Prilepte dlaždice na drevenú podlahu. Kladenie dlaždíc na drevenú podlahu v súkromnom dome. Ako položiť vinylové dlaždice na drevenú podlahu

O správnej príprave podkladu do značnej miery rozhoduje životnosť podlahy a kvalita jej pokládky. To platí najmä pre keramické dlaždice.

Podľa odporúčaní profesionálnych finišerov môže ako základ pre opláštenie slúžiť len ideálny, rovný povrch, ktorý unesie váhu náteru a udrží si vlastnú stabilnú polohu.

Preto mnohí ani neuvažujú o tom, ako dať dlaždice na drevenú podlahu, a sú si istí, že je to nemožné. Pokladanie dlaždíc na drevenú základňu je však celkom skutočné. Zvážte všetky jemnosti tohto procesu.

Za hlavnú prekážku takejto kombinácie sa považuje nestabilita drevenej základne. Kvôli svojim vlastnostiam má strom tendenciu napučiavať z prebytku vlhkosti a scvrkávať sa z jej nedostatku.

Drevená podlaha môže byť dobrým základom pre kladenie keramických dlaždíc. Treba si to len správne pripraviť.

Navyše, nová drevená podlaha asi jeden a pol až dva roky po položení sadne a „padne“ na miesto. Ale aj po tomto období sú celkom možné všetky druhy pohybov základne z dreva.

To všetko má mimoriadne nepriaznivý vplyv na pevnosť podkladu pre obklad, v ktorom sú porušené konštrukčné väzby. V dôsledku toho sa dlaždica začne odlupovať a praskať.

Ale to nie je všetko. Skúsení finišeri vymenujú niekoľko ďalších dôvodov, prečo by ste nemali klásť dlaždice na drevo:

• Drevo pokryté vodeodolnou keramikou je zbavené schopnosti „dýchať“, čo vedie k jeho chátraniu a postupnému ničeniu.
• Životnosť dosiek a dreva je oveľa nižšia ako životnosť dlaždíc.
• Strom patrí teplé materiály, kým dlažba je studená, tak sú drevené podlahy pre človeka príjemnejšie.

Ak sa všetky argumenty zdajú nepresvedčivé a existuje pevné rozhodnutie položiť dlaždice na strom, musíte pochopiť, že budete musieť vytvoriť akúsi tlmiacu vrstvu, ktorá pohltí všetky pohyby. drevené prvky.

S elastickou časťou bude otočená smerom k drevu a na tvrdom vonku budú umiestnené dlaždice. Iba v tomto prípade je možné vykonať vysokokvalitné opláštenie.

Revízia základov je neoddeliteľnou súčasťou prípravných prác. Aj keď stará podlaha nevŕzga ani sa „nehýbe“, treba ju pred položením dlaždíc otvoriť

Revízia dreveného podstavca

Než sa pustíte do práce, musíte si presne zistiť, aká stará je podlaha, na ktorú sa má položiť dlažba. Ak menej ako dva, neoplatí sa začínať, keďže obdobie intenzívneho zmršťovania dreva ešte neskončilo.

Kvalitatívne položiť obklad na takýto základ je nereálne. Ak je zmršťovanie úspešne dokončené, môžete sa pustiť do práce.

Zároveň musíte pochopiť, že podlaha dokázala slúžiť určitý počet rokov, preto je na posúdenie stavu náteru potrebná kompetentná revízia.

Drevená podlaha pripomína viacvrstvový drevený sendvič, takže aj keď vyzerá ako nová, nevŕzga ani sa nekýve, podlahové dosky sa budú musieť odstrániť.

To je potrebné na posúdenie stavu základných prvkov náteru. Začnime s lúčmi a zaostávame. Starostlivo skúmame všetky detaily a starostlivo odstraňujeme všetky prvky, ktoré začínajú hniť a zhoršovať sa. Budú musieť byť nahradené novými.

Ešte moment. Ak sa polená ukladajú v krokoch väčších ako pol metra, musia sa rozobrať a znovu položiť. V opačnom prípade podlaha neunesie váhu. keramický obklad a potery.

Takto pripravené časti sa starostlivo zarovnajú s úrovňou. Musia byť prísne horizontálne. Potom guľatiny a trámy veľkoryso zakryjeme špeciálnou antiseptickou impregnáciou.

Dutiny vyplníme nie úplne a necháme medzeru na vetranie. Mala by byť medzi tepelným izolátorom a hornou čiarou oneskorenia. Medzera je cca 10 mm.

Nezabudnite zmerať vzdialenosť medzi oneskoreniami. Ak je viac ako 50 cm, konštrukciu demontujeme a znovu položíme. V opačnom prípade sa podlahy nebudú vyrovnávať so závažnosťou poteru a keramického obkladu.

Príprava základov

Predtým používané drevené podlahové dosky musí byť pripravený na opätovné položenie. Teraz budú slúžiť ako podklad, na ktorý sa položí dlažba.

Najprv ich musíte odstrániť starý náter. Môžete to urobiť niekoľkými spôsobmi:

• Mechanický. Pripravíme si kovový štetec alebo veľký brúsny papier a vymažeme farbu. Náročná a veľmi prašná.
• Chemický. Predpokladá sa, že používa špeciálne umývacie prostriedky, ktoré rozpúšťajú lak a farbu. Vyžaduje sa prísne dodržiavanie všetkých odporúčaní výrobcu kompozície.
• Termálne. Povrch podlahy je vyhrievaný budovanie sušiča vlasov. Vrstva farby zmäkne a odstráni sa špachtľou.

Takto pripravené podlahové dosky sú pripravené na opätovné položenie. Položíme ich na polená, pričom medzi dielmi necháme 3-5 mm medzery, ktoré sú potrebné na zabezpečenie možnej dilatácie drevenej podlahy.

Na upevnenie podlahových dosiek je najlepšie použiť pozinkované samorezné skrutky. Do každej extrémnej guľatiny inštalujeme dve samorezné skrutky, jednu do obyčajnej. Podklad obrúsime, v prípade potreby vyrovnáme pomocou brúsky.

Dbáme na to, aby na podlahových doskách neboli žiadne chyby, ako sú diery od uzlov alebo staré spojovacie prvky. Ak sa zistia chyby, opatrne ich zatmelte.

Technologická medzera umiestnená medzi stenou a podkladom musí byť uzavretá špeciálnou tlmiacou páskou. Návod na jeho nalepenie je na obale materiálu.

Po obvode podkladu necháme technickú medzeru 1 cm. Musí byť prilepená špeciálnou polymérovou membránou, ktorá je k dispozícii vo forme pásky.

Aby sme to urobili, ohýbame plastový pás na polovicu, jednu polovicu prilepíme na podlahu a druhú na spodný okraj steny. Zostáva nám vytvoriť izolačnú monolitickú vrstvu. Dá sa to urobiť dvoma spôsobmi.

Po prvé: bohato natrite podlahové dosky špeciálnou latexovou impregnáciou alebo zahriatym sušiacim olejom.

Po druhé: položíme špeciálny pergamenový papier alebo jeho voskovaný alebo bitúmenový valcovaný náprotivok.

V prvom prípade, bez čakania na zaschnutie kompozície, úplne zakryjeme základňu mriežkou farby.

Usporiadanie poteru

Poter položíme na pripravený podklad. Dá sa to tromi spôsobmi.

Metóda č. 1: Suché vyrovnávanie

Najbežnejšie a najjednoduchšie riešenie. Spočíva vo vytvorení rovného povrchu z preglejky odolnej voči vlhkosti alebo materiálu podobného charakteru, na ktorý je možné položiť dlaždice. Na suché vyrovnávanie je možné použiť rôzne metódy:

• Konštrukcia systému guľatiny alebo bodových podpier na vrchu podlahy z dosiek. Pokryté listovým materiálom.
• Položenie hotovej nastaviteľnej podlahy so skrutkovými podperami pod preglejkové dosky.
• Pripevnenie štvrtených dosiek GKVL, preglejky alebo OSB dosiek na vyrovnané podlahové dosky. Vykonáva sa pomocou samorezných skrutiek.
• Položenie duplikačnej vrstvy preglejky na predtým vyrobený preglejkový substrát.

Toto sú len niektoré z mnohých dostupných možností. Musíte pochopiť, že poslednou vyrovnávacou vrstvou by mala byť preglejka alebo jej ekvivalent vo forme jednej z odrôd drevotriesky.

Posledným krokom pri vytváraní suchého poteru bude brúsenie preglejkovej základne pozdĺž švíkov a vyplnenie škár tmelom. Potom sa základňa natrie kompozíciou kompatibilnou s lepidlom.

Na lepenie keramických obkladov je potrebné zvoliť dvojzložkové polyuretánové lepidlo, ktoré je obzvlášť elastické. To je potrebné na zabezpečenie malých lineárnych pohybov, ktoré sú charakteristické pre panely na báze dreva.

Na uľahčenie práce si môžete zakúpiť už hotovú nastaviteľnú podlahu so skrutkovými plastovými podperami. Veľmi rýchlo sa zloží a dokonale vyrovná povrch.

Metóda č. 2: Ľahký "mokrý" poter

Odlišuje sa od tradičného poteru na dlaždice s malou hrúbkou, čo sa vysvetľuje nedostatočnou nosnosťou drevených podláh. Jednoducho nemôžu vydržať váhu plnohodnotnej vyrovnávacej vrstvy.

Druhým znakom takéhoto poteru je úplné odrezanie od stien a podkladovej základne. Základňa je vyrobená podľa princípu plávajúcej podlahy s povinnou deformačnou medzerou umiestnenou po celom obvode a okolo všetkých komunikácií prechádzajúcich stropom.

Všetky drevené prvky tak môžu „hrať“, pričom obklad, ležiaci na monolitickom podklade, nebude cítiť žiadny pohyb.

Štandardná hrúbka ľahkého poteru je 30 mm. Je dosť nebezpečné ho zvyšovať, pretože hmotnosť vyrovnávacieho náteru bude väčšia, čo je nežiaduce drevené podlahy. Taktiež nie je potrebné znižovať hrúbku poteru, inak nebude dostatočne spoľahlivý.

Drobné odchýlky v smere zväčšovania alebo zmenšovania hrúbky povlaku sú povolené. Základňa môže byť vybavená dvoma hlavnými spôsobmi:

• Štandardné cementové sitko, pozostávajúce zo zmesi piesku, cementu a plastifikátora.
• Polymérový poter, obsahuje tekuté sklo a lepidlom KS alebo dvojzložkovým polyuretánovým lepidlom. Zmes je možné nahradiť domácim roztokom, ktorý obsahuje dva diely tekutého skla, dva diely čistého preosiateho hrubého piesku a jeden diel vody.

Poter naliaty na drevený podklad musí byť ľahký, inak podlahy nevydržia jeho váhu. Hrúbka vrstvy roztoku by nemala presiahnuť 3 cm

Bez ohľadu na zloženie poteru je jeho náplň nasledovná:

• Na hornú časť hydroizolačnej vrstvy vybavenej na drsnej podlahe pripevňujeme kovovú sieť pomocou samorezných skrutiek.
• Naplňte poter, vytiahnite ho bežným spôsobom a vyrovnajte.
• Nechajte roztok úplne vyschnúť.
• Spracovávame akýmkoľvek základným náterom kompatibilným s lepidlom na dlaždice.

Metóda č. 3: Expresná metóda

Hlavnou výhodou tohto spôsobu usporiadania podkladu pre dlaždice je rýchlosť jeho realizácie. Jeho podstata spočíva v lepení dosiek sadrokartónu odolnej voči vlhkosti na pripravenú drsnú podlahu.

Na prácu sa zvyčajne používa elastické dvojzložkové polyuretánové lepidlo. Ak vám tuhosť podlahy nevyhovuje, remeselníci odporúčajú položiť druhú vrstvu materiálu odolného voči vlhkosti. V tomto prípade je potrebné položiť listy tak, aby sa švy spodného a horného radu nezhodovali.

Pri práci s drevotrieskovými doskami, preglejkami alebo sadrokartónovými doskami nezabudnite vyplniť spoje dosiek tmelom

Všetky škáry medzi dlaždicami by mali byť vyplnené tmelom a potom ošetrené základným náterom kompatibilným s lepidlom na dlaždice.

Je dôležité mať na pamäti, že základňa sadrokartónu musí byť vyrobená podľa princípu plávajúcej podlahy. To znamená, že technologická medzera nevyhnutne zostáva po celom obvode základne. Po položení dlažby sa vyplní tmelom a zakryje soklom. Je to potrebné, aby sa vlhkosť nedostala pod obklad, ktorý môže zničiť povlak.

Všetky tri metódy opísané vyššie na usporiadanie základne pre dlaždice - všeobecné odporúčania, ktoré si vyžadujú určité zdokonalenie, berúc do úvahy technické špecifiká objektu.

V skutočnosti existuje oveľa viac variácií na túto tému. Je dôležité pochopiť, že od majstra sa vyžaduje, aby postavil akýsi nehybný „podnos“ ležiaci na pohyblivom drevenom podklade.

Je potrebné, aby pevná základňa pod dlaždicou nezasahovala do stromu, aby mohol pokojne „dýchať“ a pohybovať sa podľa potreby. Zároveň by ťahová drevená podlaha nemala ovplyvňovať poter s dlaždicami, inak ju nevyhnutne zničí.

Obloženie pripravenej základne sa vykonáva podľa nasledujúcej schémy:

• Robíme vzorku. Snažíme sa zabezpečiť, aby sa lišta nachádzala na okraji miestnosti alebo v jej tieňovaných oblastiach. Preto začíname predbežné usporiadanie v centrálnej zóne, kde je osvetlenie maximálne. Na konci postupu určíme počet dlaždíc, ktoré bude potrebné rezať, a pripravíme ich vopred.
• Označíme podlahu v miestnosti. Nájdite stred pomocou priesečníka uhlopriečok. Potom rozdelíme miestnosť na štyri segmenty.
• Pripravujeme kompozíciu lepidla. Zároveň prísne dodržiavame odporúčania výrobcu zmesi. Vzhľadom na to, že roztok rýchlo schne, nepripravujeme ho viac, ako je potrebné na obklad meter štvorcový rod.
• Pripravujeme špachtľu-hrebeň. Toto je názov zubatého nástroja, pomocou ktorého sa na dlaždicu aplikuje roztok. Veľkosť jeho zubov závisí od veľkosti keramickej výstelky. Pre veľké platne vyberáme špachtľu so zubami 0,8 mm, pre malé - menšie zuby.
• Dlaždice lepíme. Na podklad nanesieme lepidlo, zoberieme diel a presne ho položíme na správne miesto. Medzi obkladové dosky vložíme špeciálne plastové kríže, aby boli švy dlaždíc rovnomerné.
• Ovládame nastavenie. Na položený rad obkladu pravidelne aplikujeme stavebnú rovinu, pričom kontrolujeme vodorovnú a zvislú rovinu. Nedostatky bude možné opraviť iba dovtedy, kým sa kompozícia nezachytí. "Mokrá" malta umožňuje mierne posunúť dlaždice a opraviť smer. Ak je podšívka „poistka“, opatrne ju odstráňte, pridajte roztok a vložte ho na miesto.
• Položíme všetky celé dlaždice, potom pristúpime k položeniu pripraveného prerezávania.
• Čakáme, kým lepidlo zaschne.
• Švy medzi dlaždicami navlhčíme a pretrieme špeciálnou zmesou. Odborníci odporúčajú na tento účel použiť silikónovú elastickú škárovaciu hmotu.

Na lepenie dlaždíc na preglejku alebo sadrokartón je najvhodnejšie dvojzložkové polyuretánové lepidlo, na poter možno použiť lepidlá na báze cementu.

Ako ukazuje prax, kladenie keramických dlaždíc na drevenú podlahu je celkom možné. Hlavná vec je vziať do úvahy špecifiká drevená základňa a riadne ho pripraviť na ďalšiu prácu. Je dôležité presne dodržiavať všetky odporúčania a nezabúdať na vytvorenie izolačnej vrstvy.

Správne položený náter ochráni drevo pred poškodením aj rozpadom, pričom obklad nepraská a nezrúti sa. To umožní, aby opláštenie vydržalo dlho a ušetrilo majiteľa priestorov neplánované náklady na opravu.

Uvažuje sa o keramických obkladoch ideálny materiál na steny a podlahy miestností vystavených vlhkosti a teplotným zmenám. Spravidla ide o kuchyne, kúpeľne, vane. Je pravda, že samotný proces kladenia je plný určitých ťažkostí kvôli potrebe vhodného základu a určitej skúsenosti s takouto prácou s domácim majstrom. Pokiaľ ide o druhú, tu prídu na záchranu šikovné ruky a túžbu dosiahnuť čokoľvek, čo bolo naplánované. Ale pokiaľ ide o základ - sporný bod. Bez náležitých znalostí sa človek nezaobíde, všetka práca sa musí vykonávať v súlade s požiadavkami technologický postup, ktorých nedodržanie je plné skutočnosti, že v dôsledku toho sa podlahová krytina ukáže ako nekvalitná a nebude schopná vykonávať potrebné funkcie. V zásade je dnes samoopravovanie zamestnaním, možno dokonca povedať, dokonca módnym, takže mnohí domáci remeselníci majú v tomto ohľade aspoň základné znalosti o technológiách vykonávania určitých prác. Niekedy však nastanú situácie, ktoré zmätia originalitu otázky. Napríklad: "Môžem to položiť na dlaždicu?" Súhlasíte, že to nepríde na myseľ každému, pretože kladenie keramiky sa spravidla vykonáva na betónový základ. A nie na drevo. Niekedy však stále existujú situácie, keď je doslova životne dôležité položiť dlaždice na drevenú podlahu - napríklad v kúpeľnom dome alebo v kuchyni súkromného domu. Čo robiť v tomto prípade? Je to len rozmar majiteľa, ktorý pri dokončovacích prácach ničomu nerozumie, alebo je to naozaj možné? Pokúsme sa odpovedať na túto ťažkú ​​otázku. Je teda možné položiť dlažbu na drevenú podlahu?

O kompatibilite keramiky a dreva

V zásade si tu vystačíte s pár slovami. Tieto dva materiály sú prakticky nekompatibilné. A „spriateliť sa“ medzi nimi je možné iba vytvorením špeciálnych podmienok. Strom nemôže vydržať nestabilitu teplotného pozadia, neustále mení svoje rozmery so svojimi zmenami. Nie je ťažké si predstaviť, čo sa stane s keramikou, pod ktorou si rezivo takpovediac žije vlastným, zvláštnym životom v neustálom pohybe. Dlaždica, samozrejme, začne praskať, vzdialiť sa od základne, pod vplyvom zaťaženia sa na nej objavia triesky. Na druhej strane strom tesne „zabalený“ pod keramikou nebude môcť prijímať toľko potrebný vzduch, ktorý začne hniť a deformovať sa. Vo všeobecnosti sa ukazuje akýsi začarovaný kruh. Dá sa to zlomiť? Ako položiť dlaždice na drevo alebo v kuchyni majiteľa toho istého súkromného domu, ktorý sa už nemôže bez sĺz pozerať na to, ako sa jeho drevená podlaha stáva každým dňom menej a menej príťažlivou neustálym vystavením vlhkosti alebo teplotným zmenám? Povedzme si: dá sa to. Musíte to však urobiť iba vtedy, ak existujú skutočne dobré dôvody, pretože postup prípravy dreveného základu bude trvať veľa času, navyše si bude vyžadovať veľmi značné výdavky, úsilie a peniaze. Ste pripravení rozlúčiť sa s prvým aj druhým? No veľa šťastia. Ako sa hovorí, nič nie je nemožné. Ak naozaj chcete, prečo to neskúsiť. Je pravda, že budete musieť dôkladne preštudovať technológiu procesu a vybrať si možnosť, ktorá je vhodná pre váš prípad.

Keď postup nie je možný

Naši domáci majstri sú niekedy dosť rozmarní a tvrdohlaví. To je to, čo človek potrebuje obkladačka na drevená podlaha- a to je všetko. A posledný bol namontovaný pomerne nedávno, dom bol onedlho takmer vysporiadaný. Tu je možnosť, keď sa, žiaľ, nebudete môcť potešiť. V každom prípade sa od takéhoto záväzku bude musieť upustiť. Pretože nová drevená podlaha sa bude minimálne tri roky aklimatizovať, zvykať si na nezvyčajné podmienky a krčiť sa, na koniec si určite počkáte. A až potom realizovať plán.

Pár slov o základni

Takže, čo má niekto, kto sa rozhodne položiť dlaždice na drevenú podlahu, ako základ? Už sme povedali, že nový náter nepodlieha takémuto usporiadaniu. Takže ako základ Domáci majster, s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať tri typy podláh. Ide o dosky, ktoré sú opotrebované a stratili na atraktivite, ležiace na pomerne pevných klátoch, podlahe z preglejky alebo drevovláknitých dosiek, čo tiež spôsobuje skľúčenosť svojou vzhľad, ale stále prístupný reinkarnácii a relatívne pevný, dobre udržiavaný drevený chodník, ktorý si kvôli okolnostiam vyžaduje obklady. Bez ohľadu na to, ktorá možnosť je k dispozícii, domáci majster bude mať jednu úlohu: vytvoriť pevnú a rovnomernú základňu vhodnú na kladenie keramiky. Rozdiel bude vo forme opravárenské práce a ich objem. Preto pred položením dlaždíc na drevenú podlahu - v kúpeľni, vani, na chodbe, v kuchyni na tom nezáleží - musíte starostlivo preštudovať existujúcu základňu a zvoliť vhodný spôsob prípravy. V skutočnosti sú dve. Ide o suché vyrovnávanie a mokré vyrovnávanie. Ale v každom prípade si musíte pamätať jednu vec: položte dlaždice na drevenú podlahu bez poteru a starostlivá príprava základ nebude fungovať. V skutočnosti bude v každom prípade potrebné prekonať ťažkosti, najmä tie, ktoré si človek vytvoril vlastnou rukou. A aby sme to uľahčili domácemu remeselníkovi, potom podrobne povieme o všetkých možnostiach prípravy.

Suché vyrovnanie

Jeho princípom je vytvorenie ďalšej prievanovej vrstvy pre obklad na existujúcom podklade. To sa dá dosiahnuť namontovaním dosiek z preglejky - nevyhnutne odolnej voči vlhkosti - priamo na existujúcu „natívnu“ základňu, vytvorením ďalšej podlahovej krytiny na kmeňoch s tesnením medzi starou a novou izolačnou podlahou a použitím hotových súprav nastaviteľných podláh. namontované na vrchu existujúcej opotrebovanej základne. Okrem toho je dnes pre tých, ktorí chcú položiť dlaždice na drevenú podlahu, k dispozícii ďalší materiál - dosky GVL. Nielenže úspešne nahradia preglejku, ale vďaka špeciálnemu zloženiu prispejú k vytvoreniu normálnej mikroklímy pre podkladové dosky.

Výhody a nevýhody suchej metódy

Táto možnosť pre dlaždice sa považuje za najbežnejšiu. Čo nie je prekvapujúce, pretože má veľa výhod a iba jednu nevýhodu. Prvou je predovšetkým rýchlosť práce. Podlahu týmto spôsobom vyrovnáte pomerne rýchlo, bez prestávok medzi jednotlivými fázami, ktoré najčastejšie spomaľujú proces opravy. Okrem toho, ak sa zvolí možnosť s oneskorením, potom položením ohrievača je možné výrazne zvýšiť izolačné vlastnosti povrchu. Tretím plusom je vytvorenie minimálneho zaťaženia na už nerozlíšených špeciálnymi kvalitatívnymi charakteristikami.Pokiaľ ide o mínusy, ako sme už uviedli, je len jedna - táto metóda vyrovnávania „požiera“ výšku miestnosti . Preto v miestnostiach s nízkymi stropmi je niekedy nepraktické ho použiť.

mokrou cestou

V skutočnosti ide o ten istý poter, ktorého rozdiel je v tom, že je vyrobený na drevenom povrchu as určitými výhradami. Tie zahŕňajú skutočnosť, že po prvé by mala byť ľahká (nie viac ako tri centimetre) kvôli nie veľmi dobrému stavu drevenej podlahy a jej neschopnosti znášať značné zaťaženie a po druhé, nerobia to po celej ploche. , ale s medzerami po obvode. Taký druh plávajúcej možnosti. Vďaka tomuto triku nebude keramický náter trpieť pohybom drevených prvkov, ktoré sa v žiadnom prípade nedajú nijako upokojiť.

Výhody a nevýhody poteru

Tu je v zásade všetko skôr podmienené. Nepochybnou výhodou metódy možno považovať, že prakticky neovplyvní výšku miestnosti a obrovskou nevýhodou je, že samotný postup je dosť zdĺhavý a vyžaduje značné prestávky medzi fázami. Ale niekedy si niekto, kto hľadá odpoveď na otázku, či je možné položiť dlažbu na drevenú podlahu, nemusí vybrať. Ak je poter jedinou prijateľnou možnosťou, budete sa musieť vyrovnať s dočasnými stratami.

No a teraz, keď sme sa zaoberali teóriou, poďme priamo k samotnému procesu.

Príprava starej podlahy

Bez ohľadu na to, aký spôsob vyrovnania domáci majster uprednostňuje, stará dosková základňa v každom prípade vyžaduje prípravu. Pokladanie dlaždíc na drevenú podlahu v kúpeľni a dokonca aj v miestnosti menej vystavenej vlhkosti nebude úspešné bez predbežnej opravy a čistenia základného povrchu.

Najprv musíte skontrolovať celistvosť podlahových dosiek a samotné oneskorenie. Ak sa niektoré prvky stali nepoužiteľnými, musia sa vymeniť. Potom musíte odstrániť všetku farbu. Ak plánujete urobiť ďalšiu podlahu na polenách, potom sa nevyžaduje základné vyrovnanie, ale ak sa použije preglejka, GVL, drevotrieska alebo mokrý poter, budete sa musieť vyzbrojiť brúska a opatrne odrežte všetky hrbolčeky. Potom by mala byť stará podlahová doska ošetrená antiseptikom a existujúce medzery by mali byť tmelené, ak je to možné. Potom nezabudnite vyvŕtať vetracie otvory. A až potom pokračujte v zarovnaní.

Proces vyrovnávania bez poteru

V zásade tu nie je nič zložité. Ak sa na polenách vytvorí dodatočná podlahová krytina, najskôr sa nainštalujú podpery s krokom medzi nimi 30 cm, potom sa položí ohrievač, po ktorom sa všetko prišije preglejkou odolnou voči vlhkosti. Ak sa plánuje vyrovnanie pripravenej doskovej základne jednoducho pomocou preglejky alebo dosiek GVL, potom sa pripevnia priamo k povrchu základne pomocou samorezných skrutiek. Všetky výsledné švy a praskliny po obvode musia byť utesnené. Pena je na tieto účely výborná. Po dokončení inštalačných prác nový povrch natretý základným náterom. Odborníci odporúčajú nešetriť peniaze a kupovať Betonokontakt.

Poznámka!

Dôležitý bod! Ak sa majster rozhodol položiť dlaždice na drevenú podlahu vo vani vlastnými rukami alebo v kúpeľni, to znamená v tých miestnostiach, ktoré sú najviac vystavené vlhkosti, potom pred vyrovnaním je potrebné položiť hydroizolačnú vrstvu na povrch dosky. Môže to byť hrubý polyetylén, bitúmenový papier a strešný materiál.

Naplnenie poteru

V tomto prípade, bez ohľadu na miestnosť, v ktorej sa práca vykonáva, je potrebná hydroizolačná vrstva. Potom sa na ňu nanesie výstužná sieť a po obvode miestnosti sa strany namontujú zo špeciálnej pásky, ktorá sa v jazyku odborníkov nazýva tlmič. Pamätajte si, že sme spomenuli, že poter by nemal byť monolitický, ale plávajúci? Tento obmedzovač vytvorí potrebné podmienky. Potom môžete na poter vyplniť akúkoľvek vhodnú zmes. Najlepšie je, samozrejme, vziať vyrovnávaciu kompozíciu. Po vysušení (na tento proces by mali trvať najmenej dva týždne) sa povrch natrie základným náterom. V tomto bode sa otázka „je možné položiť dlaždice na drevenú podlahu“ považuje za uzavretú. Teraz môžeš. Čo je v skutočnosti čas pokračovať po zaschnutí základného náteru.

Pokladanie dlaždíc

Takže na drevenej (pozri fotografiu konečného výsledku nižšie) podlahe? Áno, presne tak, ako je obvyklé pre každého Teraz, po kompetentnej príprave, nebudú žiadne problémy. Jediná nuansa, na ktorú by ste mali venovať pozornosť: je lepšie kúpiť lepidlo na dlaždice nie obyčajné, ale odolnejšie, určené pre porcelánovú kameninu.

Vyberte si schému kladenia, ktorá sa vám najviac páči (tradičná, diagonálna, tehlová atď.) a začnite proces. Ak je vybratá uhlopriečka, začnite od stredu. Ak existuje iný spôsob, potom z najvýraznejšieho uhla, aby orezávanie nebolo viditeľné. Lepiaca kompozícia sa nanáša priamo na základňu, riadky sú položené prísne pod kontrolou úrovne. Snažte sa, aby vrstva lepidla nebola príliš hrubá, pretože vytvára dodatočné zaťaženie už aj tak nedostatočne pevného podkladu, ktorým je drevená podlaha. Po pokládke sa vykoná injektáž. Môžete to urobiť deň po skončení celého procesu.

Záver

Aký môže byť záver? Ako sme zistili, na drevenú podlahu je možné položiť dlažbu. Hlavná vec je správne vykonať všetko potrebné prípravné práce a vytvorte spoľahlivý a rovnomerný základ pre dlaždice.

7385 0

Často v domoch starej konštrukcie sú podlahy vyrobené z dreva, v obývačky tento materiál je dobrý v mnohých ohľadoch, ale tu je to, čo robiť, ak sú podlahy v kúpeľni vyrobené z dreva a plánuje položiť dlaždice. A tak vzniká logická otázka, či je možné položiť dlažbu na drevenú podlahu. Okamžite odpovedáme, áno, je to možné, ale iba pri prísnom dodržiavaní technológie vykonávania práce, o ktorej budeme podrobne diskutovať v tomto článku.

Ťažkosti pri kladení dlaždíc na drevo

Najprv trochu o tom, prečo je pokladanie dlaždíc na drevenú podlahu nežiaduce:

• Prvým a samozrejme hlavným dôvodom je fakt, že drevo, materiál absolútne nie je statický a podlieha všemožným zmenám v čase a pod vplyvom životné prostredie, môže to byť vysoká teplota a nadmerná vlhkosť v kúpeľni. Tieto vplyvy nemajú najlepší vplyv na stav drevenej konštrukcie podlahy a v dôsledku toho sa dlažba na nej položená nakoniec zrúti.
• Druhý dôvod je nemenej dôležitý, a to fakt, že škridľa nalepená na podklad reziva vytvára tesniacu vrstvu, ktorá zabraňuje prenikaniu vzduchu do drevenej konštrukcie. Výsledkom je, že v dôsledku nedostatočného vetrania drevo hnije a nakoniec sa rozpadne.

Spôsoby prípravy podkladu pre obklady

Keďže sme urobili rezerváciu na samom začiatku nášho článku, existuje riešenie problému. Je potrebné iba správne pripraviť povrch na obkladanie. Okrem toho existujú tri spôsoby, ako to urobiť:

1. Expresný spôsob prípravy základu.
2. Vykonávanie nového poteru na drevenej podlahe (mokrý poter).
3. Metóda vyrovnávania suchého povrchu.

expresnou cestou

Metóda je vhodná za predpokladu, že konštrukcia drevenej podlahy je vo výbornom stave. V tomto prípade bude realizácia prípravy nadácie najmenej nákladná. Posúvajte sa potrebné materiály obmedzené na sadrokartónové dosky odolné voči vlhkosti (GKVL) a polyuretánové lepidlo s elastickou štruktúrou, ktorá sa nenaruší pri akomkoľvek pohybe dreveného podkladu. A samotný proces bude vyzerať takto:

• Stav a úroveň podlahy vodorovne sa starostlivo kontroluje. Ak sa zistia rozdiely, mali by sa vyrovnať pomocou rôznych materiálov vhodnej hrúbky (drevovláknité dosky a iné).
• Na hotovú základňu položte sadrokartón do dvoch vrstiev odolných voči vlhkosti. Súčasne musia byť listy GKVL položené tak, aby sa švy medzi hornými a dolnými radmi nezhodovali.
• Po obvode miestnosti medzi usporiadanou konštrukciou a stenou je potrebné ponechať technologickú medzeru.
• Spoje medzi sadrokartónovými doskami sú vyplnené tmelom.
• Takto získaný povrch sa natrie základným náterom.
• Po položení dlaždice sa technologická medzera utesní tmelom a osadí sa sokel.

Výhody tejto metódy budú:

• odolnosť voči možným pohybom drevenej konštrukcie základne;
• čas na prípravu základne je oveľa kratší ako pri použití iných metód;
• relatívna lacnosť vykonanej práce.

"Mokrý" poter

Príprava podkladu touto metódou sa príliš nelíši od tradičnej prípravy povrchu pomocou cementovo-pieskového poteru. Treba pamätať len na to, že nosnosť drevenej podlahovej konštrukcie má svoje obmedzenia, a preto by poter nemal byť hrubší ako tri centimetre. Je možné použiť rôzne samonivelačné zmesi na polymérnej alebo cementovej báze, pričom poter sa získa s hrúbkou 1 cm.

Z použitých materiálov je lepšie nakupovať spoľahlivých a dôveryhodných výrobcov, aby ste si boli istí dobrým konečným výsledkom.

Fázy práce:

• Posúdenie stavu existujúcej podlahovej konštrukcie.
• Ak sú podperné guľatiny od seba vzdialené viac ako 50 cm, je potrebné vykonať opatrenia na ďalšie spevnenie konštrukcie pomocou drevených blokov.
• Zariadenie "hrubé" podlahy. Ak je stav podlahovej dosky nepochybný a má hrúbku aspoň 40 mm, možno ju tiež použiť. Doska by mala byť pripevnená k oneskoreniam s medzerou 8-10 mm. To sa deje tak, aby bol strom počas prevádzky vetraný a nehnil.
• Na výslednú hrubú podlahu fixujeme preglejkové alebo drevotrieskové dosky s hrúbkou 12 mm. Mali by byť položené na spôsob muriva. Je potrebné namontovať listy nie blízko seba, ale s medzerou 2-3 mm.
• Zariadenie na hydroizoláciu. Môžete použiť ako špecializované hydroizolačné materiály, tak aj iné, napríklad olejovaný alebo voskovaný papier a plastovú fóliu. Materiál je rozmiestnený po celej základnej ploche s prechodom na priľahlé steny do výšky 8-10 cm.
• Vyplnenie poteru domácou cementovo-pieskovou maltou alebo hotovou samonivelačnou zmesou.

Dôstojnosť touto metódou bude spoľahlivosť a pevnosť základne, ktorá nebude deformovaná v dôsledku pohybov dreveného rámu.

Do nevýhod možno pripísať vysokým mzdovým nákladom a zníženiu výšky miestnosti v dôsledku vytvorenia dodatočného poteru.

Suchá príprava povrchu

Veľmi populárna a rozšírená metóda, ktorá má v porovnaní s metódou, ktorou sa poter vykonáva, ktorá je spojená s náročnou a navyše špinavou prácou, veľa výhod. Preto mnohí profesionáli a len domáci remeselníci uprednostňujú tento konkrétny spôsob prípravy základne.

Dlaždice sa v tomto prípade pokladajú na preglejku alebo drevotriesku. Aby bola konštruovaná konštrukcia tuhosť, pri montáži na podklad sa nesmie použiť preglejka tenšia ako 22 mm av prípade montáže priamo na polená sa hrúbka zväčší na 30 mm.

Zdôraznime niekoľko bodov, ktorým by ste mali venovať pozornosť:

• Na zmiernenie vnútorného napätia musí byť preglejka rozrezaná na štyri štvorce.
• Pri pokladaní preglejky na guľatiny by vzdialenosť medzi nimi nemala presiahnuť 40 cm.Ak sú medzery väčšie, potom sú potrebné ďalšie podpery. V opačnom prípade sa preglejka prehne, čo povedie k nevyhnutnému zničeniu dláždeného povrchu.
• Preglejkové polotovary musia byť umiestnené na čiernej podlahe v šachovnicovom vzore.
• Preglejku je potrebné pomerne často pripevniť k základni pomocou skrutiek do dreva.
• Počas inštalácie by ste mali neustále sledovať vodorovnosť povrchu, aby ste neskôr, rovnomerne a bez problémov položili dlaždice.

Ak ste nemali k dispozícii materiál požadovanej hrúbky, tak v tomto prípade je možné použiť tenšiu preglejku, ale zároveň ju dať do dvoch vrstiev zlepených a navyše pospájaných samoreznými skrutkami.

Nezabudnite skontrolovať, či sa švy rôznych vrstiev navzájom nezhodujú, a tiež sledovať prítomnosť medzery medzi jednotlivými listami, aby sa zabezpečil pohyb materiálu počas tepelnej rozťažnosti.

Šírka takejto medzery by mala byť 2-3 mm. Medzi stenou a konštrukciou, ktorá sa má inštalovať, pozdĺž celého obvodu by mala byť medzera 10-12 mm. Následne je uzavretá montážna pena alebo tmelom a uzavretý soklom.

Pred obložením základne keramikou musíte preglejku dôkladne pripraviť, očistiť od nečistôt a potom ju obrúsiť. Potom sa preglejka nakoniec očistí od prachu vlhkou špongiou. Potom sa základňa ošetrí antiseptickými zlúčeninami, vodoodpudivými základnými nátermi a nanesie sa hydroizolačná vrstva. Ďalej na prednej strane základne je pripevnený kosák maskovacej siete. Táto udalosť výrazne zlepší priľnavosť keramiky k základnému materiálu. Ďalej sa aplikuje niekoľko vrstiev základného náteru, ktoré okrem lepiacich vlastností dodajú štruktúre dodatočnú ochranu proti vlhkosti.

Výber správneho lepidla

Nie každá lepiaca zmes je vhodná na opracovanie preglejky a drevotriesky. Nevyhnutnou podmienkou pre takéto lepidlo by malo byť zahrnutie prvkov s vysokým elastickým výkonom do jeho zloženia. Konzistencia takejto zmesi je dosť tekutá, a preto nie je potrebné položenú dlaždicu klepať kladivom, je celkom jednoduché pritlačiť úlomok k podkladu s nanesenou lepiacou zmesou.

Existujú aj neštandardné spôsoby lepenia dlaždíc na preglejku. Remeselníci na to používajú tekuté nechty, roztok kremičitanu sodného (známejšieho ako kancelárske lepidlo alebo tekuté sklo) a dokonca aj domáce kompozície zo zmesi NC laku s polystyrénovou penou rozpustenou v acetóne alebo benzíne. Musíte si však uvedomiť, že nebude zaručená dlhodobá prevádzka výsledného náteru. Ako povedali klasici: "Toto nie je naša metóda ...". Šetrenie pri výbere lepidla je veľký klam.

Nepripravujte príliš veľa lepiacej zmesi, pretože tuhne dostatočne rýchlo. Odporúčaný objem hotového lepidla by mal zabezpečiť pokládku 1 m2. dlaždice.

Proces kladenia keramiky na povrch preglejky sa nelíši od tradičná montáž dlaždice na betónovom alebo cementovo-pieskovom podklade. Pripomeňme, že kladenie dlaždíc na drevenú podlahu nie je úplne štandardná udalosť, a preto, aby sa dosiahol kvalitný výsledok, je potrebné prísne dodržiavať technológiu procesu a všetky odporúčania a pokyny.

Dlaždice do kuchyne a kúpeľne sú praktické a odolné, ale je možné položiť dlaždice na existujúce drevené podlahy bez použitia veľkých práca na stavbe? Odpoveď bude kladná. V tomto článku budeme podrobne študovať všetky nuansy "spolupráce" takýchto rôznych materiálov.

Podľa ich vlastností sú drevené nátery na prvý pohľad úplne nekompatibilné s dlaždicami. Drevo počas prevádzky nie je statické. Dokonca aj podlahy vyrobené z dobre vysušených a ošetrených dosiek sa ešte 2-3 roky zmršťujú.

Denné teplotné a atmosférické výkyvy vedú k tomu, že povrch „hrá“ – buď sa rozťahuje, alebo zmenšuje. Tieto procesy si človek nevšimne, čo sa nedá povedať o dlaždici: môže sa odlupovať, drobiť, doslova praskať vo švíkoch.

Aby sa tomu zabránilo, je potrebné študovať príčiny, ktoré ovplyvňujú deformáciu keramického povlaku, a ak je to možné, odstrániť ich.

Hlavným faktorom stability povlaku dlaždíc

Veľká pozornosť pri kladení dlaždíc sa venuje prípravným prácam. Estetický vzhľad hotového náteru a jeho ďalšie výkonnostné charakteristiky.

Už sme zistili, že drevo nie je statický materiál, preto je našou hlavnou úlohou vyrobiť univerzálny povrch, ktorý bude základom pre pokládku. Tento základ by mal „zladiť“ dva rôzne nátery, potom sa bude sledovať hlavný faktor stability obkladu - statika a pevnosť.

Poradte! Nemôžete položiť dlaždice na "čerstvé" podlahy - doba zmrštenia je najmenej 2-3 roky od času inštalácie.

Prípravné práce: kontrola a

Pred vytvorením stabilného základu pre dlaždice musíte zrevidovať svoju drevenú podlahu. Potom vytvorte z existujúcich a doplnkové materiály, viacvrstvový koláč, ktorý zachová pevnosť podlahovej krytiny, poskytne drevené detaily navrhnúť vetranie a minimalizovať zaťaženie dreva.

Dôležité! Bez parsovania drevenej konštrukcie sa nezaobídeme. Bez ohľadu na vonkajší stav horných dosiek musia byť odstránené a poškodené prvky vymenené. Ak je to potrebné, skráťte krok pokladania oneskorenia a zarovnajte ich vodorovne s úrovňou. Antiseptické ošetrenie všetkých drevené konštrukcie požadovaný.

Etapy práce

Krok 1 Natáčame drevená podlaha, ktorý ho predtým vyčistil od laku.

Dôležité! Ak je stav dosiek žalostný, tento krok vynechajte, stále sú nepoužiteľné.

Existujú tri spôsoby, ako urýchliť proces: chemický, tepelný a mechanický. Všetky sú dosť časovo náročné, preto si vyberte ten, ktorý je pre vás prijateľný.

1. Chemická metóda spočíva v ošetrení podláh špeciálnym činidlom, ktoré rozpúšťa lak alebo farbu.
2. Tepelná metóda - zahrievanie povrchu stavebným sušičom vlasov. Potom sa náter odstráni špachtľou.
3. Mechanický spôsob odstraňovania laku alebo farby sa vykonáva pomocou elektrického náradia: brúska so špeciálnou tryskou a potom brúskou alebo len brúsnym papierom sa povrch brúsi.

Krok 2 Kontrolujeme stav trámov a guľatiny.

Vyžaduje sa výmena poškodených predmetov. Potom sa vykoná horizontálne zarovnanie.

Krok č. 3 Antiseptické ošetrenie.

Nešetrite peniaze na tento postup - dobré antifungálne produkty nie sú lacné. Je potrebné spracovať prísne podľa pokynov, dodržiavať časový interval a počet náterov. Ďalší krok vykonajte až po úplnom vysušení.

Krok #4 Izolácia z expandovanej hliny.

Expandovaná hlina by sa mala odoberať malá frakcia. Celý priestor medzi lagmi je vyplnený. Pre prirodzené vetranie je ponechaná medzera 5 cm (vzdialenosť od spodnej časti guľatiny po izoláciu).

Ukazovatele	10-20 mm	5-10 mm	0-5 mm
Objemová hmotnosť, kg/m3	280-370	300-400	500-700
Pevnosť v tlaku, N/mm2 (MPa)	1-1,8	1,2-2	3-4
Hodnotenie, %	4	8	0
Mrazuvzdornosť 20 cyklov, strata hmotnosti štrku, %	0,4-2	0,2-1,2	neregulované
Percento rozdrvených častíc, %	3-10	3-10	Nie
Tepelná vodivosť, W/m*K	0,0912	0,0912	0,1099
Nasiakavosť, mm	250	250	290
Špecifická efektívna aktivita prírodných rádionuklidov, Bq/kg	270	270	290

Krok #5 Pokladanie hrubého náteru.

Ak latou v dobrom stave, možno použiť ako hrubý náter. Upevníme ho pozinkovanými skrutkami a tmelom. Po obvode je potrebné ponechať medzeru 1 cm, ktorá sa vyplní montážnou penou.

Keď je doska nevhodná na ďalšie použitie, potom bude hrať rolu hrubého podkladu preglejka odolná voči vlhkosti alebo drevotrieska ošetrená špeciálnou impregnáciou. Listy sú naskladané v šachovnicovom vzore, technologické medzery sú spracované penou.

Teraz musíte vytvoriť ďalšiu vrstvu "sendviča" - pevný a stabilný povrch, na ktorý sa budú dlaždice priamo lepiť. Existujú tri spôsoby, ako vytvoriť základňu:

• Expresná metóda;
• "Suchá" metóda vyrovnávania;
• Cementobetónový poter alebo "mokrá" metóda.

Každá z metód má svoje výhody a nevýhody. Zvážme ich podrobne.

Expresná metóda prípravy povrchu

Táto metóda sa najlepšie používa na drevené podlahy v dobrom stave alebo s menšími nedokonalosťami.

Budete potrebovať listy sadrokartónu odolnej voči vlhkosti, ktoré budú pripevnené skrutkami k doskám v dvoch radoch. GKVL je možné lepiť na drevo pomocou polyuretánového lepidla. Jeho dvojzložkové zloženie je dostatočne pevné, takže lepené plechy drevo prakticky neovplyvní.

Hlavné výhody:

• rýchla a lacná inštalácia konštrukcie;
• dobrá odolnosť dreva voči teplotným výkyvom.

Dôležité! Vo fáze prípravných prác opísaných v príslušnej časti, pri vyrovnávaní povrchu expresnou metódou, nemôžete izoláciu vyplniť. To výrazne skráti čas na dokončenie práce a zníži náklady na ich náklady.

Hlavné kroky.

"Suchý" spôsob vyrovnania povrchu

Kľúčovou úlohou metódy je vytvorenie najstabilnejšej prievanovej vrstvy z preglejky odolnej voči vlhkosti, drevotriesky, OSB. Tieto materiály z drevný odpad statickejšie ako drevo, vďaka spojovacím komponentom použitým pri výrobe.

Výhody:

• zvýšenie izolačných vlastností v dôsledku položenia ďalšej vrstvy izolácie;
• čas realizácie sa výrazne skracuje z dôvodu absencie prác vyžadujúcich technologické čakanie.

nedostatky:

• tento spôsob vyrovnania povrchu zahŕňa zvýšenie výšky podlahy, čo je nežiaduce v miestnostiach s pôvodne nízkymi stropmi.

Ak vám výška stropu umožňuje použiť túto metódu, potom majte na pamäti, že rozdiel medzi vyrovnaným a nedokončeným povrchom bude viditeľný. Túto nuanciu môžete vizuálne skryť vybavením malého kroku alebo prahu.

Pokyny krok za krokom

Prvé štádium. Položenie izolačnej vrstvy.

Po ošetrení podlahových dosiek latexovými impregnáciami sa na ne položí a pripevní maskovacia sieť. Pozdĺž obvodu miestnosti je prekrytý do výšky o niečo vyššej ako je úroveň budúceho poteru a je pripevnený na vrchu širokou okrajovou páskou.

Druhá fáza. Nalievanie suchej zmesi.

Suchá vyrovnávacia zmes pozostáva z jemnej frakcie keramzitu, keramzitového piesku a ďalších prísad. Zmes musí byť starostlivo a rovnomerne rozložená po povrchu.

Tretia etapa. Pokladanie listov drevotriesky alebo preglejky.

Materiál je položený v dvoch radoch v " murivo»: Švy medzi obliečkami sa nesmú zhodovať.

Štvrtá etapa. Brúsenie a základný náter.

Listy preglejky alebo iných panelov na báze dreva musia byť brúsené pozdĺž švíkov. Škáry sú vyplnené tmelom a pokryté vrstvou základného náteru.

"Mokrá" metóda vyrovnávania

Spôsob vyrovnania povrchu "mokrou" metódou je podobný bežnej príprave poteru pred pokladaním dlaždíc. Rozdiel je v tom, že vrstva vyrovnávacej hmoty je oveľa menšia ako zvyčajne, pretože sila zaťaženia na drevené nátery je obmedzená ich vlastnosťami.

Na nalievanie sa používajú zmesi samonivelačného polyméru alebo cementu a piesku. Vyberajte si produkty od overených výrobcov, aby sa výkon vašej podlahy nakoniec nezhoršil.

Výhoda: týmto spôsobom vyrovnania získate „plávajúci“ poter, ktorý bude odolný voči „rozmarom“ drevených konštrukcií.

Hlavné obmedzenia- ide o zvýšené náklady na prácu a zvýšenie výšky podlahy. Finančná zložka emisie je vyššia ako pri predchádzajúcich metódach.

Etapy práce.

Krok 1. Posilnenie drevenej konštrukcie.

Ak je vzdialenosť medzi oneskoreniami väčšia ako 500 mm, prípravné práce budú zahŕňať okrem revízie a výmeny poškodených častí aj spevnenie konštrukcie ďalšími drevenými trámami.

Krok číslo 2. Nainštalujte medzipodlahu z podlahovej dosky.

Na tento účel môžete použiť dosky, ktoré sa používali, ak ich sila nepochybuje a hrúbka je najmenej 40 mm. Dosky sú pripevnené k kmeňom s medzerou na vetranie (10 mm).

Krok číslo 3. Inštalácia hlavnej podlahy.

Drevotrieskové dosky alebo preglejky sú pripevnené kolmo na dosky ťahu. Hrúbka materiálu musí byť minimálne 12 mm. Spôsob kladenia - "murivo" s medzerami medzi doskami 2 - 3 mm.

Krok číslo 4. Hydroizolácia.

Vytvárame dobrú izolačnú vrstvu papiera, naolejovaného alebo napusteného parafínom, tl polyetylénový film. Je potrebné starostlivo obložiť celú plochu podlahy, ako aj obvod miestnosti do výšky pozdĺž steny 10 cm a vyššie. Materiál je prekrytý a starostlivo pripevnený obojstrannou páskou. Po obvode je nalepená izolačná široká páska.

Filmová hydroizolácia podlahy

Krok číslo 4. Vyplňte samonivelačnú hmotu. Hrúbka vrstvy by nemala presiahnuť 10 mm.

Zmes pripravíme podľa návodu na obale. Rozdeľte podľa pohlavia. Po vytvrdnutí kompozície môžete začať lepiť dlaždice.

Niektorí stavitelia, aby ušetrili peniaze, si zvykli vyrábať vyrovnávače podlahy svojpomocne. Na jeho prípravu sa používa čistený piesok a tekuté sklo v pomere 2: 2. Zmes sa privedie na požadovanú konzistenciu čistenou vodou.

Názov. Stručný opis	Balenie kg	Spotreba kg/mm/m2	cena	Pevnosť MPa	Hrúbka vrstvy v mm
ALFAPOL VP - samonivelačná samonivelačná podlaha M200 F200 Pk5 W12 na cementovej báze	25	1,75	375-471	20	2-40
REAL Vyrovnávač podláh, Vysokokvalitná suchá malta na báze cementu	25	1,7	360	20	2-80
Bergauf BODEN ZEMENT MEDIUM, samonivelačná podlaha na finálne vyrovnanie vodorovných plôch, ideálna pre ďalšiu montáž akýchkoľvek podlahové krytiny(keramická dlažba, parkety, koberec, linoleum)	25	2	289-324	20	6-60
Forbo Eurobond 915, rýchlo vytvrdzujúci poter, nízke zmrštenie, samonivelačný, rýchloschnúci. Vhodné na podlahové kúrenie. Pre vnútorné použitie vr. vo vlhkých miestnostiach. Odoláva záťaži od nábytku na kolieskach.	25	1,7	405	20	3-50
Petromix PS, na vyrovnávanie podláh na betóne a iných tvrdých podkladoch v suchých, mokrých a vlhkých priestoroch. Slúži ako podklad pod podlahové krytiny (parkety, keramická dlažba, textilné koberce, plastové nátery, linoleum a pod.)	25	1,5	441-471	25	2-30
Founded T-42 Niplain, Samonivelačný, vysoko pevný, vlhkosti odolný, nezmršťujúci sa vyrovnávač na báze piesku a cementu s použitím špeciálnych chemických prísad.	25	1,7	342-433	25	3-30
Ceresit CN 178, na výrobu poterov pracujúcich v podmienkach nízkeho a stredného mechanického zaťaženia, vr. pri stálom pôsobení vlhkosti (v obytných a verejných budovách, na strechách v prevádzke, balkónoch, terasách, otvorených priestoroch a pod.), s vonkajšími a interné práce, v občianskej a priemyselnej výstavbe.	25	2	370	35	5-80
Vetonit 4100 zmes na báze cementu na vyrovnávanie betónových podláh v interiéri	25	1,6	520-537	20	2-30
vetonit 4150, vhodný na rýchle vyrovnávanie betónových podláh a vytváranie poterov v obytné budovy, úrady a verejné budovy. Používa sa pri opravách a novostavbách pod rôzne typy podlahových krytín. Používa sa pri podlahovom kúrení	25	1,6	520-550	20	2-30
Bergauf BODEN ZEMENT FINAL, samonivelačná podlaha na cementovej báze pre dokonale hladké povrchy. Pre miestnosti s normálnou a vysokou vlhkosťou (kúpeľňa).	25	1,8	435-490	20 Ak máte obmedzený rozpočet, potom je posledná metóda stylingu najhospodárnejšia a najvýhodnejšia z hľadiska strihu. Dôležité! Pred lepením je potrebné vykonať skúšobnú pokládku na suchú - to vám pomôže vybrať najlepší spôsob pokládky. Proces inštalácie krok za krokom Teraz už viete, že položiť dláždenú podlahu na drevenú podlahu je uskutočniteľná úloha, ale či hra stojí za sviečku, je len na vás. Video - Ako položiť dlaždice na drevenú podlahu Video - Pokladanie dlaždíc na drevenú základňu

Keramické dlaždice sa ukladajú na špeciálne pripravený podklad. Treba to rozlišovať vysoký stupeň pevnosť a spoľahlivosť, pretože musí byť schopná vydržať veľká váha. Najlepšia možnosť, možno sa môže stať vyrovnaná základňa z betónového poteru.

Môžete dať dlaždice na drevenú podlahu? Majstri jednoznačne povedia: "Áno." Netreba však zabúdať, že drevo je živý materiál a je veľmi závislé od vplyvov prostredia, čo kladie špeciálne požiadavky na prípravu podkladu. Začnite teda prípravou základu. Rozsah nadchádzajúcej práce priamo závisí od stavu, v ktorom sa nachádza drevená podlaha.

Práca začína kontrolou kvality podkladu. V ideálnom prípade by sa dosky nemali prehýbať ani vŕzgať, mali by byť rovné, bez priehlbín či zárezov. Dôležitý je aj typ budúceho krytia.

Ako posúdiť stav náteru

Správne posúdenie dreveného náteru je možné len vtedy, ak je „holý“, teda bez náteru. Existujú tri spôsoby, ako odstrániť farbu alebo lak. možné možnosti:

• tepelný. Povrch sa zahreje na približne 600 ° C pomocou stavebného sušiča vlasov, po ktorom sa vrstva farby ľahko odstráni pomocou bežnej špachtle;
• chemický. Lak sa rozpúšťa pomocou špeciálnych zlúčenín alebo rozpúšťadiel
• mechanický. Vrstva laku alebo farby sa odstraňuje pomocou elektrického náradia s kovovými tryskami, povedzme kefami. Očistený povrch sa prebrúsi brúsnym papierom.

Bude oveľa pohodlnejšie pracovať, ak sa šmirgľ najprv naskrutkuje na malú tyč.

Po vyčistení sa posúdi stav podlahy.

Prvým znakom zlého stavu podlahových dosiek alebo oneskorení sú zvuky a vŕzganie pri chôdzi. Pred položením dlaždíc na drevenú podlahu by sa mali odstrániť pomocou nasledujúcej technológie.

1. Kontroluje sa stav nosníkov. Ak sa na povrchu vyskytuje pleseň alebo huba, je potrebné ju vymeniť.
2. Nastavenie úrovne podlahy. Na tento účel sú pod polená nainštalované špeciálne tesnenia.
3. Otepľovanie. Vykonáva sa, ak je úroveň tepelných strát vysoká. Ako materiál môžete, alebo minerálna vlna.
4. Možná výmena hrubého náteru. Pred vložením dlaždica na drevenej podlahe je potrebné skontrolovať jej schopnosť odolávať mechanickému zaťaženiu. Alternatívou k štandardným doskám môže byť drevovláknité dosky alebo DSP pre podlahu. Dôležité je, aby boli vodeodolné.

Ako položiť dlaždicu na podlahu vlastnými rukami, ak jej drevený povrch nie je prispôsobený na zloženie lepidla? Aby sa predišlo predčasnému zničeniu hrubého podkladu, je potrebné vyhnúť sa priamemu kontaktu. prírodný materiál lepidlom resp betónová malta. Dá sa to urobiť niekoľkými spôsobmi.

Podlahové dosky často počas prevádzky menia svoju konfiguráciu. Na vyrovnanie povrchu podlahy môžete zvýšiť ich prítlak na trámy pribitím niekoľkých ďalších klincov.

Vytvorenie tlmiacej vrstvy

Hlavným problémom tohto typu základne je jej tepelná rozťažnosť. Pod vplyvom vonkajších faktorov môže zmeniť svoju veľkosť alebo zakrivenie. Preto nie je možné položiť dlaždice na drevenú podlahu bez inštalácie medzivrstvy.

Musí mať mäkký základ kompenzovať možné pohyby podlahy. Najčastejšie sa na to používa guma alebo podobný materiál. Vrch má tvrdý povrch. Na ňom môžete správne položiť dlaždice na podlahu bez obáv z možných posunov.

Technológia následnej inštalácie spočíva v vykonaní nasledujúcich akcií:

1. Upevnenie základne tlmiča.
2. Nalievanie betónového poteru. Jeho minimálna hrúbka môže byť 2 cm.Pred položením dlaždíc na drevenú podlahu by ste mali počkať na vyschnutie poteru. Tento proces môže trvať 7 až 20 dní.
3. Inštalujú sa keramické dekoratívne prvky.

Výhodou tejto technológie je minimálna pravdepodobnosť posunov dreveného povrchu. Nevýhodou je zvýšenie výšky podlahy. Ak by mal byť tento indikátor minimálny, je potrebné v kúpeľni, kuchyni alebo na chodbe položiť dlaždice iným spôsobom.

Medzi izoláciou a podlahovými doskami je ponechaná vzduchová medzera na odstránenie vlhkosti. Jeho veľkosť je zvyčajne 7 až 10 mm.

Príprava základov

Dobrý stav

Predpokladajme, že posúdenie ukázalo, že s podkladom je všetko v poriadku. Potom sa na ňu položia drevotrieskové dosky, čím sa vytvoria deformačné medzery medzi povrchom podlahy a stenou.

• Vrstva drevotriesky je ošetrená špeciálnou impregnáciou alebo nahriatym sušiacim olejom.Sušiaci olej zahrievajte veľmi opatrne, pretože je dosť horľavý.
• Podlahu je potrebné spevniť. V prvom rade sa aplikuje latex. Latexová vrstva má byť dostatočne hrubá. Je vhodnejšie to urobiť širokou kefou. Bez toho, aby sa latex nechal úplne vyschnúť, je na ňom položená mriežka farby
• Keď je konštrukcia úplne suchá, sieť je dodatočne upevnená samoreznými skrutkami tak, aby tesnejšie priliehala k podlahe.
• Zostáva vykonať dodatočné vyrovnanie povrchu. Existuje niekoľko možností pre zmes: jednoduché, príp vlastnej výroby, ktorej hlavnou zložkou je hrubý piesok a voda v pomere 2:2:1. Okamžite pokračujte inštalačné práce je to nemožné, pretože na drevenej podlahe je to možné iba vtedy, ak je predtým pripravený povrch úplne suchý.

Vyhovujúci stav

Táto kategória zahŕňa podlahy, pri ktorých nie sú žiadne špeciálne nároky na prieťahy alebo prievanové dosky, pričom povrchová úprava pri chôdzi vŕzga a mierne sa ohýba. Ako vykonať prácu v tomto prípade, ako pripraviť základ? Postupnosť akcií je nasledovná:

• demontujte starý konečný náter a podklad.
• predpokladá sa, že starý podklad nevŕzga a môže byť po vyrovnaní ponechaný: podklad sa musí opatrne zdvihnúť a polená vyrovnať pomocou vodováhy.
• drevené povrchy impregnované rôznymi zlúčeninami, antiseptikami, retardérmi horenia, aby sa zabránilo predčasnému znehodnoteniu.
• po zaschnutí impregnácie sa medzivrstvový priestor po celej výške vyplní jemnozrnným keramzitom.
• položte podlahu na samorezné skrutky, pričom medzi doskami ponechajte medzeru 3–9 mm. Drevený sa utesní nanesením impregnovaného pergamenového papiera na povrch, po ktorom sa položí substrát GVL alebo DSP. Listy sú umiestnené v šachovnicovom vzore a pripevnené samoreznými skrutkami v krokoch po 150–200 mm. Povinnou požiadavkou je prítomnosť medzery medzi podlahou a stenami asi 10 mm, ktorá je vyplnená montážnou penou.
• Záverečná fáza- Je to základný náter. Pri priamej inštalácii dláždenej podlahy na základ z drevených prvkov musí byť suchá.

Zlá kondícia

• Podlaha je kompletne demontovaná a škáry medzi podlahou a stenou sú utesnené. Môžete napríklad položiť cementovo-pieskový poter. Pred vytvrdnutím poteru sa na jeho povrch nanesie tekuté sklo.
• Betónová podlaha je natretá základným náterom a potom vyrovnaná pozdĺž majákov. Proces zarovnania sa vykonáva v určitom poradí:

• značenie pre majáky sa vykonáva podľa úrovne, lasera alebo vody. Inštalujú sa vo vzdialenosti 0,9–1,0 m od seba s minimálnym odsadením od steny 100 mm;
• majáky sú pripevnené k omietkovým značkám;
• nalejte vyrovnávaciu hmotu.

Možnosti poteru

Po prípravnej fáze na prispôsobenie drevenej podlahy na inštaláciu dekoratívny náter začnite nalievať poter. Bude slúžiť ako základ pre konečnú formáciu lietadla. Jednou z podmienok je minimálna hmotnosť, pretože môže ovplyvniť pevnosť povrchu dosky.

Na prvý pohľad by najlepšou možnosťou bolo zasypanie suchým poterom. Najjednoduchšie je položiť dlaždice na podlahu vlastnými rukami. Treba však brať do úvahy výšku základne, ktorá sa tvorí kvôli drevená podlaha. Preto, keď zhrnieme vyššie uvedené, poznamenávame, že v prípade drevenej podlahy sa takéto ukazovatele dosahujú tromi spôsobmi:

• klasický cementový poter. Pokladá sa v tenkej vrstve – len 30 mm, aby príliš nepreťažovala drevený náter. Poter sa naleje na kovovú sieť upevnenú samoreznými skrutkami podklad. Aby sa znížila pravdepodobnosť prasklín počas procesu sušenia, povrch musí byť navlhčený vodou z rozprašovacej fľaše;
• univerzálne lepidlo, ktorého hlavnou zložkou je tekuté sklo, prípadne polyuretán. V oboch prípadoch má hustejšiu štruktúru ako betónová zmes. V malých miestnostiach na lepiacom základe môžete položiť dlaždice na drevenú podlahu bez toho, aby ste predtým usporiadali poter. Okrem toho má dobrý indikátor elasticity a dokáže kompenzovať teplotné posuny v základni bez poškodenia dekoratívneho povrchu. Roztok je možné pripraviť nezávisle - na to potrebujete čistený piesok, vodu a tekuté sklo. Pomery sú 1:2:2;
• v miestnostiach, kde je percento vlhkosti nízke, sa používa iná možnosť - DSP alebo GKLV. Sú položené "v rade" pod uhlom 30 ° k smeru umiestnenia prievanových dosiek. Pokladanie dlaždíc na podlahu v kúpeľni pomocou tejto technológie je zakázané.

Inštalácia môže začať až po konečnom vyschnutí a vytvrdnutí podkladu. Ak je dodatočne nainštalovaný, musí byť deaktivovaný vo všetkých fázach prípravy. Vrátane - počas kladenia dlaždíc.

Bez ohľadu na zvolený typ betónového poteru po obvode miestnosti je potrebné nainštalovať tlmiacu pásku.

Ako správne položiť dlaždice

Inštalácia obkladu zahŕňa implementáciu procesov v nasledujúcom poradí:

• urobiť povrchové označenia
• príprava lepidla
• položiť dlaždice,
• pretrieť švy.

Existuje niekoľko spôsobov inštalácie:

• diagonálne,
• rozptýliť,
• paralelný,
• s konkrétnym vzorom.

Požadovaná možnosť sa spravidla vyberie pred začatím inštalačných prác a podľa toho sa označí podlaha.

• Na začiatok nájdu stred miestnosti: spojte stred protiľahlých strán potiahnutou šnúrou a nakreslite čiary. Stred bude v bode, kde sa tieto čiary pretínajú.
• Ďalším krokom bude priame položenie keramickej podlahy. Rozloženie sa vykonáva tak, že sa tieto riadky vezmú ako vodidlo. Inštalácia začína s pravý uhol na ich križovatke. Lepiaci roztok pripravený podľa pokynov výrobcu sa rovnomerne nanáša na malé plochy pripravenej drevenej podlahy s plochou asi 1 m2. špachtľou alebo špeciálnou špachtľou. Lepidlo sa tiež nanáša na každý prvok podlahy samostatne, potom sa drsnou stranou pritlačí k základni.

Položením každej z nich skontrolujte jej vodorovnosť a súlad s úrovňou susedných dlaždíc. Výška muriva sa reguluje hrúbkou lepidla. Aby lepšie sedel, môžete po ňom zľahka poklepať špeciálnou gumenou paličkou.

• Pokladanie pokračuje, kým nie je hotová celá plocha s naneseným lepidlom, priľne k značiacej línii. Nie každý má zručnosť zabezpečiť rovnomernosť švíkov, takže medzi samostatné prvky náter, odporúča sa vložiť stavebné kríže: dva na každú stranu. Po dokončení jednej polovice miestnosti sa presunú do druhej.
• V blízkosti základne stien zostávajú štrbiny, ktoré sú utesnené kúskami dlaždíc narezaných na požadovanú veľkosť.
• Plátno sa nechá deň vysušiť a pokryje sa základným náterom.

Pri kúpe keramickej podlahy si najskôr prečítajte pokyny, pretože niektoré modely už majú základný náter.

• Záverečná fáza- škárovanie. Vo všetkých medzier dlaždíc rovnomerne naneste tenkou čiarou. Na to použite škrabku, na ktorej je gumená podložka alebo špachtľa. V druhom prípade sa používa ostrý uhol nástroja. Prebytočný roztok sa odstráni vlhkou špongiou, kým je ešte čerstvý, potom sa povrch vyleští do sucha.

Pozrite si video návod pre viac.

Výdavky

Koľko zvyčajne stojí práca? Ceny sa môžu líšiť, no v každom prípade to bude drahšie ako obklad na betón. Je to spôsobené nákladmi, ktoré zvyčajne sprevádzajú prípravnú fázu. Čo sa týka samotnej finálnej fázy – priameho kladenia dlažby, aj jej cena sa môže líšiť. Cena závisí od použitého materiálu a spôsobu inštalácie. Najdrahšia podlaha je lemovaná vzorom, prípadne z exotického druhu materiálu.

O vlastnostiach kladenia v miestnostiach s vysokou vlhkosťou sa môžete dozvedieť z videa.