Оздоблення парильні матеріали. Оздоблення лазні всередині вагонкою своїми руками Внутрішнє оздоблення лазень та парилок

Парилка є саме тією спорудою в заміському будинку, де потрібна наявність максимально натуральних матеріалів. Ця вимога виправдана не лише декоративними міркуваннями, а й екологічними. Виділення пари та високі температури здатні сильно впливати на матеріали, якими облицьовані стіна, підлога та стеля. І якщо матеріали виявляться недостатньо якісними, вони виділятимуть шкідливі речовини. Яким деревом обшивати парилку краще?

Малюнок 1. Схема обшивки парилки вагонкою.

Головним та найкращим матеріаломдля обробки парної є деревина.

Її зручно монтувати, її легко доглядати. Дерево впливатиме виключно позитивно на здоров'я відвідувачів. Але порід дерев досить багато, тому слід визначитися, яким саме деревом проводити оздоблення. Розглянемо найпоширеніші та практичні породи деревини, призначені для цієї мети.

Огляд видів деревини для оздоблення парної

З деревини на сьогоднішній день для обробки лазень застосовують два такі основні матеріали, як блок-хаус та вагонка. Але навіть вони бувають із різних деревних порід, які мають різні властивості. Найкращі породи для лазні – липа, модрина, осика, ясен, дуб, акація біла, ялина, сосна та кедр.

Малюнок 2. Схема монтажу блок-хаусу.

Багато фахівців з дерева постійно сперечаються одна з одною, які породи вибрати краще: листяні або хвойні. З одного боку, хвойні хороші тим, що вони згодом не змінюють свого кольору, тому залишаються завжди в такому вигляді, в якому спочатку були під час монтажу. З іншого боку, листяні породи вважаються більш стійкими до температурних коливань та високого ступеня вологості. Але й ті, й інші мають особливості.

Листяні породи дерев

Кращим листяним деревом для обробки прийнято вважати липу. Це дерево одночасно відмінно зберігає тепло, але й занадто не нагрівається, за рахунок чого не відбувається випалювання шкіри, якщо доведеться торкатися навіть сильно розпечених стінок. Липа має властивість виділяти вдвічі більше ефірних олійніж інші дерева. Тому для організму вона ідеальна. А за рахунок того, що її пари підвищують потовиділення та є гіпоалергенними, ефект посилюється.

Прекрасною альтернативою для липи можна вважати осину звичайну. За своїми цілющими властивостями вона така сама. Причому це дерево ще й має властивість змінювати настрій на позитивний та спокійний. Гниєнню осика не схильна, а в роботі дуже легка за рахунок того, що волокна її досить м'які та слухняні.

Ясен із дубом мають приблизно однакові властивості. Це досить міцні дерева, які мало повалені гниття та деформації при дії високої температури, особливо дуб. Вони виділяють менше антисептика у повітря, але досить хороші у практичному плані. Дуб з часом трохи змінює відтінок на темніший, але це зовсім не псує його вигляду.

Якщо ви хочете максимально практичну і корисну парну, то з дуба або ясеня краще обробити деякі елементи, які найбільше піддаються нагріванню. Адже ясен та дуб, незважаючи на те, що вони стійкі, мають властивість сильно нагріватися. Пам'ятайте, що ясен потрібно обробляти спеціальними засобамибільш ретельно, оскільки ризик виникнення грибка трохи вищий.

Ще однією чудовою породою деревини для обробки парної є акація біла. У разі правильної її попередньої обробки акація може за своєю міцністю та стійкістю до деформації перевершити дуб. З огляду на те, що дошки з акації зустрічаються рідше, доцільно ними обробити підлогу лазні, оскільки він схильний до впливів більше.

Хвойні породи дерев

З хвойних порід дерев доцільно окремо зупинитися на модрині. Це найміцніше та стійке хвойне дереводля лазні Воно виділяє у повітря багато корисних олій, здатних підвищувати значною мірою імунітет людини. А якщо ви з модрини зробите не тільки стіни, а й підлоги, можете бути впевнені в тому, що з кожним роком вони ставатимуть лише міцнішими. Зважте на те, що таке дерево не приваблює короїдів, що є ще одним позитивним моментом.

Приблизно такі ж властивості має і кедр. Коштує він трохи дорожче, тому якщо у вас немає можливості обробити парну їм повністю, можна використовувати його деревину для монтажу лише в деяких окремих частинах. Особливо добре розташувати дошки з кедра там, де накопичується найбільша кількість пари. Так збільшується його корисність та антисептична дія на організм.

Ялина і сосна – також поширені породи дерев для обробки парної в будинку. Вони меншою мірою виділяють у повітря корисні речовини, більше схильні до деформації. Але при цьому коштують у кілька разів дешевше, і якщо ви правильно зробите їхню обробку перед монтажем, вони прослужать досить довго.

Оздоблення вагонкою, блок-хаусом та звичайними дошками

Тепер розберемося, чим краще обшивати парну: звичайною дошкою, блок-хаусом чи вагонкою. Щоб ви могли вирішити, що вибрати краще та дешевше, розглянемо деякі особливості цих трьох оздоблювальних матеріалів.

Обшивка парилки вагонкою (рис. 1). Це гарний матеріалтак як працювати з ним легко і приємно. За рахунок того, що на листах вагонки вже є місця для з'єднань, вони добре стикуватимуться, не завдаючи незручностей. Невеликі зазори забезпечують мінімальну циркуляцію чистого повітря, яка необхідна для більшої стійкості матеріалу та запобігання його деформації в майбутньому.

Не потрібно вибирати вагонку для обробки парної з сосни або ялинки, так як вона постійно виділятиме багато смоли, яка заб'ється між зазорами і не дасть повітря вільно циркулювати. Оптимальний вид деревини – липа чи осика. Навіть якщо повітря в проміжках може стати недостатньо, вагонка не буде деформуватися, ці породи стійкі до всіх впливів.

Другим готовим матеріалом для обробки парильні є блок-хаус (рис. 2). Це найбільш сучасний матеріал, який за своїми характеристиками здатний у кілька разів перевищувати дуже товсту колоду. За рахунок того, що елементи матеріалу не плоскі, а трохи заокруглені, деформуватися дерево не буде, навіть якщо виготовлено з деревини недорогих сортів.

Ще однією особливістю є зменшення з часом виділень смоли з блок-хаусів, які виготовлені з сосни або ялинки. При цьому деревина зовсім не втрачає своїх корисних властивостей. Технологія передбачає з часом лише покращення якості породи цих дерев.

Але при сильному нагріванні навіть такий оздоблювальний матеріал стає досить гарячим, якщо він виконаний із сосни (ялинки). Тому захоплюватися і обробляти парну в такий спосіб не рекомендується. У цілому нині блок-хаус хороший з будь-якого дерева – як листяного, і хвойного.

Найбільш, мабуть, ощадливим варіантом буде обшивка парильні звичайними дошками з дерева. Це дешево, тому що такого типу дошки ви можете знайти та випиляти самі, практично не витрачаючи коштів. Особливо ретельно потрібно поставитися до процесу обробки антисептиками.

Але обробка парильні цим методом має один значний мінус: зробити її самостійно досить важко, тому що вам доведеться використовувати шурупи, каркас, стежити за стиками. Тому гарантії, що таке покриття буде ідеальним і служитиме дуже довго, немає. Така обробка хороша для тимчасової парної, де великих витрат не передбачено.

Отже, при виборі матеріалу обшивки та методу, як обшити парну, потрібно обов'язково все врахувати, щоб результат роботи не розчарував. Особливо це стосується капітальних оздоблень парних, куди вкладено чималі кошти.

Внутрішнє оздобленняє найважливішим етапом облаштування будь-якої лазні, і фінська сауна перестав бути винятком. Ви можете впоратися з оздоблювальними роботами своїми руками. Потрібно лише розібратися в основах майбутньої роботи та поетапно виконати всі заходи відповідно до найважливіших рекомендацій.

В першу чергу ви повинні вибрати матеріали, що оптимально підходять для внутрішнього відділу. фінської сауни. У парилці температура повітря підніматиметься до високих значень. Матеріали повинні бути такими, щоб відвідувачі сауни не могли обпектися.

Оздоблення можна виконувати із застосуванням матеріалів, що нагріваються максимум до 50-60 градусів. Цій вимогі відповідають лише деревина та керамічна плитка. Стіни біля печі та сам пічний агрегат облицьовуються із застосуванням різних природних матеріалів.

Застосування лакофарбових речовин для обробки фінської сауни під найсуворішою забороною.

Деревина підлягає обов'язковій обробці спеціальними водовідштовхувальними складами, здатними запобігти надмірному зволоженню та гниття матеріалу. Такі гідрофобні суміші не змінюють колір та текстуру деревини та є повністю безпечними для людського здоров'я.

Особливості різних порід деревини

На сучасному ринку представлений найбільший вибір найрізноманітніших дерев'яних матеріалів, придатних для внутрішньої обробки лазні. Обов'язково вивчіть особливості та основні властивості доступних варіантів.

Абаші

Це африканський дуб. Серед основних переваг цієї породи деревини необхідно виділити такі моменти:

• високу міцність;
• довговічність;
• порівняно мала вага;
• відсутність сучків та смолянистих виділень.

Оздоблення з дуба не обпалює шкіру. Єдиним істотним недолікомматеріал є його високою ціною.

Кедр

Підходять алтайські, уссурійські та, звичайно ж, канадські породи. Переваги:

• стійкість до надмірної вологості, високих температур та температурних перепадів;
• стійкість до дії грибків, комах, гнилі;
• чудові естетичні якості;
• гарний аромат.

У нетрадиційній медицині кедр займає почесне місце і вважається цілющим матеріалом, що надає заспокійливу дію на організм і знищує хвороботворні бактерії.

Липа

Один з матеріалів, що найбільш широко використовуються. Головні плюси:

• висока міцність та достатня твердість при порівняно невеликій вазі;
• нормальна переносимість високої температури та надмірної вологості;
• приємний аромат;
• гарний колір;
• лікувальні властивості.

Вільха

Прекрасний матеріал з цілющими властивостямиі приємною поверхнею, що не обпалює. Вільха не виділяє смолу, що дуже важливою перевагою в умовах підвищеної температури.

Під час нагрівання матеріал трохи змінює відтінок, а при остиганні колір повертається до колишнього стану. Це дає додаткове естетичне задоволення у процесі проведення лазневих процедур.

Модрина

Дерево сімейства соснових. Має високу міцність і приємну на дотик поверхню. При нагріванні дає приємний аромат та виділяє безліч корисних речовин. Модрина характеризується тривалим терміном експлуатації навіть в умовах високої температури та вологості.

Сосна

За бажання використовувати для обробки фінської сауни деревину сосни або ялини звертайте увагу лише на дерево з північних районів. На загальному тлі вигідно виділяються ялинки та сосни з Фінляндії.

Деревина має високу густину і не втрачає своїх початкових властивостей протягом дуже тривалого часу. Сосна нормально переносить контакти з вологою, не зазнає гниття і не уражається грибками за умови правильного поводження. Якісна сосна наповнює парну приємним запахом.

Осика

Бюджетний оздоблювальний матеріал. У складі деревини немає смол. Осика легко піддається обробці. Новий матеріалмає приємний білий колір. Однак через час осика починає темніти. Також до недоліків матеріалу слід віднести схильність до різних деревних захворювань.

Береза

Має міцну та однорідну структуру. Під впливом високих температур може деформуватися. Щоб цього не сталося, потрібно купувати якісно висушений матеріал. Має приємний колір та цілющі властивості.

Послідовність виконання оздоблювальних робіт

Внутрішні роботи в фінській сауні починаються з облаштування підлоги. Потім оформляється стеля, а на завершення – стіни.

По можливості від влаштування дерев'яних підлог у сауні потрібно відмовлятися. Звичайно ж, з дощатою підлогою інтер'єр парильні буде виглядати органічнішим і цілим, проте, просушувати такі підлоги дуже складно. Зазвичай власники не приділяють просушування належної уваги, внаслідок чого в парилці досить швидко починає неприємно пахнути гнилою деревиною.

Саме тому для облицювання підлоги в парній найкраще використовувати керамічну плитку.

Перший крок. Вирівняйте основу під плитку. Для цього залийте звичайну бетонну стяжку. На цьому етапі облаштуйте фундамент для майбутньої грубки. Габарити основи підбирайте відповідно до розмірів вашого пічного агрегату. Висоту робіть такою, щоб фундамент підносився над підлогою приблизно на 10 см.

Стяжку заливайте так, щоб готова основа плитки була нахилена приблизно на 1% у бік місця облаштування приямка для збору води.

Другий крок. Біля місця розміщення печі зробіть приямки. Від приямка прокладіть надвір зливну трубудіаметром від 5 див.

Третій крок. Укладіть плитку на висохлу основу. Найкраще використовувати клінкерну кахель – вона не ковзає навіть при намоканні.

Починайте облицювання з кута найбільш віддаленого від входу в парилку. Для фіксації плитки використовуйте спеціальний термостійкий клей. Наносите клейовий склад на основу за допомогою гребінчастого шпателя. Оптимальна товщинашару клею – 1,5-2 мм.

Стики між плитками мають бути однаковими. Для дотримання цієї вимоги використовуйте спеціальні пластмасові хрестики. Шви робіть шириною до 4 мм. Зайвий клей зі швів прибирайте відразу.

Четвертий крок. Після висихання клею (зазвичай це йде 1-3 дня) приступайте до затирання швів. У цьому вам допоможе гумовий шпатель і спеціальне затирання. Колір затирання підбирайте на власний розсуд. Після затирання протріть підлогу вологою губкою.

П'ятий крок. Укладіть на підлогу дерев'яні ґрати.

Стеля фінської сауни піддається найбільш інтенсивному теплового впливу. Найкращим варіантом для подібних приміщень є підшивна стельова конструкція.

Перший крок. Зберіть каркас конструкції з дощок розмірами 15х5 см.

Другий крок. Прикріпіть до каркасних дошок поліетиленову плівку. У цьому вам допоможе будівельний степлер зі скобами.

Третій крок. Укладіть у комірки каркаса обраний утеплювач. Зазвичай використовують мінеральну вату.

Четвертий крок. Поверх утеплювача закріпіть до дошки каркаса пароізоляційний мембранний матеріал.

П'ятий крок. Прикріпіть до дошки каркаса перпендикулярні рейки товщиною близько 3 см. Ці рейки потрібно кріпити з кроком близько 6 см.

Шостий крок. Прикріпіть до рейок дошки вагонки. Для фіксації використовуйте кляймери або інше зручне кріплення.

Якщо в лазні буде використовуватися піч, що вимагає установки димоходу, вмонтуйте в стелю спеціальний фланець або прохідний вузол. Ці елементи продаються в спеціалізованих магазинах пічного обладнання та пристроїв для парних.

Обшивка стін

Перш ніж приступити до обробки стін, забезпечте умови для достатньої вентиляції приміщення парильні. Для цього створіть у стінах наскрізні отвори для притоку та відведення повітря.

Приточний канал облаштуйте на висоті до 50 см від підлоги, бажано неподалік печі. Витяжку розташовуйте на протилежному боці до припливного каналу на відстані близько 50 см від стелі. На отвори встановіть вентиляційні ґрати, бажано дерев'яні. Після цього можете приступати безпосередньо до оздоблення стін.

Перший крок. Прикріпіть до основи вертикальні опорні стійки. Для фіксації цих елементів використовуйте шурупи або цвяхи. Спочатку кріпіть кутові стійки, натягніть між крайніми опорами мотузку і, орієнтуючись по ній, виставте всі внутрішні балки з кроком, що відповідає ширині вибраного утеплювача.

Другий крок. Укладіть на стіну гідроізоляційну плівку і прикріпіть її до стійок за допомогою степлера.

Третій крок. Поверх плівки покладіть у комірки каркаса утеплювач.

Четвертий крок. Накрийте утеплювач пароізоляційним матеріалом. Пароізоляцію кріпіть до стійк за допомогою степлера.

П'ятий крок. Прибийте поверх стійок перпендикулярні рейки.

Шостий крок. Прикріпіть до рейок вагонку. Листи розміщуйте вертикально. Для фіксації обшивки використовуйте кляймери або інше зручне кріплення.

Якщо ви вирішите кріпити вагонку в горизонтальному положенні, виконайте роботу в такому порядку, але перпендикулярні рейки не набивайте, а кріпіть листи прямо до стійок. У такій ситуації потрібно використовувати стійки, які виступали б над теплоізоляцією на 2-3 см. Обшивку починайте знизу.

Стіни біля печі облицюйте негорючими матеріалами. Найкращий варіант - натуральні мінерали типу талькохлориту, жадеїту і т. п. Ці ж мінерали чудово підійдуть для обробки печі.

Фінішні оздоблювальні роботи

Встановіть двері. Зазвичай використовуються полотна із липи. Розмір дверей у парилку повинен становити не менше 190х70 см. Також чудово підійдуть дверіз розжареного скла.

Якщо проект вашої сауни передбачає наявність вікон, віддавайте перевагу подвійним системам для забезпечення кращої теплоізоляції. По можливості вікна потрібно розміщувати на невеликій відстані від підлоги.

Для освітлення сауни використовуйте світильники, стійкі до впливу високої температури та надмірної вологості. Самий кращий варіант- Оптоволоконні освітлювальні прилади.

На завершення вам залишиться викласти або встановити готовий пічний агрегат і вже дуже скоро ви зможете насолоджуватися теплом власноруч обробленої фінської сауни.

Вдалої роботи!

Відео – Лазня своїми руками внутрішнє оздоблення

Відео — Ексклюзивне парне, оздоблення лазні вищого рівня

Дерев'яна обшивка стін та стелі у лазні – традиційний варіант обробки, що дозволяє акумулювати тепло у приміщеннях та створити оптимальний мікроклімат для лазневих процедур та відпочинку.

Оздоблення лазні всередині вагонкою своїми руками доступне будь-якій людині, яка має мінімальні навички роботи інструментами для будівництва з дерева. Але при цьому важливо суворо дотримуватися технології робіт на всіх етапах, щоб обшивка не деформувалася з часом і не втратила свої функціональні властивості.

Вибір матеріалу

Обробляти приміщення лазні можна звичайною вагонкою або євровагонкою, причому рекомендується використовувати євровагонку хоча б для обшивки стін та стелі у парній. До переваг євровагонки належать:

• більший розмір замкового з'єднання (замок надійніший та зручніший у монтажі);
• наявність на тильній стороні вертикальних прорізів (вони компенсують внутрішні напруги, попереджаючи розтріскування планок, забезпечують вентиляцію та відведення конденсату, захищаючи деревину від загнивання);
• захисне оброблення (дерево попередньо оброблене засобами, придатними для експлуатації в умовах парної).

Обшивка лазні всередині виконується із застосуванням вагонки лише вищого (елітного) або першого сорту – така деревина не має дефектів. Якщо з метою економії використовуються планки із сучками, їх розташовують у зонах, де виключено контакт зі шкірою людини (стеля, нижня частина стіни під полицями).

Вибір породи деревини залежить від особистих переваг та фінансових можливостей, але важливо підбирати матеріал із варіантів, придатних для використання у лазні. До них входять: традиційна липа, осика, вільха, дуб, кедр, модрина (переважно для мийного відділення), ясен, а також екзотичні породи деревини - абаші, хемлок і т.д.

Підготовчий етап

Стіни в лазні потребують якісного внутрішньому утепленні. Насамперед на стіну кріпиться рулонний. гідроізоляційний матеріал– його монтують, притискаючи рейками обрешітки.

Між елементами обрешітки укладають мати з негорючого волокнистого утеплювача - вони кріпляться врозпір, для чого розмір мату повинен на 2-3 см перевищувати відстань між рейками обрешітки.

Поверх вати укладається шар фольгованої пароізоляції. Полотна кріпляться з нахлестом 10-12 см, стики проклеюються алюмінієвим скотчем. Для кріплення тепловідбивної пароізоляційної плівкикористуються будівельним степлером.

Якщо як утеплювач використана мінеральна вата з фольгованим покриттям, монтаж пароізоляційної мембрани не потрібний. Мати кріпляться фольгованою стороною у бік обшивки з вагонки.

По обрешітці набиваються вузькі рейки товщиною 20 мм – контробрешітка, завдяки якій між шаром утеплення та обшивкою залишиться повітряний зазор для вентиляції.

На етапі підготовки до обробки лазні вагонкою потрібно подбати про вентиляцію - передбачити відповідні отвори недалеко від печі, один на рівні 150-300 мм від підлогового покриття, друге – під стелею. Повітроводи монтуються з гофрованої алюмінієвої труби, на отворах встановлюються засувки регулювання повітряного потоку.

Принцип кріплення обшивки

Приміщення обробляються зсередини вагонкою двома способами: планки розміщуються вертикально чи горизонтально. Кожен із способів кріплення має свої особливості:

• Вертикальне укладання. Відрізняється швидкістю та зручністю монтажу, конденсат легко скочується по прорізах з тильного боку планок (але також легко піднімається по капілярах деревини), пазогребневий замок захищений від проникнення вологи. За рахунок вертикального розташування планок нагрітого повітря простіше циркулювати всередині парної.
• Горизонтальне укладання. При кріпленні шипом вгору замок також захищений від попадання вологи, циркуляція повітря між обшивкою та утеплювачем краще завдяки тому, що рейки решетування розташовані вертикально. При горизонтальному розташуванні вагонки за потреби можна замінювати зіпсовані водою планки, розташовані біля підлоги, не чіпаючи решту обшивки.

Вертикальне кріплення вагонки підходить для саун із сухою парою, горизонтальне – більш функціональне для російської лазні з високою вологістю. Але загалом вибір визначається особистими уподобаннями.

Монтаж обрешітки

Обшиваючи лазню зсередини, насамперед монтують решетування під вагонку. Для каркасу обшивки використовується дерев'яний брус, оброблений вогнебіозахисним просоченням. Зверніть увагу: брус не повинен бути сосновим або ялиновим (ця деревина при нагріванні виділяє їдкі запахи смоли), склад для захисної обробки підбирається спеціалізований, що не виділяє шкідливих речовинза високих температур.

Якщо вагонка кріпитиметься вертикально, рейки обрешітки монтують горизонтально, для горизонтально спрямованої обшивки потрібен вертикальний каркас. Крок кріплення елементів – 40-60 см.

До етапу монтажу обшивки необхідно прокласти проводку до місць встановлення світильників, до електричної розетки. банної печіі т.д. Проводи монтуються у вологонепроникних негорючих гофрованих кожухах.

Монтаж вагонки

Обшивка лазні зсередини виконується із застосуванням прихованого кріплення, оскільки:

• про відкриті капелюшки металевих кріпильних елементів легко обпектися;
• неякісний металовироб під впливом вологи іржавіє і розлучення псують зовнішній вигляддеревини;
• відкрите кріплення (для безпеки капелюшки утоплюють у деревину) погіршує зовнішній вигляд приміщення.

Як приховані елементи кріплення застосовуються кляймери і дрібні гвоздики. Якщо прийнято рішення застосовувати шурупи, то отвори, в які утоплюються головки, рекомендується закривати дерев'яними заглушками, що ускладнює монтаж.

Обшивка стелі

Розглядаючи, як правильно обшити банне приміщення, слід звернути увагу на черговість робіт. В першу чергу виконується обробка стелі, оскільки стінові планки повинні упиратися в горизонтальну обшивку.

Планки монтуються починаючи зі стіни з вхідними дверима. Між торцями елементів обробки та стінами повинен залишатися зазор у 40-50 мм, який необхідний для компенсації теплового розширення деревини (стеля нагрівається найсильніше, оскільки до нього піднімається гаряче повітря) та для якісної вентиляції між обшивкою та стінами.

Кріплення планок виконується на кляймери. Останню дошку кріплять за допомогою фінішних гвоздиків без капелюшка, які забиваються за допомогою добійника, щоб не пошкодити дерев'яну планку.

Обшивка стін

Монтаж вагонки починається з одного із кутів приміщення. Кріплення дощок стандартне: край першої дошки фіксується потайними гвоздиками, кляймери притискають край паза до решетування, в паз вставляється гребінь наступного елемента.

Верхні торці підганяються до стелі впритул. Між підлогою та обшивкою стін у парній необхідно залишити зазор у 20-30 мм, щоб запобігти гниття нижньої частини обшивки. При вертикальному монтажівагонки волога піднімається по капілярах на 40-50 див, при горизонтальному – на 20-25 див.

Обробляючи зсередини вагонкою мийне відділення, зазор між підлогою та обшивкою збільшують до 40-50 мм.

Обшивка в парній не повинна впиратися в сусідні стіни - необхідний проміжок, що компенсує розширення деревини під впливом температури і підвищеної вологості. Також і самі ламелі між собою не варто стикувати максимально щільно, впритул.

Щоб створити необхідний проміжок між планками, застосовується наступний метод:

1. Гребінець планки заганяється в паз попередньої до упору.
2. Уздовж лінії шва гострим предметом робляться позначки.
3. Планка зсувається на кілька міліметрів щодо позначок.
4. Перевіряється вертикальність ламелі, після чого її можна зафіксувати кляймерами.

Якщо зістикувати шви стельової та стінової обшивки, обробка лазні всередині вагонкою буде виглядати ефектно.

Монтаж додаткових елементів

Зовнішній та внутрішній куточок, плінтуси кріплять із використанням фінішних гвоздиків без капелюшків, які утоплюють у деревину. Місця встановлення кріпильних елементів шліфують наждачним папером, щоб не залишалося шорсткості.

Укоси дверного отвору також допускається обшити вагонкою, обрізавши в розмір. Для обрамлення отворів використовуються лиштви з тієї ж деревини, що й двері.

Якщо у лазні встановлені дерев'яні вікнаДля оформлення укосів можна використовувати вагонку, зазори між примиканням обшивки стіни до віконного отвору в цьому випадку закриваються. декоративними планкамиабо нащільником для вагонки.

Оздоблення біля печі у парній

Вагонка – горючий матеріалі вона повинна сусідити з банною грубкою. Кут біля печі або частина стіни навколо вбудованої пічки облицьовуються каменем або цеглою, або монтується екран з листового металу, під який укладається негорючий утеплювач.

Також не можна допускати контакт дерев'яної обшивки з димарем – у місці, де димар проходить через стіну або стелю, монтується «муфта» з негорючого волокнистого утеплювача і кріпиться металевий фартух.

Завершальні роботи

Оздоблення лазні всередині вагонкою включає етап обробки матеріалу спеціальними складами, що перешкоджають гниття деревини, зміни кольору під впливом зовнішніх факторів.

Оброблені деревиною приміщення парної та мийної, передбанник обробляють складами на водній основіабо на основі воску. Важливою є екологічна чистота захисних засобів.

На стелю чи стіни монтують світильники, закривають їх декоративними дерев'яними ґратами. Вентиляційні отвори мають засувки – їх також легко встановити своїми руками.

Особливості оздоблення під усадку

Як обшити лазню всередині вагонкою своїми руками, якщо зруб збудований нещодавно? Для повної усадки дерев'яної лазніпотрібно не менше 3 років, але почати користуватися хочеться якомога раніше. Щоб вирішити проблему, застосовується спеціальна технологія монтажу ковзної внутрішньої обшивки.

При облаштуванні каркасу решетування застосовуються ковзні напрямні – металеві елементи у вигляді куточків з прорізом дозволяють обшивці зміщуватися при усадці зрубу. Це виключає ризик деформації внутрішнього облицювання.

Між стелею та обшивкою стін залишають зазор у 20-30 мм на усадку. Щілину прикривають плінтусом, закріпленим на стелі.

Щоб обшити лазню вагонкою без зайвих фінансових витрат, рекомендується:

• застосовувати матеріал різного гатункута порід – для передбанника вимоги до виду вагонки значно нижчі, допускається застосування більш дешевої хвойної, у тому числі 2 сорти;
• купувати вагонку різної довжини – короткі ламелі дешевші, і там, де не потрібні довгі планки, можна використовувати їх;
• Для мийної обробки застосувати альтернативні недорогі варіанти обробки, в тому числі панелі ПВХ.

Грамотний вибір оздоблювального матеріалута дотримання технології монтажу внутрішньої обшивки дають можливість своїми руками виконати обробку лазні, заощадивши на залученні фахівців – послуги професіоналів вимагають збільшення бюджету на будівництво.

Парилка - найголовніше приміщення лазні, адже лазні без парилки не буває. Традиційно навколо цього невеликого приміщення для зручності проектуються додаткові простори, яких може бути багато: мийка, душова, кімната відпочинку, басейн і т.д. Для кожної кімнати лазні може бути розроблений свій унікальний та привабливий дизайн.

Приступаючи до обробки самого гарячого і вологого приміщення, потрібно пам'ятати, що роботи будуть не просто зовнішнє оформлення стін. У комплексі вирішується величезний набір завдань:

• провадиться підготовка стін;
• застосовується теплоізоляція;
• теплоізоляційні матеріали захищаються пароізоляцією;
• проводиться зовнішнє оздоблення;
• у життя втілюються дизайнерські розробки, які дарують інтер'єру завершеність та естетику.

Оздоблення парилки ділиться на кілька важливих етапівта проходить послідовно. Важливо пам'ятати, що результат залежить від правильності виконання робіт, а й від розумного підбору матеріалів. Тому перші два відповідальні кроки:

• вибір безпечного утеплювача, який буде абсолютно нешкідливим під час перепаду температур;
• вибір найбільш відповідного матеріалу для обробки з урахуванням умов експлуатації приміщення.

Лазні будують з віку в століття, предки для їх утеплення використовували природні матеріали: повсть, прядиво, клоччя і навіть мох. Такі матеріали абсолютно нешкідливі, доступні та максимально екологічні, вони не перешкоджають повітрообміну, що теж дуже важливо.

Але технології пішли далеко вперед, тож доцільно звернути увагу на сучасну теплоізоляцію. Для утеплення парної можна вибрати мінеральну вату, при виготовленні якої як вихідну сировину використовують відходи гірських порід. Такий матеріал випускають як у рулонах, так і у плитах. Він стійкий до появи мікроорганізмів, екологічний, відрізняється довговічністю.

Особливою популярністю користується базальтова вата. Вона просто незамінна при теплоізоляції тих місць стіни та стелі, які розташовані поруч із піччю та димарем. Базальтова вата не горить, ніколи не гниє, витримує найвищі температури (1500С) і при цьому не виділяє ніяких токсичних речовин, що дуже важливо, коли мова заходить про приміщення парильні.

Базальтова вата технічні характеристикиутеплювача

Що стосується найбільш ефективними при стовідсотковій вологості і максимальних температурах стають плівки з фольги.

Ціни на мінеральну вату

мінеральна вата

Вибір матеріалу для обробки

Вибираючи матеріал для оформлення, звичайно враховують, що парилка має виглядати естетично, але головними вважаються експлуатаційні якості:

• гігієнічність,
• стійкість до високої вологості та високої температури,
• безпека та повна відсутність токсинів,
• довговічність та надійність.

Увага! При виробництві парної заборонено використовувати такі матеріали, як пластик, лінолеум та різноманітні дерев'яні плити. Навіть при влаштуванні хорошої вентиляції отруйні речовини, що виділяються штучними матеріалами, можуть серйозно нашкодити здоров'ю.

Найпридатнішими для обробки парилки вважають вагонку, дерев'яні доски, натуральний камінь та керамічну плитку.

Дерево – традиційний матеріал у наших широтах, його використовують для влаштування лазні російською та фінською сауною. Деревина легко вбирає вологу і позбавляється її, має рідкісний аромат та інші неповторні якості. Традиції передбачають застосування листяних порід, оскільки вони при жарі не виділяють смоли.

1. Для обробки парної підійде модрина, береза ​​та липа. Ці види деревини в народі вважаються такими, що дають силу, таке дерево не гниє і не тріскається.
2. Вагонка з тополі та осики завдяки своїм унікальним властивостям подарує розслаблення.
3. Особливими декоративними якостями має ясен, його серцевина неймовірно красива, ця порода дуже довговічна.
4. Оздоблення з вільхи гарантує не тільки надійність, а й відсутність запахів.

Листяні породи висихають швидко і тому грибок їм не загрожує. Якісна вагонка має мінімальну кількість сучків, які можуть завдати шкоди здоров'ю при дотику оголеного тіла.

Увага! Деревина сосни вважається найменш слушним варіантом. Вона виділяє смоли, які при попаданні на шкіру можуть спричинити серйозні опіки.

Якщо жодного іншого вибору немає, потрібно обов'язково перевірити соснові дошки на наявність так званих смоляних кишень.

Неймовірно багатою і дорогою вважається оздоблення бань і саун цінною деревиною абачі, що отримується з дерев, що ростуть у тропіках Африки.

Ціни на вагонку

Підготовка до оздоблювальних робіт

До монтажним роботамприступають після підведення електрики, коли вже прокладено всі необхідні комунікації.

Для обробки знадобляться такі матеріали та інструменти:

• будівельний рівень,
• пристрій для скріплення,
• перфоратор,
• шуруповерт,
• молоток,
• підкладки під решетування,
• кляймери та саморізи.

Перед монтажем вагонку адаптують до мікроклімату парилки. Для цього заносять деревину в приміщення і обережно розкладають, до роботи приступають лише за кілька днів.

Поверхня стінок варто обробити протигрибковими антисептиками.

Щоб не було втрати тепла, закладаються навіть найдрібніші щілини.

Ухил стіни визначають рівнем. Якщо стіни в парилці мають перепади, їх обов'язково вирівнюють за допомогою дерев'яних прокладок, щоб монтажні рейки не виявилися згодом на різній висоті.

Монтаж обрешітки та утеплювача

№ п/п	Ілюстрація	Коментар
1		Для захисту утеплювача від вологості слід провести монтаж пароізоляції з обох боків. Тому спочатку на голу стіну, яку заздалегідь вирівняли, монтується мембрана.
2		А вже потім кріпиться решетування з бруса. Використовують добре просушені бруси 60×27 мм та 50×25 мм без сучків, тріщин та явних дефектів деревини, які зменшують міцність. Відстань при монтажі не повинна бути більшою за 1 м. Відмінно, якщо вона становить приблизно 0,6 м.
3		Спочатку за рівнем на стіну монтують напрямні. Після цього, за принципом стійок, першими встановлюються крайні бруски, положення яких потрібно ретельно перевіряти схилом і рівнем.
4		Фіксація проводиться на спеціальні куточки, які забезпечать нещільний монтаж конструкції. Зазор, який утворюється між площиною підлоги та стійкою, передбачає «рух» дерева при деформації, що дає змогу уникнути неприємних наслідків. Це також вирішує питання додаткової вентиляції(при фінішному оздобленнюпарилки щілина закривається плінтусом). Після встановлення брусів-стійок, у них вирізують пази, які будуть служити для кріплення до них брусків меншого перерізу. Такий спосіб кріплення називають плаваючим, він допоможе уникнути будь-якої деформації, що дуже важливо для жаркого та вологого приміщення. Потім вся решетування підганяється під рівень і закріплюється, при необхідності застосовуються підкладки.
		Для напівкруглих або лекальних поверхонь, намагаючись дотримуватись заданої форми, використовують не цілий брус, а його частини.
5		У споруджений каркас укладається утеплювач. Згодом мінеральна вата може сповзти або деформуватися, тому її закріплюють поліпропіленовим шпагатом.
6		Потім шорсткою стороною до утеплювача кладуть другий шар пароізоляції, її фіксують степлером.
7		Щоб дерево не було згодом пошкоджене шкідниками, потрібно зробити спеціальну обробку антигрибковою ґрунтовкою, якою дають просохнути.

Вибір антисептика для дерева

Отриманий склад для захисту деревини повинен вирішувати цілу масу питань. Їм треба убезпечити обробку від грибків, попередити загнивання та появу шкідливих бактерій, збудників інфекцій та комах. Не варто купувати найдешевший склад, потрібно орієнтуватися на якість. При покупці слід ретельно прочитати інструкцію та отримати повну консультацію у продавця. Із вітчизняних засобів захисту добре зарекомендував себе «Неомід». Залежно від розробленого виробником складу, їм можна зробити вогнезахисне просочення та захист уражених ділянок дерева. «Неомід 200» розроблений саме для парної та захищає деревину від гниття.

Neomid 200 – просочення

Як найбільш сильний природний антисептик застосовують також і 100% натуральне лляне масло. Напевно, це і є найвдаліший екологічний вибір.

Лляну олію можна наносити на всі типи деревини. Воно глибоко вбирається у структуру та підкреслює природну фактуру. Завдяки високому ступеню проникнення, цей продукт робить вагонку та бруси захищеними від води та конденсату, запобігає виникненню грибків, синяв, короїдів та бактерій. Великою популярністю користується спеціальний віск для саун.

SATU SAUNAVAHA – віск

Ціни на антисептики для дерева

антисептик для захисту дерева V33

Оброблення дерева антисептиком

Для роботи знадобляться:

• короткошерстий пензлик або щітка,
• уайт спірит,
• тепла вода,
• мило.

Поверхня, що обробляється, повинна бути чистою і сухою. Перед обробкою дерево ошкурюють наждачним папером, після чого склад ляже більш чіпко.

Просочувати брус і вагонку треба з усіх боків, після чого дерево має просохнути (48 годин). Лляне масло ТМ «GreenTherm» перед застосуванням рекомендується нагріти на паровій бані до 40 ° -45 ° С. Наносити його на поверхню можна пензлем або ганчіркою.

Увага! Пензель повинен бути тільки короткошерстим. Олієм не фарбують, його втирають, тому пензлик з довгою вовною для роботи не підійде.

Зайве масло, яке деревина не ввібрала, прибирають із поверхні за допомогою ганчірки і наносять наступний шар. Між нанесенням 2-3 шарів дотримуються технологічних перерв не менше 12 годин. Особливо ретельно обробляють торці дощок та бруса. Для висихання потрібно 48-120 ч. (2-5 діб) при температурі повітря 20 ° С та відносній вологості повітря не більше 65%. Наявність надлишків олії на ділянках з малим рівнем абсорбції уповільнює процес висихання, як і низькі температури.

Відомо, що вагонку можна розташовувати як завгодно, відповідно до художнього дизайнерського задуму. Але при обробці парильні на перший план виходить функціональність. Вагонка, закріплена по вертикалі, нагрівається неоднаково, тому що вгорі приміщення – найвища температура, а внизу – найнижча. При багаторазовому нагріванні та охолодженні, яке виробляється нерівномірно, дошки дуже швидко поведе високої вологості. Логічний вибір – горизонтальне розміщення дощок.

Якщо вагонку кріплять по горизонталі, дошка нагрівається по всій довжині рівномірно, деформація на вигин не з'являється. Звичайно, різні елементи обробки, залежно від їх розташування, будуть абсолютно різних умовахАле це зовсім не вплине на загальний вигляд обшивки.

Кріплення вагонки

Перед початком роботи необхідно провести обміри парилки і нарізати вагонку необхідної висоти.

Вибір типу кріплення залежить від температури повітря у приміщенні.

Якщо кімната не холодна, можна використовувати кляймери, а не цвяхи. Фінішні цвяхи видно на лицьовій поверхні, тому можна отримати опік. Кляймери зовсім непомітні, причому вагонку, закріплену ними, можна демонтувати і монтувати кілька разів.

Облицювання парилки виробляють від печі та обходять приміщення по периметру. Вірний напрямок монтажу – зверху вниз.

Дошку кріплять пазом донизу, до неї кріплять наступний елемент і т.д. Дошки вагонки збирають «паз у шпильку», як конструктор.

Кожну наступну дошку заводять до пазу елемента, розташованого вище.

Коли вода в парилці опиниться на стіні, вона вільно стіче, не затікаючи в зазори між дошками, це захистить деревину від гниття. Нижні дошки кріплять до брусів шурупами, в такому випадку їх можна легко демонтувати і замінити, не розбираючи всю конструкцію обшивки. На проріз дверей обшивку прибивають, використовуючи бруски.

Увага! Між вагонкою та пароізоляційною фольгою обов'язково залишається вентиляційний зазор, інакше дерево почне гнити зі зворотного боку або з'явиться цвіль. На підлозі часто збирається вода, тому з підлогою вагонка теж не повинна безпосередньо контактувати. Одне з розумних рішень – викласти низку плитки в тому місці, де стіни примикають до підлоги.

Відео – Оздоблення лазні

Вибір плитки чи каменю

Для гарної лазні, із запахом натуральної деревини, запареного віника та ароматичних масел, підійде обробка плиткою з натурального каменю: жадеїту, серпентиніту, талькохлориту та змійовика.

Ці природні матеріаливитримують найвищі температури, мають відмінні показники міцності, безпеки та довговічності. Їх можна використовувати як для підлоги, так і для укладання жаростійкого екрану поруч із піччю. Оздоблення керамікою теж є традиційним. Плитка, виготовлена ​​з глини, з давніх-давен вважається еталоном екологічної чистоти, вона зовсім не виділяє будь-яких запахів і випарів. Для обробки парильні вибирають вироби з високими показниками теплостійкості та з найменшим коефіцієнтом вологопоглинання. Щоб уникнути травм, на підлогах бажано не укладати глянсову плитку, краще використовувати кераміку з шорсткою поверхнею.

Відео - Оздоблення всередині лазні + утеплення стелі

Монтаж плитки

Для площі близько 6 квадратних метрів потрібно підготувати:

• рівень та рулетку,
• 6 квадратних метрівкерамічної або кам'яної плитки,
• три ємності жаростійкої суміші для наклеювання плитки «Теракот»,
• одну упаковку затирання «Теракот»,
• дриль для розмішування з насадкою,
• будівельний пістолет,
• молоток,
• шпатель.

Увага! Жаростійкий клей від компанії «Теракот» використовують на тих ділянках, де температура не перевищуватиме 400° С. При укладанні плитки в область топки необхідно взяти жаростійку мастику, вона застосовується в місцях, де нагрівання до 1100° С.

Спочатку проводять підготовку основи. Стіни добре вирівнюються, кладеться гідроізоляція, потім сітка, далі наносять розчин із цементу та вирівнюють його.

На фото – гідроізоляція та сітка для нанесення розчину

На підлозі робиться цементна стяжка, з урахуванням того, що плитку потрібно укласти з невеликим ухилом та організувати водосток. По периметру підлоги чи стіни натягують шпагат чи волосінь, за ними можна буде перевірити правильність укладання.

Перед початком кладки кераміку поміщають у воду на 10 годин.

При виробництві жаростійкого екрану кам'яну та керамічну плитку треба кріпити, використовуючи жаростійку мастику. Її слід добре перемішати, розчин повинен мати консистенцію густих вершків. Якщо мастика рідка, до складу слід додати пісок. Укладання роблять знизу вгору, кожен ряд вирівнюють за рівнем.

Щоб забезпечити наявність швів, можна замість хрестиків використати дрібнонарізаний гіпсокартон. При облаштуванні отвору під злив на підлозі підрізають куточки 4-х плиток.

Плитку підлоги монтують на клей із піском, клей без піску може дати усадку. Решта рядів кладуться за рівнем вже зі створеним ухилом.

Зі зворотної сторони кожної плитки наносять розчин таким чином, щоб він злегка виступав з боків, коли кераміку притискають до підлоги. Потім її садять лопаткою.

Для швів використовують жаростійку затирку «Теракот», яка витримує температури до 400 ° С.

Білий порошковий склад можна забарвлювати мінеральними пігментами. Його заливають водою та перемішують міксером. Після цього розчин можна заправити тубу пістолета, сопло вводять у шов і видавлюють затирання таким чином, щоб її висота зрівнялася з рівнем плитки.

Увага! Затірка не повинна потрапляти на зовнішній бікдекор. Якщо вона таки потрапила на поверхню, потрібно почекати 2 години і лише після цього легко видалити затверділий фрагмент.

Через добу після завершення всіх робіт вже можна проводити першу топку.

Відео – Укладання плитки з ухилом під злив

Відео – Оздоблення парної

Оздоблення лазні багато в чому відрізняється від такої житлових приміщень як за застосовуваними матеріалами, так і за технологією. Найголовніше, що потрібно знати, приймаючись за оздоблення лазні всередині – не можна побудувати лазню під ключ, а потім думати, як обробляти.Оздоблення лазні проводиться в комплексі з ізоляцією та утепленням, а що стосується підлоги, то й у складі робіт з його влаштування. Причина – особливі умови мікроклімату лазні та перебування людей у ​​ній.

Банна атмосфера

Наріжні камені утеплення – пароізоляція накладається з більш вологого боку, а утеплювач із холодної. У лазні та й інша регулярно виявляються всередині, саме, так би мовити, в робочому режимі, під час миття. Значить, потрібно утеплюватись зсередини? Але взимку лазня періодично повністю вистигає, і як тоді не допустити відволожування будівельних конструкцій?

Другий момент – банний дух.Побудувати «споконвічну» лазню і за старих часів міг собі дозволити далеко не кожен, а в наш час це доступно одиницям. Лазня не дихаюча - просто термокамера і користь для здоров'я від неї, м'яко кажучи, сумнівна. Бо тоді все-таки пропаритися в будові з доступних матеріалів, звести та облаштувати яке можливо самотужки?

Нарешті, головні кімнати лазні – мийна та парна. У них, крім різких стрибків температури та вологості, обов'язково трапляється сильна протока води на підлогу та стіни. Як за таких умов уникнути антисанітарії? Всі ці завдання і приймає він оздоблення лазні всередині. Зрозуміло, вона повинна виконувати і свої звичайні функції, декоративні та ергономічні.

Чим ще обробляти?

Великі громадські лазні починаючи з Стародавнього Риму, оброблялися і тепер нерідко обробляються мінеральними матеріалами - каменем, плиткою. Для невеликої своєї лазні вони однозначно не годяться: зі зменшенням розмірів будови на одиницю його обсягу доводиться все велика площазовнішніх поверхонь, а з нею і тепловтрати. Потім, щоб змусити кам'яну лазню дихати, у ній потрібні високі, від 4-5 м, стелі та добре продумані системи вентиляції та подачі гарячого повітря; Влаштування римських терм досі захоплює інженерів і будівельників.

А в хаммі бували? Скільки там по висоті від п'яти стелі, що стоїть у пару до нижньої точки? Якщо менше 4,2 м, то що за обладнання ховається у техприміщеннях? Скільки воно коштує, споживає палива та електрики? В умовах приватного господарства внутрішнє оздоблення лазні безальтернативно має бути дерев'яним. Це ускладнює досягнення нею належної гігієнічності, але іншого способу поставити корисну для здоров'я лазню розмірами в плані менше прим. 12х16 м немає.

Чого домагатися?

Будова лазні може бути цегляною, з піно- та газоблоків, дерев'яним брусовим, каркасним або зробленим з колод; такої екзотики, як, скажімо, земляна лазня, не торкаємось. Крім одного з цих випадків (див. далі) будову лазні дихати, як винна лазня, сама по собі не здатна. Будівельники лазень за остаточне оздоблення коробки 4х6 м під ключ беруть близько ... 500 тис. руб., Причому на матеріали припадає не більше 20-25% від цієї суми! Звідси випливає, що обробка лазні своїми руками виправдана хоча б економічно. Тепер підсумуємо, що в нас має вийти технічно:

1. При нагріванні до 70-90 градусів оздоблення лазні не повинно виділяти шкідливих для здоров'я випарів, але має тримати форму та механічні характеристики;
2. Травмонебезпечність (опіки, слизькість, подряпини/скалки) від обробки лазні повинна бути виключена;
3. Внутрішнє оздоблення лазні має швидко вбирати і добре утримувати тепло, поступово віддаючи його у приміщення після протопки;
4. Властивості обробки повинні зберігатися довгий часпід впливом циклічних теплових ударів та 100% вологості;
5. Оздоблення лазні має бути приємним на око і на дотик розпареною шкірою.

Про опіки

Опіки – найсерйозніший із факторів травмонебезпеки у лазнях. Ступінь ураження тканин організму при термічному опіку залежить насамперед від переданої їм теплової енергії, а та – від співвідношення теплопровідності та теплоємності гарячого предмета. Поєднання цих параметрів у дерева сприятливе з точки зору безпеки: дерев'янку, нагріту до 90-120 градусів, можна взяти рукою і перекласти з місця на місце, не постраждавши серйозно. Камінь, або, припустимо, кахель, за тих же умов, викличуть як мінімум почервоніння шкіри з подальшим виразкою, а від металу відразу схопиться пухир. Тому металу в лазнях слід всіляко уникати, а металеве кріплення ставити так, щоб воно не було доступне для дотику.

Лазня як лазня

Найпростіше оздоблення російської лазні – просто її відсутність, див. рис. Точніше, відсутність суцільного оздоблення: лазня з дикого підібраного в розмір колоди відмінно дихає сама по собі завдяки перш за все відкритим торцям колод – по волокнах дерево поглинає та віддає пари води у кілька разів швидше, ніж упоперек шарів, але прогрівається від теплового випромінювання та від контакту із нагрітим повітрям рівномірно. Тому в споконвічній російській лазні само собою підтримується необхідне співвідношення температури та вологості у широкому діапазоні інтенсивності протопки.

Споконвічна російська лазня буває 3-х видів - ядрена, з дуба, кондова, найчастіше з сосни, і легка, липова.Остання - найкорисніша, але стройовий липовий ліс у продажу якщо і з'являється, то непомірно дорогий. Повноцінна йому заміна за санітарно-гігієнічними показниками, але лише на 5-7 років – тополя. Пропаритися в ядреній дубовій бані далеко не всім за здоров'ям; жінкам та дітям вона однозначно не рекомендується.

Соснова лазня без внутрішнього оздоблення буде корисною і досить запашною, якщо зруб її зі звичайної ділової сосни-сухощіпки. Дорога, але надзвичайно стійка до вологи, гнилі та шкідникам сосна-смолка йде на 1-2 нижніх вінця. Однак соснову лазню попередньо необхідно «напалити», вигнати з колод залишки летких речовин, а важкі фракції смол змусити бітумінізуватися. Для цього влітку в суху спекотну погодув новій лазні з ранку відкривають навстіж усі двері, вхідні та міжкімнатні, вікна, верхні продухи (див. далі) і спорожняють всі ємності, включаючи стічні ямуякщо вона під підлогою. Потім топлять пекти на максималі до обіду; Тут вперше потрібне око та око – раптом у протипожежній обробці труби (також див. далі) щось негаразд. Після обіду топку припиняють, дають лазні вистудитися до ранку, і повторюють цю процедуру 3-5 разів. Раптом погода зіпсувалась – нічого страшного, перерва не зашкодить.

Однак користуватися російською зробленої з колод лазнею без додаткової обробки можна, тільки якщо зруб правильно проконопачений. Здавна лазні конопатили мохом, але зараз найкращий варіант – джут. У процесі будівництва вінці конопатять смугою в розтяжку (див. рис. праворуч), а після сухого усадки зрубу щілини в набір забивають джутовим канатом (ліве верхнє фото на рис. вище). Якщо лазня побудована з дотриманням цих вимог, підлога в ній також настелена як належить, див. далі, і добре напалена, за її обробкою залишаються лише декоративні функції; потрібно тільки залишити більше поверхонь стін вільними і не закривати зовнішні і внутрішні торці колод.

Про оздоблення сауни

Північна країна Фінляндія лісом, придатним для будівництва лазні, багата ніколи не була. Рясна там ялина в даному випадку не найкращий варіант: вигнати з цільного масиву смоли складно і довго. Тому фіни спочатку поклали медико-оздоровчі функції лазні на менш затратну її внутрішню обшивку: традиційне оздоблення сауни – дощате стіймя з витриманих ялинових дощок, див. рис.

Затяті любителі лазні з фінів, попарившись у своїй і справжній російській лазні, кажуть: ваша краще. Ненабагато, але все-таки відчувається, що краще. Однак сауна набагато простіше, дешевше, може бути зроблена компактною хоч у закутку міської квартири та навіть мобільною, що й визначило її широке поширення. Конструкція сауни дуже пластична, тому, якщо хочете отримати саме сауну, то при обробці за описаними далі способами беріть для обшивки витриману повітряно-суху ялинку.

Лазні завдяки оздобленню

Отже, правильно облаштована лазня з будь-якого іншого, крім цільного колоди, матеріалу, повинна дихати по-банному завдяки переважно оздобленню стін. Стелі більше необхідно присікати тепловтрати, щоб повітря під ним не перенаситилося вологою, але, трохи охолонувши, відразу стек вниз, до підлоги. Підлозі ж дістається найбільше: вона має бути безпечним, тобто. не слизьким, гігієнічним, теплим, особливо стійким до гнилі, плісняви, шкідникам, забезпечувати стік пролитої води і при цьому - не перешкоджати вентиляції підлоги, інакше відволожиться вся будова. А цоколь лазні, як відомо, робити вище 200 мм не рекомендується.

Примітка:до оздоблювальним роботаму лазні можна приступати тільки після усадки фундаменту та коробки на ньому. Терміни техперерв на усадку залежать від конструкції фундаменту та будівлі лазні.

Від простого до складного треба вчитися, а на практиці для повного успіху потрібно розбиратися насамперед із найскладнішими справами. Тому підемо, по-перше, як заведено у будівництві, знизу вгору, від підлоги до даху; по-друге, раз у лазні пекти, потрібно буде залучити і принцип від печі. Тобто, внутрішнє оздоблення лазні будемо вести в такому порядку, вважаючи, що коробка з вікнами та дверима вже стоїть на фундаменті:

1. Якщо піч буде цегляна – закладка її фундаменту та будівництво печі;
2. Влаштування чорнової підлоги;
3. Настил чистової підлоги окремо за приміщеннями – парна, мийна, передбанник та кімната відпочинку (якщо вона передбачена);
4. Оздоблення стін та влаштування верхніх продухів;
5. Встановлення металевої печі та влаштування її димаря;
6. Оздоблення стелі;
7. Установка перегородок та трохи про обладнання та освітлення лазні.

Примітка:про верхні продухи в лазні часто забувають, а дарма. Особливо в парилці вони можуть виявитися життєво важливими, щоб миттєво скинути пару, раптом комусь стане погано. Нетоплену лазню обов'язково тримають з відкритими верхніми продухами, щоб уникнути відсирювання стін.

Цегляна піч

Банні печі – окрема тема, і цегляні банні печі – особлива в окремій. Тут ми зупинимося лише протипожежної обробці димоходу, т.к. без нього з нею не можна починати подальше облаштування, а висячих без печі димарів поки що ніхто не придумав.

Банна цегляна піч топиться інтенсивно, але не завжди і недовго, так що небезпека займання сажі в ній невелика. Тому обробку її димаря роблять не розширеною, але в 7 рядів; порядок див. на поз. 1 рис. У горищному перекриттіпід обробку вирізають люк, поз. 2, та виробляють додаткову ізоляцію вермикулітом, поз. 3. У разі застосування розширеної обробки люк відповідно розширюють і додаткова ізоляція тоді вже не потрібна, праворуч на поз. 3. Обробка проходу крізь дах – звичайна, але це інша тема.

Чорнова підлога

Балки чорнової підлоги лазні повинні спиратися на бетонні стовпчики від 200х200 мм або цегляні від 380х380 мм. Під кожним стовпчиком влаштовується протипучинна піщана подушка не менше 300 мм потужністю (товщиною) та з виносом за контур стовпчика від 150 мм. Крок встановлення підпір не більше 1,2 м уздовж довгої сторони будівлі і не більше 2 м уздовж короткої. Якщо рама чорнової підлоги хребтова або гратчаста (див. нижче), то схема розміщення підпірок складається так, щоб під кожне перехрестя балок доводилося по стовпчику. Т.к. цоколь лазні низький, то у всіх відношеннях зручно на підпірки підлоги брати готові бетонні фундаментні блоки 200х200х400 мм без зуба, з гладкими торцями. Стовпчики вирівнюються в горизонт по фундаменту підсипанням і трамбуванням піщаних подушок і перед укладанням балок підлоги накриваються двома шарами гідроізоляції, як і фундамент.

Матеріал та просочення

Ідеальний матеріал для балок підлоги та 1-2 нижніх вінців зрубу – свіжозрубана у розпал весни здорова прямошарова сосна-смолка. Короїди, деревочки та грибки таку не чіпають: захлинуться в смолі. Рясна смола в ній до кінця літа бітумінізується, і дерево стане стійким до вологи, гнили і шкідників не гірше за морений дуб. Ніякої попередньої обробки смолка не потребує, але, на жаль, матеріал цей дуже дорогий, а в багатьох країнах лісозаготівлі в період весняного руху соку взагалі заборонені.

На балки та дошки чорнової підлоги краще брати модрину: їй достатньо просочення з антипіренів та біоцидів недорогими та безпечними розчинами бури та борної кислоти; води модрина і так не боїться. Дуб теж, але він дорожчий, а добавка міцності лазні не потрібна. Іншу ділову деревину для підлоги потрібно просочувати ще й водовідштовхувальними складами – гідрофобізаторами. З них для лазні годяться лише дорогі рафіновані мінеральні олії та не менш дорогі синтетичні на основі силікону. Про бітумної мастикиі тим більше про сурогати на кшталт відпрацювання, якщо мова йдепро лазню, краще забути.

Примітка:всі дерев'яні матеріали для обробки лазні перед використанням заносяться в неї і залишаються на 1-3 діб для акліматизації. В іншому випадку готову конструкціюз них майже напевно скоро покоробить або вона розсохнеться.

Рами та балки

Якщо ширина будівлі лазні більше 4 м, рама чорнової підлоги потрібна хребтова (поз. 1 на рис.) або гратчаста з брусів 150х150. У такому разі її балки врізаються одна в одну вполдерева. Рама, як вся підлога лазні, виконується плаваючою з деформаційним зазором по периметру 20-40 мм. Зазор не туго заповнюється джутовим канатом чи мінеральним картоном.

У лазні шириною до 4 м основа чорнової підлоги робиться балковою з брусів 150х50. Після обрізки розмір на них внизу набиваються черепні бруски 40х40 або 50х50, і балки розкладаються по місцях з кроком 400-500 мм, поз. 2. Фіксуються балки від усунення шматками того ж бруса, обрізаними за шаблоном, поз. 3. У зроблених з колод допустимо балки підлоги укладати в пази нижнього вінця зрубу вільно, без врізання, поз. 4, із зазором по контуру паза 4-6 мм. Далі осередки балочної конструкції заповнюються дошками чорнової підлоги, поз. 5. Їх прикріплюють до черепних брусків оцинкованими або фосфатованими цвяхами або шурупами.

Перша та друга особливості

Укладати чорнову підлогу лазні потрібно упоперек прольотів між балками з відрізків дощок, нарізаних у розмір. Як побачимо далі, тоді при настилі чистої підлоги щілини в ньому та в чорновій підлозівийдуть перпендикулярними, що полегшить дуже непросте завдання утеплення підлоги лазні.

Друга особливість - на чорнову підлогу лазні краще брати дешевий обкорений горбиль і укладати його опуклостями вгору. Зовнішній щільний і стійкий шар деревини в дошках горбиля не порушений, що надасть підлозі стійкості, а опуклість дощок виключить залив пролитої води на підлогу. Горбиліни внаслідок зменшення товщини стовбура знизу вгору сходяться до одного кінця, тому чорнову підлогу з горбиля набирають, підбираючи дошки та укладаючи їх поперемінно тонкими кінцями в одну та іншу сторони.

Лаги

Нарешті, на балки підлоги встановлюють лаги чистової підлоги шириною 50 мм без врізання поз. 6. Кріплять їх до балок також оцинкованими або фосфатованими сталевими куточками від 30х30х2 і стійкими до корозії саморізами від 6х25. "Від" у першому випадку відноситься в першу чергу до товщини металу куточка, щоб його в банних умовах експлуатації вистачило не менше ніж на 15 років.

Третя особливість

Висота лаг під чистову підлогу в лазні береться різною для різних приміщень: 50 мм у мийній, 75-100 мм у передбаннику та кімнаті відпочинку та 200 мм у парній. Чому див. нижче.

Чистова підлога

То чому ж лаги підлог у лазні різні? Насамперед тому, що застосувати звичайну схему утеплення підлоги в лазні можливо тільки для передбанника та кімнати відпочинку. У парній та мийній на підлогу обов'язково проливається гаряча вода; зберегти свої якості та не стати осередком гнилі в таких умовах із утеплювальних матеріалів у принципі здатний лише екструдований пінополістирол (ЕППС), але він, як і інші види пінопласту, за даними останніх досліджень, серйозно дискредитований.

Нещодавно в кількох країнах (Голландія, Канада, Росія та ін.) були завершені досліди, на початку яких пінопластові плити різних видівбули накладені на стіни з різних будівельних матеріалівта замуровані під штукатурку різного складу. Після розтину через 10 років виявилося, що від початкової товщини пінопласту 80-100 мм залишилося... 17-23 мм!

Як з'ясувалося в ході аналізу, пінопласти руйнуються до рідкого стиролу, а той випаровується під дією ледь уловимих слідів у повітрі хімічно активної летючої органіки, аж до компонентів аромату квітів та запаху хвойного лісу. Промислові викиди і бензиновий гар - само собою і ще дужче. Швидкість хімічних реакцій та дифузії парів тверді речовинизалежать від температури за статечними законами, тому в лазні ізоляція пінопласту навряд чи протримається 10 років і під бетоном, з чим, схоже, вже зіткнулося і чимало користувачів.

Звідси випливає, що для утеплення підлоги в мийній та парній лазні залишається тільки один спосіб: повітряно-повітряне, на кшталт газового хмиз у ковпакових печах. Суть його в тому, що подушка холодних щільних газів/повітря тримає на собі теплі, але для цього потрібно виключити конвекцію, обмеживши площу контакту холодного та теплого шарів. Ефект тим сильніше, чим більше різниця температур і, отже, щільність, холодної та теплої прошарків.

Конструкція підлоги з осередками з лаг і щілин чорнової і чистової підлоги, що перехрещуються з балками, якраз і перешкоджає конвекції, утримуючи над підлогою тепле повітря. Підвищення підлоги парильні над мийним на 150 мм необхідно внаслідок різниці температур у них. У парилці менш нагріта повітряна подушка в підлозі стійкіша і тепліша, ніж у мийній. Підтікаючи туди знизу, вона підживлює охолоджене повітря в підлозі мийної: там воно, остаточно остигаючи, йде в підлогу. Різниця температур вгорі і внизу мийної набагато менше, конвекція крізь підлогу може піти крізь вузькі щілини і приміщення швидко вистудиться.

Що стосується підлоги підлоги і кімнати відпочинку, то воно по санітарним нормаммає бути від 3 см. Отримано цю величину за статистикою аварій трубопроводів у ванних кімнатах – на 1 кв. м підлоги у таких випадках виливається до 25 л води. Шар 3 см на 1 кв. м дає 30 л, тобто. із запасом, щоб не потекло до житлових кімнат. Для лазні цей розрахунок недійсний, але - норма є норма, а від підвищення більш ніж в 3 см худа не буде. Зрештою, відтік «холодної» (яка для інших приміщень тепла) повітряної подушки з підлоги парної підігріє і підлоги передбанника з кімнатою відпочинку.

Чиста підлога – мийна

Як бачимо, критичний пункт утеплення підлоги лазні – підлога мийної. Якщо робити його, як часто радять, похилим із точковим поверхневим стоком, це не оптимальний варіант:

• Непротікає дерев'яна підлога не буває, а застій води в зазорах між дошками сприяє виникненню вогнищ гнилі та плісняви.
• Можливість повітряно-повітряного утеплення підлоги унеможливлюється, т.к. повітря над та під настилом підлоги фізично розділені.
• Травмонебезпечність статі збільшується, т.к. він хоч трохи, але похилий і весь час мокрий.

Від цих недоліків вільна підлога мийної з розосередженим стоком і уловлювачем у підполі, поз. 1 на рис. Крім того, така конструкція дає можливість додатково утеплити підлогу шаром керамзиту під бетонною стяжкою. Найкраще, якщо уловлювач захоплює всю площу лазні. Якщо ні, він повинен поширюватися і під парну, а його крила заходити під передбанник та кімнату відпочинку не менше ніж на 60 см.

Щелясту підлогу в мийній настилають з модрини або дубових дощок з округлим кантом, поз. 2. Щілини на поз. 3 показані максимально допустимої ширини, щоб можна було виловити пальцями, гачком або пінцетом/качконосами дрібний предмет, що впав у підпідлогу; взагалі-то щілин у 0,5-1 см вистачить, щоб підлога в мийній працювала, як треба.

Чиста підлога – парна

У парилці з чистовою підлогою простіше - тут залповий стік буває тільки, якщо котаються з шайки, і підігрів гріється добре. Тому підлогу парної можна настелити з таких же дощок, як і в мийній, укладених впритул.

Стіни

Якщо, настилаючи підлоги в лазні, доводилося думати більше про їхню власну функціональність, то на стінах не можна ігнорувати особливості будови лазні та декоративні якостіоздоблення. Насамперед потрібно вирішити, яка краще оздобленнядеревом: погонажем з натуральної деревини або стійкішою, але не вичерпує корисних речовин (напр. фітонцидів) МДФ. У будь-якому випадку на цьому ж етапі визначається вид матеріалу, що утеплює. Вибір залежить від властивостей матеріалу будівлі лазні – брус/оцілінрована колода, каркасна/з піноблоків, цегла/газобетонні блоки. Будова лазні з монолітного пінобетонуза властивостями таке ж, як із піноблоків.

Утеплювач

Зазвичай рекомендують утеплювати лазню мінватою, як і житлові приміщення, що не є кращий вибір: мінвата гігроскопічна, волога втрачає ізолюючі якості та незворотно злежується. За комплексом властивостей найкращим утеплювальним матеріалом для лазні слід визнати целюлозний утеплювач – ековату. Про її переваги написано чимало; для лазні з них головне - ековата за 72 години перебування в атмосфері зі 100% вологістю практично не втрачає утеплювальних якостей. Крім того, ековата за допомогою ручної видувної установки, яку можна взяти в оренду, без особливих складнощів задувається в порожнині, див. рис.

Але врахуємо, що площа поверхні, що утеплюється, зі зменшенням розмірів будівлі падає по квадрату. Якщо, скажімо, при утепленні будинку в 100 кв. м екуватою перевитратою грошових коштіввиходить 100 тис. руб., то для лазні 20 кв. м (4х5 м) його абсолютна величина зменшиться в 25 разів і складе 4 тис. руб., Чого в кошторисі на лазню і видно не буде.

Загалом, ековата як спеціально призначена для утеплення лазень, але далі ми скрізь будемо орієнтуватися все-таки на більш популярну минвату. Майте тільки на увазі, що для ековати майже завжди фольговану пароізоляцію можна замінити пергаміном або крафт-папером, а де не можна буде вказано особливо.

Піноблоки та газоблоки

Їх часто плутають або вважають одним і тим же матеріалом, тож уточнимо: пінобетон вбирає парів і рідкої води багато і швидко, але так само легко віддає вологу. Газобетон паропроникний майже як дерево. Рідку воду він тягне в себе повільно і в меншому обсязі, але, відсирівши, сушиться не краще за цеглу.

Дошка та вагонка

Чистообрізна дошка обробляти стіни лазні можна як завгодно, але без щілин в них не обійдеться. Обшивку стін мийної та парної простої шпунтованої дошкою можна вести тільки стіймя: полиці та кишеня шпунта горизонтально нашитих дощок стануть уловлювачами вологи та осередками псування дерева.

При обшивці стінок у лазні вагонкою значення має не так матеріал, як профіль дошки. Для обшивки горизонтальними поясами підходить профіль Стандарт, вгорі на рис. справа або Софтлайн (з округлими фасками) без вентиляційного паза на тильній стороні: вентиляція обшивки буде забезпечена вертикальним розташуванням рейок обрешітки, див. далі. Для обшивки стійм по горизонтальній решетці потрібні профілі в широким вентиляційним пазом, у центрі; перехрещувальна решетування в лазні непридатна, т.к. вентиляція обшивки у будь-якому випадку буде поганою. Також непридатні профілі з вузькими вентиляційними пазами, внизу на рис: вони призначені для встановлення без решетування на рівні стіни в сухих приміщеннях.

Як дихають і мокнуть стіни лазні

Лазні з оцилиндрованного колоди і брусова проти споконвічної російської дихають частіше і глибше, т.к. у тому й іншому випадку верхній щільний шар дерева зрізаний та його пори відкриті по всій поверхні матеріалу. Лазні з пінобетону/піноблоків і каркасна дихають так само, але швидше відволожуються і втрачають теплоізолюючі властивості; сохнуть також швидко. Якщо порівняти з людиною, вони легко запихаються і застуджуються, але легко видужують. Лазня з газоблоків дихає легко і глибоко, але якщо вже застудилася, тобто. відволожилася, хворіє (сохне) довго і важко. Цегляна лазнядихає неглибоко і важко, а хворіє так само, як газобетонна.

Породи дерева

Поглибити та сповільнити дихання лазні здатна внутрішня обшивка з дуба чи бука; меншою мірою – з ясена та клена. Почастувати його та полегшити – з липи, вільхи, осики; обробка парною деревом цих порід буде найкращою. Береза ​​та граб легко уражаються грибками та шкідниками, також як і намоклий горіх. З хвойних для лазні дуже середньої підійде витримана сосна після «напалювання», як описано вище. Інші рекламовані для обробки лазні породи поки добре не перевірені на закінчення не корисних для здоров'я речовин, за одним винятком.

Це виняток - японська криптомерія; у продаж вона йде під назвою кото чи коте. З кото японці роблять свої лазні, купелі та ін. мийне приладдя. Оздоблення з криптомерії сама по собі здатне дати лазні рівне глибоке дихання та здоровий дух. Криптомерія стійка до хвороб та шкідників, досить швидко росте, непогано відновлюється. Тому її технічна культура вже досить широко поширилася, а вагонка з криптомерії коштує дешевше за липову. Колір її світлий, трохи темніший, ніж у клена; дрібна текстура. Крім парилки, дерево кото придатне для обробки мийної. Майте на увазі.

Обшивка дошкою/вагонкою

Схеми обшивки стін лазні дерев'яними погонажними матеріалами дано ліворуч на рис. Відразу звернемо увагу на врізання: ялинкою, як там, стіни лазні обшивати не можна – з кишеньок під обшивкою піде гнилизна. На поз. 1 – схема внутрішньої обшивки стін лазні з бруса, оциліндрованої колоди та піноблоків. Теплоізолюючі властивості такої лазні хороші, паропроникність стін близька до оптимальної, тому під обшивку достатньо фольгованої пароізоляції, щоб уберегти будову від замокання конденсатів під час вистуджування лазні. Для обшивки підійде вагонка із МДФ. Піноблокову лазню додатково потрібно буде захистити зовні від намокання без втрати паропроникності, див. Вагонка для її обшивки потрібна дерев'яна, що обтяжує дихання лазні, див вище. Пароізоляція необхідна при будь-якому матеріалі, що утеплює.

На поз. 2 – схема внутрішньої обшивки лазні з інших матеріалів, включаючи газоблоки. Їхні теплоізолюючі якості високі, але цей матеріал необхідно всіляко оберігати від попадання рідкої вологи на стіну навіть на короткий час. З цією метою обробка мийної лазні з газоблоків обов'язково включає в свою структуру гідроізоляцію з мікроперфорованої мембрани (підпокрівельної плівки): мембранна гідроізоляція затримує дрібні крапельки конденсату, але пропускає пари води, які потім мігрують крізь стіну назовні. Дихатиме від цього газоблочна лазня, звичайно, погано.

Лазня з бруса природної вологості (найдешевшого) при зведенні зрубу повинна бути проконопачена в розтяжку, див. рис. праворуч. У лазні з цегли та піноблоків решетування під обшивку монтують на голі вирівняні стіни, поз. 3 на рис. вище. Потім ставлять/напилюють утеплювач і накладають металізовану пароізоляцію – фольгоізол тощо, обводячи нею рейки решетування. Ставити рейки обрешітки поверх ізоляції, як у поз. 6 - серйозна помилка: за їх кріпленням волога проникне в ізоляцію і стіну; кріплення обшивки і притискних планок ізоляції дрібний, він не пронизує решетування наскрізь, див. також далі.

Нахльост смужок (стрічок) ізоляції дають 15-20 см; стики проклеюються спеціальним скотчем. Верхня стрічка повинна налягати на нижню для стоку можливого конденсату. Якщо дах лазні утеплений, то можливість випадання конденсату вгорі по контуру стіни вище, ніж на стелі. У такому разі перед розкочуванням останньої стрічки стінової ізоляції утеплюють стелю (поз. 6), а нахльостання останньої стрічки дають і на попередню стінову, і на ізоляцію стелі.

Власне обшивка стін лазні істотних особливостей не має, крім однієї: оздоблення парилки в лазні вагонкою повинна проводитися тільки штатними кріпленнями - клеймерами, див. рис. Температурні стрибки в парній можуть досягати 80 градусів у Підмосков'ї та понад 100 градусів у Сибіру; відповідної величини будуть теплові деформації. Будь-які допустимі в житлових кімнатахспрощення-здешевлення, начебто вбитих навскіс у паз шпунта дрібних цвяхів, у парилці незабаром приведуть до викривлення обшивки, псування ізоляції та замокання стін.

Верхні продухи

Вентиляційні віддушини під стелею лазні – верхні продухи – необхідні, як сказано вище, щоб тримати температуру та вологість нетопленої лазні нарівні із зовнішніми та щоб можна було швидко скинути пару в екстрених випадках. Але робити їх у вигляді простих вентиляційних вікон із глухими люками-кришками не можна: під час термічних лазневих процедур у вентиляційному ході може випасти конденсат, який відразу піде в стіну та/або ізоляцію. Тому верхні продухи а бані роблять із вставками з матеріалу стіни (див. рис. Праворуч) або, скажімо, пінопласту, в цьому випадку він цілком застосовний.

Печка та димар

Найпростіший спосіб встановлення металевої банної печі показано на поз. 1 рис., але це не оптимум: виду ніякого, а травмо- і пожежонебезпека не зменшуються, т.к. огородження пальне та проникне. Суцільна цегляна огорожа (поз. 2) надійніша, але забирає більше корисної площі, надлишку якої в саморобних лазняхне спостерігається. Цегляна піч, поз. 3, крім того, вимагає закладення фундаменту для неї та тривалих техперерв на усадку його та будови печі. Найкраще, мабуть, буде встановити банну піч у ніші, фанерованій штучним каменем(поз. 4) або керамограніт; той та інший міцно приклеюються до дерева відповідними монтажними клеями.

В даний час у продажу є широкий асортимент димоходів для печей на основі труби сендвіча. Виглядають вони акуратно, врізання зліва на рис.

Але, по-перше, не позбавляють слюсарно-зварювальних і будівельних робіт, як видно за схемою в центрі на рис; інших складнощів та тонкощів при монтажі димоходу-сендвіча також вистачає (див. відео).

Відео: монтаж димоходу-сендвіч

По-друге, чимало щасливих володарів «крутих» димарів на практиці зізналися з випадками на кшталт того, наслідки якого показані на врізанні праворуч угорі. Виробники споживачів тут не дурять, але останні, вибираючи дешевше, через незнання підключають до банних печей димоходи-сендвічі для камінів, до лазневих умов абсолютно непристосовані. А за більш-менш підходящий для лазневої або опалювально-варильної печі димохід-сендвіч потрібно викласти не менше 30 тис. руб.

Тим часом, є спосіб зробити простий і безпечний димарбанної печі своїми руками, витративши зусиль не більше, ніж на монтаж фірмового сендвіча, а грошей набагато менше. Це – гільзування звичайної сталевої димової труби. Як воно виробляється, показано на поз. 1 рис., як виглядає у реалі – на поз. 2 і 3. Якщо труба під донцем гільзи розпечена до червона, температура точок кріплення опорної плити цегляного оброблення при +60 у приміщенні не перевищить допустимих для дерева +95. Ізоляція опорної плити знизу необхідна, щоб при слабкій топці або на початку протопки холодного приміщення в димарі не посилилося осадження сажі та/або не випав кислотний конденсат.

Стеля

Завдання стелі лазні, як сказано вище, досить просте: він повинен перешкоджати тепловтратам крізь себе, щоб конвекція і в протопленій, і в холодній лазні відбувалася, не досягаючи в приміщеннях туги роси. Тому стеля лазні виконується звичайним підшивним із тієї ж дошки або вагонки, що й стіни, за стандартною схемою, наведеною з розмірами зліва на рис. Варіант 2-ступінчастого утеплення стелі для лазні з теплим горищем, мансардою або домашньої лазні дан справа там же.

Перегородки та інше

Перегородки будь-якої лазні в будь-якому випадку бажано ставити легкі каркасні по чистій підлозі. Їх тепло- і звукоізоляція то, можливо пінопластової, т.к. дана конструкція цілком ремонтопридатна. Обмеження одне: обшивка – з тих самих матеріалів, що й стіни; фанера, ДВП, і ГКЛ, хоч би і вологостійкий, непридатні, вони не для банних умов.

Друге, що має відношення більше до обробки лазні, ніж до її обладнання та меблювання – полиць. Схеми та розміри банних полків для парилок різної площі та планування дано на рис.

А що стосується їх конструкції, то тут найпростіше буде комплект звичайних ґратчастих трапів із придатних для лазні порід. листяного дерева(див. вище).

Укладаються такі лежаки на дерев'яні полозья, що встановлюються на стіни в порядку їхньої обшивки, див. рис. праворуч. Таке рішення дозволяє конфігурувати полиць по потребі або зовсім знімати для прибирання, санітарної обробки або ремонту.

Про освітлення лазні

За правилами ТБ вся лазня відноситься до приміщень особливо небезпечних за ступенем ураження електрострумом та пожежонебезпечними. У таких умовах допустиме загальне електроживлення напругою 12 і світильники у вологозахищеному виконанні. Все б добре, але проводка на ту ж потужність виявляється сильноточною, у вологому прогрітому середовищі ненадійним і небезпечним, а лампочки швидко перегорають. Тому в Останнім часомдля освітлення мийної та парної все частіше використовуються дорогі, але абсолютно безпечні світловодні освітлювачі. Вони світильник-проектор засвічує пучок світловодів, гілки якого розводяться по точках розташування освітлювачів. Крім іншого, світловодне освітлення лазні дозволяє отримувати красиві світлові ефекти, див.

Від зворотного

Що ж, виходить, оздоблення лазні багато в чому визначає насолоду і користь від неї? Чому б у такому разі не замислити собі лазню, слідуючи від обробки назовні? Мабуть, багато проектувальників лазень саме так і роблять. Спробуємо і ми продумати собі невелику баньку, при мінімумі виправданих витрат на неї якомога приємнішу і благотворнішу. У результаті виходить:

• Фундамент – стрічковий незаглиблений або стовпчастий із цоколем. При розмірах будівлі в плані до 6х6 м сили морозного пучення на звичайних грунтах практично не нахилять будову, лазня просто протягом року трохи підніматиметься і опускатиметься.
• На слабких, просадних і сильнопучинистих ґрунтах – стрічковий фундаментнормального заглиблення.
• Будова лазні - піноблоки на звичайному цементно-піщаному розчині кладки.
• Зовнішнє оздоблення та теплоізоляція – вентильований фасад з лицьової цегли сухого формування; кладка вполцеглини, зв'язку з несучою стіною- Сталеві анкери з деформаційним вигином шов у шов.
• Підлога - дощата з модрини по лагах на балках з неї ж.
• Стік із мийної та парильні крізь щілину підлогу розсіяний у бетонний уловлювач.
• Стічна яма - на відстані від будівлі.
• Утеплення – ековатою.
• Оздоблення мийної та парної – найпростіша дошкою стіймя.
• Дерево для обробки парної – липа, криптомерія, вільха, осика, тополя.
• Дерево для обробки мийної - модрина, криптомерія, сосна, дуб, ясен, клен.
• Оздоблення передбанника та кімнати відпочинку – за коштами та бажанням.
(Поки що оцінок немає)