Коли можна конопатити зруб лазні. Конопатка зрубу, покрокові інструкції професіоналів. Конопатка стрічковим утеплювачем

колоди прокладаються утеплюючим матеріалом. Це може бути пенька, повсть, клоччя або підсушений мох.

Для того, щоб місце з'єднання колод ущільнити ще краще, виробляють конопатні роботи, вбиваючи за допомогою спеціальних інструментівущільнюючий матеріал.

Чим краще конопатити зруб?

Конопатити можна, як ми вже сказали трохи вище, повстю, мохом, клоччям або прядивом. Вибирайте той матеріал, який вам доступніший.

При цьому слід пам'ятати, що кожен із них вимагає попередньої підготовки.

Якщо ви вирішили робити пробивку лазні мохом, як це робили споконвіку на Русі, то мох потрібно попередньо підсушити. Вологий мох може призвести до гниття деревини колод зрубу, а занадто сухий (пересушений) кришиться.

Якщо ви зупинили свій вибір на повсті, то не забудьте просочити його розчином формаліну або будь-якої іншої речовини, що перешкоджає розведенню молі. В іншому випадку ви ризикуєте незабаром виявити безліч личинок молі, із задоволенням поїдають повсть.

Це саме стосується і клоччя.
Після просочення, повсть або клоччя слід просушити.

У Останнім часомбагато хто воліє при будівництві лазні використовувати такі матеріали, як джут і льноватин.

Джут – це утеплювач, який виготовляється з джутового дерева (сім. липових). Його відмінними рисамиє висока міцність та дуже низька гігроскопічність. Навіть за дуже високої відносної вологості повітря, джутовий утеплювач залишається практично сухим.

Не меншу популярність останнім часом набув і льноватин. Це матеріал, що отримується з відходів виробництва льону і випускається у вигляді стрічок, які зручно використовувати під час будівництва.

Інструменти для пробивання зрубу

Для того, щоб конопатити було зручніше, здавна використовуються спеціальні конопатки.

Найчастіше при цьому використовуються: набірна конопатка, крива конопатка, шляховик, розбивна конопатка та киянка, якою наносяться удари по конопатках.

Як вони виглядають, ви можете побачити на малюнку нижче.

З чого починати конопатити зруб?

Як і у будь-якої з робіт при будівництві лазні, у конопатних робіт теж є свої нюанси, які слід знати, перед тим, як починати конопатити зруб своїми руками.

В результаті конопатки кожна зі стін стає дещо вищою (від 5 до 15 см). Тому конопатити стіни по черзі не можна, щоби зруб не перекосило.

Конопатити починають з нижнього паза між колодами та йдуть по периметру всієї лазні. Після цього переходять на паз, який вище, і конопатять його по всьому периметру, після чого переходять вище. Так всі стіни будуть підніматися поступово і зруб не перекоситься.

Якщо до цього часу вже встановлена ​​піч, то щоб не пошкодити пічну трубу, слід тимчасово звільнити навколо неї трохи вільного простору у стелі та покрівлі лазні.

Способи конопатки зрубу

При конопатці зрубу найчастіше конопатять "внабір" і "врастяжку".

Конопатка «в набір»

«Набір» зазвичай конопатять широкі пази та щілини. Для цього ущільнюючий матеріал звивають у довгі пасма товщиною 15-20 мм і змотують у клубок.

Заповнюючи вільний простір між колодами, ущільнюють матеріал конопатками.

Спочатку по верхній кромці, потім по нижній, після чого проходять шляховиком.

Конопатка «врозтяжку»

Утеплюючий матеріал при цьому виді конопатки прикладається до пази або щілини і вштовхується всередину руками, після чого краї крадуть і з силою забиваються конопаткою всередину.

На відео представленому нижче ви можете подивитися, як правильно виконується конопатка зрубу після усадки (для відтворення натисніть на трикутник):

Тепер ви знаєте, як правильно конопатити зрубпід час будівництва лазні. Наступного разу поговоримо про те, як правильно виконується шліфування зрубу.

Останні публікації:

Навіть правильно викладеною цегляної печі, згодом потрібен ремонт. Високі температури, порушення тяги, механічні пошкодження кладки – це призводить до появи дефектів, які вимагають усунення. Адже хороша тяга та відсутність тріщин у стінках –…

Зазвичай будівництво будівлі не є кінцевою точкою всього проекту. Для того, щоб будинок прослужив хороший термін, важливо дотримуватися правил догляду та профілактичного ремонту. Це особливо стосується будівель з колоди. Один з ключових моментів, який потрібно знати, як конопатити зруб

Що, навіщо, коли

Лазня або будинок, які були зведені з оциліндрованої колоди або зрубу, зазвичай дають усадку. У деяких випадках це значення може досягати 15-20 см за перший рік. Цей фактор обов'язково потрібно враховувати під час проектування. Таке явище про те, що частина вологи втрачається і відбувається усихання. Під час протікання цього процесу можуть з'явитися нещільні примикання матеріалу там, де раніше все здавалося досить герметичним. Щоб компенсувати цей неприємний факт, необхідно буде зробити герметизацію швів. Якщо говорити просто, то цей захід, спрямований на ущільнення щілин для запобігання протягам, а також зниження тепловтрат. Проводити конопатку потрібно вже після повної усадки, яка відбувається протягом 6-7 місяців.

Чим краще

Для того, щоб якомога якісніше зробити процес ущільнення зрубу, необхідно обзавестися не тільки гарним інструментом, а й відповідним матеріалом, і навіть мати уявлення у тому, як правильно ними користуватися. З пристроїв нам знадобиться:

• Конопатка. Це невелике пристосування, яке на вигляд нагадує стамеску або зубило. Зазвичай для якісного проведення завдань знадобиться щонайменше два види. Одна з них називається набірною. Ширина її леза може досягати 10 см. Завдяки їй можна швидше пройти великі ділянки. Друга буде меншого розміру, близько 2-3 см. Вона знадобиться під час ущільнення кутових з'єднань. Умілі майстри використовують кривий інструмент, що дозволяє виконати роботу набагато якісніше, але потребує особливої ​​вправності.
• Матеріал, яким заповнюватимуться щілини. Раніше для цього застосовували тільки природні волокна. Сьогодні вже винайдено синтетичні матеріали, а також різні герметики.
• Молоток. В цьому випадку можна використовувати будь-який, який є в господарстві, але краще, якщо це буде невелика кувалдочка.

Деякі майстри вважають, що зручніше працювати дерев'яною або гумовою киянкою, так як удар виходить м'яким, в результаті не ушкоджуються колоди. Думки можуть розходитися, тому кожен сам вибирає собі найбільш підходящий інструмент.

Мохом

Для цих цілей застосовується болотяний червоний мох. Це один із найбільш екологічних методів. Він служить своєрідним антисептиком, який запобігає гниття. Використовується вже століттями. Цей матеріал дозволяє деревині дихати якнайкраще. Укладати його не можна надто вологим, потрібно дати йому трохи просохнути.

Якщо цього не зробити, це може призвести до того, що місця стиків почнуть загнивати і будова прийде в непридатність. Але укладати його сухим також не рекомендується. У такому стані він буде легко кришитися, а також згодом не зможе герметично закрити шви. Перед його забивання необхідно провести певну обробку. Готується розчин на основі води (10 л), в який додається 500 мл олії та 250 г господарського мила. Все перемішується до того часу, поки мило повністю не розчиниться. Після цього мох вимочується і укладається, щоб трохи стекти. Для простоти формування валика деякі майстри додають волокна клоччя.

Паклів

Це також природний матеріал, який дуже добре знайомий сантехнікам. Завдяки своїй волокнистій структурі вона служить хорошим ущільнювачем. Деякі майстри не дуже люблять це волокно. Справа в тому, що з ним досить важко працювати. Також з часом клоччя стає непридатним, що змусить виймати її залишки і все робити знову. Перед укладанням її необхідно обробити спеціальною речовиною, яка буде служити антисептиком, а також відлякувати комах, які можуть харчуватися як самими волокнами, так і завдавати шкоди деревині.

Відмінний матеріал, який, як і мох, дозволяє дереву дихати. Він являється хорошим фільтромщо не пропускає запахи. У сучасний матеріалстали додавати додаткові синтетичні включення, що зробило його ще міцнішим. Основним недоліком використання цього рішення є те, що міль дуже любить ласувати повстю. Перед конопаткою його обробляють спеціальними складами, які відлякують цю комаху.

Сучасний матеріал, який на 100% складається з льону та є відходом виробництва. Є хорошим ущільнювачем, який не перешкоджає циркуляції повітря. Має деяку жорсткість, що ускладнює процес конопатки.

Один з найбільш кращих матеріалів. Він не тільки чудово заповнює щілини, але також оберігає міжвенцевий простір від проникнення вологи. Птахи не використовують його для будівництва своїх гнізд, тому не доведеться переживати, що вони його виклюють. Виробляють його із деревини сімейства липових. Зазвичай його завозять із інших країн. Матеріал має м'якість і пластичність.

Джутовий канат. Крім свого прямого призначення, така конопатка виконує роль декоративного оздоблення.

Герметиком

Це сучасний метод. Багато виробників включилися до цієї гонки. Матеріал поставляється у спеціальних тубусах. Він наноситься на стики, після чого формується гарний шов.

На чому зупинити свій вибір – це рішення кожного особисто. Все залежатиме від бюджету, а також від доступності того чи іншого матеріалу у конкретній місцевості. Але на матеріалі краще не заощаджувати.

Технологія

Процес ущільнення міжвінцевих швів поділяють на два види. Вони взаємозамінні і швидше доповнюють один одного.

• Врозтяжку. Цей вид отримав свою назву через те, що матеріал розтягується вздовж усього шва та волокна переплітаються між собою. Зазвичай його застосовують для первинної конопатки. Після зведення зрубу щілини ще невеликі, тому забивати їх товстим шаром утеплювача немає сенсу і це марно. Матеріал розташовується волокнами так, щоб вони були перпендикулярні колод. За допомогою інструмента він проштовхується у щілини. Після цього кінці, що залишилися висіти, повертаються у валик і щільно трамбуються у шов.
• У набір. Такий спосіб застосовується вже після того, як зруб дав усадку і щілини стали помітнішими. Для цього потрібно буде всі волокна зібрати в купу і зробити з них мотузки, які потім змотуються в клубок. Більше того, товщину такої мотузки доведеться розраховувати окремо для кожного шва, адже щілини не скрізь однакові.

Після поширення рулонного матеріалу процес герметизації швів значно спрощений. Первинне укладання проводиться зазвичай відразу при укладанні колод. Для цього на місячне вилучення укладається рулонний матеріал і закріплюється за допомогою будівельного степлера. Далі колода міститься на своє місце. Немає необхідності проводити додаткові роботи після повного збирання.

При первинній герметизації важливо не економити матеріал, а й не укладати його великим шаром. Однієї лінії буде недостатньо, тому укладаються дві. Одна має йти поруч із іншою, а краї виступати на кілька сантиметрів. Це дуже важливо, щоб надати стабільності колоди і полегшити собі завдання, коли проводитиметься повторна обробка.

Вторинне ущільнення, яке проводиться щонайменше через півроку, не є останнім. Приблизно через 4-5 років, коли будівля сяде остаточно, необхідно буде ще раз обробити шви. Керуватися можна наступною послідовністю:

• Очищаємо шви від сміття та матеріалу, що виліз або зносився. Можна пройтися пилососом, щоб спростити собі завдання.
• Конопатку потрібно робити повенцово, а не постінно. Тобто. рухатися потрібно по колу кожного ряду. Це важливо, щоб не виникло перекосу та будівля не була пошкоджена.
• Починати слід з зовнішньої сторони, а потім переходити всередину будівлі.
• Потрібно розмотати стрічку. Її довжина повинна на 15-20 см перевищувати довжину стіни. Це важливо, адже у процесі ущільнення утворюються складки, на які піде цей запас.
• Тепер важливо акуратно підімкнути один із країв стрічки в щілину, щоб зафіксувати її.
• Далі за допомогою конопатки та молотка виробляємо ущільнення. Для цього піднімаємо висить кінець, підвертаємо його і підбиваємо. Цю операцію потрібно здійснити за кілька проходів. Не варто намагатися забити все відразу, так швидше може виникнути перекіс і сама герметизація буде гіршою. При завороті у кілька разів утворюється шов у вигляді каната, який є досить щільним, щоб не пропускати повітря з вулиці.
• Повторюємо операцію вже із внутрішньої сторони.
• Просуваємося від нижнього (окладного) вінця до верхнього. Можливо, у верхній частині достатньо буде просто акуратно підімкнути матеріал без особливих зусиль, щоб не перешкоджати подальшому усадці.

Потрібно бути обережним, щоб не перестаратися із шаром. Під час конопатки зруб піднімається. Якщо зробити підкладку занадто товстою, це може призвести до того, що підйом перевищить розмір однієї колоди. Наслідком може бути те, що шканти не витримають і станеться вивалювання брусів.

Ізоляція герметиком робиться набагато легше. Для цього купується спеціальний шнурок відповідного діаметра. Він зазвичай виготовлений із синтетичних матеріалів. Без зусилля він укладається у шов, щоб прикрити щілину. Після цього наноситься мастика. Її шар має бути шириною від 5 мм та висотою від 10 мм. Після нанесення склад оббризкується просоченням, після чого розрівнюється невеликим шпателем. У кілька діб доведеться завісити шви з сонячного боку, т.к. зазвичай виробник радить уникати потрапляння прямих сонячних променів до повного висихання.

Герметик також застосовують після застосування природних матеріалів. Він допомагає захистити ущільнювач від шкідників та тварин. Усередині будинку замість герметика можна буде використовувати мотузку достатнього діаметру, щоб задекорувати проконопачені стики.

Зазвичай самостійна герметизація зрубу не викликає особливих труднощів і вимагає великих навичок. Єдине, що знадобиться – це терпіння, адже часу піде чимало.

Відео

У цьому відео показаний процес конопатки акриловими герметиками:

Поставити зруб із колоди чи бруса – далеко не все завдання. Потрібно знати правильно цей зруб проконопатити: закласти щілини між вінцями і тріщини, які утворюються при усиханні деревини. Це роблять для того, щоб зруб лазні якнайменше втрачав тепла.

Основні принципи

Якість складання зрубу визначається тим, як укладалися вінці. Важливо не тільки правильно вирубати чаші та пази – між двома рядами колод або брусів, обов'язково прокладати міжвінцевий утеплювач.

Утеплювач укладається на етапі збирання зрубу

Що це буде – мох, клоччя чи джут – справа ваша, але такий шар має бути обов'язково. Складаючи зруб з колод потрібно укладати утеплювач у два шари:

• на нижній вінець так, щоб краї утеплювача виступали за краї чаші на 3-5 см, ширина утеплювача загалом береться на 5-10 см більше ширини чаші;
• у чашу верхнього вінця також укладається утеплювач, його краї виступають за чашу також на 3-5см.

Врахуйте, що при використанні моху або клоччя, «пристукувати» матеріал не потрібно. При пристукуванні молотком або обухом сокири, волокна моху ламаються, а на деревині утворюються вм'ятини, які спрямовані поперек волокон. Такі ушкодження можуть призвести, надалі, до розвитку вогнищ гниття. Досить просто ущільнювати волокна долонею, розрівнюючи та промацуючи шар, якщо трапляються великі сторонні предмети (у моху часто зустрічаються шишки чи палички) – просто видалити їх.

Укладання моху при збиранні зрубу

При використанні стрічкового утеплювача, зафіксувати його можна за допомогою будівельного степлера - пошкодження деревини від скоб мінімальні, а матеріал тримається надійно. Укладати «утеплені» вінці бажано вдвох, щоб була можливість взяти колоду з двох кінців і опускати її свержу так, щоб не зрушити утеплювач.

Чим конопатити зруб лазні

Всі матеріали для конопатки можна розділити на дві основні категорії: натуральні (клоччя, прядиво, мох, джут і т.п.) та промислові герметики. Герметики наносяться швидше, працювати із нею простіше. Зазвичай, для зменшення витрати герметика, у щілину між вінцями укладається шнур, а вже потім поверх нього наноситься герметик, який у вологому стані розрівнюється спеціальною лопаткою.

При конопатці не поміщає мати під рукою лопатку-скальпель. Робоча частина інструменту виконана із загартованої вуглецевої сталі

У синтетичних герметиків є ряд недоліків:

• деякі з них не переносять впливу ультрафіолету – при опроміненні втрачають свої властивості, вифарбовуються та видуваються вітрами. Проблема вирішується зміцненням планок, які закриватимуть шви від ультрафіолету;
• частину герметиків для зрубів при висиханні утворюють моноліт, який при розширенні/стиску деревини (залежно від погодних умов) заважає процесу та сприяє руйнуванню прилеглих деревних волокон. З цієї причини, є сенс використовувати еластичні герметики.

Якщо ви вирішили використовувати один з герметиків, уважно прочитайте інструкцію та опис, переконайтеся, що він сумісний з породою деревини, з якої зведений зруб, може використовуватися у вашому регіоні ( температурний режим) і має необхідні якості.

Використання герметика виправдане в тому випадку, коли він застосовується для закладення проконопачених щілин: після дворазової конопатки зрубу клоччям, мохом або джутом чекають повного усадки зрубу і придбання експлуатаційних розмірів, після чого шви закладається шнур, а потім наноситься герметик.

Натуральні матеріали для конопатки також мають свої переваги та недоліки, крім того, кожен з них потребує певної підготовки.

Мох

Найперевіреніший матеріал для конопатки лазні – мох. Його використали не одне століття. Сьогодні з'явилося багато інших матеріалів, але вони так і не перевершили мох за характеристиками. З новими (особливо стрічковими матеріалами) зручніше працювати. Це безперечно, але якості моху так і залишилися для них недосяжними. Головне серед них – здатність протистояти бактеріям та висока опірність гниття.

Не естетично, але практично

Мох спочатку висушують, потім перед використанням знову змочують. Це повертає стеблам еластичність. Вимочений мох розкладають рівним шаром так, щоб його кінці звисали з обох боків колоди/бруса. Після завершення збору зрубу занадто довгі стебла моху підрізаються, все інше підвертається і заправляється в щілини зрубу - проводиться первинна конопатка зрубу. За нею, через півроку та через півтора роки, йдуть повторні конопатки.

Джут

Все частіше у будівництві дерев'яні лазніта будинків використовується джут. І не просто волокна джуту, а рулонний матеріал. Джутове волокно має непогані характеристики: має хороші теплоізолюючі властивості, через велику кількість лігніну - натуральної смоли, що служить сполучним елементом - він практично не схильний до гниття і має малу гігроскопічність. Навіть при високій вологості, на дотик джут залишається сухим.

Джутові утеплювачі можуть бути кількох видів/
Джутова клоччя
При виготовленні цього матеріалу волокна не рвуть, а прочісують, задаючи їм потрібний напрямок. При такій обробці джут зберігає свої властивості в максимальному обсязі. Але для конопатки такий матеріал незручний: він жорсткий і недостатньо щільний, працювати з ним досить важко, конопатку доводиться робити кілька разів: по-перше, птахи розтягують волокно на гнізда (матеріал то натуральний), по-друге, відбувається його усушка, ущільнення ( через жорсткість відразу досягти необхідної щільності шва з одного разу не вдається).

Джутова клоччя

Джутова повсть
Це матеріал, що складається на 90% із рваного джутового волокна і на 10% із довгих лляних волокон. Матеріал виходить щільний і одночасно гнучкий. Працювати з ним набагато простіше, але при недостатній довжині волокон має властивість збиватися і висипатися. При виборі джуту для конопатки зверніть увагу на довжину волокон - тільки волокна більше 2 см забезпечать необхідну пружність. Матеріал із більш коротких волокон ущільнюється і втратить більшу частину своїх властивостей, також короткі волокна просто висипаються або видуються вітрами. Ще один мінус - цей матеріал часто стає місцем розмноження молі. Тому, перед використанням, його бажано обробити просоченням від молі та загнивання.

Джут для лазні - джутова повсть

Лен-джут
Комбінований стрічковий матеріал, що складається на половину із м'яких лляних волокон, на половину із жорстких волокон джуту. Така комбінація приваблює багатьох будівельників, але цей матеріал має схильність до гниття і часто уражається міллю. Так що, так само як і джутова повсть, лен-джут перед використанням вимагає обробки від гниття та молі.

Пакля

Пакля – відходи, що утворюються при первинній обробці натуральних волокон. Для конопатки зрубів використовується клоччя з джуту, коноплі та льону. Характеристики матеріалу та його якість залежить від вихідної сировини, ступеня очищення волокон та їх довжини. Будівельна клоччя пресується в квадратні блоки. Для використання при конопатці зрубу із загального блоку витягується смужка матеріалу, скручується у джгут та укладається у шов. Більш зручна для використання вичесана клоччя, яка продається в рулонах.

Пакля для лазні

Працювати з таким матеріалом незручно: домогтися рівномірного шару при використанні як міжвінцевий утеплювач складно, а для конопатки зрубу клоччя має надмірну жорсткість, через що щільне заповнення шва, з першого разу, добитися практично неможливо і доводиться періодично проводити повторні конопатки. Якщо вибір стоїть між мохом і клоччям з джуту, то однозначно можна сказати, що мох для лазні краще - він має здатність пригнічувати розвиток гнильних бактерій і грибків.

Коли конопатити лазню

Зруб зібраний, коли ж вперше можна конопатити новий зруб лазні? Якщо зруб збирався на мох або на клоччя, то між вінцями стирчать залишки матеріалу різної довжини. У цьому випадку можна первинну конопатку робити відразу: підрізати надто довгі волокна, підвернути їх усередину і заправити в шви. Старанити при цьому не потрібно. Це попередні роботи, які мають на меті прибрати волокна. Але робити це потрібно дотримуючись правил конопатки. Якщо зруб зібраний на стрічковому теплоізоляторі, робити нічого не потрібно.

Лазня після первинної конопатки

Першу «серйозну» конопатку проводять приблизно за півроку після збирання зрубу. За цей час колоди/бруси втратить більшу частину зайвої вологи, з'являться нові тріщини, вінці та кути в основному «сядуть» на місце. У цей час проводять першу конопатку. Після цього процесу можна ставити двері/вікна.

Друга конопатка знадобиться приблизно через рік після першої. З моменту зведення зрубу минуло вже півтора роки, зруб устоявся. Тепер усі шви та тріщини перевіряються, усі недоліки усуваються. Залежно від матеріалу та якості робіт, може виникнути потреба, ще років через п'ять, проконопатити шви повторно. Але траплялися випадки (зазвичай це результат роботи «шабашників»), коли виправлення помилок конопатки проводять кілька років поспіль. Найчастіше така необхідність виникає, якщо зруб складався без межвенцового утеплювача.

Скільки потрібно пакли на лазню

Будь-який натуральний матеріал для конопатки, стискається при укладанні багаторазово і в зруб може вкластися велика кількість, навіть при хорошому міжвінцевому утепленні. Сказати точно, скільки потрібно клоччя на лазню, не зможе ніхто: залежить це і від того, з якого матеріалу зібраний зруб і як вирубані пази в колодах. При ручній рубці пазів йде зазвичай більше матеріалу. Також більше матеріалу вимагає ошкурена колода в порівнянні з оциліндрованим. Менше потрібно для зрубу з бруса, але і тут кількість клоччя або моху, яке піде на закладення щілин, залежить від точності геометрії бруса і глибини/кількості щілин, що з'явилися при усиханні.

Правила конопатки

Конопатка зрубу - справа не дуже складна, але довга і нудна. Все потрібно робити ґрунтовно і не поспішаючи, так що часу витрачає багато – на конопатку невеликий за розмірами лазні 5*4 пішло 10 днів (працював одну годину по 7-8).

Головне - не перестаратися в зусиллях, що додаються при забиванні утеплювача, що може призвести до того, що зруб підніметься на 15 см і більше.

Правила конопатки зрубу:

• Починати потрібно з нижнього вінця, просуваючись по всьому периметру спочатку зовні будівлі, потім проконопатити той же вінець зсередини. І лише після цього приступати до обробки наступного вінця.
• При конопатці звертайте особливу увагу на кути – тут часто є значні щілини.
• При первинній конопатці спочатку необхідно підібрати звисаючий матеріал, підігнути його вниз і заправити в щілину. Використовувати при цьому інструмент потрібно за потребою. Виконують цю операцію на ділянці завдовжки близько метра, потім переходять до наступної ділянки.
• На тій же ділянці конопаткою та дерев'яною киянкою (іноді використовують молоток, але киянка не так відбиває руки) ущільнити матеріал. Бити по конопатці потрібно доти, доки матеріал не почне пружинити. Потім переходити до наступної ділянки.
• Після ущільнення утворилася щілина. У неї знову укладають шматок утеплювача. Якщо це клоччя - потрібно згорнути з неї джгут потрібної товщини або відірвати шматок потрібної довжини від стрічки. Цей шматок також забивають конопаткою і киянкою до появи пружного ефекту. Повторюють таку операцію до заповнення щілини і переходять до наступному ділянці.

Як і кожна справа, конопатка потребує певних навичок. Так як така процедура має бути не одна, то в результаті навички у вас з'являться. У міру накопичення досвіду, ви помічатимете огріхи, які допустили спочатку діяльності - ось і буде шанс усунути їх. Власне, не боги горщики обпалюють, а проконопатити зруб більш-менш якісно можна навіть за відсутності досвіду.

Будівлі з колод беруть свої витоки з давніх-давен. Деревина – це самий теплий матеріалдля будівництва будинку чи лазні. До того ж він природний, безпечний та екологічно чистий.

Але після зведення будівлі необхідно виконати ще одну дуже важливу процедуру - законопатити зруб з колод. Навіщо це потрібно робити?

• по-перше, конопатка утеплює будинок (лазню) добре;
• по-друге, заповнює зазори між колодами, тобто створює затишок, тепло у вашому будинку у будь-який мороз;
• по-третє, запобігає проникненню вогкості та вологи всередину будови.

За старих часів зруби конопатили мохом. У ті часи це був найнадійніший і доступний матеріалдля того, щоб утеплити своє житло.

Як використовується алюмінієва фольга для утеплення лазні

У сучасному світіасортименти утеплювачів, які можна використовувати для конопатки зрубу, набагато розширився. Сюди відносяться такі матеріали:

1. Червоний мох. Його використовували ще за старих часів, але і в даний час він залишається прекрасним утеплювачем для зрубу. Він добрий тим, що не гниє, а також має відмінні антибактеріальні якості. Але є й кілька негативних моментів: за його надмірної вологості піддається гниття деревина. А при пересушуванні він ламається та кришиться.
2. Пакля. Дуже хороша для конопатки зрубу тим, що є чудовим матеріалом для теплоізоляції. Складається з відходів коноплі та льону. Пакля, подібно до моху, перешкоджає гниття.
3. Повсть. Його не можна назвати найкращим варіантомдля конопатки. Тому що у нього найменша міцність та найвища ймовірність гниття. Ще його необхідно просочувати спеціальним засобомдля запобігання появі молі, яка цілком ймовірно оселиться в шарах повсті.
4. Джут. Матеріал, який з упевненістю можна назвати одним із найкращих для конопатки. Він високоміцний, щільний, стійкий до гниття та молі. Має низьку гігроскопічність. Завдяки конопатці джутом у будинку зберігатиметься оптимальний мікроклімат. Він не накопичує вологу, але віддає її при дереві, що пересихає.

Але не варто плутати джут із джутовим волокном. Вони зовсім різні за зовнішнім виглядом, ціною та якістю. Стрічка з джуту м'яка на дотик і дуже м'яка. Зручно використовувати її для конопатки біля дверей та вікон. Іноді вона укладається на сирі бруси.

Стрічки з джуту можна зустріти в мотках різної товщини та ширини. Більшість майстрів віддають перевагу конопатці джутом, тому що це найлегший і чистий спосіб утеплення зрубу. А оскільки його укладають безпосередньо на зруб, то і робота відбувається набагато швидше.

1. Льноватин. Цей сучасний матеріал виготовлений із лляних ниток або волокон без застосування ткацтва. За своїми характеристиками дуже схожий на джутову стрічку, але трохи жорсткіший за структурою.

Конопатку часто виконують своїми руками. Робиться це у 2-3 етапи. І цей процес можна вважати дуже важливим у будівництві будинку чи лазні.

Перший раз конопатка проводиться відразу після збирання будинку. Але щоб шви були герметичні, першого утеплення мало. Після закінчення невеликої кількості часу зроблена з колод споруда усихає і просідає. В результаті з'являються нові дірки. У зимовий часкрізь них виходить тепло, а зовні чи всередині будова покривається інеєм. А зайва волога не йде на користь дерев'яній споруді.

Тому через 1-1,5 роки після того, як брус підсохне та просяде, необхідно провести повторну конопатку. Третій раз конопатять зруб безпосередньо перед оздобленням стін, коли будинок повністю вже висохне і сяде приблизно через 3 роки.

Як конопатити зруб

Конопачення зрубу можна робити двома варіантами: врозтяжку і в комплект.

1. Конопачення у розтяжку. Якщо на зрубі переважають тонкі зазори, то краще в цьому випадку використовувати метод врозтяжку. Він виконується так: пучком із клоччя прикривають зазор, і набивають всередину зубилом-конопаткою, до заповнення всього простору цілком. При цьому залишається вільним край чотири-п'ять сантиметрів. Згорнутий з клоччя валик загортається вільним краєм. Переплітаючи, його забивають між вінцями молотком та конопаткою. Якість виконаної роботи можна перевірити, потягнувши легенько за валик. Якщо він не витягнувся, значить, робота зроблена добре. Якщо ж висмикнувся, зазор заповнений недостатньо.
2. Конопачення набір. Якщо у будові великі та широкі щілини, виконується спосіб «набір». Суть його полягає в тому, щоб щілини заповнювалися клоччям, довгими пучками, змотаними в моток. При цьому товщина петлі приблизно така сама за розміром, як і зазор. Ущільнювачем насамперед забивається верх зазору набірною конопаткою, а потім все вирівнюється за допомогою «дорожника».

Необхідно пам'ятати, що правильно проводити конопатку потрібно, починаючи з нижнього вінця по всьому периметру, поступово піднімаючись вгору. І ця процедура проводиться паралельно зовні та всередині. Тому що, якщо виконувати конопатку однієї стіни, то конструкцію може деформувати. Так само станеться, якщо конопатити тільки зовні.

Також необхідно пам'ятати, що не варто проводити жодних оздоблювальних робітвсередині до завершення виконання конопатки.

Читайте також: Як зробити примусову вентиляціюв бані

Особливу увагу варто звернути на конопачення щілин у кутках будинку.

Якщо ви ретельно підберете матеріал для конопатки, правильно виконайте всі роботи, то ваш зруб прослужить вам довго і радуватиме вас. Вдалого будівництва!

Чим можна конопатити зруб
Мох
Джут
Пакля
На якому етапі можна починати конопатити лазню
Як розрахувати клоччя на лазню
Технологія конопатки

Просто укласти зруб при зведенні лазні недостатньо - обов'язково знадобиться конопатити лазню, тобто закрити щілини, що є, і тріщини, що утворилися після усушки деревини.

Про те, як проконопатити лазню, і йтиметься у цій статті.

Конопатка зрубу лазні потрібна для того, щоб вона втрачала мінімум тепла. Дуже важливо використовувати якісно підготовлений зруб, правильно його укласти та не забути прокласти міжвінцевий утеплювач.

Що вибрати як утеплювач - мох, клоччя або джут, вирішувати лише господареві, але він повинен бути обов'язково.

Утеплювач кладеться у два шари таким чином:

• на нижній вінець так, щоб краї утеплювача виходили за краї чаші на 30-50 мм, а ширина утеплювача визначається з розрахунком на 50-100 мм більше ширини чаші;
• другий шар утеплювача укладається в чашу верхнього вінця, причому його краї також повинні виступати на 30-50 мм.

Варто мати на увазі, що при укладанні моху або клоччя, пристукувати такий матеріал не потрібно.

У разі пристукування його молотком або держаком сокири, волокна моху розриваються, а на поверхні дерева з'являються вм'ятини, які через якийсь час можуть спричинити появу зон гниття. Ущільнювати волокна рекомендується лише натисканням долонею. Зайві елементи у моху потрібно просто видалити.

Якщо, визначаючись з тим, чим краще конопатити зруб лазні, вибір упав на стрічковий утеплювач, закріпити його можна будівельним степлером.

В даному випадку важливо, чим протикати лазню, тому що можна завдати шкоди матеріалу.

Ушкодження деревини від степлера будуть незначними, але це дозволить матеріалу якісно закріпитися. Викладати утеплені вінці найкраще вдвох, щоб колоду можна було взяти з двох сторін і повільно опускати, не пошкодивши утеплювач.

Чим можна конопатити зруб

Бувають натуральні матеріали для конопатки та штучні.

До перших можна віднести клоччя, прядиво, джут, мох і так далі. До останніх – промислові герметики. З герметиками легше працювати, вони швидко наносяться. Як правило, щоб зменшити їхню витрату, у міжвінцову щілину прокладають шнур, а герметик, який до застигання розподіляється особливою лопаткою, наноситься вже поверх нього.

Тим не менш, герметики мають ряд мінусів:

• Частина марок боїться впливу ультрафіолетових променів – це призводить до їхнього руйнування. Цей недолік можна усунути, якщо приховати шви герметика під планками.
• Деякі з них після застигання створюють монолітний матеріал, який заважає процесу розширення або стиснення деревини, наприклад, через погоду, що може спричинити руйнування прилеглих волокон.

  Щоб не допустити такого факту, краще набувати еластичних герметиків.

Додатково про те, як оперувати герметиком, можна дізнатися, переглянувши відеоматеріал. Відмінно підійде для розподілу герметизації речовини проста столова ложка.

Якщо при визначенні з тим, як законопатити лазню, ви вибрали саме герметик, то уважно вивчіть інструкцію та переконайтеся в тому, що його можна використовувати саме з тим сортом дерева, з якого виготовлений ваш зруб, що він підходить для вашого регіону, а також володіє всіма потрібними характеристиками.

Доцільно використовувати синтетичний герметик для лазні зі зрубу, якщо його використовувати для закриття проконопачених щілин. Після подвійної конопатки зрубу клоччям, мохом або джутом, вичікують, поки зруб остаточно не сяде і не набуде робочих розмірів.

Кожен із матеріалів натурального походження для конопатки має свої позитивні та негативні якості, при цьому потрібні підготовчі заходи в будь-якому випадку.

Мох

Мох вважається найпоширенішим, перевіреним часом, матеріалом для конопатки. Його застосовували не одну сотню років. В даний час існує чимало інших матеріалів, але всі вони мають дещо гірші показники. Щоправда, новими матеріалами легше оперувати, до того ж вони мають такі позитивні якості, як антибактеріальні властивості та особлива стійкість до гниття.

Перш ніж конопатити зруб лазні з колоди мохом, його потрібно просушити, а перед застосуванням - замочити. Ця дія надасть волокнам моху еластичність. Мох викладається шаром і розрівнюється так, щоб його кінці звисали з обох боків бруса. Після викладання всіх колод надлишки волокон моху коротшають, а те, що залишилося, загортається і вправляється в щілини.

Таким чином здійснюється перший етап конопатки зрубу. Подальші етапи конопатки будуть продовжені через пів- і півтора роки.

Джут

Останнім часом будівельники все частіше задають питання, як конопатити лазню джутом. При тому, що мають на увазі рулонний матеріал. У джутового волокна чудові теплоізоляційні властивості, в ньому знаходяться натуральні сполучні смоли. Джут практично не боїться вологи, і дуже рідко приходить у непридатність через гниття.

Навіть за умов підвищеної вологості він не намокає.

Джут буває кількох різновидів:

• Джутова клоччя.

  Під час виробництва даного матеріалу волокна не розривають, а прочісують, вирівнюючи в потрібному напрямі. Така підготовка матеріалу дозволяє не втратити їм всіх своїх властивостей. Тим не менш, для конопатки джут не зовсім зручний, тому що він жорсткий, має малу щільність, конопатку доводиться здійснювати кілька разів через усування матеріалу, неможливість отримання щільного шва з першого разу та розтягування його птахами на гнізда.

• Джутова повсть.

  Цей матеріал має у своїй основі 90% рваного джутового волокна, і доповнений 10% довгих волокон з льону. У результаті вийшов щільний і гнучкий матеріалз яким значно легше працювати. Але якщо в нього буде мала довжина волокон, може збиватися і випадати. Підбираючи джут, варто вибирати матеріал із довжиною волокон не менше 20 мм для отримання максимальної пружності. Короткий матеріал не матиме потрібних властивостей, він або випаде, або його видує вітер.

  До ще одного недоліку можна віднести той факт, що в ньому може завестися міль. У зв'язку з цим такий матеріал перед укладанням рекомендується просочити складом від молі та від гниття.

• Лен-джут. Є складовим стрічковим матеріалом, половину об'єму якого складають м'які волокна льону, а залишок - жорсткі джутові волокна.

  Даний матеріал цікавий багатьом будівельникам, але є у нього і мінуси, такі як схильність до гниття та поразка міллю. Тобто, як і попередній матеріал, цей також потрібно обробляти сумішами проти гниття та шкідників.

Пакля

Даний матеріал є відходами, що утворюються після первинної переробки натуральних волокон.

Конопатку колод проводять джутової, конопляної та лляної клоччям. Властивості та якість такого матеріалу визначається вихідною сировиною, довжиною волокон та рівнем їх очищення. При виробництві клоччя пресується в блоки. Щоб її використати, потрібно з блоку витягнути смугу матеріалу, скрутити в джгут і покласти в шов.

Хоча, легше користуватися клоччям, що продається в рулонах.

Загалом, з клоччям не дуже зручно працювати, тому що дуже складно отримати рівний шов. При конопатці зрубу через велику жорсткість матеріалу складно отримати щільний шов з першого підходу. Доводиться вдаватися до повторного процесу.

Якщо визначати те, як правильно конопатити лазню, вибираючи між мохом і джутовим клоччям, то з упевненістю можна стверджувати, що краще вибрати мох, тому що в ньому не розлучається грибок і бактерії.

На якому етапі можна починати конопатити лазню

Якщо зруб укладався на мох або клоччя, між вінцями виступають частини матеріалу різної довжини.

В даному випадку можна приступати до початкової конопатки: підрізати надлишки волокон, інше заховати у шви. Варто бути обережним і не поспішати, дотримуючись правил конопатки. Якщо зруб укладався на стрічковий утеплювач, подальші операції не потрібні.

Перший конопат здійснюється десь через 6 місяців після зведення стін зрубу. За цей період з колод піде майже вся волога, будуть видні нові тещини, а більшість вінців і кутів сядуть.

Після цього можна приступити до встановлення дверей та вікон.

Подальша конопатка проводиться через 12 місяців.

За цей час зруб повністю встоїться, тому можна усунути всі знайдені вади. Виходячи з обраного матеріалу, якості проведених робіт, може знадобитися нова конопатка десь через 5 років. Іноді, через халатні будівельні роботи або, якщо між вінцями не було укладено утеплювач, конопатку доводиться повторювати ще кілька разів, щороку.

Як розрахувати клоччя на лазню

Перед тим як конопатити лазню клоччя слід визначитися з потрібною її кількістю. Пакля досить добре стискається, тому витрачається досить сильно. Сказати точну цифру не зможе, мабуть, ніхто. Все тому, що на це впливає дуже багато нюансів: матеріал зрубу, які пази в них вирубані.

Якщо пази робилися вручну, то часто витрата клоччя буде великою.

Крім того, витрата збільшується, якщо використовувалася ошкурена колода, а не оциліндрована. На брус піде менше матеріалу, хоча і в цьому випадку його кількість визначатиметься параметрами бруса, глибиною та кількістю щілин, що виникли в процесі усування.

Технологія конопатки

Перш ніж конопатити зруб лазні, необхідно вивчити основні правила цього процесу.

Насправді провести конопатку зрубу досить легко, але на це потрібно багато часу, крім того, потрібно запастися терпінням. На лазню розміром 5×4 м одній людині знадобиться близько 10 днів, витрачаючи щодня по 7-8 годин.

При цьому потрібно не перестаратися при укладанні утеплювача, оскільки цей факт призводить до того, що зруб стає вищим на 15 см і більше.

До основних правил конопатки можна віднести такі пункти:

• Насамперед приступають до нижнього вінця, рухаючись по всьому периметру.

  Спочатку обробляють зовнішню частину будівлі, після чого переходять до процесу конопатки зсередини. Лише після цього можна перейти до наступного вінця.

• Під час конопатки особливу увагу варто приділяти кутам, тому що в таких місцях, як правило, є найбільші щілини.
• Якщо це початкова конопатка, то в першу чергу підбирається обвислий матеріал, підгинається і запихається в щілину.

  Чим краще конопатити будинок з колоди

  Вдаватися до будь-якого інструменту можна за необхідністю. Процес виконується поетапно – після того, як оброблений метр, переходять до наступної ділянки.

• На тому самому ділянці можна використовувати і конопатку, і молоток чи дерев'яну киянку, останньої значно легше працювати. Конопатку відбивають, доки вона не почне пружинити.
• Після процесом ущільнення можуть з'являтися щілини, у які вкладаються фрагменти утеплювача. У разі якщо застосовувалася клоччя, з неї згортають джгут певної товщини або від'єднується фрагмент конкретної довжини від стрічки, який також вбивають конопаткою і киянкою, поки не буде досягнуто пружного ефекту. Ця операція повторюється, доки всі щілини не будуть заповнені, після чого можна переходити до нової ділянки.

Як і будь-яка інша частина будівельних робіт, конопатка вимагає від майстра певних умінь.

Виходячи з того, що таких процедур буде досить багато, через якийсь час вони у вас обов'язково сформуються. З часом, разом з яким у вас накопичуватиметься досвід, ви помічатимете все нові неточності, які були допущені на початкових етапах робіт.

Ви зможете їх без особливих зусиль усунути, довівши роботу практично до ідеалу. Власне, не робить помилок той, хто нічого не робить, тому проконопатити зруб з належною якістю під силу навіть без достатнього досвіду.

Що стосується конопатки зрубу з оциліндрованої колоди, тут є свої переваги та недоліки. Здавалося б, що зруб теж зроблений з дерева, які можуть бути відмінності, крім його мальовничого зовнішнього виглядута простоти в процесі проектування. Справа в тому, що оциліндровані колоди зрубів більшою мірою схильні до впливу факторів зовнішнього середовища, ніж зруби зі звичайних колод, оскільки порушена структура і цілісність колод.

Конопатка зрубів з оциліндрованих колод за технологією істотно не відрізняється від утеплення звичайних зрубів клоччям, але деякі відмінності все ж таки є:

1. Так як оциліндровані колоди йдуть майже ідеальної формиміж ними залишаються невеликі зазори, на відміну від звичайних зрубів.
2. Для зрубу з оциліндрованих колод знадобиться набагато менше утеплювача для конопатки, що є незаперечною перевагою.
3. Процес конопатки зрубів з оциліндрованої колоди є більш складним на відміну від конопатки звичайних зрубів, так як зазори між колодами менші і тонші і їх потрібно добре утеплити, ретельно проклавши просмоленою клоччям або сучасним герметиком на акрил-каучуковій основі.
4. У процесі конопатки зрубу з оциліндрованої колоди необхідно мати великий досвід у даному виді робіт, оскільки, зважаючи на мінімальні розміри швів, є високий ризик перенабивання міжвінцевого утеплювача, а це може спричинити перекіс зрубу.

   Тож найкраще запросити для цієї роботи професіонала. Після проведення якісної конопатки зрубу з оциліндрованої колоди, валик утеплювача – джутової стрічки або льоноватину, повинен бути схожим на пробивку лляною мотузкоюабо джутовим канатом.

Особливу увагу при конопатці потрібно приділяти стикам між оциліндрованими колодами, оскільки найбільш вразливими місцями в таких зрубах є стики між колодами в кутових замках.

Якщо їх неякісно проконопатити, взимку можуть виникнути великі проблеми, пов'язані з тепловтратою.

Як правильно конопатити будинок з колоди

У маленькі, на перший погляд, кутові стики та щілини проникатиме холодне повітря, істотно знижуючи температуру в будинку, причому виявити такі місця досить складно. Саме тому до конопатки зрубу з оциліндрованої колоди висуваються такі жорсткі вимоги.

Навіть дрібні тріщини і щілини повинні забиватися утеплювачем максимально щільно і якісно, ​​і конопатка повинна виконуватися не тільки зовні, але і всередині зрубу. Хоча, в якісних оциліндрованих колодах проміжків майже не залишається, ні зовні, ні зсередини.

Найбільш оптимальною для зрубу з оциліндрованих колод вважається конопатка «валиком», так як її якість та ефективність значно вищі. Щоб перевірити, наскільки добре вона проведена, достатньо визначити її жорсткість.

На дотик вона має бути твердою і її неможливо вирвати руками, навіть якщо дуже постаратися. Якщо конопатка пройшла дане випробування, значить, робота проведена по-справжньому якісно, ​​будинок добре утримуватиме тепло, і навіть при перепадах температур утеплювач не розсихатиметься і не вивалюватиметься.

Найбільшою перевагою оциліндрованих зрубів є те, що після професійної конопатки будинок не потребує додаткового утеплення.

Дерево вже давно відоме своїми чудовими теплоізоляційними властивостями, але для повного досвіду теплоти село повинне багато працювати.

Необхідно ретельно закрити тріщини між колодами колоди, тим самим ізолюючи кімнати від крижаного льоду.

Як правильно зробити зроблений з колод будинок

На жаль, без цієї додаткової процедури неможливо досягти нормального мікроклімату у дерев'яному будинку.

Наші предки вигадали ефективний спосібборотьби з непроханими «вітряними» гостями. Для цього запишіть мотузку своїми руками: після того, як конструкція причепа в будинку кімнати щільно забита ізоляційним матеріалом на природній основі (наприклад, мох, пенька, пряжа).

Потім дерев'яний котедж повністю захищений від негоди, а теплоізольовані шви адекватно грали роль захисної «куртки».

До сих пір давня технологіявсе ще знаходиться в процесі, тільки інструменти та матеріали для роботи були покращені.

Будівельники систематизували цей процес, розробивши два алгоритми побудови полюсів.

Чи завжди потрібно знімати рамку?

Дерев'яне домобудування тепер набагато простіше, тому що робітники не виконують ручну первинну обробку колоди та не отримують відшліфованих, сухих та адаптованих розмірів будівельного матеріалу. Якщо раніше на зробленому з колод плануванні аграрна сім'я займала кілька років, сучасний елегантний еко-будинок росте буквально протягом декількох тижнів.

Давайте подивимося на всі способи будівництва дерев'яного будинкуу дерев'яному будинку і вказати, чи потрібен кожному з них гній.

• Склоочисники з ручних журналів

Це давній спосіб збудувати дерев'яний будинок, Який і раніше популярний серед захоплених шанувальників давнини.

Його складність полягає в довгому проблематичному підборі приблизно однакових товстих дерев і подальшому ручному налаштуванні необхідного розміру.

Не так багато людей обирають таку «важку роботу», але зрештою вони отримують точну копію давньоруського фермерського будинку.

Майстри, які займаються лісозаготівлею, мають добре знати всі столярні роботи.

Традиційно, зовні будинку, фасад залишався хвилястим, але для внутрішніх стінпромені оброблялися так, що в кімнатах були гладкі гладкі поверхні.

Під час будівництва робітники змушені постійно компенсувати спотворення завіси через нелетючі форми заготівлі. Ряд ремонтів та функцій утворюють природний матеріал, який призводить до того, що салон дозволяє збільшити усадку (до 25%!), тому вони мають бути особливо точними з ізоляційними зазорами.

Щоденник Конопатки проводиться двічі і, якщо можливо, навіть тричі: вперше — одразу після будівництва іншого — через 1-1,5 роки після збереження будівлі поля, а третій — через 3 роки після завершення будівництва.



• Журнали округлих променів

Палички, які використовуються під час роботи, встановлюються на заводі.

На токарних верстатах заготовки кріпиться за допомогою механізму кріплення, а потім подрібнюється біговою доріжкою на певну глибину. На додаток до автоматичного припасування матеріал ретельно сушать і обробляють захисним просоченням (проти комах, полум'я та води).

Це дає повні круглі колоди того ж діаметра, в яких зібрані канавки часто розрізаються на завод.

Збирайте предмети, легко, немає необхідності постійно коригувати корону один до одного, щоб працівники, які беруть участь у збиранні будинку, не могли мати повну навичку в теслярських навичках.

Захисники сумочок мають заокруглений щоденник, який втратив свою географію. Це означає, що, залежно від ідеально гладкої заготовки, ви не можете зрозуміти, де знаходиться північ, тим більше стресостійка сторона і деякі міцніші шари деревини губляться.

Але ці недоліки не такі болючі в репутації будівельних матеріалівоскільки вони забезпечують рекордну швидкість будівництва дерев'яного будинку.

Цей вулик проводиться тільки через 1-1,5 роки після його консервації, оскільки будинок схильний до невеликої усадки (6-8%).

Робочі слоти ретельно покриті теплоізоляційним матеріалом, але можна повністю уникнути рециркуляції (залежно від якості використовуваної підкладки).

• Зроблений з колод будинок з ламінованого шпону

Для будівництва дерев'яного будинку використовують спеціальні квадрати квадратної форми, що складаються з клеєних ламелей однакової товщини (2-5 штук). Матеріал у процесі виробництва ретельно висушується та обробляється захисними засобами та клеями з властивостями, які мають відповідати суворим екологічним вимогам (DIN, EN, 204) та водостійкості (рівень D4).

На заводі одна сторона балки прикріплена до поверхні ущільнювача, і будівельники повинні забезпечувати тільки герметизацію стиків колод.

Це значно прискорює процес складання дерев'яного будинку, а низькокваліфіковані робітники також можуть брати участь у будівництві.

Порада від майстра!

Через невеликі значення усадки (до 2%), корпуси з клеєними балками не повинні застрягати. Будівля може бути негайно заселена, стіни, стелі та підлоги можуть бути прикрашені декоративним захисним покриттям.

Конопатка мохом

У конопатці мохом основне вже не дотримання технологічних тонкощів - вона в цьому відношенні набагато простіше за конопатки волокнистими матеріалами - а заготівля матеріалу. Точніше, закупівля. Лісовий і болотний будівельний мох надходить у продаж, але самозаготівля деревного моху можлива тільки в окремих дуже віддалених від цивілізації місцях, а самозаготівля болотного моху в більшості розвинених стан заборонена і переслідується за законом: в останні десятиліття виявлено виключно важливу роль боліт як акумуляторів. природні процеси. Крім того, мохи активно накопичують у собі безліч як корисних, так і шкідливих мікроелементів; болотяний мох – природний фільтр радіонуклідів. Конопаття мохом, зібраним самостійно, ви ризикуєте не тільки заразити зруб гниллю, пліснявою і шкідниками, а й себе зі своїми близькими чимось не краще.

Кращий мох для конопатки – болотяний сфагновий, або зозулин льон, поз. 1 на рис: він ніколи не прокидається в будівлях і виділяє речовини, що оберігають деревину від псування. Але конопатити яскраво-зеленим свіжим сфагнумом (поз. 2) не можна – він, перепріваючи, навпаки, зіпсує зруб. Конопатити потрібно мохом (і болотяним, і лісовим), підсушеним до підв'ядання без принади, поз. 3. Такий мох продається у мішках (поз. 4). У них його і треба зберігати до використання, не допускаючи повного пересихання: на конопаті годиться мох, ще трохи живий. Пересушений сірий або бурий мох (поз. 5) це не конопатковий, а утеплювальний матеріал. До речі, дуже добрий.

Примітка:скелястим і наземним мохом конопатити не можна – у ньому обов'язково залишаться частинки субстрату із зародками шкідників деревини.

Порядок конопатки мохом

Мохом конопатять під зиму. Весною, коли прийде тепло, але ще не настане суша, перевіряють фестони, що звисають (див. нижче) і позеленілі вищипують. Потім підбивають фестони у пази. Дуже важливо при цьому не допустити пересихання конопат: якщо мох почав кришитися під конопаткою-інструментом, вся конопат цільної вже ніколи не буде, і раз на 2-5 років доведеться робити повторні конопатки, а весь зруб не простоїть, скільки може. Через рік перевіряють будівництво і, якщо розщелилася, проводять вторинну конопатку тим же (!) мохом.

Мох-сфагнум викладають у пази під час збирання зрубу горою (поз. 1 на рис. нижче), т.к. він під тиском сильно злежується. Фестони болотного моху повинні звисати з пазів рясно, поз. 2. Відразу після складання зрубу в щілини, що залишилися (показано стрілками на поз. 2) додають моху, підбиваючи зверху косою дерев'яною конопаткою. Досить легко оживаючий мох, навпаки, викладають економно, але щільно, щоб порожніх щілин не було, поз. 3. Його фестони повинні виступати з пазів зібраного зрубу прим. на пів-долоні, але не звисати, поз. 4. Звисаючі (показані стрілкою на поз. 4) обрізають.

Замість моху

У приморських місцевостях можна виявити довговічні рубані будови, проконопачені замість моху камкою - викинутою штормами на берег морською травою зостерою або хмаром. Камка також гарний утеплювачі в цій якості нині надходить у продаж висушеною, але конопатити можна лише вологою свіжою камкою. Зате конопати камкою виходить чудова: вона виділяє в дерево солі, що роблять його непридатним для поселення шкідників, а повітря приміщення – йод. Який, як відомо, крім інших корисних властивостей, сприяє виведенню з організму кумулятивних отрут та радіонуклідів Конопатять камкою як мохом, з деякими відмінностями: її розбирають на плоскі пасма і викладають в пази зрубу ялинкою без проміжків так, щоб кінці звисали на пів-колоди. Після завершення складання зрубу кінці підбивають у пази дерев'яною конопаткою.

Синтетика та герметики

Синтетичні конопаті застосовуються у поєднанні з чорновою джутовою стрічкою, або, для «естетики», з витим білим джутовим канатиком. Чорнова стрічка в пази зрубу під конопатку герметиками укладається без крил урівень з краями паза. Якщо колоди з фінським пазом, то краї стрічки повинні точно лягти на поздовжні вирізи в колоді під крайові виступи паза верхньої колоди.

Герметики для дерева випускаються хімічно нейтральні поліуретанові: силікон за механічними та фізико-хімічними властивостями гірше узгоджений з деревиною (зокрема, за коефіцієнтом температурного розширення ТКР), а під дією навіть дуже слабких кислот руйнується. У свою чергу, розчинник силікону – оцтова кислота – псує дерево, тому не намагайтеся замінити спеціальні герметикидля дерева звичайними будівельними. Синтетикою конопатять переважно зруби з клеєної колоди та бруса – їх розрахунковий термін служби однаковий з такими клейових швів переклеєних пиломатеріалів.

Конопатка герметиками здійснюється швидко і просто: початковий склад видавлюють із туби в паз, поз. 1 на рис.. Коли схопиться, шви шпаклюють поверх фінішним складом тон дереву, поз. 2.:

Є і «суперсучасний» спосіб конопатки зрубів, складених зовсім без чорнової конопаті: уздовж швів роблять запили, вкладають у них джгути з пінополіетилену, що саморозширюється, і закладають герметиком під дерево, поз. 3. По суті це не конопатка, т.к. цей спосіб придатний для будівель з пиломатеріалів без фасонних пазів, зібраних на нагелях і просочених гідрофобізатор (водовідштовхуючих просочення). Крім того, годиться він лише для добірних матеріалів камерної сушіння, що повністю усохли і посіли. А як потім буде з жолобленням від вологи в процесі експлуатації – поживемо, побачимо: на практиці «безконопаточна конопатка» поки що використовується не більше 10-12 років.

Повернемося до конопатки, яка все-таки конопатка, хоч і синтетична. Фінішні склади при висиханні темніють, тому в тон до дерева їх підбирають по пробних мазках на тарі. Але на світлі фінішна синтетична конопатка вигоряє і стіни зрубу набувають вигляду, показаного на поз. 4. Дехто, якщо вже подібної «прикраси» не уникнути, замовляє поклейку або забиття конопаточних швів білим витим канатиком. Наскільки це додає будови «естетики та респекту», справа смаку власника. А про смаки не сперечаються. Тим більше – про смаки осіб, які вважають, що натуральне деревопотребує додаткового «облагоджування».

Набагато практичніше застосування синтетичної конопаті для закладення тріщин, що зяють, в колодах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щілини зашпаклівуються будь-якою шпаклівкою по дереву для зовнішніх робіт, і вся будова омолоджується. Шпаклівку доводиться раз на 2-3 роки поновлювати - вона на світлі теж вигоряє - але це вже недовго, нескладно і недорого.

Заключний штрих – шліфування

Конопатка ще не завершує будівництва зрубу до готовності під підлогу, монтаж горищного перекриття, дахи, встановлення вікон, дверей, перегородок, під оздоблення та обладнання – зруб бажано, а всередині необхідно, зашліфувати. Особливо - рубаний з дикої колоди, окореної вручну.

Шліфувати зруб шкіркою надзвичайно довго, втомливо і від цього ушкоджуються зовнішні стійкі шари дерева. Зруб шліфують ручний універсальний шліфувальною машиноюз нейлоновими щітками. Гірше – болгаркою з ними; привід надто потужний. Але головне тут все-таки щітки для шліфування дерева, див.

Відео: огляд нейлонових щіток для шліфування зрубу

Шліфування зрубу щіткою питання взагалі спірне: щітка знімає валик конопаті, див. рис.