Абіссінська забивна криниця - самостійно. Як вирити свердловину без залучення спецтехніки? Буримо свердловину під воду своїми

Професійне буріння свердловин – задоволення дуже недешеве. Залежно від способу проходження вартості послуг спеціалізованих компаній коливається в межах 15-50 у. е. за кожен метр глибини. Зауважимо, що завдання справді непросте, а тому більшість господарів дач та садиб звертаються за її вирішенням до фахівців. Звідси і мета цього матеріалу – розглянути варіанти, як можна пробурити свердловину на ділянці своїми руками без використання дорогого обладнання. Ми опишемо доступні способи, щоб ви могли оцінити складність та обсяг робіт, а потім почати рух по вибраному шляху.

Як глибоко знаходиться питна вода

Це головне питання, яке ставить домовласник при організації водопостачання житла. Точну відповідь на нього може дати лише геологічна розвідка дачної ділянки, проведена в Останніми роками. Щоб переконатися, варто вивчити схему розміщення водоносних шарів у товщі землі.

Як бачите, вода розташовується на різних горизонтах, між якими пролягають непроникні породи – щільний суглинок, вапняк та глина. Для визначення відповідного шару пропонуємо трохи розшифрувати представлену схему:

1. Найближче до поверхні залягають води, що потрапляють у ґрунт завдяки опадам – так звана верхівка. У деяких місцях вона починається з глибини 0,4-0,8 м і продовжується аж до 20 м. Як правило, це брудна і погано відфільтрована вода, що містить шкідливі домішки.
2. На глибинах до 30 м розташовуються чистіші грунтові води, чий запас теж підживлюється опадами. Більшість домашніх колодязів виривається саме до цього горизонту (його верхня межа може знаходитись на відстані 5-8 м від поверхні). Перед вживанням у їжу ця вода підлягає обов'язковому фільтруванню.
3. Підземні водяні скупчення, що знаходяться в піщаному прошарку, пройшли хорошу природну фільтрацію та підходять для питного водопостачання. Якщо ви хочете зробити свердловину своїми руками, потрібно буде досягти цього горизонту.
4. Найбільш чиста вода розташовується в порожнинах вапняку на глибині 80-100 м, що недосяжно за допомогою кустарних способів буріння. Оскільки артезіанська вода перебуває під тиском, після пробивання свердловини потік самостійно піднімається рівня землі, або навіть виплескується назовні.

Примітка. Межі залягання верховодки та ґрунтових вод вказані досить умовно, їх глибина може змінюватись в залежності від рельєфу місцевості та інших факторів.

Розташування джерела автономного водопостачання

Коли ми розібралися, між якими пластами знаходиться підходящий обрій, потрібно визначити місце для майбутнього джерела водопостачання. Ми не будемо говорити про сумнівні варіанти на кшталт біолокації рамкою або рогаткою з лози, а дамо ряд простих порад:

• дізнайтеся все про сусідські колодязі та свердловин: їх глибину, якість води та місцезнаходження;
• максимально відступіть від вогнищ забруднення - септиків, вуличних туалетівта скотарня;
• Зауважте: свердловини не бурять на височини, для цього краще вибрати низину.

У будь-якому випадку вам необхідно запастись терпінням. Цілком імовірно, що з першого разу видобути питну водуне вдасться і знадобиться робити кілька спроб.

Про технології буріння

Перш ніж розповісти про способи ведення бурових робіт, перерахуємо різновиди свердловин:

• на воду;
• на пісок;
• на вапняк (артезіанська).

Неглибока свердловина на воду робиться з метою досягти верхніх горизонтів і організувати подачу за допомогою насоса. Сюди ж відноситься абіссінська скважна криниця з труби малого діаметра. Відповідно, буріння на пісок і вапняк означає заглиблення до нижніх пластів, як показано вище на схемі.

Так виглядає шнекове буріння

Існує кілька технологій пробивання вузьких вертикальних каналів у товщі землі:

1. За допомогою бури, виготовленої у вигляді шнека. Щоб досягти потрібної глибини, бур у міру занурення нарощується новими секціями.
2. Колонкове буріння. У цьому випадку основний інструмент є порожнистою трубою з гострим торцем, куди приварені твердосплавні зубці. У процесі заглиблення склянка заповнюється породою, яка періодично вичищається.
3. Гідравлічний метод (пряме або зворотне промивання). Суть у тому, що бур опускається в канал разом з обсадною трубою, а ґрунт робочої зонипостійно вимивається шляхом тиску води, що подається дренажним насосом.
4. Ударно-канатний спосіб передбачає забиття тієї ж склянки та періодичну виїмку ґрунту на поверхню. Тут використовується сила удару від вільного падіння інструменту, вміщеного всередину обсадної труби. Зазвичай оператор вручну піднімає склянку, прив'язану тросом до котушки, а потім відпускає її у вільний політ на дно свердловини.

Довідка. Для проходження сипких пластів або проміжних водоносів, коли шнек або склянка потрапляє в жижу, застосовується спеціальний пристрій - желонка або бур-ложка. Це шматок труби зі зворотним клапаном у вигляді пелюстки або кулі, що наповнюється рідкою породою при кожному зануренні. Потім желонка піднімається та вичищається.

Конструкція саморобної желонки

Крім перерахованих способів, буріння свердловин на воду виконується за технологією абіссінської криниці. Якщо коротко, то труба діаметром 32 мм з конусом на кінці занурюється до рівня ґрунтових вод, що згодом викачуються зі свердловини поверхневим насосом.

Щоб своїми руками бурити на ділянці свердловини та не застосовувати спеціалізоване обладнання, можна реалізувати лише 2 технології: ударно-канатну та абіссинську криницю. Про них ми розповімо далі.

Як зробити пробивання ударним способом

Це найдешевша технологія, але досить трудомістка. Для роботи вам знадобляться такі пристрої:

• тринога з металопрокату з гаком та блоком на вершині;
• лебідка з тросом, з ручкою;
• забивний інструмент – склянка та желонка;
• зварювальний апарат;
• ручний бур.

Склянка для пробивання ґрунту

Порада. За наявності зварювального інвертора та навичок роботи з ним ці нехитрі пристрої ви можете зварити у себе в гаражі. Але виготовлення саморобних пристроїввиправдано, коли потрібно пробити не одну свердловину, а 10 або 20. Простіше взяти триногу з котушкою в оренду.

Перед тим як пробурити ґрунт на потрібну глибину, заготовте обсадні труби. Їхній діаметр повинен бути таким, щоб робочий інструмент вільно проходив усередині, але з мінімальним зазором, а довжина відповідатиме висоті триноги. Одна умова: ударна технологія не застосовується на скельних породах або грунтах з кам'яними включеннями. Для проходження таких горизонтів знадобиться бур із твердосплавними напайками.

Самостійне буріння свердловини на воду виконується в такому порядку:

1. З першої секції обсади виготовте фільтр, просвердливши в шаховому порядку отвори Ø8-10 мм з кроком 7-8 см на ділянці труби завдовжки 1 метр. Зверху отвори закрийте нержавіючою сіткою, що фіксується заклепками.
2. Зробіть лідерну лунку ручним буром на глибину 0,5-1 м. Тут важливо правильно виставити інструмент під кутом 90 ° до поверхні, щоб канал вийшов вертикально.
3. Вставте першу секцію обсадної труби в лунку, відкоригуйте вертикаль і закладіть ударний інструмент.
4. Залишивши помічника підтримувати обсаду, піднімайте та відпускайте склянку за допомогою котушки. При наповненні виймайте його та вичищайте породу. У міру видалення ґрунту труба займатиме його місце і поступово занурюватиметься в землю. Щоб прискорити процес, прикріпіть до неї кілька важких вантажів.
5. Коли край першої ділянки опуститься до землі, приваріть до нього другу секцію, суворо контролюючи вертикаль рівнем. Так само продовжуйте роботи, поки не досягнете водного шару.

Приварювання наступної секції за рівнем

Важливий момент. Проходячи верховодку, ви напевно зіштовхнетеся з жижею, яка випадає із залізної склянки. Суміш глини з водою треба вибрати із свердловини методом желонки, встановивши її замість звичайного інструменту.

Коли кінець труби опуститься на 40-50 см нижче за рівень ґрунтових вод, пробивку каналу припиняйте і переходьте до «розгойдування» джерела. Для цього опустіть до дна ПНД трубу, підключену до поверхневого насоса, та залийте в шахту 2-3 відра води. Потім увімкніть агрегат і дайте йому попрацювати протягом 2 годин, контролюючи чистоту та натиск води. Останній крок – облаштування свердловини та підключення її до водопостачання будинку, про що сказано у . Детальніше процес буріння дивіться на відео:

Абіссінська свердловинна криниця

На відміну від традиційних підземних каналів, абіссинська свердловина має малий діаметр (не більше 50 мм) і вода з неї відкачується поверхневим насосом, а не занурювальним. Є думка, що через створюване розрідження така свердловина не замулюється, а згодом її дебет тільки росте завдяки примусовому розмиванню ґрунтових капілярів. Насправді подібні твердження не мають серйозних підстав.

Перш ніж зробити абіссінську свердловину, заготовте потрібну кількість обсадних труб довжиною по 2-2,5 м. Оскільки заглиблення нижче 15 м не передбачається, достатньо мати під рукою 6-7 готових відрізків Ø50 мм плюс перша секція зі сталевим конусом на кінці голка. Вона і відіграватиме роль бурового інструменту.

Готова голка із сіткою

Технологія виглядає так:

1. Виготовте першу секцію обсадної труби – так звану голку. До її торця приваріть металевий конус, а з боків зробіть отвори та поставте сітку, як описано у попередньому розділі.
2. Вирийте невелику лідерну лунку, вставте голку в неї і приступайте до забивання, дотримуючись вертикалі. Для цього можна використовувати ту ж триногу з підвішеною гирею або інше пристосування.
3. У міру занурення приварюйте нові секції та продовжуйте забивати обсаду. Наблизившись до розрахункової глибини, перевіряйте появу води за допомогою вантажу на нитці.
4. Пройшовши водоносний обрій, опустіть у свердловину полімерний трубопровід, підключений до ручної колонки. Залийте її водою і прокачайте джерело протягом 30-60 хвилин, доки не піде чиста вода. Після цього приступайте до монтажу автономного водопроводу.

Влаштування абіссинської криниці

Порада. Коли замовлятимете виготовлення сталевого конуса, враховуйте, що його «спідниця» повинна бути ширшою за обсадну трубу на 3-5 мм, щоб при забиванні не обдерти сітку об стінки шахти. Для полегшення праці кінець голки зробіть якнайгостріше.

Абіссинська свердловина має одну істотну ваду: перед її бурінням треба точно знати, що в цьому місці є ґрунтові води. Інакше ви ризикуєте поховати у землі всі труби, оскільки витягти їх назад не завжди можливо. Плюси джерела – простота у виконанні та мінімальна витрата матеріалів. За бажання подібну свердловину ви можете пробити прямо в будинку, як це демонструє бригада робітників на відео:

Висновок

Метод ударного буріння дійсно підійде у ситуації, коли потрібно зробити свердловину на дачі своїми силами. Та й абіссинська криниця влаштовується за тією ж технологією. Для застосування інших способів – шнекового, колонкового та гідравлічного – необхідне спеціальне обладнання – буровий верстат, дренажний насосі так далі. Але повністю відмовитися від цих варіантів не можна, незважаючи на високі розцінки, адже склад ґрунтів та глибина залягання водоносів буває різною. Вручну не проб'єш скельну породу і не пройдеш до горизонту понад 50 м.

Інженер-конструктор з досвідом роботи в будівництві більше 8 років.
Закінчив Східноукраїнську Національний університетім. Володимира Даля за спеціальністю «Обладнання електронної промисловості» у 2011 році.

Схожі записи:

Абіссінські колодязі були винайдені приблизно два сторіччя тому і досі користуються популярністю. Основна перевага такого колодязя – чиста вода без надлишку мінералів, не забруднена стічними водами, суперечками та верховодкою. Давайте дізнаємось, як організувати його на ділянці своїми руками.

Поняття та влаштування абіссинської криниці

Схематичне зображення загального вигляду та конструктивних деталей абіссинської криниці

Абіссінська криниця являє собою так звану свердловину-голку, заглиблену в землю без обсадної труби. При професійному облаштуванні колодязів подібні свердловини практично не використовують через складність буріння на значну глибину. Але в тому випадку, коли колодязь досягає лише першого водоносного шару, свердловина-голка вважається оптимальним варіантом завдяки своїй низькій вартості, простоті виконання та ефективності.

Абіссінські колодязі іноді також називають трубчастими або забивними колодязями. Всі ці терміни є синонімами і позначають той самий тип конструкції.

Абіссінська криниця складається з наступних конструктивних елементів:

• наконечника – металевого вістря, що виготовляється із загартованої сталі;
• фільтра;
• приймального клапана;
• магістралі, призначеної для виведення води на поверхню. Магістраль найчастіше включає кілька труб;
• сполучних муфт;
• гумових ущільнювачів;
• поршневий насос ручного типу;
• бетонних кілець.

Принцип роботи абіссінської криниці досить простий. Для отримання води землю проколюють спеціальною трубоюрівня розташування першого водоносного шару. Діаметр такої труби становить 1 дюйм, а для полегшення вбивання її в землю, труба оснащена гострим наконечником. При влаштуванні свердловини-голки немає необхідності використовувати труби більшого діаметра, показника в 1-1,5 дюйма цілком достатньо.

Після заглиблення труби в ґрунт, до неї прикріплюють самовсмоктувальний насос, який працює за принципом вакууму. Якщо одна свердловина не дає достатньої кількості води, поруч із нею створюють ще одну таку ж.

Плюси та мінуси свердловини-голки

Свердловина-голка займає зовсім мало місця на присадибній ділянці

У забивних колодязів є безліч позитивних характеристик:

1. Такі конструкції прості в установці, не важко зробити їх своїми руками.
2. Абіссінські колодязі не займають багато місця і можуть розташуватися навіть на невеликій ділянці.
3. Вбити або пробурити свердловину без використання спеціальної техніки.
4. Насос для свердловини можна встановити не тільки просто неба, але і в приміщенні, де він буде краще захищений від негативних погодних факторів.
5. Забивні колодязі робляться досить швидко, весь процес займає не більше доби.
6. Тривалий термін експлуатації конструкції – ще одна з її переваг.
7. Абіссінська криниця дозволяє одержувати чисту воду, не засмічену стоками та іншими забрудненнями.
8. Подача води із свердловини здійснюється безперервно.
9. Безперечною перевагою колодязя є його дешевизна.
10. Ще один плюс полягає в тому, що при необхідності колодязь можна демонтувати та перенести на інше місце.

Подібна конструкція не позбавлена ​​недоліків, серед яких можна виділити такі:

1. Діаметр свердловини-голки дуже малий, отже, оснастити її занурювальним насосом неможливо.
2. Якщо вода залягає на значній глибині, її підйом на поверхню важко через підвищеного тиску. У разі вакуумний насос може бути неефективним.
3. У разі вбивання голки є ризик неправильно розрахувати глибину розташування водоносного шару.
4. Іноді по дорозі свердловини трапляється твердий предмет, який неможливо обійти чи пробити, наприклад, великий камінь чи потік щільної глини.

Що потрібно враховувати при створенні колодязя

На жаль, облаштувати абіссинську криницю можна не на будь-якій ділянці. Причина цього в деяких обмеженнях, що стосуються глибини водоносного шару, типу ґрунту, кількості води та її якості. Розберемося з цим детальніше:

1. Абіссінська криниця бурить до першого водоносного шару, але глибина його залягання не повинна перевищувати 8 м. Якщо вода знаходиться глибше, підняти її вгору без потужного насоса буде важко, а свердловину-голку можна обладнати лише ручним поршневим насосом. Щоб зрозуміти, наскільки глибоко проходить водоносний шар, візьміть 15-метрову мотузку з вантажем і перевірте кілька колодязів, розташованих по сусідству.
2. Не менш важливим фактором є склад ґрунту на ділянці. Пробурити свердловину в м'якому і легкому піщаному грунті не складе ніяких труднощів, тоді як на важку глинистий грунтдоведеться витратити більше зусиль. Якщо ж земля на ділянці кам'яниста і містить безліч великих валунів, можливо, від створення абіссинської криниці краще взагалі відмовитися.
3. При облаштуванні свердловини-голки слід звернути увагу на те, чи відповідає вода санітарним нормам . Справа в тому, що до верхнього водоносного шару часто потрапляють різні забруднення, джерелами яких є сусідські. вигрібні ями, поля, насичені нітратами та пестицидами, розташовані поблизу заводи та фабрики тощо. Найбільш уразливим стає водоносний обрій, розташований на глибині до 15 м. Якість води слід перевірити ще до початку буріння свердловини, а для цього зразки рідини можна взяти із сусідніх колодязів. Воду потрібно здати на хімічний та бактеріологічний аналізи, причому робити це краще наприкінці весни, коли ґрунт насичений максимальною кількістю добрив.
4. Ще один параметр, який варто брати до уваги – це дебіт свердловини. Дебіт – це граничний об'єм води, який можна одержати зі свердловини за 1 годину. При облаштуванні абіссинської криниці цей показник залежатиме від насиченості водоносного горизонту. Забивна свердловина здатна давати від 0,5 до 4 м 3 води на годину, і якщо хтось поблизу вже має на своїй ділянці абіссинську криницю, краще з'ясувати, на який об'єм води можна розраховувати.

Збір фільтр-голки

Фільтр-голку для забивної свердловини можна зробити із металевої або пластикової труби діаметром від 1 до 1,5 дюймів. Вибрану трубу нарізають на окремі фрагменти довжиною по 1-2 м. У процесі забивання колодязя трубу поступово нарощують з використанням різьбових з'єднань. Щоб ущільнити місця стиків, використовують льняне клоччя, силіконовий герметик, олійну фарбуабо будь-який інший відповідний матеріал. Нерідко для ущільнення застосовують спеціальні муфти.

Місця з'єднання труб повинні бути надійно зафіксовані та ізольовані, оскільки від їхньої герметичності безпосередньо залежить працездатність абіссинської колодязя.

Щоб труба краще проникала у ґрунт, її кінець потрібно оснастити фільтр-голкою. Така голка не тільки допоможе трубі легше увійти в землю, вона також захистить колодязь від мулу і забезпечить чистоту води, що подається. Голку бажано робити з того самого матеріалу, з якого виконана сама труба.

Розглянемо докладніше етапи створення металевої фільтр-голки:

1. Візьміть металеву трубуі виконайте в ній отвори діаметром від 5 до 8 мм. Отвори мають бути розташовані у шаховому порядку.

   Виберіть трубу відповідного діаметра та просвердліть в ній отвори

2. Поверх отворів припаяйте нержавіючу сітку, яка служитиме фільтром.

   Поверх перфорації прикріпіть сітку

3. До кінця труби приробіть гострий наконечник, діаметром трохи більший, ніж сама труба. Ця різниця в розмірах потрібна для того, щоб труба вільно проникала в грунт за наконечником..

   Припаяйте до кінця труби гострий наконечник

Припаювати все металеві деталібажано лише чистим оловом без домішки свинцю. Свинець отруює воду та робить її небезпечною для здоров'я.

Фільтр-голка для абіссинської свердловини із пластикової труби робиться таким чином:

1. Підготуйте армовану поліпропіленову трубудіаметром 1-1,5 дюйми.
2. Вставте всередину труби сітку, яка відіграватиме роль фільтра. Щоб сітка трималася надійно, зафіксуйте її шляхом вплавлення.
3. Зробіть на трубі перфорацію, прорізавши щілини ножівкою по металі.

Створити фільтр-голку своїми руками нескладно, тим більше, що все необхідні матеріалита інструменти продаються у будівельних магазинах. Але якщо ви хочете спростити собі завдання, купіть готовий комплект для свердловини абіссинської.

Технологія створення свердловини

Абіссінську криницю облаштують двома способами: забиванням або бурінням свердловини. Для здійснення першого методу застосовують так звану бабу забивну, а в процесі роботи в трубу періодично ллють воду. Коли вода різко піде в грунт, трубу вкопують ще на 50 см, а потім монтують насос. Забивний спосіб хороший у тому випадку, коли ви створюєте колодязь самостійно, але цей метод не позбавлений недоліків. По-перше, якщо на шляху труби потрапить валун, голка може повністю зіпсуватися. По-друге, при забиванні колодязя можна пропустити водоносний шар.

Другий спосіб, що передбачає буріння свердловини, вимагає допомоги майстрів та залучення спеціального обладнання, зате при здійсненні цього методу ви гарантовано знайдете воду у колодязі.

Забивати свердловину-голку можна кількома способами:

1. За допомогою ковзної бабки та підбабка – спеціальної деталі, яка щільно охоплює трубу і не зісковзує вниз. У процесі забивання голки робітник піднімає бабку і з силою опускає її донизу, на підбабок. Деталь поступово переміщають вгору трубою і працюють у такий самий спосіб до того часу, доки знайдено водоносний шар.
2. Другий метод створення абіссінської колодязя – забиття торцевою бабкою із заглушкою. У такому разі удар припадає на верхню частину труби, а заглушка встановлюється на торці для того, щоб убезпечити різьблення від пошкодження. Цей спосіб добрий тим, що дозволяє використовувати максимальну силу удару.
3. Забивати свердловину можна за допомогою штанги. В цьому випадку немає небезпеки зігнути трубу, а сам процес відбувається легше та швидше. Забивну штангу можна зробити із шестигранника або круглого прута. Окремі частини прутків скручують між собою за допомогою різьбового з'єднання. Щоб після закінчення роботи штангу можна було витягти із землі, довжина її має бути більшою, ніж глибина залягання водоносного шару.

Забивання абіссинської криниці своїми руками: порядок робіт

1. Перед початком процесу визначте глибину залягання водоносного шару. Для цього пройдіть по сусідніх дворах і подивіться, на якому рівні знаходиться вода в колодязі. Якщо колодязів поблизу немає, можна зробити так звану розвідувальну свердловину на вільній ділянці землі.

   Перед початком забиття колодязя визначте глибину водоносного шару

2. На вибраному місці вирийте яму глибиною приблизно 1 м. Якщо колодязь перебуватиме в підвалі будинку, то яму можна і не викопувати. Потім за допомогою садового бура вийміть зі свердловини верхній шар ґрунту.

   Перед бурінням свердловини викопайте яму глибиною до 1 м.

3. Забивайте в землю трубу одним із вибраних способів або використовуйте бур. Поступово нарощуйте основну трубу додатковими відрізками, щоб досягти потрібної глибини забивання.

   Для створення колодязя найпростіше використовувати ручний бур

4. Як тільки свердловина дійде до водоносного шару, пустіть через неї воду під високим тиском, щоб промити фільтр від землі. Після цього встановіть у колодязь поршневий насос і видаліть усю каламутну воду.

   Абіссінську криницю потрібно промивати, поки вода не стане чистою

5. Щоб у колодязь не потрапляли стоки, опади та інші забруднення, забетонуйте простір навколо нього цементним розчином. Якщо потрібно, ви також можете підключити абіссінську свердловину до системи водопостачання будинку.

   Забетонуйте або закрийте камінням майданчик навколо свердловини-голки

Для створення свердловини-голки можна використовувати ручний саморобний бур, працювати з ним буде простіше і швидше, ніж забивати свердловину штангою чи бабкою. Ширина бура повинна бути такою ж, якою буде діаметр майбутньої свердловини. У процесі роботи бур поступово нарощують додатковими штангами, поєднуючи їх між собою муфтами. На верхній кінець штанги прикріплюють комір і починають буріння.

У міру просування вглиб ґрунту бур періодично піднімають, щоб очистити його від набраної породи. Якщо абіссинська свердловина має значну глибину, для вилучення бура користуються лебідкою.

Відео: створення абіссинської криниці своїми руками:

Створити абіссинську криницю своїми руками нескладно, а сам процес не займе багато часу. Пробурити або забити свердловину на своїй ділянці можна всього за один день, зате після цього ви завжди користуватиметеся чистою водою.

Для нормального життєзабезпечення у будинку чи дачі повинна бути постійно вода. Найчастіше джерелами є криниця або свердловина. Переважно - свердловина. По-перше, тому що досягаються, як правило, досить глибоко залягають водоносні пласти з чистішою водою. По-друге, служать вони довше. По-третє, дебіт (швидкість поповнення) вони значно вище. Важливо й те, що можливе буріння свердловин на воду своїми руками. Є кілька технологій, вам треба лише вибрати.

Вода біля будинку – це завжди добре

Способи самостійного буріння свердловин на воду

Свердловини на воду бурять чи забивають — різні технології передбачають різні способи. Буріння свердловин на воду своїми руками можливо далеко не всіма методами, але деякі використовувати реально.

Шнекове буріння

За цієї технології свердловину роблять за допомогою спеціального бура - шнека. Це сталева труба з навареними по спіралі лопатями. При обертанні снаряд занурюється у ґрунт. Після того, як він піде на всю свою глибину, його виймають, ґрунт, що залишився на лопатях, висипають. Шнек знову опускають у свердловину, доростивши зверху трубу, продовжують виїмку ґрунту. Так, щоразу виймаючи снаряд і струшуючи грунт, бурять свердловину. Труби на кінцях можуть мати різьблення або з'єднуватися за допомогою шпильок.

Недолік цього - підходить він не для всіх типів грунтів. Нормально буряться м'які чи середні за твердістю породи. Якщо трапляється кам'янистий або скелястий шар, робота буде неефективною - шнек тут безсилий. У сипких ґрунтах спостерігатимуться завали, що теж проблематично.

За цією технологією працюють досить потужні установки, але навіть є ручні шнекові бури. Ними працювати дуже важко, але можливо. Є простий пристрій, який робить шнекове буріння свердловин на воду своїми руками простіше - це тринога з коміром і укріпленим вгорі блоком. За допомогою троса, лебідки та блоку простіше діставати буровий снаряд, а робити це треба часто.

Більш зручні моторизовані бурильні установки, причому необов'язково покупні. Є цікаві саморобки. У будь-якому випадку це рама з рухомо закріпленим мотором, який приводить у рух бур. Приклад подібної установки у наступному відео. Шнековий бур використовується не для свердловин на воду, але суть самої установки та принцип роботи від цього не змінюється.

При невеликих розмірах шнека та штанг, якими нарощується довжина (до 1,5 м), цей метод буріння свердловин на воду можна використовувати і всередині будинку, дачі, лазні. Головне, щоб ґрунти були підходящими.

Гідробудіння (за допомогою помпи чи насоса)

Як відомо з назви, цей спосіб використовує для буріння свердловин воду. При самостійному застосуванні найчастіше воду подають насосом у трубу. Вона виходить через спеціальні отвори внизу бура, що витікає самопливом через зазор між зовнішньою стінкою труби та стінками свердловини.

Крім бура і труб з різьбленням для цього ще необхідна помпа. Перед початком робіт біля майбутньої свердловини копаються два приямки. У першому осідає основна кількість ґрунту, у другій надходить вода, позбавлена ​​більшої частини домішок. Води для процесу треба небагато – вона постійно циркулює. З першого приямка періодично опади забирають зазвичай совковою лопатою. При необхідності, якщо вода стала занадто брудною, її можна замінити. Її відкачують за допомогою тієї ж помпи, тільки не подають у свердловину, а зливають кудись на ділянку. Залив нову партію води можна продовжувати буріння.

Після того, як свердловина досягла необхідної глибини, в неї заводиться обсадна труба з фільтром на кінці. У Останнім часомнайчастіше використовується труба ПНД чи ПВХ. З ПНД працювати простіше - вона добре гнеться. Фільтр - це дірки, насвердлені на кінці обсадної труби. Довжина такого фільтра – близько метра. Потім поверх можна намотати дріт з нержавіючої сталі, а зверху дрібну сітку з тієї ж нержавіючої сталі.

Ударно-канатний метод

Один із найпростіших у реалізації способів зробити свердловину самостійно – ударно-канатний. Але він і найповільніший, за відсутності механізації, вимагає значних фізичних зусиль. З іншого боку, його можна як тренажер. Причому дуже ефективний – працюють майже всі м'язи тіла.

Ударно-канатне буріння свердловин на воду своїми руками – універсальний метод, який можна застосовувати на будь-якому вигляді ґрунтів. Змінюється тільки снаряд, а технологія та встановлення залишається таким самим:

Установка канатного буріння може бути виконана по-різному. Найпоширеніший вид - тринога, у центрі якої закріплений блок. Але блок може кріпитися до Г-подібної конструкції, також для полегшення праці можна використовувати електродвигун з редуктором.

Тринога - найпоширеніший вид установки

Сама технологія ударно-канатного буріння дуже проста: снаряд піднімають, відпускають у вільне падіння. Так багато разів повторюється. З кожним ударом свердловина стає трохи глибшою. Коли пройдено ділянку 50 см, снаряд виймають, звільняють від ґрунту. І все повторюється наново.

Щоб буріння йшло швидше, потрібний важкий снаряд. Якщо стінки труби товсті, маса може бути значною. При необхідності можна обтяжити залити свинцем верхню частину труби. Також для прискорення проходження нижній край можна ув'язнити, але робити це треба так, щоб скіс був спрямований усередину. Ще один момент: зверніть увагу на прорізи у бурових снарядах. Вони полегшують видалення породи. Особливо це важливо при проходженні щільних в'язких глиняних пластів.

Трос для ударно-канатної бурової установки потрібний діаметром 10-12 мм. Якщо працюватимете вручну, необхідні рукавички. При проходженні верхніх шарів простіше використовувати ручний бур, а для легшого проходження верхніх шарів у сухий час, можна в залив води пробурену свердловину.

Обсадна труба та фільтр

Усі описані вище технології самостійного буріння свердловин на воду мають спільні риси. Після того, як свердловина вийшла на водоносний горизонт (у породі з'явиться вода у великих кількостях), ще деякий час продовжують бурити, заглиблюючись у глиб водоносу на 1-2 метри. Потім весь буровий снаряд розбирають, а всередину встановлюють свердловини обсадну трубу.

З обсадною трубою треба розібратися. Діаметр оберіть в залежності від того, якого розміру вам пробурили свердловину та від типу насоса, який плануєте використовувати. Потрібно уважно поставитися до вибору матеріалу. Якийсь час для обсадної труби використовували азбестові труби. Але вони дуже шкідливі – найсильніший канцероген. Не варто використовувати й оцинковані труби – цинк із організму не виводиться, накопичується. А отруєння їм дуже погані наслідки.

Залишається не такий великий вибір— труби зі сталі та нержавіючої сталі, а також пластикові — ПНД та ПВХ. Нержавіюча сталь — практично ідеальний варіант, за винятком ціни та складності зварювання. Щоб шов не іржавів, необхідне зварювання в аргонному середовищі, а це непросто. Хоча, до певної міри допомогти можуть спеціальні нержавійки.

В останні роки все більш популярні труби із пластику. ПВХ і ПНД - дешево і сердито, але для їх встановлення свердловина має бути ідеально рівною. Ще один момент – пластик не дуже добре переносить навантаження. Тому їх можна використовувати на невеликій глибині — метрів до 15. У будь-якому випадку ставити для свердловини каналізаційні трубине варто, краще все-таки знайти водопровідні, хоч вони й дорожчі коштують: стінки в них різної товщини, так що вкладення виправдаються.

Сталеві труби точно не сумніватимуться і простоять довго, але і у них є істотний недолік: вони іржавіють. Тим не менш, з описаних вище варіантів саме метал оптимальний, якщо немає коштів на нержавіючу сталь.

Щоб усередину обсадної труби надходила вода, у нижній її частині, яка занурюється у водоносний обрій, роблять фільтр. У трубі роблять отвори. Є два варіанта. Перший — свердлом великого діаметра, чотири ряди в шаховому порядку. Другий – прорізають болгаркою поздовжні щілини (розмір 1,5-2,5 мм).

Зверху труби намотують дріт (3-4 мм діаметром), а зверху її кріплять сітку з дуже дрібним осередком. Найкраще використовувати нержавіючу сталь. У цьому випадку можна буде промивати фільтр від відкладень за допомогою розчинів для промивання, а дріт і сітку можна приварити до труби.

Якщо використати будь-який інший метал, через деякий час фільтр вийде з ладу. Чорний метал іржавіє, решта руйнується через електролітичну корозію.

Абіссінська криниця або свердловина-голка

Це вид ручного буріння свердловин на воду і бурінням не назвеш - спеціальну штангу з литим конусоподібним наконечником забивають у ґрунт, нарощуючи при необхідності трубами-штангами (довжина однієї 1-2 метри), які з'єднуються за допомогою різьблення. Називають цей тип свердловин по-різному, забивна, абіссинська голка. Все це про один спосіб.

Відмінність від інших методів у цьому, що це труби і залишаються у землі, саме з них надходитиме вода. Тобто, це свердловина без установки обсадної труби. Її пробивають за допомогою цих труб, їх потім і використовують. Тому як штанги, якими нарощують голку, використовують водопровідні трубиз товстою стінкою. Діаметр від 25-32 мм. Так як труби забиваються назавжди, їхнє з'єднання має бути герметичним. Традиційно для підвищення надійності використовують підмотування (зазвичай - лляне), можна його обмазати герметиком.

Перший елемент абіссінської криниці називається голкою. Але наконечник-піка далеко не єдина відмінність цієї частини від інших. Майже на всю довжину труби насвердлені в ній отвори. Це фільтр для води. Через них усередину надходитиме вода. Щоб вони не забивалися породою, поверх труби спіраллю намотують дріт, а на нього кріплять дрібну сітку. Щоб свердловина служила довго, не забивалась, була можливість зробити промивання, дріт та сітка повинні бути з нержавіючої сталі. Тільки у такому варіанті служити фільтр буде довго і без проблем. Використання інших металів, хай і нержавіючих, набагато скорочує термін служби свердловини метали руйнуються за рахунок електролітичної корозії. Тому латунний, мідний або інший дріт або сітка на сталеву трубу не підходять.

Перший елемент абіссинської криниці — голка з наконечником-пікою та фільтром

Ще один момент. Щоб при забиванні сітку та намотування не відірвало, їх приварюють до труби. Наступний момент: діаметр широкої частини конуса повинен бути ширшим за діаметр труби. При забиванні конус залишає отвір більшої ширини, ніж труба з намотуванням, що йде за ними, тому її не зірве.

Техпроцес забивання свердловини-голки надзвичайно простий: б'ють по трубі, заганяючи її в ґрунт. Але якщо стукати чимось важким верхівкою труби, вона деформується. Тому роблять спеціальний пристрій — бабку та конус, що нагвинчується на верхівку труби. Усередині бабки ударна поверхня має форму конуса. Наявні порожнини всередині заливаються свинцем - збільшення ваги. Чим більше важить снаряд, тим швидше забиватиметься труба, але врахуйте, що піднімати його треба руками і дуже багато разів.

Сама баба в діаметрі набагато більша, ніж труба, яку забиватимуть. Щоб при її русі не було люфта, внизу встановлюється шайба відповідного діаметра (трохи більше зовнішнього діаметра труби). В результаті бабуся вільно ходить вгору/вниз, але без будь-якого люфту. Висота підйому снаряда визначається його розмірами - треба щоб вона не злітала з труби, що забивається. Зовнішній виглядбабки для забивання абіссинської криниці і її креслення розташовані нижче.

Це не єдиний пристрій, за допомогою якого забивають свердловини. Роблять на трубу потужний затискач, який фіксується за принципом струбцини. Замість бабки використовують важке металеве кільце із двома ручками. Як їм працювати – дивіться у відео.

Як бачите, пробити свердловину на воду можна і всередині будинку або навіть на дні старої криниці. Не так багато місця треба.

Як обладнати пробиту свердловину

Пробити/пробурити свердловину недостатньо. Треба ще воду підняти, а це зовсім інша історія. Якщо хочете зробити водопостачання постійним, із нормальним тиском, щоб можна було підключати побутову техніку, вам знадобиться .

Для сезонного водопостачання на дачі обійтися можна скромнішим набором:

• вібраційний насос;
• зворотний клапан, що встановлюється перед насосом;
• ємність для води;
• поливальний шланг;
• крани і т.д.

Зверніть увагу, що зворотний клапан встановлюється перед насосом, а не на кінці шланга, зануреного у свердловину. Просто так цей шланг при заморозках не розірве. Ще один плюс такого пристрою – простіше демонтувати на зиму.

Ще одна порада: свердловину треба чимось закрити. У будинках постійного проживанняроблять кесон - бетонний або пластиковий бункер, який знаходиться нижче за глибину промерзання. У ньому ставлять усе обладнання. При використанні води тільки періодично кесон – дуже дороге задоволення. Але закрити свердловину чимось треба. По-перше, в неї може впасти якась живність, що ніяк не потішить вас. По-друге, «добрі»сусіди можуть щось упустити. Бюджетніший вихід — побудувати. Ще більше дешевий варіант- Викопати приямок, оббити його дошкою, зробити дощату кришку. Ключовий момент: все це має замикатися на замок

До ручної технології буріння свердловин, як правило, вдаються, коли необхідно забезпечити дачу або приватний будинокводопостачання. Іноді для цієї функції вибирають колодязь, але краще все ж таки залишається свердловина на воду - вона має ряд переваг:

1. Довгий термін служби;
2. Водоносні пласти залягають глибоко під землею, що допомагає видобувати чистішу воду;
3. Швидкість поповнення води у свердловин (так званий дебіт) набагато вища, ніж у колодязів.

Існує кілька технологій буріння та самих свердлових конструкцій. Сам процес буріння свердловин під воду своїми руками набагато простіше, ніж може здатися спочатку. Методи, описані далі, не вимагають купівлі та застосування дорогого складного обладнання або спеціальних вузькоспеціальних знань. Ручне буріння свердловин цілком за силою кожному чоловікові.

Види свердловин

Верховодка

Найвищим пластом є верховні води – вони залягають приблизно за 10 м від поверхні. Іноді для забезпечення водою використовують їх, але робити це не рекомендується. Для безпечного використанняТакої води потрібні постійні санітарні перевірки - верховна вода рідко буває придатна для пиття, частіше вона використовується для технічних потреб.

Свердловина на пісок

Зазвичай свердловини бурять до безнапірного пласта - він залягає приблизно на 5-20 м від поверхні і є більш безпечним для пиття, ніж вода з верховного пласта. Свердловину у безнапірному шарі називається свердловиною на пісок. Перш, ніж почати вживання води, рекомендується все ж таки перевірити її із залученням санітарної організації, але отримання позитивного висновку набагато ймовірніше.

Безнапірний пласт не має напору, при цьому для безпечної експлуатації обов'язково необхідне фільтрування дрібних частинок ґрунту. Дебет такої свердловини дорівнює приблизно 2 куб. м/добу.

Свердловина на вапняк

З неї видобувається вода найвищої якості. Глибина таких свердловини на вапняк може становити від 7 до 50 м. До складу водоносного пласта входять суглинок, вапняк і водостійка порода. Саме такі свердловини містять воду дуже високої якості і тому для забезпечення дачі питною водою буріння свердловин на воду своїми руками краще проводити саме у вапняку.

Пласт має свій натиск – це допомагає піднімати воду на поверхню. Дебет дорівнює 5 куб. м/добу. Перед використанням води рекомендується провести її санітарну перевірку. Важливими перевагами такої свердловини перед усіма іншими є:

• тривалий термін служби;
• спрощена система водопостачання завдяки наявності у свердловини власного напору;
• стабільний добовий дебет;
• відсутність необхідності у пісочному фільтрі;
• висока якість та чистота води.

Артезіанська свердловина розташовується у міжпластових водах та надає найвищу якість та унікальну чистоту води. Глибина такої свердловини залягає від 30 до 50 м-коду глибини, тому пробурити її вручну практично неможливо.

Та й намагатися самостійно пробурити свердловину під воду в такому пласті не варто, оскільки артезіанські води вважаються цінним природним ресурсом і охороняються законодавством.

Глибина буріння

Перш ніж приступити до роботи, необхідно визначитися з глибиною свердловини, що планується, для чого потрібно знати, на якій глибині залягає водоносний шар. Для цього необхідно провести геологічні дослідження або хоча б поцікавитися у сусідів, які експлуатують свердловину, про глибину свердловини. Зустрічаються ще й у наш час народні фахівці лозоходці, здатні відшукати найближче розташування води від землі.

За своєю глибиною свердловини поділяються на три основні типи:

1. Неглибока- Не більше 3-х м. Бурити таку свердловину рекомендується, якщо води з неї будуть використовуватися тільки для технологічних та робочих потреб.
2. Середньоглибока- не більше 7 м. Така свердловина створюється, якщо вода, що видобувається, буде застосовуватися як технічна, так і питна, але з сумнівною якістю;
3. Глибока– більше 7 м. Такий тип свердловини роблять, коли виникає потреба у великій кількості питної води.

Способи самостійного буріння свердловин

Гідробуріння

Гідробуріння проводиться за допомогою подачі води насосом бурову колону (трубу) внизу якої знаходяться спеціальні отвори. Вода розмиває грунт внизу і в зазор між трубою бура і стінками свердловини піднімається вгору в приямок. У приямці осідає більшість піднятого з водою ґрунту, а сама вода надходить у другий приямок в очищеному вигляді.

Бурова помпа відкачує очищену воду з другого приямка і подає в насос. В результаті замкнутого циклу витрата води порівняно невелика.
У міру заглиблення свердловини бурова труба подовжується додатковими трубами з різьбленням.

При закінченні робіт із буріння в свердловину опускається обсадна. Обсадна труба оснащена фільтром у насвердлених дірок або надрізів і розташована на закінченні обсадної труби. Як правило, фільтр має довжину близько 1 м-коду.

Шнекове буріння

Такий тип буріння виробляється з використання труби зі сталі, оснащеної навареними лопатями по спіралі. Такий бур ще називається шнеком, він зручний для буріння м'яких або середніх за жорсткістю ґрунтів, але протипоказаний за наявності кам'янистого або скелястого ґрунту.

Технологія буріння за допомогою шнекового бура полягає в наступному:

1. Обертанням бур заводиться в ґрунт.
2. Коли шнек йде в землю на всю глибину (або зусилля обертання стає дуже великим), його виймають та зчищають ґрунт із лопатей. Для полегшення обертання бура можна залити у свердловину води.
3. Нарощується труба зверху до бури і він знову опускається в ґрунт;
4. Процедура продовжується доти, доки не буде досягнутий водоносний шар.

Переважно шнекове буріння використовується у професійних бурильних установках, але можна проводити роботи і ручними шнеками. Працювати таким бурем нелегко, сам процес потребує певних навичок та знань.

Свердловина-голка

Альтернативна назва: абіссинська свердловина - це, скоріше, не метод буріння, а безпосереднє забивання труби, якою піде вода, в грунт. Інструмент являє собою штангу з наконечником у вигляді конуса, максимальний діаметр якого більше, ніж діаметр труби, що забивається.

Труби для свердловини-голки – це товстостінні водопровідні труби, діаметр яких варіюється від 25 до 32 м. Обов'язковою умовою для таких труб є герметичність, оскільки забивають в землю їх раз і назавжди. Якщо труби з'єднуються зварюванням, необхідна достатня для забезпечення герметичності кваліфікація зварювальника. Якщо труби з'єднуються на різьблення, потрібне ущільнення та герметизація різьбового з'єднання.

Конструкція абіссинської колодязя:

1. Голка;
2. Фільтр – насвердлені отвори у нижній частині труби для водоносного шару;
3. Дріт і невелика сітка з нержавіючої сталі поверх насвердлених отворів, які необхідно приварити до труби, щоб вони не злізли під час забивання.

Дріт необхідний саме з нержавіючої сталі, щоб уникнути електролітичної корозії у разі застосування дроту з міді або латуні.

Щоб не розбивати верхній торець труби при забиванні її в грунт, можна застосувати ексцентриковий або клиновий пристрій, що надягає на трубу. Воно являє собою кільце з внутрішнім конусом, який вставляється ще одне конічне розрізне кільце із зовнішнім зустрічним конусом або окремі конусні пластинки. Кільце одягається на трубу і розклинюється на конусах таким чином, щоб його рух униз став неможливим. Далі береться бабка (ще воно важке і велике кільце з двома ручками) і ударами бабкою по клинцю розклинюється заглиблення труби в грунт.

Ударно-канатний метод

Ударно-канатний метод створення свердловин заслужив свою популярність завдяки простоті та доступності. Однак це досить повільний процес, оскільки такий метод потребує великих фізичних зусиль. Застосовувати його можна майже з будь-яким типом ґрунту.

Технологія буріння проста і зрозуміла, а процес відбувається в такий спосіб: встановлюється тринога, на верхньому кінці якої розташовується шків. По шківу може ковзати канат, на одному кінці якого встановлений інструмент для буріння, за другий кінець здійснюється ручний підйом інструменту. Інструмент різко кидають у свердловину, відпускаючи канат, а потім за канат витягують інструмент на поверхню, де після досягнення глибини проходки близько 0,5 м проводиться очищення інструменту.

Інструмент для такого буріння застосовується наступним чином:

• бур-стакан, інакше званий снаряд Шитца - призначений для роботи з в'язкими грунтами, що сильно прилипають;
• желонка є шматком труби з підпружиненим клапаном-заслінкою, який відкривається під час удару і закривається при підйомі вгору, не допускаючи висипання грунту. Застосовується під час роботи з сипучою породою;
• ложковий бур являє собою шматок труби із загнутими в нижній частині пелюстками. Використовується для пухкого або сипучого ґрунту;
• бурове долото з пластиною в поперечному перерізівикористовується для проходження кам'яних верств.

При ударно-канатному методі обсадну трубу можна встановлювати та опускати у міру заглиблення свердловини. При цьому труба має бути металева, оскільки пластикова трубаможе бути пошкоджена зсередини снарядом буровим.

Типи обсадних труб

Діаметр такої труби потрібно підбирати, звіряючись з параметрами свердловини та розміром та типом передбачуваного до використання насоса. Матеріали для труб досить різноманітні і не всі безпечні для експлуатації.

Матеріали труб:

• азбестові труби містять дуже сильний канцероген і тому дуже шкідливі для використання;
• оцинковані труби – негативно впливають на організм людини, існує ризик отруєння;
• сталеві труби – економічний та практичний варіант, проте з часом іржавіють аж до наскрізної корозії;
• труби з нержавіючої сталі не несуть нікого шкідливого впливу організму людини і, крім усього іншого, допомагають значно збільшити термін роботи свердловини. Мінусом таких труб є недемократична ціна на нержавіючу сталь і складна технологія її варіння;
• ПНД та ПВХ труби(пластик) – один із найчастіше використовуваних матеріалів, що заслужив таку повагу завдяки своїй доступності та дешевизні. Однак, вони підходять тільки для свердловин невеликої глибини (не більше 15 м), оскільки погано переносять великі навантаження, і можуть бути пошкоджені заглибним насосом зсередини.

Деякі нюанси

1. Пробуреній свердловині бажано пройти розгойдування, при якому вода заливається в зазор між свердловиною та обсадною трубою і відкачується з труби. Можливий варіант закачування через трубу та викачування між трубою та ґрунтом, але при цьому способі можна порушити водоносний шар.
2. Далі необхідне щоденне відкачування всього об'єму води зі свердловини для підвищення дебету та збільшення прозорості води.
3. Для експлуатації свердловини потрібно використовувати фільтр. Оптимально буде кріплення фільтру безпосередньо до вхідного патрубка насоса.
4. Термін експлуатації свердловини залежить від регулярності водозабору і кількості води, що відкачується.

Неглибока свердловина своїми руками - цілком здійсненна справа, незважаючи на масштабність процесу, що здається. Джерела глибиною 12-15 метрів – це звичайні колодязі, які завжди копалися самостійно. Але й глибші конструкції можна пробити без спеціального обладнання та титанічних зусиль. Консультантам сайту «Сантехнік Портал» відомо кілька способів, як пробурити свердловину для води власноруч без залучення спецтехніки.

Види свердловинних конструкцій

Перед тим, як розглянути способи буріння свердловини на воду своїми руками, необхідно зрозуміти, яких різновидів вони можуть бути. Видобуток води можна здійснити за допомогою різних технологій.

Основні різновиди свердловинних конструкцій для видобутку води:

1. За наявності хорошого джерела можна облаштувати відмінну криницю, яка буде швидко наповнюватися, будучи хорошим резервуаром, що вміщає до 2 кубічних метрівжиттєдайної вологи. Глибина сягає 15 метрів. Над цією межею часто трапляється таке явище як «верховодка» - водоносний шар із високим рівнем забруднень, що надходять із поверхні ґрунту. Воду з цього шару вживати не рекомендується.
2. Фільтрова свердловина на пісок, яка представляє собою трубу діаметром 100 мм, за допомогою шнека занурену на глибину 17-30 метрів. На кінці труби, що є заглибленим, закріплюється сітка з нержавіючої сталі, що відіграє роль фільтра зануреної у великофракційний пісок. Глибина свердловини становить середньому від 20 до 30 метрів, термін експлуатації від 5 до 15 років.
3. Безфільтрова артезіанська свердловина, її принцип роботи полягає в тому, що вона видобуває воду із пластів пористого вапняку. Пробурити артезіанську свердловину можна на глибину 20-100 метрів, термін експлуатації сягає 50 років.

Точну глибину водяного джерела неможливо визначити заздалегідь. Приблизно глибина матиме ті ж розміри, що і в аналогічних свердловинах, пробурених на сусідніх ділянках або розташованого поблизу колодязя. Можливі невеликі відхилення через нерівномірне залягання шарів ґрунту. Обсадні труби рекомендується купувати з огляду на параметри облаштованих неподалік джерел водопостачання, але вносячи при цьому невелике коригування.

Тепер розглянемо докладніше буріння свердловин на воду власноруч з урахуванням різновиду джерела.

Технологія буріння абіссинської криниці

Абіссінська криниця досить простий в облаштуванні вид свердловини, яку можна бурити вручну без використання спеціальних інструментівПри цьому принцип його роботи також дуже доступний. Свердловина-голка – це тип водозабору, облаштувати який можна навіть без досвіду роботи та придбання матеріалів лише за день. Це сама проста конструкціясвердловини на воду.

Потрібно:

1. Металеві товстостінні труби. Діаметр береться виходячи з того, який планується застосовувати діаметр і тип насоса. Загальна довжина дорівнює глибині вибою.
2. Для фільтрової обмотки потрібна металева сітка або ПВХ.
3. Дриль та свердла діаметром 5-7 мм.
4. Зварювальний апарат, якщо планується з'єднання труб за допомогою зварювання, або плашки та мітчики для нарізування різьблення. Або можна придбати труби з готовим різьбовим з'єднанням.

Потрібно враховувати, що нижня частина обсадної колони є буром, і перед тим як розпочати робіт на нижній кінець труби над наконечником необхідно встановити фільтр. Довжина фільтрувальної частини може досягати 75-85 см. По всьому колу труби під кутом 45о свердлять отвори діаметром 8 мм, що розташовуються в шаховому порядку.

Верх перфорованої труби обмотують дрібнокомірчастою сталевою мережею або пластиковою сіткою. Сітку необхідно закріпити на трубі будь-яким зручним способом: хомутами, сталевим дротом, який необхідно припаяти до сітки та труби. Етапи формування фільтра снарядом проходять перший метр ґрунту, як на схемі.

За допомогою будівельного рівня перевіряється вертикальність входження в ґрунт: найменше відхилення на початку ручного буріння свердловини ведуть до того, що в наступних етапах роботи, зокрема, неможливості монтажу частин обсадного ствола на глибині. Все доведеться переробляти наново.

Абіссінську криницю можна спорудити, застосовуючи ручне гідробуріння або, для прискорення процесу, можна його автоматизувати. Для цього потрібно з'єднати бур-наконечник із буровою штангою, яка підключається до електродвигуна. У процесі роботи штанги подовжують шляхом приєднання нових частин обсадної труби.

Ручне буріння свердловини

Найчастіше дачники цікавляться, як пробурити свердловину своїми руками, а не просто колодязь. Потрібна наявність такого обладнання для буріння свердловин, як бур, бурильна вежа, лебідка, штанги та обсадні труби. Бурильна вишка потрібна для копання глибокої свердловини, з її допомогою здійснюється занурення та підйом бура зі штангами.

Роторний спосіб

Самим простим методомПристрої свердловини для води є роторний, який здійснюється за допомогою обертання бура.

Гідробуріння неглибоких свердловин на воду можна здійснити без вежі, а бурильну колону діставати вручну. Бурильні штанги виготовляються з труб, з'єднуючи їх між собою за допомогою шпонок або різьблення.

Штанга, яка буде нижчою за всіх, додатково обладнується буром. Ріжучі насадки виготовляються з листової 3 мм сталі. Під час заточування кромок насадки потрібно враховувати, що в момент обертання механізму бура вони повинні врізатися в грунт за годинниковою стрілкою.

Вишку монтують над місцем буріння, вона повинна бути вище бурильної штанги для того, щоб під час підйому полегшити вилучення штанги. Після цього викопується напрямне заглиблення для бура глибиною приблизно на два багнети лопати.

Перші витки обертання бура цілком під силу зробити самостійно, але при більшому зануренні труби будуть потрібні додаткові сили. Якщо бур неможливо витягнути з першого разу, потрібно повернути його проти годинникової стрілки і спробувати знову його витягнути.

Чим сильніше поглиблюється бур, тим сильніше утрудняється рух труб. Щоб полегшити це завдання, ґрунт необхідно розм'якшувати, поливаючи водою. При просуванні бура через кожні 50 см бурильну конструкцію необхідно виймати на поверхню і очищати від грунту. Цикл буріння повторюється наново. У момент досягнення рукоятки інструменту рівня землі конструкцію нарощують додатковим коліном.

У міру заглиблення бура, обертання труби не може. Полегшити роботу допоможе розм'якшення ґрунту за допомогою води. У ході просування бура вниз через кожні півметра бурильну конструкцію слід діставати на поверхню та звільняти від ґрунту. Цикл буріння повторюється знову. На етапі, коли ручка інструменту зрівняється з рівнем землі, конструкцію нарощують додатковим коліном.

Так як підйом і очищення бура забирають більшу частину часу, потрібно максимально користуватися можливостями конструкції, захоплюючи і піднімаючи нагору якомога більшу частину ґрунту. Такий принцип роботи цієї установки.

Буріння триває до тих пір, поки не буде досягнутий водоносний шар, його легко визначити за станом землі, що виймається. Пройшовши водоносний шар, бур слід занурити ще трохи глибше, поки не досягне шару, який знаходиться нижче водоносного, водотривкого. Досягнення цього шару дасть можливість забезпечити максимальний приплив води до свердловини.

Варто зауважити, що ручне буріння можна використовувати тільки для занурення до найближчого водоносного шару, зазвичай він залягає на глибині, що не перевищує 10-20 метрів.

Для того, щоб відкачувати брудну рідину, можна скористатися ручним насосом або насосом занурювального типу. Після того, як будуть відкачані два-три відра брудної води, водоносний шар зазвичай очищається і з'являється чиста вода. Якщо цього не відбувається - свердловину потрібно заглибити ще на 1-2 метри.

Шнековий спосіб

Для буріння часто використовується шнекова установка. Робоча частина цієї установки дуже схожа на садовий бур, тільки набагато потужніший. Він виготовляється зі 100-мм труби з навареними на неї парою витків шнека, що мають діаметр 200 мм. Для того щоб зробити один такий виток, потрібна кругла листова заготовка з прорізаним в її центрі отвором діаметр якого трохи більше 100 мм.

Потім у заготовки по радіусу робиться розріз, після цього в місці розрізу кромки розводять у двох різних напрямках, перпендикулярні площині заготовки. У міру того, наскільки глибоко занурюється бур, штангу, на якій він кріпиться, нарощують. Інструмент обертається вручну за допомогою довгої ручки з труби.

Бур необхідно витягувати приблизно через кожні 50-70 см, а через те, що, чим більше він заглиблюватиметься, він ставатиме важчим, тому потрібно встановити триногу з лебідкою. Таким чином, можна пробурити свердловину для води в приватному будинку дещо глибше, ніж перерахованими вище способами.

Можна також використовувати ручний метод буріння, який ґрунтується на використанні звичайного дрилята гідропомпи:

Особливості технології ударно-канатного буріння

Суть цього методу полягає в тому, щоб розбити породу за допомогою забивної склянки – важкого інструменту, що падає з висоти спеціально обладнаної вежі. Щоб виконати роботу, знадобиться саморобна бурова вежа, крім цього інструменти для використання ударно-канатного способу та вилучення ґрунту зі свердловини. Ця технологія використовується для робіт на легкому чи глинистому ґрунті.

Вишка для свердловини, виглядає як звичайна тринога, може бути виготовлена ​​як із сталевих труб, так і з простих дерев'яних колод. Розміри конструкції повинні пропорційно відповідати розмірам забійного інструменту. Оптимальним співвідношенням розмірів є висота вишки, яка більша за довжину вибійної склянки на півтора метри.

Робочий процес полягає в поперемінному опусканні забивної склянки, що розбиває та захоплює породу, після чого піднімає на поверхню захоплений відвал. Для того щоб облаштувати таку бурову установку, можна використовувати сталеву трубу, кінець якої обладнується ріжучим пристроєм. Ріжуча кромка, що зовні нагадує половину витка шнека, контактуватиме безпосередньо із вибоєм.

В 50 см від кромки в сталевій трубі необхідно зробити отвір, через який можна видобувати здобутий ґрунт, спустошуючи таким чином бурову склянку. На верхню частину склянки прикріплений трос, який допомагає здійснювати опускання склянки та витягувати її на поверхню. Склянку рекомендується звільняти від ґрунту за ступенем заглиблення конструкції на кожні 50 см.

Поетапна інструкція буріння свердловини на ділянці

До початку проведення робіт на дачному угідді рекомендується поцікавитися у сусідів, який рівень залягання води у вашому окрузі, після чого можна пробурити свердловину на ділянці. Якщо недалеко є колодязі - загляньте в них. Якщо рівень води вище 5 метрів – це добрий знак, Так як в цьому випадку з інструментів для буріння потрібно лише садовий бур і зразкова схема розташування джерела води.

Малогабаритну бурову установку або механічний буровий пристрій - ручник, можна взяти в оренду. Таким чином, ви зможете використовувати зручне обладнання, не переплачуючи зайвої суми, щоб видобути воду на ділянці.

Опишемо загальну інструкціюсайту сайт відносної технології, як зробити свердловину для води своїми руками на дачі:

1. У ґрунті необхідно зробити квадратне вилучення з розмірами 1,5×1,5 м і глибиною від 1 до 2 метрів, це буде так званий шурф. Він потрібен для того, щоб запобігти обсипанню пухкої поверхні ґрунту в свердловину. Зсередини шурф потрібно обшити дошками або фанерою, а зверху на нього для зручності проведення монтажу укладається дощатий підлога.
2. Після того як установка зібрана у верхньому і нижньому настилах шурфу вирізають два співвісні отвори, після чого починають буріння.
3. Бурова штанга обертається вручну або за допомогою двигуна-редуктора. При цьому на штангу одягається підбабник, за яким один із робітників завдаватиме ударів молотом. Інший варіант: бур піднімається за допомогою лебідки та скидається таким чином, як це робиться при ударно-канатному бурінні. Якщо це необхідно, у штангу подається вода або буровий розчин.
4. Паралельно з бурінням у свердловину монтують обсадну трубу із встановленим знизу спеціальним черевиком. Вона також поступово нарощується, як і бурова штанга.
5. Після пливуна (грунт із підвищеною вологістю) буріння прискорюється (через початок водоносного шару), а потім знову уповільнюється. Це знак, що бур досяг водотривкого шару і буріння можна завершувати.
6. У свердловину необхідно опустити колонку фільтрування, після чого можна починати її промивання сильним водяним натиском.
7. У свердловину потрібно опустити занурювальний насос для відкачування води доти, доки вона не стане кришталево чистою.

на останньому етапіоблаштування свердловини на дачі своїми руками, встановлюють кесон, усі порожнини необхідно засипати піщано-щебеневою сумішшю, а до будинку в траншеї прокладають трубопровід. При цьому не рекомендується опускати водоводну трубу до самого дна. Вона не повинна сягати крайньої точки близько 50 см, таким чином, буде забезпечений кращий хід води нагору.

Трубу, яка веде в свердловину, необхідно забезпечити вентиляційними отворами, інакше, без доступу повітря вода швидко згасне і добувати її стане недоцільно для більшості потреб. Для постійного доступу до свердловини на трубі можна обладнати відкидну кришку.

Порада!Після того як свердловину, зроблену ручним способом, запустили в роботу, обов'язково віддайте отриману з неї воду на експертизу Воду можна вважати питною, якщо вона має такі характеристики: прозорість не менше 30 см, вміст нітратів – не більше 10мг/л, 1 літр містить не більше 10 кишкових паличок, максимальна оцінка запаху та смаку – 3 бали.

Чи потрібно встановлювати обсадні труби?

Після того, як ви зуміли пробити свердловину для води, необхідно обладнати додаткову обсадку, яка може бути виконана з цільної азбоцементної труби, або окремих відрізів азбестових труб.

Під час роботи з відрізами особливу увагу потрібно приділити рівному діаметру труб для того, щоб забезпечити надалі безперешкодне занурення всієї конструкції. Кожна трубна ланка утримується від сповзання і закріплюється скобами, які ховаються під смужками з нержавіючої сталі.

Обсадка труби потрібна:

• щоб запобігти під час буріння обсипання стінок;
• щоб унеможливити засмічення свердловини в ході експлуатації;
• щоб перекрити верхні водоносні шари із поганою водою.

На дно свердловини опускається труба, обладнана фільтром, який робиться із дрібної сітки, яка не пропускає піщинки та забезпечує фільтрацію води. Труба опускається на потрібну глибину та закріплюється хомутом. Це запобігатиме мимовільному просіданню. При грамотному облаштуванні свердловини на воду наземну частину обладнають кесоном – оголовком, який захищає джерело від забруднення.

Згодом може відбуватися незначне «видавлювання» труби із ґрунту. Це є природним процесом мимовільного піднімання труби на поверхню ґрунту, і не потребує додаткових заходів щодо заглиблення.

Як уникнути помилок під час буріння?

Нестача досвіду у бурильників-самоучок найчастіше видно в наступному:

1. Занадто глибоко опускають бур, через що обсадна труба перетинає водоносну межу. Рішення: підняти обсадну трубу або вставити в неї іншу більш коротку, після чого раніше встановлену трубунеобхідно видалити.
2. Обсадна труба не досягла необхідної глибини, через що внизу обвалився ґрунт і продуктивність свердловини одразу впала. Рішення: необхідно вийняти ґрунт желонкою, після чого занурити трубу на потрібну глибину.
3. Насос був змонтований надто низько, через що свердловина засмічена піском. Рішення: насос необхідно витягнути і вибравши за допомогою пісок желонки, встановити його правильно. Правильне положення визначається наступним чином: працюючий насос опускають поступово доти, поки в воді, що відкачується, не виявиться пісок. Після чого насос трохи піднімають, доки він не почне качати чисту воду. Як правило, правильне положеннянасоса складає 1-2 метри від дна.

Своєчасне прочищення необхідне свердловин усіх типів. Ознаками того, що водній споруді необхідний сервіс можуть стати: наявність у потоці повітряних пробок, ривки у виході води, наявність різних домішок у воді (піску, мулу).

Якщо пропустити момент чищення, продуктивність свердловини може більше не відновиться. Щоб відновити нормальне функціонуванняпроводять продування водяним або повітряним компресором. Найбільш радикальні методи очищення – за допомогою електрики чи кислоти. Однак ці методи досить ризиковані і їх виконання краще довірити фахівцям.

Таким чином, домашня свердловина своїми руками вимагає такої уваги до догляду та обслуговування, як і глибокі артезіанські споруди. Пробурити самостійно водяне джерело не складно, але потрібно бути обережним під час робіт і покликати на допомогу пару друзів.

Неглибока свердловина своїми руками, як пробурити одному відео: