на периметрі стін.

При укладанні штучного каменю з розшивкою - контролюють ширину зазору між

Клейовий шар на задню поверхню плитки наноситься завтовшки від 0,5 до 1 см. Розчин

обов'язково має бути розподілений по всій її поверхні.

Монтуючи облицювальну плитку, притискають її до стіни обертальним рухом, при

цьому розчин повинен трохи вичавитися з усіх боків встановленого елемента.

У разі, коли монтується безшовна кладка, торцеві з'єднання монтуються

елементів мають бути заповнені тонким шаром розчину. Цього можна досягти,

наносячи на задню поверхню плиток монтажний розчин з надлишком, щоб він при

установці видавлювався з їхньої краях.

Розшивка – дуже відповідальний етап монтажу плиток штучного каменю. При її

Здійсненні слід домогтися ретельної герметизації поверхні, щоб

попередити попадання вологи під поверхню облицювання.

Розшивку можна виконати за допомогою шприцпістолета або використовуючи

спеціальний мішок для заповнення швів розчином (звичайний поліетиленовий пакет з

одним відрізаним нижнім куточком, при чому отвір має бути трохи меншим,

ніж ширина шва, що заповнюється).

Не слід обробляти шви відразу після їх заповнення (тобто до того, як розчин

схопиться), так як розчин, що ще не схопився, залишатиме брудні сліди на

поверхні каменю.При використанні штучного каменю для облицювання приміщень басейнів, саун, а

також інших приміщень з вологим або агресивним середовищем облицювання необхідно

обробити спеціальним гідрофобним розчином.

Необхідність додаткового догляду за облицьованим штучним каменем стіною

ні. Єдине ваше завдання – захистити поверхню від зайвого зволоження.

Робити це треба за допомогою спеціальних складів гідрофобізаторів (можна також

зустріти назву «аквафобізатор»), нанесення яких на поверхню

штучного каменю робить її водовідштовхувальною. Але не всі виробники вважають

нанесення гідрофобізаторів обов'язковим. Деякі з них стверджують, що їх

продукція додаткового захисту за допомогою гідрофобізаторів потребує лише того

у випадку, якщо знаходиться у постійному контакті з водою. І вже якщо застосовувати

гідрофобізатор, який не створює на поверхні суцільну плівку, яка

перешкоджає «диханню» каменю, але захищає поверхню від проникнення вологи

Облицювання пісковиком було популярне років 5 тому. Нині, це менш поширений вид обробки. Достаток фасадів з таким облицюванням охолодив запал (як часто трапляється при масовому використанні чогось), або на це є інша причина. Зниження популярності могло привести непрактичність чи точніше, недовговічність такої обробки.

Оздоблення цоколю пісковиком.

Який клей необхідно застосовувати при облицюванні пісковиком.

Назва клею, на який можна укладати піщаник, може бути різною. Це залежить від наявності сумішей конкретного виробника у цій місцевості. Але, обов'язково, це має бути еластичний клей для зовнішніх робіт і призначений для фасадної плитки, керамограніту або облицювального каменю.

Це може бути клей "Ceresit CM 117". Раніше (3-4 роки тому) в описі застосування цієї суміші були слова "... і для природного каменю". Нині там такої інформації немає.

Інструкція з використання клею "Ceresit СМ117"

Це, швидше за все, пов'язане з осипанням пісковика на багатьох фасадах. Але ця проблема не в клеї і не в ґрунтовці (камінь відлітав, навіть, після попереднього занурення у ванну з ґрунтовкою). Про можливу причинумова піде наприкінці статті.

Для облицювання піщаником справедливі всі правила, прийняті в облицювання для керамограніту:

• Поверхня має бути рівною.
• Міцність основи має бути не менше 15МПа.
• Верхній торець облицювання має бути накритий від попадання опадів плиткою або відливом.
• Усі шви заповнені якісною затиральною сумішшю.

Крім цього, облицювання з пісковика, є свої особливості. Товщина плит різна і може досягати 2-3 разів. Тому необхідне сортування плитняку за товщиною. Невеликі відхилення (до одного сантиметра) та рельєфність в обробці – це добре, воно надає обсягу.

У процесі укладання необхідно стежити за чистотою каменю. Не допускати тривалого забруднення клеєм. Інакше, клейовий склад в'їдається в камінь і утворює білий слід, який можна змити, потім тільки кислотою або змивкою для фасаду, що містить її. Що не бажано для природного каміння.

Очищення від клею пісковика в момент укладання.

Є три способи заповнення. Два правильні і один неправильний. Правильний – це використати спеціальну, призначену для цього суміш. Такі суміші можуть готуватися у рідкому вигляді, як затирання для звичайної плитки. Або, у більш густому стані, подібно до сухої стяжки. Це залежить від суміші та рекомендацій виробника. Густа суміш дає гарантію, що не буде тріщин після висихання. Але заповнювати її важче та довше.

Третій спосіб – неправильний, але робітничий. Шви заповнюються клеєм, на якому проводиться укладання. Недолік - наступного дня з'являються глибокі раковини в шарі клею (усадкові тріщини). Це місця, де буде накопичуватися вода, а при зниженні температури утворюватиметься лід.

Заповнення швів у піщанику на стіні.

Цей дефект можна зменшити покриттям поверхні спеціальним лаком для зовнішніх робіт. Тріщини в швах заповняться складом і створять водовідштовхувальну плівку. Ще, це додасть піщанику "мокрий ефект".

"Мокрий ефект" пісковика після лаку

Інструменти для облицювання та заповнення швів у піщанику.

Для роботи з пісковиком необхідні майже ті ж інструменти, що й для роботи з керамічною плиткою. Єдине, для різання каменю потрібна болгарка (турбінка). Відрізні диски можуть бути простішими і дешевшими, в порівнянні з колами для плитки.

Зубчастий шпатель. Поверхня пісковика нерівна. Для надійного зчеплення знадобиться подвійне намазування зубчастим шпателем. Це дає гарантію, що під каменем не буде порожніх місць. Хоча можна обійтись і без цього інструменту. Рясне нанесення клею з подальшим видавлюванням надлишків на всі боки дає той же результат, що і зі шпателем.

Відбивний шнур. Без цього пристосування важко виконати якісне облицювання цоколя. Справа в тому, що на фундаменті потрібно створити рівну візуальну лінію цоколя. Простіше, ніж малярським шнуром це зробити. Причому, це краще робити після застигання клею та подальшого вирівнювання облицювання, болгаркою.

Вирівнювання цоколя відбивальним шнуром

Міксер для замішування клею. Без цього інструменту теж не обійтися. Витрата клею при укладанні пісковика та заповнення швів, значний. Витрату можна підрахувати приблизно. Виходячи з подвійного намазування зубчастого шпателя №10 це буде 8 кг/м2.

Пістолет для герметики. Заповнювати шви можна за допомогою пластикового пакета або спеціального пістолета для герметика, що нагадує великий шприц. Недоліки шприца – його потрібно купувати. Для невеликого обсягу це непотрібні витрати. Ще, пістолет важче мити наприкінці роботи. Пакет також необхідно мити, якщо залишиться цілим. Найкраще, для заповнення швів, пристосувати пакети з-під молока як найбільш міцні. Або спеціальні пакети, що використовуються у кулінарії.

Пістолети для заповнення швів у природному камені на стіні

Чому відпадає камінь пісковик.

Одна з причин – низька якість каменю. Існує вигляд пісковика, що розшаровується на окремі тонкі платівки. Він за вагою легший і при ударі видає глухий звук. Такий піщаник ні на якому клеї не триматиметься. Міцність цього облицювання залежатиме від міцності зчеплення між собою окремих пластин (шарів пісковика).

Друга причина, чому відлітає щільний, вже без розшарування пісковик, це глина. Вся поверхня каменю вкрита тонким шаром глини. Очищення у воді простою щіткою одягу дає слабкий результат. Надійніше виходить очищення кислотою. Із чим це пов'язано важко сказати. Швидше за все, кислота, взаємодіючи з глиною, виїдає глиняний наліт.

Піщаник відпав. Залишився клей на стіні та слід від глини.

Очищення пісковика щіткою у воді.

Хороший результат дає очищення за допомогою міні-мийок високого тиску (Karcher). При обробці пісковика цим апаратом видаляється не тільки плівка, а ще й вибиваються слабкі шари на камені. Які обов'язково відвалилися б після облицювання.

Невелике відео, як відбувається очищення пісковика "керхер".

Надійшла відповідь від фірми “Ceresit” на моє запитання:

"На яку суміш можна клеїти на фасаді піщаник?"

Відповідь “Ceresit” на запит.

Знайшов підтвердження, що у своїх висновках про піщаник я не самотній:

Піщаник відлітає від стіни.

- Щітка по металу не очистила б глину. Жорстка щітка для одягу давала слабкий результат.

Компанія «СТОУН ХІЛЛС» дякує вам за вибір якісної професійної продукції White Hills. Рекомендуємо перед початком робіт уважно ознайомитись з наведеними нижче інструкціями щодо укладання декоративного облицювального каменю. Надалі вони допоможуть вам правильно укласти камінь, тим самим на довгі роки зберігши красу, а також тепло та затишок у Вашому домі.

Облицювання – це процес монтажу декоративного каменю (декоративної цегли) за допомогою спеціальних цементних клейових складів (клею) на рівну, чисту та суху площину. Монтаж каменю можна проводити самостійно або звернутися до послуг професіоналів. Облицювання декоративним каменем - це, звичайно, творчий процесАле існують і певні правила, дотримання яких перетворить укладання на нескладний процес, з ідеальним результатом.

Для якісного монтажу всіх облицювальних матеріалів рекомендується застосовувати серію будівельних сумішей White Hills®.

Для облицювання використовують 2 види декоративного каменю: кутовий та площинний.

1. Площинні елементи необхідні для облицювання рівних поверхонь стін. Для зовнішніх кутів стін застосовуються кутові елементи формою букви «Г»;

2. Площа покриття в квадратних метрах дорівнює довжині поверхні, що облицьовується, помноженої на висоту в метрах;

3. Обов'язково відніміть із площі, розрахованої в п. 2 сумарну площу поверхонь, що не підлягають облицювання — вікна, двері, декоративні вставки тощо;

4. Для визначення кількості необхідних кутових елементів у погонних метрах, виміряйте висоту зовнішніх кутів (в метрах), що підлягають облицювання. Кутовий елемент один погонний метр закриває близько 0,25 метра квадратного плоскої поверхні;

5. Відніміть з площі площинних елементів площу, що покривається кутовими елементами; 6. Додайте 7-10% каменю на можливі пошкодження, що виникають у процесі монтажу, а також на обрізання фрагментів та підбір елементів бажаного кольору, розміру та фактури із залишків каменю.

Інструменти для монтажу декоративного каменю.

Щоб укласти камінь, вам знадобляться:

1. рулетка (чи метр) виміру відстаней чи розмітки облицовываемой поверхности;

2. будівельний рівень, шнури для встановлення горизонтальних маяків та перевірки прямих кутів, косинець;

3. виска для установки вертикальних маяків;

4. металева щітка для чищення поверхонь, що підлягають облицювання;

5. ємності під заміс клею та затирання;

6. електродриль-міксер для приготування клейового, а також затирального розчинів;

7. малярська кисть для зволоження облицьовуваних поверхонь і каменю;

8. кельму (або кельма) для нанесення та розрівнювання клею;

9. гумовий молоток та дерев'яний брусокдля осідання та припасування елементів;

10. болгарка з диском для різання каменю;

11. кульок (чи шприц-пістолет), шпатель заповнення швів затиркою;

12. щітка для вирівнювання та зачистки швів;

13. валик (пензлі та розпилювач) для нанесення гідрофобізатора.

Для монтажу декоративного каменю на складні поверхні можуть знадобитися:

1. рейка виявлення нерівностей;

2. цвяхи або шурупи для кріплення допоміжних матеріалів;

3. молоток для забивання цвяхів.

1. Основне перед монтажем декоративного каменю – якісна підготовка поверхні (основи) для укладання. Необхідно, щоб основа була міцною, твердою, рівною, чистою, не підданою усадці або деформації і мала хорошу адгезію (прилипання) до клею White Hills®. Перевірити адгезію (прилипання) можна збризнувши стіну водою і визнавши, чи є області, на яких вода не ввібралася і утворила краплі. Ці області необхідно обробити, наприклад, за допомогою піскоструминної технології. З поверхні повинні бути видалені будь-які забруднення, пил, лід, іній, нафтопродукти, масла і жири різного походження, штукатурка, що відшаровується, та інші покриття з поганою адгезією.

Також потрібно видалити всі виступаючі залишки будівельного розчину, цементного молочка, бетону та інші нерівності. Щоб переконатися, що зчеплення міцне, рекомендуємо укласти за допомогою розчину кілька каменів і через 3 дні демонтувати. Якщо це легко зробити, то поверхні слід ще раз обробити. Якщо облицювання монтується на дуже суху поверхню, або роботи ведуться в умовах спекотної та сухої погоди, то поверхні слід трохи зволожувати. Поверхні, які сильно вбирають, необхідно попередньо обробити ґрунтовкою. Ще слід зволожити зворотний бік каменю. Після змочування каменю водою необхідно почекати пару хвилин, щоб волога встигла частково вбратися. На звороті каменю обов'язково потрібно видалити цементне молочко (пінявий або глянсовий шар завтовшки до 0,5 мм).

2. Перед початком монтажу витягніть з різних упаковок і викладіть на рівну поверхню не менше двох квадратних метрівдекоративного каменю. Це допоможе вам підібрати різні елементиза розміром, кольором і фактурою і зрозуміти, як кладка виглядатиме на стіні.

Попередньо виконайте розмітку поверхні (горизонталь). Вона необхідна для того, щоб розуміти, як буде розміщуватися декоративний камінь і де необхідно зробити припасування елементів на стику. Це також зменшить кількість підпиляного каміння в місцях, де елементи кладки примикають один до одного.

Розділіть загальну площу на зони, по п'ять рядів каменю кожен. Можна укладати декоративний камінь із розшивкою або без. Залежно від вибраного виду каменю порахуйте відстань на шов. Зазвичай відстань між елементами становить приблизно 1,5 - 2 см, але ширина шва може змінюватись в залежності від типу та виду кладки.

Встановіть декоративні елементи(наприклад, обрамлення вікон та дверей, карнизи тощо) безпосередньо перед монтажем каменю.

Монтаж каменю необхідно починати з укладання кутових елементів або рустового каменю. Укладати їх потрібно, чергуючи довгі та короткі сторони.

Залежно від виду каменю можна починати укладання з верхнього або з нижнього краю стіни. Ті матеріали, які укладають із розшивкою шва, кріплять із верхнього краю. Матеріали, які укладають без розшивки шва, відповідно, кріплять із нижнього краю. Укладання каменю зверху вниз дозволяє уникнути попадання клейового або цементного розчинівна викладений камінь. Укладання каменю знизу вгору запобігає його ковзанню. Вибирайте найбільш вдалий варіант і постійно контролюйте процес укладання.

Монтаж декоративного каменю без розшивки з елементів однакових по висоті передбачає, що вертикальні шви не розташовуються один над одним. Їх необхідно зміщувати не менше ніж на 5 см. Для такого укладання потрібно розташувати каміння меншої товщини біля каміння більшої товщини і підібрати різні елементи за кольором.

Безумовно, підбір варіантів укладання декоративного каменю за розміром та кольором – процес творчий, де не існує жорстких рамок. Однак, слід пам'ятати, що краще уникати яскраво виражених місць угруповання великих або дрібних каменів, каменів однакової висоти та кольору.

Камінь відмінно піддається механічній обробці, його легко обрізати, надати потрібний розмір та форму, використовуючи «болгарку» зі спеціальним диском для різання каменю.

Розколоті камені підходять для використання їх у місцях примикання до дверних та віконних отворів, елементів декору. Попередньо потрібно підрізати сколоту грань.

Також можна обрізані або відколоті краї обробити затіркою або спеціальними барвниками. Камені з обрізаними зверху краями краще розташувати вище за рівень очей, а каміння з обрізаними знизу краями, відповідно, нижче за рівень очей.

У процесі укладання намагайтеся не зосереджувати в одному місці підігнані та підпиляні елементи. Головне, щоб кладка з декоративного каменю мала привабливий та гармонійний вигляд.

Готуємо клейовий розчин за інструкцією виробника, вказаною на упаковці.

Потім наносимо клей, акуратно втираючи його гладкою стороною шпателя в поверхню, що облицьовується, щоб заповнити їм будь-які мікротріщини, нерівності і забезпечити відмінний контакт клею з основою.

Потім наносимо клейовий розчин на поверхню, що облицьовується, вже зубчастим шпателем. Шпатель тримаємо під кутом 60 градусів до основи. Після цього наносимо клейовий розчин тонким шаром (від 1 до 6 мм) на тильну поверхню каменю, акуратно розподіляючи його гладкою стороною шпателя по всій площі облицювального матеріалу.

УВАГА! Надлишок клейового розчину на камені може призвести до ковзання каменю по поверхні!

Потім міцно притискаємо камінь до стіни і трохи рухаємо з боку в бік, щоб досягти найкращого зчеплення. Потім потрібно трохи натиснути на камінь або постукати по ньому гумовою киянкою, щоб по краях каменю з'явилася невелика кількість клею. Занадто багато видавленого клейового розчину згодом може утворити так званий «цементний шов». Причиною ковзання або зсуву декоративного каменю може бути рідкий клей, надлишок або нестача клею.

УВАГА! Клейовий розчин ні в якому разі не повинен потрапляти на лицьову сторону облицювання.

Розшивка швів кладки - процес заповнення їх цементною затиркою, яка імітує розчин кладки. Розшивка проводиться для герметизації кладки, щоб унеможливити попадання вологи під облицювання або розтріскування кладки при замерзанні. Правильно підібрана та нанесена затірка допоможе захистити облицювання від руйнування і надасть їй гарного вигляду.

Заповнення швів виконується за допомогою спеціального кулька для затирання або будівельного шприца-пістолета. Для розшивки швів рекомендуємо користуватися фірмовими затірками від White Hills®.

Готуємо розчин для заповнення швів за інструкцією виробника, вказаною на упаковці. Заповнюємо розчином кульок або будівельний шприц-пістолет. Повільно видавлюємо затиральний розчин, акуратно заповнюючи шви. Як тільки розчин трохи схопиться, утрамбовуємо його шпателем, розміру, що відповідає шву. Слід повністю заповнювати шви відстанню не менше 5 мм від тильного боку каменю. Завдяки розшивці швів кладка набуває вираженого рельєфу, виникає гра світла та тіні на стіні та контрастність. Можна заповнити шов на всю глибину до лицьової кромки. У цьому випадку кладка набуде більш згладженої фактурності. Спосіб розшивки швів залежить від проекту та художнього задуму дизайнера. Щоб ще більше підкреслити красу декоративного каменю, можна також використовувати затірку різних колірних відтінків. Колірну палітру затирання можна розглянути в офісі компанії або на сайті www.whitehills.ru.

УВАГА! Уникайте попадання затирання на лицьову поверхню облицювання.

Затирочний розчин, що потрапив на камінь, необхідно видалити до застигання. Якщо ж затирання вже засохло, то поверхню потрібно обережно протерти вологою ганчірочкою або мопом і витерти насухо.

Після часткового затвердіння розчину, через 40-50 хвилин, за допомогою дерев'яного або спеціального тонкого металевого кельми необхідно видалити надлишки затирання, акуратно розрівнюючи її. Щоб остаточно вирівняти і відшліфувати шви, їх необхідно обмістити щіткою середньої жорсткості, виготовленої з натуральних матеріалів або пластмаси.

Після повного висихання кладки можна її обробити спеціальним захисним гідрофобним складом, що формує на поверхні еластичну напівпроникну мембрану.

Гідрофобне покриття захистить камінь від сонячних променів, кислотних дощів та інших несприятливих кліматичних факторів, від вологи та забруднень під час температурних перепадів та відпітування.

При обробці декоративного каменю гідрофобним розчином варто врахувати, що гідрофобізатор після повного висихання може вплинути на зовнішній вигляд кладки. Щоб не зіпсувати облицювання, нанесіть гідрофобізатор на малопомітне місце, щоб перевірити, чи він змінить зовнішній вигляд каменю.

Гідрофобізатор наноситься на поверхні за допомогою валика, кисті або розпилювача.

УВАГА! Облицювання обов'язково потрібно обробляти у разі її встановлення на камінах, в басейнах і в будь-яких інших місцях, де воно може інтенсивно забруднюватися, піддаватися контакту з водою або впливу агресивних речовин.

Отже, монтаж декоративного каменю завершено і є відмінні результати роботи. За допомогою декоративних облицювальних матеріалів White Hills® Ваш будинок набув свого неповторного архітектурного вигляду, респектабельного та вишуканого вигляду.

Почнемо з необхідного для укладання інструменту:

1. Звичайна ножівка по дереву. Гіпсополімерний камінь легко розрізається звичайною ножівкою, тому немає необхідності в болгарці та зайвому пилу.

2. Стусло з високими бортами. Використовується для розпилювання декоративного каменю з гіпсу під 90 та 45 градусів.

3. Шпателі. Шпателі використовуються для нанесення клею. Я використовую три шпатели, маленький (7-9 см), середній (15-17 см) та середній зубчастий (15-17 см).

4. Шпаклівка. Застосовується після укладання декоративного каменю з гіпсу для замазування швів між стиками та на кутах.

5. Фарби від виробника гіпсового каменю потрібних кольорів. Виробники повинні видавати разом з каменем фарби всіх кольорів, в які пофарбовані ваші гіпсові камінці. Її використовують для забарвлення білих швів після шпаклівки та випадкових відколів.

6. Лак на водяній основі. Після висихання фарби, всі місця на декоративному камені з гіпсу, де зашпаровувалися шви і були сколи необхідно пройти лаком.

7. Губки кухонні. Дуже зручно використовувати при замазці швів шпаклівкою.

8. Два пензлики невеликого діаметра. Перший пензлик для нанесення фарби на декоративний камінь з гіпсу, другий для лаку на водній основі.

9. Пакетик від молока. Така, настільки звичайна річ, допоможе вам значно полегшити роботу по закладенню шпаклівкою стиків і кутів. Розрізаємо пакетик від молока з того боку, де ви вже мали дірку, від краю до краю. З протилежної робимо на куточку нову невелику дірочку діаметром не більше 4-5 мм. Усередину пакетика закидаємо шпаклівки і тепер через маленьку дірочку акуратно видавлюємо прямо в стики декоративного каміння.

10. Напильник, наждачний папір, стамеска. Не завжди декоративний камінь з гіпсу ллється в ідеально рівних формах, це ускладнює укладання. Дані інструменти допоможуть вам швидко підігнати каміння один до одного. Мені зручніше користуватися стамескою, їй можна швидко і акуратно зняти як великий шар, так і маленький, а потім зачистити наждачним папером.

11. Плитковий клей (мішок на 3-7 метрів, дивіться витрату на упаковці), можливо рідкі цвяхи. Гіпсовий декоративний камінь має невелику масу, його без проблем утримає будь-який клей і не варто купувати супер-пупер сильний клей і за таку ціну. Я в роботі зазвичай використовую люксівський плитковий клей ну, або той, що купують замовники. На рідкі цвяхи укладаю рідко, але з упевненістю вам говорю, що вони без проблем утримають камінь. Була річ, спробували укладати на силікон, досі тримає. На рідкі цвяхи дуже зручно укладати декоративну цеглу. Він швидко застигає і не забруднює краю. Одного разу мене попросили укладати білий камінь фактури «Стара цегла» на білу вже пофарбовану стіну. Знімати фарбу нам не хотілося, у квартирі ремонт уже було завершено, довкола чистота. Ми вирішили укладати на рідкі цвяхи прямо по фарбі + робили імітацію розшивки, відступаючи від кожної цеглинки на 1 см. Вийшло дуже красиво: на білій стіні, біла цегла, а найголовніше дуже акуратно. Начебто авантюра, але вийшло досить надійно і красиво.

12. Рівень. Постійно стежте, щоб ваша кладка не зміщувалася щодо рівня.

13. Простий олівець. Позначати лінії розрізів.

14. Будівельний міксер або дриль із насадкою. Для перемішування клею та шпаклівки.

Укладання декоративного каменю з гіпсу

1. Дивимося, чи колір залежить від сторони перегляду.

Приступаємо до укладання декоративного каменю своїми руками. Багато таємниць я вже розкрив, описуючи необхідні інструменти. Тому зараз поговоримо саме про сам процес укладання. Спочатку розглядаємо облицювальний гіпсовий камінь, часто трапляється, що колір каменю залежить від боку перегляду. Це важливо! Спочатку поцікавтеся у виробника, якою стороною укладати, інакше може вийти каша-малаша. Якщо колір каменю не залежить від сторони перегляду, починаємо укладання.

2. Укладаємо за рівнем, стежимо, щоб не збігалися стики.

Розводимо клей із водою, збиваємо міксером, робимо консистенцію густої пасти. Далі перевіряємо рівень підлоги, перші плитки обов'язково укладаємо за рівнем. Декоративні плитки часто мають різні розміри (довжину), намагайтеся, щоб не було повторень. Наприклад: велика, середня, маленька, середня… і таке інше. Укладаючи другий ряд, та й усі наступні, стежте, щоб новий стик не збігався з попереднім, якщо збігається або близько біля нього замініть плитку на інший розмір.

3. Складні елементи робимо за допомогою стамески або інших підручних інструментів.

Якщо вам необхідно красиво обійти вимикач або ви дійшли до арки, берете в руки олівець, пилку, стамесочку і акуратно стукуєте зайве, після цього краю необхідно згладити наждачним папером.

4. Зарізаємо кути за допомогою стусла.

Щоб кути добре підходили один до одного, зарізайте їх за допомогою стусла, при укладанні двох плиток, що зарізають, намагайтеся, щоб вони щільно прилягали один до одного. Використовуйте стусло для нарізання прямих кутів. Якщо стільця немає, використовуйте куточок або предмет з ідеальним прямим кутом.

5. Фігурну нарізку країв здійснюйте за контуром фактури.

Фактура декоративного каменю сама нагадує, наскільки красиво можна нарізати камінь. Пилкуєте ножівкою по лінію фактури, по-перше, там він тонше (простіше пиляти), по-друге, так виходить красивіше і природніше. Не забуваємо після спила шліфувати наждачкою.

6. Закладаємо стики, кути та місця фігурної нарізки шпаклівкою.

Заповнюємо пакетик з-під молока шпаклівкою і акуратно видавлюємо через маленьку дірочку рівно в шов, кут, краї нарізки або навколо вимикача. Після цього беремо звичайну губку для посуду і забираємо зайве, не забуваємо періодично мити губку. Ретельно протріть камінь, щоб на ньому не залишилося шпаклівки.

7. Фарбуємо місця шпаклівки та розрізів фарбою від виробника.

Тільки після висихання шпаклівки приступаємо до фарбування всіх білих місць: стики кутів, зарізані краї каменю, вимикачі і т.д. Якщо камінь кількох кольорів, будьте уважні, стежте за відповідністю кольору.

Пройтися лаком на водяній основі.

По всіх фарбованих місцях пройтися лаком на водній основі, це захисний шар, щоб надалі камінь був стійкий до вологого прибирання.

5. Природний, неповторний та естетичний вид кладки досягається за рахунок попередньо створеного на підлозі майбутнього порядку розміщення тієї чи іншої плитки, іншими словами, попереднє підганяння плитки за розміром та малюнком для створення повної картини майбутнього результату. Якщо плитки не підходять за розміром для ідеального укладання на поверхні, тоді можна підігнати необхідний розмір або вид плитки за допомогою ножівки, кусачок або інших інструментів.

Всі! Залишається тільки милуватися виконаною своїми руками роботі. Бажаю вам удачі у ваших починаннях. Варто тільки почати, решта не така вже й складна.

Можна вибрати дорогу вишукану плитку, найкращі клейові суміші, швидко та якісно укласти кахель на стіни, але якщо ви неправильно проведете фінішне оздоблення, вся робота піде нанівець.

Найчастіше кінцевий результат багато в чому залежить від фінальних штрихів, тому затирання швів плитки у ванній своїми руками – етап відповідальний та скрупульозний. Завдяки вмілій техніці можна створити стійку конструкцію з правильною геометрією і бездоганним зовнішнім виглядом.

Призначення розчину для заповнення міжплиткових швів зрозуміле: він захищає стіни (або підлогу), а також клейовий склад від впливу вологи та механічних пошкоджень. Правильний процес затирання перетворює окремі фрагменти (плитку, бордюр, декор) на цілісне покриття, роблячи стіни ванною естетично привабливими.

Існує так звана безшовна плитка, яка повністю відсутня бічна фаска. Ідеально рівні краї припускають щільне укладання, без використання швів та, відповідно, затирочних матеріалів.

Однак найчастіше це колекційний авторський кахель або керамограніт, який дуже дорогий і вимагає професіоналізму під час монтажу, тому для облицювання ванних кімнат у типових міських квартирах та заміських котеджахвикористовують звичайну плитку.

Талановитий польський дизайнер Maciej Zien є автором безлічі колекцій безшовної керамічної плитки, одна з яких, Piccadilly London, побудована на контрасті кольору, форм та фактур

Яке затирання ляже рівно, прослужить довше і не вимагатиме швидкого ремонту? Якісний матеріал повинен мати наступні властивості:

• однорідністю – не містити згустків та вкраплень, щоб не створювати нерівностей чи повітряних бульбашок, що провокують руйнування шару;
• еластичність – добре зв'язані частинки розчину допомагають швидкому та легкому нанесенню;
• міцністю, що виникає після закінчення роботи і дозволяє доглядати шви, не руйнуючи їх;
• гідрофобністю, що відштовхує вологу.

І звичайно, затірка повинна відповідати колірній гамі вибраної плитки - поєднуватися по відтінку або, навпаки, створювати виразний контраст, що буває набагато рідше.

Чітка геометрія швів, підкреслена контрастною затиркою, та зонування за допомогою помаранчевої декоративної плитки перетворює ванну кімнату на красиве сучасне приміщення, в якому приємно проводити час.

Етапи затирання міжплиткових швів

Багатьом здається, що зробити затірку дуже легко - варто нанести склад шви, прибрати надлишки і все, робота виконана. Однак у процесі закладення часто виникають технічні нюанси, від яких залежить кінцевий результат. Постараємося розкласти фінішний етап по поличках та виявити каверзні та складні моменти такого відповідального процесу.

Крок #1 – готуємо інструменти та матеріали

Плюс самостійного оздобленняу тому, що не потрібно купувати дорогий інструмент та матеріал. Все коштує відносно дешево та продається в будівельних супермаркетах. Отже, для роботи знадобляться:

• комплект гумових шпателів для нанесення затирального розчину та розподілу його по швах;
• декілька відер або спеціальних ємностей для замішування розчину;
• будівельний ніж та малярська кисть для чищення міжплиткових швів;
• кілька побутових губок для вологого очищення;
• захисні аксесуари – маска та гумові рукавички (для агресивних розчинів).

Так як процес триватиме недовго, інструменти та пристрої краще приготувати заздалегідь.

Також потрібна велика кількість чистої води– для ванної кімнати це не проблема, якщо у зв'язку з будівельними роботами водопровід не перекритий. З матеріалів буде потрібно готове затирання в банках або суха суміш для приготування розчину, яка зазвичай продається в невеликих пакетах.

Шпателі для нанесення та заглиблення затирального розчину відрізняються від металевого інструменту для штукатурки стін: вони виготовлені з еластичної гуми, якій зручно розподіляти склад по шву, не ушкоджуючи цілісність плитки

Крок #2 – підготовка швів та розчину

Після того, як клей остаточно підсох (час може бути різним – від 8 годин до 2 діб), можна готувати робочу поверхнюі розводити суху суміш водою, якщо ви не придбали готовий розчин.

Щілини між сусідніми плитками потрібно повністю очистити від залишків клею ножем, а потім вимести дрібні осколки і пил малярським пензлем. Чим чистіше буде оброблювана поверхня, тим рівніше ляже затиральний розчин і міцніше зчепиться з краями плитки і стіною.

Підготовка швів при укладанні нової плитки займає набагато менше часу, ніж розшивка старих швів з розтрісканим і потемнілим розчином

Перед тим як затирати шви на керамічній плитці, приготуємо розчин. Беремо чисту ємність, наливаємо туди теплої води (20-25 º С), засипаємо суху суміш із пачки і ретельно розмішуємо.

Якщо немає спеціальної насадки-міксера на дриль, підійде звичайна паличка. Головне, щоб у розчині не було грудочок. Після підготовки суміші слід відразу розпочати процес нанесення.

При підготовці затирання потрібно зіставити два важливі фактори: час нанесення та час висихання. Якщо ви працюєте повільно, краще по черзі приготувати кілька невеликих порцій

Крок #3 – нанесення затірки

На цьому етапі недосвідчені домашні «плиточники» допускають невелику помилку: починають заповнювати шви між плитками «на суху». Професіонали рекомендують перед нанесенням складу змочити шов водою для кращої адгезії. Воду наносять малярським пензлем, краще круглою, великою губкою або пульверизатором.

Можна підстрахуватися і замість води використовувати антисептичну ґрунтовку для запобігання появі грибка або плісняви.

Якщо ви вирішили зволожувати шовний простір ґрунтовкою, не купуйте для цієї мети спеціальний склад. Прекрасно підійде розчин, який ви використовували для підготовки стін під плитку

При нанесенні розчину зверніть увагу на рухи шпателя – вони повинні йти перпендикулярно до шва. Затирання слід наносити швидко, але акуратно, трохи втискаючи всередину, щоб вона заповнила весь простір шва.

Можна провести гострим кінцем шпателя вздовж лінії нанесення та ще раз пройтися поперечними мазками.

Щоб усередині міжплиткового шва не залишалося пусткою, мазки повинні щільно накладатися один на інший, особливо ретельно – у місцях перетинів ліній

Крок #4 – сухе та вологе чищення

Навіть при дуже акуратному нанесенні складу на краях плитки залишаються розлучення та сліди. Як правильно затирати плитку, залишаючи мінімум слідів? Ще в процесі обробки швів можна забирати надлишки: після декількох поперечних мазків проводити шпателем вздовж, збираючи зайвий розчин.

Потім, ще до повного висихання, слід взяти суху ганчірочку або вологу губку і ретельно стерти залишки розчину.

Однак, будьте обережні: при натисканні губкою частину затирання можна видавити зі шва, тому використовуйте лише поперечні рухи.

Чим акуратнішими і точнішими будуть ваші рухи в процесі нанесення розчину, тим менше часу ви витратите для подальшого чищення плитки

Волога губка краще ще з однієї причини: видаляючи зайвий розчин, вона розгладжує шви, робить їх рівними та естетично привабливими. Під час роботи не варто відволікатися, тому що затирочна суміш висихає швидко, а видаляти її в сухому стані досить важко.

Приготуйтеся до того, що після першого очищення вам доведеться ще кілька разів протирати весь кахель вологою ганчіркою – сліди затирання, особливо гіпсового, дуже стійкі.

Нюанси роботи з плиткою для підлоги

Міжплиткові шви на підлозі заповнюються так само, як і на стінах, але існує кілька нюансів, що полегшують роботу. Наприклад, існує метод, що дозволяє швидко обробити підлогу з гладкою плиткою. Замість звичайної губки беруть ручну будівельну терку з накладкою з гуми та широкими розгонистими рухами заповнюють шви на відстані витягнутої руки. Розчин лягатиме рівномірно і щільно заповнювати порожнечі, якщо зробити його рідкішим.

Терку можна ефективно використовувати і для наступного етапу – видалення залишків затирального розчину, прикріпивши замість гумової накладки пористу поролонову губку

Цей спосіб не підходить, якщо фактура плитки рельєфна, має виступи або рубці. Затирочний склад заповнюватиме западини на кераміці, а це додаткова трудомістка робота з очищення.

Обробивши керамічне облицювання, не забудьте заповнити розчином шви навколо розеток, труб, сантехнічного обладнання та кріплень сушки для рушників.

Ще раз про види затирочних матеріалів

На полицях будівельних супермаркетів можна знайти безліч матеріалів для заповнення міжплиткових швів. Вітчизняні та закордонні виробникипропонують продукцію, різну за складом та консистенцією: сухі суміші, готові розчини середньої в'язкості, щільні пасти. Розглянемо, чим відрізняються заповнювачі і які краще підходять для самостійної затирки.

Основою для найпоширенішого типу сухих сумішей є цемент – подібну продукцію можна знайти у кожного виробника. Деякі цементні склади містять пісок, інші розбавлені іншими наповнювачами. Піщаними сумішами варто скористатися, якщо ширина швів досягає 4 см і вище, тобто для ванних кімнат вони абсолютно не підходять. Цементно-піщаними розчинами користуються при зовнішньому оздобленніфасадів, облаштування садових доріжок, будівельних роботаху дворі.

Цементне затирання можна приготувати самостійно, використовуючи як основу цемент і пісок дрібної фракції, взяті в рівних частках, і трохи латексних добавок - для еластичності

Для затирання міжплиткових швів у ванних, санвузлах та кухнях застосовують склади з портландцементу, змішаного з вапном. Дрібний помел компонентів гарантує рівний однорідний шар при нанесенні. Полімерно-цементні розчини розбавлені не водою, а складом на основі латексу. Існує два види сумішей: кольорові та світлі, призначені для змішування з фарбуючим пігментом у процесі приготування.

Другий тип розчинів готується на основі смол. Навіть професіонали рідко беруться до роботи з епоксидним матеріалом, який складається з двох компонентів і готується безпосередньо перед нанесенням. Густу масу потрібно наносити швидко та дуже акуратно. Твердіючи, затиральний матеріал по міцності стає рівним керамічній плитці і служить не менше 50 років.

Епоксидні суміші використовують для швів ширше за 6 мм, проте іноді їх застосовують для обробки ванних кімнат. Дизайнери додають у порошок золоту або срібну пудру та отримують розкішне обрамлення для керамічної плитки.

Епоксидна затирка, яскрава, з додаванням металевої пудри, виглядає бездоганно та презентабельно тільки тоді, коли краї плитки чи мозаїки ідеально рівні

Найстійкішим матеріалом є заповнювач, виготовлений на основі фуранової смоли. Він такий же дорогий, як і епоксидний, і має ще одну особливість виключно чорний колір. Незважаючи на високі характеристикита виняткову зносостійкість, фуранол використовують рідко.

Іноді для обробки стиків, складних ділянок або місць примикання плитки до раковини (ванни) використовують силіконовий заповнювач- Герметик. Він продається в пластикових тубах-шприцах і вичавлюється прямо в шов за допомогою будівельного пістолета.

Герметик має еластичність, антисептичні властивості, проте згодом може поміняти свій відтінок: білий або прозорий матеріал жовтіє від впливу води та світла.

Спеціально для скляна мозаїката керамічної плитки водовідштовхувальні поліуретанові затірки на основі водної дисперсії випускає відома італійська компанія Litocol

Найбільш зручним заповнювачем для плиточників-початківців є поліуретанова затирка, що продається вже в готовому вигляді у цеберках різного об'єму. Вона універсальна, тобто підходить для закладення швів при укладанні і плитки, і мозаїки. Ширина шва може бути різною – від 1 мм до 5 мм.

Поліуретановий склад суміші легко наноситься, швидко твердне і не викликає проблем при подальшому догляді.

Якою має бути оптимальна ширина швів?

Зовнішній вигляд плитки залежить не тільки від кольору чи фактури, але й від ширини швів, які оточують кожен елемент з усіх боків та впливають на візуальне сприйняття. Думка, що широкі шви пригнічують кахель, є помилковим.

Навпаки, занадто вузькі шви заважають повному зоровому сприйняттю, до того ж вони небезпечні з функціональної точки зору: у них важко потрапляє затирка, тому складно судити про їхню цілісність і герметичність.

Розраховуючи ширину міжплиткових швів, враховуйте два важливі фактори: зручність нанесення розчину та збереження таких властивостей затирання, як водонепроникність та міцність

Недолік надто широких швів у їх слабкому опорі зовнішнім факторам. Затирання розтріскується, кришиться і потребує постійного оновлення. З цієї причини в цементні сумішідля широких швів додають пісок. Середні розміри сторін плитки для ванної кімнати – від 10 до 33 см, потрібна ширина шва – 3-4 мм.

Як запобігти розтріскуванню?

Найчастіше розтріскується цементна затирка. Причин швидкого руйнування кілька: занадто рідка консистенція розчину, нестабільна дерев'яна основа, вплив гарячої водичи неправильне співвідношення компонентів. Якщо вчасно не зробити ремонт, вода регулярно потраплятиме під плитку, що загрожує появою плісняви.

Чи можна розшити і вичистити шви, знову заповнити їх розчином, але де гарантія, що це надовго?

Іноді ще у процесі нанесення маси починають проступати тріщини. Це означає, що підготовлений розчин недостатньо густий, і для виправлення ситуації необхідно прямо в тріщини, що утворилися, втирати сухий порошок

Краще попередити розтріскування, прислухаючись до порад спеціалістів. Необхідно, щоб розчин був однорідним, середньої в'язкості, а шов добре очищеним і досить широким. При самостійному розведенні суміші потрібно, щоб після перемішування вистояла 5-6 хвилин, а потім ще раз перемішати її. Не рекомендують під час висихання провітрювати приміщення або використовувати в ньому гарячу воду.

І насамкінець головна порада: керуйтеся інструкцією, розміщеною на упаковці. Там можна знайти інформацію про правильне нанесення розчину, ширину швів і період висихання.