Як зробити гіпсокартонну стелю своїми руками. Монтуємо однорівневу підвісну стелю із гіпсокартону своїми руками Навісна стеля із гіпсокартону своїми руками

Підвісна стеля з гіпсокартону дозволяє приховати всі нерівності плит перекриття і комунікації, що проходять. ГКЛ легко піддається обрізанню і навіть згинання, що спрощує монтаж стельової конструкції своїми руками. Простішим по виготовленню вважається однорівнева стеля. Якщо необхідно візуально збільшити приміщення або розбити його на робочі зони, доведеться вдатися до монтажу багаторівневої конструкції.

Перед початком робіт необхідно підготувати інструменти та матеріали.

З інструментів знадобляться:

З матеріалів знадобляться:

Крім стандартного та вологостійкого гіпсокартону, існують гіпсоволоконні листи, а також волого-вогнестійкий ГКЛ. Для виготовлення підвісної стелі у сухих кімнатах підійде стандартний гіпсокартон. У приміщеннях з підвищеним рівнем вологості, наприклад, ванна кімната або кухня, треба використовувати вологостійкий ГКЛ. Інші види гіпсокартону для домашньої підвісної стелі використовуються рідко.

Виготовлення однорівневої підвісної стелі

Недосвідченій людині самостійно виготовити найпростіше однорівневу стелю.

Можна виділити кілька переваг такої конструкції:

• У разі просідання фундаменту будинку зовнішній виглядоднорівневої стелі залишиться постійним;
• Підвісні конструкції забирають багато простору. Однорівнева модель у цьому плані виграє у багаторівневої стелі;
• Простота монтажу та менше витрат на придбання матеріалів визначає основну перевагу однорівневої конструкції над багаторівневим аналогом.

До недоліків можна віднести хіба що неможливість зонування приміщення, але це легко виправляється комбінацією різних освітлювальних приладів.

Підготовчі роботи та нанесення розмітки

До монтажу каркаса підвісної стелі приступають до фінішного оздобленнястін, але на цьому етапі вони вже повинні бути ідеально вирівняними. Якщо на стелі є старе оздоблення, її повністю видаляють, а також знімають усі освітлювальні прилади.

Розмітку під каркас починають зі стін, де буде встановлений стартовий профіль. Рулеткою роблять виміри від підлоги до стелі у всіх чотирьох кутах кімнати, а також центром кожної стіни. Початковою точкою розмітки є найнижчий кут кімнати. Якщо підвісна конструкція передбачається з освітлювальними приладами, що вбудовуються, від стелі до точки кріплення стартового профілю відзначається відстань 90-100 мм. Відсутність вбудованих приладів дозволяє скоротити відстань до 50 мм.

Наступні позначки ставлять у двох протилежних кутах кімнати від початкової точки розмітки. Тепер ці точки треба з'єднати лініями, і вони мають бути строго паралельними підлозі. Отже, на цьому етапі вийшло дві стіни з розмічальною лінією для кріплення стартового профілю. Останню крапку ставлять у четвертому кутку кімнати, проводячи від неї лінії до двох протилежних кутів.

На всіх чотирьох стінах розмітка для стартового профілю готова і настав час розкреслити сітку кріплення стельового профілю.
Першими розмічають лінії кріплення поздовжнього напрямного профілю. Відстань між лініями залежить від розташування аркушів ГКЛ. Якщо передбачено поздовжнє кріплення гіпсокартону, крок між профілем витримують 400 мм. При поперечному укладанні листів крок збільшують до 600 мм.

Останніми позначають поперечні лінії. Тут витримують крок 500 мм. У місцях перетину поздовжніх та поперечних ліній роблять позначки отворів для кріплення підвісів.

На відео розповідають про розмітку однорівневої стелі:

Щоб стеля вийшла ідеально рівна, під час розмітки та виготовлення каркаса найкраще використовувати лазерний рівень.

Складання каркасу з профілю

Розмітка готова, настав час поєднати елементи каркасу.

Виконуючи роботи з монтажу каркасу, дотримуються наступної черговості:

Якщо з каркасом все нормально, можна починати обшивку гіпсокартоном.

На відео показаний метод спрощеного монтажу каркаса у великому приміщенні:

Виготовлення багаторівневої підвісної стелі

Несучою основою багаторівневої стелі є каркас вже розглянутої нами підвісної стелі першого рівня. Усі наступні рівні виступаючої конструкції відрізняються меншою площею щодо попереднього ярусу. Якщо взяти, наприклад, трирівневу стелю, то третій ярус за розміром буде найменший, і його несучою основою буде каркас другого ярусу.

Гідність багаторівневої стелі більше виправдана з дизайнерської сторони. Зроблені на стелі різні перепади, фігури змінюють геометрію кімнати. Дизайнери таким чином зонують приміщення, створюють ілюзію збільшення простору, комбінують освітлення різних ділянок кімнати вбудованими освітлювальними приладами.

З недоліків багаторівневої стелі можна виділити складність монтажу каркасу, великі витрати на матеріали, а також велика вагавже готової конструкції.

Розмітка та виготовлення каркасу

Отже, перший рівень вже готовий, тепер настав час спорудити другий ярус. Давайте розглянемо приклад із коробом. Його зазвичай роблять завширшки до 500 мм, а висота залежить від дизайнерського проекту.

Процес виготовлення другого ярусу складається з наступних кроків:

Після з'єднання всіх елементів каркас другого рівня вважається готовим. Усі наступні яруси виготовляються за аналогічною технологією.

На відео розповідають, як зібрати другий ярус стелі:

Обшивка каркасу гіпсокартоном

Кріплення гіпсокартону починають після монтажу всіх комунікацій та розподілу електропроводки. Листи розкроюють на підлозі, при необхідності вирізують коронкою отвори для світильників, що вбудовуються. ГКЛ досить тендітні, і піднімати великі фрагменти на висоту краще з помічником.

Листи прикручують шурупами кроком 100-150 мм. Між стиками залишають проміжок близько 2 мм, а самі торці гіпсокартону зрізають рубанком під кутом 45 о. Після закінчення кріплення всіх фрагментів ГКЛ стики закладають за допомогою армуючої сітки і шпаклівки, а капелюшки саморізів просто замазують тим самим розчином. Кромки внутрішніх та зовнішніх кутів конструкції захищають металевими перфорованими куточками.

Підвісна стеля готова. Тепер його залишилося прошпаклювати, відшліфувати і можна фарбувати або обклеювати шпалерами. Як бачите, виготовити своїми руками гіпсокартонну конструкцію можна, треба лише докласти максимум старання.

28 вересня, 2016
Спеціалізація: Капітальні будівельні роботи(закладання фундаменту, зведення стін, конструювання даху тощо). Внутрішні будівельні роботи (прокладання внутрішніх комунікацій, чорнове та чистове оздоблення). Хобі: мобільний зв'язок, високі технології, комп'ютерна техніка, програмування.

Сьогодні я розповім про те, як робити підвісна стеляіз гіпсокартону. На мій погляд, це один із досить простих способівйого облаштування. Інструкція, яка представлена ​​нижче, зрозуміла навіть для найбільш недосвідчених будівельників-початківців.

Скориставшись нею, ви зможете виконати всі роботи самостійно, заощадивши на оплаті будівельників. А оскільки ціна самого матеріалу не така вже й велика, вартість всього проекту буде цілком доступною.

Влаштування стелі та необхідні матеріали

Конструкційно стеля з гіпсокартону є каркасом, який кріпиться до стін і перекриття приміщення, а потім обшивається ГКЛ, після чого оформляється декоративними матеріалами. Каркас буває однорівневим та багаторівневим.

Якщо ви раніше не робили підвісні стелі із гіпсокартону своїми руками, раджу зупинитися на першому варіанті. Саме про нього і йтиметься далі.

Щоб сконструювати однорівневий каркас, необхідні оцинковані стельові профілі ПП (CD) 60 на 27 мм і ППН (UD) 28 на 27 мм. Для з'єднання їх між собою використовують шурупи по металу та однорівневі з'єднувачі («крабики»).

Підвішувати профілі до стелі я буду на П-подібні кронштейни («пішки»). Можна замінити їх пружинними підвісами. Кронштейни та профілі до стін кріпляться шурупами із пластиковими дюбелями.

Рекомендую використовувати гіпсокартон товщиною 9,5 мм шириною 1200 мм і довжиною 2500 мм. Якщо ви збираєтеся обшивати приміщення з підвищеним рівнем вологості ( ванну, туалет), потрібно купувати вологостійкий ГКЛ зеленого кольору. У всіх інших випадках підійде стандартний коричневий (сірий).

Якщо будете дотримуватися перерахованих вище порад, досягнете оптимального поєднання характеристик міцності і ваги. Нормальне значення – 13 кг на 1 квадратний метрстелі.

Щодо інструментів, то знадобиться:

• перфоратор для пророблення отворів у плиті перекриття та огороджувальних стінах;
• шуруповерт для закручування шурупів;
• ножиці по металі для різання профілів;
• лазерний чи водяний рівень виконання розмітки;
• інструменти для шпаклювання гіпсокартону.

Сам процес монтажу ГКЛ на стелю складається всього з трьох етапів:

Початок роботи

Отже, перед тим як зробити підвісну стелю із гіпсокартону своїми руками, необхідно належним чином підготувати перекриття та розробити проект майбутньої конструкції.

Підготовка поверхні

Відразу хочу сказати, що підвісна стеля чудово приховує всі дефекти плити перекриття. Тому роботи з підготовки не будуть об'ємними. Основне їх завдання – забезпечити надійне закріплення каркасу на плиті перекриття та стінах.

Для цього я зазвичай виконую такі дії:

1. Демонтую старе оздоблення. Потрібно здерти старі шпалери чи фарбу до шару шпаклівки чи штукатурки. До речі, якщо фарба на стелі не відвалюється, а тримається дуже міцно, її теж необов'язково всю зіскоблювати. Достатньо видалити пошкоджені ділянки, які можуть осипатися.

1. Виконую ремонт плити перекриття. До встановлення ГКЛ необхідно виконати ремонт дефектів залізобетонної плити перекриття стелі. Для цього за допомогою ремонтного цементного розчинуабо поліуретанової монтажної пінипотрібно закласти великі щілинита тріщини.

Якщо ви виявите ділянки з оголеною арматурою, то перед закладенням необхідно очистити метал від іржі, промазати його перетворювачем іржі, а вже після висихання останнього виконувати закладення щілин.

1. Ґрунту поверхню.Ця операція дозволяє знепилити плиту стелі. Якщо ви збираєтеся робити стелю в приміщенні підвищеної вологості, краще брати ґрунтовку з антисептичними властивостями, призначену для роботи з мінеральної основи.

1. Монтую інженерні комунікації.До встановлення стелі необхідно подбати про встановлення інженерних систем. Зазвичай мова йдео вентиляційних каналахта електричних кабелях. Перші я рекомендую робити з пластикових труб. А дроти поміщати у захисні гофри, які убережуть від пожежі у разі короткого замикання.

Доводити стелю до ідеалу і вирівнювати його за рівнем не потрібно. Адже це буде зроблено за допомогою каркасу та гіпсокартонних листів.

Розробка проекту

Тепер візьмемося за створення проекту майбутньої стелі. Знову ж таки, якщо ви збираєтеся конструювати складний багаторівнева стелярекомендую скористатися для цього спеціалізованими комп'ютерними програмами. Вони й розрахують кількість необхідних матеріалів.

В описуваному ж мною випадку стеля буде однорівневою, без складних зигзагів і сходів. Тож і прорахувати його можна самостійно. Наведу зразкову схему розрахунків для кімнати розміром 3 на 6 метрів:

1. Для початку потрібно визначити периметр приміщення — наше дорівнюватиме 3+3+6+6=18 метрів. Саме стільки знадобиться стельового напрямного профілю UD. Звісно, ​​візьміть із невеликим запасом, на той випадок, якщо щось зіпсується. Крім того, їх потрібно буде вкладати один в одного, що також треба враховувати.
   При вимірі кімнати виміряйте всі стіни. Трапляються випадки, коли протилежні стіни не рівні один з одним. Тоді беріть більше значення.
2. Далі потрібно розрахувати кількість несучого стельового профілю CD. У моєму випадку він буде кріпитися на відстані 50 см один від одного поперек кімнати. Відповідно, 600/50 см = 12 штук. Це для того випадку, коли ГКЛ кріпиться вздовж кімнати. Довжина листа 2500 мм, тобто його краї будуть припадати саме на деталі, що несуть.
   Якщо ви класти листи ГКЛ упоперек кімнати, відстань між профілями, що несуть, повинна бути 60 см (бо ширина листа 120 см). Тоді 600/60 = 10 штук.
3. На наступному етапі розраховується кількість П-подібних підвісів. Вони кріпляться до несучого профілю на відстані 60 см. Довжина профілю в нашому випадку – 3 метри. Тобто 300/60 = 5 підвісів. Профілів у нас 12. Значить 12*5 = 60 підвісів.
   Пам'ятайте, що перший і останній підвіси потрібно кріпити на відстані 30 см від стіни, а вже інші - на відстані 60 см один від одного.
4. Також потрібно розрахувати кількість крабів. Їх знадобиться 24, тобто вдвічі більше, ніж несучих профілів CD.

Кількість шурупів і дюбелів теж можна порахувати, але не раджу вам зупинятися на цьому. Купуйте по коробці шурупів для скріплення профілів, для прикручування гіпсокартону та шурупи з дюбелями для монтажу каркасу на стінах.

Покроковий посібник з монтажу ГКЛ

Послідовність дій:

1. Виконую розмітку. Для початку потрібно озброїтися лазерним або пухирцевим рівнем і відбити на стінах, що захищають кімнати лінію, яка буде розташовуватися строго горизонтально. У моєму випадку плита перекриття має виступи-ребра, тож лінію я провів трохи нижче. Можна провести пряму межу або намітити пунктиром так, як зображено на фотографії нижче.

Ці позначки надалі послужать орієнтиром для закріплення стельових напрямних профілів UD.

1. Далі беру звичайне свердло по металу діаметром 7 мм і свердлю в напрямних деталях отвору, які будуть необхідні для установки шурупів з дюбелями.

Отвори мають бути просвердлені у профілі на відстані 50 см один від одного. Крайні - повинні відстояти від зрізу профілю на відстань в 10 см. Отвори я роблю в профілі заздалегідь для того, щоб потім не свердлити деталь свердлом з переможним наконечником (призначений для бетонних стін).

1. Монтую напрямні профілі на стіни. Для цього я прикладаю профіль до зроблених на стіні рисок (лінії), після чого через заздалегідь просвердлені отвориза допомогою перфоратора свердлю отвори у стінах. Діаметр свердла у разі становить 6 мм.

Після цього в виконаний у стіні отвір (природно, з прикладеним профілем) вставляю дюбель-цвях. Він є пластикову детальз потовщенням на кінці, куди вбивається металевий сердечник.

Розмір дюбелю 6 на 50 мм. Дюбель забивається просто молотком. Якщо ви припуститеся якоїсь помилки при монтажі, його потім можна буде викрутити викруткою або шуруповертом.

На кутах кімнати напрямні профілі вкладаються одна в одну, після чого місце з'єднання зміцнюється невеликим шурупом. При необхідності зростити два елементи (якщо його довжина недостатня для всієї кімнати), потрібно буде просто вкласти дві напрямні одна в одну. Тут потрібно обов'язково просвердлити наскрізний отвір і вбити в стіну ще один цвях.

1. Встановлюю несучі оцинковані профілі.Як я вже згадував, у моєму випадку ГКЛ укладатимуться вздовж кімнати. Відповідно, відстань між сусідніми деталями буде 50 см. Потрібно взяти рулетку і виконати розмітку стін, поставивши ризики на відстані 50 см один від одного.

Потім необхідно підігнати профілі під ширину кімнати (якщо вони вже). Для цього я рекомендую відміряти профіль потрібної довжини (на 5 мм менше ніж відстань між стінами), після чого ножицями зробити надрізи по бокових полицях, а потім згинаючи і розгинаючи деталь просто відламати її. Потім верхні потрібно трохи підрізати діагоналі, як зображено на фотографії.

Якщо ширина кімнати така, що довжини однієї деталі профілю не вистачає, необхідно використовувати два вироби, зрощуючи їх з'єднувачем один з одним, який можна купити в магазині. Якщо такого під рукою не виявилося, його можна зробити самостійно. Схема така:

• відрізаю від CD-деталі шматочок довжиною в 20 см (можна трохи менше);
• після цього зрізаю дві коротенькі полички, які розташовані вздовж бічних сторін профілю;
• потім ця деталь згинається рівно посередині по центральному жолобі таким чином, щоб профіль набув вигляду латинської літери W. Це добре видно на ілюстрації нижче.

Потім потрібно вставити підрізані профілі у напрямні. Для цього необхідно розмістити один кінець, після чого відвести деталь по діагоналі та вставити в протилежну напрямну. При цьому вироби повинні розташовуватися так, щоб їхній центр (він видно на профілі) був точно поєднаний з позначкою на стіні.

Якщо у вас відстань між останньою несучою планкою або стіною кімнати більше, ніж 50 см, потрібно розділити відстань, що залишилася, навпіл і встановити в цьому місці додатковий профіль для міцності. Але враховуйте, що CD-деталі мають бути розташовані так, щоб краї ГКЛ обов'язково розміщувалися на них.

Після того як всі профілі ви розмістили на напрямних згідно з розміткою, їх потрібно закріпити шурупами. Я використовую по одному шурупу на кожен профіль з кожного боку. Загортати шурупи можна за допомогою шуруповерта.

1. Встановлюю поперечні елементи несучих профілів.Тут також почну з розмітки. Враховуючи, що лист гіпсокартону я ставитиму вздовж, потрібно від однієї зі стін відміряти відстань в 1200 мм і зробити відповідні ризики на кожному профілі, що несе. Для цього краще використовувати маркер, тому що олівець погано малює і погано видно на оцинковці. Вийде ось така розмітка.

Для з'єднання двох елементів каркаса на одному рівні необхідна спеціальна деталь, яка в народі називається «крабом». Виглядає вона в такий спосіб. У нього є спеціальні клямки, завдяки яким він надійно фіксується на CD-профілі.

Ці краби потрібно вставити у вже встановлені деталі, орієнтуючись за заздалегідь нанесеними відмітками. Щоб уникнути поздовжнього ковзання кронштейна, його бажано закріпити на саморізом, що несе. Для цього на деталі є потрібні отвори. Достатньо одного шурупа.

Потім на краби кріпляться поперечки. Для цього потрібно нарізати потрібну кількість деталей (їх довжина повинна відповідати відстані між профілями, що несуть), після чого зафіксувати їх двома саморізами. Крайні поперечки вставляються в профіль, встановлений на стіні. У результаті вийде конструкція, зображена на фото.

Якщо ширина кімнати більше 2,6 метра, знадобиться стільки рядів поперечних елементів, скільки буде місць стику ГКЛ. У моєму випадку це два ряди. У вас все залежатиме від периметру приміщення. Але принцип монтажу залишатиметься одним і тим самим.

Буває так, що ви неправильно розрахували кількість крабів і кронштейнів не вистачило для монтажу. Тоді можна кілька деталей закріпити без них. Для цього потрібно правильно вирізати напрямний профіль:

• для початку потрібно відміряти профіль, довжина якого буде на 40 мм більша, ніж відстань між напрямними;
• потім слід зрізати бічні полиці таким чином, щоб із широкої грані утворилися язички (їхні краї потрібно також обрізати під невеликим кутом).

Потім цю деталь можна просто прикрутити на CD профіль за допомогою одного шурупа. Орієнтувати потрібно по центральному ребру жорсткості. В принципі, скориставшись цією порадою, ви можете повністю відмовитися від використання крабів. Це ніяк не позначиться на міцності.

1. Фіксую каркас на бетонному перекритті.Без цього гіпсокартонна конструкція не надійно триматиметься, оскільки її довжина досить велика. Для фіксації використовуються П-подібні перфоровані підвіси, які майстри називають «пішками».

Підвіси повинні утримувати довгі профілі, що несуть, на відстані 40-50 см один від одного. Тому необхідно спочатку маркером зробити на деталях позначки на такій відстані один від одного.

Над розміченими місцями необхідно зробити два отвори для закріплення кронштейна. Щоб не помилитися, можна додати кронштейн, після чого виконати отвори. У результаті вийде так:

Для закріплення самих підвісів можна використовувати дюбель-цвяхи або анкерні болти. У моєму випадку я використовую шурупи, які повертаю в чопи з сухої берези. Пов'язано це з тим, що товщина плити перекриття в цьому приміщенні недостатня, щоб надійно увігнати туди дюбелі. Але це лише особливість цього конкретного монтажу.

Потім прикручую підвіси. У моєму випадку відстань між стелею і каркасом така, що доводиться використовувати два підвіси, розміщуючи їх по обидва боки від профілю, що несе. Але, як правило, підійде один підвіс. Тоді потрібно просто відігнути його пелюстки під кутом 90 градусів по відношенню до плити перекриття.

Кріплення здійснюється так, як вказано на фото:

Пам'ятайте, що спочатку потрібно закріпити всі підвіси на стелі, не прикріплюючи їх до профілів, що несуть. Перед прикручуванням кронштейнів безпосередньо до каркаса, останній необхідно вирівняти щодо горизонталі, тому що зараз профілі трохи провисають під своєю вагою.

Зараз розповім, як легко вирівняти всю цю конструкцію:

• Спочатку слід підняти весь каркас у центрі так, щоб він свідомо був вищим за необхідний рівень, і закріпити його в такому стані до підвісів за допомогою саморізів у двох-трьох місцях. Це буде тимчасове кріплення, яке потім забереться.
• Потім необхідно закріпити шнур. У напрямну біля однієї стіни закручується шуруп з прив'язаною до нього бечевою, потім вона простягається через всю кімнату і прикручується до шурупа на протилежному напрямному профілі. Якщо стелю ви підняли (як описано в попередньому пункті), між мотузкою і каркасом утворюється невеликий зазор.

• Якщо не хочете піднімати стелю, можна закріпити нитку з верхньої частини напрямного профілю. Тоді стеля провисатиме і все одно утвориться зазор, необхідний для вирівнювання.
• Після того, як всі нитки натягнуті, можна вирівнювати профіль по орієнтиру і закріплювати його на підвісах. Обов'язково залишайте зазор близько 1 мм, щоб вирівняні деталі не порушили площини, утвореної натягнутими мотузками.

Цей процес вирівнювання поверхні займає більшу частину часу, необхідного на встановлення стелі. Але його потрібно проводити ретельно і без поспіху, інакше вийде крива поверхня.

Ще один момент. Якщо після кріплення у вас залишаються частини кронштейнів, що виступають, їх потрібно просто відігнути. Зрізати необов'язково.

1. Виконую утеплення поверхні стелі.Цей етап також можна опустити, якщо утеплення стелі не потрібно. Але в моєму випадку плита перекриття дуже тонка і вимагає теплоізоляції. Крім того, матеріал буде грати роль звукоізоляційного прошарку.

Як теплоізоляцію я використовуватиму пінофол фольгований товщиною 4 мм. Додатковий відбиваючий тепловий екран буде досить ефективним, щоб теплова енергія не витрачалася даремно через перекриття.

Складність у моєму випадку полягає в закріпленні пінофолу, так як до профілю я його не прикріплюватиму степлером або шурупами. Виходом зі становища для мене став шевський клей.

Можна, до речі, замінити його на рідкі цвяхи. Ну і ще один альтернативний варіант- Використання двостороннього скотчу.

Я промазав клеєм нижню поверхню профілів, а потім ті ділянки пінофолу, які приклеюватимуться. Після цього здійснив монтаж утеплювача. Пам'ятайте, що клеїти його потрібно так, щоб фольгований бік розташовувався у бік житлової кімнати. Все це видно на фото.

1. Закріплюю листи гіпсокартону на профілі.Краще робити це з напарником, який утримуватиме листи під час закріплення. Але я далі розповім вам, як можна все-таки обійтися лише самотужки.

У цьому випадку для роботи вам знадобляться дві підпірки, що мають форму літер Т (ну чи швабр). Їхня довжина повинна бути такою, щоб у вертикальному положенні практично упиратися в поверхню каркаса стелі (навіть без урахування товщини гіпсокартонної плити). Підпірка найпростішої конструкціїзображено на фото.

Розповідаю, як цією шваброю користуватися:

• Спочатку потрібно встановити швабру біля стіни таким чином, щоб між нею та стелею утворився зазор, куди можна помістити гіпсокартонний лист по товщині.
• Потім потрібно взяти лист гіпсокартону і сперти її на цю підпорку.
• Після цього слід ухопити лист за протилежний (нижній) край і підняти його до стелі. При цьому протилежна кромка повинна щільно втикатися у стіну та фіксуватися між каркасом та короткою частиною швабри.
• Піднявши його від підлоги, необхідно підсунути під низ другу швабру і довести лист до рівня зробленого раніше каркаса.
• У результаті гіпсокартонний лист притиснутий до стелі таким чином, як це зображено на фотографії.

Потім можна брати драбину та фіксувати лист на каркасі за допомогою саморізів для гіпсокартону. Їх потрібно повернути по краю листа і в ті ділянки, де під листом проходять профілі. Відстань між сусідніми шурупами повинна становити 30-40 см.

При вкручуванні шурупа обов'язково поруч притримуйте ГКЛ рукою. Тому що при обертанні шурупа в профіль лист може трохи відходити від поверхні. Існує небезпека, що він звалиться з ваших підпор.

Капелюшок шурупа після загортання не повинен підніматися над рівнем аркуша. Її потрібно трохи втопити вглиб, але при цьому повністю не зруйнувати листок картону, який захищає гіпс від руйнування.

Аналогічно виконується монтаж всіх інших листів.

1. Виконую фінішне оздоблення стелі. Для цього необхідно зашпаклювати місця, де видно капелюшки шурупів, а також місця стику гіпсокартонних листів (по швах зазвичай прокладається скловолоконна сітка – серпянка).

Хочете зробити підвісну стелю з гіпсокартону самотужки, але сумніваєтеся, що впораєтеся з роботою? Тоді ця стаття є саме те, що вам потрібно. У ній всі роботи описані дуже докладно, щоб у них могла розібратися будь-яка людина. Вам треба просто повторювати дії, і ви досягнете відмінного результату.

Етапи робочого процесу

Щоб провести монтаж підвісної стелі з гіпсокартону своїми руками, необхідно знати і чітко дотримуватись певної послідовності дій.

Технологія відпрацьована роками і включає наступні етапи:

1. Приготування матеріалів та інструменту;
2. Розмітка положення напрямних та їх кріплення;
3. Спорудження каркасу;
4. Кріплення гіпсокартону до каркасу;
5. Закладення стиків на поверхні;
6. Шпаклівка та фарбування стелі.

Етап 1 – приготування матеріалів та інструменту

Це підготовча частина робіт, де ви повинні зібрати все необхідне. Ще до придбання всього необхідного ви повинні виміряти приміщення, в якому будуть проводитись роботи, це дозволить точно розрахувати необхідна кількістьматеріалів.

Для початку розберемося, з яких елементів збирається підвісна гіпсокартонна стеля.

Матеріал	Рекомендації щодо вибору
Гіпсокартон	Найчастіше використовується стельовий варіант 9,5 мм. Але можна застосовувати і стінові елементи товщиною 12 мм, їх ціна вища, зате поверхня вийде надійніше. Для приміщень із підвищеною вологістю краще застосовувати вологостійкий варіант, його легко відрізнити по зеленому кольору паперового захисного шару. Потрібна кількість розраховується за площею поверхні, що обробляється
Напрямні елементи	Кількість напрямного профілю розраховується виходячи з довжини стінок по периметру приміщення. Елементи мають довжину 3 метри. Вибирайте варіанти, виготовлені з металу завтовшки не менше 0,5 мм.
Основний профіль	Кількість профілів розраховується так: ширина кімнати в метрах ділиться на 0,4 (саме такий крок розташування елементів). Вони також повинні бути виготовлені з металу завтовшки не менше 0,5 мм.
Кріплення для гіпсокартону	Сюди відносяться прямі підвіси, з'єднувачі профілю та метизні вироби. З металовиробів потрібні дюбель-цвяхи, саморізи-клопи та саморізи по металу для кріплення гіпсокартону
Утеплювач	Якщо вам потрібно утеплити або звукоізолювати поверхню, під каркас закладається мінеральна вата.

Якщо ви хочете забезпечити найкращу звукоізоляціюконструкції, то під пристінний профіль та підвіси підкладається спеціальна акустична стрічка. Вона гасить вібрації, що проходять по конструкції, і цим наполовину знижує рівень шуму в приміщенні.

Тепер розберемося, за допомогою яких матеріалів поверхня стелі вирівнюється:

Шпаклівка «Ветоніт» відмінне рішеннядля вирівнювання стелі

Матеріал	Поради щодо вибору
Шпаклівка	Вибирайте склад, який має високу пластичність, добре лягає на поверхню та легко затирається. Всім цим вимогам відповідає продукція компанії "Ветоніт". Я використовую саме її і ще жодного разу не розчарувався як
Склад для закладення швів	Для зміцнення стиків слід використовувати склади підвищеної міцності. Найпопулярніше рішення - "Кнауф Фуген". Це суміш на основі гіпсу, що має високу міцність і стійкість до виникнення тріщин.
Грунтівка	Щоб зміцнити поверхню, необхідно обробити спеціальним складом глибокого проникнення. Найпопулярнішими є варіанти на акриловій основі
Сітка-серпянка	Необхідна для зміцнення стиків. Найчастіше використовується варіант шириною 45 мм з шаром, що самоклеїться.
Фарба	Використовується для фінішного оздоблення поверхні. Використовуйте будь-який склад, що підходить для нанесення на шпаклювану поверхню

Тепер розберемося з інструментом, за допомогою якого проводиться монтаж підвісних стель із гіпсокартону своїми руками:

• Перфоратор для свердління отворів під дюбель-цвяхи;
• Лазерний чи водяний рівень для розмітки площини. Звичайний рівень контролю конструкції. Рулетка та олівець для вимірів та розмітки;

• Ножиці по металі для різання профілю. Підійде і найпростіший ручний варіант;
• Шуруповерт із насадками РН2 для закручування саморізів;

• Різати гіпсокартон можна звичайним будівельним ножем;
• Місткість та дриль з міксером потрібні для приготування сумішей;
• Для нанесення використовується вузький (10 см) та широкий (30 см) шпателі;

• Для вирівнювання поверхні використовується терка та наждачний папір або сітка із зернистістю Р150 і менше;
• Грунтовка та фарба наносяться валиком, примикання та важкодоступні ділянки обробляються пензлем.

Етап 2 – розмітка положення пристінного профілю та його кріплення

Це перша частина робіт, де виконуються такі дії:

• Визначається найнижча точка стельового перекриття. Рівень підвісної конструкціїповинен бути на 50 мм нижче цієї ділянки. Якщо ви ставитимете в стелю вбудовані світильники, то відступ складатиме не менше 80 мм, інакше обладнання просто не вміститься;
• Потім слід зробити розмітку по периметру приміщення. Якщо ви працюєте за допомогою водяного рівня, потрібно зробити мітку в одному кутку, а потім, переносячи другий кінець в інші кути, провести розмітку всього приміщення. Після між точками прокреслюються лінії. Якщо у вас лазерний рівень, то все спрощується: ви просто креслите лінію за міткою;

• Далі профіль ріжеться на шматки необхідного розміру, що прикладається по лінії, і відзначаються місця кріплення елементів. Якщо в 10 см від краю отвору немає, його потрібно просвердлити і відзначити розташування місця для свердління на стіні. Свердління проводиться перфоратором із буром діаметром 6 мм. Щоб не перевіряти глибину отворів, наклейте на бур ізоленту або скотч як орієнтир;
• Якщо ви кріпите профіль через акустичну стрічку, то не забудьте наклеїти її перед монтажем напрямних елементів . Самоклеюча сторона притискається до основи профілю і рівно приклеюється по всій довжині. Не забудьте прорізати отвори у місцях розташування дюбелів;

• Профіль приставляється до поверхні, після чого в отвори вставляються дюбелі. Шурупи просто забиваються молотком. У цьому кріплення вважатимуться завершеним.

Етап 3 – спорудження каркасу

Монтаж каркасу складається з наступних дій:

• Для початку необхідно провести лінії через кожні 40 см. Це будуть орієнтири розташування стельових профілів. Тобто від центру до центру кожного елемента має бути 40 сантиметрів;
• По розмітці на стелі кріпляться підвіси, вони розташовуються перпендикулярно до лінії на відстані 50 см один від одного. Кріплення краще розташовувати в шаховому порядку, щоб кожен наступний ряд знаходився не на одній лінії з попереднім, а зі зміщенням. Під підвіси можна клеїти стрічку ущільнювача, якщо ви використовували її на пристінних напрямних;

• Якщо довжина кімнати менше трьох метрів, то зайва частина підвісів відрізається ножицями. Якщо довжина більша, то потрібно наростити стійки до потрібного розміру. Зверніть увагу, що нарощування здійснюється за допомогою спеціальних з'єднувачів. Вони дозволяють зберегти ідеальну геометрію стійок та забезпечують їх надійне кріплення;

• Профіль акуратно вставляється в напрямні елементи та розташовується посередині лінії. Після цього потрібно скріпити конструкцію з двох сторін за допомогою шурупів-клопів. У кожне з'єднання вкручується по два елементи, краще використовувати кріплення з гострим наконечником;

• Підвіси підгинаються до профілю, після чого потрібно перевірити положення елемента за допомогою рівня. Якщо все нормально, можна приступати до кріплення. Тут все легко: з двох боків вкручується по шурупах у відповідний отвір. Зайві кінці просто відгинаються убік, заважати вам вони не будуть;

• Перемички ставляться, якщо каркас робиться з кроком 60 см. Вони розташовуються через 50 см і фіксуються за допомогою крабів, так називається хрестоподібний з'єднувач профілю. Робота просто: нарізуються елементи необхідного розміру та саморізами прикручуються до краба;

Якщо необхідно ізолювати поверхню, під каркас закладається мінеральна вата. Фіксувати її не потрібно, вона і так добре триматиметься.

Етап 4 - кріплення гіпсокартону

На цій стадії монтажу стелі потрібно провести наступні роботи:

• З бокових торців листів зрізається фаска. Краще це зробити заздалегідь, аніж потім проводити роботу на стелі. Робота проводиться ножем, торець зрізається під кутом 45 градусів на відстань трохи більше 5 мм;

• Кріплення починається з будь-якого кута приміщення. Робота проводиться втрьох, двоє тримають лист, а один прихоплює його шурупами 3,5х25 мм. Самому впоратися з монтажем не вдасться, тому обов'язково залучіть помічників. Щоб не стояти і не тримати матеріал на витягнутих руках, можна використовувати швабри або збити подібну конструкцію з рейок;

• Кріплення проводиться через кожних 15 см по краях листів і через 20 см посередині. Відступ від країв повинен бути не менше 15 мм, щоб не розфарбувати матеріал. У місці стикування листів гіпсокартону залишайте зазор в 2-3 мм, така сама відстань повинна бути в місцях примикання до стін;

Пам'ятайте, що саморіз повинен правильно розташовуватися на поверхні. Капелюшок має бути втоплений на 1-2 мм, а не стирчати над поверхнею і не продавлювати лист. Схема правильного розташування кріплення показана нижче.

• Таким чином, обшивається вся поверхня. Тут потрібно звернути увагу на правильне розташування саморізів на листах, що стикуються. Краще, якщо вони розташовуватимуться не один навпроти одного, а зі зміщенням. Зразок правильного монтажупоказано на схемі нижче.

Етап 5 – закладення стиків

Зібрати підвісні стелі з гіпсокартону своїми руками - ще півсправи. Потрібно правильно обробити їх, щоб поверхня була ідеально рівною та не потріскалася через рік-два. З'єднання елементів – це найпроблемніші ділянки, на яких найчастіше утворюються тріщини.

Щоб цього уникнути, варто якісно зміцнити їх:

• Насамперед потрібно очистити всі стики від пилу. Просто притріть їх сухою ганчіркою або пройдіть щіткою;
• Потім з'єднання обробляються ґрунтовкою. Склад наноситься на відстані 7-8 см по обидва боки від шва. Особливу увагу приділіть торцям листів, намагайтеся наносити ґрунт так, щоб він потрапляв у з'єднання;

• Після висихання ґрунту на шви наклеюється стрічка-серпянка. Тут все просто: матеріал потроху розмотується та притискається до поверхні. Важливо, щоб сітка приклеїлася по всій площі та ніде не стирчала. Відрізати її можна ножицями чи ножем, рвати матеріал не варто;

• Готується розчин для швів "Кнауф Фуген", багато робити його не потрібно, тому що він схоплюється вже через півгодини. Маса наноситься на стики і вдавлюється шпателем, щоб заповнити всі порожнечі. Надлишки складу акуратно знімаються шпателем, маса повинна повністю закрити сітку-серпянку;

• Капелюшки саморізів теж закладаються невеликими мазками. Після закінчення роботи повинно бути видно ні стиків, ні кріплень;

• Після висихання складу потрібно з більшого затерти поверхню терткою, щоб видалити напливи та нерівності. Особливу якість тут не треба, важливо зняти всі помітні вади;
• В останню чергу поверхня ґрунтується по всій площі. Це дозволяє зміцнити вже нанесений склад і врівноважити поглинання основи по всій площі.

Етап 6 – шпаклівка та фарбування

Тепер розберемося, як вирівняти стелю із гіпсокартону своїми руками.

Інструкція з проведення роботи має такий вигляд:

• Насамперед готується шпаклювальний склад. Для цього наливається вода і насипається необхідну кількість сухої суміші (пропорції завжди вказані на упаковці). Важливо якісно перемішати компоненти, щоб вийшла однорідна маса з консистенцією густої сметани;

• Нанесення здійснюється з будь-якого кута. Склад розподіляється по лезу широкого шпателя та акуратно розподіляється по поверхні. Інструмент тримається під кутом 15 градусів до поверхні та ведеться з помірним натиском. На напливи не зважайте, вони усунуться потім. Головне розподілити склад тонким шаром по всій стелі;

• Після висихання першого шару потрібно пройтися поверхнею зі шпателем і зрізати напливи за їх наявності. Ваше завдання – прибрати всі помітні вади, щоб вони не заважали остаточно вирівнювати поверхню;
• Другий шар наноситься дуже акуратно, намагайтеся вирівнювати поверхню якнайкраще. Ведіть шпатель розгонистими рухами. Якщо десь утворюються напливи – нічого страшного, їх можна легко усунути. Важливо вирівняти загальний рівень стелі, щоб на поверхні не було ям та подряпин від краю шпателя;

• Після висихання поверхні (а на це йде приблизно 24 години) можна приступати до її шліфування. Робота брудна, тому заздалегідь запасіться респіратором та захисними окулярами. На тертку ставиться наждачний папір і починається обробка поверхні ділянку за ділянкою. Терти треба з помірним тиском спіралеподібними рухами;

• Перевірка площини здійснюється за допомогою лампочки або ліхтарика. Спрямоване світло відразу показує всі вади, і ви легко виведете ідеально рівну поверхню, навіть якщо робите цю роботу вперше;

• Якщо місцями залишилися вади, то проблемні ділянки потрібно підшпаклювати, після чого вони зашліфовуються теркою. Після цього поверхню вважатимуться повністю підготовленою;
• Стеля очищається від пилу щіткою або пилососом, після чого проводиться ґрунтовка. Склад наноситься валиком на всю поверхню, це дозволить зміцнити оздоблювальний шар та покращити адгезію фарби;

• Фарбування проводиться після повного висихання ґрунту. Залежно від кольору, може знадобитися нанесення 2-3 шарів складу для рівномірного кольору.

Гіпсокартон є оздоблювальним матеріалом, Що складається з двох шарів товстого картону та сердечника, заповненого гіпсом з домішкою з інших наповнювачів. Поєднання легкості та стійкості до зовнішніх впливів робить матеріал зручним для оздоблення стель. Класична однорівнева стеля з гіпсокартону зробити відносно нескладно, для цього потрібна участь принаймні двох осіб та мінімальні пізнання в технологіях будівництва.

Переваги і недоліки

1. Універсальність: з отриманим із цього матеріалу підставою можна проводити оздоблювальні роботи різних напрямків.
2. Гідна тепло- та звукоізоляція, можливість покращувати ці характеристики додатковими прибудовами.
3. Легкість вбудовування освітлювальних приладів.
4. Провід та інші лінії комунікацій та інфраструктури легко ховаються під такою стелею.

Варто враховувати і деякі складнощі, які переслідуватимуть людину, яка працює з таким матеріалом.

1. Є необхідність якісної обробки швів.
2. Поодинці частину робіт важко провести без досвіду, знадобиться допомога іншої людини.
3. Навіть невеликі помилки у розрахунках можуть призвести до виникнення тріщин та деформації конструкції.
4. Стеля втрачає частину своєї висоти.

Необхідні матеріали

Гіпсокартон (ГКЛ) і металопрофіль – це ті основні матеріали, які використовуються при обробці стелі способом, що описується в статті. Вони мають ряд різновидів, їх вибір залежить від конкретних потреб господаря будинку та характеристик приміщення.

Таблиця №1. Різновиди гіпсокартону, що використовуються при обробці житлових приміщень.

Вид	Використання	Колір поверхні
	Створення стель в житлових кімнатах, коридорах, інших місцях, які не мають специфічних впливів.	Сірий
	Кухні та ванні кімнати. Незважаючи на спочатку передбачений захист від вологи, цей гіпсокартон вимагає додаткової водостійкої обробки.	Зелений
	Поверхневі шари виготовляються з целюлозної макулатури. Використовується там, де потрібна додаткова міцність.	Розрізняється

Ширина гіпсокартону стандартизована і становить 120 см. Довжина варіюється в межах 200-300 см, тобто на ринку представлений матеріал із трьома. різними характеристикамидовжини. Товщина варіюється в межах 6,5 мм та 12,5 мм.

Також гіпсокартон відрізняється за типом кромки. Вона може бути прямою, витонченою, закругленою, напівкруглою.

Ціни на гіпсокартон

гіпсокартон

Каркас стелі складається з двох видів металопрофілю та додаткових кріплень.

Таблиця №2. Матеріали для монтажу стелі.

Матеріал	Призначення
	Створення каркасу по периметру стелі
	Облаштування каркаса вздовж і впоперек довжини стелі його площі
	Кріпить основні профілі до стелі
	Скріплює поздовжні та поперечні профілі

Для виконання робіт знадобляться такі допоміжні матеріали та інструменти:

Розрахунки та розмітка

Спочатку шукається найнижчий кут чорнової стелі у кімнаті. Від цього кута позначається відстань, на якій буде стеля з ГКЛ. Мінімальна дистанція між чорновим і гіпсокартонним стелями дорівнює 5 см, але якщо в міжстельовому просторі пролягатимуть додаткові комунікації, вентиляція, основи важких освітлювальних приладів, то дистанція може збільшуватися до 10-30 см.

Ціни на лазерний рівень

лазерний рівень

З позначеної в кутку точки за допомогою рівня проводиться лінія тієї ж висоти по периметру кімнати. Для невеликих кімнат підійде водний або пухирцевий рівень, але у просторих приміщеннях їх використання може призвести до похибок, тому краще скористатися лазерним рівнем. Розмітка лінії проводиться за допомогою малярного шнура: він натягується між двома точками по кутах стіни та відпускається, і на поверхні залишається яскрава пряма лінія.

Далі на чорновому стелі розмічується місце кріплення поздовжніх профілів. Відстань між ними має бути кратною шириною ГКЛ. Так як його ширина стандартизована і становить 120 см, то оптимальним варіантом буде кріплення профілів кожні 40 см: два профілі по краях листа гіпсокартону і один за його центром. На проведених лініях по довжині стелі відзначаються місця кріплень підвісів з інтервалом 40-50 сантиметрів.

Розмічається і гіпсокартон відповідно до прийнятого плану його установки: він розрізатиметься чи ні, поздовжнім або поперечним способом він укладатиметься, інш.

Створення каркасу

На проведеній по периметру лінії з кроком не більше 40 см висвердлюються отвори. До стіни підводиться UD-профіль та прикріплюється до неї за допомогою дюбелів-цвяхів.

Потім встановлюються підвіси. Вони закріплюють лише основні поздовжні стельові профілі, а поперечних елементів не потрібні. Кріплення кожного підвісу до стелі здійснюється за допомогою двох дюбель-цвяхів (якщо ж при прибурювання підвісу виявляється порожнеча в плиті, то для надійної фіксації використовується анкер клин, який забивається за допомогою молотка).

Важливо! Дюбелі для кріплення підвісів повинні мати якомога більшу розпірку, інакше не закріпляться надійно в стельовому бетоні і провалюватимуться в його порожні простори.

Перед встановленням стельових CD-профілів потрібно визначити рівну горизонтальну площину по всій площі робіт. Це робиться за допомогою натягнутих капронових ниток. Щоб нитка натягнулася надійно і не прогиналася, можна підчепити її кріпленнями підвісів, які для цього загинаються нагору і тим самим зберігають її (нитки) натяг.

Поздовжній CD-профіль спочатку кріпиться між протилежними UD-конструкціями (вставляється в їхні пази). Далі він послідовно закріплюється у підвіси. "Вуса" підвісів опускаються, охоплюють профіль і прикручуються невеликими шурупами.

Поперечні профілі розташовуються з відривом 50-60 див друг від друга. Вони кріпляться кінцями до UD-конструкції, а за своєю довжиною закріплюються з поздовжніми профілями за допомогою однорівневих з'єднувачів. З'єднувачі вставляються в кожен стик поздовжніх і поперечних профілів, охоплюють місця стиків і прикручуються з усіх боків за допомогою шурупів.

Установка поперечних профілів може і не знадобитися в тих випадках, коли стеля облаштовується в дуже маленькій кімнаті, наприклад, у поєднаному санвузлі або невеликому коридорі.

На замітку! CD-профілі та гіпсокартон не повинні входити в UD-профілі впритул. Потрібно залишати невеликий зазор між конструкціями для забезпечення повітрообміну між основним простором кімнати та внутрішньостельовим. Також ці зазори компенсуватимуть температурну деформацію металу та гіпсокартонних листів.

Каркас, що вийшов, потрібно потягнути вниз з кожного боку. Це витягне всі підвіси в їхню повну довжину і дозволить знайти нерівності в площині каркаса.

Робота з гіпсокартоном

Перед встановленням гіпсокартону остаточно оформляється стельовий простір. Всі дроти поміщаються в гофровані трубки, намічаються контури установки освітлювальних приладів і в гіпсокартоні вирізаються отвори для них, проводиться вентиляція та укладається утеплювач. Нижче наводиться алгоритм дій та даються рекомендації щодо встановлення ГКЛ.

Таблиця №3. Монтаж листів гіпсокартону крок за кроком.

Кроки, ілюстрації	Опис дій
	Листи розрізаються для зручності кріплення. Важливо розрізати їх так, щоб розміри блоків, що вийшли, відповідали розміру осередків каркаса. Усі кромки обробляються та вирівнюються.
	Добре, якщо лист під час його кріплення до каркаса підтримуватиметься помічником. Але якщо роботи доводиться виконувати поодинці, то можна скористатися розпіркою, що встановлюється між підлогою та листом – вона притисне гіпсокартонний блок до стелі.
	Перед початком робіт профілі ущільнюються стрічкою, яка надає додаткової амортизації та звукоізоляції.
	Блоки ГКЛ прикріплюються за допомогою шурупів своїми краями до каркаса. Відстань від кромки до місця кріплення ГКЛ має становити 2 см. Інтервал між шурупами становить 10-15 см. Їхні капелюшки заглиблюються в матеріал на кілька міліметрів.
	Є два способи укладання гіпсокартону: поперечний та поздовжній. Поздовжній спосіб передбачає збіг довгої сторони листа з поздовжнім профілем, при поперечному укладанні перпендикулярні один одному.
	Спочатку кріпляться листи, що прилягають до кутів стіни, потім йдуть по периметру, а в кінці кріпляться листи по центру стелі.
	Шурупи повинні входити в металопрофіль на глибину щонайменше одного сантиметра. Якщо використовується гіпсокартон великої товщини, то варто враховувати цю вимогу та підбирати шурупи відповідної довжини.
	Якщо розмір листа гіпсокартону перевершує розмір комірки каркаса, то необхідне кріплення не тільки по краях, але й за тим місцем, де під ним проходять приховані профілі каркаса. Для цього лист ГКЛ попередньо розмічається.
	Інтервал між листами дорівнює 1-2 мм.
	Стики ділянок гіпсокартону повинні проходити за профілем і лише ним.
	При невдалому кріпленні шурупа він вилучається, а новий вкручується на відстані не менше 5 см. Це обумовлено тим, що місце невдалого кріплення стає нестійким.

Оздоблювальні роботи

Після покриття всього каркасу гіпсокартоном конструкція вистоюється протягом дводенного терміну. Це необхідно для придбання матеріалом вологості та температури приміщення. Після закінчення цього терміну можна проводити оздоблювальні роботи.

Необхідно нанести на листи ґрунтовку, яка додасть їм додатковий захист від вологи. Важливо забезпечити проникнення ґрунтовки у всі стики, оскільки вони будуть найуразливішими місцями під час експлуатації стелі.

За допомогою шпателя шпаклюються шви між листами, для чого найчастіше використовується швидкосохнуча гіпсову суміш (Кнауф Фугенфюллер або його аналоги). В обов'язковому порядку на всі стики треба наклеїти сіточку, що армує. Якщо на стику дві заводські кромки, то застосовується сітка, що армує, шириною 80-100 мм. Якщо ж один або обидва краї гіпсокартону з фаскою під кутом 45 градусів, сітка відрізається вздовж, щоб не виходила за площину, або використовується сітка стандартної ширини, але тоді доведеться шпаклювати всю поверхню гіпсокартону на товщину 1-2 мм більше.

Ціни на гіпсові суміші

гіпсові суміші

Зверніть увагу! Сітка завжди повинна бути між шарами шпаклівки. Найчастіше на таких сітках у рулонах є клейка основа: вона потрібна для зручності зберігання та використання. Не можна наклеювати сітку на стики, а поверх наносити шпаклівку. Спочатку наноситься 60% заповнення шпаклівки, потім сітка утоплюється в суміш, розгладжується, заповнюється решта об'єму поглиблення.

Поглиблення від шурупів. Тим же «Фугенфюллером» закладаються поглиблення від шурупів. Вузьким шпателем (не більше 60-80 мм) проводять у декількох напрямках, щоб шпаклівка заповнила все заглиблення. Коли "Фугенфюллер" висохне, він втягнеться - це нормально. Повторно поглиблення вже можна закладати звичайною фінішною шпаклівкою (Кнауф Сатенгіпс, Кнауф Фініш та ін.).

Після висихання наноситься фінішна шпаклівка. Тут можна використовувати більший інструмент та шпаклівку, яка має більший термін висихання та підвищує міцність стику. Головки шурупів також заповнюються шпаклювальним розчином.

В кінці за допомогою наждакового паперу затираються всі нерівності.

Якщо цього вимагає дизайнерське планування, після шпаклівки та вирівнювання поверхні можна приступити до фарбування, побілки або нанесення на стелю шпалер. Якщо планується встановлення багаторівневої стелі, можна приступити до облаштування його наступних рівнів.

Відео - Як зробити стелю з гіпсокартону своїми руками

Оздоблення стельової зони зазвичай занурює власника житла у вир сумнівів і протиріч. Сьогодні різноманітність матеріалів та технологій, дизайнерські можливості настільки різноманітні, що досить важко визначитися на чомусь конкретному.

Переваги та недоліки гіпсокартонних стель

Гіпсокартон – один із матеріалів, відзначених високою популярністю російського населення. Безумовно, є у гіпсокартонних стель та недолікиадже нічого ідеального у світі не існує. Давайте без секретів згадаємо про них, щоб ваше рішення підвішувати гіпсокартон над головою було усвідомленим:

• відсутність еластичності (на відміну від стельової плівки із ПВХ);
• досить висока горючість (у разі пожеж гіпсокартон підтримує полум'я);
• несумісність з водою (гіпсокартон протипоказаний у підвальних приміщеннях, у ванних кімнатах тощо).

Втім, нові технології від виробників радують користувача вогнетривкістю і водостійкістю деяких модифікацій, адресованих спеціально для приміщень з підвищеною вологістю і підвищеним фактором займання. Магазини пропонують стандартний, вологостійкий та вогнестійкий гіпсокартон.

Переваги:

Інструменти та матеріали для майбутньої роботи

Заздалегідь підготуйте інструменти, щоб не відволікатися та не метушитися. Список найменування у різних майстрів дещо відрізняється, тому що в ремонтно-будівельній справі, як відомо, багато що вирішує вправність, вміння користуватися тим, що є, не залежати від вишукувань. Проте є головне, без чого майбутні роботи навряд чи будуть успішними:

• гіпсокартон;
• шовна стрічка («серп'янка»);
• напрямні профілі;
• потужні дюбелі для кріплення профілів до стін;
• стельові профілі;
• самонарізи для кріплення гіпсокартону до профілів;
• рулетка;
• будівельний ніж;
• молоток;
• підвіси стельові;
• анкерні болти для кріплення підвісів до стелі;
• стикувальні «краби»;
• захисні окуляри, антипилова маска (респіратор);
• лазерний чи гідрорівень для промірювання всього приміщення;
• бульбашковий рівень (ідеально, якщо його довжина - 2 метри) для промірювання ділянок;
• шуруповер;
• перфоратор з буром (він буде потрібний для дюбельного кріплення профілів до стін і стелі);
• ножиці по металу.

Це той мінімум, без якого не обійтись. Також до списку можуть входити додаткові елементиз урахуванням особливостей «рідної» стелі у приміщенні. Наприклад, якщо склад перекриттів - твердий бетон грубого замісу, в якому зустрічаються тверді камені, що заважають нормально просвердлювати отвори під саморізи кріплення. Або, припустимо, ви хочете встановити складну багаторівневу стелю. Тоді вам потрібні фіксатори та кріплення для з'єднання несучих профілів на різній висоті. І так далі.

Підготовка каркасу – виміри та кріплення

Працюємо з напрямним каркасом

Крок 1. Знаходимо найнижчий кут у приміщенні, вимірявши для цього всі кути, а в ідеалі ще й центр. Користуємося рулеткою. У кутку, який виявиться найнижчим, ставимо мітку:

• на 7-9 см від стелі, якщо планується встановлення вбудованих світильників;
• на 4-5 см, якщо вбудованих світильників не буде.

Крок 2. Озброюємось гідрорівнем і відзначаємо всі інші кути на тій же висоті, що і перша позначка на нижньому кутку. Потім за допомогою гідрорівня ставимо кілька міток уздовж стін на такому ж рівні, що й перша точка на кожному кутку, з'єднуємо їх між собою – прокреслюємо олівцем або крейдою.

Використовуйте лінійку, ідеально рівну плаху або натягнутий шнур, щоб лінія була пряма. Простіший варіант - без прокреслення, а точково позначити напрямну лінію для кріплення профілю.

Крок 3. Закріплюємо напрямний профіль стіни. Якщо на прогонах між кутами передбачаються стикувальні шви (а цього не уникнути у великих кімнатах), необхідно підстрахувати подальший «роз'їзд» сусідніх фрагментів під вагою стельової конструкції. Використовуємо шматочки щільного матеріалу - фанеру, жерсть або пластик - і, наклавши їх поверх стикувального шва, прикріпіть до стін за допомогою міцних дюбелів.

Іноді в подібних ситуаціях користуються спеціальною стрічкою ущільнювача, але вона не завжди є під рукою, та й не в усіх регіонах магазини торгують такими товарами. Те саме (ущільнення та кріплення дюбелями до стіни) проробляємо по кутах профілю.

Відео – Монтаж каркасу з профілів та підвісів

Працюємо з основним стельовим профілем

Крок 1. Найбільш поширені розміри гіпсокартону 1,2х2,5 м (говоримо, це стандарт). Рекомендується встановлювати стельові профілі через кожні 0,4 м - таким чином, кожен лист буде закріплений по краях і двічі посередині. Тому розмічаємо стелю яскравим олівцем або крейдою лініями із 40-сантиметровим кроком.

Крок 2. У місцях поперечного стику листів (тобто через кожні 2,5 м) встановлюємо перемички з профілю. При нестандартних розмірах гіпсокартону відповідно прораховуємо відстані індивідуально під конкретний розмір. Місця стиків фіксуємо "крабами".

Крок 3. Визначаємо розташування підвісів: від першої стіни відстань 25 см, потім кожні 50 см, і так до закінчення стельової зони. Підвіси кріпляться до стелі за допомогою анкерних болтів (дюбелі не підходять, тому що у них немає різьблення і під вагою конструкції з часом неминуче відбудеться їхнє повільне висмикування за рахунок тяжіння до землі).

Крок 4. Кріпимо стельові профілі до підвісів. Процедуру починаємо з кутів кімнати. Тепер наш каркас готовий.

Спочатку пам'ятайте важливі нюанси: гіпсокартонне полотно чутливе до деформацій, перепадів температури та вологості під час зберігання. Складуйте його лише у горизонтальному положенні, а також до початку монтажних робітматеріал повинен пару днів «вилежатися» в тому приміщенні, де буде встановлюватися – це адаптує структуру гіпсокартону до місцевих температурно-вологових умов.

Послідовність дій:

• заздалегідь прораховуємо витрату матеріалу;
• нарізаємо потрібні деталі тих місць, де потрібно менше, ніж цілий лист;
• будівельним ножем знімаємо фаску на кромці так, щоб надалі забезпечити гарне проникненняшпаклівки у щілину;
• кріпити листи до стельового профілюпочинаємо від стіни та від кута, шуруп розміщуємо від краю на 10-15 см і на 20 см один від одного;

Увага! Капелюшки шурупів обов'язково «утоплюємо» у гніздах, перевіряємо навпомацки. На сусідніх листах шурупи розміщуємо не проти один одного, а вразбежку;

• стежимо, щоб по периметру залишався невеликий проміжок (1,5-2 мм);
• стежимо, щоб лист до листа стикувався зі зрушенням як мінімум на одну комірку;
• стежимо, щоб кожен лист кріпився з обох боків і по центру.

Заключний етап

Швам необхідно приділити особливу увагу, адже від якості їх загортання залежить зовнішній вигляд майбутньої стелі.

Важливі моменти:

Під час роботи з пилом, ґрунтовкою, шпаклівкою та фарбою не забувайте користуватися захисними засобами. Одягайте окуляри, респіратор, маску. Запобіжні заходи збережуть ваше здоров'я і посилять радість від гіпсокартонної стелі, яку ви встановите своїми руками.