Садова водонапірна башта. Будівництво та розрахунок водонапірної вежі для господарських потреб. Хто здатний виготовити та виконати професійне встановлення водонапірної вежі

Водонапірна вежа на дачі- Запорука гарного врожаюта відмінного відпочинку. Дача без води перетворює працю землі на важку повинность. Доступна вода – головна складова успішних сільгоспробіт на дачі. Тому питання необхідності володіння власної водонапірної вежі сьогодні досить актуальне. Що це може дати, скільки коштуватиме подібна розкіш і чи справді вежа – це розкіш, а не необхідність? Питання, насправді не такі складні, як здаються. Відповіді на них далі у публікації.

Якою може бути водонапірна башта на дачі?

Для дачників проблема різноманітних труднощів водопостачання є найбільш актуальною. Тому водонапірна вежа – справді незамінна споруда на дачній ділянці. Головна її перевага – у надійності та простоті використання. З цієї причини аж до сьогоднішнього дняу невеликих поселеннях і дачних товариствах для забезпечення централізованого холодного водозабезпечення і застосовуються в народі водокачки. Їхнє ключове призначення – це регулювання в мережі, як водяної витрати, так і напору, а також формування потрібного запасу води. Останній є обов'язковим, наприклад, у разі пожежі. Типова водокачка - це велика ємність, призначена для води (зазвичай у конфігурації циліндра) і конструкція опорна. Крім цього, подібний об'єкт в обов'язковому порядку оснащується трубами, що подають, що подають, особливими переливними пристроями, що запобігають перезаповненню бака, системою обміру.

Який принцип роботи водокачки? Тут все просто. Коли споживання води дещо зменшується, її надлишок, що подається насосом, накопичується в ємності. Витрачається вона з неї тоді, коли настає період підвищеного водовитрати. Водокачка може, таким чином, стати запорукою необхідного водяного запасу практично непомітним поетапним її накопиченням.

Уточнимо, виконані на професійному рівні водокачки можуть бути досить високими і досягати, а часом і перевищувати 25 метрів. Саморобні аналоги, як правило, представлені малими формами і найчастіше це звичайна 100-200-літрова бочка, яка піднята на певну висоту (не вище 2,5 м).

Що потрібно для встановлення водонапірної башти на дачі?

Побудувати найпростішу водокачку на дачі для поливу с/г-культур можна і самому. Як зробити це за допомогою невеликої кількості арматури та звичайної великої ємності, в мережі можна знайти масу порад та рекомендацій, включаючи не лише текстові з фото, але й з відео, та з покроковим поясненням кожної з технологічних операцій. У будь-якому випадку, щоб встановити водонапірну вежу повинні бути виконані ні багато, ні мало, а лише 2 важливих умов. Перше: має бути джерело води. Друге – потрібна електроенергія. Решта – справа техніки, бажання, майстерності та вмінь. Але, безумовно, набагато продуктивніше та й приємніше для погляду на дачній ділянці буде професійно виконана водонапірна вежа. Наприклад, це може бути так звана вежа Рожновського.

Хто здатний виготовити та виконати професійну установку водонапірної вежі?

Підприємство ТОВ «МПО Інженер» (ТОВ «Михайлівське виробниче об'єднання Інженер») спеціалізується на професійному виготовленні та монтажі веж Рожновського. Завод, маючи власні виробничі майданчики, виробляє водокачки і за типовим, і за проектом індивідуальним. Здійснюється підприємством і доставка та монтажні роботи, якщо це потрібно замовнику.

Башти від ТОВ «МПО Інженер» призначаються для регулювання неритмічного водоспоживання, безпеки як обмеженого резерву води, так і запасу протипожежного.

Величезний плюс співпраці з професіоналами – обґрунтований підбір висоти колони та обсягу конструкції. Він гарантовано буде ґрунтуватися на серйозних технологічних підрахунках.

Конструкційно вежі Рожновського по-справжньому вдалі, через простоту і високу працездатність. Подібна споруда може похвалитися цілим переліком переваг, а також досить тривалим періодом служби за дотримання основних постулатів експлуатації.

Перелік водокачок «ТОВ «МПО Інженер»»:

• ВБР-15 з ємністю бака 15 м 3 висотою в 14,79 м;
• ВБР-25 з ємністю бака 25 м 3 та висотою 16,5 м, 19,5 м;
• ВБР-50 з ємністю бака 50 м 3 та висотою 23,5 м, 25,5 м, 26,5 м;
• ВБР-127 (колонна) з ємністю бака 127 м 3 та висотою 25 м;
• ВБР 160 (колона) з ємністю бака 160 м 3 та висотою 25 м.

Як оформити замовлення на виготовлення вежі Рожновського

Насправді оформити замовлення на виготовлення вежі Рожновського простіше простого. Для цього на ресурсі заводу варто заповнити форму-бланк та дочекатися комерційної пропозиції від виробника. Нічого складного заповнення не становить. Воно передбачає внести інформацію у такі поля:

• дані для контакту (найменування клієнта, телефонні номери, e-mail, контактер);
• запити технічного плану (довжина, діаметр та ємність водяного бака, товщина основного матеріалу, діаметр опори, наявність огорожі на даху, оглядового люка верхнього та нижнього, переливних труб, сходів, скоб-льдоутримувачів, фарбування, розтяжок, необхідність у доставці, а також монтажних робітна території замовника).

• вимоги додаткового плану.

Після заповнення форми ресурс автоматично видасть вам вартість обраного вами об'єкта, а далі вирішувати вам, який варіант найбільш привабливий, економічний і комфортний.

Часом, на дачній ділянці, налагодити гарне водопостачання – зовсім не просте завдання.
Викопати колодязь, пробурити свердловину це лише половина справи. Добре було б зробити безперебійну подачу води в дачний будинок, котедж, лазню, літній будинок або кухню або просто на город для поливу.

Вирішити проблему безперебійного водопостачання допоможе проста водонапірна башта.
Як побудувати просту водонапірну вежу на дачі, щоб вона забезпечувала водою будь-яку будову на ділянці водою в необмеженій кількості?
Таке будівництво можливе при реалізації 2-х умов:
1. Джерело води.
2. Електроенергія.
Простий пристрій, який замінить традиційну дорогу водонапірну вежу, можна зробити і своїми річками.
При реалізації плану будівництва простої водонапірної вежі на дачі, з'явиться можливість встановити в будинку титан, водонагрівальну колонку, пральну та посудомийні машинита інші прилади.

Проста водонапірна вежа на дачі може вирішити проблему з поливом рослин. Дачники знають, що поливати на дачі водою безпосередньо з колодязя чи свердловини не можна. Така вода дуже холодна для поливу, крім того вода зі свердловини має дуже мало розчиненого кисню. А дачним рослинамвін дуже не завадить, така як аерація коренів – запорука успішного росту рослин.
Запас води, вкрай необхідний вирішення простих господарських потреб на дачі. Не включати насос коли потрібно набрати відро води. У цьому випадку виручить простий водонакопичувач як водонапірну вежу на дачі.

Проста водонапірна башта на дачі або водонакопичувач незамінний, якщо продуктивність свердловини або колодязя незначна і не може забезпечити велику кількість води разово. У цьому випадку є сенс накопичувати воду поступово у водонапірній вежі та мати достатній запас води на дачі.
Зараз у продажу є в достатньому асортименті безліч пластикових та металевих баків різної ємності, водонапірних веж малого розміру. Але вони дорогі, крім того - їхнє транспортування та встановлення на достатній висоті так само пов'язане з витратами та облаштуванням самої водонапірної вежі для дачі або вежі. Хоча пластикові баки – найбільш оптимальне рішення для будівництва простої водонапірної вежі на дачі, не варто забувати і про звичайні металеві бочки. Для технічних потреб підійдуть і бочки, що були у використанні.

При використанні металевих бочок не потрібно жодних інших споруд - металеві бочкиможуть стояти один на одному. Необхідно лише ізолювати нижній ряд металевих бочок від землі для уповільнення корозії. В ідеалі зробити під них бетонний майданчик-подіум і підкласти під бочки товсті дерев'яні бруски.

Місткість такої дачної водонапірної вежі залежить виключно від бажання господаря та його можливостей. Перший варіант водонакопичувача коли металеві бочки розташовані на одній лінії. Такий накопичувач води зручно розташовувати вздовж високого паркану, глухої стіни будинку і бажано, в освітлюваному сонцем місці. Наприклад - біля північного паркану ділянки. Тоді вода в бочках швидко прогріватиметься. Такий варіант хороший тим, що він дуже легко нарощується за обсягом. Такий водонакопичувач можна організувати, наприклад, біля фронтону будинку, усередині горища або зовні.
Разом з тим необхідно враховувати, що цей варіант має дуже велику парусність, і якщо металеві бочки порожні, сильним вітром їх може перекинути. Тому будьте уважні при виборі місця для водонакопичувача.

Інший варіант влаштування водонапірної башти для дачі - багаторядний або багатоповерховий. Металеві бочки нижнього ряду встановлюються так, щоб між ними було приблизно 0,5 діаметра бочки. Тоді встановлені на них бочки стоятимуть найстійкіше.
Втім, багатоповерховий накопичувач також дуже легко наростити до потрібної ємності.
Тепер про те, як з'єднати між собою всі металеві бочки.
Звичайно вам відомий принцип сполучених судин. Він говорить про те, що в судинах завжди встановлюється однаковий рівень рідини.
При влаштуванні водонакопичувача для дачі нам необхідно забезпечити повідомлення всіх металевих бочок, що знаходяться на одному рівні між собою. Тоді, наповнюючи одну металеву бочку водою, ми автоматично наповнимо й інші бочки цього ряду.
А ось автоматичне наповнення водонапірної вежі для дачі до потрібного рівня води та перехід води з верхнього рівня на нижній нам необхідно зробити за допомогою звичайної сантехнічної водозапірної арматури. Такі запірні клапани є в кожному унітазному бачку, тому їхня конструкція загальновідома. Поплавець у міру наповнення судини водою поступово піднімається і замикає впускний клапан. Якщо ж рівень води у "водонапірній вежі" впаде, то поплавець опускається (слід за рівнем) і відкриває клапан.
У нашому випадку всі бочки одного ряду з'єднуються між собою патрубками і відрізками шлангів, а одна з бочок ряду має впускний поплавковий клапан, який з'єднаний з бочками більш верхнього ряду. Починають наповнювати бочки за допомогою насоса з верхньої. Металеві бочки порожні та клапана відкриті. Вода поступово протікає крізь усі бочки до нижнього рівня, починаючи їх заповнювати. Коли самий нижній рівеньбуде заповнено, його впускний клапан закриється (поплавець підніметься до максимального положення). І почне заповнюватись другий ряд металевих бочок. Коли він заповниться – почне заповнюватись третій і т.д.
Витрата води з водонапірної вежі для дачі навпаки починається з нижнього ряду. Якщо водонакопичувач встановлений на деякому піднесенні, можна витрачати воду і самопливом. Або ж можна опустити в одну з діжок нижнього ряду насос.
Коли рівень води в бочках трохи впаде, відкриється впускний клапан цього ряду і в діжку почне надходити вода з верхнього ряду. Туди - у свою чергу - ще з більш верхнього. Таким чином повністю спорожніє верхній ряд, потім - другий зверху і так до самого нижнього.
На якомусь із рядів можна поставити автоматичний вимикач, який включатиме насос у свердловині або колодязі та поповнюватиме запас води в накопичувачі.
Як бачите, збудувати просту водонапірну вежу на дачі зовсім не складно.

Поєднавши такий водонакопичувач для дачі наприклад з дощовим водостоком, ви постійно будете забезпечені водою протягом усього сезону навіть без колодязя або свердловини. У цьому випадку бажано закрити всі металеві бочки кришками, для захисту від світла та попадання пилу та комах.

На дачах (не на всіх) є центральне водопостачання, але вода з-під крана найчастіше холодна і дачники відстоюють воду в бочках, щоб потім приступити до поливу, оскільки холодною водоюсуворо заборонено поливати рослини та овочі це може призвести до їх загибелі, а це не дуже бажано при тому скільки сил і часу було витрачено на догляд за цією культурою. Та й просто помити руки або вмити обличчя не дуже приємно холодною водою. Та й буває не рідкістю, що воду можуть просто відключити через поломку мережі водопроводу.

З цього випливає, що треба робити запас води і чим більше, тим краще для дачника та його городнього господарства. Стандартним дачним водосховищем є велика ємність на пару кубометрів води, у когось більше, у когось менше. Воду з таких резервуарів доводиться черпати відрами і потім розподіляти за своїми потребами на полив або для умивальника або інших господарських потреб.

Автор вирішив кардинально вирішити цю проблему і створити на своїй присадибній ділянці власну водонапірну вежу з підручних коштів, щоб заощадити сімейний бюджет. І так у чому полягає принцип даної конструкції: все просто, автор робить з куточків і швелерів ферму, а на неї встановлює ємності, в даному випадку дві пластикові бочки на 200 л і підключив їх між собою, вийшло 400 л загального об'єму. Воду на верх подає із шланга загального водопостачання (або ). Вода нагорі влітку швидко нагрівається і обстоюється.

Також автор зробив розведення водопровідних трубдля душу, на полив грядок з овочами, для умивальника, навіть дружині зробив приємне та підключив до домашнього водопроводу пральну машинку. Напір цілком пристойний і город можна поливати теплою відстійною водою зі шланга, що звільняє від виснажливого бігання по городу з відрами та лійками для поливу. І так розглянемо далі, що знадобилося автору для будівництва водонапірної вежі своїми руками.

Матеріали:бочки 200 л, металеві куточки та швелера, цементний розчин, силіконовий герметик, водопровідна пластикова труба
Інструменти:зварювальний апарат, болгарка, дриль, молоток, плоскогубці.

Потім ніжки вкопав у землю та залив цементним розчиномщоб конструкція твердо стояла на своїх ногах.

Далі на верх цієї ферми встановив пластикові бочки, які служитимуть водосховищем.

І останнє зробив розведення водопроводу по всій дачі для умивальника, поливу, душу, пральної машини.

Наскільки доцільно встановлювати індивідуальний накопичувальний бак? Як побудувати водонапірну вежу на власній ділянці? Які формули слід застосовувати для розрахунку діаметра труби та витрати води? Який фундамент вибрати? Про все це розповість наша стаття.

У попередній статті ми розповіли про конструкції, типи та функції водонапірних веж (СБ). Коли йдеться про водопостачання цілого району чи селища, встановлення такої серйозної споруди безумовно виправдане. Але чи буде вона корисна приватнику?

У яких випадках доцільною є установка власної водонапірної вежі.

1. При підключенні до міського водопроводу. Приватний сектор із садами та городами – стабільний та потужний споживач води, тому у пік сезону часто спостерігається падіння тиску у трубах.
2. За наявності значних площ, що підлягають поливу. Запас води дозволить забезпечити своєчасний полив та витримати технологію вирощування рослин.
3. Під час зайняття тваринництвом. Цей вид діяльності потребує постійної витрати чистої води. У резервуарі вода відстоюватиметься і підігріватиметься природним чином.
4. При нестабільному водо- та електропостачанні. Ви зможете наповнювати власну вежу під час найкращого тиску (напруги), наприклад, уночі. Встановлення простої автоматики забезпечить роботу системи водопостачання в автономному режимі.
5. При використанні власної свердловини. СБ дозволить заощадити електроенергію та ресурс насосної станціїзавдяки оптимальному режимуроботи.

Простий аналіз показує, що своя водонапірна вежа не дивна забаганка, а в багатьох випадках — нагальна потреба. Зменшена в десятки разів, вона стане запорукою надійної роботи насосів та постійного безперебійного водопостачання окремого господарства або будинку.

Як розрахувати водонапірну вежу

Йтиметься швидше не про повноцінну водонапірну вежу, а про гравітаційну гідравлічну систему на її основі. Відоме нам правило — «дно резервуара має розташовуватися вище за саму високої точкиспоживання» - говорить про те, що достатньо встановити резервуар на певному рівні, який неважко вирахувати.

Примітка.Вихідною умовою є наявність джерела - власної свердловини із встановленою насосною станцією або підключення до міського водопроводу.

Припустимо, є два споживачі - город і корівник. Перший знаходиться за 35, а другий за 25 м від джерела. При цьому напувалки в корівнику встановлені на рівні 1метр. Полив городу здійснюється із рівня землі. Гілки трубопроводу мають мінімальну загальну ділянку магістралі (тобто розходяться близько до резервуару).

З'ясовуємо споживання води

Від цього показника залежить обсяг резервуара. Тут мають місце скоріше не розрахунки, а спостереження. Необхідно встановити лічильник води на насосну станцію (джерело) та досвідченим шляхом встановити щоденну витрату. Припустимо, середня витрата становила 5 куб. м/добу. Об'єм резервуара має бути на 20% більше, приймаємо 6 куб. м.

Розраховуємо висоту установки резервуару

Для витримки тиску значення має як перепад висот, а й віддаленість споживача від джерела. 1 м переміщення води по вертикалі дорівнює 15 м по горизонталі. Тобто для того, щоб ефективно перемістити «самотеком» воду на 15 м по горизонталі, необхідний перепад в 1 м. У цьому випадку за сукупністю обчислюється не довжина, а переріз труби. За розрахункову береться максимальна довжина однієї гілки трубопроводу.

Розрахункова висота стовпа для першої гілки ( Н ст 1) Дорівнюватиме:

• Н ст 1 = 35/15 = 2,3 м

Друга гілка (корівник) має перепад рівня на підвищення (напувалки) і це необхідно врахувати.

Розрахункова висота стовпа для другої гілки ( Н ст 2) Дорівнюватиме:

• Н ст 2 = 25/15 + 1 = 2,66 м

Незважаючи на те, що другий споживач розташовується ближче, йому потрібно більш високий стовп через перепад рівнів. Загальне розрахункове значення – найбільший показник, тобто 2,66 м. Додаємо 15% запасу та приймаємо Н ст = 3 м.

Розрахунок показує, що за цих умов дно резервуара має знаходитися на рівні 3 м, при цьому початковий тиск у системі (на дні бака) дорівнює:

• Р = рхgхh, де
• р- Щільність води (1000 кг/куб. м)
• g- Прискорення (9,8 м/с 2)
• h- Висота водяного стовпа
• Р = 1000 х 9,8 х 3 = 29400 Па = 0,294 МПа = 0,3 бар

Розраховуємо діаметр труби

Тут все трохи складніше. Необхідний діаметр обчислюється через швидкість потоку та витрату води. За законом Торічеллі:

• V 2 = 2gh, де V- Швидкість потоку, і h- Висота стовпа отримуємо:
• V 2 = 2 х 9,8 х 3 = 58,8
• V = Квадр. корінь із 58,8 = 7,66 м/сек

Обчислюємо переріз труби 50 мм за формулою S = Пr 2:

• S = 3,14 х 0,0252 = 0,0019625 кв. м

Обчислюємо витрату води ( R) за формулою R = SV:

• R = 0,0019625 х 7,66 = 0,015 куб. м/сек = 15 л/сек = 900 л/хв

Якщо витрата води за годину відома заздалегідь, то діаметр труби можна розрахувати за формулою:

• D = 2 квадр.корінь із S/П, де S = R/квадр.корінь із 2gh

У нашому випадку витрата води 900 л/хв цілком прийнятна - весь запас можна скинути за 6-10 хв. При цьому діаметр труби 50 мм не повинен зменшуватись.

Увага! Кожне коліно 90 дає втрату тиску 5-7%. Конструюйте систему з мінімальною кількістю кутів.

Підбираємо насос для резервуарів

Як правило, насосні станції встановлюють у кесоні свердловини. Водонапірну вежу розумно збудувати прямо над кесоном. Це дозволить поєднати всі вузли в одному місці, що спростить ремонт і обслуговування. Про те, як підібрати свердловинний насос, ми розповіли в одній із попередніх статей. Об'єм подачі води середньої насосної станції коливається від 4 до 9 куб. м/хв, що цілком задовольняє потреби умовного господарства. Вартість обладнання (насос, фільтри, фітинги) складатиме приблизно 15 000 руб.

Підбираємо резервуари

Ємності для води можуть бути будь-якими, але повинні відповідати вимогам герметичності та бути придатними для питної води:

1. Найкраще рішення – кубічні резервуари об'ємом 1 куб. м у металевому каркасі. Їх називають "єврокуб". Вони, зазвичай, передбачені переливні, донні і бічні отвори об'єднання кількох цистерн в одну систему. Завдяки кубічній формі вони стійкі та займають мінімум площі. Каркас дозволяє встановлювати їх один на одного, що дасть збільшення стовпа. Вартість одного нового єврокуба становить 8000 руб., Б/в - 4500 руб. Таких кубів знадобиться 6 шт. - 48 000 і 27 000 руб. відповідно.
2. Суцільний саморобний резервуар. Його можна виготовити на місці з листів металу з ребрами твердості. Такий варіант може виявитися неприйнятним через погіршення властивостей води під час окислення металу. Або потрібно використовувати сталь вищих марок.
3. Сполучені бочки. Звичайні металеві бочки 200-240 л можуть стати виходом за умов скромного бюджету. Вони також дозволяють багатоповерхове компонування і коштують недорого – 500 руб./шт. (Нова). На 6 т знадобиться 12 прим. загальною вартістю 6000 руб.

Підбираємо систему опор для резервуарів

У будь-якому з вищеописаних випадків підбору резервуара нам знадобиться майданчик 2х2 м на висоті 3 м. Розрахункова маса води при максимальному завантаженні становить 6 т. Для утримання такої маси необхідна фундаментна конструкція і тут є два прийнятні варіанти.

Сталева рама

Створюється з металевих труб. Складається з фундаменту, стійок, діагональних тяг, матеріалу площини майданчика та по можливості козирка. Стійки із труб діаметром не менше 75 мм бетонуються з кроком 500 мм по всій площині майданчика. Діагональним тягам (труба 1 дюйм, смуга, арматура і т. д.) створюється просторова жорсткість. Майданчик повинен бути зварений з металевого куточка 45х45 мм і більше. Від краю майданчика до стінки резервуару залиште запас 250-400 мм для можливого утеплення.

Стіни (коробка)

Навколо кесона влаштовується стрічковий фундаментприблизно 2,5х2,5 м, який по кутах забетоновані труби 75 мм. Потім викладаються стіни із шлакоблоку або цеглини (товщиною в 1 цеглу). На кутах викладаються кам'яні стовпи. Як балки перекриття використовуйте швелер 85-100 мм з кроком 500-600 мм. Згодом конструкцію можна обладнати для підсобних потреб.

Труби

Як видно з умов задачі, загальна довжина основної магістралі становить 25 + 35 = 60 м. 20% на витрати, разом приймаємо 75 м. Ціна поліетиленової труби становить приблизно 60 руб. / кв. м. Разом 4500 руб. за трубу + 500 руб. за фітинги = 5000 руб.

Обладнуючи водонапірну вежу для цілорічного використання, пам'ятайте про утеплення. Навіть якщо взимку вона буде порожньою, деякий шар утеплювача вбереже резервуари (якщо вони не залізні) від температурних деформацій.

У наступній статті ми розповімо, як облаштувати гідравлічну систему будинку та як створити комбіновану водонапірну вежу для дому та господарства.

Мати в будинку садибного типу цілорічну систему водопостачання, а тим більше автоматичну – мрія будь-якого господаря, що її не має. Звісно, ​​будувати з цією метою водонапірну вежу та бурити глибоку артезіанську свердловину навряд чи хтось із них готовий. Та в цьому нині немає потреби – створені інші системи, причому досить компактні та різної продуктивності. Такі системи водопостачання, виготовлені, скажімо, Італії чи Іспанії, продаються в усіх містах і навіть великих населених пунктах Росії. Однак їх ціна – вище за середню (під нею я маю на увазі купівельну спроможність людей середнього класу, до якого переважна більшість росіян все ніяк не можуть навіть наблизитися).

Але майстрової людини нестача грошових коштівнеспроможна змусити відмовитися від необхідного у господарстві устаткування, лише спонукає створення його власними руками, Ставлячи ще й перед необхідністю домислювати пристрій машини - адже розібрати її в магазині для цього ніхто не дозволить.

Ось і мене життя змусило зробити автоматичну систему водопостачання будинку та присадибної ділянкизі всім господарством своїми руками.

Вона складається з двох основних частин: джерела води та напірної установки.

Основою системи водопостачання є, звичайно ж, джерело-колодязь із шахтою із залізобетонних кілець діаметром 1 м. Зробив я його вже давно, але воду діставав відром, використовуючи насос лише влітку для поливу рослин.

Глибина колодязя особливого значення не має - адже всі сучасні побутові занурювальні насоси забезпечують підйом води з глибини до 50 м - але обов'язково має досягати водоносного шару (а не просто ґрунтових вод). А ось об'єм (запас) води в колодязі повинен бути більшим, ніж ємність напірного бака-адже дебет (приплив води) в колодязь може бути меншим за продуктивність насоса. «Насуху» ж занурювальні насоси працювати не можуть-вони неминуче згорять, так як вода, що закачується, є для них і охолоджувальною рідиною.

1 - шахта колодязя ( бетонні кільцяШ1000); 2-драбина (сталевий куточок 25×25,2 шт.); 3 - вода: 4 - кам'яна нарис; 5 - занурювальний насос (вібраційного типу): 6 муфта (гумовий шланг, 2 шт.); 7 - підвідна труба (1/2"); 8-стінка підпілля (бетон); 9- водонапірна установка; 10-електропроводка кінцевого вимикача; 11-підведення води в будинок (труба 1/2"); 12 - підлога; 13 - стіна брухту; 14-утеплюючий будиночок колодязя, дошка з утеплювачем; 15 - насосний кабель (2-жильний, гідроізольований); 16 - кабель побутової електромережі

Водонапірна система домашнього водопостачання (труби та фітинги-1/2"):

1-підводить труба; 2-зворотний клапан: 3 - згін; 4 - косинець; 5 введення; 6 - важіль; 7 - манометр; 8 різьбовий патрубок (муфта); 9 - кріплення кришки до фланця (болт М8, 8 шт.); 10 - кришка ( сталевий лист sЗ); 11 -наконечник важеля (гумова трубка); 12 - кінцевий вимикач (ВПК 1211); 13 -пластина-кронштейн кріплення кінцевого вимикача (сталевий лист sЗ); 14-діафрагма (армована гума, s7); 15 - фланець; 16 - горловина; 17 - гайка М10 і шайба для кріплення важеля до діафрагми та поплавка до важеля (4 компл.); 18 - вихідний патрубок; 19-вентиль; 20-відведення води в будинок; 21-витратно-накопичувальний бак (нержавіюча сталь, лист s2): 22 - ніжка бака (нержавіюча сталь, лист s2, 4 шт.); 23-поплавок (ПВХ)

При аварії системи колодязем можна користуватися й у традиційному ручному режимі, піднімаючи воду за допомогою воріт, барабана та троса відром. Але такого за три роки експлуатації системи у мене ще не було. Щоправда, іноді відбувалися вимкнення електроенергії.

Над криницею влаштований будиночок, горловина постійно закрита кришкою, а в «студену зимову пору» надземну частину шахти утеплюю старими ватниками.

Забір води з колодязя здійснюється побутовим занурювальним насосом вібраційного типу «Малюк» (можна використовувати і йому подібні: «Джерельце», «Агідель» та інші). Насос опущений у шахту (і у воду) майже на всю її глибину, але не доходить до дна на 200 - 300 мм, щоб не всмоктувалися зважені частки, що осіли на нього.

Вихідний патрубок насоса з'єднаний з трубою, що підводить (насосною) прохідним перерізом 1/2 через гумову муфту-шланг (для ослаблення вібрації). Муфта закріплена на патрубку та трубі хомутами. Підвідна труба виходить через стінку з шахти колодязя і проходить у землі нижче рівня максимального промерзання ґрунту до витратно-накопичувального водонапірного бака, що знаходиться в підпіллі будинку і є основою водонапірної установки. Поруч із трубою покладений і насос живлення гідроізольований електричний кабель.

З введенням в бак (така ж труба 1/3") труба, що підводить, з'єднана через запірний зворотний клапан і ще одну муфту-шланг. Сама ж труба введення опущена в бак майже до самого його дна.

Бак розміщений, як було сказано, у підпіллі будинку. У мене воно (підпілля) теж заглиблене більш як на два метри, оскільки виконує ще й функції льоху. Але це зовсім не обов'язково - під житловим опалювальним будинком завжди позитивна температура.

Початковий («фляжний») варіант напірного пристрою (фітинги та грубі - 1/2"):

1-відведення води в будинок; 2 - шланг, що підводить; 3-манометр; 4 - трійник; 5 -зганяння; 6 – зворотний клапан; 7 - підвідна труба; 8 витратно-накопичувальна ємність (40-літрова фляга); 9 - тримач (2 шт.); 10 підрамник (куточок 35×35); 11 -ніпель; 12-введення; 13-кришка (нержавіюча сталь, лист s5); 14-кріплення кришки (болт М8, 8 шт.); 15 - прокладка (гума з тканинною основою, лист s6); 16 кронштейн бандажа (куточок 30 30, 8 шт.); 17 бандаж (сталева смуга 30×3); 18 -кінцевий вимикач; 19 портал (куточок 30×30); 20 стійка кінцевого вимикача (куточок 25×25); 21 -амортизатор (від мопеда); 22-лонжерон рами (труба Ш25, 2 шт.); 23 - поперечка рами (куточок 35×35, 2 шт.)

Бак - циліндричної формиі зварений із листа нержавіючої чорненої сталі товщиною 2 мм. Встановлений він на приварених до нього ніжках на сталевий лист, що підстигає, тому що підлога підвапу хоч і бетонна, але тонкошарова. Місткість бака близько 150 л. Чим більший його обсяг, тим рідше спрацьовуватиме кінцевий вимикач, а значить, і включатиметься в роботу насос. Як показує практика, тривалість експлуатації електричних приладіві пристроїв (зокрема і глибинних насосів) перебуває у зворотній залежності кількості їх включень-выключений.

Кінцевий вимикач марки ВПК1211 встановлений на кришці горловини бака. Спрацьовує він від дії важеля з поплавком із ПВХ (на зразок того, що стоїть у бачку унітазу). Важель теж закріплений у горловині бака, але тільки на діафрагмі з армованої гуми завтовшки 7 мм. Кінець важеля виходить назовні через центральний отвір у кришці і на нього одягнена гумова трубка.

У бічній стінці бака, недалеко від його низу, врізаний і приварений вихідний патрубок-штуцер, до якого через вентиль приєднана відвідна труба, через яку вода поставляється в будинок та інші господарські приміщення. Умовний прохід труби, патрубка та вентиля — 1/2".

Працює система в такий спосіб. Взаємодія важеля з поплавцем відрегульована таким чином, що при відборі води з бака до половини дія наконечника важеля кінцевий вимикач припиняється. Електричний ланцюг, що живить насос, замикається - і насос починає качати воду до того моменту, поки вода не заповнить більшу частину об'єму бака. При цьому тиск повітря, що знаходиться в баку, збільшується до 2—2,2 атмосфери, а поплавець піднімається і змушує кінець важеля впливати на кінцевий вимикач, який розмикає електричний ланцюгта зупиняє насос.

Процес відбору води відбувається також автоматично. При відкритті в будинку або господарському приміщенні водорозбірного крана вода під тиском повітря, що знаходиться всередині бака, піднімається і надходить споживачу. При витрачанні води до половини бака знову вмикається насос і поповнює її запас у баку.

На випадок відключення електроживлення насоса витрата води з бака може здійснюватися майже до повного спустошення - коли тиск повітря в баку дорівнюватиме 0,5 атм. При цьому відходу води з бака в колодязь перешкоджає зворотний клапан, встановлений перед ввідною трубою.

При виготовленні системи своїми руками вартість її, в порівнянні з фірмовою, знижується на порядок, при збереженні тих самих споживчих якостей.

На цьому розповідь про водонапірну установку можна було б і закінчити. Але хотілося б відзначити, що поначапу напірна установка у мене була інша — як витратно-накопичувальна ємність я використовував молочну 40-літрову флягу, що залишилася ще з «колгоспних» часів. Нестача системи з такою ємністю спостерігалася лише в тому, що при великій витраті води відбувалося часте включення-вимикання насоса, що небажано. Однак при невеликому споживанні це навіть добре: вода не застоюватиметься.

Прапор доопрацював. З горловини видалив штатну кришку з елементами її кріплення та засувку. Горловину туго оперізав бандажом зі сталевої смуги, зваривши внахлест її кінці. До бандажу через рівні проміжки приварив вісім кронштейнів із відрізків куточка.

Далі, з листа нержавіючої сталі товщиною 5 мм вирізав нову кришку, наклав її на горловину і одночасно в ній та горизонтальних полицях куточків просвердлив отвори діаметром 8,5 мм. Ще в кришці просвердлив три отвори-два діаметром 22,5 мм (одне-для забірної трубки, інше-для манометра) і одне діаметром 8 мм (для ніпеля підкачування тиску). По кришці виготовив і кільцеву прокладку для неї з гумово-тканинного листа завтовшки 6 мм.

Флягу встановив на підрамник, що коливається, прикріплений до нерухомої рами з одного боку безпосередньо до неї, а з іншого — через амортизатор. Для кріплення верхнього кінця амортизатора довелося до підрамника приварити ще портал, який використовував як важіль кінцевого вимикача, встановленого на окремій стійці, також привареної до рами.