Верстат своїми руками. Креслення та покрокові інструкції. З дерева та металу. Саморобний верстак з дерева: опис, креслення, фото Універсальний столярний стіл своїми руками

1. Склейте з кількох шарів передній брус Аі острогайте до остаточних розмірів (Рис. 1і 1а).Потім відфрезеруйте в ньому пази шириною 19 та глибиною 41 мм. (рис. 1а, фото Аі У).

Коротка порада! Не склеюйте деталі фрезерного пристрою-шаблона, а скріпіть їх тільки шурупами. Шаблон знову буде потрібний для вибірки пазів у блоці задніх лещат, який ширший, ніж передній брус кришки.

З пари обрізків товстої дошки та матеріалу товщиною 12 мм зберіть простий пристрій-шаблон для фрезерування під кутом 2° пазів, які стануть отворами для верстатних упорів.

Фрезеруючи пази у передньому брусі за допомогою 12-міліметрової спіральної фрези та 19-міліметрової копіювальної втулки, видаляйте матеріал потроху, поступово збільшуючи глибину.

2. Випиліть накладку Уі приклейте її до переднього бруса, вирівнявши праві торці деталей. Ретельно видаліть видавлені надлишки клею.

3. За шаблоном, який зазвичай постачається в комплекті з передніми лещатами, розмітте та просвердліть отвори для штанг (Фото С, рис. 1).

Розташуйте монтажний шаблон так, щоб отвори для лещат не перетиналися з отворами для верстатних упорів у передньому брусі A/В. Намітьте центри отворів шилом.

Примітка. У цьому проекті використовуються передні та задні лещатаLee Valley. Вони відрізняються гарною якістю виготовлення, плавністю роботи та поставляються з докладною інструкцієюіз встановлення.

4. Тепер виготовте щит кришки З, нижні накладки для передніх Dта задніх Елещат, проставку Fта задній брус G. Приклейте накладки, задній брус, проставку та передній брус до кришки (Рис. 1).

5. Виготовте лівий та правий наконечники Н, I (рис. 2).Сформуйте уздовж однієї грані наконечників шпунти шириною 36 та глибиною 57 мм і просвердліть 12-міліметрові отвори.

Коротка порада! Щоб швидко зробити чисті та акуратні шпунти, видаліть більшу частину матеріалу пазовим диском, а потім зачистіть стінки та дно за допомогою фрезерного столу.

6. Відфрезеруйте на торцях кришки А-Gз обох боків фальці шириною 57 та глибиною 36 мм (ФотоD), щоб сформувати гребені, які вставляються в шпунти наконечників Н, I.

Використовуйте наконечник як направляючу для фрезерування фальців на кришці. Будьте обережні, щоб не зачепити фрезою передню накладку.

7. Надягніть на гребінь лівий наконечник Н, присунувши його до передньої накладки У. Правий наконечник Iвирівняйте з переднім краєм щита З. Розмітте центри 12-міліметрових отворів (Фото Е).Зніміть наконечники і за допомогою шила намітте інші центри, змістивши їх на 1,5 мм ближче до плічок гребенів (ФотоF). Проведіть паралельні лінії, відступивши 6 мм в обидві сторони від кожної мітки, залишеної шилом, щоб відстань між лініями дорівнювала 12 мм.

Використовуйте вістря 12-міліметрового свердла, щоб перенести центри отворів у наконечниках Н, I на гребені кришки.

Посуньте центри отворів на 1,5 мм ближче до плічок гребеня, щоб, вбиваючи шканти, щільніше стягнути наконечник з кришкою.

Тонким круглим рашпилем обробіть усі отвори, крім першого. Не заходьте за паралельні лінії, щоб деталі стикувалися щільно.

8. Просвердліть по розмітці 12-міліметрові отвори. Потім, почавши з другого отвору (вважаючи переднього краю кришки), збільште його на 2 мм в обидві сторони, не виходячи за паралельні лінії, щоб вийшов овал довжиною 16 мм. Зробіть те саме з іншими отворами, збільшуючи довжину кожного наступного на 1,5 мм в обидві сторони (ФотоG, Рис. 2).Це дозволить кришці змінювати свою ширину при сезонних коливаннях вологості. У правому наконечнику Iзробіть виріз 57×165 мм нарівні з низом проставки Fта торцем нижньої накладки Е.

9. Одягніть наконечники Н, Iна гребені та закріпіть 12-міліметровими шкантами із твердої деревини, вбиваючи їх в отвори без застосування клею. Відпиляйте виступаючі кінці шкантів нарівні з верхніми та нижніми гранями наконечників.

Коротка порада! Щоб полегшити монтаж наконечників, візьміть шканти збільшеної довжини і зробіть їх кінцях звуження.

Додайте лещата

1. З обрізків зберіть раму, яка обмежуватиме зону переміщення фрезера під час вибірки заглиблення в нижній накладці Dдля передніх лещат (Фото Н).Позначте заглиблення так, щоб воно розташовувалося на відстані 70 мм від переднього краю кришки, а його середина збігалася з центром великого отвору для гвинта лещат.

Використовуйте 12-міліметрову фрезу зі висхідною спіраллю, щоб вибрати поглиблення розміром 57x305x406 мм для механізму лещат. Переставляйте при необхідності обрізок, який підтримує фрезер.

Відокремте задню пластину, щоб вставити механізм лещат на місце. Потім знову встановіть її, і операцію можна вважати завершеною.

2. Випиліть блок Jдля рухомої губки передніх лещат. Просвердліть у блоці отвори, розмітивши їх за шаблоном, який використовували раніше, розташувавши його так, щоб лівий торець блоку був вирівняний з лівим краєм кришки.

3. Відфрезеруйте вздовж торців рухомої губки Jзаокруглення з уступом і прикріпіть передні лещата до кришки, дотримуючись вказівок інструкції (Фото I).Встановіть на місце штатну ручку-важіль.

4. Випиліть за вказаними розмірами блок Додля задніх лещат. Переробте фрезерний пристрій, яким користувалися раніше, і сформуйте в блоці пази шириною 19 і глибиною 41 мм під кутом (Рис. 3і 3а).

5. Випиліть накладку Lдля задніх лещат. Просвердліть у блоці До 10-міліметрові наскрізні отвори з 25-міліметровими цековками (Рис. 3і За).Притиснувши накладку струбцинами до блоку, намітьте на ній центри отворів 10 мм свердлом через отвори блоку. Потім просвердліть у зазначених точках отвори діаметром 16 мм. Примітка. Наш метод трохи відрізняється від описаного в інструкції та вимагає застосування шайб та заглушок, що не входять до комплектації лещат. Діючи так, ми сховали головки болтів під пробками-заглушками, а не залишили їх на очах.

6. Приклейте накладку Lдо блоку До (фотоJ) та ретельно видаліть весь видавлений клей з отворів для верстатних упорів.

Точно поєднайте отвори блоку К з отворами накладки L. Щоб не витрачати багато часу на видалення надлишків клею, нанесіть його рівномірно тонким шаром.

7. Прикріпіть зібраний блок K/Lразом з механізмом задніх лещат на місце, дотримуючись вказівок інструкції. Закрийте головки болтів пробками-заглушками та встановіть штатну ручку-важіль.

Виготовте верстатні упори

1. Випиляйте за вказаними у «Списку матеріалів» розмірами 17 упорів Мта 17 пружин N. Для упорів ми вибрали деревину вишні, оскільки вона довго зберігає необхідну міцність, не залишає вм'ятин на деталях, а її колір добре контрастує з деревиною білого дуба, з якої зроблено кришку верстата. Для пружин підійде щільна та пружна деревина, наприклад кленова.

2. Щоб додати упорам потрібну форму, зробіть копії шаблону, збільшивши їх у 2 рази. Потім приклейте до упорів пружини. Перевірте, як зібрані упори вставляються в отвори, і припасуйте їх, якщо потрібно. Вони повинні вийматися і утоплюватись без великого зусилля і при цьому залишатися на потрібній висоті. Щоб дізнатися більше, прочитайте статтю «Верстакові упори», опубліковану в цьому номері журналу.

Переходимо до основи

Примітка. Перш ніж приступити до виготовлення, виміряйте та запишіть розміри поглиблення на нижній сторонікришки. Верх основи-шафи повинен щільно вставлятися в це заглиблення. Якщо його не вдається вставити, потрібно підігнати його розміри до поглиблення або розширити краї поглиблення остаточного складання.

1. За вказаними у «Списку матеріалів» розмірами випиліть полиці Про, перегородки Рта кромкові накладки Q, R. Приклейте накладки до полиць та перегородок (Рис. 4).Потім приклейте полиці O/Qдо перегородок P/Rта додатково закріпіть шурупами.

2. Випиливши цокольні дошки Sі царги Т, приклейте їх до складання полиць з перегородками O-R.

3. З 19-міліметрової фанери, облицьованої шпоном вишні, випиліть бічні та задню стінки U, V. Спочатку приклейте бічні стінки, закріпивши додатково шурупами, потім додайте задню стінку, застосовуючи для її кріплення тільки клей.

4. Примітка. Перевірте розміри зібраного корпусу перед випилюванням поперечин, стійок і накладок та переконайтеся, що їхня довжина, вказана у «Списку матеріалів», відповідає вашому проекту. Радимо випиляти деталіW— GG з невеликим припуском по довжині, а потім підігнати їх за місцем.

Випиліть верхню та нижню поперечини W, X, а також стійки Y (Рис. 5).Приклейте верхню та нижню поперечини до основи спереду, потім додайте стійки.

5. Тепер випиляйте задні поперечини Z, АА, стійки ВВ, середники ССта бічні поперечини DD, ЇЇ. Приклейте нижню задню поперечину ААта середники до задньої стінки V (Фото До).Після цього приклейте на місце задню верхню поперечину та стійки, потім бічні нижні поперечини з середниками до бокових стінок і, нарешті, верхні бічні поперечини та стійки.

Використовуйте пару товстих брусків із рівною гранню, щоб щільніше притиснути середники СС до задньої стінки.

6. На кутах корпусу відфрезеруйте 10-міліметрові фаски, що закінчуються біля стиків перекладин зі стійками (Рис. 6).

Перш ніж з'єднати цокольні дошки, потрібно обпилити скоси на приклеєних зверху рейках. Після цього можна приступити до фрезерування заокруглень.

7. З 19-міліметрових вишневих дощок випиліть бічні, передню та задню цокольні дошки. FF, GGзазначеної довжини із припуском близько 3 мм за шириною. Потім відпиліть від верхнього краю кожної цокольної дошки рейку перерізом 19×19 мм і позначте деталі, щоб встановити їх на місце надалі. Нарешті, виготовте з'єднання «ластівчин хвіст», щоб скріпити цокольні дошки (Рис. 6а).Примітка. Якщо замість шипів «ластівчин хвіст» ви вирішили зробити прості з'єднання па вус, випиліть цокольні дошки зазначеної ширини (без припуску) і не відпилюйте від них зверху рейку.

8. Опиліть скоси на вус тільки на рейках для бічних цокольних дощок, не вкорочуючи їх. Приклейте кожну з них до відповідної деталі, від якої вона була відпилена. Потім приклейте рейки без скосів до передньої та задньої цокольних дошок. Зробіть скіс тільки на верхній частині передньої та задньої цокольних дощок так, щоб вони щільно з'єднувалися із бічними цокольними дошками. Грань скосу повинна бути поряд з лінією розмітки, а точного поєднання деталей можна досягти припасуванням, видаляючи матеріал потроху (ФотоL). Потім відфрезеруйте 19-міліметрове заокруглення з 3-міліметровим уступом уздовж верхнього краю всіх цокольних дощок.

9. Приклейте цокольні дошки до основи. Можливо, для їхнього кріплення доведеться використовувати шурупи або цвяхи, якщо замість з'єднань «ластівчин хвіст» ви зробили на їхніх кінцях скоси.

Додати дверцята

1. Випиліть поперечини ПН, стійки IIта фільонки JJзазначених розмірів (Мал. 7).

2. Зробіть шпунти шириною 6 і глибиною 12 мм у центрі внутрішніх кромок всіх стояків і перекладин. Потім сформуйте шипи товщиною 6 і довжиною 12 мм на кінцях перекладин.

3. Зберіть дверцята, склеївши разом стійки, перекладини та фільонки. Коли клей висохне, перевірте, як вставляються дверцята в отвір основи, і підганяйте їх, якщо потрібно. Потім відфрезеруйте фальці 5×5 мм на верхніх і нижніх ребрах дверцят внутрішньої сторони, а також фальці 10х5 мм на стійках, де немає петель. Ці фальці залишають достатньо місця між дверцятами та корпусом для встановлення магнітних клямок.

Прикріпіть дверцята до корпусу за допомогою накладних петель і встановіть магнітні засувки на місце.

Опустіть кришку на основу

1. Запросіть трьох друзів міцної статури, щоб за допомогою підняти важку верстатну кришку і покласти на основу. Фіксувати її немає необхідності - завдяки масивності і точному припасуванні вона добре утримується на місці.

2. Встановивши новий верстат у майстерні, відразу ж приступайте до наступного проекту, і тепер ви зможете отримати ще більше задоволення від часу, проведеного в майстерні!

Будь-якому зварювальнику або токарю необхідно робоче місце, де можна здійснювати роботи з металом: обробкою, заточуванням, різким, шліфуванням. Для цих цілей потрібен слюсарний верстат. Головною відмінністю слюсарного верстата від столярного є металева поверхня, в той час як поверхня столярного зроблено в основному з дерева.

Основні нюанси

Більшість домашніх майстрів вважають за краще не купувати верстак, а зробити його власноруч. По-перше, слюсарний металевий верстак своїми руками обійдеться набагато дешевше за покупне. По-друге, при виготовленні конструкції є можливість втілити свої задуми, та й нарешті, якщо все зробити правильно, то якість саморобного верстата буде в кілька разів кращою, ніж у покупного. За допомогою нехитрих маніпуляцій з металом, невеликої кількості інструменту та навичок зварювання та різання може вийти досить пристойний стіл.

При виготовленні слід розділити верстат на складові (для зручнішого складання) і врахувати важливі нюанси:

Верстак своїми руками

Для початку потрібно визначитися, де буде верстак і до чого можна його закріпити. Якщо конструкція кутова, то найкращий варіанту цьому випадку - почати будівництво від самих стін, при цьому вони повинні бути міцними.

Цей варіант хороший тим, що поправки в конструкцію можна вносити в процесі справиАле якщо майстер недосвідчений, то краще скористатися іншим варіантом. Оптимальне рішення - виготовлення верстата за готовими кресленнями. Звичайно, вартість такого варіанта в кілька разів більша, але розміри та матеріал вже підібрані та вказані у кресленні, що значно полегшує роботу.

Основа виконана з 35-го куточка з товщиною стінок 5 мм. З такого матеріалу виходить стійка конструкція. В якості робочої поверхнівикористовується лист товщиною 3 мм, під листом присутні дошки завтовшки 60 мм, що забезпечує ще більшу жорсткість конструкції. Обв'язування столу можна зробити з тоншого куточка, так як навантаження на неї мінімальне, а дошки можна використовувати від 20 мм. Що стосується полиць, що залишилися, то в якості піддону використовується фанера товщина якої коливається від 10 до 20 мм. Висувні ящики виготовляються зі сталі 2 мм. Для виготовлення слюсарного верстата розміри показані нижче.

Висоту та ширину тискового столу можна змінювати та підлаштовувати під свої потреби. Ще знадобляться такі матеріали:

• Кутник 35 мм, товщина стін не менше 5 мм.
• Кутник 20 мм для каркасу.
• Для опорних ніжок необхідно виготовити пластини зі шматків. сталевого листадля кріплення верстата до підлоги.
• Фанера.
• Брус 60 на 40

Після того, як каркас буде готовий, необхідно провести зачистку металу. Потім, щоб уникнути корозії металу, конструкцію потрібно покрити ґрунтовкою по металу в 2 шари і після цього приступити до фарбування. Дерев'яні елементинеобхідно також прогрунтувати та по можливості обробити лаком. Оброблена таким чином деревина прослужить довго і не вбиратиме в себе вологу і гнити.

Як тільки дошки висохнуть, їх можна настилати на готову конструкцію. Бажано просвердлити на початку та в кінці кожної дошки отвори та за допомогою шурупів по металу прикріпити їх до основи. Лист, який послужить своєрідним щитом від ударів молотком, необхідно настелити на дошки та зафіксувати болтами або шурупами до дошок. На всі полиці потрібно укласти листи фанери та закріпити їх будь-яким способом. Наступний крок – виготовлення самих ящиків із листового металу.

Після того як лист металу був виготовлений за кресленням, слід загнути його бічні частини та обварити. Повинна вийти така конструкція:

До передньої частини приваріть ручку для витягування ящика. Перед установкою потрібно прогрунтувати та пофарбувати так само, як і саму раму. Готові ящики вставити у верстат.

Слід зазначити, що цей верстат немає місця під ноги. Це, звичайно, не зовсім зручно, але з іншого боку, інструменту та заготовок можна покласти значно більше. До такого верстата можна відразу прикріпити лещата, свердлильний верстатта інше обладнання.

Слюсарний стіл

Тим, у кого в розпорядженні мало місця під верстат, підійде варіант, який поєднує в собі невеликий слюсарний стіл з елементами верстата. На такому столі можна розмістити найнеобхідніше слюсарне обладнання. Виглядає конструкція так:

Зробити такий стіл у майстерню можна з куточка 60 х 60 або 70 х 70. Куточки потрібно зварити між собою, щоб вийшов своєрідний прямокутник. На низ столу можна покласти дошки або фанеру, але перед цим необхідно в нижніх частинах куточка просвердлити отвори для кріплення стола до підлоги.

Конструкцію бажано прогрунтувати та пофарбувати. Якщо стіл стоятиме в сухому приміщенні, що опалюється, то для економії коштів можна не обробляти поверхню. Для стільниці необхідний лист товщиною 6-7 мм, під який слід підстелити дошки для гасіння вібрації від ударів молотком та роботи з електроінструментом. Аркуш кріпиться болтами або шурупами по металу.

Усі розміри суто індивідуальні та підбираються майстром самостійно.

Така конструкція хороша тим, що займає мало місця, а виготовити її зможе навіть слюсар-початківець.

Цей варіант виготовляється з квадратної трубита куточка. Каркас виготовляється з квадратної труби, а куточок надасть конструкції необхідної жорсткості і використовується для окантовки.

Інструменти для виготовлення верстата:

• Зварювальний апарат.
• Болгарка із заточувальними розрізними дисками.
• Кутники.
• Рулетка.
• Фанера, куточок та квадратні труби.
• Шурупи та напрямні для ящиків.
• Самонарізи по металу та анкеру.
• Фарба по дереву та по металу.
• Сталевий лист.

Конструкцію необхідно зварити з тим розрахунком, щоб на верхню поверхню можна було приварити другу частину з куточків, в якій будуть розташовуватися дошки під стільницю.

Тепер можна розпочати виготовлення каркасу з куточків для стільниці. Куточки необхідно розпиляти на дві частини довжиною 2000 мм. Також знадобляться два куточки по 750 мм. Все це необхідно зварити так, щоб у пази куточка лягли дошки під стільницю.

Для того щоб зварити решетування для інструменту, знадобиться два куточки 2000 мм і 4 куточки по 950 мм. Для посилення каркаса слід закріпити куточки довжиною 950 мм у середині та два з боків. Панель можна приварити до стільниці в такий спосіб:

Наступним етапом буде посилення конструкції за допомогою куточків. Це необхідно виконати так, як показано на малюнку:

Настав час для виготовлення ящиків із фанери. Сам процес простий: фанеру слід нарізати лобзиком на заготовки, а потім скрутити шурупами. Ящики можна розташувати з обох боків столу, а їх кількість може бути від двох до трьох. До ящиків необхідно прикріпити напрямні, але перед цим з кожного боку слід прикріпити дві планки з металу, до яких кріпляться напрямні.

Після того, як всі комплектуючі готові, можна перейти до укладання дощок на верстат. Дошка повинна бути не тоншою за 50 мм і довжиною 2190 мм. Якщо ж у господарстві довгих дощок не знайти, то можна обійтися коротунами по 74 см. Перед укладанням слід обробити дошки антикороїдом для продовження їх терміну служби. Конструкцію з металу необхідно прогрунтувати та пофарбувати. Зверху на дошки потрібно закріпити сталевий лист.

Наприкінці встановлюються ящики, а стенд для інструментів обшивається фанерою.

Останній етап - заземлення верстата, щоб уникнути поразки електричним струмом. Відразу можна закріпити на стільницю лещата, точильний верстат та різні пристрої. За бажанням допускається провести кабелі для розеток та додаткового освітлення, що зробить роботу ще комфортнішою.

Як показала практика, виготовлення слюсарного верстата — досить кропітка задача, яка несе за собою фінансові витрати, але від роботи на такому столі майстер отримає лише позитивні емоції. Працювати стане набагато легше завдяки тому, що всі інструменти будуть під рукою.

Змайструвати столярний верстат своїми руками зможе кожен домашній умілець. Часу на цю роботу йде багато, але зиск від облаштованого робочого місця перекриває і трудовитрати, і вкладення в будівельний матеріал. У цій статті ви знайдете повну інформацію щодо самостійного будівництва верстатів для столярних робіт.

Столярний верстат - оптимізація робочого місця

Зручна робоча поверхня стане в нагоді будь-якому майстру. А столяр потребує облаштованої робочій зонібільше, ніж інші спеціалісти. Адже йому доведеться поратися з великогабаритними заготовками, довжина яких доходить до 3 метрів, і без грамотно сконструйованої робочої областіу цьому випадку не обійтись. Навіть спрощений складаний верстат дозволяє обробляти брус або дошки та збирати вироби з отриманих заготовок. Велика стільниця з упорами дає можливість зафіксувати пиломатеріал у будь-якому положенні, обробляючи не лише поверхні, а й грані бруса чи дошки. А спеціальні лещата допоможуть зафіксувати заготовки під час розпилювання, свердління або з'єднання кількох елементів.

Крім того, в ящиках та на полицях верстата можна зберігати деталі майбутніх виробів, інструменти та всякі господарські дрібниці. Причому на зручне сховище можна перетворити не тільки столярний варіант з дерева, але й верстат слюсарний, зібраний на основі сталевих куточків. При цьому зробити столярний верстат своїми руками, упорядкувавши і оптимізувавши простір у робочому приміщенні, може майстер, не надто знайомий із будівництвом. Для цього вам знадобляться загальні креслення або розуміння пристрою верстата, будівельні матеріалита покрокова інструкція для збирання. Все це ви знайдете нижче за текстом.

Різновиди та влаштування верстатів для столярів

У сучасній столярній справі використовуються лише три схеми конструкцій верстатів. По-перше, мобільний варіант – переносна конструкція, яку можна встановити навіть на балконі. Така модель стане у нагоді і тим майстрам, які бажають отримати універсальний верстат для слюсарних та столярних робіт. Головний плюс цього варіанта – невеликі розміри, основний мінус – невелика зона зберігання. Всі інструменти в стіл не складеш.

По-друге, стаціонарний верстат – варіант для повноцінної майстерні. Для розміщення цієї моделі потрібна простора кімната, але вона увійде до великого гаража. Цей верстат може бути як дерев'яний, так і сталевий - є можливість зібрати будь-яку конструкцію, адже переносити його не потрібно. Основний плюс моделі - широка функціональність, помножена на широке місце зберігання.Головний мінус – габарити та потреба у великому обсязі будматеріалів.

По-третє, модульна конструкція- Верстати цього типу займають проміжне положення між стаціонарними та мобільними варіантами. Модельна структура дозволяє наростити та вкоротити столярний стіл, ніжки та інші елементи. Тому основний плюс цього варіанта – поєднання оптимальних габаритів та функціональності. А головний мінус – ускладнена конструкція. Побудувати модульний металевий верстат своїми руками не так просто, та й з деревом у вас можуть бути проблеми.

У результаті оптимальною моделлю для самостійного будівництваслід визнати саме стаціонарний варіант, оскільки мобільний не дає всіх вигод, а модульний надто складний під час збирання. При цьому незалежно від приналежності до одного з різновидів будь-який верстат містить такі конструкційні елементи:

• Опору (станину, каркас) – систему вертикальних та горизонтальних балок, що утримують стільницю, заготовки та інструменти.
• Робочу поверхню (стільницю) – мовою професіоналів цей елемент називають верстатною дошкою. У ній роблять усі необхідні пази та виїмки для упорів, які стануть у нагоді для фіксації оброблюваних заготовок. Тому така дошка має бути масивною та надійною.
• Передні лещата та коробку – по своїй суті, це величезні притискні блоки, які конкурують зі струбцинами. Вони фіксують заготовки під кутом до площини робочого столу, притискаючи їх до бокових граней стільниці. Причому складаний верстат має тільки одні лещата, а стаціонарний – як мінімум пару притискних блоків.
• Полиці – місця зберігання, які розташовані під стільницею.

І всі ці частини, крім деяких деталей затискного блоку з металу (гвинтів і гайок), збираються з дерева, що спрощує підбір конструкційних матеріалів для будівництва верстата.

Які матеріали потрібні для збирання – готуємось до роботи

Ви зможете побудувати столярний або слюсарний верстат своїми руками тільки в тому випадку, якщо дістанете такі матеріали:

• Фанерний лист товщиною 18-20 міліметрів та загальними габаритами 2,5×1,25 метра. Причому намагайтеся вибрати ідеально рівний лист без бульбашок і провалів на поверхні – він піде на стільницю.
• Брус 10×10 та 6×6 сантиметрів. З цих елементів буде зібрано станину, отже, нам потрібно близько 4 метрів "десяточки" (на ноги та поперечки) і не менше трьох метрів "шісточки" (на елементи зміцнення). При цьому намагайтеся вибрати брус без сучків та тріщин.
• Дошки завдовжки 2 метри – вони стануть у нагоді під час складання стільниці. А по завершенню з них можна.

Крім того, нам знадобляться наступні інструменти: дриль з пуховими та звичайними свердлами, циркулярна пилка (дискова), притиски, клей Момент(по дереву), косинець, рівень, болти з гайками та меблеві шурупи із захистом від корозії. Після того, як всі ці матеріали та інструменти будуть куплені та звезені до місця розміщення та складання, ви можете спорудити верстат з дерева своїми руками, спираючись на нашу покрокову інструкцію.

Складання своїми руками – покрокова інструкція

Перед тим, як зробити, постарайтеся прочитати цю інструкцію від початку і до кінця, прокручуючи в голові всі описані нижче етапи складання. Якщо ви зрозумієте весь порядок дій, то самостійне виготовленняверстата забирає у вас мінімум особистого часу. Причому наша покрокова інструкція розрахована на людей із мінімальним досвідом у столярній справі. Ну, а сам процес складання виглядає так.

На першому етапі ми збираємо стіл. Для цього фанерний лист укорочуємо до 1,52 метра дисковою пилкою і ділимо на дві частини. У результаті в руках майстра залишаються дві заготівлі із габаритами 1,52×0,61 метра. Вони і послужать основою стільниці. А частина 0,98×1,25, що залишилася, стане нам у нагоді. Наступний етап – склеювання масиву столу верстата із двох фанерних заготовок. Для цього потрібно змастити їх поверхні клеєм і, склавши фанерні плити, стягнути їх затискачами, а на центральну частину можна покласти 30-кілограмовий вантаж. Причому під затискачі потрібно підкласти три 1,5-метрові дошки, що забезпечують щільне прилягання при розміщенні вздовж довгого краю листа.

Крім того, потрібно врахувати той факт, що при склеюванні листи фанери повинні з'єднуватися опуклими сторонами (при накладенні один на одного), інакше масив розгорне в дугу, що небажано. Далі ми переходимо до посилення 36-міліметрового клеєного масиву. Для цього нам потрібно напиляти із залишків фанерної панелі смуги шириною 15 сантиметрів і приклеїти їх по периметру, на звороті стільниці. У результаті повинен вийти стіл завтовшки 54 міліметри, що складається з трьох 18-міліметрових шарів фанери. Причому смуги підсилювача відіграватимуть роль ребер жорсткості.

Після цього обрізаємо масив під габарити 1,5 0,6 метра. Цей етап дозволить підрізати торці, усунувши накладки та виступи, що утворилися під час складання стільниці з трьох шарів фанери. Сама підрізка здійснюється дисковою пилкою на слабкій подачі інструменту. Циркулярку потрібно вести фанерою дуже повільно, інакше ви отримаєте рвані краї. Наступний етап – складання вертикальних елементів станини. Для цього ми пиляємо брус 10х10 сантиметрів на чотири відрізки довжиною по 0,9 метра. Отримуємо вертикальні опори. А як проніжки (нижня стяжка між вертикальними балками) і царг (верхня стяжка) будемо використовувати брус 6×6 сантиметрів, вирізавши відповідні пази в ніжках. Місця кріплення проніжок і царг слід промазати клеєм і посилити болтами або шурупами.

Далі ми повинні встановити вертикальні опори за місцем розташування верстата та зібрати всю станину, стягнувши їх за допомогою горизонтальних поздовжніх стяжок. Їх можна виготовити з бруса 6×6 сантиметрів, закріпивши в шип або внахлест, на болти або шурупи.

На нижні стяжки ми покладемо полиці з 1,5-метрових дощок, а на верхні - стільницю. Тому перед кріпленням стяжок ми повинні відстежити вертикаль і горизонталь станини, що збирається. Інакше стіл стоятиме під нахилом. Кріплення стільниці до станини виконується 8-міліметровими шурупами, головки яких потрібно втопити в лунках, висвердлених перовим свердлом. Перед кріпленням стіл притягують до верхніх поздовжніх стяжок та царгів затискачами.

На цьому складання столу закінчується, і ми можемо переходити до монтажу лещат. Причому зробити столярні лещата для верстата своїми руками може далеко не кожен. Тому новачкам ми пропонуємо звернути увагу на готові моделі, встановлення яких відбувається в наступній послідовності: прикручуємо до торця стола нерухому губку лещат, закріплюємо на ній різьбовий елемент. Продаємо крізь отвори в рухомій губці дві різьбові напрямні, вкручуємо їх в нерухому губку. Вставляємо в оголовки напрямних рукояті, обертаючи які можна присунути рухому частину лещат до нерухомої.

Після завершення етапу монтажу лещат ви можете користуватися верстатом на свій розсуд. Причому круглі або прямокутні отвори для упорів можна нарізати в стільниці при необхідності, розташовуючи їх як вам зручно.

Домашні майстри, що відпилюють дерев'яні заготовки на табуретці – рано чи пізно приходять до необхідності виготовити власний верстат для столярних робіт. При виконанні нескладних завдань можна обійтися універсальним робочим столом і парою трійкою хороших струбцин.

Якщо ж ви серйозно займаєтеся столярною справою, потрібне відповідне обладнання. При цьому неважливо, чи виконуєте ви вироби на замовлення, чи робите щось для дому. Саморобний столярний верстат дозволить виконати будь-який виріб на високому технічному рівні, і заощадить вам багато часу.

ВАЖЛИВО! Обговорюючи це питання, мається на увазі наявність у вас вільного місця для робіт. В ідеалі - окреме приміщенняу вигляді майстерні. У крайньому випадку – якісний навіс у дворі.

Якщо ви збираєтеся столярничати в квартирі, або на просторій лоджії - єдиний вихід, придбати складний металевий верстат. Зрозуміло, обробляти габаритні дерев'яні заготовки на ньому не вийде, але якість робіт та зручність зростуть на порядок.

Головна задачатакого пристосування – надійно зафіксувати заготівлю будь-якої форми на рівній стільниці. Замість столярних лещат використовується система розсувних половинок робочої площини.

Фіксація виробу здійснюється за допомогою переставних упорів. Для встановлення в столі є отвори. Продумана конструкція дозволяє закріпити навіть круглу заготівлю.

Наявність поздовжнього паза в стільниці (до того ж з регульованою шириною) дозволяють розпилювати плоскі вироби, не спираючись на край, що вимагає присутності помічника, що притримує вільну сторону. Розпил можна вести посередині за допомогою електричного лобзика, контролюючи обидві половинки заготівлі.

Такі столи можуть бути доповнені електричним рубанком, циркулярною пилкоюабо фрезерним верстатомщо розширює можливості.

Аналогічний складаний верстат можна зробити з дерева. Правда, стійкість буде не такою, як у стаціонарного виробу.

І все ж таки повноцінні столярні роботи на таких пристосуваннях виконувати не можна. По-перше, квартира не надто для цього пристосована. По-друге, розміри складаних верстатів обмежують габарити оброблюваних виробів.

Тому більшість майстрів, які відповідально підходять до своєї роботи, віддадуть перевагу магазинному універсальному столику саморобному столярному верстату повноцінних розмірів.

До того ж, готовий верстат не передбачає індивідуальних особливостей майстра:

• Зростання, довжина рук;
• Є майстер лівшою чи правшою;
• Уподобання в оброблюваних виробах – стільниця може бути квадратною або прямокутною;
• Особливості приміщення чи майданчика використання верстата.

Як зробити своїми руками універсальний столярний верстат

Перш ніж шукати проект або розробляти креслення верстата власної конструкціїнеобхідно зрозуміти, як працює система. Хочеться мати одразу і майданчик для обробки великих заготовок, і фрезер, і свердлильний верстат.

ВАЖЛИВО! Будь-яка універсальність погіршує спеціалізовані можливості виробу. Деякі пристрої все ж таки краще використовувати у вигляді окремих пристроїв.

Влаштування столярного верстата

Конструкцій існує безліч, але основні компоненти повинні бути обов'язково:

Міцна стільниця (робоча поверхня) із твердих порід дерева.
Підійде дуб, бук чи граб. Щільність верхньої площини повинна бути вищою, ніж у дерева потенційних заготовок.

Варіанти на зразок грат з бруса, покритого фанерою 12-20 мм, не підходять. Плоска поверхня швидко зноситься, і під час роботи постійно будуть зачепи заготовок про нерівність. До того ж, ідеально плоский верстат вже сам по собі є еталоном для вирівнювання компонентів виробу або системою координат при розмітці.

Кожен домашній майстерзнає, що добре облаштована майстерня зі стійким та надійним столярним верстатом, обладнаним усілякими пристроями для обробки деталей, – це половина успіху при виготовленні виробів з дерева. Звичайно, робочий стіл можна купити у торговій мережі. Проте рекомендуємо виготовити його самостійно. По-перше, це дозволить отримати виріб потрібного розміру та функціональності. По-друге, при будівництві верстата додаткове обладнання можна розмістити найраціональнішим чином. По-третє, вартість верстата буде набагато нижчою за заводський варіант, що дозволить на заощаджені гроші купити якісний інструмент. Якщо ці аргументи дали вам привід задуматися про виготовлення робочого столу своїми руками, то наші креслення, інструкції та рекомендації допоможуть спорудити добротний, надійний та функціональний столярний верстат.

Призначення та конструкція типового столярного верстата

Міцний та надійний столярний верстат забезпечить зручність та комфорт під час тривалої роботи з дерев'яними деталями.

Столярний верстат, по суті, є масивним, надійним столомдля обробки дерев'яних виробівбудь-якого розміру. Головні вимоги до обладнання цього типу - міцність і стійкість.Крім того, верстат повинен бути обладнаний хоча б мінімальним набором пристроїв для закріплення та утримання заготовок. Габарити робочого столу вибираються в залежності від розмірів і ваги деталей, що обробляються, а також вільного місця в майстерні або гаражі. До речі, є конструкції компактних верстатів, які можна розмістити навіть на балконі.

Конструкція столярного верстата із набірною стільницею. На малюнку: 1 - основа або підверстаччя; 2-верстачна дошка; 3 - стусло; 4 – стяжка; 5 - лещата; 6 - опорна балка

Оскільки роботи, які проводять на столярному верстаті, виконуються за допомогою ручного та електричного інструменту, верстак виготовляють із масивного бруса та товстих дощок. До речі, робочу поверхню, або по-іншому верстатну дошку, збирають лише з твердих сортів деревини. При виготовленні стільниці застосовують сухі дубові, букові або грабові дошки завтовшки не менше 60 мм. Якщо стільниця буде виготовлена ​​з сосни, вільхи або липи, то її поверхня швидко зношуватиметься і вимагатиме періодичного оновлення. Часто верстатну кришку набирають із кількох вузьких та товстих дощок, встановлюючи їх на ребро.

Ряд отворів, виконаних на робочій поверхні столу, дозволяє встановлювати наполегливі елементи для зручності обробки довгих дерев'яних заготовок.

З метою полегшення конструкції опорні ніжки робочого столу, навпаки, виготовляють із м'якої деревини. Між собою вертикальні опори з'єднують поздовжньо встановленим брусом підвищення стійкості вироби.

Типова схема столярного верстата

На лицьову та бічну сторону верстата навішують лещата спеціальної конструкції для кріплення заготовок. Крім того, на габаритних верстатах монтують окремі затискні пристрої для великих і дрібних деталей. Оптимальним місцем розташування столярних лещат є ліва сторона переднього фартуха та ближня частина правої боковини.

У підверстач - просторі між опорами, під стільницею, нерідко облаштують зручні полиці та висувні ящики для зберігання інструменту та приладдя.

Для зручності в задній частині стільниці роблять виїмку під фурнітуру та дрібні деталі. Нерідко складне у виготовленні поглиблення замінюють рамкою, збитою з дерев'яних рейок.

Види та конструктивне виконання

Всі саморобні столи для столярних робіт можна розділити на три види:

1. Мобільні верстаки мають вагу до 30 кг, габарити менше 1 м за довжиною і до 70 см за шириною, оснащуються одними лещатами та виготовляються частково з металевих елементів. Подібні верстати призначаються до роботи з невеликими, легкими заготовками чи дрібного ремонту дерев'яних виробів. Мобільний робочий стіл є відмінним варіантом при нестачі місця і може бути встановлений у будь-якому приміщенні на дачі або балконі. Нерідко мобільні верстати мають розкладну конструкцію.

   Саморобний столярний верстат мобільної конструкції

   
   

   Якщо немає потреби у стаціонарному, професійному верстаті, то для дрібних ремонтних робітабо виготовлення невеликих деталейможна переобладнати старий письмовий стіл.

2. Стаціонарний столярний верстат виготовляється з прив'язкою до певного місця та не призначений для переміщення в процесі експлуатації. Устаткування цього типу дозволяє обробляти деталі будь-якого розміру та ваги.

   Стаціонарний столярний верстат є надійною, стійкою спорудою, облаштованою відповідно до уподобань власника та особливостей приміщення

3. Верстат складеного типу - найскладніший у виготовленні. Тим не менш, ця конструкція в силу своєї варіативності є практичною і функціональною спорудою. При необхідності окремі частини верстата можна легко замінити, оскільки елементи робочого столу з'єднуються між собою болтовими з'єднаннями.

   Складовий верстат є спорудою, яку можна підлаштувати під будь-які вимоги

Проект та креслення

При розробці конструкції столярного верстата найважливішими критеріями є висота, конфігурація та оснащення. Крім цього, треба обов'язково враховувати, ким буде експлуатуватися робочий стіл - шульга або правша.

Враховуючи, що працювати за столярним верстатом доведеться довго, висоті майбутньої споруди має приділятися найпильніша увага. Для людей середнього зросту фахівці рекомендують робити стіл не вищим за 90 см.

Креслення столярного верстата

Визначаючи відстань від підлоги до стільниці, найкраще орієнтуватися не так на середньостатистичні параметри, але в особливості своєї анатомії. Оптимально, якщо верхній зріз ніжок буде на одному рівні з кистями рук. Якщо ви розрахуєте цей параметр з урахуванням товщини стільниці, то працювати за таким верстатом невтомно можна буде протягом кількох годин.

Кришка верстата може виготовлятися з дощок, дерев'яного масиву або фанери і є набірною конструкцією. Використовувати ДСП або OSB для цього не рекомендується. Професійні столяри давно вже визначили оптимальний розмірстільниці - максимум 2 м завдовжки і 0.7 м завширшки. На такому верстаті з однаковою зручністю можна виготовити збірну. дерев'яні двері, та невелику кватирку.

Проектуючи споруду, не варто забувати і про міцність каркаса, що несе. Для опорних елементів конструкції використовують брус перетином не менше ніж 100х100 мм. Як поздовжні і поперечні підсилювальні елементи допускається використання рейок і бруса перетином поменше - від 50 - 60 мм і більше. Стики деталей монтують на шипи або шканти, для міцності використовують меблеві куточки та іншу арматуру, а всі з'єднання виконують за допомогою болтів та шурупів. Цвяхи забезпечити необхідну стійкість та фундаментальність конструкції не зможуть.

Столярний верстат. Вид зверху

Нерідко каркас, або по-іншому верстата станину, виготовляють з металу. Незважаючи на те, що цей матеріал дозволяє з меншими витратами праці зробити конструкцію з регульованою висотою, професійні столяри віддають перевагу повністю дерев'яним конструкціям.

Далі розглянемо проект столярного столу, виготовленого з фанери, а точніше з двох склеєних між собою фанерних листів товщиною 1.8 мм. Габарити кришки – 150х60 см. По краях стільниця має посилення з фанерних смуг, що збільшує її товщину до 72 мм. До речі, представлені розміри не є догмою і можуть бути при необхідності скориговані відповідно до потреб та особливостей конкретного приміщення, що використовується під майстерню.

Необхідні інструменти та матеріали

Фанера товщиною 18 мм є досить дорогим матеріалом (ціна одного листа розміром 1.5х1.5 м становить понад 700 рублів без урахування вартості доставки). Для нашого проекту потрібно як мінімум два аркуші цього матеріалу. Небагато заощадити можна, якщо купити один, більш габаритний лист розмірами 2500х1250 мм. Додатково при нагоді постарайтеся придбати обрізки фанери шириною не менше 300 мм, які підуть на посилення кришки верстата по периметру.

Додатково для будівництва столярного верстата знадобляться:

• дерев'яний брус перетином не менше 100х100 мм – для опор;
• брус або рейки перетином не менше 60х60 мм – для елементів посилення каркаса;
  Вибираючи пиломатеріал для столярного верстата, ретельно оглядайте заготовки щодо відсутності сучків і тріщин. Пам'ятайте, що ці деталі будуть працювати під тривалим навантаженням;
• електричний дриль з набором звичайних та пір'яних свердел;
• відрізки дощок завдовжки не менше 1.5 м для підкладання під струбцини;
• столярний клей. Хороший результат можна отримати, скориставшись вітчизняним складом «Момент Столяр»;
• меблеві болти з гайками та саморізи;
• дискова пила;
• столярний косинець;
• довге правило (не менше 2 м);
• рівень будівельний;
• шпатель зубчастий з розміром вирізаних секторів не нижче 3 мм;
• столярні струбцини.

Струбцини, необхідні для стискання фанерних листів при склеюванні, мають бути міцними та надійними. Якщо ви непрофесійний столяр і не маєте якісного інструменту, можна обійтися недорогими затискними пристосуваннями китайського виробництва. Зрозуміло, кількість таких пристроїв має бути подвоєно.

Інструкція з виготовлення

1. Для виготовлення стільниці відріжте дисковою пилкою дві заготовки. Якщо вам вдалося придбати фанерний лист максимальної довжини, від нього треба відпиляти одну заготівлю довжиною 1520 мм. Розрізавши її навпіл, ви отримаєте дві деталі 1520х610 мм. Після цього правилом перевірте у кожного листа увігнуту та опуклу сторони. Це дозволить правильно зорієнтувати листи при склеюванні.

   Якісне склеювання забезпечує притиск деталей стільниці струбцинами.

   
   

   Щоб правильно склеїти фанерні листи, їх складають, звертаючи опуклими сторонами один до одного.

2. Уклавши одну заготовку на три паралельно укладені дошки, нанесіть на її поверхню столярний клей. Для цього скористайтеся прямим та зубчастим шпателями. Пам'ятайте, що роботу треба проводити дуже швидко, інакше склад почне передчасно схоплюватися. Виробник клею «Момент столяр» рекомендує з'єднувати деталі не пізніше ніж через дві хвилини після початку нанесення складу. Тому, якщо ви не впевнені у швидкості своєї роботи, використовуйте столярний клей, який не має тимчасових обмежень. Звичайно, міцність з'єднання буде трохи знижена, проте навіть меблева суміш «ПВА» хорошої якостізабезпечить прийнятний ступінь склеювання.

   Щоб уникнути пошкодження заготовки під струбцини, підкладають. опорні дошки

3. Уклавши другу заготівлю поверх першої, по периметру майбутньої кришки столу підкладіть опорні дошки і починайте стягувати стільницю струбцинами. При цьому не забувайте контролювати площину деталі за допомогою правила. Центр заготівлі стягнути струбцинами не вийде, тому в цій частині можна встановити вантаж вагою не менше ніж 15 – 20 кг.
   

   Склеювати фанерні листи в щит можна і без струбцин, якщо вдасться знайти ідеально рівну поверхню для їх укладання, а також вантаж достатньої маси.

4. Після висихання клею струбцини знімають і приступають до посилення бічних поверхонь стільниці. Для цього смуги фанери шириною 15 см приклеюють по всьому периметру кришки два шари. Виконуючи цю роботу, обов'язково простежте, щоб верхній шар повністю перекривав місця стикування.

   Посилення бічних частин верстатного столу додатковими фанерними смугами

5. Для торцювання бічних поверхонь столу застосовують дискову пилку. Паркетку ведуть плавно, не поспішаючи. Як напрямна зручно використовувати все те ж правило. Стільниці надають розмір 1500х600 мм із дотриманням прямих кутів, для чого користуються столярним косинцем або заводським кутом фанерного листа.
6. Опори верстата виготовляють із бруса перетином 100х100 мм, з'єднуючи їх з проніжками та царгами, для яких використовують пиломатеріал. поперечним перерізомщонайменше 60х60 мм. У нашому випадку висота верстата складає 900 мм, однак ви можете скоригувати цей розмір під свій зріст.

   Виготовлення каркасу столярного верстата

7. Складання ніжок роблять «в шип» або з використанням шкантів, обов'язково наносячи столярний клей на деталі, що з'єднуються.
8. Збираючи верхню та нижню раму підверстаччя, скрупульозно витримують кути 90 градусів між деталями. Виконувати цю вимогу буде простіше, якщо ще на етапі підготовки деталей правильно торцювати краї. Ширина рами нашої споруди становить 900 мм, а висота каркаса - 830 мм, враховуючи відстань від підлоги до нижньої проніжки 150 мм.

   Сховати головки болтів та шайби допоможуть отвори, зроблені в деталях перовим свердлом

За бажання в підверстач можна спорудити полицю. Для цього за розміром нижнього простору вирізають фанерну панель, у кутах якої роблять прямокутні вирізи під ніжки верстата.

Встановлення додаткового обладнання

Справжній столярний верстат неможливо уявити без пристроїв, призначених для кріплення заготовок, що обробляються. З цією метою до готової стільниці кріплять лещата таким чином, щоб їх губки знаходилися на одному рівні з поверхнею кришки. Щоб правильно встановити пристрій на верстат, лещата прикладають до верстата і відзначають місця кріплень. Після цього свердлять отвори діаметром 12 мм і встановлюють інструмент на верстат, використовуючи з'єднання болтове з різьбленням М12. Виконуючи цю операцію, обов'язково профрезеруйте отвори під шайби та головки болтів.

Вид готового виробу із встановленими лещатами

Якщо немає можливості встановити стаціонарні лещата, можна обійтися і без них, застосовуючи верстатні затискачі або струбцини.

Крім лещат, на робочому столі передбачають упори. Для цього в стільниці свердлять ряд отворів. Кращими упорами вважаються деталі, виготовлені з дерева, оскільки металеві пристрої можуть пошкодити оброблювану деталь. Гнізда під опорні елементи розташовують на відстані, що дорівнює половині ходу лещат. Це дозволить надійно закріпити заготовку будь-якого розміру.

Відео: Столярний верстак своїми руками

Будівництво столярного верстата – завдання досить складне. Тим не менш, власноруч зібраний верстатдозволить працювати у зручній, комфортній обстановці. Для цього потрібно не тільки продумати ергономіку робочого простору та правильно підготувати проект споруди, а й виконувати роботу у повній відповідності до рекомендацій професійних столярів. Лише тоді отриманий виріб буде міцним та стійким, радуючи свого господаря протягом довгих років служби.