Обшивка парною липою. Як зсередини обшити лазню вагонкою та з чого починати? Кріпильні панелі прибиваються цвяхами

У справжній російській лазні обов'язково має бути парилка, в якій можна оздоровитись та фізично розслабитися. Тому це приміщення має мати Гарний вид. При експлуатації парної в ній завжди пікові температури та підвищена вологість повітря. Щоб нею можна було користуватися довгі роки, слід ретельно продумати внутрішнє оздоблення, яке захистить стіни від агресивного впливу, а людину – від алергій та опіків.

Вибір матеріалу обробки для парилки

Лазні своїми руками будували ще наші предки. У ті часи для їх утеплення використовували клоччя, пеньку, повсть та інші природні матеріали. Але сьогодні технологія пішла далеко вперед, і будівельні магазини пропонують великий вибірсучасних тепло- та пароізоляційних матеріалів:

1. Особливою популярністю при оздобленні парної та багатьох інших приміщень користується базальтова вата. Вона витримує високу температуру, не горить і не гниє. При цьому базальтова вата не виділяє токсичних речовин, що дуже важливо для приміщення, призначене для оздоровлення організму. Вона незамінна як теплоізоляційний матеріал при обробці ділянок стелі та стін, які розташовані поряд з димарем і піччю.
2. Можна вибрати мінеральну вату. Виробляють її із відходів гірських порід. Вона відрізняється довговічністю, екологічністю та стійкістю до мікроорганізмів. Випускається у плитах чи рулонах.
3. Плівка з фольги є ефективним матеріалом, що пароізолює.

Яку деревину вибрати?

Російські лазні своїми руками традиційно обробляються деревом, яке легко вбирає вологу і позбавляється її, має неповторний аромат і ще багато різних позитивних якостей.

Для обробки парної підійде вагонка з листяних порід. Вона має низьку теплоємність, за рахунок чого приміщення прогрівається швидко, при цьому стіни сильно не нагріваються. Тому дискомфорту при зіткненні у парній зі стінами з вагонки не виникатиме.

Можна вибрати вагонку їхньої липи, берези, осики або модрини. Кожне з цих дерев має свої характеристики:

Неймовірно багатою і дорогою вийде парна, оброблена деревиною з дерева, що росте в Африці, абачі. Це щільна деревина, яка має низьку теплопровідність, рівну структуру і багату палітру кольорів. Парна може вийти від жовтувато-солом'яного до світло-коричневого кольору з темними вкрапленнями.

Поетапне оздоблення парилки в лазні

До монтажним роботамсвоїми руками необхідно приступати після того, як будуть прокладені всі необхідні комунікації, та проведено електрику.

Для обробки знадобляться такі інструменти:

Монтаж підлоги

Насамперед у всій лазні роблять підлогу. Його рівень у мийній повинен бути нижчим за рівень підлоги в парилці. Підлогу можна зробити дерев'яною або бетонною. Але найчастіше зупиняються першому варіанті.

Для монтажу дерев'яної підлогисвоїми руками знадобиться:

1. Встановити на фундамент опорні лаги.
2. Прикрутити до них з кроком 5-10 мм стругані дошки, товщина яких повинна бути 50 мм.

Між рівнем землі та підлогою має залишатися не менше 50 см. Для надходження свіжого повітря в фундаменті мають бути передбачені отвори.

Монтаж обрешітки та утеплювача

Поверхня стін та стелі попередньо обробляється протигрибковими антисептиками. Також необхідно закласти навіть найдрібніші щілини. Перепади стін, що виявляються будівельним рівнем, вирівнюються за допомогою дерев'яних прокладок. В іншому випадку монтажні рейки можуть опинитися на різній висоті.

Установка решетування та утеплювача своїми руками складається з наступних етапів:

1. Утеплювач від вологості має бути захищений з обох боків. Тому на вирівняні поверхні за допомогою степлера кріпиться мембрана.
2. Для встановлення решетування використовують бруси 50х25 мм та 60х27 мм. Вони повинні бути добре просушені і не мати дефектів, тріщин та сучків. Оптимальна відстань між брусами – 0,6 м-коду.
3. Перед встановленням брусів за рівнем монтуються напрямні. Потім встановлюються крайні бруски. Їх положення необхідно перевірити рівнем та схилом.
4. Між стійкою і площиною підлоги повинен залишатися зазор, який захистить дерево від деформації під час його руху. Тому бруски фіксуються за допомогою спеціальних куточків.
5. У брусах-стійках вирізаються пази. Вони будуть встановлюватися бруски меншого перерізу. Такий спосіб кріплення допоможе уникнути деформації.
6. Вся підігнана під рівень решетування закріплюється. Якщо буде потрібно, то можна використовувати прокладки.
7. У готовий каркас своїми руками укладається утеплювач. Вату бажано закріпити поліпропіленовим шпагатом, інакше згодом вона може деформуватися або сповзти.
8. До утеплювача шорсткою стороною за допомогою степлера кріпиться другий шар пароізоляції.

Якщо стіни в парилці лекальні або напівкруглі, то підтримки заданої форми брус слід використовувати частинами.

Обробка дерева антисептиком

Перед застосуванням вагонки для обробки лазні слід адаптувати до мікроклімату парильні. Деревина кілька днів має полежати у приміщенні. Після цього її рекомендується обробити спеціальними антисептиками, велика різноманітність яких пропонують будівельні магазини.

Для обробки вагонки антисептиками своїми руками потрібно:

Щоб склад ліг на дерево чіпко, деревина попередньо ошкурюється наждачним папером. Просочувати вагонку та брус необхідно з усіх боків. Якщо для обробки використовуватиметься лляна олія, то її попередньо нагрівають на паровій бані. Температура олії має бути в 40–45 градусів.

Антисептик наноситься в два або три шари, кожен з яких повинен просохнути не менше ніж 12 годин. Для повного просихання всіх шарів при температурі 20 градусів знадобиться не менше двох діб.

Монтаж вагонки

Розташовувати вагонку можна як завгодно. Все залежить від індивідуального дизайнерського задуму. Найкраще дошки в лазні розташовувати горизонтально. При вертикальному оздобленні вагонка буде нагріватися нерівномірнооскільки внизу приміщення найнижча температура, а віру – найвища. В результаті згодом дошки «поведе».

Обшивку починають зі стелі, на яку заздалегідь нарізана вагонка встановлюється за системою «паз-шип». Кріпиться до решетування вона за допомогою кляймерів (спеціальних металевих власників). Потім у них забиваються скоби чи цвяхи. Металеві елементи будуть непомітні, оскільки кляймер перекриватиметься шпилькою наступної дошки.

При обробці стелі треба не забути вирізати прямокутний отвір під димар. На горищі обов'язково укладається шар утеплювача, поверх якого кріпиться вітропарозахистна мембрана та дошки для підлоги.

Оздоблення стін своїми руками йде паралельно з установкою полиць і складається з наступних етапів:

При встановленні вагонки не слід забувати про отвори для вимикачів, виведення електричного кабелю, вентиляційних дверей та освітлювальних приладів, що встановлюються на завершальному етапі обробки лазні.

Після завершення всіх оздоблювальних робіт у парну на підготовлену основу встановлюється вибрана піч. Зверху вона обладнається трубою та шибером, а збоку до неї приєднується бак для води. Димохід виводиться через стелю та ізолюється негорючим матеріалом.

За наявності якісних матеріалів, необхідних інструментів та інструкції з процесу обробки парильні роботи досить легко можна провести своїми руками. Вже через добу після закінчення всіх робіт лазню можна затопити та насолоджуватися парою в обробленій самостійно парилці.

Оздоблення своїми руками парної в лазні: вибір та підготовка матеріалу, поетапне оздоблення парилки з фото

Вибір матеріалу обробки для парилки. Поетапне оздоблення парильні в лазні: монтаж дерев'яної підлоги, решетування та утеплювача на стіни та стелі. Обробка деревини антисептиком. Монтаж вагонки.

Оздоблення стелі, стін, підлоги парилки в лазні своїми руками

Найкращим варіантом можна назвати парилку в лазні, оброблену своїми руками. Простіше кажучи, саме господар будівлі має розпланувати всю парну площу для зручності та безпеки. Йому необхідно заздалегідь продумати безліч тонкощів для приємного та здорового відпочинку.

Оздоблення парилки в лазні своїми руками, на перший погляд, не представляє нічого складного. Але насправді це складний процес, який необхідно виконати не лише правильно та красиво, а й якісно. Про те, як це зробити, Ви дізнаєтесь у цій статті. Я розповім про матеріали, які для такої справи більше підійдуть, так само про їхні плюси та мінуси.

Послідовність обробки парильні

Почнемо з головного, з розміром парної в лазні та як правильно його вибрати. Декілька порад як не помилитися з параметрами парної при її будівництві.

Пекти обкладена цеглою, або повністю з цегли, нагрівається довше, але й тепло тримає набагато довше, ніж із заліза. Опіки від такої печі можна отримати не такі серйозні, як, наприклад, від розпеченого заліза. Наступний крок обробки парилки в лазні своїми руками буде не менш важливим.

Вибір матеріалу для обробки

Найкраще обробку виконати з дерева, тому що воно дуже приємно пахне, але є такі породи, які не підходять.

Можна виконати обробку вагонкою, виконаною з листяних порід дерева. Вагонка виконана з таких порід дерева, відмінно підходить для обшивки парної в лазні, вона витримує високі температури, а завдяки низькій теплоємності вагонки приміщення прогрівається швидше, а стіни не будуть сильно нагріватися.

Переваги та недоліки кожного з матеріалів

Липа , Власниця білого кольору, не деформується при зміні температур, і вологостійка. Такий вагонкою можна обшивати недалеко від грубки, а також стеля, оскільки вона нагрівається довше, ніж інші породи. При нагріванні вона виділяє тонкий, не нав'язливий аромат. А щоб вона надалі не потемніла, її обробляють спеціальною речовиною.

Мінусив тому, що вона зазнає гниття і можливо в ній заведуть комахи. Так що при її виборі майте на увазі, що змінювати такий матеріал доведеться часто.

Модрина , добре переносить як перепади температури, і вологість. Ця порода дерева вважається довговічною. Добре підходить для обшивки парної.

Мінусв тому, що по ній важко робити різання, оскільки структура дуже щільна. Тому працювати з нею треба акуратно і лише якісними інструментами.

Береза Через свою нещільну структуру сильно висихає. Це помітно при її заготівлі, так що варто заготовити із запасом. Але це висихання сприяє відмінному вбиранню спеціальної захисної речовини під час обробки.

Мінусу тому, що вона за вологості починає розкладатися і її не врятує навіть захисний засіб. До того ж, вона має багато сучків.

Осика , дуже міцна порода, має високу міцність, стійка до вологи і вона не має тріщин, ці якості є показником деревини з гарного боку. Осика є найбільш підходящою для обшивки парної.

Мінусив тому, що вона все-таки зазнає гниття, звичайно набагато менше ніж липа. І при виборі такої вагонки варто звертати увагу на смоляні камінці і сучки, адже в гарячій парній при дотику смоли зі шкірою можна обпектися.

Кедр , при нагріванні виділяє приємний та корисний аромат ефірних олій. Його легко обробляти та робити різання. Кедр довговічний і не боїться вологості.

Мінусу тому, що така вагонка не кожному по кишені.

Теплоізоляція парилки

Перед тим як обшити парилку, приміщення потрібно утеплити і встановити пароізоляцію.

Вибір матеріалу для обробки парильні в лазні своїми руками є великим. На сьогоднішній день виділяють кілька видів саме для парної. Такі матеріали, які добре переносять перепад температури, не виділяють шкідливі речовини при нагріванні, не гниють і сприяють появі грибка. Також вони стійкі до займання і прослужать дуже багато років.

Базальтова та мінеральна вата – це найпопулярніші обшивальні матеріали. А фольгована плівка чудово підходить для пароізоляції. Фольгований матеріалом обшивають стіни та стелю і використовують для їхньої гідроізоляції. Виглядає він як рулон базальтової вати лише із шаром фольги.

Утеплення стелі

Кріпимо фольгований матеріал до стелі за допомогою степлера, що відбиває стороною всередину приміщення. Стики укладаємо внахлест і проклеюємо алюмінієвим скотчем.

Кріплення обрешітки для майбутньої стелі (для обшивки, щоб сховати фольгований шар), кріпимо за допомогою шурупів, поперек балок.

Також не забудьте на горищі, перш ніж засипати стелю утеплювачем (землею, керамзитом) покласти на нього плівку, щоб пил не потрапляв усередину приміщення, або замазати всі щілини між дошками.

Теплоізоляція стін

Технологія обшивки стін у парній, така сама, як і в стелі. Тільки перед утепленням стін у лазні, треба згладити всі щілини та стики. Утеплювач кріпиться паралельно до підлоги, зверху вниз. Укладання робиться в три шари: гідро-, тепло-, та пароізоляція.

Перший шар гідроізоляція потрібен, щоб конденсат не осідав на стінах. Другий шар для утеплення, його укладають у решетування з бруса. Третій шар необхідний захисту утеплювача від вологи.

Утеплення підлоги

Підлога, виконана з бетону звичайно довговічніша ніж дерев'яна, але такі підлоги холодні, тому свою перевагу люди віддають все-таки дереву.

Для дерев'яної підлоги, заливається фундамент, лягають балки, на них лаги. Порожнечі, що утворилися між лагами та балками, заповнюємо утеплювальним матеріалом, найчастіше це керамзит або пісок. Далі укладається пароізоляція, і «перша підлога», а на нього утеплювальний матеріал та гідроізоляцію, і тільки потім робимо фінішну підлогу.

Для бетонної підлоги,виготовляється основа з бетону та щебеню, товщиною 12-15см. Гідроізоляцію можна класти після повного висихання бетонної суміші. Їй може бути руберойд чи бітумні мастики. Бетон промазують на кілька разів бітумною мастикою, І тільки потім кладемо гідроізоляцію. Утеплювач може бути мінеральна вата, перліт або керамзит шаром 10-15см. Наступний шар підлоги роблять вже на теплоізоляційну поверхню.

Обробка деревини антисептиками

Для того, щоб дерев'яна обшивка прослужила довгий час, і не вкрилася грибком. Її треба обробити антисептиком, оскільки дерево добре вбирає вологу, а пухке середовище сприятливе для мікробів, то незабаром вони заселять всю дерев'яну територію і зруйнують її, а надалі її заселять шкідники жуки і зовсім знищать. Щоб уникнути такої проблеми, необхідно провести гігієнічну процедуру дерева перед його використанням.

Просочення має володіти захищаючими властивостями, але не заважати дереву «дихати». Обробка просочуванням дерева, всередині приміщення, повинна бути екологічно чистою, і не виділяти небезпечних речовин при нагріванні. Підлогове просочення не повинно утворювати слизьку плівку на поверхні після висихання. Полиці, лави та стільниці обробляти тільки тим просоченням, яке витримує часті вологі прибирання. Полиці обробляються спеціальним засобом, з глибоким поглинанням, воно не повинно утворювати на поверхні плівку. Просочення для дерева бувають як аерозольні, так і у вигляді гелів і розчинів.

Всі антисептичні просочення необхідно наносити в захисному респіраторі, щоб уникнути отруєння.

Деревину захищають ще й від займання, такою речовиною, як антипірен. Звичайно, ця речовина тільки на деякий час буде чинити опір загорянню, тому що повністю забезпечити дереву негорючість неможливо.

Перед нанесенням засобу поверхню очищаємо від забруднення, якщо є необхідність, то відшліфовуємо полотно. Склад наноситься валиком або пензлем, звичайно, якщо це не аерозоль. Особливу увагу приділяємо фарбуванню торців. Користуватися приміщенням можна лише після повного висихання захисного покриття.

Процес обробки парилки в лазні своїми руками

Оздоблення парильні лазні своїми руками найпростіше показати на фото, але я постараюся пояснити дохідливо, але і надам необхідні фото.

Найкращим матеріалом для обробки є вагонка, вона добре виглядає в інтер'єрі. До того ж за бажання її можна зробити самому, та й на прилавках магазину її великий вибір. Такий матеріал дозволяє стіні дихати і легкий при монтажі. Її можна кріпити за допомогою кляймерів або цвяхами без капелюшків.

Оздоблення парилки в лазні своїми руками розіб'ємо покроково, перше, що розберемо стелю, далі стіни і підлогу.

Оздоблення стелі

Оздоблення приміщення робиться все під один стиль, якщо стеля обшитий вагонкою, то і стіни краще обробити. Якщо хочете натуральну, деревину, то варто подбати про її якість, вона обов'язково має бути оброблена спеціальними засобами. Ці кошти забезпечать довгі роки служби, збережуть її. зовнішній вигляднабагато довше. Вони також проводяться і для того, щоб деревина якийсь час не зазнавала спалаху.

Вибір вагонки дуже великий, так що Ви знайдете для себе породу дерева, з якої буде виконана вагонка. Також підберете собі за коштами.

Ще стелі обробляють пробкою це екологічний чистий матеріал. Він не виділяє небезпечних речовин під час нагрівання, так само як і вагонка. Його дуже легко монтувати, він не складний у роботі. Але його мінус полягає у високій ціні.

Обробка стін

Також стіни воліють обшивати вагонкою, виконаною з дерева. У такому разі її краще кріпити із зазором, щоб уникнути деформації дерева від набухання. Цей зазор врятує Вас від переробки всієї обробки, він дозволить їй рухатися, якщо це буде необхідно.

Продумуйте дизайн заздалегідь, купити завжди встигнете, придивіться до різним видамоздоблення, і виберете ту, яка Вам більше до вподоби.

Оздоблення підлоги

Підлогу можна зробити як дерев'яну, так і укласти кахельну плитку. Плитка не боїться вологи, але на неї після парної наступати не дуже приємно, навіть можна послизнутися, тому найчастіше на неї укладають дерев'яний настилу вигляді решетування або покриття якого легко доглядати, наприклад пробкове.

Якщо хочете укласти плитку, то спочатку виконайте стяжку, і вирівняєте поверхню. Її укладають на спеціальний клей, а шви обробляють вологостійким затиранням.

Дерев'яні підлоги, бувають протікаючими і непроникними. Підлоги, що протікають, це коли дошки укладаються на лаги із зазором 5-30мм, а не протікають укладають близько один до одного і вибирають для них шпунтовані дошки.

Надаю фото обробки парильні в лазні своїми руками.

Види полків та їх монтаж

Банні полиці діляться на кілька видів:

1. Купе- лежачі місця розташовуються один над одним;
2. Складні полиці- це коли використовуються висувні конструкції нижньої полиці, або верхні відкидні полиці;
3. У вигляді літери "Г"- це коли місця для сидінь, лавки розміщуються вздовж двох сусідніх стінок, тим самим утворюю букву "Г".
4. Ступінчасті полиці– у досить великих парилках, знаходяться два, а то три ряди щаблів, на яких вміщуються кілька людей.

Приклади схем парної

Останні штрихи в обробці

Останнє що треба зробити, так це встановити дерев'яні плінтуси та багети. Перевірити, чи все ви зробили правильно.

Покрокове оздоблення парилки в лазні своїми руками.

Покрокова інструкція з обробки парильні в лазні своїми руками. Рекомендації фахівців. Правильний вибір матеріалів.

Парилка своїми руками – покрокова інструкція

Без парилки лазня стає звичайним приміщеннямде люди миються. Саме пар має цілющими властивостями, омолоджує тіло, дарує силу та бадьорість духу. На перший погляд облаштування парної не становить особливої ​​складності. Це невелике приміщення має мінімум архітектурних вишукувань. Однак при його облаштуванні необхідно дотримуватись ряду важливих правил. Тільки тоді парилка зможе принести справжнє задоволення любителям справжньої російської лазні.

Парилка своїми руками – покрокова інструкція

Вибір проекту

Спроектувати парну потрібно ще перед початком будівництва лазні. Її габарити залежатимуть від багатьох показників.

При розрахунках необхідно врахувати такі аспекти.

Максимальна кількість людей, які одночасно паряться у лазні. Саме від відповіді це питання залежать загальні габарити приміщення. Згідно з нормами, на кожну людину, яка перебуває в парній, має припадати не менше 0,7 м2.

Зростання найвищого члена сім'ї.Цей показник є орієнтиром розрахунку висоти приміщення. Вона повинна бути більшою за його зростання приблизно на 20 см. При розрахунках слід враховувати той факт, що стеля буде додатково утеплена і, отже, її рівень буде нижчим на кілька сантиметрів. Навіть висока людинасидячи на верхньому полиці, не повинен зачіпати головою стелю. Але й надто велика висота приміщення парильні не вітається. Це може призвести до зайвої витрати енергії та недостатнього прогріву. Все гаряче повітря йтиме вгору, не надаючи на людей, що паряться належного впливу. Оптимальною вважається висота стелі від 2,2 до 2,4 м-коду.

Тип розміщення на полицях: сидячи або лежачи.Сидячий спосіб розташування парної дозволяє зробити її компактною. Полиці, що передбачають прийняття процедур у лежачому положенні, вимагають більшої площі. У цьому випадку приміщення має бути по ширині на 20 см більше, ніж зростання найвищого члена сім'ї.

На першому ескізі, наведеному нижче, зображена невелика лазняз парилкою, в якій на полицях розміщуються лише сидячи.

На двох інших малюнках схематично представлені більш місткі приміщення, де можна паритися вже лежачи.

Варіанти розміщення у парній.

1), 10), 11) Вішалка для одягу, шафа.

2) Кімната відпочинку.

Схематично зобразивши розташування печі та полків у парній, можна заздалегідь розрахувати її розміри та уникнути прикрих помилок при будівництві.

Тип, потужність та габарити пічки. Згідно протипожежним нормам(СНиП 41-01-2003 (Опалення, вентиляція та кондиціювання)), розташовувати піч у лазні слід на відстані не менше 32 см від дерев'яних конструкцій. Якщо стіни захищені негорючими матеріалами, від них потрібно відступати 26 см.

Залізна піч має високу потужність, компактні розміри і здатність швидко прогріти навіть велике приміщення парної. Однак поверхня її дуже розжарюється, з'являється ризик отримання випадкового опіку у разі необережних дій. Зважаючи на це. у приміщенні парної слід передбачити наявність вільної відстані між полицями та залізною піччю.

Цегляна кам'янка не так швидко нагрівається і розмір її набагато більший, ніж у металевої. Однак вона довше тримає тепло і про неї неможливо обпектися. Тому немає необхідності в розташуванні печі на великій відстані від полків.

У разі встановлення електричної кам'янки має сенс зробити парну якнайменше. Це дозволить економити енергію під час обігріву приміщення.

Електрокам'янка в парній

Отже, при плануванні парної слід ретельно продумати ще на етапі будівництва. Після того як будуть зведені стіни, перегородки та покрівля, можна приступати безпосередньо до робіт з внутрішньому облаштуваннюпарилки.

Монтаж підлоги

Підлогу у всій лазні роблять насамперед. Рівень підлоги в парилці повинен бути вищим за рівень чистої підлоги в мийній.

Схема укладання підлоги в лазні

Варіантів його влаштування існує кілька.

Дерев'яна підлога

Найбільш простим є монтаж дерев'яної підлоги. Для цього фундамент встановлюють опорні лаги.

На них прикручують стругані дошки завтовшки 50 мм на відстані 5-10 мм одна від одної.

Варіант протікає підлоги в лазні. Дошки укладені з невеликим зазором

Важливо, щоб між підлогою та рівнем землі залишалося не менше 50 см, а у фундаменті були отвори для надходження свіжого повітря.

Це забезпечить хорошу, природну вентиляцію в парній, а дошки будуть рівномірно просихати після закінчення лазневих процедур. Однак такий варіант облаштування підлоги слід використовувати лише в областях із теплим та помірним кліматом. У північних районах подібна вентиляція може призвести до того, що тепло з парильні дуже швидко вивітрюватиметься.

Бетонна підлога

Бетонна підлога в парильні може служити набагато довше, ніж дерев'яна. Проте витрати на його облаштування будуть трохи вищими. Крім того, на нього необхідно буде додатково укласти обробне покриття.

Перед початком робіт з монтажу цементної стяжкиу парній та мийній слід вирити приямок глибиною від 10 до 15 см для стоку води. Стінки його можна закріпити за допомогою цементу чи плитки. Зверху на нього укладають залізні грати. З приямка вода йтиме через зливну трубуу каналізацію.

Схема бетонної підлоги з приямком

Як тільки злив для води буде готовий, можна приступати до монтажу стяжки.

Схема шарів бетонної підлоги

Рівень чистої статі в парній повинен бути вищим, ніж у мийній. Тому перед початком робіт на стінах роблять позначку, до якої буде доходити конструкція підлоги. А потім відкладають від неї вниз відстань, яка потрібна для укладання всіх шарів стяжки.

Конструкція підлоги у приміщеннях

Для розмітки зручно використовувати лазерний рівень

Порядок робіт з облаштування бетонної підлоги

Щебенева подушка. В даному випадку додана армуюча сітка

Перший шар бетону. Можна додати трохи рідкого склау розчин для покращення властивостей стяжки

Усі шви гідроізоляції надійно промазуються для герметизації.

Заливка стяжки по маяках

Правило. Стрілками показано напрямок руху (вправо-вліво і вперед)

Пароізоляція та оздоблення стелі

Якісне утеплення стелі в парилці має першорядне значення, оскільки гаряче повітря від пічки піднімається саме вгору. Отже, на стелі неприпустимо наявність місць, якими міг би безперешкодно виходити назовні.

Роботи з ізоляції стелі проводять у наступній послідовності.

Проріз під димар

Отвір для встановлення стельової обробки

Укладання утеплювача на горищі

Укладання підлогової дошки з боку горища

Утеплення стін

Якщо стіни в лазні збудовані з піноблоків або за каркасною технологією, приміщення парної вимагає додаткового утеплення. Усередині повинен вийти непроникний для холоду термос, який відмінно утримуватиме тепло, що виходить від печі. Це дозволить заощадити паливо, яке використовується для нагрівання та тривалої підтримки в парилці потрібного температурного режиму.

Перед початком робіт у стіні прорізають отвір для встановлення печі.

Потім на стіни кріплять вітропарозахистну плівку.

На наступному етапі між брусками щільно укладають негорючий базальтовий утеплювач.

Обрешітка та укладений утеплювач

Після цього до брусків оцинкованими скобами прибивають гідропароізоляцію.

Фольгована ізоляція та контробрешітка під вагонку

Як захисний матеріал може використовуватися:

фольга густиною від 150 до 200 мкр;

фольгований спінений пеноізол;

гідроізоляційна мембрана для лазні.

Смуги вологостійкого матеріалу прибивають скобами з нахлестом один на одного не менше 15 см, стики герметизують за допомогою спеціального скотчу.

Потім до брусків оцинкованими шурупами горизонтально кріплять рейки товщиною 25 мм і шириною від 30 до 50 мм на відстані 70 см один від одного. Обрешітка повинна бути встановлена ​​максимально рівно, для цього слід використовувати лазерний рівень або виска. Починають установку із двох крайніх рейок, потім між ними натягують шнурку. І вже орієнтуючись на неї, прибивають решту обрешіток.

На наступному етапі виробляють безпосереднє кріплення дошки вагонки. Для цього використовують або звичайні оцинковані цвяхи завдовжки 40-50 мм або спеціальні кляймери.

На завершення у стінах прорізають рівні отвори під вентиляцію. Зверху їх маскують заглушками чи заслінками. При необхідності в припливний або витяжний отвір вмонтовують вентилятор.

Якщо стіни в парилці складені з колод або профільованого бруса, такого ретельного утеплення вони не вимагають. У цьому випадку достатньо закріпити на них фольгу або фольгований піноізол. Потім прибити решетування і провести монтаж вагонки.

Схема утеплення та оздоблення лазні з бруса

Установка печі

Пекти в парилці може бути встановлена ​​залізна, цегляна або електрична. Місце для неї має бути вибрано ще на стадії проектування лазні. Топка печі може бути як усередині парильні, так і зовні її.

Порядок встановлення у парній залізній печі:

встановлюють піч на заздалегідь підготовлену основу;

обкладають її цеглою вздовж стін та усередині перегородки;

Встановлена ​​стельова обробка

на піч встановлюють трубу та шибер, приєднують бак і виводять через стелю двостінний димар, ізолюючи його негорючим матеріалом;

Стельове оброблення повністю ізольоване

на даху закріплюють металевий лист з отвором, крізь який проходить труба.

Прохід димоходу через дах

Встановлення електрокам'янки

Електрична піч встановлюється на попередньо підготовлений майданчик або підвішується на стіну за допомогою спеціальних кронштейнів. Для неї не потрібно монтаж димаря.

Слід обов'язково дотримуватися вказаних в інструкції відстані від печі до стін та полиць.

Цегляна піч

Цегляну піч викладають ще на стадії будівництва лазні.

У парну повинна виходити тільки та її частина, в якій будуть камені. Топку найкраще розташувати у передбаннику або на вулиці.

Монтаж дверей

Двері в парилці встановлюють в останню чергу. Вона має щільно закриватися і не пропускати тепло назовні. Найкраще для цієї мети підійдуть двері з масиву деревини або розжареного скла.

Встановлення дерев'яні дверіскладається з наступних етапів:

збирають із бруса 100*150 (залежно від діаметра колоди) прямокутну обсадну коробку («окосячку»);

під обсадну коробку підганяють дверний отвір;

на торцях бруса в отворі вирізують шип, який за розмірами повинен бути трохи меншим за паза на обсадній коробці (слід враховувати те, що між коробкою і брусом обов'язково прокладають джут або клоччя);

Схема вирубки шипа

ставлять у проріз спочатку поріг, а потім бічні частини обсадної коробки;

Встановлення дверної коробки у зруб

встановлюють верхню частину коробки так, щоб вона була розташована нижче дверного отвору на 3-5 см (це дозволить брусу вільно рухатися при усадці);

Зазор для компенсації усадки

до бруса «обсаду» прикручувати не можна, вона повинна вільно рухатися по пазах, щілини між нею та стіною ретельно конопатять;

навішують двері, прибивають фінішними цвяхами лиштву.

Інший спосіб встановлення дерев'яних дверей полягає в тому, що в отворі вирізують пази.

Вони встановлюють дерев'яні бруски так, щоб їх край не доходив 5-10 см до верху отвору. А до них вже безпосередньо кріплять дверну коробку.

Фіксація віконця до рейки та навішування дверей

Скляні двері кріплять на спеціальні петлі.

Як правильно зробити полиць

Кількість полків у парилці залежить від її габаритів. Їхню висоту підбирають залежно від зростання господарів лазні. У стандартному варіанті допускається наявність трирівневих полків, кожен з яких дорівнює висоті 35 см. Однак можлива і наявність двох полків. У маленькій парилці нижній рівеньлави може бути обладнанні висувним механізмом і висуватися при необхідності.

Спочатку необхідно вибрати форму полків та зібрати каркас. Найкраще виготовляти його з модрини. Варіантів його розташування досить багато. Він може бути прямокутним чи кутовим.

Поверх встановленого каркаса укладають дерев'яні щити.

Дошки повинні бути розташовані нещільно, на відстані 1 см один від одного.

Виготовляти щити слід із липи чи осики. Хвойні породи дерева цієї мети не підійдуть, оскільки під впливом високих температур їх виділяється смола.

Ефективна вентиляція

Важливим етапом облаштування парилки є вентиляція. За її відсутності тривале перебування у парній стає небезпечним здоров'ю людини. А неправильний монтаж повітроводів може призвести до втрат тепла та зайвих витрат на паливо для повноцінного обігріву приміщення.

Не слід робити отвір для вентканалу прямо на стелі парної. Це призведе до великих втрат тепла, а отже, і зниження ефективності прийняття банних процедур.

Не слід робити отвір для вентканалу прямо на стелі парної

Найбільш поширеним і є кілька варіантів розташування вентканалів у парній.

Під час безпосереднього прийняття лазневих процедур вентиляційні отвори в стінах можна закривати засувками. А потім відкривати їх у міру потреби.

Решітка вентиляційна із засувкою

Як вентканали слід використовувати оцинковані або нержавіючі труби. Застосовувати пластикові конструкції в парилці не рекомендується. Кріплення труб потрібно робити на спеціальні хомути.

Необхідно пам'ятати, що діаметр витяжного каналу має бути трохи більшим, ніж припливного.

Визначившись зі схемою вентиляції, слід виконати в стінах або підлозі отвори потрібних розмірів.

Їх діаметр залежить від площі вентильованого приміщення, але він не може бути меншим за 100 мм. Потім потрібно вставити в них вентилятори.

Вентканал вставлений в отвір

Відстань, що залишилася між стіною і трубою, потрібно закласти негорючим утеплювачем. З боку вулиці закріпити захисні ґрати.

Стрілка показує захисні грати

Електрика

На завершальному етапі облаштування парної виконують монтаж електричної проводки. Всі вимикачі і розподільні коробки повинні бути розташовані за межами парної та душової.

Розподільна коробка в лазні

Провід прокладають у гофрі поверх вагонки.

Монтаж проводки у гофрі

У лазні зверху їх закривають дерев'яними плінтусами.

Проведення заховано за плінтусом

Світильники в парилці мають бути захищені дерев'яними ґратами.

Парилка своїми руками – покрокова інструкція з облаштування та оздоблення!

Ось інструкція з облаштування та обробки парної в лазні. Парилка своїми руками – покрокова інструкція з докладним описом. Фото+відео.

Оздоблення парилки в 3 етапи: облаштовуємо філію пекла в нашій лазні!

З жаром від кам'яниці впорається лише натуральна деревина!

Оздоблення парилки в лазні своїми руками – це гранично відповідальний захід. І хоч єдиного рецепта у майстрів немає, та й бути не може, всі сходяться на одному: дуже важливо звести до мінімуму тепловтрати, оскільки тільки так ми забезпечимо рівний і стійкий жар, для підтримки якого не доведеться постійно спалювати кубометри дров чи кіловати електрики.

На практиці досягти такого результату нелегко, але якщо дотримуватися привалених мною порад (більшість я встиг перевірити на практиці), то все вийде!

Крок 1. Теплоізоляція

Підготовка стін

Розповідь про те, як правильно обробити парилку в лазні, почну з опису процесу теплоізоляції. Якісне утеплення та захист теплоізоляційного матеріалу від вологи – ось наші пріоритети!

На першому етапі нам необхідно підготувати стіни та стельове перекриття. Алгоритм підготовки залежить від матеріалу, з якого стіни виготовлені:

Перед обшивкою брус обов'язково конопатимо

1. Дерев'яний зруб обов'язково конопатимо. Для цього всі щілини між брусами/колодами заповнюємо мохом, клоччям, джутовим волокном і т.д. Матеріал для конопатки ретельно ущільнюємо, щоб уникнути продування та тепловтрат.
2. Самі дерев'яні поверхніобробляємо антисептиком. Його роль очевидна: як би якісно ми не гідроізолювали приміщення, висока вологість провокуватиме розвиток бактерій і грибків. Тож вживати заходів найкраще заздалегідь.

Газо- та пінобетон обов'язково ґрунтуємо

1. Стіни з бетону або цегли обробляємо ґрунтовкою з гідроізоляційними та антисептичними компонентами.. Це дозволить захистити основу від впливу вологи і також допоможе запобігти розвитку грибкових інфекцій.
2. У лазні з газобетону, пінобетону та інших пористих матеріалів варто прогрунтувати стіни. Ґрунтовка на основі полімерних матеріалів проникає в пори матеріалу і знижує його вологоємність, що в цій ситуації дуже бажано.

Тільки після завершення попередньої обробки стінок можна переходити до монтажу теплоізоляційного контуру.

Каркас та утеплювач

Утеплення стін та стелі у лазні – це процес, який кожен майстер робить за своєю схемою. Послідовність обробки може бути різною, та й матеріали використовуються різні, так що тут я наведу універсальний варіант:

1. На стіни і стелю набиваю бруси обрешітки. Відступ від стіни до краю бруса повинен відповідати товщині теплоізоляційного матеріалу, тому іноді доводиться підкладати під решетування черепні бруски.

Обрешітка для теплоізоляційного матеріалу

1. При монтажі обрешітки передбачаю прокладання комунікацій: дрилем проробляю в брусах отвори, через які пропускаю термостійкий металорукав із проводами для освітлення парильні.
2. Обов'язково обладную вентиляційний отвір: по периметру продуху набиваю раму з бруса, а сам прохід залишаю вільним.

Зовні варто встановити вентиляційну решітку для захисту від комах та гризунів, які зазвичай «стрункими рядами» ломляться у тепле приміщення.

1. Після завершення цього етапу в осередки обрешітки закладаю плити теплоізоляційного матеріалу. Найкраще використовувати мінеральну вату товщиною від 50 до 100 мм, оскільки полімерні матеріали (пінопласт, полістирол) при нагріванні до 1200С або плавляться, або активно виділяють леткі токсини.

Теплоізоляція плитами з мінерального волокна

1. Поверх теплоізоляційного шару укладаю пароізоляцію, що захищає мінвату від дії вологи. Якщо раніше для цього застосовували в основному пергамін, то сьогодні найкраще використовувати полімерні плівки з фольгою: фольговане покриття не тільки запобігає зволоженню утеплювача, а й виступає в ролі теплового дзеркала, відбиваючи інфрачервоні промені назад у парну.

Пароізоляційні матеріали потрібно укладати внахлест, скріплюючи краї термостійким скотчем.

Фольгована пароізоляція має перекривати весь утеплювач

1. Наступний крок – монтаж контробрешітки. Для цього поверх пароізоляції набиваю рейки завтовшки 20-40 мм: вони сформують зазор для циркуляції повітря під обшивкою з вагонки. Наявність такого зазору сприяє ефективній вентиляції утепленої стіни та нормалізації вологості у приміщенні.

У цегляній лазніабо в лазні, складеній із піно/газобетону, також можна використовувати утеплення піностеклом. Висока щільність матеріалу дозволяє монтувати його без каркаса, прямо на несучі стіни:

Схема кріплення панелей із піноскла

1. Блоки з піноскла наклеюємо на всі поверхні з використанням термостійкого складу.
2. Для надійності фіксуємо кожен блок дюбелем-«грибком».
3. Поверх блоків набиваємо контробрешітку для монтажу вагонки.

Підлоги та стелі

Підлогам і стелям у парилці теж варто приділити увагу. Так, я рекомендую обробляти підлогу або масивною дошкою, або кахельною плиткою по дерев'яній основі. Звичайно, без утеплення тут не обійтися:

1. У підпільний простір ґрунтом засипаю шар піщано-гравійної суміші. Товщина підсипки має становити не менше 10 – 15 см після трамбування.
2. На утрамбовану підлогу насипаємо керамзит так, щоб верхній край керамзитового шару збігався з нижнім краєм лаг.

Керамзит під чорновою підлогою

Щоб гранули з обпаленої глини не розсипалися, можна залити засипку рідким цементним розчином- Вийде імпровізований керамзитобетон.

1. Поверх керамзиту розкладаємо плити з мінеральної вати завтовшки від 75 мм. Мінвату укладаємо з таким розрахунком, щоб вона щільно входила у простір між лагами.
2. Альтернативою минвате є ековата - целюлозний волокнистий матеріал. Його задувають під тиском у підпільний простір, тому процедуру утеплення варто проводити після настилання чорнової підлоги.
3. Поверх утеплювача обов'язково укладається шар пароізоляції. Якщо цього не зробити, то висока вологість призведе до підвищення теплопровідності матеріалу.

Пароізоляція утеплювача спеціальною мембраною

1. Зрештою, зверху настилаємо чорнову підлогу. Його можна робити або з дошки або з вологостійкої фанери достатньої товщини.

Тепер кілька слів про те, як обробити стелю. Зсередини все більш-менш ясно: робимо те саме, що і для стін, хіба що товщину теплоізоляційних панелей можна трохи зменшити. Хитрість у тому, що теплоізоляцію ми робитимемо і з боку горища:

Перекриття над парною, залите глиняним розчином

1. Стельове перекриття лазні накриваю двома-трьома шарами склотканини.
2. Зверху заливаю 30 см розчину глини, який додаю рубану солому або тирсу (1:1 за обсягом).
3. Коли глина висохне – укладаю тонкі листиполістиролу та заливаю стяжку з цементу.

Отримана багатошарова структура добре утримує тепло. При цьому по стяжці можна переміщатися, так що горище лазні вдасться використовувати для зберігання різних речей.

Крок 2. Обшивка

Вибираємо деревину

Обшивати стелю та стіни, а іноді й настилати підлогу ми будемо з використанням виключно натурального дерева. І тут першому плані виходить вибір породи деревини.

Обшивка з модрини

З іншого боку липа вимагає дбайливого відношення: якщо не доглядати за обшивкою та полицями, то буквально через рік вони потемніють і не радуватимуть око приємним світлим відтінком.

Фото липових панелей

Вирішити, що саме використовувати для обшивки парильні, можна тільки після ретельного аналізу ситуації: на це впливають і обсяг приміщення, і температура в ньому, і фінансові можливості. Так що я зазвичай даю рівно одну рекомендацію: для парної вибирайте якісне дерево з того, що ви можете собі дозволити!

Монтуємо вагонку

Однією з переваг вагонки як матеріалу для обшивки бань та саун є її досить простий монтаж. Наявність замкової системи «шип-паз» дає нам можливість швидко збирати деталі з мінімальними зазорами – так що при виконанні робіт своїми руками нам залишиться лише стежити, щоб деталі були змонтовані рівно.

Перед початком робіт з обробки парильні варто задуматися: а як ми встановлюватимемо вагонку – вертикально чи горизонтально? Обидва варіанти мають як плюси, так і мінуси:

У вертикального монтажу панелей є недоліки

1. При вертикальному монтажі кожна дошка піддається досить інтенсивним температурним деформаціям: нижня частина знаходиться у холодній зоні (умовно), верхня – у гарячій. При цьому знизу деревина ще залишатиметься довгий час вологою, звідси високий ризик утворення грибка. З іншого боку, при вертикальному монтажі нижче ризик утворення проміжків між панелями, оскільки кожна дошка деформується рівномірно.
2. Горизонтальний монтаж знижує ризик деформації – кожна вагонка знаходиться у своїй «температурній зоні». Нижні ряди потрапляють в область з підвищеним ризиком утворення грибкових колоній – але їх при ремонті просто замінити. До мінусів такого монтажу я віднесу високу ймовірність утворення щілин у обшивці – верхні панелі будуть сідати сильніше за рахунок більшого нагріву, і шви майже гарантовано розходитимуться.

Горизонтальний монтаж мені здається більш підходящим

Незважаючи на зазначені вище особливості, я схиляюся до того, що і в парилці зі зрубу і в цегляній лазні обшивку краще розташовувати горизонтально. При цьому варто заздалегідь подумати про можливість утворення щілин і частково компенсувати цей ризик, приділивши особливу увагу ущільненню замків.

Сам монтаж вагонки можна проводити двома способами. При вертикальному монтажі найпростіше монтувати дошки на спеціальні кліпси – клямери:

1. Перша панель встановлюється на поверхню, після чого на паз надягають клямери - по одному на кожну рейку каркаса.
2. Дошку вирівнюємо, а потім клямери прибиваємо до каркаса цвяхами або фіксуємо оцинкованими сталевими скобами за допомогою степлера.
3. Наступну панель вставляємо шипом у паз, вирівнюємо для максимально щільної посадки (не забиваємо - дошка повинна зберігати рухливість) і фіксуємо кляймерами.

Схема кріплення на клямер

1. При вертикальному монтажі цю схему також можна використовувати, але вона не настільки зручна – обшивку доводиться вести зверху вниз, так, щоб пази дощок були орієнтовані у напрямку до підлоги. Якщо зробити інакше, то в поглибленнях пазів неминуче накопичуватиметься волога.

Можна обійтися і без кліпсу:

Монтаж на цвях

1. Панель встановлюємо на основу та вирівнюємо.
2. Спеціальний цвях з маленьким капелюшком ставимо в паз під кутом і забиваємо кількома точними ударами молотка.

Щоб не зламати краю паза, промахнувшись при ударі, я використовую «надставку»: притискаю до капелюшка цвяха маленький молоток і вже наношу удари середнім.

1. Капелюшки, що стирчать, заглиблюємо за допомогою тонкого добійника.
2. Подальше збирання проводимо так само, як і в попередньому випадку - але замість кляймерів просто забиваємо цвяхи по діагоналі.

На стелю дошки кріпимо так само, як і на стіни

Після завершення обшивки просочуємо всі дерев'яні поверхні спеціальним складом. Лаки та морилки тут не підійдуть: інструкція рекомендує використовувати засоби, орієнтовані саме на обробку дерева в лазнях та саунах.

Крок 3. Устаткування парної

Обшивка стін та стелі – це дуже важливий та трудомісткий процес, але він, на жаль, не є завершальним. Після того, як стіни будуть оброблені дерев'яною вагонкою, ми виконуємо такі операції:

Підлога з масивної дошки

1. Настилаємо підлогу на чорнову основу з дощок або фанери. Для підлоги беремо або масивну дошку, або кахельну плитку для підлоги.
2. Стик стін та підлоги перекриваємо плінтусами.
3. Облаштовуємо місце для кам'янки, монтуючи на підлогу та прилеглу стіну металевий екран.

Схема встановлення екрану

1. Збираємо двох-або трирівневий полог (він же полиць, він же нари - називають по-різному!) з дерев'яних брусів на каркасі. При складанні слідкуємо за тим, щоб усі металеві кріпильні елементи були зафіксовані виключно зсередини: у натопленій лазні будь-який контакт із капелюшком цвяха або шурупа – це майже гарантований опік.

Креслення полиця з розмірами

При кріпленні шурупами зовні їх капелюшки потрібно утоплювати в потайні отвори глибиною не менше 5 мм, а самі отвори закривати дерев'яними штифтами.

1. Встановлюємо кам'янку та монтуємо навколо неї дерев'яні ґрати.
2. До виведених з-під обшивки дротів підключаємо спеціальний світильник для парилки.
3. У отвір встановлюємо двері, які регулюємо таким чином, щоб вони закривалися максимально щільно. До речі, при будь-яких розмірах парильні двері повинні відчинятися тільки назовні - з міркувань безпеки.

Дверцята відкриваються тільки назовні!

1. У вентиляційний отвір вставляємо спеціальну дерев'яну пробку з ручкою та ущільнювачами по периметру.
2. Ну, і найголовніше – вішаємо термометр, який покаже, наскільки «круто» ми натопили нашу парилку!

Висновок

Внутрішнє оздоблення парильні повинно бути бездоганним, тому що підвищена температура та вологість у цьому приміщенні не прощають помилок. Те, що «зійде» у звичайній кімнаті, у лазні обов'язково «вийде на поверхню», тому – не халтуримо!

Оздоблення парилки в лазні своїми руками: 3 етапи облицювання

Оздоблення парилки в лазні своїми руками: як і чим обшити всередині, відео-інструкція та фото

Лазні в наш час, окрім дерева, зводять із різних матеріалів- це може бути, наприклад, цегла або газосилікатні блоки. Тим не менш, традиційним матеріалом для будівництва та оздоблення бань була і залишається натуральна деревина. Тільки вона завдяки своїм природним властивостям здатна створити в цих специфічних приміщеннях сприятливий мікроклімат. Тому можна сміливо стверджувати, що розумної альтернативи цьому матеріалу для облицювання банних приміщень просто не існує.

Оздоблення лазні всередині вагонкою своїми руками - це цілком здійсненна операція, доступна навіть для будівельника-початківця, якщо знати послідовність виконання робіт і дотримуватися технологічних рекомендацій. Є тут, безумовно, і свої особливості, нюанси та тонкощі, пов'язані як із специфікою лазневих приміщень, які необхідно мати на увазі при виборі якісного матеріалу та під час виконання монтажних робіт.

Вибір дерев'яної вагонки для облицювання лазні всередині

Деревина, призначена для обробки банних приміщень, повинна стійко переносити умови підвищеної вологості, часті та різкі перепади температур. Тому, вибираючи матеріал для подібних цілей, необхідно спиратися на певні критерії, такі як порода деревини, сорт дошки та тип вагонки за формою профілю.

Для облицювання стін може бути використана вагонка, виготовлена ​​з деревини як хвойних, так і листяних порід, і вибір матеріалу багато в чому залежить від того, в якому конкретно з банних приміщень він буде використаний. Наприклад, для парної сауни або російської лазні найчастіше використовується листяна деревина, тому що при нагріванні на ній не виступає смолянистих виділень, про які легко можна обпектися.

Отже, найпопулярнішими породами для обробки банних приміщень є кедр, вільха, дуб, ясен, липа, а також екзотична деревина африканського абаші.

Ілюстрація	Короткий опис властивостей матеріалу
	Липа.Цей матеріал експерти вважають найбільш підходящим для обшивки стін парилки, тому саме він найчастіше використовується для цієї мети. Липа має пористу структуру, а отже, невисоку щільність, тому деревина не перегрівається за високих температур у парній. Маючи у своєму складі лікувальні ефірні масла, при нагріванні деревина виділяє їх у повітря, що добре для профілактики захворювань дихальних шляхів. Липова деревина практично не має сучків, має приємні м'які відтінки без різких переходів. При експлуатації матеріалу в умовах підвищеної вологості ця деревина не змінює колір та аромат протягом дуже тривалого часу. Однак, пористість липи є не тільки її гідністю, але й недоліком, оскільки вона добре вбирає вологу. Тому приміщення, фанероване вагонкою з липи, необхідно оснастити гарною вентиляцією і залишати на провітрювання після завершення прийому водних процедур.
	Осикамає тверду деревину, але при цьому добре обробляється. Завдяки щільності структури вона стійка до проникнення пари, тобто добре відшліфована поверхня не вбирає вологу. Якщо сировина для вагонки була правильно заготовлена, то подібне оздоблення буде довговічним, оскільки їй не будуть страшні шкідники, а під впливом вологи деревина ставатиме міцнішою. Осика має цілющі властивості і хорошу енергетику, вона піднімає тонус, знімає занепад сил і головний біль, а також сприяє підняттю імунітету. Крім цього, така деревина має антисептичні властивості, тому раніше колодязі будувалися з осинового колод, вода в них не каламутніла і не зацвітала, залишаючись кристально чистою багато десятиліть. Багато майстрів вибирають саме вагонку з осики для обшивки парної через її стійкість до високих температур та вологи.
	Вільхавідрізняється приємним золотаво-жовтогарячим, а іноді і рожевим забарвленням, яке начебто випромінює тепло. За своїми характеристиками, ця деревина чудово підходить для облицювання поверхонь як сухих, так і вологих лазневих приміщень. Вільха не вимагає антисептичної обробки, оскільки до її деревини входять антибактеріальні речовини. Завдяки цій же властивості, в ній не заводяться бактерії, пліснява, комахи. Вільха має загальнозміцнюючі властивості та сприятливо впливає на здоров'я людини. З технічних характеристик можна виділити низьку теплопровідність та високу водостійкість деревини, тому вона не деформується і практично не змінює своєї геометрії за будь-яких температур. Правильно заготовлена ​​вільха не схильна до гниття, тому її, так само, як і осину, використовували для зведення зрубів колодязів.
	Кедр- це, напевно, ідеальна деревина для обшивки банних приміщень, але він досить-таки нечасто вибирається для цієї мети лише з тієї причини, що вироби мають досить високу ціну. Кедр має бактерицидні властивості, тобто здатний очищати повітря в приміщеннях, а також антисептичними якостями, що робить термін його служби досить тривалим, навіть за умов парної. Кедрова вагонка має червонувато-рожевий відтінок, який надає інтер'єру багатий респектабельний зовнішній вигляд. Має кедр приємний аромат і такі позитивні якості, як висока міцність і вологостійкість.
	Модринамає високу твердість і крихкість, тому для монтажу вагонки, виготовленої з неї, потрібні певні навички, так як дошка може розколотися. При нагріванні модрина видає приємний аромат і, незважаючи на те, що вона відноситься до хвойних пород, виділяє мінімальну кількість смолистих речовин і не перегрівається. Деревина не боїться вологи і згодом стає тільки міцнішою, але без додаткової обробки досить швидко втрачає свій природний колір. Завдяки властивим їй характеристикам, модрина підходить не тільки для обшивки стін та стелі, але й для облаштування підлоги у лазні. Крім того, цей матеріал використовується не тільки для внутрішньої, а й для зовнішньої обшивки стін.
	Хемлокабо Тсуга- Це канадське хвойне вічнозелене дерево. Вагонка, виготовлена ​​з нього, користується постійним попитом, так як деревина хемлока стійка до агресивних факторів, таких, як волога та перепади температур – вона не деформується і не схильна до гниття. Завдяки цим якостям, подібний матеріал широко використовується навіть у суднобудуванні, а також для обробки фасадів та будівництва альтанок. Структура хемлока має помірну твердість та жорсткість, тому стійка до механічних впливів. Деревина не перегрівається, тому вагонка з хемлока добре підходить для облицювання стін у парній лазні. Підходить хемлок для цього приміщення ще й тому, що до його деревини входять ефірні масла, що застосовуються в медицині та парфумерній промисловості, а при нагріванні в парній ці речовини потрапляють у повітря, ароматизуючи та дезінфікуючи його. Фактура дерева має рівномірний малюнок і колір, але відтінки його можуть змінюватись від світло-сірого до світло-коричневого.
	Абаші– це африканський дуб, який може мати висоту 40 і товщину до 3 метрів. Його деревина може мати жовтий, солом'яний колір або світло-кремовий. До переваг цього матеріалу для облицювання банних приміщень можна віднести такі його якості, як низька теплопровідність і щільність, легкість в обробці, висока міцність, не схильність до деформаційних процесів, відсутність сучків та інших дефектів, естетичний і шляхетний зовнішній вигляд. Найбільшим недоліком цього оздоблювального матеріалу можна назвати дуже високу ціну та невеликий асортимент вагонки на російському ринку.
	Сосна– це найпопулярніший варіант деревини, що застосовується для обробки банних приміщень, через максимальну доступність. Таку вагонку дуже широко використовують для обшивки приміщень у лазні. Проте, слід зазначити, що з нагріванні сосна починає активно виділяти як ефірні корисні олії, а й смолисті речовини, які можуть спричинити опіків. Тому соснову вагонку рекомендовано застосовувати для мийної, передбанника або кімнати відпочинку, тобто там, де температура повітря відносно помірна. Сосна здатна створити в приміщенні здоровий мікроклімат, надаючи аромату лісу, а також підтримувати нормальний рівень вологості. Вагонка має естетичний зовнішній вигляд та тривалий термін служби у приміщеннях з нормальною вологістю, що оцінюється до 50-ти років. Доступна ціна та позитивні характеристикисоснової деревини та роблять її найбільш затребуваною в порівнянні з іншими матеріалами цього ряду. Недоліками вагонки можна назвати його відносну гігроскопічність та низьку стійкість до перепадів температур, що призводить до деформаційних процесів у дошках. Крім того, у структурі деревини може виникнути грибок у вигляді синюшних плям. Саме тому і не рекомендовано використовувати соснову вагонку для оздоблення парної.
	Дубзавжди славився своєю міцністю та щільністю деревини, що відрізняється високим вмістом дубильних речовин. Вагонка з цього матеріалу не тільки створить в банному приміщенні естетичний і багатий інтер'єр, але й наповнить повітря ефірними речовинами, що пригнічують патогенну мікрофлору. Дубова деревина стійка до утворення плісняви ​​та гнильних процесів, має високу вологостійкість і практично інертна до дуже високих і низьким температурам. Тому дубова дошка відмінно підійде для обробки як парної, так і для будь-яких інших приміщень лазні. Колірна палітра цієї вагонки дуже різноманітна і залежить від багатьох факторів, зокрема місця виростання дерева. Загальне забарвлення може змінюватись від світло-молочного до темно-коричневого відтінку.

Класифікація вагонки

Вся дерев'яна вагонкапідрозділяється на класи, залежно від якості. Існують певні критерії, якими вони визначаються.

• "Прима", "Екстра" або "Преміум" - це найвищий клас облицювального матеріалу, тому він відрізняється самим найкращою якістюз усієї лінійки подібної обробки. Деревина, що відбирається для виготовлення вагонки класу «Екстра», не повинна мати сучків, чорних та синіх плям та смуг, а також інших вад. Дошка повинна відрізнятися однотонним відтінком та рівним фактурним малюнком.
• Клас «А» (перший сорт) - Така вагонка вважається теж якісним оздоблювальним матеріалом. Однак, на ньому допускаються незначні вади - це сучки з частотою не більше однієї штуки на півтора метри погонних дошки.
• Клас «В» (другий сорт) – цей варіант вагонки вже нижчої якості, оскільки на дошках допускаються наявність смоляної кишені, не більше 2-х тріщин, невеликі механічні пошкодження, а також збільшується кількість сучків до чотирьох на півтора погонних метрів.
• Клас "С" (третій сорт) - є найдоступнішим за ціною оздоблювальним матеріалом цього типу, на якому можуть бути різні пошкодження. Таку натуральну вагонку неприпустимо застосовувати для обробки будь-яких лазневих приміщень, оскільки термін експлуатації подібних дощок, в умовах підвищеної вологості та температурних перепадів, буде дуже невеликим. У цьому випадку господарям незабаром доведеться проводити демонтаж. старого облицювання, а потім набувати якісного матеріалу і виконувати оздоблення заново.

Стандартні параметри вагонки

Ніколи не слід нехтувати нормами, прописаними діючими ГОСТами, які розроблені з метою забезпечення безпеки людини, а також максимально тривалої експлуатації матеріалу, що використовується. Норми засновані на вивченні характеристик деревини та на певних розрахунках впливу на неї агресивних зовнішніх факторів.

Відповідно до встановлених стандартів, для облицювання стін приміщень лазні товщина дощок вагонки має становити від 12 до 25 мм. Використання тонших дощок матеріалу, враховуючи умови експлуатації, буде нерозумним. Основні ж параметри вагонки встановлені у кількох нормативних документах, до яких належать:

• ГОСТ 8486-86 "Пиломатеріали хвойних порід".
• ГОСТ 8242-88 "Деталі профільні з деревини для будівництва". Цим стандартом встановлюються розміри вагонки, яка варіюється шириною від 45 до 120 мм, а за товщиною від 13 до 16 мм. Встановлені і допуски відхилення: за товщиною та шириною не більше 1 мм, а за прямолінійністю – відхилення не більше 3-х мм на 1000 мм довжини.
• DIN 68126/86 – європейський промисловий стандарт.

У цих документах не регламентується довжина дошки. Але на практиці вона зазвичай становить від 2000 до 6000 мм, що пояснюється зручністю упаковки, транспортування і монтажу.

Різновиди вагонки за профілем

Різних профілів вагонки – досить багато, але найзастосовнішими є ті, що представлені на ілюстрації нижче. Точніше буде сказати, що рельєф, який утворюють подібні дошки при обшивці стіни, сьогодні в моді.

Наприклад, сьогодні рідко можна зустріти фасади чи стіни приміщень, оформлених вагонкою, показаних на наступній ілюстрації. Але, так чи інакше, ці варіанти теж були в моді (а комусь сподобаються і зараз), і вони фрезерувалися в індивідуальному порядку.

Зрозуміло, що такі профілі складніші у виконанні, що зумовлює і високу ціну на таку «штучну» продукцію. Тому сьогодні споживачами найчастіше вибираються стандарти, які виробляються у промислових масштабах.

За статистикою, найбільш затребуваною моделлю облицювального матеріалу для внутрішніх робіт, зокрема, для обшивки стін лазні є так звана «євровагонка». Від інших типів вагонки такий варіант дощок відрізняється більш високою якістю, глибокими пазами, що з'єднують, наявністю спеціального протидеформаційного вентиляційного зазору, «солідними» розмірами по висоті і ширині.

Хоча облицювання стін вагонкою досить нескладний і зрозумілий процес, але, як і при монтажі будь-якого іншого матеріалу, в такій роботі існують свої нюанси, про які краще знати заздалегідь.

Ціни на вагонку

• Коли буде проводитися розрахунок вагонки для облицювання внутрішніх поверхоньлазні, необхідно врахувати ще обов'язковий запас. Суму площ усіх поверхонь, що підлягають обробці, необхідно розділити на площу однієї панелі (такий параметр зазвичай вказується на упаковці виробником). Отриману кількість панелей необхідно збільшити ще на 15÷20% – це стане резервом на неминучі відходи при розпилюванні та припасуванні матеріалу.
• При обшивці парних і мийних приміщень, тобто тих, де поверхні безпосередньо контактуватимуть з водою, дошки закріплюються на стінах вертикально або діагонально, щоб уникнути попадання вологи в сполучні пази. У передбаннику або кімнаті відпочинку вагонка може бути закріплена в будь-якій орієнтації, так як воліє власник цієї лазні.
• Каркас обрешітки під вагонку, що закріплюється в приміщеннях лазні, має бути виготовлений з дерев'яного бруса. Цілком не підійде для цієї мети металевий профіль або інший матеріал.

• Фіксація вагонки на решетування проводиться цвяхами, завдовжки 15÷20 мм, які майстерно потрібно вбити в паз замку. Просто, але необережним рухом можна пошкодити поверхню дошки або цілісність замкового з'єднання. Інший варіант кріплення передбачає застосування кляймерів, які надягають на нижню полицю сполучного паза дошки, а вже через нього цвях або саморіз вбивається (вкручується) у напрямну каркаса.

Дізнайтесь з нашої нової статті на нашому порталі.

Обробка вагонки захисними засобами

Наскільки б деревина не була стійкою до вологи, її все одно рекомендовано захистити від агресивних впливів зовнішнього середовища. Для цього сьогодні є чимало різних засобів, які створять захисне покриття, і не негативно впливатимуть на здоров'я людей, які приймають водні та парні процедури. Тут відразу необхідно уточнити, що для цієї мети потрібно придбати спеціально призначені розчини, розраховані на експлуатацію в певних умовах.

У парній не можна застосовувати для обробки поверхонь будь-які, на свій вибір матеріали. Багато захисних покриттів забивають пори деревини, не даючи їй «дихати», а також не здатні вистояти під впливом високих температур і вологи. Крім того, при нагріванні деякі склади здатні виділяти токсичні випаровування та неприємні запахи, які можуть бути небезпечними для здоров'я людини.

Спеціалізовані не тільки попередять пошкодження деревини гнильними процесами та появу шкідливих комах, але й полегшать санітарно-гігієнічні операції з обов'язкового регулярного прибирання приміщень. Крім цього, захисні засоби допоможуть зберегти початковий колір та якість деревини.

Раніше для обробки дощок вагонки використовували натуральний віск, конопляну або лляну олію. Сьогодні ж експерти найефективнішими вважають спеціальні матеріали, виготовлені фінськими та російськими виробниками.

Ціни на лак на акриловій основі

акриловий лак

• Наприклад, закордонні та російські компанії пропонують для захисту деревини, що використовується в парилках, лак на акрилової основі. Цей розчин створює на поверхні захисну плівку, яка відштовхує воду, що потрапляє на неї, здатну витримувати вплив температури в 100÷120 градусів, а також відмінно протистоїть появі плісняви ​​і грибка. Цей склад наноситься при позитивної температури, не нижче п'яти градусів, на очищену від пилу та бруду, добре відшліфовану вагонку.

При проведенні робіт деревина повинна бути сухою, акриловий склад наноситься на неї в два шари. Якщо вибирається кольоровий лак, то до нього зазвичай додається 20% води від загального обсягу розчину. Безбарвний лак, як правило, не розбавляється.

• Вітчизняні виробники виробляють склади у вигляді безбарвного лаку на водній основіта воску. Цей склад створює водовідштовхувальну плівку, продовжуючи термін служби банного облицювання. До компонентів такого захисного засобу також входять антисептичні речовини, що протистоять плісняві та грибку. Розчини є екологічно чистим матеріалом, що не виділяє токсичної пари при підвищених температурах. Дерев'яні стіникімнати відпочинку та передбанник фахівці рекомендують обробити матовим або напівматовим водним лаком.

• Не відмовилися майстри і від захисту вагонки для лазні за допомогою лляної чи іншої олії. рослинного походження, так як воно добре просочує структуру деревини, створюючи водовідштовхувальний шар. Особливо добре підходить такий тип обробки для порід деревини з високою пористістю. Перед нанесенням масла вагонку очищають від пилу, потім нагрівають склад до 50÷60 градусів. На поверхню деревини наносять від 4 до 6 шарів, причому при висиханні кожного шару дерево зачищається наждачним папером. Лляна олія може бути використана в чистому вигляді або в неї додається дьоготь або віск, які підвищують ефективність покриття і продовжують початковий стан виробу. Таке просочення деревини, з урахуванням умов експлуатації в агресивному середовищі, рекомендовано проводити один раз на 3÷4 роки.

Утеплювачі для лазні під вагонку

Як правило, внутрішні з метою збереження тепла, одержуваного при топці лазні. Однак, далеко не всі утеплювальні матеріали підійдуть для приміщень лазні та сауни, оскільки не пристосовані для експлуатації в досить агресивному вологому середовищі.

Отже, перед тим як придбати утеплювач, необхідно уточнити, які термоізоляційні матеріали можуть бути використані для . При виборі утеплювача слід звернути увагу на такі критерії, яким він повинен відповідати:

• Екологічна чистота, тобто відсутність у складі утеплювача токсичних речовин.
• Жаростійкість, що забезпечує пожежну безпеку приміщення.
• Низька гігроскопічність, тобто матеріал не повинен вбирати вологу.
• Низька теплопровідність.
• Стійкість структури матеріалу до підвищених температур експлуатації.

Нижче в таблиці наведено кілька утеплювачів, які добре підходять за своїми якостями для термоізоляції стін лазні:

Ілюстрація	Характерні особливості утеплювачів
	Мінеральна вата – цей утеплювач можна назвати традиційним для монтажу в утеплювальний пиріг стін лазні. Однак, потрібно нагадати про те, що у виробництві цього матеріалу використовуються фенолформальдегідні смоли, які є складом для волокон вати. Смоли, при підвищенні температур у приміщеннях, можуть почати виділяти токсичні речовини, здатні завдати непоправної шкоди здоров'ю. Тому замість оздоровлення лазня може призвести до зниження імунітету, а також загальне ослаблення організму. У сертифікатах виробника має бути зазначено, що наявність цих речовин не перевищує санітарних норм, наведених у стандартах Держстандарту. Не купуйте товар невідомих марок – ніхто не знає, як організм кожної людини на це відреагує. Вибір повинен робитися на користь базальтового утеплювача провідних компаній, причому в рекомендаціях з експлуатації має бути обумовлена ​​можливість застосування матеріалу саме для банних умов. Таким мінераловатним утеплювачам властива гідрофобність, а деякі вироби випускаються з уже нанесеним фольгованим шаром, що відбиває. Яскравий приклад спеціального утеплювача на базальтовій основі – ROCKWOOL Сауна Баттс, показаний на ілюстрації.
	Саме поняття «скловата» мало в'яжеться з умовами лазні. Однак, це зовсім не так, якщо мова йдепро високоякісний утеплювач «URSA PUREONE». До цієї термоізоляції нарікань щодо екологічної чистоти поки не зазначено. Матеріал відноситься до продукції нового покоління, і як сполучне для волокон у ньому використаний хімічно нейтральний акрил, який не вступає в хімічні реакції з будь-якими іншими речовинами, тому і не виділяє шкідливих для людини речовин навіть у несприятливих умовах експлуатації. На підтвердження цього факту можна навести сертифікат EUCEB, в якому зазначено абсолютну екологічність утеплювача. Цей матеріал має клас M1 Eurofins, підтверджений компанією EcoStandard group.
	Фольгований пінополіуретан – це сучасний матеріал, який застосовується для утеплення будь-яких будівель, оскільки має відмінні експлуатаційні та теплотехнічні характеристики. "SPU Sauna-Satu" - термоізоляційний матеріал фінського виробника, який відмінно підходить для утеплення стін, збудованих з деревини, цегли, силікатних або бетонних блоків, а також інших матеріалів. Пінополіуретанові панелі має двостороннє фольговане покриття та має численні позитивні якості. До таких можна віднести екологічну безпеку, абсолютну відсутність гігроскопічності (тобто матеріал зовсім не вбирає вологу), низьку теплопровідність чи не вдвічі нижчу, ніж у мінеральної вати. Крім цього, матеріал не потребує пароізоляції, оскільки має зовнішнє покриття з алюмінієвої фольги. Це повністю виключає можливість появи на його поверхні плісняви ​​або іншої мікрофлори. Завдяки невеликій товщині утеплювача, зверху нього нескладно закріпити дерев'яну решетку під монтаж вагонки. Жорсткість і невелика маса матів дозволяють наклеїти їх на стіну, збудовану з будь-якого матеріалу, без застосування решетування. При необхідності фольгу з однієї зі сторін мату можна видалити і наклеїти безпосередньо на пінополіуретан керамічну плитку. Завдяки простоті монтажу SPU Sauna-Satu, утеплення лазні можна провести надзвичайно швидко.
	Торф'яні блоки - це екологічно чистий матеріал, що виготовляється із подрібненої тирси, дрібної стружки, соломи та інших природних компонентів, які перемішуються в однорідний склад із подрібненим та зволоженим торфом. З маси, що вийшла, і формуються і спресовуються утеплювальні блоки, які мають низьку теплопровідність і високий ступінь шумопоглинання. Перевагою цього утеплювача можна назвати його здатність "дихати". Торф'яні блоки добре вбирають вологу і також добре віддають її без будь-яких збитків для себе, тобто підтримують в приміщенні оптимальний баланс вологості повітря. Матеріал відноситься до середній групігорючості (Г2), має бактеріостатичні якості (не дають можливості розвитку ніяким мікроорганізмам).
	Піноскло – це сучасний довговічний та екологічно чистий матеріал, який не втрачає своїх властивостей протягом усього періоду експлуатації. Блоки мають стабільну форму та абсолютну негорючість, їх відрізняє легкість, хімічна інертність, водо- та термостійкість, висока міцність, а також відмінні тепло- та звукоізоляційні якості. Недоліків у цього утеплювача небагато, але вони можуть бути суттєвими, так як до них відноситься висока ціна та низька ударна міцність, тобто крихкість, тому з плитами потрібно поводитися акуратно. У зв'язку з останнім «мінусом» матеріалу деякі виробники покривають плити з двох сторін спеціальним армуючим шаром.

Отже, висновок наступний – утеплювач повинен зробити приміщення лазні комфортними для прийняття водних процедур, але при неправильному виборіможе не тільки зіпсувати стіни будівлі, але й завдати істотної шкоди здоров'ю людей. Тому, дуже важливо купувати не тільки якісну вагонку для обробки лазні, але й матеріал для утеплення, що підходить для цих специфічних умов.

Ціни на мінеральну вату

мінеральна вата

Утеплення та оздоблення вагонкою внутрішніх стін лазні

Далі буде для прикладу подано утеплення стін лазні, які потім обшиваються натуральною вагонкою. Щоб можна було вибрати відповідний варіант, варто розглянути два найбільш оптимальні з них, доступні для самостійного виконання.

Оздоблення лазні з попереднім утепленням пінополіуретанової термоізоляції «SPU Sauna-Satu»

Ілюстрація
	У першому випадку утеплення проводиться фінським утеплювачем SPU Sauna-Satu. Його встановлюють до обробленої антисептичним складом та просушеної стіни, після проведення в ній вентиляційних каналів.
	Плити встановлюються рядами від підлоги до стелі за принципом цегляної кладки, тобто вертикальні шви між плитами кожного з рядів не повинні збігатися між собою, йти «розбіжно». Перш ніж встановити перший ряд на підлогу, вздовж стіни, а також вертикально, по кутку приміщення, за допомогою будівельного пістолета наноситься монтажна піна, що має невелике об'ємне розширення. Крім того, піна наноситься і на вертикальні стикиплит, і служитиме для утеплювача і клеєм, і герметиком для швів.
	Далі, на кожен встановлений ряд, перед укладанням наступного також наноситься монтажна піна, тобто ряди повинні бути склеєні між собою пінополіуретановим складом.
	Додатково плити закріплюються до стіни за допомогою дюбелів або шурупів. Капелюшок кріпильних елементів повинен бути втоплений у утеплювач.
	Для труб вентиляції вирізаються віконця. Після встановлення утеплювача до стіни, зазор між ним та вентиляційним каналом заповнюється монтажною піною.
	Уздовж вентиляційних труб також встановлюється утеплювач, і просвіти, що утворюються, між ними знову ж таки заповнюються монтажною піною.
	Утеплювач, встановлений на стіну, повинен утворювати практично цілісне, монолітне покриття, оскільки всі пари плит будуть зроблені за допомогою монтажної піни.
	Наступним кроком утеплювач закріплюється на стелю, на який заздалегідь облаштовано решетування з бруса перетином 50×50 або 70×70 мм. Брус повинен бути розташований так, щоб на нього лег стик двох плит, що з'єднуються. Також необхідно враховувати розташування вентиляційних каналів, якщо вони облаштовані на стелі. Перед монтажем кожного утеплювального блоку, на нього наноситься монтажна піна, якою він приживається до бруса решетування. Не можна забувати, що між собою плити також «сідають» на піну.
	Потім краї утеплювальної плити додатково фіксуються до бруса двома саморізами.
	Закріпивши один ряд фольгованого утеплювача, по його торцевому боці знову наносять. монтажну піну, а потім монтують та закріплюють другий ряд матеріалу.
	Після встановлення кожної з плит, вона додатково фіксується на напрямних обрешітки шурупами.
	У тому випадку, якщо через стелю проходитиме димохідна труба від печі, навколо неї необхідно побудувати термоізольовану прохідку – зазвичай це металевий короб, який заповнюється жаростійким матеріалом. Як такий ізолятор може бути використаний керамзит. Його засипають у змонтований у перекритті короб. Зазори всередині цієї проходки, тобто між трубою і колом отвору, через яке вона проходить, можна закласти жаростійким герметиком.
	Коли кімната повністю обшита теплоізоляційним матеріалом, всі незароблені стики плит (зазвичай вони залишаються по лінії перетину стін зі стелею) запінюються.
	Крім того, піною заповнюються зазори навколо всіх пропущених через утеплювач елементів, оскільки покриття має стати абсолютно герметичним.
	Коли піна розшириться і повністю застигне, її надлишки, що виступають, необхідно зрізати. Цей процес слід зробити в обов'язковому порядку, навіть у тих місцях, де піна виступила, здавалося б, незначно, інакше ці напливи, що залишилися, можуть порушити загальну гідроізоляцію.
	Наступним кроком всі без винятку стики між плитами, запінені зазори навколо труб, а також капелюшки вкручених шурупів на стінах і на стелі, заклеюються фольгованим вологостійким скотчем. Він повинен щільно прилягати до алюмінієвої поверхні утеплювача.
	Якщо планується нижню частину стіни обкласти керамічною плиткою, необхідно зняти з утеплювача алюмінієве покриття. Для цього за рівнем розмічається лінія на рівні верхнього краю планованого плиткового «пояса», потім без особливого натиску по ній проводиться гострим ножем.
	Потім надрізану металеву плівку акуратно підчіплюють кінчиком ножа і, не поспішаючи, відклеюють і відокремлюють від утеплювальної плити.
	Далі, утеплювальний матеріал, підлога і особливо стик між ними покривається гідроізоляційним складом, наприклад рідкою гумою. Поки гідроізоляція ще не застигла, на неї наклеюють смугою армуючий матеріал, ширина якого повинна бути такою, щоб вона закрила нижню частину стіни і підлогу на 150-170 мм і добре була притиснута до стику між ними. При необхідності, тобто якщо армуюча сітка відразу не буде втоплена в гідроізоляції, зверху наноситься ще один шар.
	Після просихання гідроізолюючого матеріалу, зверху нього, на водостійкий клей монтується керамічна плитка.
	Розмітка утепленої поверхні проводиться за допомогою будівельного рівня з лінійкою та чорного маркера, так як він не пошкодить алюмінієве покриття, а його слід добре видно на поверхні. Напрямні лати для вагонки встановлюються на відстані один від одного в 500÷600 мм.
	Потім, за наміченими лініями за допомогою шурупів або дюбелів, які вкручуються з кроком в 200÷300 мм, закріплюються рейки обрешітки, перетином 15×50 або 20×50 мм. У цьому випадку планується встановлення вагонки горизонтально, тому елементи решетування фіксуються до стіни вертикально. До стелі рейки закріплюються перпендикулярно до бруса каркаса, на який закріплений утеплювач.
	Наступним кроком вагонкою обшивається стеля. Дошки збираються за допомогою замкових з'єднань "паз-шип". При необхідності, оскільки шип у паз може входити з опором, вагонку можна трохи підбити молотком, приставивши до неї допоміжну рейку.
	У прикладі для фіксації вагонки використовується електричний гвоздезабивний пістолет. Працювати їм дуже зручно і процес закріплення дощок вагонки виконується досить швидко.
	Після того, як обшивка стелі буде закінчена, переходять до облицювання вагонкою стін. В даному випадку, обрано горизонтальне розташування дощок вагонки, що характерно для фінських саун. Однак, як говорилося вище, оптимальним варіантом, особливо для російських лазень, є вертикальна орієнтація дощок, щоб уникнути проникнення вологи під облицювання.

Другий варіант облицювання – з використанням скловолоконного утеплювача типу «URSA PUREONE»

Для утеплення стін лазні можна використовувати термоізоляційний екологічно чистий матеріал на скловолоконній основі – «URSA PUREONE». Однак, у цьому випадку буде потрібно закриття шару утеплення паронепроникним матеріалом. З цією метою зазвичай застосовують спінений фольгований поліетилен, яким і затягується вся поверхня, що утеплює.

Як проводиться таке оздоблення – покроково у таблиці нижче:

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Цей варіант утеплення та облицювання банного приміщення проходить у відмінному від першого розглянутого способу обшивки порядку, оскільки для нього використовуються інші матеріали. Перший етап робіт полягає у закріпленні каркаса на стіні, попередньо очищеною, обробленою ґрунтовкою, добре просушеною та розміченою під брус. Напрямні встановлюються з кроком 600 мм, так, щоб відстань «у світлі» була, з урахуванням ширини бруса, приблизно 560-580 мм. Брус кріпиться дюбелями, і капелюшки цих елементів повинні бути втоплені врівень з деревиною. Потім між вертикально встановленими напрямними укладається утеплювач. Тут слід уточнити, що переріз бруса повинен відповідати товщині утеплювача. Вибраний крок установки направляючих дозволяє щільно, без просвітів, врозпір за рахунок еластичності, надійно встановити утеплювальні мати, що мають ширину 600 мм.
	Потім, покладений утеплювач по всій своїй площі затягується пароізоляційним матеріалом, як досить часто використовується спінений фольгований поліетилен товщиною в 1,5÷2 мм. Полотна цього матеріалу прибивається до дерев'яним брускамскобами, а потім усі їхні стики заклеюються фольгованим водостійким скотчем.
	Зверху фольгованого утеплювача закріплюються горизонтально рейки перетином 20×40 мм та з кроком 400÷500 мм. Закріплення проводиться за допомогою шурупів до вертикально встановлених брусків обрешітки.
	Встановлюючи рейки, їхню рівність контролюють за допомогою будівельного рівня, як по горизонталі, так і щодо стіни. Тому, при необхідності, у певних місцях під рейки підкладаються фрагменти фанери або тонших рейок, щоб досягти рівної площини стіни.
	При використанні дерев'яних підкладок, рейки закріплюються через них до бруса каркасу. довгими шурупами– 50÷60 мм.
	Нижні рейки повинні бути закріплені на висоті 30÷50 мм від підлоги, щоб було зручно потім фіксувати до них вагонку.
	Додаткові рейки закріплюються навколо віконних та дверних отворів, а також у кутах, причому вони можуть монтуватись вертикально та горизонтально, залежно від місця встановлення.
	Далі проводиться монтаж вагонки. Облицювання починають від кута. Перша дошка обов'язково вивіряється за будівельним рівнем, та її правильне положенняможна відзначити на горизонтальних рейках за допомогою простого олівця.
	Ця дошка прикручується до кожної з рейок обрешітки шурупами в області кута. Щоб вагонка не тріснула, рекомендовано попередньо просвердлити для шурупа отвір тоншим свердлом.
	З іншого боку, дошка закріплюється до кожної рейки через кляймер. Він засувається в паз вагонки до упору, і через отвір прибивається до рейки маленьким цвяхом або скобами, що забиваються за допомогою степлера. Забиваючи в отвір кляймера цвях, щоб не пошкодити край дошки, застосовують плоскогубці, якими захоплюють цвях за капелюшок і тільки після цього б'ють молотком.
	На цьому фото кляймер і цвях, що забивається, показані в іншій проекції для того, щоб добре було видно, як проводиться процес фіксації.
	Наступну вагонку заводять пазом у шип попередньої, вже закріпленої дошки поверх кляймерів. Потім вона також закріплюється до рейок через встановлені в її паз кляймери.
	Якщо шип вагонки з утрудненням входить у паз, дошку акуратно підбивають молотком, приклавши, щоб не пошкодити замкову частину, додатковий відрізок рейки.
	В результаті має вийти рівна (або з вертикальними «канавками», залежно від типу обраної вагонки) дерев'яна стіна.
	Наступним кроком всі невеликі щілинні просвіти, що утворилися на стиках площин, закриваються фурнітурними деталями - це можуть бути дерев'яні куточки або плінтуси. Фурнітура закріплюється поверх вагонки маленькими гвоздиками або тими, з яких видалені капелюшки.
	Якщо після монтажу облицювання на стіну вирішено її додатково затонувати, то рекомендовано для цієї мети використовувати комбінований захисний склад, що тонує, в який входять антисептичні компоненти і антипірен.
	Подібний склад не тільки додасть задуманого кольору та естетичності змонтованій обшивці, але й стане гарним захистом від зовнішніх впливів та швидкого загоряння. Про питання остаточного декорування вагонки у лазні відповідними просоченнями або лаками докладно розповідалося вище у статті.

Безумовно, крім цих двох продемонстрованих способів термоізоляції стін у лазні з подальшою обшивкою вагонкою, існують і інші – все залежить від специфіки будівлі та застосовуваних утеплювачів. Головне, щоб було дотримано оптимальної схеми утеплювально-оздоблювального «пирога», підібрано якісні матеріали з урахуванням їх експлуатаційних характеристик.

На завершення публікації – навчальний відеоролик від компанії «ТехноНІКОЛЬ» з утеплення стін лазні з подальшою обшивкою їх натуральною вагонкою.

Відео: правильне утеплення стін лазні під вагонку – матеріали компанії «ТехноНІКОЛЬ»

Парна – найважливіше місце у лазні. Щоб отримати задоволення від перебування в парній і максимально відчути користь від її впливу на організм, потрібне правильне оздоблення стін.

Ефект відвідування ще більше посилиться, якщо обробка парної лазні зроблена своїми руками.

Вибір матеріалів

На запитання «Чим обробити лазню всередині?» можна однозначно відповісти, що найбільше відповідним матеріаломє спеціальні панелі для обшивки стін, до головних переваг якої відносяться:

• хороша мікроциркуляція, що дає можливість стінам дихати
• відсутність конденсату
• приємний погляду зовнішній вигляд
• простота монтажу
• прийнятна вартість

Кращими породамиВихідного для виготовлення вагонки здавна вважаються листяні (осика, модрина, липа, вільха, ясен), так як стіни з них дозволяють приміщенню швидко прогрітися, а самі при цьому залишаються комфортними для людини за температурою.

Даний вид матеріалу при нагріванні не виділяє смолистих речовин і тому не завдасть шкоди здоров'ю.

З перерахованих порід найкращою (і не тільки для обшивки стін) є модрина, але вона і найдорожчий за вартістю матеріал.

Вагонку з липи бажано спочатку обробитиспеціальним складом (звичайно, із натуральних компонентів), щоб зберегти її вихідний – майже білий – колір.

Вагонка з осики завдяки її твердості теж є гарним обшивальним матеріалом, але фахівці віддають перевагу використовувати її для стелі та стін.

Міцним, стійким до процесу загниванняє ясен, за допомогою красивої серцевини якого можна досягти привабливого ефекту.

Вільха, що має міцну, рівну структуру і приємний світло-коричневий колір зі своєрідним рожевим відтінком, може стати гідним матеріалом для обробки ( особливо всередині лазні, складеної з піноблоків).

Не радять братияк вихідний матеріал для вагонки березу через її нещільну структуру і схильність до усихання при заготівлі.

Якщо все-таки доведеться з якихось причин виготовляти вагонку з цієї породи, треба обов'язково враховувати, що вона має нещільну структуру і в процесі підготовки до використання буде схильна до усихання.

Відносно новим матеріалом, який професіонали радять використовувати для покриття стін у парній, є вагонка, виготовлена ​​з африканського дуба Абаш(або Абаші).

Таке покриття має ряд найцінніших властивостей, завдяки яким цей матеріал вважається практично ідеальним:

• низький рівень теплопровідності;
• легкість і водночас міцність;
• стійкість до деформацій, відсутність тріщин і сколів при розпилюванні та свердлінні;
• несхильність до гниття;
• наявність на поверхні своєрідного, гарного малюнка.

Цей матеріал має лише один недолік – це його досить висока вартість. Але він перекривається тими властивостями, про які було сказано вище.

З якого б вихідного матеріалу не була виготовлена ​​вагонка, вона повинна бути попередньо добре просушеною та обробленою так, щоб на ній не було якихось шорсткостей.

Що не можна використовувати у парній?

Неприпустимо оброблятипарною хвойними породами (ялина, сосна). Причини цього полягають у наступному:

• при сильному нагріванні стін дотик до них може стати несподіваним та досить неприємним;
• краплі смол, що виділяються, можуть потрапити на шкіру і обпекти її.

Не рекомендується використовувати такі листяні породи, як дуб та горіх. Це пояснюється їх високою теплоємністю, що веде до накопичення та утримання тепла на їх поверхні.

У парній, стіни якої обшиті вагонкою, виготовленою з дуба або горіха, зазвичай важко дихати. До того ж, випадково доторкнувшись до них, можна обпекти шкіру.

Не слід покривати стіни парною хімічними матеріалами: лаком, морилкою та іншими аналогічними складами.

Це пов'язано з шкідливим впливом хімічних речовинна організм людини за дуже високих температур.

Процес обробки своїми руками

Основні моменти внутрішньої обробкипоетапно:

1. Виготовлення обрешітки;
2. Кріплення паро- та теплоізоляції;
3. Монтаж дерев'яних панелей

Вимоги до встановлення обрешітки

Гідро- та теплоізоляція стін парної

Для пароізоляціїнайчастіше застосовують алюмінієву фольгу, а також спінені полімерні матеріали (поліпропілен). Перевага полімерних матеріалів полягає в тому, що вони мають одночасно і паро-і теплоізоляційні якості.

Ці матеріали, ламіновані фольгою, не тільки сприяють підтримці високої температури в парилці, а й протистоять скупченню вогкості та появі грибка.

Послідовність дій:

1. До стіни із бруса прикріпити (найкраще для цих цілей підходить мінеральна вата).
2. На утеплювач закріпити шар фольги.
3. Встановити решетування (вона необхідна для створення повітряного прошарку між вагонкою та шаром фольги).

Монтаж вагонки

Покрокове керівництво як правильно обшити стіни та стелю вагонкою дивіться у відео інструкції:

Особливості обробки передбанника

Дізнайтесь більше про секрети обробки лазні з відео нижче:

Внутрішнє оздоблення є найважливішим етапомоблаштування будь-якої лазні, і фінська сауна не є винятком. Ви можете впоратися з оздоблювальними роботами своїми руками. Потрібно лише розібратися в основах майбутньої роботи та поетапно виконати всі заходи відповідно до найважливіших рекомендацій.

В першу чергу ви повинні вибрати матеріали, що оптимально підходять для внутрішнього відділу. фінської сауни. У парилці температура повітря підніматиметься до високих значень. Матеріали повинні бути такими, щоб відвідувачі сауни не могли обпектися.

Оздоблення можна виконувати із застосуванням матеріалів, що нагріваються максимум до 50-60 градусів. Цій вимогі відповідають лише деревина та керамічна плитка. Стіни біля печі та сам пічний агрегат облицьовуються із застосуванням різних природних матеріалів.

Застосування лакофарбових речовин для обробки фінської сауни під найсуворішою забороною.

Деревина підлягає обов'язковій обробці спеціальними водовідштовхувальними складами, здатними запобігти надмірному зволоженню та гниття матеріалу. Такі гідрофобні суміші не змінюють колір та текстуру деревини та є повністю безпечними для людського здоров'я.

Особливості різних порід деревини

На сучасному ринку представлений найбільший вибір найрізноманітніших дерев'яних матеріалів, придатних для внутрішньої обробки лазні. Обов'язково вивчіть особливості та основні властивості доступних варіантів.

Абаші

Це африканський дуб. Серед основних переваг цієї породи деревини необхідно виділити такі моменти:

• високу міцність;
• довговічність;
• порівняно мала вага;
• відсутність сучків та смолянистих виділень.

Оздоблення з дуба не обпалює шкіру. Єдиним істотним недолікомматеріал є його високою ціною.

Кедр

Підходять алтайські, уссурійські та, звичайно ж, канадські породи. Переваги:

• стійкість до надмірної вологості, високих температур та температурних перепадів;
• стійкість до дії грибків, комах, гнилі;
• чудові естетичні якості;
• гарний аромат.

У нетрадиційній медицині кедр займає почесне місце і вважається цілющим матеріалом, що надає заспокійливу дію на організм і знищує хвороботворні бактерії.

Липа

Один з матеріалів, що найбільш широко використовуються. Головні плюси:

• висока міцність та достатня твердість при порівняно невеликій вазі;
• нормальна переносимість високої температури та надмірної вологості;
• приємний аромат;
• гарний колір;
• лікувальні властивості.

Вільха

Прекрасний матеріал з цілющими властивостями і приємною поверхнею, що не обпалює. Вільха не виділяє смолу, що дуже важливою перевагою в умовах підвищеної температури.

Під час нагрівання матеріал трохи змінює відтінок, а при остиганні колір повертається до колишнього стану. Це дає додаткове естетичне задоволення у процесі проведення лазневих процедур.

Модрина

Дерево сімейства соснових. Має високу міцність і приємну на дотик поверхню. При нагріванні дає приємний аромат та виділяє безліч корисних речовин. Модрина характеризується тривалим терміном експлуатації навіть в умовах високої температури та вологості.

Сосна

За бажання використовувати для обробки фінської сауни деревину сосни або ялини звертайте увагу лише на дерево з північних районів. На загальному тлі вигідно виділяються ялинки та сосни з Фінляндії.

Деревина має високу густину і не втрачає своїх початкових властивостей протягом дуже тривалого часу. Сосна нормально переносить контакти з вологою, не зазнає гниття і не уражається грибками за умови правильного поводження. Якісна сосна наповнює парну приємним запахом.

Осика

Бюджетний оздоблювальний матеріал. У складі деревини немає смол. Осика легко піддається обробці. Новий матеріалмає приємний білий колір. Однак через час осика починає темніти. Також до недоліків матеріалу слід віднести схильність до різних деревних захворювань.

Береза

Має міцну та однорідну структуру. Під впливом високих температур може деформуватися. Щоб цього не сталося, потрібно купувати якісно висушений матеріал. Має приємний колір та цілющі властивості.

Послідовність виконання оздоблювальних робіт

Внутрішні оздоблювальні роботиу фінській сауні розпочинаються з облаштування підлоги. Потім оформляється стеля, а на завершення – стіни.

По можливості від влаштування дерев'яних підлог у сауні потрібно відмовлятися. Звичайно ж, з дощатою підлогою інтер'єр парильні буде виглядати органічнішим і цілим, проте, просушувати такі підлоги дуже складно. Зазвичай власники не приділяють просушування належної уваги, внаслідок чого в парилці досить швидко починає неприємно пахнути гнилою деревиною.

Саме тому для облицювання підлоги в парній найкраще використовувати керамічну плитку.

Перший крок. Вирівняйте основу під плитку. Для цього залийте звичайну бетонну стяжку. На цьому етапі облаштуйте фундамент для майбутньої грубки. Габарити основи підбирайте відповідно до розмірів вашого пічного агрегату. Висоту робіть такою, щоб фундамент підносився над підлогою приблизно на 10 см.

Стяжку заливайте так, щоб готова основа плитки була нахилена приблизно на 1% у бік місця облаштування приямка для збору води.

Другий крок. Біля місця розміщення печі зробіть приямки. Від приямки прокладіть на вулицю зливальну трубу діаметром від 5 см.

Третій крок. Укладіть плитку на висохлу основу. Найкраще використовувати клінкерну кахель – вона не ковзає навіть при намоканні.

Починайте облицювання з кута найбільш віддаленого від входу в парилку. Для фіксації плитки використовуйте спеціальний термостійкий клей. Наносите клейовий склад на основу за допомогою гребінчастого шпателя. Оптимальна товщинашару клею – 1,5-2 мм.

Стики між плитками мають бути однаковими. Для дотримання цієї вимоги використовуйте спеціальні пластмасові хрестики. Шви робіть шириною до 4 мм. Зайвий клей зі швів прибирайте відразу.

Четвертий крок. Після висихання клею (зазвичай це йде 1-3 дня) приступайте до затирання швів. У цьому вам допоможе гумовий шпатель і спеціальне затирання. Колір затирання підбирайте на власний розсуд. Після затирання протріть підлогу вологою губкою.

П'ятий крок. Укладіть на підлогу дерев'яні ґрати.

Стеля фінської сауни піддається найбільш інтенсивному теплового впливу. Найкращим варіантом для подібних приміщень є підшивна стельова конструкція.

Перший крок. Зберіть каркас конструкції з дощок розмірами 15х5 см.

Другий крок. Прикріпіть до каркасних дошок поліетиленову плівку. У цьому вам допоможе будівельний степлер зі скобами.

Третій крок. Укладіть у комірки каркаса обраний утеплювач. Зазвичай використовують мінеральну вату.

Четвертий крок. Поверх утеплювача закріпіть до дошки каркаса пароізоляційний мембранний матеріал.

П'ятий крок. Прикріпіть до дошки каркаса перпендикулярні рейки товщиною близько 3 см. Ці рейки потрібно кріпити з кроком близько 6 см.

Шостий крок. Прикріпіть до рейок дошки вагонки. Для фіксації використовуйте кляймери або інше зручне кріплення.

Якщо в лазні буде використовуватися піч, що вимагає установки димоходу, вмонтуйте в стелю спеціальний фланець або прохідний вузол. Ці елементи продаються в спеціалізованих магазинах пічного обладнання та пристроїв для парних.

Обшивка стін

Перш ніж приступити до обробки стін, забезпечте умови для достатньої вентиляції приміщення парильні. Для цього створіть у стінах наскрізні отвори для притоку та відведення повітря.

Приточний канал облаштуйте на висоті до 50 см від підлоги, бажано неподалік печі. Витяжку розташовуйте на протилежному боці до припливного каналу на відстані близько 50 см від стелі. На отвори встановіть вентиляційні ґрати, бажано дерев'яні. Після цього можете приступати безпосередньо до оздоблення стін.

Перший крок. Прикріпіть до основи вертикальні опорні стійки. Для фіксації цих елементів використовуйте шурупи або цвяхи. Спочатку кріпіть кутові стійки, натягніть між крайніми опорами мотузку і, орієнтуючись по ній, виставте всі внутрішні балки з кроком, що відповідає ширині вибраного утеплювача.

Другий крок. Укладіть на стіну гідроізоляційну плівку і прикріпіть її до стійок за допомогою степлера.

Третій крок. Поверх плівки покладіть у комірки каркаса утеплювач.

Четвертий крок. Накрийте утеплювач пароізоляційним матеріалом. Пароізоляцію кріпіть до стійк за допомогою степлера.

П'ятий крок. Прибийте поверх стійок перпендикулярні рейки.

Шостий крок. Прикріпіть до рейок вагонку. Листи розміщуйте вертикально. Для фіксації обшивки використовуйте кляймери або інше зручне кріплення.

Якщо ви вирішите кріпити вагонку в горизонтальному положенні, виконайте роботу в такому порядку, але перпендикулярні рейки не набивайте, а кріпіть листи прямо до стійок. У такій ситуації потрібно використовувати стійки, які виступали б над теплоізоляцією на 2-3 см. Обшивку починайте знизу.

Стіни біля печі облицюйте негорючими матеріалами. Найкращий варіант - натуральні мінерали типу талькохлориту, жадеїту і т. п. Ці ж мінерали чудово підійдуть для обробки печі.

Фінішні оздоблювальні роботи

Встановіть двері. Зазвичай використовуються полотна із липи. Розмір дверей у парилку повинен становити не менше 190х70 см. Також чудово підійдуть дверіз розжареного скла.

Якщо проект вашої сауни передбачає наявність вікон, віддавайте перевагу подвійним системам для забезпечення кращої теплоізоляції. По можливості вікна потрібно розміщувати на невеликій відстані від підлоги.

Для освітлення сауни використовуйте світильники, стійкі до впливу високої температури та надмірної вологості. Самий кращий варіант- Оптоволоконні освітлювальні прилади.

На завершення вам залишиться викласти або встановити готовий пічний агрегат і вже дуже скоро ви зможете насолоджуватися теплом власноруч обробленої фінської сауни.

Вдалої роботи!

Відео – Лазня своїми руками внутрішнє оздоблення

Відео — Ексклюзивне парне, оздоблення лазні вищого рівня

У будівництві дуже важливо, щоб матеріал був якомога природнішим. Найбільш екологічним із усіх є деревина. Вироби з дерева, мають гарний зовнішній вигляд і мають теплоізоляційні властивості. Крім несучих та огороджувальних конструкцій, деревину використовують і як оздоблювальний матеріал. Найчастіше виконується обшивка лазні всередині вагонкою. Завдяки своїм якостям вагонка з дерева набула широкого застосування у будівництві.

Види вагонки та класифікація

Вагонка ділиться на вигляд деревини:

Вагонка з деревини хвойних порід.

• Сосна. Найпоширеніша деревина для вагонки. Має гарний зовнішній вигляд та невисоку вартість. Згодом виріб із сосни починає темніти.
• Ялина. Для виготовлення вагонки використовується північна ялина. Вона міцніша і має гарний зовнішній вигляд. Як і сосна з часом темніє.
• Канадський кедрвикористовується для обробки лазні. Коштує він недешево, проте має відмінні технічними характеристикамита красивим зовнішнім виглядом.

Вагонка з деревини листяних порід.

• Дуб. Гарний і міцний матеріал, що легко обробляється, коштує дорого.
• Осика. Гарний світлий колір. Має теплоізоляційні властивості. Добре підходить для лазні.
• Липа. Дуже добре підходить для обробки лазні, тому що матеріал сильно не нагрівається і виділяє приємний аромат.
• Вільха. У приміщенні із високою температурою матеріал не нагрівається. Також він майже не всихає і не жолобиться.
• Абаш. Африканський дуб має високу міцність при м'якості матеріалу. Така деревина не зсихається, не жолобиться і не нагрівається. Має чудовий зовнішній вигляд. Вартість абашу досить висока.

Найчастіше внутрішня обшивка лазні вагонкою виконується з деревини листяних порід. У лазні висока температура та під її впливом деревина хвойних порід виділяє смоли. Листяні породи практично не мають смоляних сполук, тому смола не виділяється.

Велике значення має і сорт деревини з якого виготовлена ​​вагонка. Виділяють 4 основні сорти:

вагонка ділиться за видами профілю:

• Євровагонка.
• Софт-лайн.
• Штіль.
• Імітація бруса.
• Блок-хаус (імітація колоди).
• Ландхаус.
• Американка.

Плюси та мінуси вагонки

Переваги:

• Натуральний та екологічно чистий матеріал, який не виділяє шкідливих речовин.
• Гарний вигляд. Залежно від породи деревини вагонка має різні відтінки та текстуру.
• Опір механічним ушкодженням.
• Створюється комфортний мікрокліматв приміщенні.
• Простота монтажу.

Недоліки:

• Висока вартість матеріалу.
• Необхідність постійного догляду за деревиною.

Способи кріплення вагонки до стіни

Нижче наведено 5 основних способів кріплення вагонки до стіни.

Найпростіший і зручний спосіб, який не потребує спеціалізації. Монтаж виконується за допомогою невеликих цвяхів та захватів (кляммерів). У такий спосіб допустимо виконувати кріплення лише легкої вагонки, т.к. захоплення не здатні утримувати велику вагу.

У вагонку вставляється клямер, який кріпиться до направляючої рейки за допомогою цвяха, шурупа або шурупа. У паз вставляється рейка і так само виконується кріплення кожної наступної рейки. Кріпити їх потрібно досить щільно, щоб не залишалося зазорів. Якщо останній рядвагонки не влазить цілком, і залишається велика щілина, то верхній ряд необхідно обрізати за розміром та закріпити по напрямних.

За допомогою цвяхів. Може здатися, що цей спосіб простіше попереднього, але на практиці часто трапляються сколи, забиті місця та інші пошкодження матеріалу. Крім того, процес виконання робіт не дуже зручний та трудомісткий. Цвяхи вбиваються через кожні 25-30 см. На монтаж рейки довжиною два метри необхідно 7 або 8 цвяхів.

Спочатку панель розмічається в місцях, де вбиватимуться цвяхи. Потім під кутом 45 градусів цвяхи наживляються в кромку з пазом. Панель прикладається до стіни, і тоді можна вбивати цвяхи. Після монтажу капелюшки притоплюються, щоб наступна панель вагонки легко входила до пазу. Після цього аналогічним методом виконується монтаж наступної панелі.

Такий спосіб монтажу не можна застосовувати для тонкої вагонки, тому що вона відколюватиметься.

Цей варіант кріплення застосовується для вагонки старого зразка. Обшивка євровагонкою дещо відрізняється від монтажу. старої вагонки. Пристрій виробу полягає у кріпленні за допомогою шурупів. Щоб уникнути розколювання деревини, у місцях вкручування шурупа засвердлюється отвір. Свердло має бути меншого діаметра, ніж шуруп. Місце отвору зенкується, щоб утопити капелюшок шурупа. Вкручуються кріплення до краю за допомогою шуруповерта. Капелюшки не буде видно, тому що вони закриваються наступним рядом панелей.

Монтаж вагонки за допомогою степлера та будівельних скоб. Скоба вбивається у паз під кутом 45 градусів. Потрібно мати такий степлер, який здатний щільно увігнати скобу до упору. У цьому випадку кріплення жодним чином не заважатиме встановленню наступного ряду панелей.

П'ятий спосіб кріплення найчастіше застосовується для обробки сауни чи лазні. Як кріплення виступають шурупи. У місцях монтажу свердлиться отвір і за допомогою шуруповерта вкручуються кріплення. Шурупи затягуються до стадії, щоб значно притопити капелюшок. Щоб приховати капелюшки шурупів, в отвір, де він закручений, вбивається заглушка.

Згодом під дією високої температури дерево може трохи усохнути, і виявляться місця розташування заглушок. Для запобігання цій неприємності поверх заглушок необхідно наносити спеціальні склади.

Технологія виконання робіт з обшивки лазні

1. Підготовчі роботи. Усі внутрішнє комунікації мають бути прокладені. Матеріал для обробки вже має бути закуплений, розпакований та розкладений у приміщенні для просушування. Також, потрібно мати весь необхідний інструмент, для якісного та швидкого виконання робіт знадобляться:

   

   • перфоратор;
   • шуруповерт;
   • електролобзик;
2. рівень;
3. виска;
4. малярський шнур;
5. косинець;
6. молоток;
7. підвіси;
8. кріплення (цвяхи, шурупи, саморізи, скоби, клямери).



9. Установка напрямних. Обшивка лазні всередині вагонкою починається з установки направляючих, як їх використовується неструганий брус, який кріпиться вертикально з кроком 700 мм за допомогою підвісів. Спочатку брус закріплюється вгорі та внизу, потім по всій його висоті. Важливо, щоб усі напрямні стіни були в одній площині. Для цього натягується 2-3 шнури, які виконують функцію маяків, і по них підганяються напрямні рейки.

   Бруски встановлюються вертикально, якщо вагонка буде орієнтована горизонтально та навпаки. Правильне і зворотне правило - якщо вагонка орієнтована вертикально, то напрямні на стіні влаштовуються горизонтально.

10. Обробка каркасу. Конструкція з напрямних обробляється антисептиком, щоб запобігти виникненню гнилі, плісняви ​​та грибка дерев'яної конструкції. Також антисептик захищає деревину від комах. Після обробки каркасу потрібно дати деякий час на висихання.



11. Простір між напрямними заповнюється теплоізоляційним матеріалом. Найчастіше вибирається мінеральна вата. Вона нарізається на мати розміром трохи більшим, ніж простір між напрямними рейками. Це потрібно, щоб теплоізоляційний матеріалщільно прилягав до стіни та не випадав. Важливо, щоб мінераловатні мати не були надмірно ущільнені, це погано вплине на теплоізоляційні властивості.
12. Пристрій гідроізоляції. Теплоізоляційний матеріал, особливо якщо це мінеральна вата, вбирає вологу, а лазня це приміщення, де її занадто багато. Тому теплоізоляційний матеріал захищається гідроізоляційною плівкою . Вона має покривати всю площу стіни. Плівка кріпиться до дерев'яних напрямних за допомогою будівельного степлера.
13. Нарізка вагонки. Відміряється необхідна довжина вагонки, відзначається місце пиляння та виконується розпилювання матеріалу. При розмітці важливо враховувати дверні та віконні отвори. Після цього процесу виконується обшивка стін.



14. Монтаж вагонки. Обшивка лазні зсередини вагонкою починається зі стелі. За його периметром залишається зазор для деформації матеріалу. Оздоблення стін виконується від далекого кута. Першу панель необхідно закріпити особливо міцно. Кріплення виконується одним із способів, зазначених вище. Якщо останній ряд вагонки не підходить за розміром, її потрібно запиляти.

    Ламелі вагонки не повинні щільно прилягати один до одного, т. до. матеріал, насичуючись вологою, збільшується у розмірах.
    Стінова вагонка має відставати від підлоги на 3 см.

    • Для обробки прорізів на укосах встановлюються стартові рейкидо яких монтуються ламелі. На стиках встановлюються спеціальні кутові планки.
    • Вагонка є пальним матеріалом, тому біля казана її не монтують. У цій частині будівлі влаштовуються цегляні стіниабо їх обшивають металевими листами.



15. Обробка матеріалу. У передбаннику дерево краще покрити лаком, який захистить та збереже його на довгі роки. У мийній та парилці вагонка покривається захисним воском або морилкою. Це надасть матеріалу красивого відтінку і допоможе його зберегти якомога довше.

Обшивка лазні вимагає значних коштів на придбання матеріалу та його пристрій. Існує можливість здешевити витрати матеріалу. У передбаннику немає високої температури та підвищеної вологості. Тому не вимагає особливих умов обробки. У передбаннику можна зробити обшивку з деревини хвойних порід.. Підлога необов'язково робити дерев'яною, а можна виконати її з керамічної плитки.

У самій парилці найкраще виконувати обшивку стін стелі та підлоги вагонкою з деревини листяних порід. Крім того, всі лежаки лави та інші допоміжні конструкції також мають бути виконані з такого матеріалу. Це пов'язано з тим, що листяні породи дерева не виділяють смоли і нагріваються під впливом високої температури, що забезпечує комфортне перебування у лазні.