Утеплюємо стіни дерев'яного будинку. Як утеплити стіни в дерев'яному будинку зсередини.

Кріпляться бруски саморізами безпосередньо до дерев'яних конструкцій, що несуть. За наявності решетування для утворення вентиляційного проміжку бруси прикріплюються до встановлених рейок. Кріплення рекомендується вставляти в попередньо виконані маленькі отвори (для цього використовують тонкий свердло), щоб дерево не розтріскалося.

У деяких випадках огорожу роблять з гіпсокартонних профілів, що прикріплюються до конструкцій, що несуть, на прямі підвіски. Так роблять, тільки якщо облицювання буде зроблено з гіпсокартону.

Бруски з дерева краще, тому що мають меншу провідність тепла в порівнянні з металевими виробами.

У процесі теплоізоляції стелі огорожу проектують за аналогічним принципом. При теплоізоляції підлоги лаги з дерева, до яких прикріплюється фінішне покриття, є огорожею.

Установка утеплювача

У порожнину між огороджувальними елементами закладається матеріал, що утеплює. Якщо утеплювач має форму листів, то настінну установкуслід починати знизу, а при використанні рулонного матеріалу зверху, рухаючись вниз.

Листи мінеральної вати розташовуються врозпір, за рахунок чого досягається їх надійне кріплення. Але цей матеріал, так само, як і пінопласт, потребує додаткового кріплення цвяхами (на кожен лист по одному).

Утеплювач у рулонах кріпиться у верхній частині стіни одним шурупом, потім матеріал розгортається і прикріплюється цвяхами на відстані один метр.

Спочатку монтуються цілісні листи, а ділянки, де необхідна підрізка, наповнюються утеплюючим матеріалом в самому кінці.

Якщо покрівля похила, стельовий утеплювач розгортається знизу в напрямку знизу вгору і закріплюється цвяхами або за рахунок шнура. На розташовані поруч бруски на відстані 15 см прибиваються невеликі цвяхи, а після того, як буде укладено теплоізолюючий матеріал, між балками простягається зигзагом шнур, який забезпечить надійне кріплення утеплювача.

При теплоізоляції екструдованим пінополістиролом всі наявні щілини на швах закладаються будівельною піною. Нанесення піни вимагає попереднього зволоження поверхонь. Високі надлишки піни зрізають ножем.

Відео про утеплення стін зсередини

У відео-уроці показано, як правильно утеплити дерев'яний будинок зсередини:

Утеплення дерев'яного будинку зсередини доцільно, якщо зовні власник не хоче псувати природну красу натурального матеріалу.

Зруб з колоди або фасад з бруса шкода закривати іншим оздоблювальним матеріалом, і в такому випадку доводиться утеплювати стіни зсередини.

Внутрішні роботи включають утеплення стін, підлог, стель, з урахуванням поверховості і мансарди, і даху.

Для утеплення будинку підходять лише екологічно безпечні матеріали, щоб зберегти мікроклімат приміщень здоровим. Тому у списку рекомендованих утеплювачів відсутній пінопласт.

Допускається застосування більш безпечного пінофолу, а також універсального матеріалудля утеплення будь-яких будівель та споруд – мінеральної вати.

Переваги утеплення дерев'яного будинку зсередини

Про основну перевагу вже згадувалося вище.

Це можливість залишити фасад будинку у натуральному вигляді. Крім того, всередині будинку можна утеплити підлогу, що дуже важливо для збереження здорового мікроклімату у приміщеннях.

Чому не можна утеплювати дерев'яний будинок зсередини?

Звичайно, ви можете це робити, але у зовнішнього утеплення є ряд переваг перед внутрішнім.

Фахівці радять використовувати такий метод утеплення у поодиноких випадках, коли дійсно зовнішнє утеплення неможливе.

Пояснюється це низкою недоліків, про які слід згадати докладніше.

Головним недоліком внутрішньої теплоізоляції у дерев'яному будинку є зміщення точки роси углиб стіни. Це надалі приведе до утворення там плісняви ​​та гниття дерева.

Серед інших недоліків важливими є такі:

• відсутність природної вентиляції стін;
• порушення мікроклімату у приміщеннях;
• скорочення корисної площі будинку.

До того ж, жоден із утеплювачів, крім джуту та повсті, не можна вважати екологічно чистим на 100%.

Тому краще утеплювати будинок ззовні. Але якщо такої можливості немає, треба вибирати максимально потрібні для внутрішнього утеплення матеріали.

Чим можна утеплювати дерев'яний будинок з середини?

Теплий шов

Спеціальний герметик для зрубів з колод. Використовується всередині приміщення для утеплення швів між колодами на фасаді та стелі.

Утеплення стін зсередини дерев'яного будинку різними способами

"Теплий шов" для утеплення всередині дерев'яного будинку

Для збереження повної екологічності можна замінити герметики на джут, повсть або лляну стрічку та законопатити шви ними.

Вартість робіт конопатки швів усередині будинку становить від 120 до 250 рублів за погонний метр.

Це цілком доступна ціна навіть для сімей із невеликим бюджетом. Тому рекомендується запрошувати спеціалістів для утеплення зрубу, тільки вони можуть гарантувати високу якість робіт.

Мінеральна вата

Універсальний утеплювач, який найчастіше використовується зовні. Доступна вартість та високі теплоізоляційні показники роблять цей матеріал найпопулярнішим серед забудовників.

Технологія утеплення однакова і для стін, і для стелі.

Позитивні властивості мінеральної вати:

• висока екологічність, особливо у сучасних матеріалах, де формальдегід замінений більш безпечні компоненти;
• доступна вартість - матеріал вважається найдешевшим варіантом утеплення усередині дерев'яного будинку;
• хороші теплоізоляційні та шумоізоляційні показники;
• негорючість;
• довговічність - матеріал не гниє, не схильний до грибкових захворювань;
• хороші показники паронепроникності, що, до речі, одночасно є гідністю і недоліком.

До негативних властивостей можна віднести:

• ту ж паронепроникність, через що всередині приміщення може створюватися несприятливий для легень людини мікроклімат;
• усадку при намоканні;
• необхідність обшивати стіни лицьовим матеріалом (створювати фальш-стіну).

Особливості утеплення мінеральною ватою стін та стель дерев'яного будинку

На відміну від зовнішнього утеплення, всередині матеріал клеїться безпосередньо на стіну, потім обшивається пароізоляцією.

Найкраще використовувати спеціальний паробар'єр, який дозволяє повітрю з приміщення проходити назовні.

Це створить додаткову природну вентиляцію утеплювача. Навіть у разі намокання вата зможе висохнути за рахунок пропускних властивостей паробар'єру.

На пароізоляцію (можна і під неї) встановлюється решетування, брус або металевий профіль, на яку вже кріпиться матеріал, гіпсокартон, дошка, вагонка, імітація бруса і так далі.

Пінополістирол

Полімерний матеріал на основі пінопласту, але без хімічно-шкідливих компонентів.

Підходить для утеплення усередині дерев'яного будинку.

На фото - екструдований пінополістирол «Піноплекс»

До переваг можна віднести відмінні теплоізоляційні характеристики, невелику вагу, довговічність і вологостійкість.

При виборі цього матеріалу можуть зустрітися такі поняття як спінений та екструдований пінополістирол.

По суті це однаковий матеріал, різниця лише в способах його виготовлення.

Основними особливостями утеплення пінополістиролом є необхідність ретельного вирівнювання поверхні та герметизація швів між листами. Старі дошки треба зачистити від нерівностей та шорсткостей, а для зрубу із бруса матеріал не підходить взагалі.

Стики між листами матеріалу пропінюються і зачищаються після висихання піни.

Так само, як і мінеральна вата, пінополістирол підходить для утеплення не лише стін, а й стель.

Пінополіуретан

Матеріал майбутнього, який наноситься у рідкому вигляді спеціальним апаратом. Для утеплення пінополіуретаном необхідно монтувати каркас, який під натиском заповнюється піною. Вона швидко застигає та утворює монолітний захисний шар утеплювача.

Напилення пінополіуретану

Пінополіуретан надійно захистить будинок не лише від холоду та зовнішніх шумів, а й дасть додаткові гарантії безпеки під час загоряння.

До недоліків можна віднести складність оздоблювальних робіт після утеплення цим матеріалом.

Його потрібно оштукатурити, використовуючи спеціальну сітку.

Утеплення підлоги в дерев'яному будинку

Крім перерахованих методів утеплення, які, як варіант, підійдуть і для підлог, існує ще кілька.

Тепла підлога

Система «Тепла підлога», з використанням ІЧ плівки, дороге задоволення, але на даний моментє оптимальним енергозберігаючим варіантом, який, до того ж створює особливий затишок і комфорт.

Засипні та заливні підлоги

Утеплення керамзитом та заливання бетону актуальні для підлог першого та цокольного поверхів.

До переваг можна віднести хороші теплоізоляційні властивості та доступну вартість матеріалів.

Також є варіанти водяної та електричної підлоги:

Перш ніж розпочати роботи з внутрішнього утеплення, рекомендується порадитися з фахівцями. Можливо, знайдеться спосіб зовнішнього утеплення фасаду, і тоді всередині залишаться роботи лише з утеплення підлоги.

Процес нагрівання стіни зсередини дерев'яного будинку. Матеріали, інструменти та витрати

Дерев'яні будинки часто ізольовані зсередини, щоб не зіпсувати фасад та не перекривати красу натурального матеріалу із зовнішнім декором.

Нова будівля, побудована з колод або колод, буде пекти і спочатку не пройде холодом або теплом, оскільки самі журнали хороші нагрівачі.

Але за півтора року найкращий ніжрозчиняється, з'являються тріщини, і будинок стає холодним.

Як ізолювати дерев'яний будинок з середини?

Для внутрішньої ізоляції потрібна ретельна підготовча роботадля очищення колод з плісняви ​​та гниття. Найменший контроль може спричинити подальшу гниль та руйнування фасаду.

Якщо будинок новий, колоди або деревина зазвичай обробляються спеціальними препаратами з гнилі.

Як правильно ізолювати дерев'яний будинок в інтер'єрі?

В разі капітального ремонтуі обігрів стін старого будинку необхідно очистити їх від квітів або старих фону до «живої» панелі.

Нагрів відбувається за схемою:

• очищення стіни;
• обробка деревини антисептиками;
• виявлення точки роси;
• прокладання парового бар'єру;
• прокладання теплоізоляційного матеріалу;
• зовнішнє оздоблення.

Залежно від використовуваного матеріалу зовнішня поверхня є одразу декоративною або проміжною - наприклад, гіпсокартонні плити, які потім фарбуються або постукуються.

Які матеріали необхідні для внутрішньої ізоляції стіни

Для повної, технічно правильної теплоізоляції вам знадобляться:

• антисептик для дерева;
• парозахисна плівка;
• бар чи металевий профіль для коробки;
• прямий нагрівач;
• матеріал для зовнішньої обробки.

Для зовнішньої обробки, найпопулярнішої гіпсокартону, оптимального поєднання ціни та комфорту при роботі з ним, цей матеріал стає найпопулярнішим серед оздоблення.

Крім того, він має негативну горючість, що є важливим для дерев'яної конструкції.

Дізнайтесь більше про внутрішню обробку гіпсу.

Виробники будівельних матеріалів та будівельних матеріалів як нагрівач пропонують різні сучасні матеріали, у тому числі пінополістирол та OSB (орієнтована деревостружкова плита).

У фотоспрямованій ДСП для внутрішньої ізоляції

Пінополістирол являє собою тип піни, отриманий за спеціальною технологією, зручну та недорогу універсальну ізоляцію (див.

також на зовнішню ізоляцію з пінополістиролом).

Інструмент вимагає свердла або викрутки, зшивача для фіксації парів, вимірювання стрічки та рівня.

Процес нагрівання стін зсередини дерев'яного будинку

По-перше, стіни очищаються (видаляють пошкоджені частини дерева), потім стіни повинні бути оброблені екологічно чистим антисептиком.

У спеціалізованих магазинах їхній вибір достатній, середня вартість замовлення становить 1000-1500 рублів за 10 літрів.

Цей діапазон є достатнім для обробки 100 квадратних метрів поверхні.

Після обробки ви повинні обчислити точку роси відповідно до спеціальної програми і, згідно з цими розрахунками, вказати своє місце на стіні після установки вентилятора.

Потім потрібно встановити паровий бар'єр.

Це необхідно зробити – паровий замок захищає дерев'яний фасад від конденсату, який виникає, коли гаряче та холодне повітря контактує.

Для ізоляції парової огорожі використовується неперфорована плівка, яка доступна в рулонах, особливо у разі пароструминної ізоляції.

Плівка прикріплюється до стіни зі степлером.

Потім уздовж рівня утворюється смуга з відстанню, що дорівнює ширині ізолюючого листа. Потім теплова ізоляція щільно вставлена ​​між вертикальним профілем.

Останній етап – фіксація гіпсових дощок.

Ця ізоляція допоможе значно знизити вартість опалення будинку взимку та охолодити літо.

Скільки коштує запрошення команди кінцевих гравців?

У кожному регіоні їх ціни, переважно кінцеві ковпачки, становлять квадратний метр кожного шару.

Але якщо ви розраховуєте в середньому, вартість квадратного метравнутрішньої ізоляції стінок становить близько 500-600 рублів.

Це не так багато, якщо ви вважаєте, що фахівці зроблять гарну роботу, і будинок буде тримати тепло протягом багатьох років без будь-яких додаткових ремонтів.

Як прикріпити нагрівач до дерев'яної стіни

Приєднання нагрівача до дерев'яної стіни може бути виконане, коли конструкція почне працювати на стадії завершення фасаду.

Обидва варіанти прийнятні, головне - вибрати правильний нагрівальний матеріал і працювати відповідно до технології установки.

Мінеральна вата для ізоляції дерев'яних стін

Найпростіший і доступніший варіант для обігріву фасаду деревини – використання мінеральної вати та матеріалів на цій основі.

Перевагою таких матеріалів є відмінна продуктивність паропроникності та повітропроникності та їх здатність видаляти надмірну вологу зі стін.

Щоб правильно змонтувати нагрівачі на дерев'яній стіні, важливо дотримуватись рекомендацій експертів або мати деякий досвід у галузі аналогічної роботи.

Для завершення встановлення вам знадобляться наступні матеріалита інструменти:

• дерев'яні блоки;
• нагрівач;
• будівництво шотландського ока для обробки суглобів;
• мембранна плівка для гідроізоляції;
• клейова композиція з фольги, вологостійка;
• самонарізні гвинти;
• облицювальні матеріали.

Щодо інструменту, то неможливо встановити ізоляцію на дерев'яній основі:

Технологія нагріву не становить нічого складного, оскільки ви можете бачити себе, коли вивчаєте наведену нижче інформацію.

Схема кріплення матеріалу на дерев'яних стінах

На початковому етапі роботи має бути встановлений дерев'яний ящикіз металевих профілів або добре висушених дерев'яних блоків.

Вони відіграватимуть роль керівництва, і між ними має бути встановлений шар ізоляції.

Крок ламелі має відповідати розмірам ізоляційних плит.

Через високий показник еластичності мінеральної вати прокладка шару може виконуватися на стенді, щоб вони залишалися в рівновазі один з одним.

Цей тип пристрою унеможливлює утворення «холодних мостів».

Для надійності можна додатково ізолювати ізоляцію навколо обода липкою стрічкою.

Ми описали найпростішу технологіюустановки мінеральної вати на дерев'яні стіни.

Фактично, у деяких районах країни, де використовуються особливо суворий клімат, товщина до 100 мм, вони встановлюються у кілька шарів для кожного приготування окремого контейнера.

Звичайно, матеріали з мінеральної вати не повинні використовуватися для ізоляції дерев'яних будинків.

Як правильно ізолювати дерев'яний будинок зсередини: вибір матеріалу та технології, етап роботи

Правила підготовки матеріалу та фасаду для встановлення

Незалежно від того, як був обраний матеріал для обігріву дерев'яних фасадних стін, важливо запакувати його за день до роботи, щоб взяти його в початкову форму.

Реалізація теплоізоляції краще у теплу пору року без опадів на день.

Перш ніж приступати до встановлення нагрівача, важливо перевірити структуру будинку через дефекти, що вимагають зняття.

Якщо старе оздобленняне відповідає вимогам до міцності, то правильне рішення буде усунуто шляхом подальшого очищення фасадних стін будинку за допомогою з'єднань, що захищають їх від грибів, бактерій та плісняви.

Зважаючи на те, що більшість дерев'яних обігрівачів будинку засновані на ваті, важливо захистити матеріал від впливу атмосферної вологості.

Як опція плитка може бути виготовлена ​​з покрівельного заліза, використовуючи герметик для змащування суглобів.

Листи на підставі краще кріпиться гвинтами.

Фасадна ізоляція

Як правило, двошаровий контейнер зазвичай використовується для ізоляції вентильованого фасаду, при цьому перший шар горизонтальної смугитакої ж ширини із нагрівачем.

Це конструкція рейок, яка дозволяє встановлювати пластини у прокладку без додаткової установки.

Обов'язковою умовою для нагрівачів є встановлення вітрозахисної мембрани, де укладається другий шар контейнера з вертикальними стрижнями.

На цьому етапі крок диска буде залежати від обраного кінцевого матеріалу.

Слід зазначити, що панелі ізолюючі на дерев'яних будинках можуть бути закріплені за допомогою клінічних парасольок до нижньої частини стіни.

Нарешті кілька слів про необхідність ізолювати дерев'яні будинки зовні.

Справа в тому, що використання високоякісної ізоляції та належної установки дозволить правильно розподілити температурне навантаження, щоб стіни могли зберігатися в експлуатації довше, але не раніше часу.

Крім того, використання ізоляції для зовнішніх стін покращує проникність фасадної пари, а зовнішня сторонаматеріалу пориста, запобігаючи передчасному зносу стін.

Що стосується вибору ізоляції для зовнішньої ізоляції дерев'яних стін, слід враховувати її власні переваги як у плані виробництва, так і в естетичних компонентах.

Бажаєте дізнатися більше про цю тему?

Ознайомтеся із цими статтями:

також: http://fasadoved.ru

Утеплення будинку завжди вважалося обов'язковим етапом будівництва, і якщо не від початку, то в майбутньому передбачалися додаткові роботи. Адже враховувати такі фактори, як тепло, рівень вологості та вентиляцію слід обов'язково.

Але спосіб та технологія теплоізоляції будинку помітно відрізняються від методів утеплення міської квартири, а якщо будова складена з колод, то там є свої секрети. Тому щоб правильно провести утеплення дерев'яного будинку зсередини, потрібно ґрунтовно підготуватися.

З чого почати?

Спочатку потрібно визначити породу дерева, з якого складений будинок, адже є теплоізолюючі породи, а отже, витрати можуть зменшитися. Головне, визначити недоліки та усунути їх, зазвичай це поява щілин, неправильне набивання утеплювача, розтріскування колод.

Після виявлення недоліків та визначення спектру робіт приступають до утеплення стін. Перед господарями в цьому випадку стоїть вибір, який бік стіни утеплити: внутрішній або зовнішній. Внутрішнє утеплення простіше, хоча зовнішній варіант має свої плюси, іноді найкращий вихід із цієї ситуації – комбінування двох способів.

Запорука успіху - правильно дотримуватися технології кріплення матеріалу і захистити його від попадання вологи. Виконувати роботи можна і власноруч, адже сам процес не є технічно складним.

Теплоізолюючі матеріали

Внутрішнє утеплення дерев'яного будинку можна проводити сучасними синтетичними та натуральними матеріалами. Основні вимоги до утеплювальних матеріалів – це стійкість до займання та наявність високих теплоізоляційних властивостей.
Виробники пропонують широкий вибір теплоізолюючих матеріалів, найбільш популярними з яких є:

• ековата;
• мінеральні та кам'яні вати;
• пінопласт, пінополістирол;
• гіпсокартон;
• теплі фарби та штукатурки.

Коефіцієнт теплопровідності

Всі утеплювачі відрізняються по теплопровідності. Так, коефіцієнт теплопровідності більшості мінеральних та кам'яних ват, а також м'яких матеріалів з натуральних волокон та звичайного пінополістиролу варіюється в діапазоні 0,038 – 0,045 Вт/м⃰ °С.

Товщина шару може бути від 50 до 200 мм, залежно від кліматичних параметрів регіону та основного матеріалу стін.

Для екструдованого пінополістиролу та поліуретану цей показник не перевищує 0,03 Вт/м⃰ °С, тому при порівнянній ефективності товщина їх шару в півтора рази менша. Але такі матеріали зовсім не «дихають», що передбачає влаштування потужної системи примусової вентиляції.

До сучасних матеріалів відносять ековату. Цей матеріал утворює цілісний теплоізоляційний шар, примикаючи до колоди, бруса, заповнює всі щілини, порожнечі і повністю запобігає продування.

В цьому випадку вдається уникнути додаткової конопатки зрубу. Ековата дає можливість внутрішній волозі проходити по капілярах усередині волокон, при цьому погіршення теплоізоляційних властивостей не спостерігається. Пори між волокнами залишаються сухими, на конструкції будинку не проявляється конденсація водяної пари.

Відсутність вологи в ековаті та наявність мінеральних антисептиків виключають появу в утеплювачі плісняви, грибків. Ековату можна застосовувати при утепленні зсередини та зовні дерев'яних стін разом із паронепроникними матеріалами. Але головне те, що зберігається здатність будинку «дихати».

Мінеральна вата

Утеплення мінватою дозволяє досягти високих теплоізоляційних показників, але до її встановлення пред'являють підвищені вимоги, головне, з яких – запобігти попаданню вологи всередину утеплювача, що помітно знижує теплоізоляційні властивості матеріалу.

Тому додатково прокладають шар пароізоляційної та гідроізоляційної плівки, забезпечують внутрішню вентиляцію для видалення зайвої вологості.

Утеплення плитами пінопласту, екструдованого пінополістиролу набуло меншого поширення. Причин дещо, головна – це підвищені вимоги пожежної безпеки.

Серед переваг можна виділити пружність матеріалу, його легкість, хороші тепло-і звукоізолюючі властивості, невелику товщину плит, що дозволяє трохи зменшувати простір приміщення при внутрішньому утепленні. Головне, що технологія утеплення пінопластом постійно покращується, змінюються характеристики матеріалу.

Створення каркасу

При роботі з будь-яким видом м'якого матеріалу, у тому числі з мінватою, необхідно заздалегідь створити по всьому периметру стін каркас, який надійно утримуватиме утеплювач. Для створення решетування найчастіше використовують дерево, але можна застосувати і металеві напрямні, якщо потім вестиметься обшивка важким матеріалом, наприклад, гіпсокартоном.

Обрешітка є напрямними, розташованими вертикально від підлоги до стелі на відстані 40 – 60 см. Такі ребра жорсткості дозволяють не тільки надійно зафіксувати утеплювач, але й закрити його вагонкою або будь-яким іншим матеріалом.

Спочатку монтуються кутові елементи. Для цього до бруса ребра, перетин якого найчастіше становить 50х100 мм, кріпиться планка під прямим кутом. Такі елементи після виготовлення пришиваються до кута стін після перевірки рівнем. Від них вже розмічається весь каркас, і кріпляться ребра жорсткості.

З урахуванням можливості появи вологи всі елементи каркасу слід обробити антисептиками, як і стіни будинку.

Захист утеплювача

Важливим елементом каркасу з утеплювачем є спеціальні плівки, що перешкоджають попаданню вологи на матеріал. Після монтажу каркаса по всьому периметру стінок розтягується плівка гідроізоляції. Зазвичай укладання її ведуть у горизонтальній площині, захищаючи стики спеціальним гідроізоляційним скотчем. Така плівка послужить ефективним захистом для утеплювача, адже намокання матеріалу значно підвищує його теплопровідність.

Не менш важливо захистити утеплювач від внутрішньої вологи. Подібна обшивка стін практично повністю забирає природну вентиляцію, тому на межі утеплювача може утворюватися конденсат, здатний нашкодити матеріалу. Щоб уникнути негативного впливу внутрішньої вологості, утеплювач закривається пароізоляцією, що додатково захищає і від частинок мінвати всіх мешканців будинку.

Технологія нанесення теплої штукатурки

Найдоступніший спосіб утеплення будинку своїми руками. Виконується робота з вказаної нижче технології.

Спочатку готується поверхня - видаляється старий шар штукатурки, і безпосередньо на стіни закріплюється арматурний каркас, який стане основою для нового шару. На каркас додатково кріплять металеву сітку розміром 50×50 мм. Тепер можна приступати до оштукатурювання поверхні, яку проводять у три етапи.

Перший - це оббризк, коли на поверхні стін накидається розчин, важливо заповнити їм усі щілини, порожнечі. Далі поверхню ґрунтують, вирівнюють стіни. Заключний шар - накривка, який полягає в наступному: піском, що просіює через сито, проводиться чистове оздоблення.

внутрішньостінне утеплення

Дерев'яні стіни утеплюють не лише зсередини, та й шляхом внутрішньостінного утеплення. Внутрішнє утеплення будинку тоді проводять за спеціальною технологією. Для цього використовують вологостійкий утеплювач, що добре витримує деформації: льноватин, прядивна і лляна клоччя.

Метод застосовується тільки на початковій стадії будівництва, коли утеплювач укладається у внутрішньостінний проміжок, вірніше, між двома стінами.

Дерев'яний будинок можна вважати гордістю господарів. Деревина добре зберігає тепло та забезпечує сприятливий мікроклімат у приміщенні, має привабливий дизайн. Однак у ряді випадків теплоізолюючих властивостей матеріалу виявляється недостатньо, тому виходом із ситуації стає утеплення будинку.

Особливості процедури

Найбільшого поширення набуло зовнішнє утеплення будинку. Однак, якщо виконати його неможливо, доводиться вдаватися до теплоізоляції будинку, лазні або дачі зсередини. Відразу варто відзначити, що в результаті даних маніпуляцій корисна площа приміщення здебільшого зменшується. Виняток робиться лише для зрубу з колод, який вимагає лише межвенцового утеплення.

При внутрішній теплоізоляції будинку з будь-якого матеріалу завжди збільшується вологість у приміщенні.Зрозуміло, це негативно впливає на стіни, особливо дерев'яні. При неправильній теплоізоляції вже в перший рік експлуатації утеплювач намокне і втратить теплоізоляційні властивості, а дерев'яні поверхні почнуть гнити і покриються пліснявою.

Уникнути подібних явищ дозволяє обов'язковий монтаж паропроникної плівки та створення потужної вентиляційної системи.

Утеплюючи дерев'яний будинок зсередини, слід пам'ятати, що воно за своєю ефективністю не зрівняється з теплоізоляцією зовні. Це з тим, що утеплена зсередини стіна не акумулює тепло, тому тепловтрати становлять 8-15%. Більше того, відсічена від теплого приміщення теплоізоляційним матеріалом, така поверхня швидше промерзає.

Ще один важливий момент – комплексний підхід до ізоляції. Утеплити доведеться не лише стіни, а й підлогу зі стелею.Якщо в будинку неопалюване горище і підвал, то раціональніше при утепленні приділити першорядну і основну увагу саме цим зонам.

Колосальні, до 40%, втрати теплової енергії припадають на вікна та двері. Важливо не тільки використовувати сучасні склопакети та дверні полотна, але й переконатися в їх правильному та герметичному монтажі, подбати про утеплення та захист укосів.

Частою помилкою при утепленні дерев'яного будинку зсередини є збереження невеликих щілин між поверхнями, зазвичай між підлогою та стінами, стінами та перегородками, стінами та стелею. Такі зазори називають "містками холоду", оскільки через них йде тепло і проникає холодне повітря.

Характеристики теплоізоляційних матеріалів

Для будь-якого теплоізоляційного матеріалу найважливішою характеристикою є показник теплопровідності. Чим він нижчий, тим менші втрати тепла несе будинок. Вимірюється в Вт/м×°С, що означає кількість теплової енергії, що йде через утеплювач, на м2.

При виборі теплоізоляційного матеріалу для дерев'яних поверхонь слід звернути увагу на показники паропроникності. Справа в тому, що дерево - сам по собі "дихає" матеріал. Воно здатне забирати зайву вологу з повітря у приміщенні, а за недостатньої вологості – віддавати її.

Неважко припустити, що при використанні непаропроникного утеплювача волога з дерева не знайде виходу і залишиться між теплоізоляційним матеріалом і деревиною. Це виявиться згубним для обох поверхонь – намокший утеплювач має високу теплопровідність, а дерево починає гнити.

Ще один важливий критерій утеплювача - вологоміцність. Досягається він зазвичай шляхом нанесення на утеплювач гідрофобізаторів та використання гідроізоляційної плівки.

Якщо говорити про міжвінцевий утеплювач, то його неможливо закрити гідроізоляційною плівкою, тому водостійкість матеріалу, нарівні з теплоефективністю, виходить на передній план при виборі конкретного виробу. Для використання усередині приміщення слід вибирати екологічно безпечний матеріал. Важливо, щоб він ставився до класу негорючих або підтримуючих горіння, і навіть не виділяв токсинів під час нагрівання.

Біостійкість виробу впливає на його довговічність.Якщо утеплювач приваблює комах або гризунів, то в процесі їхньої життєдіяльності в ньому незмінно з'являються тріщини та пошкодження, що стає причиною появи «містків холоду».

Серед інших першорядних характеристик – простота монтажу, різноманіття форм виконання та варіантів густини, товщини, цінова доступність.

Чим краще утеплювати?

Найбільш поширеним варіантом утеплення дерев'яного будинку є ізоляція мінватою. Зазвичай для організації теплоізоляційного шару використовують скловату або кам'яну вату.Остання перевершує скловату за технічними характеристиками, але найголовніше – є абсолютно екологічною.

Скловата в процесі експлуатації виділяє токсичні сполуки, тому не рекомендована для використання всередині приміщення. Крім того, вона має найгірші показники вологоміцності та вогнестійкості (хоча і має високі протипожежні характеристики – температура горіння становить 400-500 градусів). Нарешті, вона схильна до усадки та зменшення товщини (а це веде до підвищення теплопровідності), при укладанні вимагає використання не тільки респіратора (як усі мінераловатні утеплювачі), а й спецодягу.

У зв'язку з цим використання кам'яної чи базальтової вати привабливіше. Основу матеріалу становить перероблена гірська порода, яка піддається високотемпературному нагріванню (понад 1300 градусів). Потім із напіврідкої маси виділяють тонкі волокна. У хаотичному порядку їх формують пласти, після чого пресують і піддають короткочасному впливу високих температур.

В результаті виходить матеріал різної жорсткості, що випускається у матах, рулонах та плитках. Мати мають найбільшу міцність, підходять для конструкцій, що сильно навантажуються, у тому числі утеплення підлоги під стяжку.

Для дерев'яних стін у більшості випадків достатньо плиткової базальтової вати, вона укладається між лагами дерев'яної підлоги. Рулонні вироби зручно використовувати при ізоляції рівних горизонтальних поверхонь, наприклад стелі.

Теплоізоляційні властивості забезпечує розташування волокон, між якими у великих обсягах накопичуються повітряні бульбашки – найкращий утеплювач. Коефіцієнт теплопровідності матеріалу залежно від густини та марки становить 0,35-0,4 Вт/м×°С.

Крім високої теплоізоляції, матеріал демонструє добрі показники шумопоглинання. Коефіцієнт звукоізоляції ударного шуму досягає 38 дБ, повітряного – від 40 до 60 дБ.

На відміну від скловати, базальтова вата характеризується низьким вологопоглинанням, яке в середньому дорівнює 1%. У поєднанні з високою паропроникністю – 0,03 мг/(м×ч×Па), це дозволяє вберегти деревину від гниття та підтримувати в будинку корисну для здоров'я атмосферу. Температура плавлення кам'яної вати складає близько 1000 градусів, тому вважається негорючим матеріалом. Крім того, завдяки натуральності складу вдається досягти екологічної безпеки базальтового утеплювача.

Для утеплення стін підходить також ековата. 80% матеріалу складає целюлозна стружка, оброблена антипіренами і антисептиками, частина - це полімерні смоли, модифікатори.

Ековата відноситься до сипучих матеріалів, але можливе її напилення на поверхню за допомогою спеціального обладнання. Незважаючи на обробку гідрофобізаторами, матеріал вимагає наявності гідроізоляційного шару. За своєю теплоефективністю поступається кам'яній ваті.

Сучасний матеріал для утеплення – пінофол, який також підходить для внутрішньої ізоляції.Він є рулоном спіненого поліетилену (забезпечує теплоізоляційний ефект) з нанесеним з одного боку фольгованим шаром (відбиває теплову енергію всередину кімнати). Наявність металізованого шару підвищує міцність та вологостійкість матеріалу, але робить його пальним (клас Г1).

Добре всім відомий пінополістирол, що має аналогічні показники теплопровідності, не рекомендований для використання всередині дерев'яного будинку. Справа в тому, що матеріал "не дихає". Дерево ж, як відомо, характеризується здатністю забирати з приміщення надлишки вологи та віддавати її за потреби. За наявності пінополістирольного шару дереву просто не вдасться позбутися зайвої вологи, що призведе до початку гниття. Крім того, полістирол характеризується токсичністю та горючістю, нерідко він стає будинком для гризунів.

Якщо все ж таки відмовитися від його застосування неможливо, перевагу слід віддавати не пінопласту, а екструдованому пінополістиролу. Він екологічніший, має вищу пожежну безпеку.

Ще один міцний та теплоефективний матеріал – пінополіуретан (ППУ), На перший погляд, є оптимальним утеплювачем. Низький коефіцієнт теплопровідності, а також особливості нанесення (він напилюється на поверхню) дозволяють не лише знизити тепловтрати, але й унеможливлюють виникнення «містків холоду». Однак пінополіуретан не «дихає» і, якщо у разі використання пінополістиролу можлива організація пароізоляції між дерев'яною поверхнею та утеплювачем, то при монтажі ППУ створення цього шару неможливе. Вже за 5-7 років стіни під ППУ-шаром почнуть гнити, а зняти його – процес досить трудомісткий.

Для утеплення міжвінцового використовуються спеціальні матеріали. Вони можуть мати природне чи синтетичне походження.

До органічних міжвінцевих утеплювачів, що найчастіше застосовуються для внутрішньої теплоізоляції, відносять такі види матеріалів:

Льняний утеплювач

Здавна для цього використовувалися грубі, непридатні для ткацтва лляні волокна. Сьогодні стрічковий утеплювачтакож виготовляється на рослинній основі і називається лляною повстю або льоватином. Відрізняється високою густиною, паропроникністю (оптимальний для приміщень з підвищеною вологістю).

Джут

В основі утеплювача – перероблені волокна кори екзотичного дерева сімейства липових з однойменною назвою. Характеризується високим вмістом смол у складі що забезпечує міцність та високі антибактеріальні властивості джуту. Він захищає не тільки межвенцовое простір, а й дерев'яну поверхню. Однак велика кількість смоли призводить до нееластичність утеплювача. Згодом він стає жорсткішим і немов усихає, зменшується в обсязі, що призводить до появи щілин. Нівелювати цей недолік дозволяє поєднання джуту з льоватином.

Повсть

Натуральний вовняний матеріал (овеча вовна), завдяки чому досягаються неперевершені тепло- та звукоізоляційні характеристики. Обробляється гідрофобізаторами та складами, що перешкоджають появі в утеплювачі комах та мікроскопічних форм життя.

Серед матеріалів штучного походженняпопулярністю користуються синтепон, політерм (синтетична повсть на поліефірній основі) та ПСУЛ. Цікаво, що назва «політерм» спочатку означала певний матеріал фінського виробника. Однак згодом термін став загальним. Сьогодні їм позначається як конкретний виробник, і різновид поліефірних утеплювачів.

Під абревіатурою ПСУЛ ховається така назва – попередньо стислий утеплювач. Його головною здатністю є властивість стискатися та розширюватися відповідно до лінійних змін розмірів деревини без втрати своїх. технічних характеристик. За показниками теплопровідності та вологоміцності він перевищує аналогічні значення натуральних утеплювачів. При цьому характеризується паропроникністю, біостійкістю, екологічною безпекою та вогнестійкістю.

При теплоізоляції міжвінцевих швів слід відмовитися від застосування таких утеплювачів, як клоччя і мінеральна вата через їх нижчу вологостійкість.

Огляд виробників

Вибираючи утеплювач для дерев'яного будинку, віддавати перевагу варто відомим брендам, що добре зарекомендували себе.

• Лідируючі позиції серед виробників займає компанія Rockwool(Данський бренд, виробництво якого також ведеться в 4 містах в Росії). Асортимент захоплює різноманітністю. Для кожної ділянки будинку розроблено власну лінійку виробів. Так, для стін оптимальним виявиться мінераловатний утеплювач «Батс Лайт» та «Скандік». Є інноваційні мати для стін різної жорсткості в межах одного мату, рулонні та плитні аналоги. Недоліком є ​​висока вартість (у середньому 1500 – 6500 рублів/м2).

• Не поступається за своєю якістю і продукція з Німеччини – плиткова та рулонна мінеральна вата. Knauf та Ursa. Для утеплення приміщення зсередини достатньо підібрати матеріали щільністю 10-25 кг/м3. Ціна не більше 1200 – 3000 крб/м2.

• Провідні позиції займають і французькі мінераловатні утеплювачі в плитах, матах та рулонах від бренду Isover. У колекціях можна знайти як полегшені вироби (щільністю 10-20 кг/м3), так і жорсткі мати. каркасних будинків(Щільність 150-190 кг/м3). Вартість досить висока - від 2000 до 4000 рублів/м2.

• Мінеральна вата, вироблена в Росії, здебільшого не поступається західним аналогам у характеристиках теплоефективності, паропроникності та вогнестійкості. Однак вона має більш доступну ціну. Відгуки користувачів дозволяють відзначити такі компанії, як «ТехноНіколь», «Ізовол».

Всі виробники, згадані вище, випускають різновид теплоізоляційної вати, що має покращені показники звукоізоляції.

• Серед найкращих виробниківековати варто відзначити фірми Isofloc (Німеччина), Ekovilla та Termex (Фінляндія), а також вітчизняні компанії «Екватор», «Ековата Екстра» та «Нановата».

• Фінський міжвінцевий утеплювач «Політерм»по праву вважається одним із найоптимальніших для експлуатації у вітчизняних умовах. Крім покращених теплоізоляційних якостейВін відрізняється наявністю спеціальних фігурних елементів для оформлення стиків, кутів, переходів у будинку.

• Аналогічний міжвенцевий теплоізоляційний матеріал на поліефірній основі виготовляється російським брендом. «Аватерм». За твердженням виробника, завдяки високим ксплуатаційним характеристикам матеріал здатний служити до 100 років. Популярними марками герметиків є Weatherall та «Neomid – Теплий шов».

Як вибрати?

При виборі матеріалу важливо, щоб його густина відповідала тій, що потрібно на певній ділянці будинку. Від щільності в ряді випадків (абсолютно у всіх мінераловатних виробах) залежить теплопровідність, жорсткість, вага та здатність матеріалу, що несе.

Зазвичай виробники вказують як щільність, а й рекомендовану сферу використання матеріалу.

Зверніть увагу на умови зберігання виробів. Мінераловатні утеплювачі повинні зберігатися в герметичній заводській упаковці, неприпустимо навіть незначне промокання продукції. Пінополістирол боїться сонячних променів, під їх впливом він починає руйнуватися.

Види технології

Залежно від типу матеріалів, що застосовуються, а також використовуваних методів монтажу виділяють наступні технології теплоізоляції дерев'яного будинку:

Теплий шов

Застосовується для міжвінцевого утеплення зроблених з колод будинків, для герметизації стиків між кладкою фундаменту і стінами. Підходить для об'єктів, в яких не передбачено додаткове оздоблення стін зсередини. Для утеплення використовуються спеціальні міжвінцеві ізолятори, а також силіконові герметики. Перевагою даного методу є менша трудомісткість та витратність процесу, можливість зберегти природну красу та паропроникність дерев'яних покриттів.

Утеплення на решетування

Передбачається за наявності внутрішньої обробкистінок, також недостатньої теплоефективності межвенцового теплоізолятора. В обов'язковому порядку вимагає пароізоляції та стін та додаткової вентиляціїбудинки, кріплення каркаса, фіксацію утеплювача, суцільну обшивку каркасу гіпсокартоном та кріплення на нього фінішного матеріалу. Така теплоізоляція є ефективною, а щоб не було конденсату, між утеплювачем та обшивкою зберігається зазор для циркуляції повітря.

Як виконати самостійно?

• Незалежно від застосовуваної технології, насамперед слід підготувати стіни. Якщо ви вирішили виконати роботи своїми руками, то слід починати з очищення їх від пилу, забруднень, старого покриття. При виявленні тріщин їх обробляють герметиком, усі нерівності зачищають. Перед утепленням слід зняти зі стін всі комунікації, перевірити проводку. Завершує підготовчий етап нанесення антисептичної ґрунтовки та антипіренів на поверхню.
• Монтаж пароізоляційної плівки.Вона кріпиться на всю поверхню із зазором 10 см і фіксується будівельним скотчем. Якщо дозволяють фінансові можливості, то замість пароізоляційної плівки краще використовувати ефективнішу пароізоляційну мембрану. Ще раз нагадаємо, що пароізоляція – це лише одна із складових збереження оптимальної вологості та сприятливого мікроклімату у дерев'яному будинку. Другим обов'язковим "компонентом" є система вентиляції.

• Створення дерев'яної обрешіткияка фіксується до стін будинку за допомогою кронштейнів. Обрешітка збирається з дерев'яних лаг, які попередньо обробляються антипіренами та антибактеріальними складами. Крок обрешітки відповідає ширині утеплювача, а при використанні мінераловатних виробів може бути навіть на 1-2 см вже. Найпоширенішим утеплювачем для дерев'яних стін, як було вже відмічено, є мінеральна вата. Її пласти розташовують між елементами решетування і закріплюють дюбелями.
• Монтаж ДСПабо гіпсокартонних листів як облицювальний шар. Між листами гіпсокартону та утеплювальним шаром зберігається невеликий зазор, який забезпечує найкращу теплоізоляціюі дозволяє утеплювачу провітрюватись. Якщо в якості утеплювача використовується ековата, то відразу на решітку кріплять гіпсокартонні листи, А вже в зазор, що утворився, засипають ековату. Листи гіпсокартону шпаклюються в кілька шарів із попередньою обробкою кожного шару дрібною наждачкою. Після нанесення фінішного шару шпаклівки можна приступати до фіксації настінного. декоративного покриття– обклеювання шпалерами, фарбування тощо.

Сьогодні у продажу можна знайти мінераловатні плити, що мають по товщині різну густину.

Та частина плити, що кріпиться до стіни, має більш рихлу структуру, зовнішня поверхня відрізняється більшою щільністю та жорсткістю. Такі матеріали приклеюються до стіни за допомогою спеціальних сумішей. За рахунок високої жорсткості зовнішньої сторони утеплювача вдається обійтися без монтажу решетування. Матеріал покривається клеєм, на нього кріпиться армуюче скловолокно, поверх якого в кілька шарів наноситься штукатурка, а на неї – фарба або декоративний склад.

Дещо по-іншому виглядає обшивка стін з колод або бруса.

• Відразу після зведення будівлі виробляють первинне утеплення міжвінцевих проміжків, яке також називають конопаченням. Для цього в зазори за допомогою конопатки або шпателя вставляється перекручений утеплювач міжвінцовий. При використанні синтетичних матеріалів поверх них наноситься шар герметика.
• Через рік (саме через стільки часу будинок дає максимальну усадку) проводять повторне конопачення. Насамперед оцінюють стан самої дерев'яні поверхні. При виявленні сколів і тріщин їх заповнюють тим самим еластичним герметиком. Далі перевіряють якість утеплення міжвінцевих швів. Краще, якщо це буде зроблено не лише «на око», а й із використанням тепловізора.

• При виявленні точок втрати тепла їх повторно конопатять. Якщо додаткового утеплення зроблених з колод стін не передбачається, то стики повторно обробляються герметиком, тепер вже в декоративних цілях. Сучасні склади характеризуються багатством колірної гамиТому користувач зможе підібрати суміш у тон колод. Ще один варіант закрити стики - використання джутової тасьми, яка має привабливий м'який золотистий відтінок і гармонійно виглядає з більшістю сортів деревини.
• Якщо передбачається подальша теплоізоляція стін, то виробляються етапи, описані вище (грунтовка, створення пароізоляційного шару, монтаж каркаса та фіксація утеплювача, кріплення гіпсокартону, фінішне оздоблення). Утеплення стелі передбачає також створення решетування, під яке прокладається гідроізолююче покриття, наприклад, пергамін. Далі за допомогою саморізів та спеціального клею до стелі фіксується утеплювач. Наступний крок – обшивка стелі гіпсокартоном та фінішне облицювання.

За наявності другого поверху утеплюється перекриття. Для перекриття міжповерхового потрібні матеріали підвищеної жорсткості.

Якщо в будинку горище неексплуатованого типу, то для його утеплення можна використовувати насипні матеріали (керамзит, ековату). Для опалюваних горищ та мансард випускаються спеціальні базальтові утеплювачі підвищеної жорсткості. Утеплювач максимальної жорсткості (від 150 кг/м3) буде потрібний для плоскої покрівлі.

При утепленні підлогинасамперед слід вирівняти його, настелити внахлест і з невеликим (до 10 см) «наповзанням» на стіни гідроізоляційну мембрану. Після цього укласти дерев'яні лагиз кроком не більше 50 см. Між лагами укладається мінеральна вата (або пінополістирол). Шар утеплювача закривається ПВХ-мембраною, поверх якої монтується настил (зазвичай листи ДСП або фанери).

Фахівці радять ретельно розраховувати товщину матеріалу, оскільки від цього залежать показники його теплоефективності. За недостатності шару утеплювача в будинку не вдасться досягти оптимальної температури.Надмірно товстий шар – це не лише невиправдані фінансові витрати, а й додаткове навантаженняна несучі конструкції, а також зміна розташування «точки роси».

Останній термін позначає кордон, де вода, що виходить з приміщення, у вигляді пари перетворюється на рідину. В ідеалі це має відбуватися за межами утеплювача, проте при неправильних розрахунках його товщини та порушенні технології монтажу «точка роси» може опинитися всередині утеплювача.

Помилковим є і утеплення дерев'яного будинку зсередини та зовні. Поверхня деревини виявляється між двома пароізоляційними шарами, що порушує природну вентиляцію матеріалу та призводить до початку гнильних процесів.

Професіонали рекомендують використовувати зовнішнє утеплення як більш ефективне і правильне для експлуатації дерев'яного будинку. Утеплення зсередини – крайній захід. Проводити теплоізоляційні роботи слід у теплу пору року в суху погоду, оскільки в цей період стіни максимально сухі. Якщо планується утеплення новозбудованого будинку, то слід почекати рік. Це з тим, що дерев'яні об'єкти дають усадку.

Під час монтажу решетування переконайтеся, що її крок відповідає розмірам не тільки утеплювача, а й листам гіпсокартону. В іншому випадку доведеться набивати додаткові рейки – зайве навантаження на каркас та підвищення трудомісткості. Оптимальний варіант - підбирати листи утеплювача та гіпсокартону подібних габаритів.

Незважаючи на дешевизну пінопласту, а також його низьку теплопередачу відмовтеся від утеплення дерев'яних стін цим матеріалом.

• Він має низьку паропроникність, що призведе до загнивання стін, підвищення вологості в будинку, появи конденсату на стінах та плісняви ​​на оздоблювальному матеріалі.
• Він виділяє небезпечний для здоров'я стирол, у зв'язку з чим у деяких європейських країнах існує заборона застосування пінополістиролу при внутрішній обробці.
• Це горючий матеріалщо виділяє токсини при підвищенні температури. При використанні пінопласту в дерев'яній будівлі можна створити справжню вогневу пастку.

Використовуваний при міжвінцевому утепленні герметик повинен бути еластичним і здатним стискатися та розтискатися в процесі усадки та температурного розширення деревини. Для використання всередині будинку оптимальним виявиться склад на акрилової основі. Якщо необхідний міцніший герметик, то підійде акриловий з додаванням пінополіуретану. Важливий момент – такий герметик не може бути самостійним утеплювачем.