Пекти з плитою своїми руками порядовка. Цегляна піч для дому своїми руками: покрокова інструкція з фото. Як викласти піч і що для цього потрібно

Цегляні печі, навіть найменші, мають багато перевагперед металевими опалювальними приладами

Залізні печі нагріваються дуже швидко, але також швидко охолоджуються, не прогріваючи повітря. Міні-піч із цегли довго віддає теплоі тримає комфортну температуру кілька годин.

Цю опалювальну споруду можна зробити самостійно, не вдаючись до допомоги професійного пічника.

Схеми цегляних міні-печей

Маленькі печі займають невелику площу, розміри їх підставвагаються від 50 до 70 сантиметрів завширшки і до 65—100 см завдовжки. Висотаопалювальної споруди складає від 1,5 до 2,3 метрів. У піч вбудовується варильний настил, духова шафа, водогрійний бак. Пічниками також розроблено прилади, призначені лише для опалення будинку.

Невелика опалювальна конструкція

Це найпростіша опалювальна споруда. Розберемо модель таких розмірів:

• ширинапідстави - 51 см;
• довжинаоснови (глибина) - 89 см;
• висота — 238 см.

Міні-пічку встановлюють у середині кухні або біля стіни. Оптимальна площа обігріву - 20-35 метрів. Навколо печі зводять міжкімнатні перегородкищо дозволяє нагрівати і кухню, і суміжне приміщення.

Усередині пристроюзнаходяться:

• топкова камера;
• піддувало;
• димові канали, що ведуть у димар.

Топкова дверцятаміні-пічки ( чавунна або скляна) вибирається в залежності від естетичних уподобань господарів будинку. Дверцята з жаростійкого скла, через яку видно, як горять дрова, надає конструкції схожість з каміном. У середній та верхній частиніпечі встановлюють дві димові засувки. Для прочищення каналів є одна дверцята. Для зведення цієї моделі приладу знадобляться:

• 260 штукцегли керамічного;
• 130 штук шамотногоцегли;
• колосник (40х23 см);
• топкова (30х20 см)і піддувальна (20х14 см)дверцята;
• 2 дверцятадля прочищення отворів ( 20х40 см);
• металевий передтопочний лист (50х70 см);
• два листка руберойду розміром 60х100 мм;
• пісок та глина(або готова глиняно-піщана суміш для кладки), глиняно-шамотна суміш.

Довідка.Розчин кладки збільшує об'єм приладу на товщину швів.

Основа та верхня частинаміні-печі викладається керамічною цеглою на глиняно-піщаному розчині. Топкукладуть із шамотної цегли на глиняно-шамотну суміш.

на довгій стороніпідстави вміщується три з половиною цегли, на короткої — 2 стандартні цегли довжиною 25 см. У висоту кладка складається з 35 рядів.

Маленька опалювально-варильна пічка

Це модель міні-печі для опалення та приготування їжі – зручна та дуже компактна споруда. Оптимальна площа приміщення, що обігріваєтьсяпри мінусових температурах - 20-25 квадратних метрів.

Пристрій має такі розміри:

• довжинаоснови (глибина) - 64 см;
• ширинапідстави - 51 см;
• висота — 215 см.

Конструкцію зводять на кухні. У прилад входять:

• піддувало;
• топкова камера;
• димові канали, що ведуть у димар;
• варильний настил;
• ніша для духової шафи.

Варильний настилз чавуну має отвір, що закривається диском та колом. У продажу є суцільні настили. У ніші для духової камеримають у своєму розпорядженні металеву духовку або водогрійний бачок з краном. Якщо нішу залишають вільною, вона служить для просушування речей. Для зведення печі знадобиться:

• 222 штуки керамічногоцегли;
• колосник (40х25 см);
• дверцятадля топки ( 20х20 см);
• дверцятадля піддувалу ( 14х14 см);
• варильний настил (35х38 см);
• металевий духова шафаабо водогрійний бачок;
• залізний передтопочний лист (50х70 см);
• дві дверцятадля прочищення отворів ( 20х14 см);
• дві засувки;
• шматок плоского шиферу ;
• куточок сталевий;
• глина, пісокабо готова глиняно-піщана сумішдля кладки.

Перед тим, як приступити до кладки, проводять підготовчі роботи. Вони включають такі етапи:

• вибір проекту;
• вибір та купівля матеріалів;
• покупка металевих деталей печі;
• підготовка інструменту, ємності для розчину;
• підготовка місцядля будівництва печі;
• будівництвоміні-печі.

Вам також буде цікаво:

Вибір проекту

В інтернеті та в підручниках у пічній справі є порядові схеми-креслення десятка міні-печей.

Вибір великийАле якщо у домашнього майстра зовсім немає досвіду, варто проконсультуватися з місцевими професіоналами або з людьми, які успішно споруджували подібні печі. Вибираючи пристрій, який планується зводити своїми руками, враховують кілька факторів:

• площаопалювального приміщення;
• кількістькімнат, що обігріваються;
• температуруповітря в зимовий час;
• частоту використанняопалювальної споруди;
• призначенняміні-печі;
• досвідпічного будівництва та ремонту;
• матеріальні витрати.

Фото 1. Перед початком будівництва дуже корисно змоделювати зовнішній вигляд, розміри та порядок майбутньої печі.

Якщо планується готувати їжу, кращим буде варіант з варильним настилом та духовою шафою. Потреба в гарячій водіу зимовий час та у міжсезоння закриє водогрійний бачок у ніші. У ній же, прибравши знімний бак, можна сушити взуття та інші речі. Якщо в будинку завжди є електрика або газова плита, вибирають варіант печі без варильного настилу та ніші для духовки.

Для регіонів, де зимова температура опускається нижче 20 градусіві тримається на цьому рівні тижнями, підійде піч великих габаритів із тепловими екранами. Міні-пічку не рекомендуєтьсятопити безперервно більше двох годин поспіль.

Для багатьох людей має значення дизайнконструкції. Її можна облицьовувати плиткою або викласти цеглою з рельєфною поверхнею.

Матеріали

Для обраного проекту міні-печі знадобиться якісна цегла. Слід вибирати рівна цегла 1 сорту, рівномірного забарвлення, без сколів та тріщин.

Для кладки цегли домашньому майструбез досвіду краще вибрати готову сумішу будівельному магазині. Її розводять за інструкцією виробника.

Якщо майстер створює розчин із окремих інгредієнтів, слід придбати пісок та глину. Співвідношення матеріалів визначають дослідним шляхом. Розчин черпають шпателем та нахиляють його робочу поверхню на 45-50 градусів. Маса кладки нормального складуне опадає грудками зі шпателя і не стікає з нього.

Інструменти

Для роботи знадобляться всі інструменти пічника та стіл, на який можна буде вставати під час кладки верхніх рядів. У перелікінструментів входять:

• шпателі: широкий та вузький:
• кельня;
• розшивкидля формування гарних швів;
• кельма;
• молотокпічника з плоским обушком та киркою;
• киянка;
• рівеньдовгий будівельний;
• високбудівельний;
• дерев'яний брус для каркасу;
• нитки, ліска, крейдадля розмітки основи;
• болгарказ набором дисків для різання та шліфування;
• правилоалюмінієве.

Важливо!Температура в приміщенні при кладці печі та її просушуванні має бути плюсовою (від плюс 5 градусів).

Для приготування розчину потрібний великий бак. Для перемішування пасти необхідна дерев'яна мішалка(весло) та будівельний міксер.

Підготовка місця під піч

Перед кладкою міні-печі наперед готують фундамент. Це потрібно, тому що навіть найменший прилад із цегляною трубою важить від 500 кг і більше.

Такий тиск на дошки підлоги призведе до деформації підлоги та пічних стінок. Це може спричинити пожежу на даху та в будинку.

Існує кілька варіантів зведення фундаментів. Будівництво бетонної основидля міні-печі включає наступні кроки:

• розкопка котловану глибиною 50-70 см;
• утрамбування ґрунту в котловані;
• укладання в котлован шару щебеню ( 20-25 см);
• укладання в котлован піску ( шар 15-20 см);
• утрамбування піску та щебеню;
• гідроізоляція котловану руберойдом: стики герметизують гудроном, бітумною мастикою;
• установка сталевої арматури з діаметром осередків не більше 8-10 см;
• заливання бетону та ущільнення його вібробуром;
• укладання на висохлий бетон двох шарів руберойду для додаткової гідроізоляції.

Важливо!Піч зводять на фундаменті, який виступає за її периметр на 10-20 см. З боку топки рекомендується залишати 50-70 смфундаменту, щоб змонтувати на ньому передтопочний майданчик.

Порядження кладки

Кладка керамічної цегли ведеться на глиняно-піщаний розчин на підготовленому фундаменті:

• 1 та 2 ряди. Суцільна кладка.

Фото 2. Схема кладки перших рядів для невеликої опалювально-варильної пічки. Далі слідує труба димоходу.

• 3 ряд.Викладають камеру для піддувалу. Встановлюють (на дріт чи металеві планки) дверцята піддувала.
• 4 ряд.Триває кладка піддувала та зміцнення його дверцят. Викладається уступ для колосникових грат.
• 5 ряд.На уступи вільно, без розчину, кладуть колосник. Навколо нього залишають зазори по 5-7 мм.
• 6 ряд.У портал печі встановлюють топкові дверцята. Вона кріпиться за допомогою укладання шви сталевого дроту або за допомогою сталевих планок. Планки також укладаються у шви на розчин.
• 7-11 ряди.Кладка топки, остаточне закріплення дверцят укладанням дроту (сталевих пластин) у шви на розчин.

Фото 3. Встановлення та кріплення дверей для топки та прочищення. За допомогою схилу стежать за точністю діжки.

• 11а.Після завершення 11 рядуукладають металеву смугу (або куточок), на яку спиратиметься варильний настил. Після цього кладуть варильний настил.
• 12-15 ряди.Зводяться стіни навколо варильного настилу (варильна камера), викладається димар, що йде від топки.
• 15а.Для того, щоб над варильною камерою було склепіння з негорючого матеріалу, на нього кладуть лист плоского шиферу.
• 16 ряд.Звід варильної камери закривають суцільною кладкою, продовжують викладати димар.
• 17 ряд.Встановлення дверцят для чищення димоходу (на дріт або сталеві планки).
• 18 ряд.Закріплення дверцят.
• 19-22 ряди.Кладка за вибраною схемою.
• 23 ряд.Викладання ніші для духовки.
• 24 ряд.Кладка стін духової шафи, установка духової шафи. На дно камери по периметру кладуть смуги азбестового картону. Духовку обмотують азбестовою мотузкою (для більшого контакту з цегляною кладкою та акумуляції тепла) і остаточно встановлюють у нішу.
• 24-27 ряди. Навколо духовки зводять цегляну кладку.
• 28 ряд.Встановлення другої дверцят для очищення димового каналу.
• 29 ряд.Встановлює засувку над димовим каналом.
• 30 ряд.Кладка за вибраною схемою.
• 31 ряд.Встановлює другий засув над димовим каналом.
• 32 ряд.Завершення кладки.

Крім цього, 32 рядє основою для зведення димової труби. Вона може бути цегляною чи металевою.

Фото 4. Приклад готової цегляної міні-пічки з декоративним оздобленням. Конструкція не призначена для приготування їжі, але добре обігріє будинок.

Проблеми при будівництві міні-печі своїми руками

Пічники-аматори з недосвідченості роблять помилки, які потім призводять до проблем. Розглянемо найпоширеніші випадки:

• Кладка печей з відхиленням від проекту. В результаті димових каналів немає нормальної тяги, нерівномірно нагріваються стіни. Вирішенням проблеми буде розбір печі та кладка за перевіреними схемами.
• Кладка печей «на око», без використання рівня, каркасу, схилів, правила. Пристрій перекошується, зміщується центр ваги, в процесі експлуатації прилад швидше руйнується.
у невеликих будівлях тимчасового проживання

У минулому столітті російська піч була функціональним пристроєм. Це обігрів кімнат у зимовий час, водночас це гаряча та корисна їжа, можливість збереження врожаю за рахунок сушіння, та побутові зручності у вигляді гарячої води. Не можна стверджувати, що російська піч із цегли ідеальний пристрій. Мінусом печі як опалення є нерівномірне нагрівання. Сучасні грубки конструюються так, щоб прогрівати кімнату на всю висоту.

Російська піч складається з наступних деталей та елементів:

1. Опікун– застосовується для зберігання та сушіння дерева.
2. Холодна печурка- незначне поглиблення, у якому зберігається різний посуд.
3. Шісток- Площу, на яку можна поставити горщик.
4. Під- це підлога варильної камери. Має легкий ухил до гирла, для зручного руху важкого посуду. Його потрібно якісно відшліфувати.
5. Варильна камера- місце, для закладення дров, та приготування їжі. У склепіння горнила також є ухил.
6. Перетруб'я- Камера над жердиною. Труба димаря розташована вище.
7. Душник- спеціальний отвір для підключення труби самовару.
8. В'юшка- перекриває дверцята.
9. Лежанка- горизонтальна поверхня, розташована за димарем. На ній можна легко спати у зимовий час.

Найпоширенішою нині є вдосконалена російська піч.
Відрізняється вона прогріванням підтопочної частини, за рахунок чого обігрів кімнати стає комфортнішим.

Для кладки топкової частини застосовують вогнетривку цеглу, виконану з шамотної глини. Решта конструкції кладеться з керамічної цегли.

Практично в кожній печі є металеві або чавунні деталі, наприклад, дверцята та заслінки. Їх можна також приготувати у певній кількості. Вам знадобляться такі елементи:

1. Двері: топкові та піддувальні, а також прочисні двері, вентиляційні для димової труби.
2. Колосникові грати;
3. Металеві засувки;
4. В'юшка;
5. Заслінка горнила;
6. Водогрійна коробка;
7. Плита;
8. Сталеві смуги.

Для закладки певних деталей - арок і склепінь - потрібні легкорозбірні шаблони. Їх випускають із дерев'яних та фанерних елементів та деталей.

Приготування розчину кладки

Розчин кладки, на відміну від звичайного, для пічних робіт готувати набагато важче. Купити можна і готову суміш у магазині. Але якщо ви вирішили побудувати російську піч своїми руками, то розчин можна буде приготувати самостійно.

Розчини для кладки печей підбираються в залежності від:

• Якщо для кладки використовується повнотіла цегла марки М150, то застосовують глинопіщаний розчин. Його ж застосовують для облицювання печі спеціальною керамічною плиткою;
• Для укладання тугоплавкої цегли застосовують на основі спеціальної тугоплавки глини з добавкою піску;
• При застосуванні шамотної цегли використовують розчини з вогнетривкої глини;
• У проміжку горищного приміщенняцегляні труби кладуться із застосуванням цементно-піщаного розчину;

Зазвичай піч розташовують у внутрішньої стінияка має дрібно заглиблений фундамент. Для незалежності фундаментів необхідно між ними залишити проміжок приблизно 5 см, і в нього засипати пісок. А верхній край фундаменту не повинен сягати рівня підлоги на 14 см.

Якщо піч розмістити у зовнішньої стіни, на заглибленому стрічковому фундаменті, то необхідно буде котлован розширити і зробити піщано-гравійне засипання з ретельним трамбуванням. Далі влаштовується печі з певним зазором від основи будинку, так званою відступкою. У неї засипають пісок, а її торцеві стінки формують цегляною кладкою.

Якщо ви вирішили встановити піч у отворі, потрібно просто з'єднати кінці нижнього вінця. Зробити це можна за допомогою смуг сталі, які кладуться на колоди з двох боків та стягуються спеціальними болтами. Далі отвор обрамляється спеціальними дерев'яними стійками. Обов'язково між ними та майбутньою піччюповинен бути циркуляційний зазор, що називається ще обробкою. Під стіною в фундаменті будинку повинен бути передбачений проміжок, який дорівнює ширині основи печі з кожного боку.

Кладка російської печі своїми руками

Головна вимога до кладки печі – це герметичність. Саме тому на піч йдуть тільки ціла цегла без будь-яких тріщин, а шви роблять тонкими - не більше 5 мм. Не варто досягати повітронепроникності за допомогою обмазування глиною всіх стін печі з внутрішнього боку - це знизить теплопровідність і збільшить відкладення кіптяви та сажі. Крім цього, глина відшаровується та забиває канали всередині печі, чистити які буде досить проблематично. На сьогоднішній день застосовуються такі методи:

• кладка в цеглу- при даному методі товщина стінки дорівнюватиме довжині цегли;
• кладка в півцегли- тут цегла буде укладатися плашмя вздовж стінки;
• кладка за чверть- тобто. цегла укладатиметься на ребро.

Перев'язка швів йтиме завдяки застосуванню в кутах по черзі тичкової та ложкової кладки або повнорозмірного будівельного матеріалу.

Якщо використовують керамічний цеглу, його потрібно попередньо вимочувати, так як він витягуватиме всю вологу з розчину.

У процесі укладання обов'язково прибирайте надлишки суміші, і особливо на внутрішніх сторонахпечі. Зовнішні стінки печі укладайте «в цеглу», а внутрішні - «в цеглу». Кладка рядів - це порядок дій кладки у кожному наступному ряду.За рахунок цього процесу російську піч може спорудити будь-хто.

Перший рядкладуть з перепаленої цегли, він мало вбирає вологу. Для першого ряду кути викладаються з цегли, що обрізають.

Другий рядпочинається з кладки стін печі, укладаються прочищення спереду та з лівого боку. На фронтальній частині з правого боку печі формують, як правило, зольник.

У третьому рядучищення зліва закладаються без розчину. З переднього боку встановлюють дверцята піддувала та прочищення. Дверцята монтують за допомогою перепаленого сталевого дроту, вона встановлюється в пропили в цеглах і скріплюється розчином кладки.

У четвертому рядуперекриваються подові канали.

на п'ятому рядувстановлюють ґрати колосника малої топки. Для встановлення внутрішньої частини топливника застосовують вогнетривку цеглу, вона також кладеться без використання розчину.

У сьомому рядуйде встановлення колосникових грат топки плити, монтуються стінки і першого топливника. Праву стіну необхідно зміцнити за допомогою сталевої лінії.

У восьмому та дев'ятому рядупродовжуються кладки стін та внутрішніх каналів. Монтуються дверцята топки плити та невеликого паливника.

У десятому рядуз'єднуватимуться склепіння першого та другого паливника. Перекривають дно горнила. І канали димообігів виводяться в горнило.

У наступному рядуна передній край кладки монтується сталевий куточок, зверху встановлюють плиту. Простір правого топливника перекривають спеціальною знімною колосниковою решіткою.

У дванадцятому рядупочинається укладання передніх стінок горнила та бічних стінок плити з використанням вогнетривкої цегли. Монтується заслінка горнила. Зліва від печі починають формувати нижню частину димаря.

З 13 по 16-й рядтриває укладання стін печі і перекривається гирло горнила.

У сімнадцятому ряду починається певне звуження склепіння горнила та розширення основного димаря. А задня стінка печі при цьому зміцнюється за допомогою сталевої стяжки.

У 18-му рядубуде перекриватися склепіння горнила, і почнеться укладання передньої стінки печі, яка утворює перетруб'я.

У 19-му рядупередня стінка горнила зміцнитися за допомогою стяжки, йде установка стінок вище горнила, утворюючи певний простір для засипки.

У 21-му рядупіч перекривається, а перетруба потроху звужуватиметься у бік димаря.

З давніх-давен так повелося, що піч у будинку служила не тільки для опалення. Вона могла і нагодувати, і гігієну забезпечити, і вкласти спати. Печка - найтепліше і привілейоване місце в будинку, недарма у всіх казках на печі сиділи старі та діти - ті, хто найбільше потребував комфорту та тепла. Сьогодні функції традиційної кам'янки, шведки чи голландки зводяться в основному до опалювальної та декоративної функції, що не заважає використовувати їх і для приготування ароматних та корисних страв із арсеналу багатьох світових кухонь. У статті йтиметься про цегляні печі для будинку.

Скласти піч - це ціла наука, яку пізнавали не один рік навчання. Якщо серед знайомих немає кваліфікованого пічника, а мати осередок у будинку дуже хочеться, то братися за реалізацію сміливої ​​ідеї доведеться самому. І ось що потрібно знати перед тим, як приступати до роботи.

Визначаємось із конструкцією цегляної печі

Залежно від того, які надії пов'язані у власників нерухомості з домівкою, варто розглядати варіанти, що найбільш задовольняють усім бажанням. Не треба забувати і про габарити різних печей та їх вагу. Розраховувати треба не лише власні сили та засоби, а й міцність основи.

російська піч

• Підійде поціновувачам традицій. Ця конструкція виконує максимальну кількість функцій, тому місця в будинку вона займе багато. Традиційно її розташовують у кутку ближче до дверей, але в сучасних інтер'єрахвона може бути розміщена і в центрі кімнати.
• Лежанка призначена для відпочинку; в залежності від габаритів печі вона може мати значні розміри. Горнило (або інакше топка) знаходиться прямо під нею. Безперервний надходження повітря для кращого горіння палива забезпечує піддувало. Шісток і загнетка - це відділення, що передують гирлом печі. Приготовлені страви, залишені в цій зоні, гарантовано залишаються дуже теплими. довгий час. Підшесток та підпічок використовувалися для зберігання кухонного начиння, рогачок, кочерги. Печурки – це виїмки невеликого діаметру, розташовані по бічній стіні пічки. Вони служили для просушування дрібних речей, наприклад, рукавиці, заліплені снігом, дуже швидко в них висихали.
• Тим, хто хоче скласти в будинку саме російську піч доведеться забезпечити для неї місце не менше двох метрів заввишки, півтора метри завширшки і два з половиною завдовжки. Конструкція з такими розмірами легко забезпечить рівномірне прогрівання приміщень 30-40 м². Але й палива така піч вимагає дуже багато. Тим господарям, які не можуть похвалитися значними обсягами приміщення або не є шанувальниками традиційного колориту, варто звернути увагу на інший варіант печі.

Пекти цегляна фото

Шведка

• Модель, яка компактніша, ніж російська піч, призначена для обігріву приміщення та приготування їжі - це шведка.
• Вимоги по висоті у неї такі самі – два метри. А ось габарити по довжині та ширині скорочуються до одного метра. Топка забезпечує достатню кількість тепла, щоб можна було готувати їжу одночасно на двох конфорках чавунної плити.
• Є й духова шафа, яку господині гідно оцінять. Модифікацій у шведки багато, вони мають назву на прізвище розробників (пекти конструкції Потапова, Буслаєва, Кузнєцова). Кожна трохи відрізняється габаритами, зовнішнім виглядом, тепловіддачею, тому вибрати підходящий варіант не складе труднощів.

Цегляна піч відео

Голландка

• Вона послужить лише опалення будинку. Вона, всупереч своїй назві, має російське коріння, оскільки є винаходом вітчизняних пічників. Її основні переваги – висока тепловіддача при компактних розмірах. Якщо за вікном не стоять суворі морози, голландка здатна добу тримати тепло. До числа конструктивних особливостейвходять звивистий димар і низько (порівняно з російською піччю) розташована топка. Завдяки цьому голландка прогрівається рівномірно знизу нагору.
• Стінки у неї тонкі - одна, рідше дві цеглини, основа у формі кола або прямокутника вміщається на площі 1 м². Щоб обігріти середніх розмірів кімнату дачного будинку, цього більш ніж достатньо. І за вагою вона помітно легша за своїх конкуренток, і за витратою палива є найекономічнішою. Конструкція топки не ускладнюється великою кількістю деталей, але це тільки грає на руку в питанні підвищення теплопровідності. Силует пічки-голландки дуже привабливий, для покращення зовнішнього виглядуїї часто обробляють кахлями.

Підготовчий етап перед тим як зробити цегляну піч

На етапі підготовки потрібно потурбуватися про пошук проекту цегляної стінивідповідного за всіма параметрами, продумати місце її розташування, врахувати всі вимоги щодо пожежної безпеки. Потрібно підібрати інструменти, здійснити закупівлю потрібного матеріалу та запросити помічників.

Проект можна замовити в спеціалізованих агентствах або довіритися ресурсам в Мережі. Для бажаючих навіть знято на відео докладні курси.

З інструментів знадобляться:

• сітка (сито) щоб просіювати пісок, з розміром осередків не перевищує 2 мм;
• совкова лопата;
• болгарка (доведеться різати цеглу);
• молоток кирка допоможе порубати цільну цеглу на невеликі шматочки і обтесати їх до потрібної форми та розміру;
• розшивка для швів Це спеціальний інструмент, який дозволяє надати швам між цеглою акуратний та естетичний вигляд. Якщо піч планується згодом оштукатурити або закрити декоративними кахлями, використовувати цей пристрій не доведеться. А коли цегляну кладку майстер захоче залишити в первозданному вигляді, розшивка забезпечить однакову щільність і ширину швів;
• кельма (мастерок) для нанесення розчину;

• насадка-міксер на перфоратор. Розчин знадобиться у великих обсягах, а рівномірно промішати таку масу можна лише з використанням електроінструменту;
• рулетку краще брати із запасом довжини. П'ять метрів буде більш ніж достатньо;
• контролювати вертикальність кладки по кутах допоможе виска;
• правило потрібно, щоб перевіряти рівність кладки. Підійде і рівна дерев'яна рейка завдовжки більше метра;
• будівельним рівнем перевіряють, чи не «завалилася» кладка щодо горизонталі;
• робота буде «брудною», тому інвентар для прибирання: цебра, ганчір'я, ганчірки та швабри треба тримати напоготові. Прибирати розчин краще поки він не висох.

Список матеріалів відрізнятиметься різноманітністю (залежно від вибраної конфігурації печі) не буде. Суттєві зміни будуть лише у кількості цегли та додаткових аксесуарів: чавунна плита, кількість дверей. Цегла, пісок та глина – основні статті витрат.

• Пісок має попадати під такі характеристики: чистий, дрібний, однорідний. Домогтися цього результату можна за допомогою просіювання.
• Глина буває худою, нормальною та жирною. Від її різновиду залежать пропорції складання робочого розчину. Багато фахівців радять обирати "золоту середину", тобто глину нормального ступеня жирності.

Цегла випускається чотирьох основних видів.

• Керамічний. Це класика серед матеріалів для житлового будівництва. Закласти фундамент, звести несучу стіну, збудувати заміський будинок- все це можна зробити з червоної цегли. Щоправда, зараз його випускають не тільки в червоному і помаранчевому, а практично в будь-якому відтінку.
• Силікатна цегламає інший склад і колір, ніж керамічний. Він менш вологостійкий, проте добре гасить звуки. Але ці параметри абсолютно неактуальні для будівництва фундаментів, труб і печей.
• Вогнетривкий вид цеглизастосовують на виробництвах, де постійне нагрівання до високих температур - це норма. Металурги та склодуви, наприклад, працюють із печами, зведеними саме з цього матеріалу. Його висока теплопровідність і здатність витримувати екстремально високі температури роблять вогнетривку (шамотну) цеглу кращою для будівництва печі. Він поділяється на чотири види:
  • вуглецевий рідко зустрінеш у вільному продажу, він призначений для застосування та будівництва об'єктів вузькоспеціалізованих виробництв;
  • вапняно-магнезіальна цегла застосовується на підприємствах з виплавки металу;
  • кварцовий вигляд при всій своїй вогнетривкості дуже нестійкий до дії лугів або оксиду заліза. Але для стін та склепінь печей його використовувати можна;
  • глиноземна шамотна цегла - найпоширеніша, але нагріву більше 1300°C вона не витримає.

Вогнетривка цегла коштує дорожче звичайних. Російські виробникипропонують цей будматеріал за цінами меншими, ніж у зарубіжних конкурентів.

Лицьова цегла, як відомо з назви, застосовують тільки при обробці. Для покращення зовнішнього вигляду печі його використовують досить часто. Різноманітність відтінків дає можливість вписати в грубку в будь-який інтер'єр.

Фундамент для встановлення цегляної печі

• Пічний фундамент формується (в ідеалі) на стадії закладення основи для дому. Вони мають бути незалежними один від одного. Ця вимога пояснюється різницею на рівні природного усадки. Вона виникне в будь-якому випадку, а навантаження на обидві підстави та температурні дії будуть різні.

• Основа має перевищувати за розмірами габарити майбутньої конструкції приблизно на 15 см у кожну сторону. Гідроізоляція - обов'язкова вимога до основи печі.

Як зробити кладку російської цегляної печі

• Що ще потрібно врахувати перед початком робіт? Для класичної російської печі знадобиться близько 1700 цеглин, юшка з напівдверкою, яка регулюватиме доступ до неї, засувка (розміри по отвору 26×24 см), пісок та глина у достатній кількості. Потрібно виготовити близько 80 відер розчину.
• Що стосується шару суміші, що наноситься, то в даному випадку правило більше - значить краще, не діє. Помірний по товщині шов кладки сприятиме тому, що цегла швидше і міцніше схопиться.
• За класичними канонами викладання печі, зведення топки має йти під кутом щодо гирла. Виступ у вигляді поріжка відсікає об труби іскри з горнила та затримує сажу.

• На допомогу майстру розроблено порядовки. Завдяки цим розрізам можна чітко уявити, як має проводитися кладка того чи іншого ряду. Вид зверху дозволяє зрозуміти, коли потрібно застосування цілої цегли, а де потрібно відбити половинку. На порядовках також вказано місця встановлення чавунних та інших деталей печі.

Креслення цегляної печі

• Основу печі треба застелити шаром гідроізолюючого матеріалу. Толь або руберойд цілком підійдуть. Перший ряд викладатиметься прямо по ньому. Обпалені (пережарені) цеглини на даному етапі кладки будуть кращими, оскільки не бояться вологості.
• Щоб перев'язка швів у початковому та наступному рядах вийшла якісною, у кути стартового рядуукладають три цегли розміром ¾. Тобто з цієї неповної цегли утворюється трикутник: один у центрі і по одному з боків. Їх потрібно зробити на скіс, щоб забезпечити максимальне прилягання.
• Другий рядслужить початковим для викладання опіку.
• Так як кладка передбачає встановлення цегли врозбіг, то, щоб уникнути збігу швів, третій рядвимагатиме наявності чотирьох цеглин по кутах з розмірами в ¾.
• При укладанні четвертого рядузнадобиться брати цілу цеглу. Пара цегли, які укладаються один навпроти одного, утворюючи вхід у підпіч, повинні мати скошені кути. Таким чином вийдуть опори для арки. Щоб підпічок виходив рівним, у його отворі споруджують дерев'яну опалубку.

• Коли арка виконана, можна повертатися до укладання п'ятого ряду. У кутах розміщують по три цегли ¾. Особливість кладки цегли в цьому ряду полягає в тому, що 20 з них (ті, що утворюють бічні стінки) потрібно відбити киркою молотком таким чином, щоб вони утворювали опору склепінням підпічки.

• Шостий рядпередбачає кладку бічних стін в одну цеглу, а задньої та передньої в дві. Важливо, щоб опалубка була сконструйована таким чином, щоб після закінчення робіт її легко можна було б витягти через вхід у підпіч. Якщо не вдається надати цегли потрібну форму, варто скористатися звичайними, а порожнечі заповнювати розчином і шматочками битої цегли. Але ідеальна міцність забезпечується при укладанні цілої цеглини з акуратно зробленими скосами.
• Сьомий рядз техніки виконання нагадує перший, для восьмоговикористовується целікова цегла. Восьмий ряд передбачає облаштування майданчика під холодну печурку.
• Дев'ятий ряд- як перший, пов'язаний із стінами печурки. У проміжках між стінками розміщують сухий пісок.
• Одинадцятий рядповинен повністю перекрити піщане засипання і саму печурку.
• Тринадцятий рядпередбачає початок робіт із закладання стінок шістка та горнила. Між ними проходить смуга металу, яка за своєю формою точно повторює пічне устя. Закріпити її в кладці можна так: смужка повинна бути з отворами, крізь які пропускається сталевий дріт.
• Всі інші ряди виконуються з метою наростити стінки топки та шістка аж до сімнадцятого ряду. У ньому потрібно, щоб попередньо сколоту та обтесану цеглу у кількості восьми штук стали опорою для склепіння топки. Саме горнило-топка викладається так само опіку.
• Виконане склепіння горнила - це привід приступити до кладки вісімнадцятого ряду. Збоку від вікна шістка фіксується пара п'ят - опор. Арка, початком якої вони є, буде невелика. Під час викладки рядів не варто забувати про те, що вільний простір потрібно заповнювати сумішшю добре просушеного піску, цегли, щебеню і битого скла.
• Двадцять перший рядслужить перекриттям засипки та горнила, а двадцять другийутворює додаткове перекриття.
• Двадцять третій рядповинен зміцнити щиткові стінки та перетруб'я. В останньому елементі здійснюється кріплення душника, він потрібен для приєднання до нього труби самовару, якщо його планується топити у приміщенні. Коли здійснюється укладання наступних рядів, в перетруб'я формується ще один отвір для юшки. А наступні два ряди фіксують полудверку юшки.
• Технологія укладання тридцять першого рядувимагає, щоб поряд з однією зі стін утворився жолоб (додатковий ряд у три цеглини). Наступним поряд можна повністю перекрити перетруб'я. Єдиний нюанс - з правого боку в ньому передбачається залишити отвір, засувкою, що перекривається.
• З тридцять четвертого рядуНеобхідно збільшувати стіни димаря. Майже біля самої стелі проводиться обробка, щоб трохи напустити цеглу. Так досягаються два ефекти: декоративний та практичний. Останнє значення полягає в тому, що обробка підвищує віддачу тепла і служить бар'єром, що відокремлює стельові конструкції від самої труби.
• Після того, як кладка просохне, приступають до остаточного оздоблення цегляної печі, роблять пробне протоплювання (не на повну силу) і насолоджуються виконаною роботою.

Цегляна піч голландка своїми руками

Пекти-голландка виконується набагато простіше російської, але має свої нюанси. Класичний варіант виглядає так:

• конструкція має прямокутну форму (навіть якщо вона буде іншою, то конфігурація топливника не зміниться і залишається прямокутною);
• відсутня колосникові грати;
• складові елементи конструкції:
• топка, яка розташована біля основи в нижній половині печі;
• димохід, що складається з вихлопної труби з шестиканальним проходженням газів по системі: три опускні та три підйомні канали;
• прочисні дверцята;
• піддувало.

Потрібно придбати:

• вогнетривка цегла - 200 шт;
• дріт, що добре гнуться;
• шматок руберойду для гідроізоляції;
• щебінь, глину, пісок та цемент;
• клей для кладки;
• дверцята паливника, піддувала, засувку;
• стандартний набір з рівня, рулетки, кельми, схилу.

Схема цегляної печі голландки

Етапи робіт

Коли фундамент під піч просохне, його застеляють руберойдом, а той, у свою чергу, покривають шаром глиняного розчину. Глину не менше двох діб вимочують у воді, після чого її беруть в об'ємі 8 літрів, додають 0,9 кг клею для кладки печей, два відра піску. Консистенція, що вийшла, повинна нагадувати густу сметану. Потрібно дати розчину висохнути.

• Перший рядвикладають поверх шару піску, змоченого водою. Піщану подушку насипають на всій поверхні фундаменту. Не забуваючи про правила перев'язки між цеглою виконується кладка двох суцільних рядів.
• У третьому рядупочинають формувати зольну камеру, дверцята встановлюють пізніше.

• Четвертий рядвиконують, щоб наростити масив печі, відразу відбувається встановлення дверцят. Для її закріплення у кладці використовують металевий дріт. Якщо перші три ряди цеглини викладалися плашмя, то в четвертому ряду їх виставляють на ребро, поки не будуть перекриті дверцята топки.
• Зольник встановлюється у п'ятому ряду, а шостий ряд- Просте збільшення висоти стін. Коли обкладка дверцят зольника закінчена, її перекривають сьомим рядом, а цегла знову укладається плашмя. Восьмий ряд- Нарощування висоти.
• Деякі домовласники облаштовують у голландській пічці варильну поверхню. Якщо це передбачено проектом, то дев'ятий та десятий рядзрушуються назад. По верху дев'ятого ряду прокладають по периметру азбестовий шнур, який встановлюється поверхню для приготування їжі. Десятий ряд передбачає початок закладання основи димаря. Щоб полегшити конструкцію, інколи монтують металевий димар.
• У одинадцятому рядупроводиться установка засувки (із застосуванням азбестового шнура), а кладка проводиться у чверть цегли.
• У чотирнадцятому рядутопка перекривається зверху, по задній стінці формують отвір для виходу надлишків диму. Аналогічна робота проходить у наступному ряду.
• У двох рядах, шістнадцятому та сімнадцятомуформують прочисні дверцята. Можна просто залишити на її місці цеглу без зв'язування його розчином.
• Вісімнадцятий ряд- це основа димаря. Коли всі цеглини в цьому ряду зайняли свої місця, встановлюють готову трубу або продовжують її формувати за допомогою кладки.
• Фахівці радять деякий час вимочувати цеглу у воді (поки бульбашки повітря не припинять активно входити на поверхню). Вважається, що волога цегла не вбере в себе воду з розчину, краще схопиться, і надалі шви не руйнуватимуться під впливом жару.

• Для максимальної тепловіддачі стіни викладаються в одну цеглу. Не рекомендується топити голландку тими видами палива, які відрізняються швидким згорянням (хмиз, солома, очерет). Пекти не встигає прогрітися, і всі зусилля буквально вилітають у трубу.
• Паливо, яке утворює при згорянні багато золи, теж не сприятиме обігріву приміщення, а ось сажі у димарі утворює дуже багато. Це підвищує ризик виникнення пожежі.
• Найкращий варіант - це паливо, яке може тліти довгий час.
• До питання про пожежну безпеку варто додати, що піч-голландку не можна топити надто сильно. Вона при перегріві виділятиме чадний газ. Ступінь нагрівання перевіряють звичайним дотиком долоні до кладки: якщо рука зазнає жару, то температура приблизно 50°C. Це норма.
• Тому, хто вперше займається кладкою печей, варто зробити пробну кладку «сухим» способом. Тобто виконати всі роботи поетапно, не скріплюючи цеглу розчином. Так можна і руку набити і заразом визначитися, чи знадобиться допомога збоку.

Створення печі своїми руками - це не той вид заняття, яке може підкоритися з першого разу. Уважне вивчення схем, пробні кладки без застосування розчину, поради досвідчених майстрівполегшать завдання. Праця і терпіння, згідно з приказкою, дуже сприяють позитивному результату будь-якої справи.

Незважаючи на сучасний достаток нагрівального та кухонного обладнання, дуже багато господарів не представляють приватний будинокбез печі – і це абсолютно правильно. Навіть якщо планується створити систему автономного опалення, то пічне теж буде зайвим. Наприклад, для того, щоб заощадити у весняний або осінній період, коли повноцінне опалення вже не потрібне, але й зайву вогкість у будинку розводити не хочеться. Протопивши пічку раз на день або в два дні, в приміщеннях можна підтримувати оптимальний баланс вологості та тепла.

Скласти піч своїми руками покрокова інструкціяякої має хитромудрі конфігурації – для новачка буде досить складно. Тому, якщо досвід у пічній справі відсутній, то краще вибрати доступний варіант порядівки, в якому просто розібратися.

При виборі моделі необхідно враховувати як простоту схеми, а й тепловіддачу і функціональність печі, оскільки бувають печі, у яких передбачені в повному обсязі функції. Тепловіддача вибирається в залежності від площі, яку має обігріти опалювальну будову.

Моделів печей досить багато, тому що досвідчені пічники, працюючи над однією з них, вносять у її конструкцію свою корективи, і завдяки цьому з'являються нові та нові варіанти опалювального приладу. І щоб зупинитися на одному із видів печей, потрібно знати, які вони бувають за функціональністю.

Ціни на шамотну цеглу для кладки печей

шамотна цегла

Види цегляних печей

Бувають тРех основних видів - це опалювально-варильна, варильна і просто опалювальна без додаткових вбудованих елементів.

• Опалювально-варильна піч може мати не тільки варильну плиту, але духову шафу та бак для зігрівання води, а також сушильну нішу. Крім цього, така будова здатна нагріти одну або дві кімнати певної площі.

Такі печі часто вбудовують у стіну, повертаючи варильну плиту та топку у бік кухні, а задню стінку – у житлову кімнату. Таким чином, піч виконує потрійну функцію - працює як перегородка, на ній готують їжу, і вона дає сухе тепло в спальню або вітальню.

• працюють тільки на опалення, та найчастіше мають компактний розмір. Таку піч встановлюють саме для того, щоб підтримувати баланс вологи і тепла в будинку восени або навесні, коли рано вмикати автономне опалення або ще не включили центральне.

Таку піч добре встановлювати, наприклад, на дачі, якщо є прилад, на якому можна приготувати їжу. Якщо ж електропостачання в дачному селищі часто відключається, то краще все ж таки вибрати для встановлення будову з варильною плитою.

• Варильний варіант печі може бути і для опалення, якщо необхідно обігріти маленьку площу. Прилад відмінно підійде для дачного будиночкаабо для невеликої будови для постійного проживання.

Маючи таку піч і запас дров, можна не перейматися тим, що будинок буде холодним і сирим, а сім'я залишиться без вечері або гарячого чаю при відключенні електроенергії або газу.

Потрібно відзначити, що будь-який вид печі може бути компактним або масивним. Вибір розміру пічної споруди залежить від площі будинку чи приміщення, а також місця, яке відведено для будівництва.

Вибір місця для встановлення печі

Вибираючи місце під зведення печі, потрібно передбачити нюанси, які є важливими не тільки для створення комфортних умов експлуатації, але й з міркувань пожежної безпеки. Особливо важливо продумати місце розташуванняпечі у вже збудованому будинку, тому що димаря не повинна наткнутися при її зведенні на балки горищного перекриттяабо на кроквяні ногидахи.

Печку встановлюють у внутрішній несучої стіни, посередині кімнати або вбудовують у стіну, розташовану усередині будинку.

• Не рекомендовано зводити піч біля зовнішньої стіни, оскільки вона швидко вихолоджуватиметься, і ефективність від її використання значно знижуватиметься.
• Посередині великої кімнати встановлюють піч в тому випадку, якщо необхідно розділити приміщення на дві зони. Тим більше – при гарній декоративного оздобленнявона стане окрасою будинку і може стати для інтер'єру одним із елементів, який підкреслить певний стиль.
• Вбудовуючи піч у перегородку між кімнатами, потрібно обов'язково передбачити її ізоляцію від горючих матеріалів стіни, використовуючи жаростійкі листи азбесту або спеціального гіпсокартону.
• Місце, що виділяється для печі, має бути більше її основи на 120 ÷ 150 мм у кожну сторону, тому що периметр фундаменту завжди трохи перевищує розмір печі.
• Для того, щоб простіше було визначитися з розмірами, потрібно вибирати модель, до якої додається схема-порядовка.

Коли вибрано модель та визначено місце встановлення, можна переходити до придбання матеріалів та підготовки всіх необхідних інструментів . Кількість і асортимент матеріалів для кожної моделі підбирається індивідуально, а ось інструменти, що використовуються при кладці, завжди однакові.

Інструменти для виконання робіт

Для процесу зведення печі знадобляться такі пристрої та інструменти:

А) Кірка використовується для обтісування та розколювання цегли.

Б) Пічний молоток має ті ж функції, що і кирка, але, крім цього, їм зручно видаляти засохлий розчин, що виступив за межі кладки.

Правило використовується для вирівнювання бетону на поверхні фундаменту. Нерідко його виготовляють самостійно з ідеально рівної дошки, що обстругає.

Г) Дерев'яну лопатку застосовують для розтирання та перемішування глиняного розчину.

Д) Рівень - необхідний інструментоскільки він допоможе витримати рівність рядів, як у горизонтальному, так і вертикальному напрямку.

Е) Волотко з мочала використовують для видалення з внутрішніх поверхонь печі піску та затверділого розчину.

Ж) Плоскогубці використовуються для відкушування та згинання сталевого дроту при встановленні та фіксації чавунних елементів будови.

З) Чортилка свинцева застосовується для розміток при обробці печі кахлями.

І) Стукальце - відрізок труби, що використовується для припасування кахлів.

К) Чортилка-стрижень для розміток.

Л) Рашпіль застосовується для притирання грудок та видалення напливів на готовій кладці.

М) Будівельний кут необхідний виведення внутрішніх і зовнішніх кутів на 90 градусів.

Н) Виска використовується для перевірки вертикальності стін.

О) Гумовий молоток застосовують для пристукування, укладеного в ряд цегли.

П) Зубило потрібно для розбору старої кладки та розколювання цегли.

Р) Кельми або кельми використовуються для зняття надлишків розчину та накладання його на ряди цегли при проведенні кладки.

С) Розшивка буде потрібна в тому випадку, якщо піч не облицьовуватиметься оздоблювальним матеріалом, а шви між рядами акуратно оформлятимуться.

Крім цього знадобляться дві ємності для розчину та води, а також сито для піску, якщо розчин виготовлятиметься самостійно.

Кладка верхніх рядів вестиметься легше, якщо є «козли»

Для зручності проведення робіт потрібно мати підмостки, які інакше називають «козли». На них зручно стояти, проводячи кладку на висоті, тим більше розмір робочого майданчика передбачає місце для установки ємності з розчином.

Облаштування фундаменту для печі

• Фундамент під піч зазвичай закладається разом із загальною основоюпід всю будову, але вони не повинні бути пов'язані між собою, тому що при деформації або усадці один з них може зашкодити іншій.
• Якщо ж піч буде зводитися у вже побудованому на стрічковому або стовпчастому фундаменті будинку, що має дерев'яну підлогу, доведеться покриття розкривати і зводити основу під піч від грунту.
• Якщо ж вибрано компактну модель печі, а під будинком влаштовано плитний фундамент, то опалювальну будову можна зводити прямо на ній, зробивши гідроізоляційну прокладку.

Якщо ж фундамент нде-таки доведеться облаштовувати «з нуля», потрібно пам'ятати, що він повинен мати ту ж форму, як і основа печі, але виступати за його межі на 120-150 мм у кожну зі сторін.

• На дерев'яному підлозі розмічаєтьсяконтур фундаменту, що випилюється за розмітками частина дощатого покриття.
• Далі, у ґрунті підпілля риється котлован потрібного розміру, глибиною 450÷500 мм.
• Грунт на дні котловану добре утрамбовується, і на нього робиться піщане підсипання, яке змочують водою і теж утрамбовують до товщини 80÷100 мм.

Котлован під пічний фундамент із піщано-гравійною «подушкою»

• Після цього, по периметру котловану можна укласти руберойд, який виконуватиме функцію гідроізоляції та опалубки, якщо його тимчасово зміцнити дошками або цеглою. Після застигання бетонного розчинуопалубку з фундаменту знімають.

Замість руберойду можна використовувати опалубку із дощок, закритих зсередини поліетиленовим полотном.

Відразу потрібно відзначити, що краще, якщо бетонна основа під піч підніматиметься над підлогою на 70 ÷ 100 мм. Таким чином можна заощадити цеглу та спростити стикування поверхні підлоги та бічних стінок фундаменту.

• Зверху піску засипається шар щебеню такої ж товщини і також добре ущільнюється.
• Наступним етапом на дно котловану встановлюються арматурні грати, виготовлені з металевого дроту або готової сітки. Елементи решітки між собою з'єднуються за допомогою скручування з дроту.

Армування фундаменту - варіант

• У підготовлений котлован заливається перший шар розчину. Він може складатися з щебеню, піску та цементу- 1:2:1 або гравію та цементу 3:1. Цей шар повинен займати приблизно ⅓ простору, що заповнюється.
• Провівши заливку першого шару, відразу ж замішують і заливають другий, що складається з піску та цементу у пропорціях 3:1.

Другий шар заливається на таку висоту, щоб до верху залишилося 50 мм, які потрібні для верхнього фундаменту шару, що вирівнює.

При необхідності верхнього шару бетону опалубку можна розширити, а потім зверху залитого розчину укласти арматурну сітку, що має осередки в 70÷80 мм.

• Потім заливається останній верхній шар розчину та вирівнюється за допомогою правила.

Фундамент залишається для дозрівання бетону на 27-30 днів. Бажано щодня змочувати його водою і закривати потім поліетиленовою плівкою- це допоможе зробити бетон більш монолітним та міцним.

На готовий фундамент після зняття опалубки настилається два-три шари руберойду, який захистить цегляну кладку печі від капілярної вологи, що йде від ґрунту або з підпілля.

Після цього можна переходити до основних робіт – кладки печі.

Декілька рекомендацій щодо проведення робіт кладок

• Перш ніж починати кладку цегли на розчин, вся будова піднімається з цегли насухо, але кожен з рядів повинен бути обов'язково викладений відповідно до схеми-порядовки.

Попередню кладку насухо досвідчені пічники радять проводити всім майстрам, які вперше беруться до зведення печі. Цей захід необхідний для того, щоб зрозуміти розташування всіх внутрішніх каналів і не зробити грубих помилок при припасуванні цегли в кожному з рядів.

Для проведення кладки насухо потрібно запастись дерев'яними рейками, які визначатимуть товщину шва між цеглою. Зазвичай їхня товщина становить 5-7 мм. Цю ж рейку потрібно використовувати при основній кладці, що проводиться вже з розчином. Таке калібрування товщини шва особливо необхідно проводити, якщо кладка робиться під розшивку, і повинна бути бездоганною.

Цей процес проводять не поспішаючи, вдумливо, тому що дуже важливо зрозуміти, як дим буде відводитися з топки, і як він потраплятиме в димовідвідну трубу.

• Піднявши конструкцію насухо до початку кладки труби, її акуратно розбирають. Якщо одночасно проводилося підганяння цегли за розміром, то кожен ряд можна скласти в окремий стос, проставивши на цегли маркером номер ряду і місце в ньому.
• Виконуючи основну кладку, кожен із рядів також спочатку викладається насухо, а потім вже, після ретельного припасування всіх деталей, монтується на розчин.
• Коли буде основна кладка, на краї попереднього ряду укладаються дві мірні рейки для витримування точної товщини шва. Потім розчин наноситься шаром в 10÷12 мм. Зверху розчину укладається цегла, притискається, а при необхідності пристукується гумовим молотком до тих пір, поки цегла не впирається в мірну рейку. Зайвий розчин підбирається кельмою.

• Рейки витягуються з кладки після монтажу третього четвертого ряду над ними, а потім використовуються ще раз. Тому необхідно підготувати кілька пар цих допоміжних елементів.
• Витягнувши рейки, шви акуратно заповнюють розчином і одразу «розшивають».
• Проводячи кладку на розчин, кожен із рядів перевіряють за допомогою будівельного рівня на дотримання горизонтальної та вертикальних площин.

Дотримання вказаних нюансів допоможе спростити процес зведення будь-якої печі, уникнути «фатальних» помилок, які можуть призвести до необхідності переробки всієї роботи.

Опалювально-варильна піч із сушильною камерою конструкції Ю. Проскурина

Як говорилося вище, існує велика кількість різних моделей печей. У цій публікації буде розглянуто один із компактних та функціональних варіантів, який може бути встановлений у невеликому будинку, оскільки не займе багато місця, але здатний опалити приміщення площею 16 ÷ 17 м².

Конструкція печі Ю. Проскуріна - це двооборотний опалювально-варильний варіант, оснащений одноконфорковою плитою та сушильною камерою, призначеною для сушіння овочів та фруктів. цілющих трав, грибів тощо .

При бажанні в нішу сушильної камери може бути встановлений короб духової шафи відповідного розміру.

Пекти має габарити (без урахування висоти димаря) 750×630×2070 мм. Її тепловіддача складає 1700 ккал/год. У конструкції передбачено два режими роботи – літній та зимовий, що дуже важливо і для економії палива, і для можливості нагрівати плиту та готувати їжу, не протоплюючи всієїконструкції влітку.

Перелік необхідних матеріалів

Для того, щоб звести таку опалювальну будову, знадобляться такі матеріали:

Найменування матеріалів та елементів	Кількість, шт.)	Розміри елементів (мм)
Червона цегла М-200 (без урахування кладки труби)	281 ÷ 285	-
Шамотна цегла вогнетривка марки Ш-8	82 ÷ 85	-
Дверцята топкові	1	210×250
Дверцята для очисних каналів	2	140×140
Дверцята для піддувалу	1	140×250
Засувка літнього ходу для димоходу	1	130×130
Засувка топки	1	130×130
Засувка для варильної плити	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варильна панель одноконфоркова	1	410×340
Сталева смуга	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Сталевий куточок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Покрівельне залізо	1	380×310
Передтопочний лист металу	1	500×700

Крім цього, для роботи буде потрібно глина, пісок, цемент, щебінь, гравій, мергель і короб духової шафи, якщо вирішено, замість сушильної ніші встановити духовку.

Схема-порядовка зведення печі конструкції Ю. Проскуріна

Ілюстрація	Короткий опис у виконаній операції
	Перший ряд викладається суцільною площиною з дотриманням розташування цегли. Дуже важливо покласти цей ряд ідеально по всіх параметрах, так як від нього залежатиме якість кладки всієї конструкції.
	У другому ряду формується піддувальна (зольна) камера та основа двох вертикальних каналів. На цьому ж ряду встановлюються дверцята піддувальної та прочищувальної камер.
	На металевих дверцятах передбачені спеціальні вушка, в які протягуються і закручуються відрізки сталевого дроту – вони будуть вмуровані в шви між цеглою. Тимчасово, до повного закріплення, дверцята підпираються цеглою з одного або двох сторін.
	На третьому ряду продовжується формування піддувальної камери та нижньої частини камери вертикальних каналів. Одночасно відбувається закріплення з двох сторін встановлених дверцят.
	На четвертому ряду цеглою повністю перекриваються дверцята піддувальної та прочищувальної камер. Загальна камера вертикальних каналів поділяється надвоє, тому замість одного великого отвору, утворюються два, що мають розмір у довжину ⅔ цегли, а ширину в півцегли.
	П'ятий ряд повністю викладається шамотною цеглою. Над зольною камерою формується отвір з посадковим місцем для колосникових грат. Для цього вирізається частина цегли, з того боку, якою вона повинна бути повернена до отвору над піддувальною камерою.
	На цьому ряду монтується і колосник. Його садять на глиняний розчин або укладають вільно без розчину. Між ним і цеглою має залишатися відстань 4-5 мм.
	На шостому ряду продовжується формування камери згоряння і вертикальних каналів.
	Крім того, на цьому ряду встановлюються топкові дверцята, раму яких перед монтажем потрібно обов'язково обмотати або обкласти азбестом, який при нагріванні металу дасть можливість йому розширюватися без напруги і шкоди.
	Сьомий та восьмий ряди викладаються відповідно до порядівки, на них триває формування топки та вертикальних каналів.
	На дев'ятому ряду топкові дверцята перекриваються цеглою. Причому, щоб зняти навантаження від перекриття з дверцят, бічний і третій від краю цегла сточується з одного боку, а між ними встановлюється цегла, стесана з двох сторін.
	На десятому ряду відбувається об'єднання паливної камери і першого вертикального каналу - це робиться для того, щоб гарячий дим з топки прямував саме в отвір, що створюється. Для плавності ходу диму, що виступає кут цілісної цегли, що захищає другий вертикальний канал, зрізається.
	На одинадцятому ряду кладка йде за схемою, за винятком того, що на краях цегли, що обрамляють топку, робляться вирізи, які сформують поглиблення для монтажу одноконфорочної варильної панелі.
	Потім, на цьому ряду на зрізи, зроблені на цеглах, укладаються азбестові смуги, а на них монтується панель плити. З боку формування варильного ніші встановлюється сталевий куточок.
	12 ряд викладається з червоної цегли, і надалі вся кладка йде саме з неї. Оформляються знову два вертикальні канали, і йде формування ніші навколо варильної плити.
	13 ряд кладеться за схемою, але передній частині першого вертикального каналу формується місце для установки засувки літнього-зимового ходу. Після цього на глиняно-піщаний розчин монтується засувка.
	З 14 по 17 ряд кладка виконується за одним принципом – формуються варильна ніша та канали.
	На 18-му ряду сталевими куточками йде перекриття варильної ніші. Один з них монтується на край ніші, другий - на відстані цеглини від першої, а третю притискають до другої тильною стороною. Це робиться для того, щоб було зручно проводити кладку наступного ряду.
	На 19 ряду повністю перекривається варильна ніша, за винятком формування отвору паровитяжного каналу та місця для встановлення засувки. Для цього на цегли робляться вирізи, в які монтується засувка.
	20 ряд викладається за схемою. На ньому триває формування двох вертикальних каналів та паровитяжного отвору. Причому, якщо уважно придивитися, то можна побачити, що одна з цегли формує перший вертикальний канал стесується.
	На 21 ряду йде об'єднання першого вертикального каналу і паровитяжного за допомогою порожнистого простору, що залишається. У цьому ряду багато цегли кладуться лише по стінах периметра конструкції. Огороджується лише другий вертикальний канал.
	У цьому ряду порожнина, що утворилася, перекривається металевими смугами, які укладаються за показаною на малюнку схемою.
	Далі, на сталеві смуги настилається лист покрівельного заліза, за допомогою якого організується отвір димоходу, розташований на протилежному боці від паровитяжного отвору.
	На 22-му ряду кладка виготовляється поверх покрівельного листа. Залишаються отвір для димоходу та два отвори вертикальних каналів. У місці, де буде формуватися сушильна ніша, укладається відрізок куточка, який захистить цеглу на краю камери від пошкоджень і зробить край ніші акуратнішим.
	23 ряд - формується сушильна камера, причому її задня стінка виконується з цегли, що встановлюється на бік. Він відгородить камеру від отвору димоходу.
	На 24 ряду формується стінки сушильної камери, димохідного та двох вертикальних каналів.
	25 ряд - робота продовжується згідно зі схемою. Друга цегла задньої стінки камери встановлюється так само, як і перша.
	На 26-му ряду йде підготовка до об'єднання двох вертикальних каналів, тому внутрішні цеглини в обох отворах сточують під невеликим кутом.
	27 ряд - кладкою поєднуються перший і другий канал. Для них встановлюються загальні прочисні дверцята. Решта роботи йде за схемою.
	На 28-му ряду йде перекриття сушильної камери трьома відрізками куточків за тим самим принципом, як було зроблено перекриття варильного ніша. Вертикальні канали об'єднані в один широкий, а прочисні дверцята закріплюються бічною цеглою.
	На 29-ряду повністю перекривається сушильна камера і вертикальні канали. Залишається отвір димохідного каналу, який обкладається цеглою з вирізаними посадковими пазами для засувки димоходу. Після укладання ряду, на глиняно-піщаний розчин встановлюється рама із засувкою.
	На 30-му ряду повністю перекривається вся поверхня печі. Залишається тільки димохідний отвір, який повинен мати розмір у півцегли.
	31-32 ряд – починається формування пічної труби.

На цьому малюнку представлена ​​піч у розрізі. Схема добре показує всі внутрішні канали, якими циркулюватиме нагріте повітря.

Необхідність у теплі та затишку у приватному будинку виникає вже в середині осені, і добре, якщо до будинку проведено Центральне опалення. Тим же, кому доводиться опалювати свій будинок автономно, доведеться ґрунтовно підготуватися до осінньо-зимового сезону. Вирішити проблему сьогодні можуть сучасні котли або електрокаміни, але вони не створять тієї особливої ​​неповторної атмосфери живого вогню печі, що супроводжується потріскуванням дров. Тому цілком правильно, якщо вам постає таке запитання: «Як скласти піч із цегли своїми руками?». У цій статті ми розглянемо процес створення печі з цегли поетапно, з урахуванням схем та всіх необхідних під час процесу укладання матеріалів та інструментів. Вам залишиться тільки правильно повторити всі описані процеси, і ви станете власником добротної домашньої печі, яка зігріватиме вас холодними зимовими вечорами.

Дуже просто зробити піч із цегли, якщо у вас є чітке поняття про те, яка саме за типом піч ідеально впишеться в умови вашої будови. Для цього потрібно ознайомитись з короткими характеристикамиприватних будинків, і вже відштовхуючись від отриманої інформації, зробити правильний вибір. Отже, типи печей щодо виду будов.

1. Пекти в дерев'яному будинку.Пекти такого типу потребує дуже надійної підстави. Краще передбачати наявність печі ще на етапі будівництва будинку, тоді ви зможете значно знизити витрати на створення фундаменту для пічного обладнання. Якщо піч не була закладена в проект будівництва будинку, то доведеться витратитися на частковий демонтаж підлоги та наступні оздоблювальні роботи. Іншого виходу немає. Найкращим варіантомдля дерев'яного будинкубуде компактна піч із цегли опалювально-варочного типу середньої теплоємності, а також камінопіч або варіант із хлібопічкою.

   

   

2. Пекти класична російська для котеджу.Цей варіант втрачає популярність через масивність і складність кладки. Така великогабаритна піч з функціями приготування їжі, підігріву води, опалення та спальним місцем, тобто лежаком, дуже зручна, але не впишеться в будинок малої площі, а також вимагає обов'язкового створення індивідуальної монолітної армованої основи.

   

3. Пекти в заміському будинку.Ідеальним варіантом для заміського будинкустане пекти з варильною панеллюта нагрівальним баком для води.

   

4. Пекти в котеджі або на дачі.Котедж і дача мають на увазі відвідування тільки у певний сезон або у вихідні, а це означає, що в такій будові достатнім буде встановити невелику піч із цегли. варильною поверхнею. У цьому випадку, варто придивитися до пічної конструкції, складеної за літнім варіантом, коли зігріте повітря буде направлене безпосередньо в димар, а не в теплообмінні канали.

   

   

5. Пекти для будинку з лазнею.Якщо до вашої оселі прибудована лазня, цілком допустимо варіант будівництва цегляної печі-кам'янки з вбудованим котлом для опалення житлових приміщень.

   

6. Пекти-барбекю.Такі агрегати зазвичай встановлюються на мансардах, у альтанках або літніх кухнях. Можуть мати скромні розміри або бути вельми значними, але однаково використовуються тільки для приготування їжі, тому комплектуються, наприклад, варильними панелями, духовками, мангалами, гратами-барбекю, чавунними казанами і т.д.

   

   

   Барбекю варильна з духовкою

Це все, що необхідно брати до уваги, для того щоб правильно визначитися з типом відповідного пічного обладнання. Можна рухатись далі.

Порада пічника. Визначаючись з вибором розміру пічної конструкції, в першу чергу приділіть увагу таким пунктам, як комфортність використання та пожежна безпека!

2 етап. Будівельний матеріал: вибір

При виборі цегли потрібно розглядати, наскільки вона буде стійкою до впливу високих температур, при цьому основний акцент потрібно ставити на цілісність матеріалу після повторення процедури нагрівання та охолодження. Характеристики цегли як будівельного матеріалу визначатимуть термін експлуатації печі. Це важливо!

Вибираємо цеглу

Будь-яка цегла має маркування. Одна з них означає щільність. Для печей оптимально купувати цеглу з маркуванням від 75 до 250, при цьому варто пам'ятати, що чим щільніший виріб, тим повільніше доведеться розтоплювати піч, і тим повільніше вона нагріватиметься. З іншого боку, добре прогріта піч із щільної цеглини буде повільно остигати, віддаючи своє м'яке тепло в атмосферу.

Якщо ви плануєте будувати піч у лазні, краще вибирати найменш щільну цеглу (але вище М100), щоб на розпалювання не витрачалося багато часу. А для приладів, призначених для опалення житлових приміщень та приготування страв, варто купувати цеглу більш щільну.

Варто знати, що показник густини не є знаком якості цегли. Однак краще уточнити склад, щоб не придбати товар із небезпечними для здоров'я хімічними домішками.

Наступне маркування – морозостійкість виробу. Особливо важливим є цей показник (і має бути найвищим) для тієї частини димаря, яка знаходиться над дахом. Сама морозостійкість – це властивість виробу поглинати вологу, яка при кристалізації деформує матеріал. Кращі показники морозостійкості у цегли облицювальних порожнистих, внутрішню частину димоходу можна викласти з повнотілої червоної цегли. Якісні вироби з високим рівнем морозостійкості випускають у Новгородській області місто Боровичі.

Бажано набувати червону цеглу, виготовлену методом пластичного формування. У цих виробах мало часу, вони добре витримують температурні перепади, кладка не тріскається навіть після тривалого простою печі. Вироби силікатні, пресовані, відлиті методом шлікерного лиття, сирці необпалені не підходять для будівництва печей.

Цегла шамотна, виготовлена ​​за ГОСТ витримує до 1350 градусів. З такої цегли можна будувати всю піч або використовувати її тільки для футерування внутрішніх робочих поверхонь печі. Для кладки топки можна використовувати солом'яно-жовті з темними вкрапленнями вироби марки Ш8, для топкового склепіння підійдуть шамотні цеглини Ш22 - Ш45. Втім, ця рекомендація не стосується банним печам, адже шамотна цегла експлуатується лише за вологості менше 60%. У лазні краще застосовувати клінкерну цеглу або керамічний вогнетривкий.

Ціни на шамотну цеглу

шамотна цегла

Як перевірити якість цегли:

• якщо випустити виріб на підлогу, він розколеться на великі шматки. Якщо цегла розсипалася в крихту, відмовтеся від партії;
• якщо цегла помацати, вона не припадає пилом;
• якщо якісний виріб ударити молотком, буде чистий дзвінкий звук;
• грані гарної цегли рівні, колір насичений і рівний.

ГОСТ 530-2012. ЦЕГЛА І КАМІНЬ КЕРАМІЧНІ. Файл для скачування

ГОСТ 8691-73. ВИРОБИ Вогнестійкі ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ФОРМА І РОЗМІРИ. Файл для скачування

Вибираємо будівельний розчин

Вибір будівельного розчину – важливий момент. Якщо розчин буде неправильним, то піч димітиме, і на поверхні конструкції дуже скоро можуть з'явитися тріщини.

Найчастіше розчин кладки готують з річкового дрібнозернистого просіяного піску (пісчинки максимум по 1,5 мм) і глини, яку обов'язково замочують перед замішуванням на кілька годин. Вимочену глину перетирають через сито, щоб позбутися грудок, адже шов шов не повинен перевищувати п'яти міліметрів по товщині.

Глиняний розчин – приготування

Пропорції для глиняного розчину залежать від якості глини – чим вона жирніша, тим більше піску, але при цьому важливо не зробити занадто тонкий розчин, який висохне та розтріскається. Рекомендується зробити кілька тестових замішування розчинів, щоб визначити потрібні пропорціїпіску та глини, при цьому важливо ретельно розмішувати пісок, додаючи його в декілька прийомів.

Пробу на жирність роблять, взявши половину кулака матеріалу, змочивши його і гарненько розім'явши, скатавши кульку, а потім поклавши і стискаючи його між двома гладкими дощечками. Якщо кульку вдалося здавити на третину його діаметра і при цьому не з'явилося тріщин, то розчин підходить для кладки печі. Додаткова перевірка якості – висушування кульки діаметром 5 см на повітрі протягом 20 діб. Висушена куля хорошої якостіне змінюватиметься при натисканні на нього.

Скільки лити води? Знову робимо пробні заміси та перевіряємо ступінь плинності розчину. Проводимо кельмою по примішаному розчину і дивимося на слід:

• якщо він рваний, то води недостатньо;
• якщо майже миттєво заплив, – надлишок вологи;
• якщо слід чіткий, а краї рівні, то розчин придатний для кладки печі.

На рисунках 5 і 6 продемонстровано кельму, яку занурили у розчин. У першому випадку він занадто жирний, на кельмі залишилися струменеві розлучення, потрібно додати трохи піску, а в другому (рис. 6) розчин хороший, злегка просвічує метал, а розводи візерунчасті.

Зверніть увагу! Для замішування суміші кладки бажано використовувати м'яку воду. Занадто жорстка, тобто 8 градусів та вище, зменшить ступінь міцності розчину.

Останній тест на придатність проводять, намазуючи шар 3 мм на ліжко цегли. Другу цеглу приклеюють до першої, пристукують киянкою і чекають до 5-10 хвилин. За вказаний час обидві цегли повинні злипнутись. Якщо цегла не розливається навіть при потряхуванні, піч гарантовано простоїть сотню років.

Зверніть увагу! Для кладки топки розчин додається або шамотний пісок, або суміш рівних часток шамотного і кварцового пісків.

Відео – Приготування глиняного розчину для кладки печі

Глиняний розчин для кладки фундаменту та розпушування димової труби не використовують. Для цих елементів застосовується класичний цементний або з додаванням вапняного тіста розчин (цемент М500 або М600 – 1 частина, вапняне тісто – від 9 до 16 частин).

Важливо! Якщо ви вважаєте, що не впораєтеся з підготовкою, тестуванням та замішуванням глиняного розчину, купуйте готові пічні суміші, наприклад, Терракот (20 кг 306 руб.). Для червоної цеглини підійде суміш із червоною глиною, а вогнетривкі суміші сірого кольору ідеальні як для червоної, так і для шамотної цегли. Не купуйте готові сумішііз вмістом цементу.

Ціни на цемент М600

цемент М600

3 етап. Вибір та розрахунок кількості цегли для кладки

На другому етапі потрібно провести оптимальний розрахунок розмірів печі із цегли. Встановивши остаточний розмір пічної конструкції, ви зможете встановити потрібну кількість цегли. Цегла червона повнотіла одинарна має фіксований розмір 250 (довжина) х 120 (ширина) х 65 (товщина) мм з відхиленням +/- 2 мм.

Вогнетривкі шамотні цеглини, з яких викладають топку майже у всіх печей, виготовляються і маркуються за ГОСТ 8691-73. Інформація про розміри наведена у таблиці.

Для одного квадратного метра кладки в півцеглини знадобиться:

• без урахування розчинного шва – 61 цегла;
• з урахуванням розчинних швів – 57 штук та 0,011 кубометрів розчину кладки.

Відповідно, для двох метрів квадратних цегляної кладки знадобиться 122 або 113 цегли повнотілих червоних, а передбачувана кількість витраченого розчину складе 0,022 м3.

Зверніть увагу, що при кладці в одну цеглу, тобто якщо товщина стінки печі складе не 120, а вже 250 мм, то на кожну квадратний метрбуде використано 128 або 115 цегли відповідно без урахування та з урахуванням розчинних швів, а кількість суміші кладки збільшиться до 0,027 м3.

Як робиться спрощений розрахунок приблизної кількості цеглини для всієї печі:

• обчислюється кількість цегли у першому ряду;
• одержане значення множиться на кількість рядів печі;
• знайдене число множиться на 0,8 (для опалювальних приладів) або 0,65 (для приладів з опалювальним щитком).

Наприклад, розрахуємо кількість цегли на піч розмірами 90х90 см. На 900 мм припадає 3,5 цегли. Тобто у першому ряду буде 24,5 шт. Помножуємо на кількість рядів 24,5 х30, отримуємо 735 шт. Приймаємо коефіцієнт 0,65 х735 шт. = 477,75 шт., Округлюємо до 480 і додаємо 10% для відбраковування.

Кількість цегли на трубу вважається окремо. Її висота та конструкція приймаються відповідно до СП 60.13330.2012 («Опалення, вентиляція та кондиціювання») та СНіП 2.09.03-85 («Димові труби»), про що буде докладно викладено далі. Для прямої чотириметрової труби потрібно:

Вважаємо: 4х56 = 224 шт. На видру, обробку та розпушку додаємо ще по 56 цеглин і множимо результат на 10%. Залишається лише підсумувати кількість цеглини для печі з аналогічною кількістю для димоходу.

Більш точно підрахувати кількість матеріалу можна, склавши або взявши в роботу вже наявну схему-порядовку, на якій показані поздовжні та поперечні розрізи печі, наведені рекомендації щодо кладки димоходу та розміри всіх елементів, у тому числі дверцят.

Цією інформацією можна користуватися практично, формуючи індивідуальний план витрат цегляного матеріалу.

Варто зауважити: якщо ви бажаєте зрештою отримати досконалу піч із цегли, що ідеально вписується у ваш будинок, будьте максимально уважні, починаючи з вибору пічного обладнання і закінчуючи його введенням в експлуатацію. Такий підхід дозволить вам у майбутньому довго насолоджуватися особистим витвором.

4 етап. Вибір розташування печі

Отже, після того, як ви визначилися з типом печі, визначили площу пічної конструкції, а також вибрали будівельний матеріалта розчин, переходьте до вибору місця для монтажу печі.

Зазвичай піч встановлюють в одному з кутів приміщення або біля стіни – це дозволяє заощадити дорогоцінні метри житлової площі.

Опалювальна піч може розташовуватися в центрі будинку, одночасно різними своїми гранями, перебуваючи відразу в кількох сусідніх приміщеннях, наприклад, у кухню виходитиме топка, а три інші стінки обігріватимуть кімнати.

Банну піч-кам'янку краще будувати біля дверей у лазню. Це забезпечить належний температурно-вологий режим і дозволить повітряним масам ефективно циркулювати (за умови правильно розташованого витяжного та припливного вентиляційного отвору).

Втім, потрібно пам'ятати і про відстані між поверхнями печі, димової труби та стінами, стелею. Відповідно до СНиП 2.04.05-91, варто дотримуватися наступних відстаней:

Опалювальні печі, димові та вентиляційні канали житлових та громадських будівель. Правила виробництва та приймання робіт

Кам'яні та пічні роботи. Файли для скачування pdf

Етап 5. Фундамент

Пекти, створена з цегли, має велику питому масу, тому без надійного фундаменту конструкцію встановити не вийде.

Фундамент для печі може бути монолітним залізобетонним, пальовим, стовпчастим, викладеним з блоків, пальтово-гвинтовим.

Незалежно від виду, фундамент печі не повинен бути пов'язаний із основою будинку. Вид фундаменту вибирають, як і для будинку, відштовхуючись від типу ґрунту.

1. Гравійно-піщаний грунт дозволяє облаштовувати дрібнозаглиблену основу.
2. Якщо грунт глинистий або осадовий, краще заливати фундамент на подушці щебеню, при цьому поглибивши його до рівня промерзання.
3. У зонах вічної мерзлоти облаштовують пальово-гвинтову основу, особливу увагу приділяючи теплоізоляції паль.
4. На сухих скельних ґрунтах фундамент може мати мінімальну товщину або зовсім відсутні.
5. Насипний ґрунт не підходить для встановлення цегляної печі.

Розглянемо спосіб облаштування суцільних підстав для цегляної печі.

Крок 1.Залежно від типу ґрунту та рівня його промерзання викопуємо котлован. Ширину і форму приймаємо, виходячи з габаритів печі та додаючи до її довжини та ширини по 10-15 см відповідно. Відразу ж зверніть увагу на місце розташування стельових балок перекриття - між ними повинна буде пройти труба димоходу, причому з урахуванням відступок, регламентованих СНиП. Також рекомендується зробити водовідведення (дренаж) від фундаменту печі, щоб зменшити вологість та пучення ґрунту.

Крок 2Дно котловану трамбуємо і максимально можливо вирівнюємо по горизонталі. Насипаємо десятисантиметровий шар дрібної битої цегли, бутового каменю або щебеню. Повторюємо процедуру трамбування.

Крок 3Готуємо рідкий цементний розчин (співвідношення цементу та піску 1 до 3) та заливаємо їм насип.

• поєднувати дестисантиметрові шари щебеневого засипання з цементною заливкою. Такий варіант прийнятний для основ невеликої глибини, а саме до 50 см;

  

• встановити арматурний каркас та залити його бетоном. Каркас в'яжеться дротом із арматури діаметром 10 мм. Розмір осередків 10х10 см. У котлован встановлюється опалубка, каркас повинен відстояти від стінок і дна на 5 см, для чого використовуються пластикові фіксатори або шматки цегли. Всередину заливається бетон, суміш у процесі заливання ущільнюється глибинним вібратором чи металевим прутком. Верхня точка заливки повинна бути нижчою за рівень чистової підлоги на 15 см;

  

  

• залити армовану бетонну плиту, поверх якої викласти з силікатної або червоної цегли стінки фундаменту, а внутрішню частину залити бетоном із забутовкою (сипкого заповнювача повинно бути менше або дорівнює об'єму бетону).

  

Перший і третій варіанти основ завершуються шаром цементного розчину. Залитий шар перевіряється рівнем і за необхідності вирівнюється правилом чи іншим відповідним інструментом.

Подальші роботи виконуються після повного висихання розчинів, використаних у процесі заливання фундаменту.

Крок 5.Укладаємо гідроізоляцію трьома шарами, фіксацію виконуємо мастикою (для толю використовуємо дьогтьову, для руберойду – бітумну).

Крок 6. Викладаємо суцільний ряд цегли. Цілу цеглу кладемо по краях, половинки – всередину. Цегляна основа має бути на 5-7 см вже наявного фундаменту, але на 5-7 см ширша за саму печі.

Не застосовуємо цемент для зв'язування цегли між собою. Поверх кладки, яку також перевіряємо на горизонтальність, кладемо ще один шар гідроізоляції, далі викладаємо другий шар цегли, дотримуючись перев'язки між двома рядами. Цегляна основа в ідеалі повинна бути точно врівень з чистовою підлогою або височіти над нею на 3-4 см.

Важливе зауваження! Не використовуйте для будівництва цеглу, що пролежала на вулиці всю зиму і неодноразово зазнала намокання та промерзання. Такі вироби здатні швидко руйнуватися, що зменшить термін служби печі.

Простір між фундаментом печі та будинку засипаємо річковим піском.

Етап 6. Будівництво печі-кам'янки своїми руками. Покрокова інструкція

Цей проект можна реалізувати як в окремій лазні, так і парній, прибудованій до житловому будинку. У печі відсутній бак для нагрівання води та теплообмінник, але є варильна панель, на якій легко нагріти воду для 4-6 осіб. При цьому піч остигає дуже повільно, тому тепла вода буде навіть наступного після процедур ранок, а в приміщенні навіть взимку більше доби температура не опуститься нижче +15 градусів. Пекти забезпечить прогрівання парною розмірами 3,3х5 метра і з висотою стелі 2 метри до вісімдесяти градусів приблизно за 5-6 годин.

Сама кам'янка розміститься в парній, а завантаження палива буде проводитись із кімнати відпочинку. Банне каміння, яких вміщується приблизно 40 кг (талькохлорит), завантажуються в спеціальну духову шафу, де вони рівномірно прогріваються, завдяки чому пара в лазні виходить суха і досить густа, гаряча.

Висота печі становитиме приблизно 1,33 метра. Пекти квадратна, сторона 0,89 метра. Оперуючи цими даними, вирахуйте розміри фундаменту і заздалегідь його закладіть/залийте.

При будівництві печі (димохід не береться до уваги) будуть використані:

• 269 ​​червоних цеглин;
• 63 вогнетривких цегли ША-8;

  

• топкові дверцята чавунні розмірами 0,21х0,25 м;

  

  Пічні дверцята – приклад

• дверцята для піддувала 0,14х0,25 м;
• дві прочисні дверцята 0,14х0,14 м;
• колосникові грати 0,38х0,25 м;
• варильна панель із чавуну двоконфоркова 0,51х0,34 м;

  

• шафа духова для укладання каменів розмірами 0,25х0,25х0,44 м;
• одна засувка для "літнього" режиму розмірами 0,13 х0, 13 м;

  

• одна засувка для димоходу, розмір 0,13 х0, 25 м;

  

• лист передтопочний сталевий розміром не менше 50х70 см.

  

• ключовим у цегляну кладкує будівельний шов. Він має бути рівномірний по кожному ряду, ретельно промазаний. Тільки так ви отримаєте монолітність пічної конструкції, та виключіть витік диму з паливної камери. Виконуйте процес дуже ретельно;
• перед тим, як укладати цеглу, її потрібно добре зволожити. Для цього підготуйте ємність із водою та опускайте цеглу на 5 – 10 хвилин у воду. Цього часу достатньо для того, щоб адгезія глини та цегли, надалі була насправді високому рівні. Намокша цегла після висихання виключає виникнення тріщин у готовій пічній конструкції. Цеглини тримаємо у воді, поки не перестануть виходити бульбашки повітря. Вогнетривкі цеглини не замочують, а лише змочують водою;
• перед укладанням кожного наступного ряду використовуйте будівельний рівень і виска - використання цих інструментів в робочому процесі є гарантією, що конструкція буде позбавлена ​​геометричних викривлень і перекосів.

Перший ряд викладаємо з червоної цеглини. Усього знадобиться 24 цілих і одна розпиляна надвоє цегла. Ряд укладайте дуже рівно, метровим рівнем перевіряйте горизонтальність по сторонах та осях кладки. Рулеткою перевіряйте прямокутність та співвісність. Підганяємо цеглу гумовим молотком. Шви робимо трохи більше п'яти міліметрів.

Другий ряд не відрізняється від першої ні кількістю цегли, ні її якістю. Варто лише уважно дотримуватись перев'язки між двома рядами. Кладку краще починати з кутів, поступово заповнюючи середину.

Для третього ряду візьміть двадцять червоних цеглин та дверцята зольної камери. Шістнадцять цегли укладаємо цілими, ще чотири розпилюємо болгаркою або ножівкою по металу з полотном з вольфраму карбіду (дивіться креслення для точності розпилу елементів).

Цегла перед різкою змочуємо та надійно фіксуємо. Дотримуємось техніки безпеки!!!

Різання цегли болгаркою – фото

Відео – Як різати цеглу

Відео – Розпил болгаркою пічної цегли

Не поспішаємо наносити розчин, спочатку весь ряд викладаємо насухо! Цегла забороняється укладати стесаною (обрізаною) стороною всередину топки або димаря. Також категорично заборонено змащувати глиною внутрішні поверхніканалів та топки.

Якщо цегла покладена невдало, знімаємо її, очищаємо від розчину, заново вимочуємо, кельмою наносимо новий розчин, після чого повторно робимо припасування.

У цьому ж ряду закріплюємо дверцята, для цього рамку дверцят обмотуємо по периметру азбестовим шнуром, замазуємо його розчином, вставляємо і скручуємо сталевий в'язальний дріт (діаметр 3-4 мм, довжина 1-1,2 м, кількість прутків для скручування від 3 до 4 ) в отвори в кутах рамки, а отримані дротяні скручування пропускаємо між рядами цегли.

Кріплення дверцят дротом – верхні кінці дроту укладені між цеглою

Встановлення пічних дверей – фото

Відео – Як прикріпити дріт до дверцят

Відео – Як кріпити пічну дверцята піддувала

Глиняний розчин і вага цегли надійно утримають рамку дверцят.

Інший спосіб встановлення дверцят – з використанням металевих смуг або пластин, розширених на кінцях. Елементи кріпляться до рамки дверцят за допомогою клепання, після чого фіксуються в швах кладки. Якщо пластини надто товсті, краще витісати на цеглині ​​пази.

Точність установки дверцят перевіряють схилом і рівнем.

Порада. Щоб прочисні дверцята встали акуратніше і точно, зніміть прямокутну фаску з цегли, які будуть розташовані по периметру рамки дверцят. Тобто отвір для установки дверцят повинен бути на 5 мм довшим і ширшим за рамку.

Не турбуйтеся, якщо за день вам вдасться викласти лише три ряди. Замочування, підрізування, припасування та кладка вимагають часу, терпіння та акуратності.

У четвертому ряду продовжуємо формувати зольну камеру додатково викладаючи нижній горизонтальний канал. Для всього ряду потрібно 16 цеглин. Для каналу відразу ставимо дверцята 0,14 х0, 14 м. Дверцята можна кріпити без азбесту, просто на розчин, тому що в цьому місці температура буде невисокою, а теплове розширення металу мінімальним.

Для п'ятого ряду беремо 16 із половиною червоних цегли. Чотири з них стежимо навскіс, щоб зробити перекриття дверцят методом «в замок». Цеглини укладаємо стесаною стороною вгору. Ще дві цегли стесуємо навскіс, утворюючи перекриття.

Ряд 6

У шостому ряду буде використано шамотну цеглу в кількості шести з половиною штук і червону цеглу – 12 шт. На схемі він показаний жовтим кольором. З шамоту викладаємо основу паливної камери. Робимо прорізи для укладання колосникових грат. Отвір для решітки повинен бути на 5-7 мм більше за неї, щоб метал, що розширюється, не зруйнував кладку. Простір між гратами та цеглою (фасками) засипаємо піском.

Досвідчені пічники радять колосникові грати укладати з невеликим, до трьох сантиметрів, ухилом у бік пічних дверцят.

Однією цеглою перекриваємо дверцята прочищені.

У цьому ряду з 9 червоних та 5 шамотних цегли формуємо паливну камеру. Цегла, яка ставиться в задній частині паливника, стісаємо навскіс під кутом 45 градусів.

Встановлюємо дверцята, використовуючи азбестовий шнур. Розмір дверцят 21х25 см.

Також розміщуємо зварену духову шафу зі сталі товщиною 8 мм. Шафа своєю задньою частиною перебуватиме у паливній камері. У шафи дверцята трохи менше її висоти, тобто, піднесені, за рахунок чого банне каміння не випаде на підлогу.

Кладку виконуємо за схемами-порядками. Для роботи беремо по сім цегли червоних та шамотних.

Для дев'ятого ряду знадобиться 6,5 червоних та 7 шамотних цеглин. Вибудовуємо стіни паливника.

У цьому ряду вже розглянутим вище методом «замок» перекриваємо топкові дверцята. На весь ряд піде 7 червоних, 8 шамотних цеглин і ще 1 стесаний клином шамотний.

Беремо 10 з половиною шамотних та 6 з половиною червоної цегли. Перекриваємо дверцята та задню частину духової шафи. Укладаємо цеглу, з'єднуючи паливник із найближчим вертикально розташованим каналом. Над шафою утворюється ще один канал – встановлюємо туди дверцята.

Беремо 12 червоних та 9 шамотних цеглин. Проводимо стесування, як показано на схемі, також робимо виїмку для панелі варильної з урахуванням необхідних п'ятиміліметрових зазорів. Укладаємо варильну панель 51х34 см, розчин не використовуємо.

Встановлюємо засувку у ближній вертикальний канал. Для встановлення металевого елемента робимо прорізи в цеглині, як показано на схемах. Далекий вертикальний канал, починаючи з цього ряду, роздвоюється.

Засувка у печі – фото

Для роботи беремо 9 шамотних та 6 з половиною червоних цегли.

Починаємо формувати декоративну нішу, для чого використовуємо 15,5 червоних цегли. Шамот більше не застосовуємо.

Об'єднуємо ближній і центральний канал. Використовуємо 13,5 цегли.

Продовжуємо кладку за порядком. Беремо 14 із половиною цегли.

Перекриваємо дальній канал та центральний. Дві цегли над нішою стесуємо навскіс, щоб зробити замкове перекриття. Так само навскіс стісаємо цеглу над варильною панеллю. Укладаємо клинову цеглу в замок. Витрата ряд – 18 шт.

Перекриваємо піч повністю, крім ближнього каналу. У цьому каналі робимо вирізи, щоб встановити засувку 13х25 см. Над плитою ще одну цеглу стісаємо навскіс. Витрата - 16 шт.

З 17 з половиною цегли робимо повторне перекриття, залишивши лише димовий канал розміром 13х13 см.

З чотирьох цегли формуємо основу труби димоходу.

З перев'язкою кладемо другий ряд труби.

Відео – Опис будівництва печі

Внутрішні поверхні печі повинні бути якомога гладкішими, щоб на них не накопичувалася сажа, тому в процесі кладки глину, що виступила, обов'язково зчищають або зіскребають.

Як сушити пекти? Приблизно на тиждень залишаємо агрегат із відкритими засувками та дверцятами. Не закриваючи дверцят, кладемо в топку зовсім небагато палива, щоб трохи прогріти стінки. Наступного дня повторюємо операцію, збільшивши кількість палива. При цьому дверцята не закриваємо. Коли на стінах не залишиться мокрих слідів, а на засувці – конденсату, піч готова до першої справжньої топки.

Відео - Печка в лазню своїми руками

Відео - Сушіння печі

Після просушування піч можна протопити і перевірити в ній тягу, відкривши засувки, потім піднісши запалений сірник до відкритих дверей паливника. Якщо полум'я відхилиться всередину печі, значить тяга є.

Тяга залежить від димової труби, яка у свою чергу повинна бути в довжину не менше п'яти метрів, якщо рахувати від колосникових грат. Більш точно висоту димової труби над дахом можна визначити за картинкою. Але пам'ятайте, що у сирих труб тяга буде дещо слабшою.

Цегляну трубу рекомендується в два шари білити крейдою або вапном, щоб відразу стали помітні витікання пічних газів. Несправна труба одразу ремонтується. Над покрівлею труба димоходу обов'язково штукатуриться, а для кладки використовується розчин цементний, цементно-вапняний або просто вапняний, цегла ж вибирається найякісніша, без сколів, тріщин, інших дефектів.

Не забувайте чистити піч – навесні, якщо плануєте топити лазню влітку і двічі на рік, якщо користуєтеся постійно. У разі появи тріщин, відразу загортайте їх глиняним розчином, наносячи і розрівнюючи його кельмою.

Відео – Як скласти піч своїми руками

Відео – Укладання першого ряду цегли