Як протягнути провід під кахлем. Етапи монтажу теплої електричної підлоги під плитку. Монтаж: покрокова інструкція

Ще 15 – 20 років тому навантаження на електромережу були відносно маленькі, сьогодні ж наявність великої кількості побутової технікиспровокувало зростання навантажень у рази. Старі дроти далеко не завжди здатні витримати велике навантаження і з часом виникає потреба в їхній заміні. Прокладання електропроводки в будинку чи квартирі - справа, яка вимагає від майстра певних знань та умінь. Насамперед, це стосується знання правил розведення електропроводки, вміння читати і створювати схеми проводки, а також навичок з електромонтажу. Звичайно, зробити прокладку електропроводки своїми руками можна, але для цього необхідно дотримуватися наведених нижче правил та рекомендацій.

Правила розведення електропроводки

Вся будівельна діяльність та будівельні матеріалисуворо регламентуються зведенням правил і вимог - БНіП та ГОСТ. Що стосується монтажу електропроводки та всього, що пов'язано з електрикою, слід звернути увагу на Правила Пристрої Електроустановок (скорочено ПУЕ). Цей документ прописує, що і як робити під час роботи з електроустаткуванням. І якщо ми хочемо прокласти електропроводку, то нам потрібно буде вивчити його, особливо ту частину, що відноситься до монтажу та вибору електроустаткування. Нижче наведено основні правила, яких слід дотримуватись при монтажі електропроводки в будинку чи квартирі:

ключові елементи електропроводки, такі як короби розподілу, лічильники, розетки та вимикачі повинні бути доступні;
установка вимикачів виконується на висоті 60 – 150 см від підлоги. Самі вимикачі розміщуються у місцях, де відкриті дверіне перешкоджає доступу до них. Це означає, що якщо двері відчиняються праворуч, то вимикач знаходиться з лівого боку і навпаки. Провід до вимикачів прокладається зверху донизу;
розетки рекомендується встановлювати на висоті 50 – 80 см від підлоги. Продиктовано такий підхід безпекою під час затоплення. Також розетки встановлюються на відстані понад 50 см від газових та електроплит, а також радіаторів опалення, труб та інших заземлених предметів. Провід до розеток прокладається знизу догори;
кількість розеток у приміщенні має відповідати 1 шт. на 6 м2. Кухня є винятком. На ній встановлюється така кількість розеток, що необхідно для підключення побутової техніки. Встановлення розеток у туалеті заборонено. Для розеток у ванній за її межами облаштовується окремий трансформатор;
прокладання проводки всередині або зовні стін виконується тільки по вертикалі або горизонталі, а місце прокладки відображається на плані проведення;
дроти прокладаються на певній відстані від труб, перекриттів та іншого. Для горизонтальних потрібна відстань 5 - 10 см від балок перекриття та карнизів і 15 см від стелі. Від підлоги висота становить 15 - 20 см. Вертикальні дроти розміщуються на відстані понад 10 см від краю отвору дверей або вікна. Відстань від газових трубмає становити мінімум 40 см;
при прокладанні зовнішньої або прихованої проводки необхідно стежити, щоб вона не стикалася з металевими частинами будівельних конструкцій;
при прокладці декількох паралельно провідних проводів відстань між ними повинна бути мінімум 3 мм або кожен провід повинен бути захований у захисному коробі або гофрі;
розведення та з'єднання проводів виконується всередині спеціальних розподільчих коробів. Місця з'єднання ретельно ізолюються. З'єднання мідного та алюмінієвого дроту між собою суворо заборонено;
заземлення та нульові дроти закріплюються до приладів болтовим з'єднанням.

Проект та схема розведення електропроводки

Роботи з прокладання електропроводки починаються зі створення проекту та схеми розведення. Цей документ є основою майбутнього проведення будинку. Створення проекту та схеми досить серйозна справа та її краще довірити досвідченим фахівцям. Причина проста - від цього залежить безпека мешканців будинку чи квартири. Послуги зі створення проекту коштуватимуть певну суму, але це того варте.

Тим, хто звик все робити своїми руками, доведеться, дотримуючись вищеописаних правил, а також вивчивши основи з електрики, самостійно зробити креслення та розрахунки щодо навантажень на мережу. Особливих складнощів у цьому немає, особливо якщо є хоч якесь розуміння, що таке електричний струм, і якими є наслідки неакуратного поводження з ним. Перше, що буде потрібно, це умовні позначення. Вони наведені у фото нижче:

Використовуючи їх, робимо креслення квартири та намічаємо точки освітлення, місця встановлення вимикачів та розеток. Скільки та де вони встановлюються, описано вище у правилах. Основне завдання такої схеми – це вказівка місця встановлення приладів та прокладання проводів. При створенні схеми електропроводки важливо продумати заздалегідь де, скільки і яка буде стояти побутова техніка.

Наступним етапом створення схеми буде розведення проводів до точок підключення на схемі. На цьому моменті потрібно зупинитися докладніше. Причина в типі розведення та підключення. Усього таких типів кілька – паралельний, послідовний та змішаний. Останній найбільш привабливий у силу економного використання матеріалів та максимальної ефективності. Для полегшення прокладання проводів всі точки підключення розбиваються на кілька груп:

освітлення кухні, коридору та житлових кімнат;
освітлення туалету та ванної;
електропостачання розеток житлових кімнат та коридору;
електропостачання розеток кухні;
електропостачання розетки для електроплити.

Наведений вище приклад лише один з багатьох варіантів груп освітлення. Головне, що необхідно зрозуміти, - це те, що якщо згрупувати точки підключення, зменшується кількість матеріалів і спрощується сама схема.

Важливо! Для спрощення прокладки проводки до розеток дроту можна укласти під підлогу. Провід для верхнього освітлення прокладається усередині плит перекриття. Ці два способи добре застосовувати, якщо не хочеться штробити стіни. На схемі таке проведення відзначається пунктиром.

Також у проекті електропроводки вказуються розрахунок ймовірної сили струму в мережі та використовувані матеріали. Розрахунок виконується за такою формулою:

I = P / U;

де P - сумарна потужність всіх використовуваних приладів (Ват), U - напруга в мережі (Вольт).

Наприклад, чайник 2 кВт, 10 лампочок по 60 Вт, мікрохвильова піч 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила струму 220 Вольт. В результаті (2000 + (10х60) +1000 +400) / 220 = 16,5 Ампер.

На практиці сила струму в мережі для сучасних квартиррідко коли перевищує 25 А. Виходячи з цього і підбираються всі матеріали. Насамперед це стосується перерізу електропроводки. Щоб полегшити вибір, у наведеній нижче таблиці вказані основні параметри дроту та кабелю:

У таблиці вказані гранично точні значення, оскільки досить часто сила струму може коливатися, то знадобиться невеликий запас самого проводу чи кабелю. Тому всю проводку у квартирі чи будинку рекомендується виконати з наступних матеріалів:

провід ВВГ-5*6 (п'ять жил та переріз 6 мм2) використовується в будинках з трифазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
провід ВВГ-2*6 (дві жили та переріз 6 мм2) використовується в будинках з двофазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
провід ВВГ-3*2,5 (три жили та переріз 2,5 мм2) використовується для більшої частини проводки від щитка освітлення до розподільних коробок та від них до розеток;
провід ВВГ-3*1,5 (три жили та переріз 1,5 мм2) використовується для проведення від розподільчих коробок до точок освітлення та вимикачів;
провід ВВГ-3*4 (три жили та переріз 4 мм2) використовується для електроплит.

Щоб дізнатися точну довжину дроту, доведеться трохи побігати з рулеткою вдома, а до отриманого результату додати ще 3 - 4 метри запасу. Усі дроти підключаються до щитка освітлення, що встановлюється під час входу. У щиток монтуються автомати захисту. Зазвичай це ПЗВ на 16 А та 20 А. Перші використовуються для освітлення та вимикачів, другі для розеток. Для електроплити встановлюється окреме ПЗВ на 32 А, але якщо потужність плити перевищує 7 кВт, тоді ставлять ПЗВ на 63 А.

Тепер необхідно підрахувати, скільки треба розеток та розподільчих коробів. Тут усе досить просто. Достатньо поглянути на схему та зробити простий підрахунок. Крім описаних вище матеріалів будуть потрібні різні розхідники, такі як ізолятори та ковпачки ЗІЗ для з'єднання проводів, а також труби, кабель-канали або короби для електропроводки, підрозетники.

Монтаж електропроводки

У роботах із монтажу електропроводки немає нічого надскладного. Головне при монтажі дотримуватися правил техніки безпеки та дотримуватися інструкцій. Усі роботи можна виконати поодинці. З інструменту для виконання монтажу потрібно тестер, перфоратор або болгарка, дриль або шуруповерт, кусачки, пасатижі та хрестова та шліцева викрутки. Не зайвим буде лазерний рівень. Так як без нього досить складно зробити вертикальну та горизонтальну розмітку.

Важливо! Виконуючи ремонт із заміною проводки у старому будинку або квартирі з прихованою проводкою, необхідно спочатку знайти і при необхідності прибрати старі дроти. Для цього використовується датчик електропроводки.

Розмітка та підготовка каналів для електропроводки

Починаємо монтаж із розмітки. Для цього за допомогою маркера або олівця наносимо на стіну мітку, де буде прокладено провід. При цьому дотримуємося правил розміщення проводів. Наступним кроком буде позначення місць під установку освітлювальних приладів, розеток та вимикачів та щитка освітлення.

Важливо! У нових будинках для щитка освітлення передбачено спеціальну нішу. У старих такий щиток просто навішується на стіну.

Закінчивши з розміткою, приступаємо або до монтажу проводки відкритим способомабо до штроблення стін для прихованої проводки. Спочатку за допомогою перфоратора та спеціальної насадки коронки вирізаються отвори під установку розеток, вимикачів та розподільчих коробок. Для самих дротів робляться штроби за допомогою болгарки або перфоратора. У будь-якому випадку буде дуже багато пилу та бруду. Глибина канавки штроби повинна становити близько 20 мм, а ширина бути такою, щоб у штробу безперешкодно поміщалися всі дроти.

Що стосується стелі, то тут є кілька варіантів вирішення питання з розміщенням та закріпленням проводки. Перший - якщо стеля буде навісною або натяжною, то вся проводка просто закріплюється до перекриття. Другий – робиться неглибока штроба для проведення. Третій - проводка ховається у перекритті стелі. Перші два варіанти гранично прості у виконанні. А ось для третього доведеться зробити деякі пояснення. У панельних будинкахвикористовуються перекриття з внутрішніми порожнечами, достатньо зробити два отвори та протягнути всередині перекриття дроту.

Закінчивши зі штробленням, переходимо до останньому етапіпідготовки до монтажу проводки Провід, щоб завести їх у кімнату, необхідно простягати крізь стіни. Тому доведеться за допомогою перфоратора пробити отвори. Зазвичай такі отвори виготовляються в кутку приміщень. Також виготовляємо отвір для заводу дроту від розподільного щитка до щитка освітлення. Закінчивши штроблення стін, починаємо монтаж.

Монтаж відкритої електропроводки

Починаємо монтаж із встановлення щитка освітлення. Якщо для нього була створена спеціальна ніша, то поміщаємо його туди, а якщо ні, то просто навішуємо його на стіну. Всередину щитка встановлюємо ПЗВ. Їхня кількість залежить від кількості груп освітлення. Зібраний і готовий до підключення щиток виглядає так: у верхній частині знаходяться нульові клеми, що знизу заземлюють, між клемами встановлені автомати.

Тепер заводимо всередину дріт ВВГ-5*6 або ВВГ-2*6. З боку розподільного щитка підключення електропроводки виконує електрик, тому поки що залишимо його без підключення. Всередині щитка освітлення вступний провід підключається наступним чином: синій провід приєднуємо до нуля, білий до верхнього контакту ПЗВ, а жовтий провід із зеленою смугою приєднуємо до заземлення. Автомати ПЗВ з'єднуємо між собою послідовно зверху за допомогою перемички від білого дроту. Тепер переходимо до розведення проводки у відкритий спосіб.

За наміченими раніше лініями закріплюємо короби або кабель-канали для електропроводки. Найчастіше при відкритій проводці самі кабель-канали намагаються розмістити біля плінтуса або навпаки практично під стелею. Короба для проводки закріплюємо за допомогою шурупів з кроком 50 см. Перший і останній отвір в коробі робимо на відстані 5 - 10 см від краю. Для цього засвердлюємо отвори в стіні за допомогою перфоратора, забиваємо всередину дюбель і закріплюємо саморізами кабель-канал.

Ще однією відмінною особливістювідкритої проводки є розетки, вимикачі та коробки розподілу. Всі вони навішуються на стіну, замість того, щоб вмуруватись усередину. Тому наступним кроком буде їхнє встановлення на місце. Достатньо прикласти їх до стіни, намітити місця для кріплення, засвердлити отвори та закріпити їх на місці.

Далі приступаємо до розведення дротів. Починаємо з прокладки основної магістралі та від розеток до щитка освітлення. Як зазначалося, використовуємо при цьому провід ВВГ-3*2,5. Для зручності починаємо від точки підключення у бік щитка. На кінці дроту вішаємо ярличок із зазначенням, що за провід і звідки він іде. Далі прокладаємо дроти ВВГ-3*1,5 від вимикачів та освітлювальних приладів до розподільних коробок.

Усередині розподільних коробок дроту з'єднуємо за допомогою ЗІЗ або ретельно ізолюємо. Всередині щитка освітлення основний провід ВВГ-3*2,5 підключається наступним чином: коричнева або червона жила - фаза, підключається до низу ПЗВ, синій - нуль, приєднуємо до нульової шини зверху, жовтий із зеленою смугою - заземлення до шини внизу. За допомогою тестера «дзвонимо» всі дроти, щоб виключити можливі помилки. Якщо все гаразд, викликаємо електрика і підключаємося до розподільного щитка.

Монтаж прихованої електропроводки

Виконується прихована електропроводка досить легко. Істотна відмінність від відкритої лише у способі приховування дротів від очей. В іншому дії практично однакові. Спочатку встановлюємо щиток освітлення та автомати ПЗВ, після чого заводимо та підключаємо вступний кабель з боку розподільного щитка. Також залишаємо його без підключення. Це зробить електрик. Далі встановлюємо всередину пророблених ніш коробки розподілу та підрозетники.

Тепер переходимо до розведення дротів. Першими прокладаємо основну магістраль із дроту ВВГ-3*2,5. Якщо планувалося, то дроти до розеток прокладаємо у підлозі. Для цього провід ВВГ-3*2,5 заводимо в трубу для електропроводки або спеціальну гофру та прокладаємо її до місця виведення дроту до розеток. Там розміщуємо провід усередині штроби та заводимо його в підрозетник. Наступним кроком буде прокладання дроту ВВГ-3*1,5 від вимикачів та точок освітлення до розподільних коробок, де вони приєднуються до основного дроту. Всі з'єднання ізолюємо ЗІЗ або ізолентою.

Наприкінці «продзвонюємо» всю мережу за допомогою тестера на предмет можливих помилокта підключаємо до щитка освітлення. Спосіб підключення аналогічний описаному для відкритої проводки. По завершенню зашпаровуємо штроби гіпсовою шпаклівкою і запрошуємо електрика, щоб він підключив до розподільного щитка.

Прокладка електрики в будинку або квартирі досвідченого майстра- Справа досить легка. Але для тих, хто погано розуміється на електриці, слід скористатися допомогою досвідчених фахівців від початку і до кінця. Це, звичайно, коштуватиме грошей, але так можна вберегтися від помилок, які можуть спричинити пожежу.

Сьогодні все більше людей віддають перевагу облаштуванню водяної теплої підлоги. Якщо серед цього числа і ви, то, швидше за все, як облицювальний матеріал обрана керамічна плитка.

Цей матеріал має чудові технічні характеристики. Наприклад, плитка має високий рівень теплопровідності. Завдяки цьому тепло не затримується, а швидко потрапляє до приміщення.

Однак багатьох цікавить питання, як здійснюється укладання плитки на теплу підлогу. Технологія практично нічим не відрізняється від кладки на звичайну підлогу. Більш того, укладання плитки на теплу електричну підлогу схоже на те, як виконується укладання плитки на водяну теплу підлогу.

Різниця тільки в тому, що водяний контур відразу ховається підлогу стяжку, а електричний обігрів може бути відкритим. Тому кахель кладеться безпосередньо на електричне обігрів. У цій статті ми розповімо вам про технологію цього процесу.

Особливості кладки плитки

Монтаж на теплу підлогу плитку вимагає знання деяких моментів:

Висота фінішного покриття повинна співпадати з рівнем підлоги інших приміщень. Подібні розрахунки виконуються на стадії заливки стяжки на теплу підлогу.
Укладання плитки на електричну теплу підлогу або водяну вимагає дотримання товщини плиткового клею.В ідеалі плитковий клей повинен мати товщину до 10 мм. При більшому шарі теплова енергія не розсіюватиметься на всю площу укладеного кахлю, а концентруватиметься безпосередньо біля труби або кабелю.
Необхідний спеціальний клей для плитки на теплу підлогу.Він повинен справлятися із різкими перепадами температури. На упаковці клею виробник повинен вказувати інформацію про сумісність суміші з теплою підлогою.
Важливо мати проект або фотографію покладеного контуру обігріву підлоги.Якщо в майбутньому потрібно просвердлити отвір у полі, фотографія допоможе вам не допустити помилки, пробивши опалювальний контур.
Увімкнення обігріву при висиханні плиткового клею заборонено.Клей повинен висихати за природної температури. Кладка на водяний обігрів вимагає запуску та заповнення системи теплоносієм під тиском.
Контур, що гріє, необхідно надійно зафіксувати до підлоги.Труби чи кабелю не повинні відходити від основи. Труби добре утримує стяжка, а дроти повинні надійно фіксуватися.

Це основні нюанси, які враховуються під час кладки кахлю та виготовлення теплої підлоги своїми руками.

Інструкція з укладання плитки

Для роботи готується набір такого інструменту:

Рівень маленький та великий.
Хрестики для формування одного шва.
Правило.
Три шпателя, зубчастий, звичайний та гумовий.
Вимірювальна рулетка.
Прилад для різання кахлю.
Відбивний шнур.
Дриль чи перфоратор.
Відро для замішування плиткового клею.
Будівельний міксер для перемішування клею.
Олівець.
Ганчірка для видалення клею з плитки.
Будівельний куточок.
Малярний скотч.
Плитковий полоток.
Пензлик для ґрунтування.

Для кладки кахлю на теплу водяну підлогу необхідний наступний матеріал:

Керамічна плитка.
Спеціальний плитковий клей.
Затірка.

Вся робота складається з кількох послідовних етапів:

Підготовка поверхні.
Розмітка.
Грунтовка.
Приготування клею.
Кладка кахлю.
Затирання швів.

Технологія укладання плитки на теплу підлогу не відрізняється від укладання на звичайну підлогу. Розглянемо кожен із перерахованих етапів окремо.

Підготовка поверхні

Переконайтеся, що монтажні роботи теплої підлоги закінчилися. Система працює справно і вона пройшла випробування/опресування. Основа під плитку повинна бути сухою і рівною.

Класти кахель на стяжку набагато простіше. Для цього постарайтеся залити її за рівнем. У такому разі плитковий шар буде мінімальним. Будь-які забруднення та напливи розчину видаляються.

Очищена та підготовлена стяжка покривається ґрунтовкою. Рекомендується використання ґрунтовки глибокого проникнення. Через дві години поверхня грунтується повторно для кращої адгезії плиткового клею.

Важливо! Не забудьте вимкнути обігрів теплої підлоги. В іншому випадку клей різко висохне і він не утримуватиме плитку.

Розмітка

Перед тим, як укладати плитку на теплу підлогу, виконується розмітка. Потрібно вирішити за якою схемою її укласти. Наприклад, по діагоналі буде багато обрізків. Можна укладати врозбіг, щоб вертикальні шви не збігалися. При звичайній кладці всі шви, вертикальні та горизонтальні збігатимуться.

Важливо! Вибір схеми укладання не впливає на якість підігріву підлоги. Орієнтуватися необхідно з особистої переваги.

Визначившись із схемою розкладки, на підлогу наноситься розмітка. Відбивним шнуром із фарбою відбиваєте лінію першого ряду. Цей орієнтир допоможе викласти всю плитку рівно. При наявності малюнка покриття розкладаєте на підлогу сухою. Це допоможе правильно зробити розмітку.

Приготування клею

Після розмітки готується плитковий клей. Заміс робиться виходячи з рекомендацій виробника. У ємність, що замішується, наливаєте воду. До неї додаєте суміш заданої пропорції.

Якщо зробити навпаки, то клей візьметься грудкою, яку складно розбити. Перемішується плитковий клей будівельним міксером. Готова консистенція має нагадувати сметаноподібну масу.

Перевірте якість клею: наберіть суміш на шпатель, він не повинен стікати чи падати при нахилі шпателя. Суміш має утримуватися на шпателі.

Зверніть увагу

Після приготування клею плитки дайте йому час для відпочинку протягом 15 хвилин. Після цього повторно перемішайте клей.

За відсутності практики швидкість кладки плитки буде невеликою. Тому клей не замішуйте у великому обсязі. Розрахуйте заміс на 30 хвилин роботи. За цей час клей не засохне і на ньому не утворюється скоринка.

Кладка плитки

Приготований клей наноситься зубчастим шпателем на плитку та основу.
Борозни, що утворюються, додадуть кращої адгезії.
Клей на підлогу нанесіть одразу на 1 м2 рівним шпателем тонким шаром.
На кахель маса, що клеїть, наноситься зубчастим шпателем.
Добре промазуються краї та середина.
Плитку прикладаєте до підлоги по розмітці.
З невеликими зусиллями притискаєте кахель до підлоги.
Обов'язково прикладається рівень. Рівнем вимірюється кахель у всіх положеннях: по горизонталі, вертикалі та діагоналі.
Поруч укладаєте ще кілька плиток. Виставляєте їх строго за рівнем по горизонталі.
Між плитками поміщаєте хрестики, що формують рівномірний та однаковий шов.
При натисканні на кахель частина клею виходитиме в шов. Його необхідно одразу видаляти.
Якщо клеючий склад потрапив на лицьову сторону плитки, видаліть його вологою ганчіркою.

Зверніть увагу

Між стіною та облицюванням залишається зазор до 20 мм. Він необхідний як деформаційний шв.

Після укладання плитки та застигання клею всі хрестики акуратно видаляються. Поки клей повністю не схопився, переконайтеся, що у швах відсутні залишки суміші. В іншому випадку затірка погано утримуватиметься.

При кладці біля стін, труб та інших елементів необхідне підрізування. Для різання використовується плиткоріз ручний або автоматичний. Усі зрізи повинні бути рівними і без зазубрин.

Затирання швів

Для затирання використовується спеціальна суміш. Для підлоги рекомендується купувати вологостійке затирання. Приготовленою сумішшю рівномірно заповнюєте усі шви. Не залишайте напливів на лицьовій стороні облицювання.

Після висихання її буде складно відмити. Через 30 хвилин поверхня миється вологою ганчіркою і холодною водою. На підлозі не повинно бути розлучень та інших забруднень.

На цьому кладку плитки на теплу підлогу можна вважати завершеним. Таке покриття:

добре переносить численні цикли збирання;
при контакті з хімічними засобамине змінює колір;
відповідає встановленим нормами правилам гігієни;
рівномірно розподіляє теплову енергію теплої підлоги на всій площі.

Коли облицювання висохло можна включати теплу підлогу. Період висихання суміші, що клеїть, можна визначити за інструкцією на мішку від виробника.

Висновок

Отже, з цієї статті можна було дізнатися, як здійснюється монтаж кахлю на поверхню, що гріє. Враховуючи всі поради з цієї статті, ви зможете впоратися з роботою на відмінно.

Ми сподіваємося, що ви отримали корисну їжу для роздумів. Діліться своїм досвідом у коментарях наприкінці статті. Ваш досвід буде корисним для майстрів-початківців.

Укладання плитки на теплу підлогу.

obplitke.ru

Як правильно зробити укладання керамічної плитки на теплу підлогу?

Все більшу популярність набирає тепла підлога. Для його фінішного покриття використовують ламінат, паркетну дошкуабо керамічну плитку. Кожен матеріал має свої переваги і недоліки. Для влаштування підлоги у ванній, туалеті, кухні, передпокої часто використовують керамічну плитку. Правильне укладанняплитки на теплу підлогу - запорука його надійності та довговічності.

Загальний вигляд теплої підлоги, фанерованої керамічною плиткою

Види підлоги під плитку

Насамперед треба розібратися, що таке тепла підлога, які є її види, як вони монтуються. Ці відомості допоможуть правильно викласти його.

Тепла підлога - це багатошарова система, що складається з утеплювача, нагрівального елемента, цементно-піщаної стяжки, що несе, і фінішного покриття.

Виділяють два види теплої підлоги, що підходять для укладання керамічної плитки:

електричний;
водяний.

Електричний

Варто розглянути особливості монтажу електричної теплої підлоги під керамічну плитку. Це підходяща система для облицювання керамікою.

Існує два типи обігріву:

Обігрів кабелями. Насамперед оглядається підстава. Якщо воно без явних вибоїн, на нього укладається кабель. Основа вирівнюється за допомогою цементно-піщаної стяжки. Потім укладається шар утеплювача завтовшки 50-70 мм. На нього – гідроізоляція. Після цього монтуються нагрівальні елементи, які заливаються цементно-піщаною стяжкою або готовою сумішшюдля теплої підлоги. Потім спеціальний клей для теплої підлоги укладається керамічний граніт. Така система з'їдає до 100 мм висоти кімнати.

Електричний кабель теплої підлоги, покладений на металеву сітку

Обігрів матами. Для їхнього укладання потрібна рівна поверхня. Будь-яка нерівність або гострий скол можуть спричинити порушення ізоляції проводів та згодом вихід із ладу всієї системи. Якщо на чорновому підставі є тріщини або вибоїни, їх крупним планом. Потім монтуються мати, які з'єднуються у єдину систему. Після цього перевіряється їхня працездатність. На завершальному етапі спеціальний клей для теплої підлоги укладається керамічний граніт. Товщина такої основи лише 40-50 мм, що значно менше, ніж у аналогічної системи з кабельним обігрівом.

Інфрачервоні мати під плитку

Це різновид електричного обігріву. Інфрачервона підлога складається з біметалічних або вуглецевих пластин, зашитих у поліетиленову плівку.

Встановлення інфрачервоних матів на теплу підлогу

Для основи із керамічного граніту краще використовувати мати з вуглецевих пластин. Біметалічні - схильні до корозії.

Насамперед перевіряється поверхня під укладання матів. Всі нерівності закладаються, або заливається стяжка, що вирівнює. Потім укладається шар тепловідбивного матеріалу. На нього монтується сітка зі скловолокна з розміром осередків 30х30 мм.

На готову основу розкочуються рулони інфрачервоної підлоги завширшки 1000 мм. Потім вся система з'єднується в електричний ланцюг. По готовому підлозі спеціальний клей укладається керамічний граніт.

Живильний кабель повинен знаходитися безпосередньо під плиткою.

Водяний

Він не знайшов застосування у квартирах. Підходить для обігріву великих площ у приватних будинках та громадських будинках.

Приклад укладання поліпропіленових трубна підготовлену основу

Насамперед вирівнюється основа. Стяжка заливається на всій поверхні підлоги. Потім укладається демпферна стрічка, на яку монтується шар утеплювача завтовшки 50-70 мм. Найпоширеніший теплоізолюючий матеріал – це мінеральна вата або пінополістирол.

На підготовлену основу монтуються труби для гарячої водита підключаються до загальної системи опалення. Зверху заливають цементно-піщану стяжку. Можна використовувати готову наливну підлогу. На кінцевому етапі укладається керамічний граніт. Водяне опалення підлоги "з'їдає" до 150 мм висоти кімнати.

Оптимальна основа для укладання керамічного граніту – це підлога з електричним підігрівом.Він підходить для невеликих житлових приміщень, ванн, туалетів, вітальні. Технологія облицювання плиткою електричної та водяної теплої підлоги однакова.

Оздоблення теплої підлоги плиткою

Правила її укладання на теплу підлогу не відрізняються від правил облицювання звичайної поверхні. Винятком є вибір плиткового клею. Для теплої підлоги існує спеціальний клей, що має підвищену пластичність. У його складі є терморегулюючі добавки.

Матеріали та інструменти

Плитковий клей для теплої підлоги;
Затирання для швів;
Грунт глибокого проникнення чи бетоноконтакт;
Гребінчастий шпатель, 100-150 мм;
Гумовий шпатель, 50-70 мм;
Хрестики для швів;
Електричний дриль:
Гумовий молоток;
Насадка на міксер;
Будівельний рівень, 700–1000 мм;
Плиткоріз або склоріз;
Мастика;
Малярний валик, 250 мм;
Захисні гумові рукавички та окуляри;
Тонкий шнур і крейда.

Розрахунок кількості матеріалу

Насамперед обчислюється площа кімнати. Потім визначається кількість коробок із плиткою. На кожній із них зазначена площа. До отриманого результату додається запас в 10% на обрізання та припасування.

Об'єм клею залежить від нерівності основи та товщини шару. Середні значення витрати на один квадратний метр наводяться на упаковці. Норма ґрунту 200-300 гр./м 2 .

Підготовка

Перед тим, як класти кахлі, проводять підготовчі роботи. Найчастіше основа теплої підлоги під плитку – це цементно-піщана стяжка. Вона просочується ґрунтом глибокого проникнення чи бетоноконтактом. Бетонні теплі підлоги покриваються поліетиленовою плівкоюабо просочуються бітумною мастикою.

Нанесення ґрунту глибокого проникнення на цементно-піщану стяжку

Термін висихання ґрунту – 2-3 години. Для поліпшення зчеплення підлогу можна обробити двічі.

Розмітка кімнати

Нанесення напрямних ліній для укладання кахельної плитки

Класти плитку на теплу підлогу можна двома основними способами: по рядах або в розбіг. У першому випадку всі горизонтальні та вертикальні шви у рядів збігаються. У другому – тепла підлога укладається у шаховому порядку. Спосіб укладання не впливає на експлуатаційні характеристики.

Розмітка приміщення починається від найдовшої стіни.За допомогою крейди та тонкого шнурка відбивається перший ряд. Від нього розмічається решта кімнати. Цей спосіб підходить для класичного укладання без додаткових малюнків.

Коли треба покласти керамічний граніт із візерунком, то відбивають діагоналі. Це робиться за допомогою мотузки та крейди. Точка перетину – це центр кімнати. Від нього викладається весь малюнок.

Якщо планується викласти малюнок або діагональ, попередньо вся плитка розкладається «на суху». Це робиться для перевірки розрахунків та реальної розкладки.

Технологія укладання

Приготування плиткового клею для теплої підлоги. Для його замісу використовують пластикове чи металеве відро. Клей готується у два етапи. На першому заливається частина води і засипається суха суміш. Компоненти змішуються за допомогою електричного дриля із насадкою для розчину. На другому – у відро додаються залишки води та сухої суміші. Все ретельно перемішується. Готова консистенція має бути трохи густіша, ніж сметана.

Замішування плиткового клею у пластиковому відрі за допомогою дриля.

Пілотковий клей швидко схоплюється. Тому за один раз замішується невеликий обсяг – на 30-40 хвилин роботи.

Клей наноситься або на основу або на плитку. При нанесенні на основу використовується звичайний і гребінчастий шпатель. Звичайним – суміш розрівнюється, гребінчастим – робляться борозни для кращого зчеплення з керамічною плиткою. Розмір поверхні, що намазується клеєм за один раз, не повинна перевищувати 1 м 2 . При нанесенні на плитку використовується кельма і гребінчастий шпатель. Майстром клей накидається на тильну сторону керамічної плитки. Гребінчастим шпателем він розтягується по всій поверхні.
Укладання. В обох випадках кожен елемент прикладається до основи та плавними хвилеподібними рухами трохи вдавлюється. Потім пристукується гумовим молотком. Дія повторюється з наступним елементом. За допомогою будівельного рівня перевіряється горизонтальність поверхні. Якщо плитка просіла або здибилася, вона знімається, недолік виправляється. Потім вона повертається своє місце. Щоб витримати рівну відстань між плитками, в них вставляються хрестики: по дві на кожну сторону плитки. Між стіною та кахлем залишається зазор 10-20 мм. Він відіграє роль деформаційного шва. Після застигання клею всі хрестики видаляються.

Термін схоплювання плиткового клею для теплої підлоги – 24 години. Через 72 години підлогу можна навантажувати меблями.

Підрізування та укладання плитки. По можливості нерівні та різані шматки укладаються у кути або під меблі. Для обрамлення ділянок навколо труб використовують шаблон із картону чи паперу. Він виготовляється для кожного елемента. Потім форма переноситься на плитку та вирізається. Готові шматочки укладаються на своє місце. Залежно від міцності, керамічний граніт ріжеться склорізом, плиткорізом або болгаркою з колом для пиляння кераміки. Болгарку використовують для розкривання міцних сортів покриття для підлоги, які рідко укладають в домашніх умовах. Плиткоріз використовується для різання великої кількості керамічної плитки. Склоріз необхідний для фігурного підрізування невеликих ділянок. Однак багато професійних укладачів плитки для підлоги використовують склоріз в якості основного інструменту.

Використання склоріза для розрізання керамічного граніту

Керамічний граніт ріжеться тільки з гладкого лицьового боку.

Обробка швів

Вони бувають двох видів:

Настановні – між плитками. Їхня ширина варіюється від 1,5 до 3 мм. Менш 1,5 мм вважається безшовним укладанням. Шви замазуються через 24 години після завершення монтажу підлогового покриття. Насамперед виймаються всі хрестики. Потім усі шви за допомогою гумового шпателя зашпаровують. Рух шпателя строго вздовж шва.

Закладення швів між плитками за допомогою гумового шпателя.

Через 30-40 хвилин після затирання шви промивають холодною водою.

Периметральні – між плиткою та стіною. Це деформаційні шви. Вони закладаються силіконовим герметикомабо гумовою прокладкою. Потім закриваються пластиковим плінтусом.

На цьому роботи з укладання керамічної плитки завершуються. Це міцне та надійне покриття, яке:

чудово витримує сотні циклів збирання;
не змінює кольори при попаданні на нього хімічних реагентів;
відповідає всім гігієнічним нормам та правилам;
рівномірно розподіляє тепло по всій кімнаті;
тішить око.

Відео

Корисні факти

У радянські часи перед укладанням плитку замочували у воді. У наш час багато оздоблювальників «старої школи» продовжують виконувати цю дію, хоча потреби в цьому вже немає.
Проблема зі слизькою плиткою вирішується покупкою спеціального складу. Він наноситься на поверхню та надовго її захищає. Бюджетний варіантдля ванної кімнати – це звичайний гумовий килимок.
Вся сучасна плитка для підлогивиготовляється промисловим способом. У світі існує одна компанія, яка виробляє та розписує керамічний граніт вручну. Вартість квадратного метратакого покриття недоступна звичайній людині. Тому треба пам'ятати, що всі запевнення продавців у будівельному магазині в ексклюзивності колекції, швидше за все, – піар-хід.

teplota.guru

Укладання плитки на теплу підлогу (електричну, водяну) своїми руками

Підлоги з підігрівом - один з видів сучасного опалювального обладнання, що використовується, залежно від регіону проживання, як основний або додатковий засіб обігріву житлових будинків або квартир.

Так звані теплі підлоги підрозділяється на електричні і водяні - по облаштуванню нагрівального контуру, що входить в їх конструкцію, монтується під фінішною обробкою основи. У електричних системахконтур виконаний з самонагрівного кабелю або інфрачервоних плівкових елементів, а у водяних - це порожня трубка з теплоносієм, що циркулює по ній (вода, антифриз). Монтаж контурів цих видів теплих підлог виконується за технологіями, прив'язаними до широкого ряду факторів – характеристик основи та приміщення, і тому різним один від одного, але після закінчення установки нагрівальні елементи будь-якого з таких пристроїв потребують захисного покриття та фінішної обробки.

Завдання даної системи опалення полягає в тому, щоб нагріти влаштоване поверх контуру підлогове покриття і потім підтримувати температуру його поверхні на певній позначці, щоб тепло від підлоги передавалося повітрю приміщення, а контакт з конструкцією, раніше завжди холодною на дотик, став комфортним для мешканців. Для забезпечення цих функцій підлогове облицювання має бути виконане з матеріалів з достатнім ступенем теплопровідності, тому оптимальним варіантом фінішного оздобленнятеплих підлог є настилання кераміки.

Як правильно виконується укладання плитки на теплу підлогу, розглянемо докладніше - з урахуванням найпоширеніших ситуацій та факторів.

Обґрунтованість використання кераміки для облицювання теплих підлог

Більшість видів кахлю виготовлені із матеріалів, менш щільних, ніж бетон. Різниця в щільності обумовлює різні коефіцієнти теплового розширення основи і плитки, що загрожує відшаруванням облицювання після настання і закінчення опалювального сезону - в моменти стрибків температур, викликаних включенням або вимкненням обігрівального обладнання. Відповідно, концентроване нагрівання підлогової конструкції системою теплої підлоги викликає ще більш значне температурне розширення цих матеріалів. Враховуючи ці фактори, питання, чи можна укладати керамічну плитку на теплу підлогу, цілком закономірне.

Відповідь однозначна – так, можна. І ось чому:

Для обробки теплих підлог доцільно використовувати плитку високої щільності (низької пористості), теплоізолюючі властивості якої у зв'язку з цим низькі – природний камінь, керамограніт, мітла, монокоттура. За густиною ці матеріали близькі до бетону плит перекриття, тому різниця в величинах температурних розширень у них незначна.
Ефективність обігріву приміщення системою теплих підлог досягається за рахунок великої площітепловіддачі, тому температура нагрівальних елементів, що використовуються в них, невисока. Відповідно, величини температурних розширень, які контактують один з одним матеріалів при цьому незначні і, що важливо, відсутня небезпека отримання опіку.
Еластичність сучасних плиткових клеїв, затирок дозволяє їм зберігати монолітність при значних деформаціях склеєних поверхонь і цим запобігати відшарування кахельного облицювання від основи.

Таким чином, укладання плитки на теплу електричну підлогу або основу з водяним підігрівом – цілком розумне та обґрунтоване рішення.

Монтаж кераміки на теплу підлогу

Технологія укладання плитки на теплу підлогу вибирається в залежності від того, яким способом був виконаний монтаж обігрівальних елементів - "мокрим" або "сухим".

При "мокрому" способі поверх нагрівального контуру, водяного або електричного, виконується стяжка з цементно-піщаного розчину. Питання, як укладати плитку на теплу підлогу, в даному випадку вирішується так само, як і облицювання підлогової поверхнібез підігріву.

«Сухих» методів улаштування теплих підлог існує кілька. Ось найпоширеніші з них:

На несучу основу укладаються спеціальні мати з пазами для нагрівального контуру. Після монтажу в пази трубок або кабелів поверх матів стелиться ГВП (гіпсоволоконна плита), ЦСП (цементно-стружкова плита) або багатошарова фанера з гідрофобним просоченням, на які кладеться кераміка.
Поверх нагрівального контуру влаштовується шар сипучого заповнювача дрібної фракції з гарною теплопровідністю (шлак), який покривається також ГВП або ЦСП.
У дерев'яних половицяхза допомогою фрези вирізують пази для розміщення в них нагрівального контуру, після монтажу якого також необхідно укласти на підлогу плити пресованої структури.

У перерахованих «сухих» способах монтажу теплої підлоги матеріал облаштування нагрівальних контурів відрізняється, але у всіх трьох випадках основою, що облицьовується, є не бетон, а органічний матеріал, обробка якого кахлем виконується за спеціальними технологіями.

Неважливо, «мокрий» спосіб застосовувався для укладання обігрівальних елементів або «сухий» – укладання плитки на теплу водяну підлогу виконується так само, як і на основу з електропідігрівом.

Облицювання кахлем теплої підлоги під цементною стяжкою

Основним моментом при підготовці до цієї роботи є вибір матеріалу – кераміки та клеючих складів.

Природний камінь, керамограніт, монокоттура – це облицювальні матеріали високої щільності та твердості, що відповідають усім вимогам до покриття підлоги з підігрівом. Але керамічна плитка також не повинна мати дефектів геометрії. Будь-яке відхилення листів від заявленої виробником конфігурації та розмірів спричинить візуальні дефекти обробки – кути кераміки, що виступають або втоплені, різницю в ширині швів.

Вибираючи між шовним або безшовним способами укладання кераміки, краще зупинитися на першому варіанті - матеріал затирання стиків частково прийме на себе температурні розширення кожного елемента облицювання, і сумарне збільшення розмірів декоративної оболонки за такого методу обробки буде менше, ніж при безшовному монтажі.

Укладний і затиральний склади для кераміки на підлоги з підігрівом повинні мати достатню еластичність, хорошу теплопровідність і високу адгезію до матеріалів, що склеюються.

"Церезит" (СМ-14 EXTRA, СМ-16, СМ-17) - для плитки з керамограніту, монокоттури, мітлаха.
«Церезіт СМ-115» – для облицювання з натурального каменю (мармур, вапняк).
Bergauf Keramic Express – для великоформатної кераміки (1 м2).
Knauf Flex – для обробки керамічної та гранітною плиткоюприміщень із підвищеною вологістю.

Клеючі склади виробників Knauf, «Старотелі», Unis, Litokol мають не менший попит. Вибір необхідного матеріалу нескладно – характеристики, область застосування та витрата кожного з видів перерахованих сумішей, що клеять, докладно описані на упаковці.

Перед укладанням кераміки рівність стяжки, що несе, перевіряють за допомогою бульбашкового рівня і рівної рейки довжиною 2 м - на даній довжині перепади у висоті не повинні перевищувати 5 мм. При виявленні нерівностей з перевищенням цієї величини стяжку вирівнюють за допомогою широкого шпателя, для цього можна використовувати плитковий клей.

Визначившись із способом укладання плитки (прямий, по діагоналі), краще зробити попередню розмітку розташування кераміки на підлозі. Виконується це для того, щоб підрізані елементи за їх наявності розташовувалися симетрично щодо вибраних осей симетрії приміщення - діагоналей або ліній, що з'єднують середини протилежних стін. В окремих випадках, при художньому облицюванні підлоги, монтаж кераміки починають із середини підлоги або її найбільш відкритої огляду зони.

Якщо стіни приміщення також облицьовуються плиткою, то кахель вертикальних поверхонь повинен спиратися на кераміку підлоги – такий стик формує «замок», що забезпечує непроникність пари для води.

Підсумовуючи сказане вище, відзначимо - всі правила, що використовуються при укладанні кераміки на звичайні підстави, повинні виконуватися і при обробці підлог з підігрівом. Але, крім цих правил, є і специфічні, обов'язкові до обліку нюанси укладання плитки на теплу підлогу:

Система теплих підлог протягом 28 днів після укладання стяжки, що несе, не повинна включатися в режим, при якому покладений бетон прогріється до температури вище 28 0 С.
Після остаточного затвердіння бетону необхідно прогріти підлогу включенням підігріву в штатному режимі на 2-3 дні.
Укладання керамічної плитки на теплу підлогу потрібно виконувати при температурі поверхні стяжки 25-28 0 С.
Нагріву підлоги до температури вище 28 0 С не допускають 12-14 днів після закінчення монтажу на нього кераміки. За цей час має відбутися повне затвердіння та висихання плиткового клею, після якого виконують затирання швів. Включення теплої підлоги після укладання плитки в режим обігріву приміщення виконують при висохлому затирочному складі.

Монтаж кераміки на влаштовані «сухим» способом тепла підлога

Укладання керамічної плитки в даному випадку вимагає більш складної та трудомісткої підготовки основи.

Стики ГВП, ЦСП або багатошарової фанери, під якими змонтовано нагрівальний контур, герметизують силіконом. По периметру кімнати вздовж листового настилу до стіни кріплять демпферну стрічку шириною 5 см – вона прийме на себе температурні розширення майбутньої. цементної стяжки.

Через добу, після затвердіння силікону до листового настилу монтують сітку армуючої. Армування дозволить шару бетону краще працювати на вигин та розтяг.

Сітку краще використовувати сталеву, з коміркою розміром від 20х20 до 50х50 мм та товщиною дроту 1,5-2,0 мм. Сітку кріплять до плит саморізами в шаховому порядку з кроком 150-200 мм. Потім поверх сітки необхідно виконати стяжку - покласти цементно-піщаний розчин шаром 3-4 см. Після укладання бетону приміщення закривається, щоб уникнути протягів, і, починаючи з 4-го дня , стяжку щодня змочують водою без затоплення За 4 тижні стяжка повинна повністю затвердіти і висохнути, придбавши по всій поверхні світло-сірий колір. Перед укладанням керамічної плитки грунтують стяжку водним розчиномлатексу пропорції 1:4 або одним з готових ґрунтувальних складів. Класти кахель слід на плитковий клей, шар якого після корекції плитки повинен становити трохи більше 1 див.

Основа з ГВП або ЦСП поступається в характеристиках міцності бетону, тому на них не слід укладати облицювання з важких природних матеріалів.

І, відповідно, навпаки - укладання мозаїки на теплу підлогу, змонтовану під листовим настилом, є розумним рішенням, так як питома вага такої обробки невелика, малі розміри мозаїчних елементів зумовлюють їхню міцність, а велика площашвів компенсує значну частку температурних розширень облицювання.

Висновок

Виконати укладання плитки на теплу підлогу своїми руками - операція, складність якої ненабагато вище за обробку звичайної підлогової основи. Головна її особливість – правильний вибірматеріалів, боятися якого за наявності докладних інструкцій на сучасних упаковках не слід.

zonaplitki.ru

Укладання плитки на теплу підлогу

Для обробки підлоги, в якій забетонована тепла підлога найчастіше використовується керамічна плитка. Цей матеріал є відмінним рішенням, тому що він має високий рівеньтеплопровідності. Так, тепло, що проходить через нього, практично не буде затримуватися і губитися. Однак перш ніж приступити до облицювання підлоги плиткою, необхідно засвоїти деякі деталі. У цій статті ми розповімо вам про те, як виконується укладання плитки на теплу підлогу.

Що потрібно знати

При укладанні плитки на підлогу важливо розуміти, що у випадку з теплими підлогамипотрібен особливий підхід. Більше того, технологія залежить від способу монтажу. Наприклад, при монтажі водяної теплої підлоги здійснюється бетонування. На рівне стягування класти плитку дуже просто. Зовсім інша річ, коли мова заходить за електричне обігрів. Не завжди заливається стяжка. Так, на укладені нагрівальні мати відразу можна класти кахель. Виходить так, що нагрівальний елемент перебуватиме безпосередньо в плитковому клеї. У першому і другому випадку, роботи цілком реально зробити всі роботи своїми руками.

Особливості влаштування підлоги

Отже, якщо ви вирішили проводити роботи самостійно, вам необхідно враховувати кілька важливих нюансів, про які описуватиметься в цій статті. Насамперед вам потрібно пам'ятати про те, що висота фінішного покриття плитки повинна бути на одному рівні з усіма іншими кімнатами. Тому ще на стадії виготовлення теплої підлоги вам слід зробити відповідні вимірювання.

Порада! Якщо висота підлоги інших кімнат спочатку дуже вища, то опалювальний пиріг може бути товщі. Наприклад, збільшити шар можна на теплоізоляції, але не лише за рахунок стяжки. У такому разі ефективність обігріву буде зведена на нуль.

Якщо стяжка готова, то при кладці кахлю мінімальний шар плиткового клею повинен становити не менше 10 мм. В іншому випадку тепло, що виробляється, не буде розсіюватися по всій поверхні підлоги, а обігрів підлоги буде смугами, тільки в тих місцях, де прокладений нагрівальний кабель або труба. Тому не слід прагнути зробити якнайменший шар плиткового клею або стяжки підлоги. Отже, якщо всі ці деталі ви вже врахували, можна приступати безпосередньо до роботи. Далі надаємо вам покрокову інструкцію всієї роботи.

Інструкція з кладки плитки

Насамперед вам необхідно вибрати спеціальний клей для комбінації з теплою підлогою. На упаковці клею повинен бути відповідний знак, що вказує на можливість використання суміші з обігрівом підлоги.

Отже, для роботи вам знадобиться наступний набір інструменту та матеріалу:

Дриль.
Будівельний міксер.
Гумовий шпатель.
Затирання для швів.
Шпатель із зубами.
Ґрунтовка для підлоги.
Спеціальний плитковий клей.
Хрестики для формування рівномірного шва.
Гумовий молоток.
Плиткоріз для різання кахлю.
Рулетка.
Олівець та маркер.
Будівельний рівень.
Місткість для замішування плиткового клею.

Насамперед необхідно правильно зробити розрахунок необхідного матеріалу. Для цього вам слід знати площу підлоги. Пам'ятайте, що не слід купувати плитку та плитковий клей впритул. Обов'язково зробіть невеликий запас до 10% отриманої суми.

Після цього виконується підготовка основи. Ми розглянемо варіант, коли тепла підлога залита вже стяжкою. Зважаючи на те, що в більшості випадків стяжка виготовляється на основі цементно-піщаного складу, її поверхню обов'язково необхідно просочити ґрунтовкою. Можна використовувати ґрунтовку глибокого проникнення, наприклад, бетонконтакт. Також незайвим буде зробити гідроізоляцію. Щоб не створювати додаткової перешкоди для подолання теплової енергії, краще використовувати гідроізоляцію обмазки.

Після нанесення ґрунтовки підлога повинна висохнути, близько трьох годин. Після цього нанесіть шар ґрунтовки повторно. Це дозволить збільшити якість адгезії плиткового клею із підлогою. На наступному етапі здійснюється розмітка статі. Тут слід відразу вирішити, за якою схемою укладатиметься плитка. Наприклад, по діагоналі, врозбіг або просто по прямій лінії шов у шов. Визначившись із схемою, можна нанести розмітку на підлогу, щоб класти плитку на теплу підлогу було легше. Пам'ятайте, що від обраного вами способу кладки кахлю якість обігріву теплої підлоги не залежить. Тепер розглянемо технологію кладки плитки на теплу підлогу.

Етапи монтажу плитки

Отже, насамперед готуйте плитковий клей. Заміс робіть згідно з вказівкою виробника. На упаковці клею міститься рецепт приготування. Дотримуючись його ви зможете приготувати клей ідеальної консистенції. Заміс здійснюється за допомогою дриля та будівельного міксера.

Порада! Коли склад ретельно перемішали, залиште його на 15 хвилин. Після цього ще раз перемішайте і готовий до використання.

Якщо у вас немає досвіду в кладці плитки, то не робіть великий заміс. Так, клей необхідно нанести на плитку. Він розрівнюється шпателем із зубами. Також клей слід завдати і на підлогу. За один раз намажте клей на квадратний метр. Додатково покладіть клей на краї та кути плитки.

Одна з основних особливостей кладки плитки в тому, що простір між плиткою та підлогою має бути повністю заповнений клеєм. Жодних порожнеч не повинно бути. Тому цей момент вам слід суворо контролювати. Деякі спеціалісти мають намір кладуть на кілька міліметрів клею більше на плитку, а потім вдавлюють її. За рахунок цих дій зайвий клей виходить через шов, що буде показником того, що клей повністю заповнив весь простір.

Так, згідно з розміткою, прикладаєте плитку на підлогу. Помірно втискаєте її. Відразу кладете ще кілька плиток. Це дозволить вам докласти рівень та вирівняти їх з усіх боків площини. Злегка притискаючи плитку, зі швів виходитиме клей. Його слід відразу видаляти, тому що в шви поміщатиметься спеціальна затирка. Для формування однакового шва обов'язково використовуйте хрестики. При кладці клей може потрапляти на лицьову сторону плитки. Його необхідно відразу усувати вологою губкою або м'якою тканиною. Якщо клей залишати, він засохне, а потім є ризик пошкодити покриття для підлоги.

Важливо! Між плиткою та стіною необхідно залишити невеликий зазор до 20 мм. Цей зазор буде служити як деформаційний шв. При дії теплової енергії поверхня може розширюватися. Тому слід чітко контролювати цей зазор.

Коли поверхня підлоги повністю викладена плиткою, неприпустимо вмикати теплу підлогу. Плитковий клей повинен набувати необхідної твердості в природних умовах. Тільки так можна досягти ідеальної якості. У процесі кладки вам також необхідно буде здійснювати підрізування плитки, для цього використовується спеціальний плиткоріз, він може бути механічним або автоматичним.

Після завершення кладки, коли плитковий клей висох, вам залишається зробити затирання швів. Для теплої підлоги необхідно використовувати спеціальне затирання, яке не пропускає вологу. Це буде додатковий бар'єр для проникнення вологи. При затиранні швів не слід поспішати. Вкрай важливо ретельно заповнювати всі шви, щоб не було жодних порожнеч. Коли затірка здійснена, потрібно ретельно вимити плитку. Але робити це необхідно не відразу після затирання, адже її можна вимити всю. Зачекайте невеликий час, щоб затірка схопилася.

Порада! Зазор, що утворився, між плиткою і стіною не слід заповнювати затиркою для швів. Цей деформаційний шов слід заповнити герметиком силіконовим.

Висновок

Отже, ось ми і розглянули всі особливості того, як виконується монтаж плитки на теплу підлогу. Особливих відмінностей від звичайної кладки немає, однак є і невеликі нюанси. Якщо ви прислухатиметеся до порад зі статті, то вам вдасться зробити якісне покриття зверху теплої підлоги. Як наслідок, в опалювальний сезонбудете насолоджуватися теплом та комфортом усередині приміщення. Ми сподіваємося, що ця стаття допомогла вам розібратися в тому, як впоратися з усіма роботами своїми руками. У додатку пропонуємо вам переглянути підготовлений відеоматеріал. Він допоможе вам закріпити всю дану теорію цієї статті. А якщо у вас вже був досвід подібних робіт, то ділитесь ним, залишаючи коментарі наприкінці статті.

bouw.ru

Укладання плитки на теплу підлогу: інструкція та етапи підготовки

Укладання плитки на теплу підлогу потребує певних знань та підготовки. Технологія не відрізняється особливою складністю, але є певні моменти, недотримання яких зведе нанівець усі старання, і призведе до псування дорогого матеріалу.

Різновиди підлог під плитку

Перед тим як прийматися за роботи укладання, необхідно зрозуміти специфіку кожного виду теплої підлоги, з чого він складається і яких типів буває. Подібне утеплення будинку не дороге і практично кожен може собі це дозволити.

Для початку необхідно визначитися, який тип обігріву є найбільш підходящим:

Електричний.
Водяний.

Види теплої статі

Електричний

Електрична тепла підлога – це багатошаровий комплекс, що складається з утеплювача, обігріваючого елемента, стяжки та завершального покриття. Для кінцевого шару, особливо у ванній кімнаті або кухні, найбільше підходить плитка.

Залежно від використовуваного нагрівального елемента електричне покриття буває наступних видів:

Провідне.
Інфрачервоне.
З використанням електричних матів.

Види електричних теплих підлог

Кожен вид має свої особливості та характеристики. Для визначення типу підлоги споживач найчастіше відштовхується від двох аспектів - початкових витрат на його монтаж, наступних витрат на експлуатацію.

Інфрачервоне нагрівання найвигідніше. На початковому етапі доведеться витратити трохи більше, ніж для монтажу інших покриттів, проте згодом серйозно економиться сімейний бюджет при платі за електроенергію.

Таке покриття найменш "примхливе", підходить під будь-яку керамічну плитку або ламінат.

Водяний

Монтаж водяної підлоги дуже затратний, але він окупається подальшою експлуатацією. Фахівці вважають, що таке покриття не дуже ефективне та небезпечне.

Для укладання використовується комплекс труб певного перерізу. Принцип такий самий, як і в системи центрального опалення. Тільки в цьому випадку прилад кріпиться не на стіні, а на підлозі. Трубами циркулює гаряча вода. Їх можна залити стяжкою або застосувати систему сухого монтажу, а потім помістити завершальний шар – керамічну плитку.

Інструкція з укладання плитки

Звичайно, краще довірити укладання плитки фахівцям, але це пов'язано з величезними фінансовими витратами. Тому за певної підготовки та вивчення правил, ця справа стане під силу кожному.

Перед початком роботи слід врахувати такі моменти:

Тепла підлога має бути одного рівня з рештою поверхонь у будинку.
Шар стяжки не повинен бути меншим за один сантиметр, інакше не відбувається розсіювання тепла по всій поверхні плитки.
Електричну підлогу не можна розміщувати під меблями або накривати будь-чим, якщо не дотримуватися цих вимог, всі елементи дуже швидко перегорять.

Етапи укладання плитки

Укладання плитки починається тільки після повного завершення всіх монтажних робітта фіксації елементів. Дії проводяться в наступній послідовності:

Поетапне укладання плитки

Розвести клей згідно з інструкцією, нанести його на ділянку квадратом, сторони якого дорівнюють 4 керамічним плиткам, складеним поруч.
На задній бік плитки за допомогою шпателя накладається шар плиткового клею.
Акуратно розмістити плитку на поверхні, злегка притиснувши до підлоги в середині, щоразу необхідно стежити за рівністю укладання.
Для дотримання рівного шва між плитковими квадратами потрібно використовувати пластмасові хрестики.
Хрестики можна видалити лише після повного вирівнювання поверхні.
Після висихання фіксуючого складу можна приступати до затирання швів.

Перед початком робіт необхідно уважно ознайомитись з інструкцією щодо використання клейового складу. Головний момент – термін висихання.

Поки клей не підсохне можна видалити кривизну в укладанні і витягнути хрестик. Після його повного висихання це зробити буде неможливо.

Для професійного виконання робіт власними силами знадобляться такі інструменти та матеріали:

Необхідні інструменти для укладання плитки

Клей, призначений для укладання плитки на теплу підлогу.
Затирання для швів.
М'який шпатель гумовий.
Шпатель металевий зубчастий.
Пластмасові хрестики.
Рівень.
Різак для плитки.
Керамічна плитка.

Купуючи плитку, до площі поверхні, що покривається, варто додати 15%. Так як частина купленого обсягу піде в обрізку чи бій.

При виборі кольору затірки варто відштовхуватися від тону плитки. Затирання має бути трохи темнішим.

Поки всі складові повністю не просохнути, опалювальну системупідлоги включати категорично не можна. На повне просихання йде до трьох тижнів часу.

Як підготувати плитку до укладання на теплу підлогу

Перед тим як почати укладати плитковий шар необхідно переконатися у справності системи «тепла підлога». Усі проводи та комунікації мають бути повністю приховані.

Влаштування цементної стяжки підлоги

Зазвичай для приховування елементів використовується цементно-пісочна стяжка. Вона має бути гладкою, рівною і повністю висохлою.

Будь-які забруднення з поверхні видаляються, нерівності затираються. Головне, щоб стяжка була залита за рівнем, тоді укладати плитку буде набагато простіше.

Стяжку необхідно покрити шаром ґрунтовки глибокого проникнення або бетоноконтактом. Для висихання складів знадобиться дві години. Потім процедуру варто повторити, це забезпечити найкраще прилипання плитки.

Не можна проводити ґрунтування чи плиткові роботи відразу після перевірки системи. Її потрібно вимкнути та дочекатися повного охолодження поверхні. В іншому випадку, клейова основа пересохне, і не триматиме верхній шар.

Розмітка кімнати для укладання плитки

Перш ніж здійснювати укладання плитки, потрібно виконати розмітку підлоги.

Варто навіть намалювати схему розміщення. Особливо це важливо при використанні різнокольорової плитки або укладання візерунків, канта.

Схема укладання плитки

Існує три основні схеми укладання:

По діагоналі.
По горизонталі.
У розбіжність.

У першому випадку велика кількість матеріалу йде в залишки. Можна, взагалі, використовувати квадрати різного розміру і викласти в розбіжність.

Все це потрібно чітко позначити на аркуші паперу, де у зменшеному розмірі відобразити схему розмітки.

Потім схема пропорційно переноситься на підлогу. Початківцям варто повністю розмітити всю поверхню, з яскравим виділенням точок. Розмітка здійснюється за допомогою відбивного шнура з фарбою або дрібним.

Головне – визначити лінію першого ряду. Вона відміряється від найдовшої стіни. Потім розмічається решта поверхні приміщення. Такий спосіб актуальний для плитки без візерунка.

Варіанти укладання плитки

Для плиткового шару з малюнком потрібно вималювати не горизонталь, а діагональ.

За допомогою довгої рулетки або мотузки з'єднуємо по діагоналі кути кімнати. Точка перетину ліній – центр приміщення. Саме з цього місця починається розмітка.

Після завершення розмітки варто розкласти плитку та перевірити, наскільки правильно викреслено основні лінії.

Спосіб укладання плитки зовсім не впливає на функціональні особливостітеплої підлоги. Тому можна слідувати своїм індивідуальним уподобанням.

Етап приготування клею

Після розмітки та викладання плитки по-сухому, можна приступати до основних робіт. Все починається з виготовлення плиткового клею.

Для цього знадобиться:

Основна суміш.
Місткість.
Дриль чи перфоратор (використовуються для кращого перемішування клею).

Правила виготовлення відображаються в інструкції від виробника. Чітке слідування їй забезпечить отримання добротної клейкої речовини. Не варто замішувати одразу весь склад. Краще це робити невеликими порціями, оскільки після висихання він не підлягає використанню.

Приготування клею для плитки

У підготовлену ємність наливається необхідна кількість води. Потім додається суміш і ретельно перемішується. Якщо зробити, навпаки, вийти велика кількість грудок, які буде важко розбити. Готовий клей має консистенцію густої сметани.

Невелика кількість суміші можна перемішувати вручну за допомогою звичайної палиці. Це триватиме більш тривалий час. Краще скористатися дрилем, перфоратором чи будівельним міксером.

Склад не повинен бути рідким. Перевіряється це так: потрібно накласти невелику кількість маси на шпатель і нахилити його. Якщо суміш утримується, не стікає або капає, отриманий якісний клей.

Після замісу маса має постояти 10-15 хвилин. Потім знову перемішується. Після цього склад готовий до використання.

Процес обробки швів

Після укладання плитки та її повного висихання проводиться обробка швів. Для цього купується спеціальна вологостійка затирка. Вона може продаватися в магазині вже у готовому для використання вигляді.

Суміш наноситься на гумовий шпатель, за допомогою якого поступово заповнюються всі стики. Затирання має бути трохи нижче основного плиткового покриття, тобто не виступати над поверхнею.

Схема розташування та руху гумового шпателя при затиранні швів

Не чекайте повного висихання затірки. Не пізніше ніж за півгодини зайві розлучення необхідно змити за допомогою теплої води та м'якої ганчірки. Якщо трохи забаритися, забруднення присохне і видалити його буде дуже складно.

Укладання керамічної плитки своїми руками не вимагатиме якихось глибоких знань. Потрібна певна вправність та вільний час.

Згодом можна отримати ідеальну керамічну поверхню, яка міцно триматиметься на теплій підлозі довгі роки.

Відео: Укладання плитки на теплу підлогу

promzn.ru

Чи можна і як встановити електричну теплу підлогу на кахель » Аква-Ремонт

Чи можна встановити електричну теплу підлогу, не демонтуючи кахель, і закрити її керамоплиткою?
Марина

Відповідь експерта

Доброго дня, Марино!

Укладання нового керамічного покриття поверх електричної теплої підлоги, укладеної на старий кахель, Допускається. При цьому важливо дотримуватися кількох правил.

Необхідно ретельно проаналізувати, чи збільшення висоти підлоги на 20–25 мм не перешкоджатиме відчиненню дверей, приховувати інженерні комунікації тощо.
Стара основа має бути монолітною. Щоб отримати відомості про його якість, простучи весь кахель дерев'яним молотком. При необхідності окремі плитки виймаються, а порожнечі заповнюються цементно-піщаним розчином.
Для збільшення адгезійної здатності старого покриття рекомендується пройтися по ньому болгаркою з алмазним диском, зробити насічки, свердління і т.д. ефективним способомє обробка основи ґрунтовками типу «Бетонконтакт».
Частина клею наноситься на стару кахель, після чого укладаються нагрівальні мати. Після цього за звичайною технологією виконується укладання нової керамоплитки. Загальна товщина клейового шару має перевищувати 10–15 мм.
Не допускається збіг швів нового та старого покриття.

Як бачите, складність полягає лише у підготовці підстави статі. Проте за можливості стару плиткукраще видалити, але в її місце укласти шар теплоізоляції. Це запобігатиме витоку тепла в перекриття і дозволить зменшити витрати електроенергії.

Завдяки різнобічним захопленням пишу на різні теми, але найулюбленіші — техніка, технології та будівництво. Можливо тому, що знаю безліч нюансів у цих галузях не лише теоретично, внаслідок навчання у технічному університетіі аспірантурі, а й з практичного боку, тому що намагаюся все робити своїми руками.

aqua-rmnt.com

Укладання плитки на теплу підлогу своїми руками (фото, відео)

У сучасному житлі тепла підлога – не розкіш, а об'єктивна потреба. Особливо якщо в сім'ї є маленькі діти. Він створює в будинку затишок і допоможе скоротити витрати на опалення.

Системи «Тепла підлога» за типом гріючого елемента поділяються на водяні та електричні. Кожна з них має як плюси, так і слабкі сторони, аналізуючи які кожна людина робить свій вибір.

Визначившись з типом підігріву, господар будинку знову опиняється перед дилемою - який тип покриття для підлоги більше підійде до його нової підлозі.

Про що ця стаття

Яке підлогове покриття краще для теплої підлоги?

З усіх відомих варіантів покриття для теплої підлоги найменше підійде лінолеум. Адже він при нагріванні стає м'яким і може легко деформуватися за найменшої механічної дії. Крім того, недорогі види лінолеуму мають велику частку синтетичної складової та від нагрівання можуть виділяти токсичні речовини.

Допустимо покриття ТП ковроліном. Добре використовувати для цього і ламінат, але при його виборі треба звертати увагу на маркування. На багатьох марках матеріалу в Останнім часомстали вказувати допустиму температуру нагріву.

Найбільш підходящим статевим покриттям у цьому випадку є керамічна плитка, керамограніт та камінь. Це зумовлено тим, що зазначені види матеріалу мають високий ступінь теплопровідності та теплової інерції, за цими показниками вони багаторазово перевершують решту видів підлогового покриття.

Перш ніж розбиратися, як укладати плитку на теплу підлогу, слід з'ясувати, який її вид з перерахованих вище краще для житла.

Вибір плитки для теплої підлоги

Якщо вибирати покриття для житлового приміщення між керамічною плиткою, керамогранітом та каменем, варто проаналізувати їх у різних аспектах. З точки зору теплопровідності незначно виграє камінь, на другому місці керамограніт і дещо відстає плитка, тому що ця характеристика залежить від пористості матеріалу - чим вища пористість, тим нижча теплопровідність. Але різниця у показниках невелика.

Зносостійкість у нашому випадку не має істотного значення, адже навіть найменший показник, яким володіє кераміка, достатній для приміщення некомерційної спрямованості. А якщо порівнювати ціну, то керамічна плитка однозначно виграє.

У будь-якому разі вирішувати замовнику із розрахунку фінансових можливостей.

Укладання плитки на різні види електричної теплої підлоги

Залежно від виду підлог є деякі відмінності в технології укладання плиткового покриття. Якщо врахувати всі можливі нюанси, то укладання плитки на теплу підлогу своїми руками виявиться під силу кожній людині, а не тільки майстру-плиточнику.

Плитка на інфрачервону підлогу

На теплу електричну підлогу, змонтовану з використанням інфрачервоної плівки, плитку можна укласти двома способами:

із застосуванням гіпсоволоконного (ГВЛ) або скломагнезієвого (СМЛ) листа;
з улаштуванням бетонної стяжки.

У першому варіанті на нагрівальну плівку слід покласти гідробар'єр, потім лист ГВЛ або СМЛ. А поверх листів вже робиться укладання плитки. Дані матеріали хороші тим, що мають ідеально рівну поверхню, тому кахель лягає без вад.

Цей спосіб швидший, адже перед тим як класти плитку, не доводиться чекати висихання стяжки. Але є і мінуси - прошарок з листів заважатиме підлогам прогріватися, процес нагрівання кахлю буде більш тривалим.

У випадку із заливкою мокрої стяжки технологічний процесбільш тривалий, але такий монтаж обійдеться дещо дешевше. Для більшої міцності стяжку слід армувати. Важливо використовувати для цього не металеву, а пластикову сітку. Шар бетону в даному випадку може бути невеликим – близько 5 мм, можна замінити його рідким плитковим клеєм. Після висихання стяжки укладається кахель.

Укладання плитки на електричні мати

Цей вид теплої підлоги найбільш простий у монтажі і не вимагає будь-яких спеціальних знань та навичок. Крім того, перед укладанням плитки не потрібно робити пісочно-цементну стяжку. Укладений мат покривають тонким шаром плиткового клею і кладуть кахель.

Кабельна підлога

Даний вид теплої підлоги найрідше використовують у багатоквартирних будинках. Причина цього – необхідність укладання під плитку досить товстого цементно-піщаного шару (4-5 см). У результаті вся конструкція «краде» близько 8 см висоти кімнати.

Водяна підлога

Водяна підлога частіше застосовується у приватних будинках, так як для її монтажу необхідно підлоги поглиблювати. Це з тим, що стяжка при такому варіанті необхідна щонайменше 8 див, плюс самі труби у системі теплої підлоги додають висоти. Таким чином, підлога може бути піднята більш ніж на 10 см. Але цей вид ТП найдешевший в експлуатації, тому досить популярний.

Процес кладки кахлю на теплу водяну підлогу такий самий, як і при укладанні її на звичайну підлогу. Єдина відмінність – треба наносити клей і на основу, і на тильну сторону плитки.

Як видно з викладеної в статті інформації, класти плитку на теплу підлогу не складніше, ніж на звичайну. Головне дотримуватися деяких простих правил:

При укладанні будь-якого виду плитки на теплу підлогу слід використовувати спеціально призначений для цього виду робіт плитковий клей;
Для між плиткових швів краще використовувати двокомпонентну епоксидну затирку;
Якщо під укладання кахлю заливалася пісочно-цементна стяжка, то слід дочекатися її повного висихання і тільки після цього приступати до роботи з покриттям для підлоги.

izplitki.com

Технологія укладання електричної теплої підлоги під плитку досить трудомістка, але все ж таки під силу навіть недосвідченій людині. Щоб читачі могли самостійно здійснити монтаж гріючого кабелю (або термомата), далі ми розглянемо докладну інструкціюзі схемою підключення та відеороликом!

Який варіант віддати перевагу?

Підігрів покриття для підлоги від мережі може бути представлений нагрівальним кабелем або термоматом. Про переваги та недоліки кожного з нас докладно говорили у відповідній статті. Тепер ще раз коротко поговоримо про те, який варіант краще вибрати.

Електрична тепла підлога з кабелю під плитку дешевша, але в той же час розрахунок її довжини і сам монтаж більш утруднені. Його рекомендується застосовувати в тому випадку, якщо можна пожертвувати висотою стелі (бо стяжка буде товще).

Що ж до нагрівального мату, має ряд переваг, т.к. по суті є удосконаленою версією провідника. Особливість конструкції в тому, що той самий кабель вже розміщений на спеціальній скловолоконній сітці, яка дозволяє витримувати рівний крок між витками.

До того ж зручність термомата в тому, що для розрахунку матеріалу необхідно лише порахувати площу кімнати і на підставі даного параметра вибрати рулон відповідного розміру.

Якому з варіантів віддати перевагу, вирішувати Вам, але ми все ж таки радимо використовувати укладання електричного мату, до того ж такий варіант має безліч позитивних відгуків в інтернеті.

Якщо ви вирішили вибрати нагрівальні мати для монтажу теплої підлоги, радимо звернути увагу на продукцію компанії EKF, а зокрема на систему теплої підлоги «УЮТ». Ви можете підібрати нагрівальні мати точно під свої умови - готові комплекти різняться за розмірами та потужністю. На вибір механічний або електронний терморегулятор із функцією тижневого програмування. Говорячи про самих термоматах, хотілося б виділити повноцінне екранування струмопровідних жил, завдяки чому відбувається рівномірне нагрівання поверхні підлоги. Детальніше про нагрівальні мати EKF ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням: https://ekfgroup.com/catalog/sistemy-obogreva/sistema-teplyy-pol.

Технологія укладання

У цій статті ми розглянемо укладання теплої підлоги під плитку з використанням гріючого кабелю, а також спеціального мату. Підготовчі роботибудуть аналогічними, відмінність буде лише в основному процесі.

Готуємо поверхню

Для початку необхідно видалити старе покриття для підлоги і очистити поверхню від сміття. Якщо ніяких дефектів немає, можна обійтися без стяжки (чорновий). У разі, якщо підлога має нерівності, необхідно спочатку вирівняти їх розчином, товщиною від 3 до 7 див.

Створення схеми

Перед розрахунковими роботами потрібно скласти схему підключення електронної теплої підлоги під плитку, на якій відзначити крок укладання проводів або нагрівального мату.

від стінок необхідно відступити не менше 10 см;
у місцях встановлення меблів без ніжок, а також побутової техніки укладати матеріал забороняється (тепловіддача буде утруднена, і все тепле повітря повертатиметься назад до провідника, що викличе його перегрів та вихід з ладу);
Не обов'язково укладати матеріал прямолінійно, можна акуратно підрізати сітку, щоб зігнути доріжку в потрібному напрямку (такий варіант дозволяє скоротити витрату електроенергії, акцентуючи підігрів лише на необхідних ділянках).

Розрахунок матеріалу

Якщо Ви вирішили зробити теплу підлогу під плитку своїми руками як основне опалення, необхідно здійснювати розрахунок з урахуванням, що на 1 м 2 буде потрібно нагрівач потужністю не менше 140-180 Вт. Для допоміжної системи опалення можна використовувати потужність не більше 140 Вт/м 2 (можна і 80 Вт, все залежить від того, наскільки якісного вироблено утеплення приміщення).

Все що Вам потрібно - порахувати площу кімнати (довжина * ширину) і відібрати від цього значення площу, зайняту меблями без ніжок і побутовою технікою(Бо під ними укладати матеріал заборонено). В результаті Ви отримаєте корисну площу обігріву. Після цього виходячи з отриманого результату визначається необхідна сумарна потужність нагрівального елемента та її довжина. Погонна потужність одного метра нагрівального кабелю може змінюватись від 16 до 21 Вт/м.

Наприклад, якщо площа кімнати становить 10 м 2 і ви вибрали нагрівач потужністю 100 Вт/м 2 тоді в результаті вийде загальна необхідна потужність 1кВт. Вибираємо кабель 20 Вт/м, довжина якого має бути 50 м (1000/20).

Термомат вибирається за таким же принципом, виходячи з корисної площі та необхідної потужності. Додатково необхідно придбати монтажну стрічку, за допомогою якої буде здійснюватись кріплення обігрівача до бетонної стяжки.

Перевірка старої електропроводки

Як Ви розумієте, для кімнати площею 25-30 м 2 знадобиться досить потужна електрична тепла підлога під плитку, яка надасть помітне навантаження на . Ви повинні здійснити та визначити, чи підходить Ваша проводка для нової системи обігріву. Якщо виявиться, що діаметр жил не відповідає, необхідно обов'язково на нову, потужнішу. Також перевірте, щоб автоматичний вимикачта ПЗВ відповідали новому навантаженню по струму.

Теплоізоляція поверхні

Тепер переходимо до монтажу та перше, що потрібно зробити – якісно утеплити поверхню під укладання електричної теплої підлоги. Від цього залежатиме ефективність використання системи та її економічність. Найкращим утеплювачемв даному випадку вважається пенофол - рулонний матеріал з самоклеючим шаром і фольгованим покриттям. Все, що Вам потрібно – стик встик проклеїти всю бетонну поверхню, після чого стики заклеїти фольгованим скотчем. Слід зазначити, що пінофол повинен на кілька сантиметрів заходити на стіни для підвищення теплоізоляції кімнати.

Якщо Ви хочете трохи зменшити висоту кімнати, то замість пінофолу можете покласти інший утеплювач, наприклад, поліпропілен або пінополістирол.

Після закінчення роботи рекомендується по периметру стін проклеїти зверху утеплювача демпферну стрічку, призначення якої - компенсувати розширення покриття при нагріванні. Також потрібно поверх теплоізолюючого шару покласти металеву сітку, яка запобігатиме прямому контакту з нагрівачем і дозволить спростити процес встановлення електричної теплої підлоги під плитку.

Встановлення датчика температури

Щоб здійснювати контроль та керування системою, необхідно встановити спеціальний термостат та датчик температури. Термостат є регулятором (механічний або електронний) за допомогою якого можна виставляти оптимальний температурний режим, а також час увімкнення/вимкнення системи. Його монтують у стіні, поряд із розетками.

Що стосується датчика температури, його потрібно встановлювати в самій підлозі. Для цього створюється спеціальна штроба у стіні від термостату, яка строго вертикально прямує до перекриття. Далі датчик міститься в гофровану трубута ведеться до місця контролю температури електричної теплої підлоги під плитку. Цим місцем виступає середина між двома витками кабелю, причому ніяких перетинів поблизу бути не повинно. Гофра захищає датчик від пошкоджень, а також дозволяє забезпечити доступ до нього будь-коли (наприклад, коли він вийде з ладу). Той кінець гофри, який буде у стяжці, для надійності рекомендується залити герметиком, щоб розчин не потрапив усередину.

Контрольна перевірка обігрівача

Перед тим, як здійснити укладання кабелю (або мату), необхідно виміряти його опір. Ця величина має відрізнятися від паспортних даних більше ніж 10%. Для цього потрібно використати спеціальний прилад- Мультиметр (показаний на фото нижче), яким також визначають де фаза, якщо відсутня . Якщо опір відповідає номінальному, можна здійснювати монтаж електричної теплої підлоги під плитку.

Кріплення кабелю (або термомата)

Тепер, коли поверхня буде повністю підготовлена, необхідно закріпити нагрівальний елемент. Якщо Ви використовуєте кабель, здійсніть кріплення за допомогою монтажної стрічки, як це показано на фото:

Відстань між витками має бути однаковою по всій площі, інакше електричне нагрівання підлоги буде нерівномірним. Нагрівальні мати укладати легше, т.к. відстань між витками витримана по всій довжині. Все що потрібно – розстелити матеріал згідно зі схемою та правильно підключити до термостату.

Коли укладання електричної теплої підлоги під плитку буде завершено, потрібно обов'язково перевірити правильність підключення, вимірявши опір мультиметром. Значення, що вийшло, повинно співпадати з тим, яке Ви заміряли перед укладанням.

Заливка стяжки

Для того, щоб зробити бетонний розчинВам необхідно підготувати наступне співвідношення матеріалів:

4 частини піску;
1 частина цементу;
5 частин щебеню;
0,6 частини води;
1% від маси цементу спеціального пластифікатора (надає розчину еластичності).

Слід зазначити, що кількість води має бути невеликою, інакше можуть виникнути тріщини у стяжці. Що стосується керамзиту та перліту, їх категорично забороняється додавати в розчин, т.к. дані матеріали порушують теплообмін та є однією з причин перегріву провідника.

Товщина пирога стяжки має бути від 3 до 5 см. Виходити за межі даних значень не рекомендується. Після заливання потрібно почекати до повного застигання розчину. Незважаючи на те, що стяжка застигне через пару днів, її повне висихання відбудеться лише через 4 тижні (а може й більше). До цього часу вмикати електричну теплу підлогу забороняється.

Також звертаємо Вашу увагу на те, що стяжка потрібна лише у тому випадку, якщо використовується нагрівальний кабель. Термомат може відразу після укладання служити основою під клей для плитки.

Укладання плитки

Після того, як стяжка схопиться (2-3 дні), можна не гаючи часу переходити до оздоблення підлоги плиткою. Робити це рекомендується тільки за наявності досвіду, адже потрібно стежити, щоб поверхня була строго горизонтальною. Плитка «сідає» на спеціальний клей, після чого встановлення електричної теплої підлоги під плитку вважається закінченою!

Ось і вся технологія укладання своїми руками. Рекомендуємо Вам переглянути відео, в якому Ви зможете побачити деякі нюанси заходу:

Відео інструкція з монтажу теплої електричної підлоги

Укладання гріючого кабелю

Також читають:

Проведення у ванній має бути безпечним і в той же час функціональним. Старий стандарт, коли всередині кімнати встановлений світильник, а розетки та вимикачі винесені за межі приміщення, вже давно не практикується. На сьогоднішній день існують вологозахищена електрофурнітура та автоматика, які повністю убезпечать людину від поразки. електричним струмом. Далі ми поговоримо про те, як провести електропроводку у ванній кімнаті своїми руками та які вимоги до неї висуваються.

Основні вимоги

Що треба знати? Насамперед те, що з електробезпеки ванна або душова ділиться на 4 зони, які нумеруються від 0 до 3.

При цьому:

0 – обсяг ванни, душового піддону, раковини та інших місць, де знаходиться вода.
1 – навколо зони 0. Це прилеглі стіни до ванни, раковини тощо.
2 – знаходиться на відстані 60 см від краю ванної, для ємностей непрямокутної форми – у радіусі (душова кабіна) 60 см від країв зони 0.
3 – вважається безпечним (умовно).

Якщо всі вимоги будуть виконані, то з жодними проблемами щодо електробезпеки надалі Ви не зіткнетеся.

Інструкція монтажу

Крок 1 - Створюємо схему

Для початку необхідно визначитися зі схемою електропроводки у ванній кімнаті. Ви повинні продумати, які електроприлади будуть встановлені, який тип освітлення обраний, і не менш важливий момент – яке опалення буде.

Розподільна коробка з міркувань електробезпеки повинна бути встановлена за межами кімнати.
По всій площі необхідно розмістити не менше трьох розеток: для фена біля дзеркала і для електричного котла або бойлера (якщо він присутній).
Вимикач, за аналогією з коробкою, виводиться в сусіднє приміщення поруч із вхідними дверима.
Як ми вже казали, автоматика встановлюється на кожну групу дротів окремо: розетки, світильники, потужна техніка.
Електропроводка у ванній кімнаті укладається у стіні під стелею, паралельно підлозі. До розеток лінія опускається перпендикулярно, суворо донизу. Якщо Ви вирішили зробити підвісний або натяжна стеля, Проводи можна провести через нього (між профілями або під плівкою).

Слід звернути Вашу увагу на те, що всі розетки та вимикачі повинні знаходитися на безпечній відстані від джерела води – не менше 60 см. Враховуйте цей факт, щоб не наражати своє життя на небезпеку.

Накресливши схему електропроводки у ванній кімнаті, можна переходити далі – до підрахунку кількості матеріалів.

Крок 2 - Вибираємо комплектуючі

На даному етапі необхідно не тільки вибрати відповідні елементи проводки, але й визначитися з їх технічними характеристиками.

Для того щоб зробити електропроводку у ванній кімнаті своїми руками рекомендуємо вибирати наступні матеріали:

Кабель трижильний, мідний, перерізом 2,5 мм 2 для розеток та 1,5 мм 2 – світильників. Якщо у вас у ванній встановлений потужний проточний водонагрівачабо електрокотел, то перетин кабелю для нього розраховуйте за струмом та потужністю. Найкращим варіантомбуде використання зарубіжного кабелю, проте російський аналог ВВГнг-LS стане вдалою заміною за ціною та якістю.
Дюбель хомути для .
Вологозахищені розетки та вимикачі, зі ступенем захисту IP не менше «44» та бризкозахисною кришкою. Також вироби обов'язково повинні мати контакт заземлення.
Вологозахищені, по можливості краще використовувати точечні ліхтарики, т.к. вони легше монтуються, акуратно виглядають на стелі і до того ж можуть працювати від 12 ст.
Для системи зрівнювання потенціалів силовий провід 1*6. До нього додатково потрібно придбати наконечники.

Крок 3 – Приступаємо до роботи

Отже, для початку необхідно згідно зі схемою електропроводки у ванній самостійно створити у стінах спеціальні канавки – штроби, під укладання кабелю. Поглиблення також потрібно зробити під розетки, вимикачі розподільну коробку. Для цього можна використовувати дриль із спеціальною коронкою, діаметром 68 мм.

Далі підрозетники та коробка встановлюються у своїх посадкових місцях та надійно фіксуються розчином.

Після цього потрібно самому зафіксувати проводку в штробах за допомогою дюбель хомутів або дідівським способом - прихопити розчином через кожні 20 см. Кінці кабелю зачищаються від ізоляції і протягуються до підрозетників.

Тепер можна встановлювати серцевини розеток та вимикачів у посадкові місця. Звертаємо Вашу увагу, що декоративну кришку краще закріпити після всього ремонту, щоб вона не забруднилася в процесі робіт.

Коли електропроводка буде закріплена в стіні можна переходити до ПЗВ своїми руками. Підключати їх поспішайте, т.к. необхідно буде спочатку перевірити правильність електромонтажу у ванній кімнаті.

Коли розведення проводки в кімнаті буде закінчено, мультиметр потрібно перевірити лінію на наявність . Якщо воно відсутнє, Ви все зробили правильно і можна переходити до декоративного оздобленнястін.

Залишається один не менше важливий нюанс, до якого має бути забезпечений серйозний підхід – потрібно у ванній кімнаті. Для цього беремо наш одножильний мідний провід та з'єднуємо між собою корпус пральної машинки, котла, раковини, ванни та стояків холодної та гарячої води. Всі ці «точки» потрібно з'єднати з шиною заземлення, встановленою у Вас у щиті.

Звертаємо Вашу увагу на те, що якщо в щиті відсутня заземлююча шина, обов'язково здійсніть безпечну, з проводом PE.

Також слід зазначити, що для опалення найкраще використовувати , який можна без проблем вистелити в підлозі самотужки. Ось і вся технологія електромонтажних робіт. Як Ви бачите, провести проводку у ванній кімнаті можна власноруч, т.к. пристрій системи не є нічого надприродного!

На закінчення

На сьогоднішній день популярними є підвісні гіпсокартонні стелі, а також пластикові панелі. Якщо Ви вирішили їх використовувати, це полегшить електромонтажні роботи. Справа в тому, що при розведенні електропроводки у ванній кімнаті під підвісною стелеюне потрібно буде створювати штроби, а досить просто укласти кабель у захисну гофровану трубу, як показано на фото. Гофра без проблем кріпиться кліпсами до профілю.

Ще один важливий момент, на якому хотілося б зупинити Вашу увагу - відсутність заземлення в квартирному щиті. Справді, буває так, що земельний провід може бути відсутнім. В цьому випадку потрібно обов'язково на нову, трижильну, після чого обов'язково зробити систему вирівнювання потенціалів.

Ось і все, що хотілося розповісти Вам про те, як зробити електропроводку у ванній кімнаті своїми руками. Сподіваємося, що інформація була для Вас корисною та знадобилася в електромонтажних роботах!

Схожий матеріал:

Кахельна плитка є прекрасною оздоблювальним матеріалом, який і виглядає красиво і не боїться вологи, забруднень та пилу. За рахунок своїх технічних властивостейкахель часто використовується при облицювальних роботах, що дозволяє зробити приміщення привабливими та зручними в експлуатації. Але перед тим, як виконати облицювання стін кахельною плиткою часто необхідно прокласти електропроводку для різних побутових приладів. Поради щодо правильної прокладки електричних проводівабо кабелів даються у цій статті.

Незалежно від того, в якому приміщенні виконуватиметься укладання керамічної кахельної плиткиЯкщо вам в кімнаті знадобиться електрика, то краще подбати про це заздалегідь. Електричні розетки та вимикачі можуть знадобитися у ванній кімнаті та кухні, в котельні та на балконі. І перед тим, як рекомендується правильно прокласти проводку, щоб вона в процесі експлуатації не була пошкоджена.

Дуже часто ремонтні роботивиконуються своїми руками, що дозволяє значно заощадити кошти, оскільки послуги майстрів коштують недешево. Але не завжди власники житла знають, як правильно виконати певні роботи, що може призвести до плачевних результатів. За рахунок того, що часто необхідно в кахлі просвердлити отвір, а ви не пам'ятаєте, де розташована електропроводка, провід або кабель ушкоджується свердлом або бурим і проводка непридатна.

При горизонтальному прокладанні проводки в приміщенні, де стіни будуть облицьовуватися кахлем, краще вибрати таку висоту, де ви ніяк не зможете пошкодити дроти при свердлінні. Наприклад, потрібно прокласти дроти по стіні, прокладайте їх під самим верхом, якомога вище, де тільки зручно зробити штроби під провід/кабель. Але навіть у цьому випадку бажано добре запам'ятати, а ще краще намалювати і зберегти креслення з намальованою проводкою, щоб уникнути пошкодження проводів, коли вам потрібно повісити на стіну будь-які шафи.

Якщо є можливість, наприклад, ви монтуватимете в кімнаті підвісну або натяжну стелю, то краще прокласти проводку в цій порожнечі і таким чином ви зробите роботу простіше і убезпечите себе від пошкодження електричних проводів. Ще частіше ушкоджується вертикальна електропроводка, коли дроти спускаються від стелі до розеток і розташованих низько вимикачів. Щоб знизити ймовірність пошкодження проводів при висвердлюванні отворів у кахлі, потрібно прокладати проводи строго вертикально.

За рахунок цього, коли вам знадобиться просвердлити отвір і щось закріпити, ви точно знатимете, що строго вертикально йде провід/кабель і свердлити потрібно, відступивши три-п'ять сантиметрів вліво/вправо. Тоді ви точно не порушите проводку, і вам не потрібно прокладати нові дроти в плінтусах або використовувати подовжувач. Якщо вам не потрібна велика міцність кріплення, краще використовуйте хороший клей, яким можна приклеїти поличку у ванній кімнаті або гачки для рушників/халатів.

Якщо вам потрібно закріпити на стіні щось важке, для чого знадобиться висвердлювати отвори в облицьованій керамічною плиткою стіні, то вибирайте місце кріплення так, щоб не пошкодити проводку. Шафи, бойлер та інші важкі предмети постарайтеся змістити від місця, де прокладено під кахлем дроту. Інакше свердлом або бурим перфоратором електричний кабель можна пошкодити і тоді частина електропроводки функціонувати не буде. А щоб її відремонтувати доведеться або знімати та ремонтувати провід, або прокладати нову проводкущо теж клопітно і довго.

Схожі статті

Обговорюють:

Бонус-код багаторазовий у World of Tanks:Оновлено (25-10-2019, 20:46): T2 Light Tank Кожному гравцю у World of...
Рейтинг бронесайту як вважається:У багатьох гравців, хто не вникає в різну статистику свого облікового запису,...
Як використовувати баг на вічний засвіт ворога «Лінія фронту» World of Tanks:Вміння правильно танкувати на своєму танку безумовно дуже важливе і корисне.
Найкращий гравець у World of Tanks Найкращий статист у world of tanks:У грі World of Tanks найбільший вплив має стата гравців World of...