Буримо свердловину під воду своїми. Глибина буріння на воду без дозволу. Найпростіший спосіб отримати гарний лужок перед будинком

Будь-який заміський будинокповинні бути забезпечені водою, яку можна використовувати не тільки для поливу ділянки, але і для приготування їжі, проведення збирання в будинку, миття. Однак не скрізь є можливість підключення до системи централізованого водопостачання, але цю проблему можна вирішити самостійно. Свердловина на воду своїми руками від а до я, відео на 30 м і як пробурити її без використання спеціальної техніки- Ті аспекти, які докладно розглядаються в статті.

Буріння свердловини на воду своїми руками

Буріння свердловини на ділянці – це грандіозний та трудомісткий процес, надто дорогий та трудомісткий. Подібне твердження помилкове. Ці роботи можна виконати своїми руками. Такий підхід дозволяє заощадити на оренді дорогого обладнання. Будинок цілодобово буде забезпечений чистою та дешевою водою завдяки свердловині.

Набір для буріння свердловини на воду

Свердловина на пісок глибиною 30 метрів – один із найпопулярніших видів і може прослужити понад 10-13 років. Свердловину потрібно періодично прочищати, що значно продовжує термін безперебійної експлуатації. Конструкція свердловини на пісок є трубою, яка опускається в шахту. На дні встановлюється спеціальний фільтр грубої очистки з нержавіючої сталі. Бурять свердловину шнековим способом. Рівень залягання води потрібно перевірити на вміст у ній хімічних та органічних речовин. Іноді водоносний рукав може містити воду, яка потребує ретельного очищення і тільки після цього її можна пити.

Багато власників заміських будинківвирішують при бурінні використовувати бензобур. Цей пристрій значно полегшує ручну працю, а тимчасові витрати значно скорочуються. Електро-або бензобур шляхом обертання досягає великих швидкостей і швидко виводить на поверхню ґрунт.

Свердловина на воду своїми руками: принцип роботи, схема

Водозабірні свердловини будь-якого діаметру загальним принципам. Після буріння бензобуром або вручну проводиться монтаж обсадної труби, яка стримуватиме ґрунтові маси від осипання, тим самим захищаючи воду від забруднення. Труба може бути металевою, пластиковою, азбестовою. Її нижня частина має бути перфорованою для безперешкодного надходження води у водозабірний канал.

Схема водопостачання дачі

Для кращої фільтрації на самому дні каналу залишається простір, який служитиме як відстійник. Усі грубі, важкі частинки осідатимуть на дні, а не надходити на поверхню. Для ще кращого очищеннярідини від піску та мулу в перфоровану частину труби встановлюють фільтр грубого очищення, що представляє собою дрібну сітку. Вона відсікатиме засмоктування грубих частинок насосом.

Для запобігання зворотному надходженню води каналом при вимиканні двигуна додатково встановлюють клапани. Потужність електронасоса підбирається індивідуально, залежно від віддаленості будинку від свердловини та її глибини. Для більшої зручності краще повністю автоматизувати подачу води. Це досягається шляхом встановлення спеціального обладнання, датчиків та манометрів для контролю тиску в системі. На завершальному етапі систему труб і саму утеплюють.

Свердловину на воду можна зробити самостійно в домашніх умовах або використати для цього відповідні механізми. Якщо прийнято рішення обійтися без спеціального електричного чи бензообладнання, потрібно приготувати такі інструменти, а саме:

• металевий бур потрібного діаметра;
• розбірну бурильну вежу;
• достатня кількість штанг;
• механічну або електро лебідку;
• обсадні труби.

Буріння свердловини ручним буром глибиною на 30 метрів – це досить стомлююче заняття, яке потребує достатньої кількості часу. Використовуючи бури та штанги, збирається установка, а в міру поглиблення додаються нові секції. Буріння йде за годинниковою стрілкою. Обертання бура виконується вручну 2-3 помічниками. Майстри з досвідом для розм'якшення ґрунту заливають у свердловину воду. Бур періодично потрібно діставати, щоб витягати ґрунтові маси. Зробити це без бурильної вежі проблематично та важко. Використання лебідки значно спрощує проведення цього заходу.

Цикл буріння повторюється крок за кроком. Після досягнення водоносного шару його потрібно пройти повністю, поки бур не упреться у водотривкий шар. Такий пристрій свердловини кращий. Завдяки цій схемі вода швидше поступатиме у водозабірник. Перші порції рідини завжди брудні, але після тривалого промивання починає надходити чиста вода. Якщо цього не сталося, фахівці рекомендують заглибитися ще на пару метрів.

Для відкачування води краще використовувати, оснащений фільтрами. Ручною помпою теж можна витягти воду, проте глибина свердловини робить цей процес важким. Набагато легше автоматизувати подачу води на поверхню. В цьому випадку свердловина підключається до системи водопостачання безперебійної подачі в будинку. Деякі власники заміських ділянок виготовляють сховище для води. Це може бути пластикова чи металева ємність потрібного обсягу. У будинок вода подається безпосередньо з бочки-відстійника. У саму ємність вода надходить автоматично після зниження рівня. Якщо оснастити ємність поплавком, включення насоса для набору води можна автоматизувати.

Відео про те, як зробити свердловину на воду своїми руками ручним методом:

Буріння свердловини на воду своїми руками від а до я, відео на 30 м цікавить багатьох власників заміських будинків. Маючи джерело чистої води, можна не лише забезпечити ділянку поливом, що значно підвищить урожайність городніх культур. Вода зі свердловини – це найдешевший спосіб організувати безперебійне водопостачання дачі, що підвищить рівень комфорту під час відпочинку.

Облаштована свердловина на воду – це автономне та надійне джерело водопостачання дачі або приватного будинку.

Організація індивідуального водозабезпечення не завжди викликана відсутністю централізованої подачі води, причиною може бути низька якість води у магістралі, перебої з подачею, зношеність мережі водоканалу, висока вартість води, її нестача та інші фактори.

Автономне джерело води мають багато власників дач або заміських котеджів. Інша річ, що їхній вибір може відрізнятися. Хтось віддає перевагу колодязі, комусь до вподоби свердловина.

До речі, буде корисно ознайомитися з порівняльними характеристиками – .

Ця стаття для тих, хто зупинив свій вибір на свердловині.

Слід зазначити, що свердловини поділяють на два типи залежно від глибини буріння.

Види свердловин на воду

Оскільки передбачається буріння своїми руками, розглянемо докладніше влаштування свердловин на пісок, як найбільш доступних у плані самостійної реалізації.

Буріння свердловини на воду – покрокова інструкція

1. Визначення глибини

• неглибока (до 3-х м) свердловинапробивається в тому випадку, якщо водоносна жила знаходиться близько до поверхні ґрунту, а воду передбачається використовувати тільки для технічних потреб або поливу. Для буріння такої свердловини достатньо бура, обсадної труби та ручного насоса;

• середньоглибока (до 7 м) свердловинадасть можливість отримати воду, придатну для вживання людиною. Щоб самостійно пробурити свердловину, крім бура знадобиться лопата і час на влаштування шурфу. Шурф (яма) з розмірами 1,5 х1, 5х1, 5 призначена для полегшення буріння на велику глибину. Для зручності роботи його можна зміцнити фанерою чи дошками. Після закінчення робіт шурф засипається. Подача води здійснюється за допомогою насосу;

• глибока (більше 7 м) свердловина, дозволить повністю закрити потребу у воді всіх мешканців приватного будинку чи котеджу. Водночас, води буде достатньо не тільки для індивідуального споживання, але і для технічних потреб, санітарних вимог, поливу, утримання басейну або ставка (водою).

Загалом вибір типу водозабору визначається після геологічного дослідження місця організації свердловини. Пропонуємо розглянути останній варіант - пристрій глибокої свердловини своїми руками, як найскладнішого з представлених.

2. Способи буріння свердловини

Перераховані види свердловин (до артезіанських або свердловин «на вапно» це не відноситься) можна пробурити із застосуванням наступних методів (технологій):

Шнекове буріння із використанням шнекового бура.

Колонкове буріння (застосовується кільцеподібний бур). Ударно-канатне буріння. У цьому випадку використовується бурове долото, яке забивається у ґрунт без виїмки ґрунту. Ґрунт просто ущільнюється убік від осі долота. Забивається долото за допомогою триноги з лебідкою. Ударно-обертальне буріння. Робота бура доповнюється вимиванням ґрунту водою. Спосіб трудомісткий для індивідуального застосування. Роторне буріння (забезпечується пересувною буровою установкою).

На фото показано малогабаритне бурове встановлення МГБ50П-02С з рухомим гідравлічним обертачем, виробництва фірми Горизонталь.

3. Проект на буріння свердловин на воду

Якщо точно відома глибина залягання водоносної жили можна бурити безпосередньо з розміром бура під обсадну трубу. Якщо ж ні, потрібно спочатку дізнатися, на якій глибині залягає водоносний шар.

Таким чином, будь-яка свердловина – це індивідуальний проект, на який впливають такі параметри:

• геологічну будову ґрунту;

• обраний спосіб буріння;

• вимоги, що висуваються до кількості та якості води;

• вимога витримувати необхідні відстані до місць забруднень (облаштування «санітарної зони»);

• глибина знаходження водоносної жили. Причому мається на увазі не перша жила до якої дістався бур, а тій, яка відповідатиме умовам використання з точки зору забезпечення дебету свердловини.

4. Інструменти для буріння свердловин на воду

Оскільки описується ударно-канатний метод ручного буріння, слід відзначити його переваги:

• збереження більшої частини корисного шару ґрунту у вихідному стані. Тобто. важка техніка не зашкодить насадженню на ділянці;

• відсутність обмежень місце буріння. Ручним буром можна бурити практично у будь-якій частині ділянки;

• простота обладнання та мінімальні вимогидо кваліфікації бурильника.

Для роботи знадобляться:

• лопата;

• бур із посиленою ріжучою частиною. Порада: посилити бур можна шляхом наварювання на гвинт різців, роль яких можуть грати елементи напилка або металева шинка. Крім того, різці можна ув'язнити, застосовуючи болгарку;

• візок для вивезення вийнятого ґрунту;

• насос типу «дитина» зі шлангом;

• ємність із водою.

Для облаштування знадобляться:

• щебеню або гравій для подушки;
• сталевий дріт для фільтра;
• труби;
• дріт для облаштування донного фільтра

5. Вибір місця та влаштування шурфу

За допомогою найнятих спеціалістів або народними методами (лозоходство, барометричний метод, з використанням силікогеля, за кількістю роси, розвідувальним бурінням тощо) визначаємо місце, де водоносна жила знаходиться найближче до поверхні.

Далі викопуємо шурф. Це вироблення ґрунту певної глибини, призначення якої полегшить процес буріння свердловини.

Облаштування шурфу важливий етапз двох причин.

По-перше, скорочується глибина буріння буром.

По-друге, виключається можливість обвалу ґрунту навколо свердловини.

Розміри шурфу визначаються бурильником, але зазвичай становлять 1,5х1,5 та 1,5-2,5м. у глибину. Щоб ґрунт не обсипався, шурф укріплюють фанерою, дошками чи металом.

6. Перший спосіб: тринога – установка для буріння

Тринога – ударно-канатний механізм буріння свердловин на воду. Опорна конструкція знадобиться для того, щоб полегшити буріння завдяки застосуванню бурової склянки.

Триногу можна зробити з дерева (виключаються сучки) або металевої труби (або профілю). Довжина бруса або труби повинна становити 4-5 м. Як виготовити триногу для буріння видно на схемі. Далі до триноги кріпиться механічна лебідка з тросом, на якому закріплена бурова склянка.

Така бурова установка компактна і має значний запас міцності. Принцип роботи установки простий: склянка падаючи в ґрунт вбирає в себе ґрунт. Залежно від складу ґрунту за один удар можна вибрати від 20 см. до 1 м ґрунту. Полегшити роботу можна, заливаючи місце буріння водою. Іноді бурову склянку необхідно очищати від набитого в нього грунту.

Увага: Трос, на якому кріпиться бур, повинен бути довшим за глибину свердловини. Інакше він обірветься, а буре залишиться на дні.

Обсадну трубу можна встановити одночасно з просуванням на глибину або після виконання всіх робіт.

7. Другий метод – обсадна труба та бур

У процесі буріння можна одразу встановлювати обсадну трубу. Тоді її діаметр повинен бути більшим за діаметр бура, щоб бур міг вільно рухатися в трубі.

Виконуючи роботу потрібно постійно стежити за вологістю грунту, що виймається, щоб не пропустити водоносний шар (інакше його можна закрити трубою). Основні ознаки є нижчими.

Матеріал підготовлений для сайту

Після того, як виявлено водоносний шар, потрібно зробити відкачування брудної води для того, щоб зрозуміти чи достатньо запасів води в даній жилі. Для цього використовується занурювальний або ручний насос.

Якщо після викачування 2-3 відер каламутної води, чиста все ще не з'явилася, слід продовжити буріння до більш ємного шару.

Важливо: насос не вміщує такі умови роботи, тому після очищення води він може поламатися. Рекомендується використовувати лише якісний насос.

8. Обсадка свердловини

Для обсадження можуть застосовуватись сталеві або пластикові труби (термін експлуатації до 50 років). А ось застосування оцинкованих труб не рекомендується, зважаючи на ризик забруднення води домішками цинку.

Значення обсадки полягає в наступному:

• запобігання обсипанню стінок свердловини;

• попередження замулювання свердловини;

• усунення можливості для попадання в свердловину верхівки (вода верхніх шарів, тала або дощова вода);

• виключення ризику засмічення свердловини.

Установка обсадної труби виконується відразу після закінчення робіт або безпосередньо в процесі буріння.

Порада: якщо труби йдуть «зі скрипом», потрібно прикласти до них кувалду.

9. Промивання свердловини на воду після буріння

Установкою обсадної труби справа не закінчується. Тепер потрібно промити свердловину. Для цього в неї опускається труба, якою під тиском подається вода. Завдяки натиску води зі свердловини вимиється шар глини та піску, яку потрібно відкачати. Після появи чистої води її слід здати на аналіз. Вимоги щодо якості води зі свердловини регламентуються нормами СанПіН 2.1.4.1074-01 (Росія) або ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Україна). При задовільній якості води можна продовжувати роботу.

10. Донний фільтр для свердловини на пісок

Призначення фільтра – уберегти трубу від замулювання.

Як зробити фільтр для свердловини?

Своїми руками можна виготовити фільтр щілини, для цього потрібно зробити насічки (пропили) болгаркою на кінці труби.

Порада: для насічок потрібно використовувати тонкий диск (0,8 мм). Звернути увагу – багато насічок послабить трубу.

Як варіант можна висвердлити отвори у трубі. Далі місце насічок/свердління потрібно обмотати дротом чи сіткою. Отриманий таким чином фільтр укласти на щебеневу подушку, засипка якої не дасть фільтру замулюватися. Порада: діаметр труби-фільтра повинен бути меншим за діаметр основних труб, щоб мати можливість зануритися в свердловину без проблем.

Самим простим варіантомбуде придбання готового фільтра.

Важливо: без фільтра свердловина працюватиме не довго. Його відсутність виправдана лише у глибоководних свердловинах (понад 40 м)

11. Дебет свердловини на воду

Щоб отримати повне уявлення про ємність свердловини на пісок потрібно почекати добу, а потім перевірити рівень води, що надійшла. Якщо води, що надійшла, достатньо для потреб користувачів можна засипати відстань між грунтом і обсадною трубою. Шурф також закопується.

12. Розгойдування свердловини на воду після буріння

Це є обов'язковий етап. Щоб виконати розгойдування або остаточне чищення свердловини потрібно встановити відцентровий насос великої потужності і періодично викачувати воду протягом 1,5-2 тижнів.

Порада: слід заздалегідь вирішити, куди буде перенаправлена ​​відкачана вода.

13. Буріння свердловини на воду своїми руками – відео

Ручна технологія з використанням ударно-канатного методу пробивання свердловини.

14. Встановлення насоса для свердловини на воду

Зверніть увагу, що насоси поверхневого типу не призначені для встановлення в свердловину. Зважаючи на обмеження по глибині 8 м. Для цих цілей підійде лише занурювальний насос – відцентровий або вібраційний. Кожен із підвидів має свої переваги, а остаточний вибір можна зробити, проаналізувавши вплив таких факторів як:

• глибина свердловини;
• рівень води у свердловині;
• діаметр обсадної труби;
• дебет свердловини;
• напір води у свердловині;
• вартість свердловинного насосу.

15. Здавання свердловини в експлуатацію

Якщо буріння свердловини під воду виконувалося не самостійно, а із залученням сторонньої організації, то перш ніж приймати роботу потрібно вимагати такі документи:

• гідрогеологічний висновок щодо можливості реалізації проекту свердловини на воду;

• паспорт свердловини;

• дозвіл санепідемстанції (перевіряє якість води та відповідність санітарної зони вимогам);

• акт виконаних робіт.

Якщо ж усі роботи виконуватимуться самостійно, то головне не поспішати, а витримувати технологію та дотримуватись усіх ключові моментипроцес буріння свердловини на воду. При цьому не забувайте, що тільки використання якісних матеріалів (зокрема труб і насоса) стане запорукою тривалого функціонування свердловини.

Неглибока свердловина своїми руками - цілком здійсненна справа, незважаючи на масштабність процесу, що здається. Джерела глибиною 12-15 метрів – це звичайні колодязі, які завжди копалися самостійно. Але й глибші конструкції можна пробити без спеціального обладнання та титанічних зусиль. Консультантам сайту «Сантехнік Портал» відомо кілька способів, як пробурити свердловину для води власноруч без залучення спецтехніки.

Види свердловинних конструкцій

Перед тим, як розглянути способи буріння свердловини на воду своїми руками, необхідно зрозуміти, яких різновидів вони можуть бути. Видобуток води можна здійснити за допомогою різних технологій.

Основні різновиди свердловинних конструкцій для видобутку води:

1. За наявності хорошого джерела можна облаштувати відмінну криницю, яка буде швидко наповнюватися, будучи хорошим резервуаром, що вміщає до 2 кубічних метрівжиттєдайної вологи. Глибина сягає 15 метрів. Над цим кордоном часто зустрічається таке явище як «верховодка» - водоносний шар з високим рівнемзабруднень, що надходять із поверхні ґрунту. Воду з цього шару вживати не рекомендується.
2. Фільтрова свердловина на пісок, яка представляє собою трубу діаметром 100 мм, за допомогою шнека занурену на глибину 17-30 метрів. На кінці труби, що є заглибленим, закріплюється сітка з нержавіючої сталі, що відіграє роль фільтра зануреної у великофракційний пісок. Глибина свердловини становить середньому від 20 до 30 метрів, термін експлуатації від 5 до 15 років.
3. Безфільтрова артезіанська свердловина, її принцип роботи полягає в тому, що вона видобуває воду із пластів пористого вапняку. Пробурити артезіанську свердловину можна на глибину 20-100 метрів, термін експлуатації сягає 50 років.

Точну глибину водяного джерела неможливо визначити заздалегідь. Приблизно глибина матиме ті ж розміри, що і в аналогічних свердловинах, пробурених на сусідніх ділянках або розташованого поблизу колодязя. Можливі невеликі відхилення через нерівномірне залягання шарів ґрунту. Обсадні труби рекомендується купувати з огляду на параметри облаштованих неподалік джерел водопостачання, але вносячи при цьому невелике коригування.

Тепер розглянемо докладніше буріння свердловин на воду власноруч з урахуванням різновиду джерела.

Технологія буріння абіссинської криниці

Абіссінська криниця досить простий в облаштуванні вид свердловини, яку можна бурити вручну без використання спеціальних інструментівПри цьому принцип його роботи також дуже доступний. Свердловина-голка – це тип водозабору, облаштувати який можна навіть без досвіду роботи та придбання матеріалів лише за день. Це сама проста конструкціясвердловини на воду.

Потрібно:

1. Металеві товстостінні труби. Діаметр береться виходячи з того, який планується застосовувати діаметр і тип насоса. Загальна довжина дорівнює глибині вибою.
2. Для фільтрової обмотки потрібна металева сітка або ПВХ.
3. Дриль та свердла діаметром 5-7 мм.
4. Зварювальний апарат, якщо планується з'єднання труб за допомогою зварювання, або плашки та мітчики для нарізування різьблення. Або можна придбати труби з готовим різьбовим з'єднанням.

Потрібно враховувати, що нижня частина обсадної колони є буром, і перед тим як розпочати робіт на нижній кінець труби над наконечником необхідно встановити фільтр. Довжина фільтрувальної частини може досягати 75-85 см. По всьому колу труби під кутом 45о свердлять отвори діаметром 8 мм, що розташовуються в шаховому порядку.

Верх перфорованої труби обмотують дрібнокомірчастою сталевою мережею або пластиковою сіткою. Сітку необхідно закріпити на трубі будь-яким зручним способом: хомутами, сталевим дротом, який необхідно припаяти до сітки та труби. Етапи формування фільтра снарядом проходять перший метр ґрунту, як на схемі.

За допомогою будівельного рівня перевіряється вертикальність входження в ґрунт: найменше відхилення на початку ручного буріння свердловини ведуть до того, що в наступних етапах роботи, зокрема, неможливості монтажу частин обсадного ствола на глибині. Все доведеться переробляти наново.

Абіссінську криницю можна спорудити, застосовуючи ручне гідробуріння або, для прискорення процесу, можна його автоматизувати. Для цього потрібно з'єднати бур-наконечник із буровою штангою, яка підключається до електродвигуна. У процесі роботи штанги подовжують шляхом приєднання нових частин обсадної труби.

Ручне буріння свердловини

Найчастіше дачники цікавляться, як пробурити свердловину своїми руками, а не просто колодязь. Потрібна наявність такого обладнання для буріння свердловин, як бур, бурильна вежа, лебідка, штанги та обсадні труби. Бурильна вишка потрібна для копання глибокої свердловини, з її допомогою здійснюється занурення та підйом бура зі штангами.

Роторний спосіб

Самим простим методомПристрої свердловини для води є роторний, який здійснюється за допомогою обертання бура.

Гідробуріння неглибоких свердловин на воду можна здійснити без вежі, а бурильну колону діставати вручну. Бурильні штанги виготовляються з труб, з'єднуючи їх між собою за допомогою шпонок або різьблення.

Штанга, яка буде нижчою за всіх, додатково обладнується буром. Ріжучі насадки виготовляються з листової 3 мм сталі. Під час заточування кромок насадки потрібно враховувати, що в момент обертання механізму бура вони повинні врізатися в грунт за годинниковою стрілкою.

Вишку монтують над місцем буріння, вона повинна бути вище бурильної штанги для того, щоб під час підйому полегшити вилучення штанги. Після цього викопується напрямне заглиблення для бура глибиною приблизно на два багнети лопати.

Перші витки обертання бура цілком під силу зробити самостійно, але при більшому зануренні труби будуть потрібні додаткові сили. Якщо бур неможливо витягнути з першого разу, потрібно повернути його проти годинникової стрілки і спробувати знову його витягнути.

Чим сильніше поглиблюється бур, тим сильніше утрудняється рух труб. Щоб полегшити це завдання, ґрунт необхідно розм'якшувати, поливаючи водою. При просуванні бура через кожні 50 см бурильну конструкцію необхідно виймати на поверхню і очищати від грунту. Цикл буріння повторюється наново. У момент досягнення рукоятки інструменту рівня землі конструкцію нарощують додатковим коліном.

У міру заглиблення бура, обертання труби не може. Полегшити роботу допоможе розм'якшення ґрунту за допомогою води. У ході просування бура вниз через кожні півметра бурильну конструкцію слід діставати на поверхню та звільняти від ґрунту. Цикл буріння повторюється знову. На етапі, коли ручка інструменту зрівняється з рівнем землі, конструкцію нарощують додатковим коліном.

Так як підйом і очищення бура забирають більшу частину часу, потрібно максимально користуватися можливостями конструкції, захоплюючи і піднімаючи нагору якомога більшу частину ґрунту. Такий принцип роботи цієї установки.

Буріння триває до тих пір, поки не буде досягнутий водоносний шар, його легко визначити за станом землі, що виймається. Пройшовши водоносний шар, бур слід занурити ще трохи глибше, поки не досягне шару, який знаходиться нижче водоносного, водотривкого. Досягнення цього шару дасть можливість забезпечити максимальний приплив води до свердловини.

Варто зауважити, що ручне буріння можна використовувати тільки для занурення до найближчого водоносного шару, зазвичай він залягає на глибині, що не перевищує 10-20 метрів.

Для того, щоб відкачувати брудну рідину, можна скористатися ручним насосом або насосом занурювального типу. Після того, як будуть відкачані два-три відра брудної води, водоносний шар зазвичай очищається і з'являється чиста вода. Якщо цього не відбувається - свердловину потрібно заглибити ще на 1-2 метри.

Шнековий спосіб

Для буріння часто використовується шнекова установка. Робоча частина цієї установки дуже схожа на садовий бур, тільки набагато потужніший. Він виготовляється зі 100-мм труби з навареними на неї парою витків шнека, що мають діаметр 200 мм. Для того щоб зробити один такий виток, потрібна кругла листова заготовка з прорізаним в її центрі отвором діаметр якого трохи більше 100 мм.

Потім у заготовки по радіусу робиться розріз, після цього в місці розрізу кромки розводять у двох різних напрямках, перпендикулярні площині заготовки. У міру того, наскільки глибоко занурюється бур, штангу, на якій він кріпиться, нарощують. Інструмент обертається вручну за допомогою довгої ручки з труби.

Бур необхідно витягувати приблизно через кожні 50-70 см, а через те, що, чим більше він заглиблюватиметься, він ставатиме важчим, тому потрібно встановити триногу з лебідкою. Таким чином, можна пробурити свердловину для води в приватному будинку дещо глибше, ніж перерахованими вище способами.

Можна також використовувати ручний метод буріння, який ґрунтується на використанні звичайного дрилята гідропомпи:

Особливості технології ударно-канатного буріння

Суть цього методу полягає в тому, щоб розбити породу за допомогою забивної склянки – важкого інструменту, що падає з висоти спеціально обладнаної вежі. Щоб виконати роботу, знадобиться саморобна бурова вежа, крім цього інструменти для використання ударно-канатного способу та вилучення ґрунту зі свердловини. Ця технологія використовується для робіт на легкому чи глинистому ґрунті.

Вишка для свердловини, виглядає як звичайна тринога, може бути виготовлена ​​як із сталевих труб, так і з простих дерев'яних колод. Розміри конструкції повинні пропорційно відповідати розмірам забійного інструменту. Оптимальним співвідношенням розмірів є висота вишки, яка більша за довжину вибійної склянки на півтора метри.

Робочий процес полягає в поперемінному опусканні забивної склянки, що розбиває та захоплює породу, після чого піднімає на поверхню захоплений відвал. Для того щоб облаштувати таку бурову установку, можна використовувати сталеву трубу, кінець якої обладнується ріжучим пристроєм. Ріжуча кромка, що зовні нагадує половину витка шнека, контактуватиме безпосередньо із вибоєм.

В 50 см від кромки в сталевій трубі необхідно зробити отвір, через який можна видобувати здобутий ґрунт, спустошуючи таким чином бурову склянку. На верхню частину склянки прикріплений трос, який допомагає здійснювати опускання склянки та витягувати її на поверхню. Склянку рекомендується звільняти від ґрунту за ступенем заглиблення конструкції на кожні 50 см.

Поетапна інструкція буріння свердловини на ділянці

До початку проведення робіт на дачному угідді рекомендується поцікавитися у сусідів, який рівень залягання води у вашому окрузі, після чого можна пробурити свердловину на ділянці. Якщо недалеко є колодязі - загляньте в них. Якщо рівень води вище 5 метрів – це добрий знак, Так як в цьому випадку з інструментів для буріння потрібно лише садовий бур і зразкова схема розташування джерела води.

Малогабаритну бурову установку або механічний буровий пристрій - ручник, можна взяти в оренду. Таким чином, ви зможете використовувати зручне обладнання, не переплачуючи зайвої суми, щоб видобути воду на ділянці.

Опишемо загальну інструкціюсайту сайт відносної технології, як зробити свердловину для води своїми руками на дачі:

1. У ґрунті необхідно зробити квадратне вилучення з розмірами 1,5×1,5 м і глибиною від 1 до 2 метрів, це буде так званий шурф. Він потрібен для того, щоб запобігти обсипанню пухкої поверхні ґрунту в свердловину. Зсередини шурф потрібно обшити дошками або фанерою, а зверху на нього для зручності проведення монтажу укладається дощатий підлога.
2. Після того як установка зібрана у верхньому і нижньому настилах шурфу вирізають два співвісні отвори, після чого починають буріння.
3. Бурова штанга обертається вручну або за допомогою двигуна-редуктора. При цьому на штангу одягається підбабник, за яким один із робітників завдаватиме ударів молотом. Інший варіант: бур піднімається за допомогою лебідки та скидається таким чином, як це робиться при ударно-канатному бурінні. Якщо це необхідно, у штангу подається вода або буровий розчин.
4. Паралельно з бурінням у свердловину монтують обсадну трубу із встановленим знизу спеціальним черевиком. Вона також поступово нарощується, як і бурова штанга.
5. Після пливуна (грунт із підвищеною вологістю) буріння прискорюється (через початок водоносного шару), а потім знову уповільнюється. Це знак, що бур досяг водотривкого шару і буріння можна завершувати.
6. У свердловину необхідно опустити колонку фільтрування, після чого можна починати її промивання сильним водяним натиском.
7. У свердловину потрібно опустити занурювальний насос для відкачування води доти, доки вона не стане кришталево чистою.

на останньому етапіоблаштування свердловини на дачі своїми руками, встановлюють кесон, усі порожнини необхідно засипати піщано-щебеневою сумішшю, а до будинку в траншеї прокладають трубопровід. При цьому не рекомендується опускати водоводну трубу до самого дна. Вона не повинна сягати крайньої точки близько 50 см, таким чином, буде забезпечений кращий хід води нагору.

Трубу, яка веде в свердловину, необхідно забезпечити вентиляційними отворами, інакше, без доступу повітря вода швидко згасне і добувати її стане недоцільно для більшості потреб. Для постійного доступу до свердловини на трубі можна обладнати відкидну кришку.

Порада!Після того як свердловину, зроблену ручним способом, запустили в роботу, обов'язково віддайте отриману з неї воду на експертизу Воду можна вважати питною, якщо вона має такі характеристики: прозорість не менше 30 см, вміст нітратів – не більше 10мг/л, 1 літр містить не більше 10 кишкових паличок, максимальна оцінка запаху та смаку – 3 бали.

Чи потрібно встановлювати обсадні труби?

Після того, як ви зуміли пробити свердловину для води, необхідно обладнати додаткову обсадку, яка може бути виконана з цільної азбоцементної труби, або окремих відрізів азбестових труб.

Під час роботи з відрізами особливу увагу потрібно приділити рівному діаметру труб для того, щоб забезпечити надалі безперешкодне занурення всієї конструкції. Кожна трубна ланка утримується від сповзання і закріплюється скобами, які ховаються під смужками з нержавіючої сталі.

Обсадка труби потрібна:

• щоб запобігти під час буріння обсипання стінок;
• щоб унеможливити засмічення свердловини в ході експлуатації;
• щоб перекрити верхні водоносні шари із поганою водою.

На дно свердловини опускається труба, обладнана фільтром, який робиться із дрібної сітки, яка не пропускає піщинки та забезпечує фільтрацію води. Труба опускається на потрібну глибину та закріплюється хомутом. Це запобігатиме мимовільному просіданню. При грамотному облаштуванні свердловини на воду наземну частину обладнають кесоном – оголовком, який захищає джерело від забруднення.

Згодом може відбуватися незначне «видавлювання» труби із ґрунту. Це є природним процесом мимовільного піднімання труби на поверхню ґрунту, і не потребує додаткових заходів щодо заглиблення.

Як уникнути помилок під час буріння?

Нестача досвіду у бурильників-самоучок найчастіше видно в наступному:

1. Занадто глибоко опускають бур, через що обсадна труба перетинає водоносну межу. Рішення: підняти обсадну трубу або вставити в неї іншу більш коротку, після чого раніше встановлену трубунеобхідно видалити.
2. Обсадна труба не досягла необхідної глибини, через що внизу обвалився ґрунт і продуктивність свердловини одразу впала. Рішення: необхідно вийняти ґрунт желонкою, після чого занурити трубу на потрібну глибину.
3. Насос був змонтований надто низько, через що свердловина засмічена піском. Рішення: насос необхідно витягнути і вибравши за допомогою пісок желонки, встановити його правильно. Правильне положення визначається наступним чином: працюючий насос опускають поступово доти, поки в воді, що відкачується, не виявиться пісок. Після чого насос трохи піднімають, доки він не почне качати чисту воду. Як правило, правильне положеннянасоса складає 1-2 метри від дна.

Своєчасне прочищення необхідне свердловин усіх типів. Ознаками того, що водній споруді необхідний сервіс можуть стати: наявність у потоці повітряних пробок, ривки у виході води, наявність різних домішок у воді (піску, мулу).

Якщо пропустити момент чищення, продуктивність свердловини може більше не відновиться. Щоб відновити нормальне функціонуванняпроводять продування водяним або повітряним компресором. Найбільш радикальні методи очищення – за допомогою електрики чи кислоти. Однак ці методи досить ризиковані і їх виконання краще довірити фахівцям.

Таким чином, домашня свердловина своїми руками вимагає такої уваги до догляду та обслуговування, як і глибокі артезіанські споруди. Пробурити самостійно водяне джерело не складно, але потрібно бути обережним під час робіт і покликати на допомогу пару друзів.

Неглибока свердловина своїми руками, як пробурити одному відео:

Вибір технології буріння свердловини

Метою буріння є створення вертикальної шахти невеликого діаметра від поверхні до підземних водоносних верств для встановлення насоса. Щоб стінки не обрушувалися, в ствол встановлюють металеві або обсадні пластикові труби. У нижню частину шахти поміщають колонку, що складається з коліна, відстійника і фільтра.

Буріння свердловин відноситься до складних процесів, в яких є важка фізична праця. Але на сьогоднішній день це найдоступніший спосіб забезпечити свої володіння питною чи технічною водою без великих фінансових вливань.

Перед початком роботи завжди з'ясовуйте глибину залягання водоносного шару, від якого залежить спосіб буріння та тип свердловини. Якщо відстань від 3 до 12 м, бурять абіссінську свердловину, до 50 м – піщану, понад 50 м – артезіанську. В останньому випадку буде потрібно професійна установката спеціальний дозвіл місцевої влади. Це цінний природний ресурс.

Верховодка найчастіше використовується для поливу. Її можна пити, але лише після перевірки у санепідемстанції. Найчастіше вологу добувають з безнапірного пласта, що складається з просоченого водою піску, обмеженого зверху та знизу глиняною оболонкою. Дебет рідини в стовбурі - близько 2 м 3 на добу, що цілком достатньо для господарювання. Свердловину називають піщаною, навіть якщо корисний шар складається з гальки, гравію тощо. На цій глибині вода недостатньо відфільтрована, тому потрібно ретельно вибирати місце для буріння, а рідину обов'язково здавати на перевірку до лабораторії. При виявленні шкідливих для людини хімічних та органічних сполук свердловину експлуатувати не рекомендується.

На глибині понад 10 м-код іноді зустрічаються напірні пласти, які видавлюють воду до поверхні. Вони складаються з тріщинуватих або пухких порід: вапняку, суглинку, гравійно-галечникових. Найбільш чиста вода, що не вимагає очищення, видобувається з вапняків, тому всі подібні свердловини мають його назву. Дебет дуже великий – від 5 м 3 на добу.

Існує кілька способів буріння свердловин:

• Роторне. Інструмент входить у ґрунт при обертанні та видавлює нагору роздроблену породу.
• Ударне. Пристосування заглиблюється після ударів у ньому.
• Ударно-обертальне. Штангу з інструментом піднімають, відпускають, а потім обертають. Роздроблений ґрунт виводиться назовні.
• Канатно-ударне. Інструмент піднімається та відпускається. При входженні в ґрунт у порожнину пристосування набивається ґрунт, який потім видаляється на поверхню.

При виборі технології буріння зверніть увагу на таку інформацію:

1. У європейській частині країни безнапірні плати залягають до 20 метрів від поверхні.
2. Самостійно бурити вигідно до такої ж глибини. Для будівництва глибших шахт дешевше запросити бригаду, яка має у своєму розпорядженні механізовані установки.
3. Терміни експлуатації свердловини залежить від інтенсивності викачування води. При неконтрольованому масовому відборі рідини з безнапірних шарів можуть виникнути провали грунту.
4. Безнапірні свердловини при невеликому обсязі води, що викачується, прослужать не менше 15 років, а при інтенсивній експлуатації - не більше 5 років. Тому, якщо ви знайшли вологу на глибині 10-15 м, спробуйте копати далі, щоб дістатися вапнякових порід.

Підготовчі роботи

Перед тим як бурити свердловину, виготовте триногу - спеціальний пристрій для підіймання та опускання обсадних труб та робочого інструменту. Її розміри залежить від способу виконання робіт. Для шнекової проходки виготовляють конструкцію висотою 4 м і більше, для абіссинської колодязя та ударно-канатного буріння достатньо висоти 2 м.

Триногу виготовляють у вигляді рівносторонньої тригранної піраміди з труб або колод. Із заготовок довжиною 6 м можна отримати дуже міцну жорстку установку заввишки 4,5 м. Такі габарити дозволять опускати коліна завдовжки 3 м.

Для складання конструкції виконайте таке:

• Закріпіть колоди між собою брусками або рейками, що не дозволить їм роз'їжджатися. Металеві трубиз'єднайте зварюванням.
• Другий варіант забезпечення стійкості пристрою: вкопайте кожну ногу на глибину 0,7-0,8 м, підклавши під них дошки або колоди завдовжки 1 м. Опори копра встановлюйте одночасно в ями.
• Встановіть триногу у місці, де планується викопати свердловину.
• До верхньої частини закріпіть блок.
• Протягніть через блок канат і приєднайте до лебідки або коміра.
• Закріпіть до каната важкий предмет та опустіть його на ґрунт. Він вкаже центр отвору.
• Викопайте яму розмірами 150x150 см та глибиною 100 см навколо зазначеного місця.
• Стінки зміцніть щитами.

Інструменти та пристрої для буріння свердловини

Перед тим як бурити свердловину для води, приготуйте спеціальні інструменти:

1. Металевий шнек. Найпоширеніший інструмент для будівництва шахт. Застосовується для роботи на несипких ґрунтах. Бур-шнек заводського виробництва двозахідний. Така конструкція не дозволить відвести інструмент убік та перекосити його. Нижню основу виготовляють розмірами 45-85 мм, діаметр леза - 258-290 мм.
2. Бур-долото. Призначений для роботи у твердих породах. З його допомогою розпушують породу. Наконечник буває хрестовим та плоским. Його можна використовувати із ударною штангою.
3. Бур-ложка. Застосовується для копання свердловин у піщаних ґрунтах, т.к. на звичайному шнеку пісок не триматиметься. Використовується при ударно-обертовому або обертальному свердлінні.
4. Бур-стакан (снаряд Шитца). З його допомогою створюють шахти у в'язких грунтах, що сильно облипають, у яких звичайний роторний інструмент загрузне. Він використовується при ударно-канатному бурінні.
5. Желонка. Застосовується для проходження пливунів при ударно-канатному бурінні.
6. Свердловина-голка. Використовується для створення абіссинської криниці. У подібній конструкції насадка, штанга та обсадна труба є монолітною конструкцією, яка залишається під землею після досягнення водоносного шару.

Необов'язково купувати спеціальне обладнання для копання свердловин. Як робочий інструмент можна використовувати льодобур. Основне вимоги до робочого пристрою - його надійність. Виріб повинен бути виготовлений із високоміцної сталі.

Часто для будівництва однієї свердловини використовують кілька видів інструментів. Наприклад, для роботи на глинистих ґрунтахзастосовують шнек, желонку та бур-ложку. Для проходження галькових пластів - желонку, долото та обсадні труби.

Як бурити свердловину для води

Суть буріння полягає у створенні ствола шляхом вилучення роздроблених пластів ґрунту на поверхню за допомогою особливих пристроїв. Вони «загвинчуються» або забиваються в землю, а потім видаляються разом із розпушеним ґрунтом. Розглянемо найбільш популярні способи створення свердловин із зазначенням основного та допоміжного оснащення.

Нюанси використання обсадної труби під час буріння

Обсадна труба захищає ствол від обвалення. У свердловини встановлюють вироби з різних матеріалів, переваги та недоліки яких наведені в таблиці:

Матеріал труби	Переваги	Недоліки
Азбест	Дешевизна, тривалий термін експлуатації	Містять шкідливі для людини речовини
Оцинкований метал	Дешевизна	Наявність цинку, шкідливого організму людини; поява корозії, яка забруднює воду
Нержавіюча сталь		Дорожнеча, складності зі зварюванням окремих елементів
Сталь	Міцність, великий термін експлуатації	Корозія, яка забруднює воду
Пластикові труби ПВХ та ПНД	Дешевизна, невелика вага	Не витримують великих навантажень, не всі труби ідеально рівні

Для з'єднання один з одним на торцях виробів нарізається різьблення. Перший відрізок служить фільтром, тому на стінках виконують отвори або пази, а зовні намотують дріт. Діаметр обсадної труби повинен бути таким, щоб до неї входив вибраний насос. Від способу її встановлення в щілину залежить технологія виконання робіт.

Найбільш простий монтаж виробу - опускання в готову шахту, тому діаметр бура повинен бути більшим за зовнішній діаметр труби. Подібним чином облаштують стовбур до 10 м, виконаний у щільному сипкому грунті. Однак немає гарантії, що шахта не осиплеться під час встановлення труб або свердління.

Монтаж обсадної труби після буріння відбувається так:

• Закріпіть до нижньої частини (фільтру) воріт (хомут із ручками) і опустіть його в отвір. Ручки не дозволять впасти елементу на дно ствола.
• Закріпіть до наступного коліна другий комір, встановіть на фільтр і закріпіть. Зазвичай обсадні труби мають різьблення, і для з'єднання достатньо повернути верхню частину в нижню.
• Демонтуйте ручки на нижньому елементі, після чого обсадна труба просяде. Над поверхнею має залишитися 10-15 см. Якщо вона довга та важка, її опускають за допомогою триноги. Для цього на різьбову частину виробу нагвинчують рим, а до триноги кріплять лебідку, таль, комір і т.д.
• Повторіть операції, доки нижня частина не досягне водоносного пласта.

Цей спосіб не годиться при роботі на сипучих ґрунтах, стінка постійно обсипатиметься. У такому разі використовують інструмент меншого діаметра, ніж внутрішній розмір труби. Нижня частина труби повинна мати ріжучу спідницю чи коронку, яка допомагає опускатися.

Послідовність встановлення виробу така:

1. Пробурити свердловину на глибину 1 м.
2. Вийміть робочий інструмент та очистіть його від ґрунту.
3. Встановіть трубу в отвір і осадіть зверху.
4. Встановіть інструмент у виріб і пройдіть ще 1 м, після чого повторіть операції по його осаді.
5. Повторюйте операцію, поки не дійдете води.

Шнекове буріння

Буріння свердловин спіралеподібним інструментом вважається найдоступнішим із усіх можливих методів.

Робота виконується так:

• Викопайте яму глибиною в кілька багнетів у зазначеному за допомогою триноги місці.
• Встановіть у неї вертикально інструмент.
• Закріпіть до нього у верхній частині ручки та починайте обертати.
• При провертанні пристрій почне заглиблюватися в грунт.
• Періодично піднімайте бур та очищайте його від ґрунту. Для таких процедур знадобиться тринога з лебідкою.
• Після переміщення на 1-2 м вийміть інструмент і встановіть обсадну трубу.
• У міру опускання подовжуйте пристрій бурової штангою, а обсадну трубу - заздалегідь підготовленими заготовками.
• Під час роботи контролюйте вертикальність ствола. Не допускайте перекосу шнека та торкання стін шахти.
• Важливо вчасно визначити наближення інструменту до водоносного шару. Коли грунт, що піднімається на поверхню, стане вологим, зупиніться та відпочиньте. Після входження у водоносний шар працювати стане легше, проте зупинятися треба лише після того, як бур пройде наскрізь і увійде до щільного ґрунту під ним.
• Демонтуйте інструмент зі свердловини.
• Засипте в шахту щебінь, у якого фракції не більше 5 мм. Шар камінчиків – 20-30 см. Він створить природну перешкоду для великих домішок.
• Закачайте у ствол воду і промийте щебінь.
• Викачуйте насосом рідину, доки вона не стане чистою. Для такої мети рекомендується використовувати відцентровий насос, здатний працювати з водою підвищеної густини.
• Після встановлення штатного насоса свердловина готова до експлуатації.

За потреби обертання можна чергувати з ударами по верхній частині бура. Щоб розбити тверді пласти, його часто піднімають лебідкою та відпускають. Інструмент заглиблюється у тверді пласти, після чого роздроблений ґрунт видаляється шнеком.

Буріння ударно-канатним методом

До ударно-канатного буріння свердловини на воду відноситься створення шахти за допомогою жолонки.

Роботи виконуються у такій послідовності:

1. Виконайте монтаж триноги у місці виконання робіт, як описано у попередньому розділі.
2. Визначте центр свердловини.
3. Вирійте тут садовим буром отвір на максимальну глибину.
4. Приєднайте до каната желонку та максимально підніміть її.
5. Відпустіть канат. Пристосування увійде на деяку глибину у землю та частково заповниться землею.
6. Підніміть лебідкою желонку і витрусіть із неї грунт.
7. Знову підніміть пристрій та відпустіть канат.
8. Повторюйте операцію, доки інструмент не опуститься на 1 м.
9. Встановіть нижню частину обсадної труби з фільтром у свердловину.
10. Знову підніміть інструмент і відпустіть його, він повинен увійти в ґрунт через циліндр.
11. У міру поглиблення опускайте ствол, накручуючи зверху додаткову заготовку.
12. Після досягнення водоносного шару не зупиняйтеся і пройдіть його наскрізь до нижнього глиняного пласта. Желонка навіть має трохи увійти до нього.
13. Демонтуйте пристрій.
14. Осадіть трубу.
15. Залежно від типу ґрунту облаштуйте донний фільтр.
16. Зафіксуйте ствол у заданому положенні.

Буріння свердловини забивним способом

У такий спосіб створюється абіссинська свердловина, яку ще називають забивною.

Буріння виконується в такій послідовності:

• Виконайте монтаж триноги.
• Визначте центр свердловини.
• Пробуріть у зазначеному місці неглибоку шахту будь-яким ручним інструментом.
• Встановіть в отвір перший відріз із наконечником та фільтром. Виставте його у вертикальне положення та тимчасово зафіксуйте.
• Закріпіть до ланцюга на тринозі вантаж із плоскою основою вагою близько 30 кг.
• Зафіксуйте на трубі підбабок, який захистить відріз від ударів.
• Підніміть бабку на максимальну висоту та відпустіть канат. Після удару труба увійде у землю на кілька сантиметрів.
• Повторюйте операцію, доки над поверхнею не залишиться 10-15 см.
• За допомогою сполучної муфтизакріпіть до нижньої частини таку. Стик ретельно загерметизуйте. Відсутність зазорів є основною умовою функціонування абіссінської криниці.

Після проходження водоносного шару можна встановлювати насос та експлуатувати джерело.

Застосування насоса для буріння свердловини

Цей спосіб використовується при глибині свердловин буріння до 10 м.

Операції виконуються у такій послідовності:

1. Викопайте яму 1,5x1,5x1 м і обшийте стіни деревом чи іншим матеріалом.
2. На одному торці сталевої труби діаметром близько 120 мм наріжте зуби і відігніть їх у різні боки, як у ножівки.
3. З протилежного боку наріжте різьблення для з'єднання з верхнім коліном. На інших заготовках зробіть лише різьблення для з'єднання. Після закінчення буріння вони залишаться у свердловині.
4. Закріпіть на пристрої хомут з ​​ручками, за допомогою якого його будуть обертати.
5. Поруч поставте велику бочку з водою. Опустіть у неї насос із довгим шлангом.
6. Встановіть пристосування в яму і, обертаючи, заглибіть у ґрунт, наскільки це можливо.
7. Увімкніть насос і подайте рідину всередину труби шлангом. Вона розмиватиме ґрунт і прискорить буріння. Після максимального заглиблення зверху наверніть наступні заготовки, а ручки переставте нагору.
8. Воду можна використати повторно після проціджування.
9. Після досягнення водоносного шару яму довкола труби закопайте.

Як бурити свердловину - дивіться на відео:

Наведені приклади показують, що пробурити свердловину власноруч без використання важкої техніки реально. Шахта риється у різний спосіб, без дорогого обладнання та важкої фізичної праці. Але для отримання позитивного результату необхідно дотримуватись усіх вимог технології буріння свердловин.

Буріння свердловини на воду - складна і важка, але цікава і захоплююча праця. І, на сьогоднішній день, найдоступніший спосіб налагодити незалежне водопостачання: за нинішньої вартості питної води витрати на самостійну прохідку, обладнання та облаштування свердловини окупаються менш ніж за рік.Якщо, зрозуміло, не возити до річки діжку на тачці, ризикуючи міцно злягти з чимось таким, від чого в лікарів очі над масками округляться.

Земля та вода у ній – складна природна система. Тому покрокових інструкційі поетапних посібниківу буровій справі немає сенсу давати: все одно в глибині щось та виявиться ні так. Проте гірники давно вже навчилися долати майже будь-які несподіванки підземного світу. І в цій статті на основі цього досвіду даються відомості, необхідні початківцю буровику для того, щоб якщо не перша, то друга свердловина своїми руками дала воду в потрібній кількості хорошої якості.

Куди бурити?

Загальна схема формування водоносних пластів у природі показано на рис. Верховодка живиться переважно опадами, що залягає в межах приблизно 0-10 м. Верхові води можуть бути придатні для пиття без глибокої обробки (кип'ятіння, фільтрація через шунгіт) лише в окремих випадках та за умови регулярної перевірки проб в органах санітарного нагляду. Тоді, і для технічних цілей, верхівку беруть колодязем; дебет свердловини за таких умов буде малий і дуже нестабільний.

Самостійно свердловина для води буриться у міжпластові води; виділено червоним на рис. Артезіанську свердловину, що дає воду найкращої якостідуже довгий час, забурити самостійно неможливо, навіть якщо є у розпорядженні докладна геологічна карта місцевості: глибина залягання, як правило, понад 50 м і лише у виняткових випадках пласт піднімається до 30 м. Крім того, самостійна розробка та видобуток артезіанських вод категорично, до кримінальної відповідальності, заборонено – це цінний природний ресурс.

Найчастіше пробурити свердловину самотужки вдається у безнапірний пласт- Просочений водою пісок на глиняній підстилці. Такі свердловини і називають свердловинами на пісок, хоча безнапірний водоносний шар може бути гравілистим, галечниковим та ін. Безнапірні води залягають приблизно 5-20 м від поверхні. Вода з них найчастіше питна, але тільки за результатами перевірки і після розгойдування свердловини див. далі. Дебет невеликий, 2 куб. м/добу вважається чудовим, і дещо коливається в межах року. Обов'язкове відфільтрування піску, що ускладнює конструкцію та експлуатацію свердловини, див. Відсутність напору посилює вимоги до насоса та всього водопроводу.

Напірні пласти лежать вже глибше, в діапазоні близько 7-50 м. Водоносний пласт в такому випадку є щільними водотривкими тріщинуватими породами - суглинок, вапняк - або пухкими, гравійно-галечниковими відкладеннями. Вода найкращої якості виходить з вапняків, і такі свердловини служать довше. Тому свердловини водопостачання із напірних шарів називають свердловинами на вапняк. Власний напір у пласті може піднімати воду майже до поверхні, що набагато спрощує облаштування свердловини та всю систему водопостачання. Дебет великий до 5 куб. м/сут, і стабільний. Пісочний фільтр найчастіше не потрібний. Як правило, перша ж проба води аналіз проходить "на ура".

Примітка: а як дізнатися, який пласт у цьому місці є і доступний? Методи пошуку води для буріння свердловини загалом самі, як і при . У Середній СмузіРФ безнапірну воду майже завжди можна знайти у межах перших 20 метрів глибини.

Важливі обставини

Перше:масовий неконтрольований паркан безнапірних вод може призвести до т. зв. суффозії ґрунту, внаслідок якої раптово та непередбачено виникають його провали, див. рис.

Друге:критична глибина самостійного буріння на рівнинній території РФ становить 20 м. Глибше – вартість замовної свердловини під ключ виявляється менше прямих і непрямих витрат за «самобур». До того ж ймовірність невдачі наближається до 100%

Третє:термін експлуатації свердловини залежить від регулярності водозабору з неї. Якщо брати води потроху в міру витрачання, то свердловина на пісок прослужить близько 15 років, а на вапняк до 50 років і більше. Якщо ж періодично викачувати все відразу або, навпаки, брати епізодично, то свердловина вичерпається через 3-7 років. Ремонт же і повторне розгойдування свердловини справа настільки складна і дорога, що простіше забурити нове. Якщо вас ця обставина дивує, врахуйте – ремонтують трубу в землі, а водоносний пласт.

Виходячи з цього, вже можна порадити: виявивши безнапірну воду не глибше 12-15 м, не поспішайте радіти, краще пробуритись ще наскільки можливо, щоб вийти на вапняк. А найкраще не полінуватися і провести розвідувальне буріння свердловиною-голкою, див. далі. Зробити свердловину-голку можливо буквально за вихідні, складного та дорогого обладнання не потрібно. І вона ж може бути тимчасовим джерелом водопостачання, поки ви не визначитеся за часом, грошима та ін з постійним.

Примітка: свердловину-голку на воду називають (докладніше за посиланням). Пробити його можна буквально з підвалу будинку, як у ролику нижче:

Відео: абіссинська криниця в будинку

Колодязь чи свердловина?

Те, що копка колодязя незмірно більш важка, складна і небезпечна праця, ніж буріння свердловини, відомо, як і те, що правильно обладнаний колодязь ремонтопридатний. Але є між ними ще й важлива різниця. Воду з криниці вичерпують, скільки земля дасть, тобто. скільки з пласта натіче. А дія свердловини подібна до відбору крові з вени донора. Саме тому термін служби свердловин обмежений і вони здатні катастрофічно змінити геологію місцевості. Криниця ж здатна давати воду десятиліття та століття, а пробита в скельному ґрунті – тисячоліття, ніяк не впливаючи на місцеву екологію та геологію. Тому приватні свердловини на воду бурят, маючи на увазі надалі або побудувати колективний артезіанський водопровід (артезіанські свердловини довговічні та екологічно безпечні), або, зібравшись із духом та засобами, викопати колодязь. Систему водопостачання будинку у своїй будують капітально, т.к. їй загалом аби натиск був, крім деяких нюансів, див. далі. А кинуту свердловину тампонують бетонним розчиномі землю довкола неї повертають на господарство.

Види свердловин

Бурова свердловина є довгою вузькою порожниною в гірській породі – стовбур. При бурінні в ствол опускають буровий інструмент (буровий снаряд або просто бур) на жорсткій збірній штанзі з труб (бурова колона або штанга бурова) або тросі. У стовбурі міститься труба або кілька концентричних труб - обсадка (case pipe, case string) - що захищає стінки стовбура від обвалення і тримає тиск породи. Обсадка може сидіти у стовбурі щільно або з деяким проміжком – затрубним простором; його заповнюють засипкою чи глиною (глиняний замок) чи заливають бетоном. Нижній кінець стовбура може бути відкритим, заглушеним або закінчуватися ступінчастим звуженням – вибоєм. Внизу або в вибої видобутку для рідких копалин роблять забірний пристрій. Верхня частина обсадки називається оголовком свердловини. Навколо оголовка або в ньому розміщують комплекс пристроїв, що становлять облаштування свердловини. З багатьох конструкцій свердловин самостійно проходять найбільше види, представлені на рис; більше докладна схемасвердловини з обсадкою показана там же, поз. 5.

1 – свердловина-голка.Бурова штанга, обсадка та буровий снаряд складають одне ціле; бур так і залишається у землі. Проходять свердловину-голку ударним способом, див. далі. Копер, набір бурових інструментів та ін. обладнання для буріння свердловин з окремою обсадкою для свердловини-голки не потрібно, див. рис. праворуч. Швидкість проходки доходить до 2-3 м/годину, а гранична глибина, досягнута таким способом, становить близько 45 м. Свердловини-голки застосовують для влаштування абіссінських колодязів, особливо на дачі. Дебет свердловини-голки невеликий, але влітку досить стабільний. Термін її служби не залежить від інтенсивності та регулярності водозабору, проте непередбачуваний: є абіссінські колодязі, Що дають воду ось уже понад 100 років, але може вичерпатися за півроку. Ремонту свердловина-голка не підлягає, пройти її можна тільки в не дуже щільних та однорідних ґрунтах. Максимальний діаметр штанги при бурінні без копра - до 120 мм, що достатньо для занурювального насоса калібром 86 мм.

Примітка: при бурінні розвідувальної свердловини-голки краще обійтися простим фільтром, зліва на рис.

2 – недосконала свердловина.Вона ніби висить у пласті. Не вимагає тонкого знання геології та навичок бурових робіт, але дебет менший і якість води гірша за максимально можливу для даного пласта. Якість води можна отримати максимальну, якщо свердловина знизу заглушена. Крім того, можливо т. зв. затягування бурового інструменту та обсадної труби вглиб. «Самомобійні» свердловини найчастіше недосконалі; Більшість подальшого матеріалу стосується їх. Недосконалими бурятів і свердловини у потужних водоносних пластах, т.к. при заглибленні в пласт вже на 1,5-2 м дебет стабілізується і глибше майже не зростає.

3 – досконала свердловина.Обсадка спирається на покрівлю водостійкого підстилаючого пласта. Дебет і якість води максимальні, але для проходження досконалої свердловини необхідні точні знання місцевої геології та досвід буровика, інакше, по-перше, обсадку може затягнути в пласт, що підстилає, якщо він пластичний. По-друге, можна під час буріння проткнути підстилку, і вода піде вниз; це особливо актуально у посушливих місцях із тонкими пластами. По-третє, всього одна неправильно забурена досконала свердловина здатна завдати серйозної шкоди місцевій екології.

4 – свердловина із вибоєм.Може бути як досконалою, так і недосконалою. Забій полегшує обслуговування свердловини і робить її певною мірою ремонтопридатною, але бурити свердловину із вибоєм мають досвідчені буровики за даними місцевої геології.

Примітка: у деяких джерелах забій свердловини називають зумпфом. Це неправильно і німецькою, забій свердловини і зумпф колодязя зовсім різні речі.

Способи буріння

Самостійно бурити свердловини можна такими способами:

1. Обертальним, або роторним – буровий снаряд обертається, вгризаючись із породу;
2. Ударним - по буровій штанзі б'ють, заглиблюючи буровий снаряд у породу, так бурять свердловини-голки;
3. Ударно-обертальним - штангу з буровим снарядом кілька разів піднімають і з силою опускають, розпушуючи породу, а потім обертають, забираючи її в порожнину снаряда, див.
4. Канатно-ударним – спеціальний буровий снаряд піднімають-опускають на канаті, забираючи породу.

Всі ці методи відносяться до сухого буріння. При гідробурінні робочий процес відбувається у шарі води або спеціального бурового розчину, що збільшує податливість породи. Гідробуріння не екологічне, вимагає дорогого спеціального обладнання та великої витрати води. У аматорських умовах його застосовують у виняткових випадках, у вкрай спрощеному та обмеженому вигляді, див. далі.

Сухе буріння, крім ударного без обсаджування, буває лише уривчастим, тобто. бур доводиться то опускати в ствол, то витягати з нього, щоб вибрати породу із бура. У професійному гідробурінні подрібнена порода виноситься відпрацьованим буровим розчином, але любителю потрібно твердо знати: пройти за 1 цикл буріння стовбур на глибину, більшу за довжину робочої частини інструменту, не можна. Навіть якщо бурити шнеком (див, далі), його потрібно піднімати і витрушувати породу з витків максимум через 1-1,5 м проходки, інакше дорогий інструмент доведеться віддати землі.

Установка обсадження

У уважного читача, можливо, вже постало питання: а як ставлять у стовбур обсадку? Чи, як піднімають/опускають бур, який, за ідеєю, має бути ширшим за неї? У професійному бурінні – різними способами. Найстаріший ілюструє рис. справа: вісь обертання інструменту зміщують щодо його поздовжньої осі (обведено червоним), а ріжучу частину виконують несиметричною. Шийку бура роблять конічною. Усе це, очевидно ретельно прораховується. Тоді в роботі бур описує коло, що виходить за обсадку, а при підйомі його шийка ковзає по краю і бур прослизає в трубу. Це вимагає потужного точного приводу свердлової колони та її надійного центрування в обсадній трубі. У міру заглиблення обсадку збільшують зверху. Любителям складна спецтехніка недоступна, тому встановлювати обсадні труби їм можливо такими способами:

• Бурять «голий», без обсаджування, стовбур на повну глибину буром більшого, ніж обсадна труба, діаметра, а потім опускають обсадні труби. Щоб вся колона не ухнула вниз, користуються двома бурильними воротами: одним утримують трубу, що вже пішла в свердловину, див. рис. праворуч, а другий встановлюють на новий, перш ніж зняти перший. Тільки тоді колону беруть в облогу стовбур, якщо сама вже не йде. Цей спосіб нерідко використовується любителями на досить щільних, адгезуючих (прилипливих) і зв'язкових (не сипучих) ґрунтах на глибину до 10 м, але скільки свердловин при цьому обрушилося, скільки бурів та обсадки було втрачено – статистики немає.
• Бур беруть меншого діаметра, а нижню обсадну трубу роблять з розточеними заточеними зубами (коронкою) або постачають ріжучою спідницею. Забурившись на 1 цикл, бури повнімають, а трубу примусово осаджують; коронка або спідниця зрізають надлишки ґрунту. Цей спосіб уповільнює буріння, т.к., перш ніж почати новий цикл, потрібно жолонкою (див. нижче) вибрати грунт, що опадає, але надійніше, полегшує гравійне засипання затрубного простору і дозволяє застосувати зовнішній пісочний фільтр, див. далі.

Буровий інструмент

Тепер подивимося, яким буром який ґрунт і яким способом потрібно бурити, див. рис. справа:

Ріжучі кромки всіх бурів виконуються із загартованої сталі. Креслення саморобних бура-склянки, аналога ложкового бура (ріжучі лопаті встановлюються пропелером під кутом 3-10 градусів) та схема желонки показані на слід. Мал. праворуч. Зовнішні діаметри всіх цих бурів можна змінювати, дивлячись по калібру свердловини.

Як бурять?

Мобільні бурові установки, що дозволяють забуритися прямо з землі, на зразок тієї, що на рис. зліва,

в оренду, на жаль, не здаються: управління ними вимагає професійної підготовки, а сам факт володіння, нехай і тимчасового, - ліцензії на бурові роботи. Тому починати нам доведеться по-старому, по-гірщицьки – з саморобного копра, якщо тільки не б'ється бабою свердловина-голка.

Копер

Найпростіший копер - тринога з колод або сталевих труб у вигляді рівносторонньої тригранної піраміди - тетраедра, поз. 1 на рис. нижче. Така конструкція дуже міцна і жорстка за мінімальної витрати матеріалу. Висота тетраедра дорівнює 0,8165 довжини ребра, тобто. із звичайних 6-х колод з урахуванням заглиблення ніг копра в ґрунт вийде тринога висотою близько 4,5 м, що дозволить застосовувати коліна обсадної труби до 3 м завдовжки. Взагалі висоту копра беруть на 1,2-1,5 м вище максимальної довжини того, що опускатиметься в ствол.

Ноги копра можна від роз'їзду скріпити рамою з тих же колод/труб, але задля економії матеріалу можна і вкопати в ґрунт на 0,7-0,8 м, підклавши горизонтально під п'яту кожної частини колоди довжиною близько 1 м - лежень. Збирають намет копра землі, поз. 3, ноги одночасно (втрьох-вшестером) вводять у котловани з лежнями і засипають грунт назад, щільно його утрамбовуючи.

Примітка: зміцнення ніг копра прямо на ґрунті вбитими зовні ломами або сталевими прутами вкрай небезпечно!

Копер обладнується підйомною та буровою брамою (поз. 1 і 2), блоком з гаком (поз. 1, 2, 4) та важелем-гойдалкою для підйому бура, канатно-ударного буріння, осадження обсадних труб і роботи жолонкою, поз. 2. Гак блоку і бури, що мають рим (кільце для кріплення каната) прив'язуються якірним вузлом (його ще називають рибальський багнет, поз. 1 на рис. Праворуч), а довгомірні вантажі - вантажним вузлом, поз. 2 там же.

Шурф

Встановивши копер, гак із компактним вагою (кувалда напр.) опускають до землі, саме тут і почнеться стовбур. Навколо цієї точки копають (забивають) шурф розмірами приблизно 1,5х1,5х1,5 м. У шурфі також відзначають точку старту і бурять перші 3-4 м шнеком, постійно вивіряючи його вертикальність. Це дуже відповідальна операція, від перших метрів залежить доля всієї свердловини! Далі, якщо буріння буде на глибину більше 7 м, дуже бажано встановити кондуктор – трубу діаметра більшого, ніж діаметр затрубного простору свердловини. Кондуктор ретельно вивіряють на вертикаль та бетонують.

Примітка: Увага! Вибираючи розміри свердловини, бурів та труб, прив'язуйте їх до калібру занурювального насоса! Зазор між його корпусом та найближчою стінкою повинен бути не менше 7 мм або за ТУ на агрегат. Найпоширеніший калібр побутових занурювальних насосів – 86 мм.

Прохідка

Способи буріння різними снарядами на різних ґрунтах описані вище. Проблеми можуть виникнути, крім валунів, із щільною сухою глиною, це дуже шкідлива порода. Впоратися з нею можна по-різному, напр., як показано тут:

Відео: буріння свердловини на воду у щільній глині

Загалом, для проходження щільної глини використовують обертально-ударне або канатно-ударне гідробуріння, див. Качати воду, якої поки що немає, не обов'язково. Можна просто вилити в обсадку кілька відер, почекати з півгодини або менше, і пробувати, що краще візьме склянку або ложку. Шнеком можна не куштувати, його глина візьме.

Обсадка та колона

Бурову колону збирають із сталевих труб діаметром близько 80 мм та зі стінками товщиною від 4 мм. Братимете готові бурові коліна або робити їх самостійно, зверніть увагу на спосіб з'єднання. Для ручного буріння придатні лише з'єднання багнетами! Різьбові та замкові будь-якого вигляду не годяться: штангу неминуче доведеться колись та повертати у зворотний бік і штанга розкрутиться, а замок розійдеться за будь-якого виду ударного буріння.

У процесі буріння, як сказано, монтуються і обсадні труби. У наш час вже й у професійному бурінні на невеликі глибини практично безальтернативним варіантом стали пластикові, але потрібно брати спеціальні обсадні:

• Легкі, можна повертати поодинці.
• Витримують примусове осадження та тиск ґрунту із зусиллям до 5 тс.
• Практично не гальмують внутрішній фільтр, див. далі при його встановленні.
• Чи не корозують і не псують воду весь свій термін служби, до 50 років.

Єдине, чого боїться пластикова обсадка, то це пошкодження зсередини бурової штангою. Тому бажано використовувати центратори бурових труб, див. справа, по 1-му на кожні 3-5 м штанги. Найдешевші – сталеві пружинні, вони цілком підійдуть. Щодо складних з турбулізаторами тощо, то вони для професійного гідробуріння.

Обсипання

У міру заглиблення обсаджування в ствол в затрубний простір необхідно підсипати дрібний гравій. Гравійне обсипання свердловини на воду набагато прискорить її розгойдування та продовжить термін служби. А свердловина на пісок без підсипки може виявитися взагалі непрацездатною.

Є вода!

Про досягнення водоносного шару свердловиною-голкою судять зі збільшенням швидкості проходки, а перевіряють наявність води манеркою - відрізком завареної з одного кінця сталевої труби, що опускається в свердловину на шнурі. З рештою свердловин простіше: як бур у черговий развиніс вологий ґрунт, отже – є вода. Залишається визначитися, чи потрібно ще заглиблюватися. Для цього відцентровим занурювальним насосом (вібраційний у такій жижі відразу заб'ється) викачують кілька цебер. Якщо в 5-му відрі вода помітно не посвітлішала, потрібно заглибитися ще на 0,5 м (1 цикл буріння) і знову перевірити. Якщо заглибилися вже на 2 м, а проба все та ж - все, більшого дебету не буде, і доведеться змиритися з довгим розгойдуванням. Також, якщо швидкість проходки раптом впала (а засікти її недосвідченому бурильнику за будь-якого способу буріння, крім обертального, дуже важко), то буріння негайно припиняють - ми на дні пласта, свердловина буде досконалою.

Примітка: після припинення буріння чи його перерві штангу з буром неодмінно витягують, інакше затягне у землю.

Розгойдування

Забурена свердловина ще не дасть воду в потрібній кількості та якості. Для цього необхідно або розкрити водоносний пласт, або розкачати свердловину. Розтин пласта дозволяє отримати питну водупротягом доби. Воно вимагає великої кількості чистої води, складного та дорогого обладнання. До відома: розтин проводиться прямим та зворотним способами. При прямому воду закачують під тиском обсадну трубу і викачують буровий розчин із затрубного простору. При зворотному воду подають самопливом за трубу і викачують розчин зі стовбура. Пряме розтин відбувається швидше, але сильніше порушує структуру пласта і добре служить свердловина. Назад – навпаки. Майте на увазі при переговорах з буровиками, якщо замовлятимете свердловину.

Розгойдування свердловини займає кілька днів, але може проводитися звичайним побутовим занурювальним відцентровим насосом; вібраційний не годиться через причини, зазначені вище. Для розгойдування спочатку желонкою видаляють зі свердловини мул; як працювати жолонкою, можна подивитися у відео нижче:

Відео: чистка (розгойдування) свердловини саморобною желонкою

Подальше нескладно: воду повністю відкачують щоразу, як її набереться достатньо, щоб покрити насос. Корисно перед включенням кілька разів підняти-опустити його на кабель-тросі, щоб смутити залишковий мул. Розгойдування можна робити і манеркою, але черпати замаєшся, і піде на неї тижнів зо два.

Примітка: у міру розгойдування гравійне засипання осідатиме; її треба заповнювати, підсипаючи.

Розгойдування свердловини вважається закінченою, коли прозорість води підніметься до 70 см. Перевіряють її білим емальованим або фаянсовим диском діаметром 15 см (блюдце, кришка від каструльки) у непрозорій посудині, напр. чистої бочки. Коли краї диска під час занурення починають розпливатися – стоп, вже непрозорість. Дивитися на диск потрібно вертикально. Після досягнення прозорості пробу води здають на аналіз і, якщо всі ОК, бетонують або замикають глиною затрубний простір, і ставлять фільтр.

Фільтр

Свердловинний фільтр – основний пристрій, що забезпечує якість води із неї. І разом з тим - найбільш схильний до зносу її вузол, тому до вибору свердловинного фільтра потрібно поставитися з усією відповідальністю.

Артезіанську воду забирають без фільтрації. Для свердловини на вапняк найчастіше досить простого ґратчастого фільтра у вигляді перфорації на нижньому коліні обсадки; вона послужить основою фільтра свердловини на пісок. Вимоги до перфорації такі:

• Діаметр отворів – 15-20 мм, до 30 мм дивлячись по ґрунту.
• Скважність фільтра (відношення загальної площі отворів до площі займаної ними поверхні) – 0,25-0,30, для чого відстань між центрами отворів беруть у 2-3 рази більше за їх діаметр.
• Розташування отворів – поперечними рядами у шаховому порядку.
• Загальна площа всіх отворів – не менше площі поперечного перерізупросвіту обсадної труби.

Для свердловини на пісок необхідне ще, по-перше, гравійне засипання; в даному випадку саме вона забезпечує довготривалу якість води, як і в колодязі. Зважаючи на це, у продажу є свердловинні фільтри з шаром гравію, включеним до складу конструкції. Худо від них не буває, але стовбур свердловини потрібен більшого діаметру, що ускладнює прохідку, і без зовнішнього засипання свердловина все одно швидко замулюється.

Далі, якщо слідувати струму води, йде та ж перфорована труба, але тепер вона буде несучим елементом, що сприймає тиск породи. Щоб пісок, який гравій погано затримує, не зіпсував весь водоводний тракт, потрібен ще пісочний фільтр. Він може бути зовнішнім або зовнішнім (ліворуч на рис.) або внутрішнім (праворуч там же). У зовнішніх фільтрів переваг три: мінімальні діаметр і замулювання свердловини та глибина установки насоса. Але вони легко ушкоджуються при монтажі обсадки, неремонтопридатні та дороги, т.к. внаслідок останньої обставини повинні виконуватися з дуже якісних матеріалів: сплави на сітку та дріт зовнішніх свердловинних фільтрів коштують дорожче за срібло.

При встановленні насоса у свердловину з внутрішнім фільтром її дном вважається його верхній обріз, тому обсяг одноразового відбору води серйозно знижується. Хвороба всіх внутрішніх фільтрів – посилене замулювання свердловини через просочування води в зазор між фільтром та обсадною трубою. Також внаслідок цього термін служби фільтра скорочується, а зношування насоса посилюється, т.к. до нього потрапляє пісок. Нерідко тому насос поміщають в окрему трубу, насаджену на вихід фільтра, що знову вимагає збільшення діаметра свердловини.

Оптимальний варіант – приєднання насоса безпосередньо до вихідного патрубка фільтра, тоді і замулювання, і запесочення припиняються. Але для цього потрібен відцентровий насос із забірним патрубком на днище, що набагато його ускладнює та подорожчає, а напір вібраційних часто виявляється малим для свердловин на пісок.

Фільтруючі елементи пісочних фільтрів іноді роблять самостійно ПВХ труб, нержавіючих пружин та полімерної сітки, див. рис. ліворуч, але фільтрують вони погано і служать недовго. Краще взяти хороший покупний фільтр, надто вже важкі умови його роботи, а вийняти його, як кажуть, цілу справу. У такому випадку можливі в основному 3 варіанти, див.

1. Полімерний набірно-кільцевий фільтр. Дешевше за інших, але служить менше і схильний до замулювання, зате ремонтопридатний: можна підняти і перебрати, замінивши погані кільця. Потребує збільшеного діаметра свердловини;
2. Трубчасто-дротяний з обмоткою із профільованого дроту. Трохи дорожче полімерного, але служить довго і не замулюється. Для ремонту не потрібна перебирання, достатньо промити вгорі. Був би оптимальним, якби не одне «але»: неодноразово відмічені випадки шахрайства і виробників, і торговців, і буровиків – як повністю нержавіючі подаються фільтри, в яких поздовжні стрижні виготовлені зі звичайного оцинкованого дроту. Перевірити, не розламавши фільтр, неможливо, але у воді невдовзі з'являються шкідливі домішки, а потім стрижні повністю іржавіють, обмотка сповзає і весь фільтр доводиться міняти.
3. Безопорні зварні фільтри, дротяні та щілинні. Були б ідеальними (останні витримують і осідання у ствол зовні на трубі), якби не ціна: робляться з того самого профільованого нержавіючого дроту, що коштує приблизно як срібло.

Облаштування та автоматика

Для подачі води до будинку свердловину необхідно облаштувати та взаємно узгодити з водопроводом. Облаштування свердловини водопостачання в Останніми рокамизазнало радикальних змін. Традиційна схема(див. рис. справа) – кесон, бетонний або сталевий, або кам'яний приямок, що вимагає великого обсягу додаткових земляних робіт та корисної земельної площіпід себе, йде в минуле. Зараз свердловини на воду все частіше обладнуються адаптерами свердловин, див. рис. нижче. Поставити адаптер справа досить копітка, але з кесонно-приямковою маєтою незрівнянна:

• Як тільки пішла вода, за швидкістю її освітлення судять, наскільки ще можна заглибитись, і обрізають у розмірі зверху останню обсадну трубу.
• Перед її встановленням траншею до будинку на глибину, більшу за нормативну глибину промерзання грунту.
• У трубі заздалегідь свердлять отвір під адаптер і ставлять його заглушивши патрубки. Якщо ставити прямо у свердловині, може туди булькнути.
• Ставлять трубу і добурюються, орієнтувавши вихід адаптера в траншею на глибині більше за глибину промерзання.
• Розгойдують свердловину, ставлять фільтр, опускають насос, підключають трубу насоса, що подає, і транзитну в будинок до штуцерів адаптера, прокладають кабель насоса.
• Ставлять кришку свердловини, коли вода пішла у бак, засипають траншею – усі.

Водопостачання приватного будинку зі свердловини має свої особливості, але вони не завадять потім підключитися до колективного водопроводу або спробувати воду з колодязя. Переробляти нічого не доведеться, тільки надійніше буде.

По-перше, необхідний напірно-накопичувальний бак. Дебет не артезіанської свердловини може з незрозумілих причин падати аж до повного припинення, а потім вода знову йде ні в чому не бувало. По-друге, за баком по струму води потрібний як мінімум 2-ступінчастий мембранний фільтр. У комунальних водопроводах якість води безперервно контролюється, чого вдома немає. А раптом десь у зоні живлення пласта техногенна аварія чи несанкціоноване скидання забруднень? Усі вже й забули, коли це було, а погана вода якраз підійшла до свердловини.

Нарешті, будинковий водопровід повинен відповідати принципу поступового рівномірного відбору води, про який йшлося на початку. Кооперуватися з сусідами, як при будівництві загального септика, в даному випадку не найкращий вихід. Раптом дебету на всіх не вистачить, замість спільноти буде сварка. Тобто. потрібна автоматика, що включає насос на підкачування, ледве хтось десь кран відкрив.

Тут можливі два варіанти. Перший – напірний бак із поплавковим краном на теплому горищі. Всій автоматики - шток, що проходить у втулці крізь кришку бака і спирається на важіль поплавця, та мікровимикач (мікрик) на 6-10 А з нормально замкнутими контактами на ланцюзі електроживлення насоса. Поки бак сповнений - шток тисне на важіль мікрокрику, насос знеструмлений. Ледве пішла вода в будинок - шток опустився, мікрофон спрацював, насос пішов качати.

Однак, по-перше, потрібно утеплювати горище, що коштує чималої праці та коштів. Друге - насос, від нього буде потрібно зайвих метрів 4-5 напору, а для 2-поверхового будинку і всі 8-9, так що і насос виявляється дорогим. По-третє, протікання бака або несправність поплавця приведуть як мінімум до замокання стелі. Тому дешевшою та надійнішою виходить все-таки сучасна автоматика для свердловин водопостачання, керована мікроконтролером, що відстежує витрату, тиск води та періодичність включення насоса. Домовий водопровід виконується з герметичним мембранним накопичувальним баком у підвалі.

Післямова

Ще живі бурові майстри, що колись освоювали Тюмень з Уренгоєм. Геофізичної апаратури, що будує на дисплеї комп'ютера 3D картинку того, що в землі, і повністю роботизованих бурових тоді не було, але вони бачили крізь землю своєю інтуїцією, досвідом і були на «ти» з усіма духами надр. А тодішні міністри і члени політбюро, пихи у яких було більше, ніж у старих завітних бояр і питомих князів, до цих асів зверталися на «ви» на ім'я по батькові і шанобливо віталися з ними за руку.

Так от, у будь-якого із старих буровиків-зубрів є на рахунку невдалі свердловини, чого вони не соромляться – робота така. Що ж тоді говорити початківцям, які діють самостійно? Не бентежтеся невдачею, раптом перша свердловина виявиться порожньою, або обвалиться, або бур застрягне. Не без того у буровій справі. Але прикрість і розчарування миттєво схлинуть під потужним натиском, як зараз кажуть, позитиву, щойно ваша свердловина дасть воду.