Як утеплювати стіни дерев'яного будинку. Чим утеплити дерев'яний будинок ззовні. Утеплення зовнішніх стін дерев'яного будинку пінопластом

Утеплення стін зсередини в дерев'яних будинках дозволяє зробити їх комфортнішими та економічнішими. Крім того, хороші показники стін теплотехніки дозволяють економити на опаленні. До питання варто підійти серйозно, оскільки результат повністю залежатиме від обраного матеріалу та дотримання технології.

Утеплення зсередини

Теплоізоляція будинку зсередини дозволяє уникнути необхідності зовнішньої обробки. За такого підходу можна зберегти привабливий зовнішній виглядбудівлі з бруса або оциліндрованої колоди. Але технологія має низку недоліків, до яких варто підготуватися:

• від згубної дії холоду захищені внутрішні приміщення, але з стіни;
• скорочується корисна площа будівлі;
• з'являються певні обмеження щодо застосовуваних матеріалів.

Який утеплювач вибрати

Чим краще утеплити будинок? Відштовхуватися варто від матеріалу стін. Дерево набуло заслуженої популярності через те, що воно здатне «дихати». Деревина добре пропускає повітря, забезпечуючи при цьому чудову вентиляцію у приміщеннях.

Для збереження корисних властивостейпро повною мірою при роботі зсередини своїми руками необхідно використовувати матеріали, які по дихаючій здатності схожі з деревом. Щоб утеплити будинок краще відмовитися від таких утеплювачів як:

• пінопласт;
• екструдований пінополістирол (або простіше "Піноплекс");
• пеноізол.

Вони відрізняються високою герметичністю, тому можуть створювати у будівлі ефект парника. При цьому потрібний пристрій дорогий примусової вентиляціїабо встановлення кондиціонерів.

Найкращим матеріалом для теплоізоляції стане мінеральна вата.

До її переваг можна віднести:

• високу ефективність;
• здатність пропускати повітря, не перешкоджаючи природній вентиляції;
• безпека для здоров'я людини та навколишнього середовища;
• негорючість;
• простота монтажу;
• доступність;
• низька вартість.

Але при використанні вати варто пам'ятати про її недоліки. Матеріал добре вбирає вологу, при цьому припиняючи виконувати свою основну функцію. Щоб уникнути намокання, варто придбати також пароізоляцію і вітро-гідроізоляцію.

Схема шарів для утеплення мінватою

Існує кілька різновидів мінеральної вати. Найкращим варіантом стане базальтовий (кам'яний) утеплювач у плитах.Можна також вибирати скловату, яка випускається у вигляді матів, скручених у рулон. Другий варіант може спричинити труднощі при монтажі. Матеріал сильно колеться, а частинки, потрапляючи у легені чи шкіру, викликають свербіння. Щоб уникнути неприємних наслідків усі роботи зі скляною ватою виконуються у спеціальному одязі та масках.

Найнебажанішим, але недорогим варіантом стане шлакова вата. Але, утеплюючи свій будинок, краще не заощаджувати. Вата виготовляється із відходів промисловості. Виробники відповідальні за безпеку, але не завжди можна перевірити, з яких саме шлаків виготовлений утеплювач. Можна легко натрапити на неякісний матеріал або підробку, з якою утеплення дерев'яного будинкузсередини буде небезпечним для здоров'я та життя.

Підготовчий етап

Перед тим як утеплити дерев'яний будинокзсередини потрібно підготувати стіни. Особливо це актуально, якщо потрібно утеплити старий дерев'яний будинок. У цьому випадку матеріал, який використовувався для конопатки, встиг злежатись. Головним завданнямна цьому етапі стане усунення щілин – джерел протягів, холоду та вологи.

Роботу починають із очищення основи. Потрібно прибрати пил і бруд, які встигли зібратися на стінах. Перед тим як утеплити Старий будинокварто перевірити міцність деревини. Вона не повинна бути пошкоджена різними шкідниками. В іншому випадку стіни краще підсилити.

Для запобігання проблемам з комахами та мікроорганізмами в майбутньому поверхню обробляють антисептичними складами. Також можна виконати обробку антипіренами, вони підвищують стійкість матеріалу до спалаху.

Обробка антисептиками захистить деревину від гниття

Деревина згодом дає усадку. Через це у стінах можуть з'являтися щілини. Перед початком робіт із утеплення варто виконати. В даний час для цих цілей найчастіше використовують джут. Для великих щілинрозумно буде придбати стрічкову клоччя. Матеріал забивають між колодами чи брусом за допомогою стамески.

Конопатка захистить стіни від продування та стане додатковим утеплювачем.

Виконувати роботу необхідно доти, поки матеріал не перестане влазити в простір і не звисатиме назовні. Якісна конопатка – запорука теплого будинку.

Вітро-гідроізоляція стін

Мінеральна вата боїться вологи. Перед тим як утеплити стіни в дерев'яному будинку, варто подбати про захист утеплювача. З зовнішньої сторонивід мінвати закріплюють шар вітро-гідроізоляції. Він перешкоджає вивітрюванню та проникненню атмосферної вологи. Існує кілька видів відповідних матеріалівАле кращим варіантом стане пародифузійна мембрана.

Цей сучасний матеріалнадійно захищає від води, але не перешкоджає руху повітря та пари. Це дозволяє зберігати спроможність стін дихати, а також забезпечувати видалення вологи від утеплювача.

Гідроізоляція кріпиться до стін за допомогою будівельного степлера. Стики полотен виконуються з нахлестом не менше 10 см і проклеюються скотчем або спеціальною стрічкою.

Монтаж утеплювача

Внутрішнє утеплення стінок виконується по каркасу. Він може бути виконаний із дерева з металевого профілю. Найпростіше при утепленні будівлі з дерева використовувати дерево для каркасу. Важливо грамотно підібрати геометричні розміри каркасу:

• Крок стійок вибирається з урахуванням ширини утеплювача. Він повинен бути приблизно на 2 см менше ніж ширина матів або плит. Це потрібно для щільного прилягання матеріалу. Для мінвати найчастіше використовують такий крок стійок, щоб між ними у світлі залишалася відстань 58 см.
• Виліт каркаса повинен враховувати товщину утеплювача та необхідний вентиляційний зазор. Він потрібний для видалення конденсату з поверхні та дозволяє зберігати матеріал у сухому стані. Товщину вентзазор зазвичай приймають рівною 3-5 см.

Монтаж плит у стінах слід виконувати з натягом – тоді він згодом не почне сповзати

Мінвату укладають між стійками решетування. При грамотному виборі кроку останніх, утеплювач буде утримуватися за рахунок тертя. Для додаткового закріплення можна використовувати спеціальні пластикові дюбелі, зазвичай вони продаються разом із утеплювачем.

Пароізоляція

Як правильно утеплити стіни зсередини? Важливо не тільки правильно вибрати утеплювач, але й захистити його від вологи.Внутрішні приміщення відрізняються досить високою вологістю, вода у вигляді пари може легко дістатися мінеральної вати та знизити її ефективність.

Пароізоляція – обов'язковий шар при використанні мінвати

Внутрішнє утеплення стін передбачає обов'язкову наявність. Він монтується поверх утеплювача. Хороший варіантдля захисту – пароізоляційні мембрани.

Вони коштують дорожче, ніж плівки, але не перешкоджають руху повітря через стіни. Мембрани стануть більш сучасним та ефективним варіантом.
Утеплення дерев'яної стіни зсередини з допомогою виконується за інструкцією виробника. Спосіб кріплення може бути різним для різних видів.

Оздоблення

Утеплення стін дерев'яного будинку завершується чистовою обробкою. Для цих цілей можна застосовувати різні варіанти. Але при виборі матеріалу варто пам'ятати про вентиляцію. Оздоблювальний шар не повинен перешкоджати руху повітря, інакше весь попередній вибір матеріалів не є корисним.

Вагонка для внутрішньої обшивки – простий, недорогий та екологічний варіант

Товщина утеплювача

Утеплення стін у дерев'яних будинках зсередини має починатися з розрахунку товщини утеплювача.Виконати докладні обчислення може лише професіонал. При самостійному будівництвіможна скористатися спеціальними програмами. Наприклад, програма Теремок. Вона досить проста і є у вільному доступі. Є як онлайн-версія, так і програма для ПК.

У середньому для стінок використовується мінеральна вата товщиною 80-100 мм. Але все залежить від кліматичного району.
Перш ніж утеплити свій дерев'яний будинок зсередини, варто уважно вивчити інформацію по темі.

І не забувайте, що з точки зору теплотехніки, правильнішим є .

Грамотне виконання робіт - запорука довговічності та комфорту.

Дерев'яні будинки популярні у малоповерховому будівництві. Вони екологічні, затишні, теплі та здатні дихати. А утеплення будинку зовні дозволить заощадити на опаленні та збереже ваш будинок на довгі роки.

Існує кілька способів утеплити будинок. Найчастіше будівельники вибирають мінеральну вату, пінопласт або піноплекс як утеплювач. Варто враховувати, що всі вони мають позитивні та негативні властивості. Уважно вивчіть їх перед вибором на користь того чи іншого матеріалу.

Щоб правильно організувати утеплення в дерев'яний будиночокпотрібно попередньо ознайомитися з будовою стіни. Для правильного утепленнянеобхідно створити кілька шарів:

• пароізоляція;
• теплоізоляція;
• гідроізоляція;
• зовнішнє оздоблення.

Важливо! Утеплювач не повинен зменшувати корисні характеристикидерева, заважати йому дихати.

Де утеплювати - зовні чи всередині

Важливе питання, яке необхідно вирішити перед початком робіт – утеплювати будинок зовні чи всередині. Досвідчені будівельники радять зовнішнє утеплення. Воно ефективніше за внутрішній. Якщо розташувати утеплювач усередині, то сам зруб виявиться незахищеним від зовнішнього впливу природних факторів, схильним до температурних перепадів. При цьому дерево гниє усередині. Зовнішнє утеплення захищає дерево з боку вулиці, продовжує термін експлуатації. До того ж так не зменшуються обсяги приміщень. Утеплення старого дерев'яного будинку зовні дозволить покращити його зовнішній вигляд.

Сучасні матеріали допомагають убезпечити ваш будинок і від згубного впливу плісняви.

Пінопласт

Самий дешевий матеріалдля утеплення – пінопласт. За структурою це скупчення спінених кульок із пластмаси. З його плюсів варто зазначити:

• легкість встановлення;
• невелика вага матеріалу;
• пінопласт не боїться вологи та грибка;
• має гарні звукоізоляційні характеристики;
• добре переносить зміну температури та опади;
• служить довго.

Утеплення дерев'яного будинку пінопластом зовні може призвести до порушення температурно-вологісного режиму. Цьому сприяє відсутність вентиляції у пінопласті. У будинку доведеться провести додаткову вентиляційну шахту або встановити кондиціонер. Пінопласт - матеріал ненатуральний і не дихаючий. Боїться вогню.

Для правильного утеплення стін дерев'яного будинку зовні пінопластом потрібно дотримати ряд правил:

1. Листи потрібно укладати щільно, встик;
2. Місця стиків потрібно обробляти за допомогою дифузійної мембрани. Кріпити її потрібно будівельним степлером. Мембрана встановлюється внахлест: листи повинні лежати один на одному;
3. Ширина мембрани – від 10 см. Завдяки ширині ви гарантовано закриєте усі зазори.
4. Поєднувати частини мембрани потрібно малярським скотчем;
5. Обов'язково потрібно зробити шар гідроізоляції.

Важливо! Накопичена всередині пінопласту вода підвищує тиск при розширенні, що призводить до розпаду матеріалу на окремі частинки та втрати його властивостей.

Технологія утеплення така:

1. Встановіть вертикальні навіси з мотузок;
2. Нанесіть спеціальний клей на пінопласт по всіх краях та в середині, зафіксуйте на стіні;
3. Розмістіть весь утеплювач;
4. Закрийте щілини мембраною;
5. Зафіксуйте листи за допомогою шурупів;
6. Вмонтуйте армовану сітку;
7. Оштукатурьте стіни;
8. Після висихання штукатурки та шпаклівки виконайте декоративне оздоблення.

Піноплекс

Піноплекс виготовляється з тих же матеріалів, що й пінопласт. Відрізняється він лише підвищеними технічними характеристиками.

Позитивні якості піноплексу:

• висока міцність матеріалу;
• не вбирає вологу і не схильний до гниття;
• добре зберігає тепло;
• байдужий до температурних перепадів;
• легко встановлюється;
• не боїться вогню;
• має тривалий термін експлуатації;
• не боїться великих навантажень, підходить для утеплення стельових перекриттів, підлоги.

Піноплекс має і ряд недоліків:

• вартість вища, ніж у конкуруючих матеріалів;
• боїться сонячних променів, тому необхідно встановлювати захист від них;
• боїться розчинників та інших хімічних складів;
• гризуни можуть швидко зіпсувати теплоізоляцію;
• погана вентильованість, не дає будинку дихати.

Утеплення дерев'яного будинку зовні піноплекс своїми руками схоже з утепленням пінопластом.

Мінеральна вата

Мінеральна вата вважається найкращим утепленнямдерев'яний будинок ззовні. Завдяки їй дерево зберігає свої найкращі властивості. За своїм складом це спресований штучний камінь, шлак та базальт. Буває кількох видів:

• Кам'яна. Є жорсткими плитами. Безпечна у використанні. Просто нарізається, можна вирізати шматки будь-якої форми;
• Скляна. Продається у рулонах. Жорсткість – середня. Монтаж можна виконувати лише у спеціальному захисному одязі (костюмі, масці, рукавичках). Колеться, впивається в шкіру, викликає роздратування. Може проникати у дихальні шляхи;
• Шлакова. Ціна на неї найнижча. Виготовляють із відходів. Підробка або вата низької якості містить отруйні речовини та є небезпечною для здоров'я. Купувати варто тільки у надійних виробників, у яких ви впевнені.

До плюсів матеріалу відносяться:

• простота монтажу;
• здебільшого екологічно чистий матеріал;
• вогнетривкий, спалахує тільки при дуже високих температурах, захистить дерево від вогню;
• відноситься до середньої цінової категорії;
• прослужить довго;
• мало схильний до зносу, не реагує на температурні перепади;
• не перекриває надходження повітря, дозволяє дереву дихати;
• відмінно підходить для утеплення стін та покрівлі.

З мінусів варто зазначити:

• Усі роботи краще проводити у захисному одязі;
• Чи не перешкоджає розвитку грибка;
• Швидко вбирає вологу, потребує паро- та гідроізоляції;
• Не має високої міцності;
• Зменшується у розмірах з часом.

Виробляючи утеплення дерев'яного будинку зовні мінватою, враховуйте декілька факторів:

1. Попередньо зруб необхідно обробити спеціальним антисептиком, захистивши його від плісняви ​​та гниття;
2. Спочатку покладіть пароізоляцію, потім вату, потім - гідроізоляцію. Так ви захистите шар, що утеплює, від вологи;
3. Укладайте мінеральну вату внахлест, між шматками повинно бути зазорів;
4. Анкерні болти допоможуть закріпити листи, запобігти їх зсуву.

Натуральні матеріали

Будинок можна утеплити за допомогою натуральних матеріалів, наприклад, плит з тирси або суміші соломи та глини, лляного волокна. До плюсів матеріалів варто віднести:

• низьку вартість;
• екологічність;
• вологостійкість;
• не бояться грибка (особливо льон).

З мінусів варто зазначити:

• складність приготування;
• недовговічність

Паро- та гідроізоляція

При монтуванні утеплювача обов'язково потрібно виконати гідроізоляційний та пароізоляційний шар.

Важливо! Пароізоляцію необхідно встановлювати всередині, з боку кімнати та теплого повітря відповідно, а гідроізоляцію – зовні, з боку холодних потоків.

Для дерев'яних будинківкраще вибирати ізоляцію, виготовлену з мембран. Вони дозволяють будові дихати. Зверніть увагу на сторони плівки. Глянсовий бік повинен дивитися на утеплювач, а пористий — на стіну.

Перед початком утеплювальних робіт необхідно оцінити стан стін та перекриттів. Відремонтувати все необхідне, очистити стіни від бруду, покрити складом, що захищає від грибка. Так ви продовжите термін служби вашого будинку.

Роботи з утеплення будинку

Зовнішнє утеплення стін будинку за допомогою мінеральної вати проходить у кілька етапів:

Додатковим заходом може стати робота з утеплення фундаменту. Для таких цілей якнайкраще підійдуть пінопласт або пінолекс. Закривається він за допомогою декоративних елементів.

Зовнішньому утепленню будинку варто приділити особливу увагу. Завдяки правильно підібраному матеріалу і грамотно виконаній роботі ваша сім'я зможе пережити будь-які навіть люті морози. При цьому ваш дерев'яний будинок все одно дихатиме і не втратить своїх корисних властивостей. Утеплюючи будинок зовні, ви захищаєте його від негативного впливу погодних умов, не даєте дереву вбирати занадто багато вологи і гнити, рятуєте його від грибка та плісняви. Відповідно, термін служби вашого будинку значно зросте, і ваші онуки з радістю приїжджатимуть у гарний та теплий будинок.

41508 0

Незважаючи на те, що дерев'яні стіни краще утримують тепло, ніж бетонні та цегляні, вони теж потребують якісного утеплення. Згодом дерево дає усадку, на кутах і швах з'являються щілини, утворюються тріщини в самому брусі, через які в будинок проникає холод. Теплоізоляція допоможе позбавитися цих проблем, а заразом і скоротить витрати на опалення, причому істотно. Але спочатку потрібно визначитися, чим утеплити дерев'яний будинок зовні, щоб зберегти в приміщеннях комфортний мікрокліматта продовжити термін служби самої деревини.

Будь-яка деревина має властивість вбирати вологу. Обробка різними просочення помітно знижує гігроскопічність матеріалу, але повністю усунути її не може. При нормальній вентиляції волога ефективно випаровується, не надаючи негативного впливуна матеріал і в будинку зберігається оптимальний мікроклімат. А ось порушення повітрообміну призводить до скупчення конденсату і набухання дерева, внаслідок чого в ньому розвиваються грибки, з'являється гниль, повітря в будинку стає затхлим.

Щоб уникнути подібних проблем, слід дотримуватися кількох правил:

• не утеплювати сирі стіни;
• утеплювач використовувати лише паропроникний;
• теплоізоляцію з двох сторін обов'язково закривати гідроізоляційною мембраною;
• між фінішною обробкою та утеплювачем залишати повітряний зазор.

Схема гідроізоляції та правильного утеплення дерев'яного будинку

Якщо дерев'яні стіни планується пофарбувати або потрібно лише утеплити шви, фарбу та герметик теж вибирають паропроникні, наприклад, на акрилової основі. І, зрозуміло, перед утепленням поверхня має бути добре підготовлена, очищена від бруду, моху, плісняви, відремонтована. Особливо важливо, щоб у стінах не було жучків-деревоточців, адже під шаром утеплювача вони продовжуватимуть свою руйнівну діяльність, поки дерево не прийде в непридатність.

Види утеплювачів для дерев'яних конструкцій

Вибір сучасних утеплювачів широкий, але далеко не всі вони є паропроникними. Найбільше для дерев'яних будинків підходять мінераловатні матеріали та целюлозний утеплювач, або ековата. Розглянемо їх характеристики докладніше.

Виготовляється цей утеплювач із розплавів гірських порід, найчастіше з базальту. Крім кам'яних волокон утеплювач містить сполучне (формальдегідні смоли, карбамід) та гідрофобізуючі добавки. Кам'яна вата відноситься до негорючих матеріалів, витримує нагрівання до 600°С без зміни фізичних властивостей, має низьку теплопровідність і високу паропроникність. Випускається вона у плитах та матах, може мати покриття з фольги, склотканини та крафт-паперу.

Базальтові плити досить щільні і жорсткі, вони добре зберігають форму весь термін експлуатації і майже не дають усадки, за умови, що теплоізоляція виконана за всіма правилами. А ще цей утеплювач стійкий до мікроорганізмів, що також є великою перевагою. Правильна форма і невелика вага плит дозволяють виконати монтаж без особливих зусиль, до того ж, базальтові волокнане колкі і не викликають подразнення на шкірі.

Щодо недоліків, то у кам'яної вати їх зовсім небагато. Основним мінусом можна назвати крихкість волокон – при здавлюванні та різанні матеріалу утворюється дрібний пил, що легко проникає в дихальні шляхи. Через це працювати рекомендується у респіраторі. Ще один мінус - це висока вартість утеплювача, тому при обмеженому бюджеті слід шукати інші варіанти.

Технічні характеристики

Шлакова вата

Сировиною для виготовлення даного утеплювача є доменні шлаки, тобто металургійні відходи, що зумовлює низьку вартість матеріалу. Теплопровідність шлаковата трохи вище, ніж у базальтового утеплювача, а максимальна температура нагріву становить 300 ° С, після чого волокна починають спікатися і матеріал втрачає свої характеристики.

Випускається шлаковата в рулонах та плитах, часто з фольгованим покриттям. Жорсткістю вона не відрізняється, тому відмінно підходить для теплоізоляції криволінійних поверхонь – їй легко можна надати будь-яку форму. Шлаковата добре тримає тепло, ефективно поглинає звуки, її не люблять гризуни та комахи. Цвіль у такому утеплювачі теж не розвивається.

Але недоліків у шлаковати теж вистачає: вона гігроскопічна, погано переносить перепади температур, при намоканні виділяє кислоту, що роз'їдає метал. Її ламкі волокна майже такі ж гострі, як у скловати, тому при попаданні на шкіру викликають подразнення. При монтажі утеплювача обов'язково використовувати захисні засоби, щоб уникнути попадання частинок у вічі та дихальні шляхи.

Технічні характеристики

Скловата

Утеплювач виготовляється з розплавів скляного бою з додаванням вапняку, доломіту, бури та деяких інших компонентів. Сполучним виступають синтетичні полімери, рідше – бітум. У скловати найдовші волокна (від 15 до 50 мм), завдяки чому матеріал помітно перевершує за еластичністю та пружністю інші види мінеральної вати, а також відрізняється високою механічною міцністю при невеликій щільності.

Скловата паропроникна, добре утримує тепло, не боїться впливу хімічно агресивних речовин. Вона негорюча, витримує нагрівання до 450° без зміни фізичних характеристик, на неї не впливають різкі перепади температур. Як і інші мінераловатні утеплювачі, скловата випускається в плитах, рулонах та матах, у тому числі і з покриттям з фольги та склополотна.

Найбільшим недоліком скловати є крихкість і шпилька волокон, які здатні викликати сильне подразнення на шкірі, проникати в дихальні шляхи та очі.

Легкий одяг не може захистити від тонких і гострих частинок, тому для роботи потрібно вибирати щось щільніше, обов'язково використовувати респіратор, окуляри та грубі рукавички.

Технічні характеристики

Для виробництва ековати використовують відходи паперово-картонної промисловості, і на 80% цей утеплювач складається з натуральної целюлози. Для покращення характеристик целюлозні волокна змішують з антипіренами та антисептиками. Ековата має здатність убирати і віддавати вологу без зміни теплоізоляційних властивостей, і якщо утеплити нею стіни, у приміщенні ніколи не з'явиться конденсат. Крім того, вона добре поглинає звуки, гасить вібрації, не виділяє шкідливих речовин. Завдяки наявності інсектицидних добавок у такому утеплювачі не заводяться комахи, та й гризуни рідко його ушкоджують.

Компоненти ековати

Утеплювач є дуже пухкою легкою масою сірого кольору, яка щільно фасується в мішки від 15 кг. Безпосередньо перед утепленням маса висипається з мішка і розпушується за допомогою міксера, потім укладається ручним або машинним способом. Ефективність теплоізоляції прямо залежить від щільності шару: слабо утрамбований матеріал швидко дає усадку та утворює містки холоду, тоді як щільно укладене покриття не змінює своїх характеристик протягом усього терміну служби.

Основним недоліком ековати є технологія її укладання. Пневматична установка коштує дорого і потребує певних навичок роботи з нею, тому для механічної задування краще наймати фахівців.

Ручний спосіб укладання займає багато часу, матеріал розподіляється менш рівномірно, на трамбування йде більше фізичних зусиль.

Технічні характеристики

Ціни на мінвату

Утеплення стін мінераловатними плитами

Утеплення мінеральною ватою не потребує особливих умінь та навичок, тому впоратися з ним за бажання зможе кожен. Щоб виконати все максимально якісно, ​​потрібно заздалегідь запастись необхідними інструментамиправильно розрахувати кількість матеріалів, ретельно підготувати поверхню.

Порада. Нові будинки з дерева схильні до усадки, тому до утеплення і зовнішній обробцінайкраще починати через кілька років після зведення конструкції.

Інструменти та матеріали

У процесі облаштування теплоізоляції знадобиться:

Щоб дізнатися, скільки плит знадобиться для утеплення, потрібно вирахувати загальну площу стін, відняти з неї площу отворів і розділити на площу однієї плити.

Зазвичай плити мають стандартні розміри 1200х600 мм, тобто площа дорівнює 0,72 м2. Визначивши розрахункову кількість, потрібно збільшити її на 5-7%, оскільки частина матеріалу піде на підрізування біля отворів. Якщо утеплювач планується укладати в два шари, отримане число множать на два.

Обрешітка можна зібрати з металевих профілів, але для дерев'яних стін більше підходить брус перетином 50х50 мм.

Ціни на різні види бруса

Для подвійного шару утеплювача слід брати брус перетином 100х50 чи 100х40 мм і встановлювати його на ребро.

Пиломатеріал повинен бути сухим, рівним, без дефектів, перед початком робіт його потрібно обробити антисептичним просоченням і просушити.

Підготовка основи

Виконувати утеплення будинку зовні слід у суху теплу погоду, щоб стіни були сирими чи промерзлими. На поверхні не повинно бути бруду, пилу, моху, грибків та плісняви. Міжвінцеві шви потрібно уважно оглянути і там, де є порожнечі, заново закласти ущільнювачем і закрити герметиком. Так само крупним планом і глибокі тріщини в самому дереві.

Наступний етап – ґрунтування. Ґрунтовку наносять пензлем, ретельно обробляючи всі поглиблення, нерівності, торцеві зрізи колод. Якщо дерево дуже швидко вбирає склад, рекомендується наносити ґрунтовку в 2 шари. Після цього потрібно дочекатися повного висихання поверхні і потім приступати до основного процесу.

Ціни на засоби захисту деревини

Утеплення стін

Крок 1.Кріплять пароізоляційний шар. Мембрана розташовується горизонтальними смугами, починаючи з нижньої частини стін, і фіксується скобами степлера. Верхнє полотно повинне перекривати нижнє на 10-15 см, стик проклеюють скотчем по всій довжині.

Порада. Не варто замінювати мембрану звичайною поліетиленовою плівкою. Поліетилен паронепроникний, тому випари осідатимуть на стінах конденсатом, викликаючи псування деревини. Мембрана коштує недорого і її можна купити в будь-якому будівельному магазині, тому ніякої вигоди від використання поліетилену немає.

Крок 2За рівнем виставляють крайні бруси обрешітки на відстані 5-10 см від кута і прикручують до стін саморізами. Інші напрямні кріплять так, щоб відстань між ними була на 10 мм менша за ширину утеплювача. Кожну стійку контролюють рівнем, щоб усі елементи решетування розташовувалися в одній площині.

Крок 3Плити мінеральної вати щільно укладають у комірки решетування, намагаючись не залишати зазорів, а потім додатково фіксують тарілчастими дюбелями. Другий шар утеплювача обов'язково укладають так, щоб перекривалися стики між плитами першого шару.

Укладання плит мінвати. На фото можна побачити помилку будівельників — відсутність ізоляційної мембрани між ватою та дерев'яною стіною.

Крок 4.Поверх утеплювача знову кріплять захисну мембрану, так само фіксуючи скобами і проклеюючи стики скотчем. Полотна матеріалу повинні щільно прилягати до основи, без провисання та складок.

Можна використовувати й інший спосіб - безкаркасний, коли замість напрямних із бруса до стін кріпляться на рівній відстані металеві П-подібні підвіси. У мінеральних плитах роблять акуратні прорізи монтажним ножем і простягають у них вушка підвісів. Додатково виконується фіксація утеплювача дюбелями-грибками. Зверху теплоізоляція закривається мембраною, а на підвісах монтується решетування із бруса або профілю.

Ціни на матеріал для пароізоляції

Матеріал для пароізоляції

Утеплення екуватою

На стінах роблять розмітку під решетування і монтують вертикальні напрямні з бруса. Відстань між ними дорівнює 50-60 см. Далі виконують обшивку решетування вологостійкими. плитами OSBале не на всю висоту, а приблизно на 80-100 см від землі. Обов'язково зашивають дошками низ. Далі знадобиться велика широка ємність та дриль із насадкою міксером. Ековату розпаковують, висипають у ємність, на низькій швидкості розпушують міксером, щоб не залишалося грудок.

Підготовлений утеплювач засипають між стіною та обшивкою, і старанно утрамбовують, ретельно заповнюючи кути та виїмки. Коли порожнина буде заповнена майже до верху, кріплять наступний ряд обшивки, контролюючи розташування плит. Найскладніше розподіляти утеплювач у самому верху решетування, тому працювати потрібно не поспішаючи, дуже акуратно, намагаючись якомога сильніше утрамбувати матеріал. Після кріплення верхніх листів обшивку ґрунтують і приступають до фінішного оздоблення.

Більш ефективним є нанесення ековати вологим способом за допомогою установки. У цьому випадку напрямні стійки монтують з кроком 1-1,2 м. Утеплювач висипають у ємність і додають невеликими порціями воду, доки маса не стане клейкою. Далі за допомогою установки ековату наносять на стіни суцільним рівномірним шаром і залишають до висихання. Надлишки матеріалу, що виступають над площиною каркасу, акуратно зрізають. Після висихання теплоізоляції кріплять вітрозахисну мембрану та виконують фінішне оздоблення.

Відео - Чим утеплити дерев'яний будинок зовні

Відео – Утеплення стін екуватою

Брус завдяки доступній вартості, довговічності та міцності став популярним матеріалом при зведенні будинків. Натуральна деревина створює всередині приміщення здоровий мікроклімат і має гарну паропроникність. Низька теплопровідність - одна з переваг бруса, але недостатня товщина стін стає причиною високих витрат на опалення.

Навіть при ретельній стиковці між пиломатеріалом залишаються щілини, що пропускають холод і протяг всередину приміщення. Змінити ситуацію можна виконавши утеплення зробленого з колод будинку. Процес термоізоляції дерев'яної будівлі відрізняється доступністю технології, тому її реально виконати своїми руками.

Чому краще помістити утеплювач зовні?

Зовнішня теплоізоляція брусового будинкумає свої переваги:

• зниження витрат на опалення;
• захист гігроскопічних дерев'яних стінок від впливу вологи;
• зовнішній вигляд фасаду змінюється за індивідуальними уподобаннями власників;
• не зменшується площа внутрішнього простору.

Критерії вибору теплоізоляційного матеріалу

При виборі утеплювача варто звернути увагу на його характеристики: пружність, стійкість до горіння та вологи, показник теплопровідності, повітропроникність. Товщина ефективного шару залежить від температури в регіоні та параметрів бруса. В помірному кліматі достатньо 50 мм. теплоізоляційного матеріалу, а за зимових морозів нижче −20 градусів цей показник збільшується вдвічі. Слід врахувати та складність монтажу, адже робота виконується своїми руками.

Способи утеплення, що вибрати для стін із бруса

Зовнішнє оздоблення зробленого з колод будинку здійснюється трьома способами:

• Влаштування вентильованого фасаду.

Навісна конструкція включає дерев'яні решетування, утеплювач і зовнішнє облицюванняз вагонки, сайдингу чи керамограніту. Монтаж фасаду своїми руками дає стінам додаткову тепло- та звукоізоляцію та виносить точку роси назовні. Конструкція легко збирається та служить до 50 років.

• Герметичне покриття пінополіуретаном.

Напилення полімеру створює монолітну безшовну поверхню та зміцнює стіни з бруса. Робота виконується із застосуванням апарату високого тиску. Він змішує два компоненти та подає склад через пістолет на поверхню, яку потрібно утеплити. Під шаром полімеру не збирається конденсат, він не горить, не гниє, знижує рівень шуму. Після напилення пінополіуретану потрібне фінішне оздоблення фасадним матеріалом. Головним недоліком цього утеплення є висока ціна.

• Використання плит пінопласту.

Низька вартість матеріалу робить його найдоступнішим утеплювачем. Він стійкий до коливань температури та вологості, але має суттєвий недолік – підтримує горіння. Фіксація пінопласту на стінах виконується спеціальним клеєм. Перед монтажем першого ряду прибивається стартовий профіль, що обмежує сповзання матеріалу.

Проаналізувавши плюси та мінуси способів, якими можна утеплити зроблений з колод будинокзовні більшість власників зупиняється на вентильованому фасаді.

Практичний утеплювач для дерев'яного будинку

Оптимальним вибором для утеплення будинку стане мінеральна вата. Вона виготовляється із шлаку, гірських порід чи скла, тому не підтримує горіння. Матеріал легко укладається своїми руками, добре зберігає тепло та доступний за ціною.

Як правильно зібрати вентильований фасад

Технологія правильного монтажу навісного фасадувключає кілька етапів:

• кріплення решетування;
• укладання утеплювача;
• встановлення дифузної мембрани;
• фіксація декоративного покриття.

Робота починається з нанесення на брус антисептичного шару, що захищає від гниття та вологи. На готову поверхню набивається каркас із дерев'яних планок. Крок вертикальної решетування на 1,5 см менше ніж ширина утеплювача. Це дозволить щільно укласти матеріал, уникаючи щілин та містків холоду.

Бруски кріпляться до стіни шурупами, їх вертикальна площина виставляється за допомогою рівня зі схилом. Мати мінеральної вати вставляються між планками каркаса, щільно притискаються та фіксуються дюбелями-парасольками. При розташуванні дерев'яного будинку в регіоні з низькою температурою правильно виконати зовнішню теплоізоляцію у два шари.

Для захисту теплоізолятора від вогкості укладається спеціальна перфорована плівка. Вона не дозволяє воді проникати всередину, а вологу, що накопичилася у ваті, випускає назовні. Мембрана укладається з нахлестом і кріпиться скобами, її стики проклеюють скотчем.

Вентилюючий шар фасаду створюється набиванням планок поверх гідроізоляції. Вони забезпечують простір між утеплювачем та облицюванням, у якому циркулює повітря. Другий ряд рейок стає основою фінішного фасадного покриття. У нижній та верхній частині конструкції залишаються щілини для вентиляції. Від потрапляння опадів їх захищають спеціальними козирками.

Мінеральна вата чудовий утеплювач, але вона втрачає свої якості при намоканні, тому її слід зберігати в закритому приміщенні. При роботі з матеріалом з'являється пил та волокно, які викликають подразнення. Укладати плити мінеральної вати потрібно в захисних окулярах та рукавичках.

Щоб утеплити зроблений з колод будинок зовні не потрібно багато часу і коштів. Результатом якісної роботи стане комфортна температура в приміщенні за менших витрат на опалення.

Будівельна наука рекомендує робити зовнішнє утеплення будівель, тому що в цьому випадку точка роси знаходиться зовні приміщення в утеплювачі або зовнішньому шарі стін. При такому утепленні у приміщеннях на стінах не конденсуватиметься волога.

Але все ж таки трапляються випадки, коли утеплення дерев'яного будинку зсередини- Є єдино вірним рішенням. Наприклад, якщо господар будинку бажає зберегти гарний зовнішній вигляд, властивим будинкам з оциліндрованої колоди або закони наказують зберегти історичний вигляд будівлі.

Сучасна будівельна наука дозволяє виконувати внутрішнє утеплення дерев'яних будинків, але для цього слід застосовувати правильні матеріалита дотримуватись технології.

Підготовчі роботи

Усі роботи з будівництва та облаштування житлових будинків повинні передуватись інженерними розрахунками. Це стосується внутрішнього утеплення дерев'яного будинку.

Теплотехнічний розрахунок повинен показати наскільки ефективно буде утеплення і взагалі чи існує можливість внутрішнього утеплення? Утеплювач завжди виконає свою функцію, але положення точки роси має визначальне значення.

Точка роси в жодному разі не повинна знаходитися на внутрішніх стінахі тим більше в утеплювачі та розрахунки це мають показати. Якщо точка роси перебуватиме всередині, то в приміщенні буде тепло, але в холодну пору року – постійно сиро. А від вогкості намокають пористі утеплювачі, гниють стіни будинків, масово розлучається пліснява та різна небажана живність.

Тільки якщо точка роси не перебуватиме всередині приміщення навіть у найхолодніший період, можна впевнено виробляти внутрішнє утеплення. Щоправда, для цього доведеться пожертвувати частиною внутрішнього об'єму будинку, але без цього ніяк!

Матеріали для внутрішнього утеплення

Матеріали, що використовуються у внутрішньому утепленні будинку, повинні відповідати певним вимогам:

1. По-перше, вони повинні мати низьку теплопровідність, щоб виконати свою головну функцію – утеплення.
2. По-друге, ці матеріали мають відповідати вимогам пожежної безпекидля приміщень.
3. По-третє, матеріал окремо або у поєднанні з монтажною конструкцією повинні забезпечувати необхідну механічну міцність.
4. І, нарешті, всі матеріали, що застосовуються в приміщенні, повинні бути екологічно чистими і не виділяти в навколишнє повітря ніяких хімічних речовин, що погано впливають на здоров'я живих істот.

Способи утеплення

Способи утеплення дерев'яного будинкубезпосередньо залежить від застосовуваних при цьому матеріалів. У сучасне будівництвозастосовуються кілька їх видів:

1. Плити з мінеральної базальтової вати- Застосовуються найчастіше. Цей матеріал не горить, екологічно чистий, його застосування забезпечує чудову тепло- та звукоізоляцію. Низька механічна міцність вимагає зведення огороджувальної конструкції, а висока гігроскопічність зобов'язує вкривати мінеральну вату спеціальними плівками пароізоляційними.
2. Пінополістирольні плити (пінопласт), також знайшли застосування у внутрішньому утепленні. Їх застосовувати не рекомендується, оскільки вони можуть виділяти повітря речовини, що містять стирол. При горінні безпресовий пінополістирол виділяє смертельно небезпечні речовини: ціаністий водень та толуїлендіізоціанат. Тому можна використовувати лише екструдований пінополістирол, класу горючості – Г1. Утеплення пінополістиролом також вимагає огороджувальної конструкції.
3. Скловата- Широко застосовуваний матеріал для утеплення. Вона має меншу ціну, ніж базальтова вата, але й більшу теплопровідність. Для утеплення внутрішніх приміщеньскловатою повинна застосовуватися тільки спеціально призначений для цієї мети матеріал, який ще додатково повинен ховатися плівками. Дрібні частинки скловати дуже шкідливі для здоров'я, тому монтаж проводиться лише у засобах захисту шкіри та органів дихання. Вимагає конструкцій, що захищають.
4. Ізоплат – сучасний утеплювач, який складається з шару пресованого лляного волокна та деревноволокнистої плитизавтовшки від 12 до 25 мм. Висока механічна міцність дозволяє не робити потужних конструкцій, що захищають, а екологічна чистота цього матеріалу допускає його використовувати всередині приміщень. Показники теплопровідності у Ізоплаті гірші, та й ціна значно вища, ніж у інших утеплювачів.
5. Утеплення пінополіуретаном, що напилюється на поверхню – сучасний відмінний спосіб, що потребує спеціального обладнання. Огороджувальні конструкції для такого утеплення потрібні.

У це відео ви можете подивитися як утеплюють дерев'яний будинок зсередини пінополіуретаном.

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини

Закладення стиків

Дерев'яний будинок, навіть ідеально побудований, дає осаду протягом досить багато часу. Крім опади при включенні опалення в будинку йде інтенсивне висихання деревини, що впливає на геометричні розміри колоди або клеєного бруса. Спочатку навіть добре укладені колоди або брус можуть у місцях своїх стиків утворити збільшені зазори, через які тепло безжально виноситиметься в атмосферу.

Тому першою операцією з утеплення будинку є закладення стиків.

Вогнебіозахист дерева

Внутрішня частина стін при утепленні буде прихована шаром утеплювача, причому достатньо довгий час. Саме тому дерево треба обробити гарним вогнебіозахисним складом, який на тривалий час виключить розвиток живності та ускладнить займання. Заощаджувати на цьому не варто, треба обирати лише добрі склади, які гарантовано забезпечать необхідний захист.

При обробці стін вогнебіозахисними складами треба врахувати, що всі огороджувальні конструкції, якщо вони дерев'яні, також повинні бути оброблені, оскільки вони теж будуть приховані в конструкції утеплення.

Теплоізоляція та вентиляція

Чому раніше не дуже думали про вентиляцію будинків? Та тому що вентиляція проводилася природним чином – через нещільність стінових та віконних конструкцій.

Сучасні будівельні матеріалиі технології виключають всякі нещільності та зазори, через які може проходити повітря, але це не означає, що повітря не повинно циркулювати у приміщенні. У сучасних будинках проектують систему вентиляції, яка має постачати свіже повітря до приміщення та видаляти відпрацьоване.

Хороша внутрішня теплоізоляціязавжди має супроводжуватися вентиляцією. Тільки тоді мікроклімат у приміщенні буде нормальним. Але вентиляції вимагає і сама теплоізоляція, що має м'яку та пористу структуру, наприклад, мінеральна вата. Тому в проміжку між стіною і шаром теплоізоляції повинен бути повітряний зазор, яким повинен вільно циркулювати повітря, що видаляє зайву вологу, порівнюючи вологість повітря у всьому приміщенні.

Такі проміжки реалізуються практично дуже легко. На стіни з певним проміжком кріпиться дерев'яна рейка приблизно 2,5 см завтовшки, а на неї прикріплюється пароізоляційна мембрана. Виходить, що між стіною та утеплювачем є повітряний проміжок, який перешкоджає підвищеній вологості внутрішніх стін та утеплювача.

Якщо стіни будинку збудовані з колоди циліндричної форми, то вентиляційні зазори виходять природним чином, а якщо з клеєного бруса, пристрій вентиляційного зазору дуже бажано.

Пароізоляція

Якщо як утеплювач використовуєтьсябазальтова вата, скловата, безпресовий пінополістирол, то пароізоляцію треба робити обов'язково. Для цього на вентиляційну решітку кріпиться пароізоляційна плівказа допомогою будівельного степлера. Плівка має бути достатньо натягнута для того, щоб між нею та стіною був вентиляційний зазор. стикування двох полотнищ пароізоляції робиться з нахлестом не менше 10 см за допомогою скотчу та степлера.

Якщо внутрішній простір будинку утеплюватиметься екструдованим пінополістиролом, то пароізоляція не потрібна. Цей матеріал і так має потрібні гідроізоляційні якості і буде надійним бар'єром для вологи.

Монтаж огороджувальної конструкції

При всіх способах утеплення внутрішніх стін дерев'яного будинку, крім плит Ізоплат, потрібне зведення конструкції, що захищає. Найчастіше її роблять із дерев'яного квадратного в перерізі бруска розміром 50 мм. Крок установки бруска визначається шириною утеплювача. Якщо використовується мінераловатний утеплювач, то відстань між сусідніми брусками має бути на 10 мм меншою за ширину утеплювача – для щільного прилягання. Якщо використовується екструдований пінополістирол, то відстань повинна бути точно шириною плит утеплювача.

Перед монтажемнеобхідно обробити всі бруски вогнебіозахисним складом. Монтаж проводиться за допомогою шурупів потрібної довжини прямо до дерев'яних стін. Якщо використовували решетування для вентиляційного зазору, то бруски кріпляться до раніше змонтованих рейок. При цьому шурупи краще загортати в попередньо висвердлені тонким свердлом отвори. Це запобігає можливому розтріскуванню дерева.

Іноді як огороджувальну конструкцію використовують гіпсокартонні профілі, які кріплять до стін на прямі підвіси. Це слід робити тільки тоді, коли як фінішного оздобленнябуде використовуватися гіпсокартон, а у всіх інших випадках краще використовувати дерев'яний брусок. Теплопровідність дерева набагато нижча, ніж металу.

При утепленні стелі конструкцію, що захищає, роблять аналогічно настінною. При утепленні підлоги самі дерев'яні лаги, на які кріпитиметься підлогове покриття, виступають як огороджувальна конструкція.

Монтаж утеплювача

У простір між огороджувальними брусками укладається утеплювач. Якщо утеплювач листовий, то монтаж на стінах ведеться знизу догори, а рулонний, навпаки, - зверху донизу.

Плити мінеральної вати укладаються врозпір, що дозволяє їм надійно триматися. Однак, все одно слід додатково зміцнювати пінопласт або мінеральну вату за допомогою спеціальних дюбелів з широким капелюшком, по одному дюбелю на плиту.

Рулонний утеплювачзакріплюється зверху одним дюбелем, розкочується вниз і закріплюється дюбелями з інтервалом 1 метр. Спочатку укладаються цілі плити або рулони, а простір, що залишився, де потрібна підрізка, заповнюється утеплювачем в останню чергу.

Стельовий утеплювач у разі похилого даху розкочується знизу вгору і може кріпитися дюбелями або за допомогою шнура. Для цього на сусідні бруски з інтервалом 15 см набиваються маленькі гвоздики, а потім, після укладання утеплювача між балками зигзагоподібно натягується шнур, який надійно утримуватиме мінеральну вату.

Якщо для утеплення використовується екструдований пінополістирол, всі можливі зазори на стиках можуть заповнюватися. монтажною піною. Перед нанесенням піни зволожують поверхні, а після її висихання всі надлишки підрізаються ножем.

Завершальна гідроізоляція

Після монтажу утеплювача, якщо теплоізоляція проводилася пористими матеріалами, здатними вбирати воду, необхідно утеплювач вкрити шаром гідроізоляції, але особливою – паропроникною мембраною, що є з одного боку надійною перешкодою для води, а з іншого боку, мембрана безперешкодно випускає водяну пару з утеплювача. Якщо навіть у утеплювачі сконденсувалася вода, то вона у вигляді пари виходитиме назовні до тих пір, поки вологість утеплювача не зрівняється з вологістю в приміщенні.

Паропроникна плівка має дві сторони: одна гладка, а інша шорстка, через яку виходять водяні пари. Шорсткою стороною таку плівку укладають до утеплювача і кріплять за допомогою степлера до огороджувальної конструкції. Стики з нахлестом 10 см проклеюють скотчем і кріплять степлером. Для водонепроникного утеплювача паропроникна мембрана не потрібна.

Завершальним етапом утепленнябуде монтаж фінішного покриття, яким може бути дерев'яна вагонка, гіпсокартон, фанера, ОСП-плити та інші.

Висновки

1. Утеплення стін усередині дерев'яного будинку проводиться вкрай рідко і часто буває вимушеним заходом.
2. Перед монтажем внутрішньої теплоізоляції необхідно провести теплотехнічні розрахунки, що свідчать про положення точки роси в холодний період. Точна роса не повинна знаходитися на внутрішніх стінах і в утеплювачі.
3. Як утеплювач слід вибирати тільки екологічно чисті від відомих виробників.
4. Пористі утеплювачі обов'язково повинні ховатися гідроізоляційними плівкамиз боку стіни та паропроникною мембраною з боку приміщення.