Верстат дерев'яний своїми руками докладні креслення. Як покроково зробити в домашніх умовах слюсарний верстат з металу. Відео: Столярний верстак своїми руками

У дбайливого господаря робочий стіл - неодмінний атрибут гаража, сараю або прибудови до будинку. Звичайно, столярний верстатможна й придбати. Але якщо цей виріб відомої марки, то він коштує досить дорого. До того ж і невідомо, чи повністю відповідатиме всім запитам майстра. Дешеві столи довго не прослужать - однозначно.

Найраціональніше рішення, якщо дійсно хочеться мати максимально зручний та універсальний столярний верстат – виготовити його своїми руками. Розібравшись з оптимальними розмірами, кресленнями, особливостями підбору матеріалів та низкою інших питань стане ясно, що нічого складного в цьому для будь-якого чоловіка немає.

Вибір проекту верстата

Починати треба саме з цього. Будь-який робочий стіл виготовляється для якихось конкретних цілей та приміщень. Столярний верстат - назва узагальнена. Один потрібен лише для деревообробки на присадибній ділянці(наприклад, у процесі будівництва або капітального ремонту), інший збирається для повсякденної роботи з дрібними деталями, причому різних матеріалів. Залежно від специфіки використання та місця встановлення та визначаються його конструктивні особливості, розміри, креслення.

Варіант А – верстат переносний (мобільний).Такий робочий стіл найчастіше збирають своїми руками для невеликих приміщень (прибудова, гараж), зі складним плануванням, та його основне призначення – виконання дрібних робітіз маломірними деталями. Відносно мала вага конструкції дозволяє легко перемістити її за потреби на інший сегмент. Як правило, максимум, чим можна такий верстак укомплектувати – лещата середніх розмірів та ел/наждак. Це дозволить столярний стілчастково використовувати і для дрібних слюсарних робіт.

Варіант Б - стаціонарний верстат.Його відмінна особливість- Масивність. Такі столярні столи переважно потрібні тим, хто часто займається розпилюванням (розпуском) пиломатеріалів – габаритних дощок, бруса або колоди. Насправді ж майстри-аматори встановлюють їх у ділянці лише період будівництва будинку чи господарської споруди. Після завершення робіт вони використовуються нечасто для «грубих» технологічних операцій. Для приватного будинку такий верстат потрібен, а от для гаража (враховуючи невеликі розміри боксу) навряд чи підходить.

Варіант В – насправді, це проміжна (збірна) конструкція (на болтових з'єднаннях).Її перевага – у можливості у будь-який час щось видозмінити, доопрацювати залежно від завдань, що вирішуються. Але суттєвий мінус – складність збирання. А якщо на такому верстаті встановлені вібруючі механізми (те ж ел/точило), то його доведеться постійно упорядковувати (підтягувати всі кріпильні деталі).

Для побутових цілей домашньому майструнайкраще підходить стіл за варіантом А. Мобільним він називається суто умовно, тільки через порівняно невелику вагу. Якщо для нього відведено конкретне місце в сараї або гаражі, ніщо не заважає господареві його ніжки зафіксувати на підлозі (залити бетоном, «пристебнути» великими шурупами і так далі). Своїми руками – як завгодно.

Складання креслення столярного верстата

Якщо верстат збирається для побутового використання, то існують рекомендовані лінійні параметри (см), на які можна орієнтуватися. Але це не аксіома, тому майстер сам вільний щось змінити, на власний розсуд.

• Довжина – щонайменше 180.
• Ширина робочої поверхні – 90±10.
• Висота верстата – 80±10 (з урахуванням товщини стільниці). Визначаючись із цим параметром, потрібно орієнтуватися на власне зростання. Навряд чи робота з деревом буде ефективною і принесе задоволення, якщо доведеться постійно сутулитися або навпаки, підніматися навшпиньки.

Що врахувати:

• Кількість та вид відсіків у тумбі столу. Це можуть бути відкриті бокси, ящики висувні або з дверцятами, полиці. Інша річ – чи потрібні вони майстру?
• Щоб було зручніше працювати зі зразками різної довжини, у стільниці варто висвердлити кілька гнізд для встановлення обмежувачів.
• Для фіксації заготовок бажано мати на верстаті парочку затискних пристроїв (струбцин або гвинтових лещат). Оптимальна ширина їх "губок" 170±5 мм.
• Місце розташування робочого столу. Залежно від рівня освітленості визначається кількість світильників, що закріплюються на верстаті (і над ним). Але хоча б пара штук, на краях стільниці, для «точкового» підсвічування необхідне.

Якщо господар шульга, то й це слід передбачити. Всі типові креслення, розміщені в інтернеті, розраховані на майстрів, у яких робоча рука – права. Отже, доведеться на столі розташовувати додаткове обладнання за принципом «дзеркальності».

Приклад креслення верстата

Підбір матеріалів

Брус струганий. Він піде на каркас (раму) верстата. Перетин вибирається відповідно до розмірів конструкції. Для столу великого – не менше 100 х 100. Якщо він компактний, для універсального застосування, можна обмежитися заготовками 100 х 70 (50). Вони ж добре підійдуть для різних перемичок. Дошка. Для стільниці її мінімальна товщина – 50. Тут потрібно подумати, як раціональніше використовувати верстат. Наприклад, щоб він став по-справжньому універсальним, одну його частину можна спеціально пристосувати до виконання слюсарних робіт, тобто з металами. В цьому випадку бажано брати дошку масивнішу (наприклад, «шістдесятку») і невеликий сегмент стільниці оббити листовим залізом. Це лише одна з ідей, які можна реалізувати своїми руками щодо конструктивних особливостей верстата.

Робочий стіл у житлових приміщеннях не встановлюється. А в майстерні обов'язково будуть перепади і температури та вологості. Тому для виготовлення верстата рекомендується деревина – граб, бук, дуб. Єдиний мінус такого рішення – найвища вартість матеріалів. Можна вибрати варіант дешевше – клен, модрина. Ці породи відрізняються достатньою твердістю. Хоча для стільниці саморобного верстатаЯкщо на ньому не планується проводити якісь «ударні» роботи, іноді беруться плитні зразки (ДСП, ОСВ). У принципі, будь-який добрий господар легко визначить, що йому більше підходить.

Занадто пористу деревину використовувати не слід. Навіть якісна її обробка антисептиками, маслами лише підвищить вологовідштовхувальні властивості, але міцності дереву не додасть.

Кріплення

• Болти. З ними особливих труднощів немає. Вони мають бути такої довжини, щоб зі зворотного боку можна було поставити шайбу, гровер та гайку. Складніше з іншими типами кріплення.
• Цвяхи. Наскільки доцільно їх використовувати при складанні верстата своїми руками (а такі рекомендації зустрічаються досить часто) кожен визначить самостійно. Але низка зауважень висловити варто.

1. По-перше, цвях, особливо великий, легко розколює деревину, тим більше, якщо вона пересушена.
2. По-друге, вбити його строго вертикально навряд чи вийде, враховуючи довжину ніжки та міцність дерева, з якого виготовляється верстат.
3. По-третє, складність із демонтажем. Наприклад, при необхідності ремонту робочого столу із заміною складової частини. Витягнути щільно забитий «потужний» цвях вийде не завжди.

• Самонарізи. Для невеликого верстата – кращий вибір. Найбільш «проблемні» ділянки додатково можна посилити металевими планками, куточками, пластинами. Головне - грамотно підібрати довжину ніжки кріплення. Є правило, згідно з яким вона повинна перевищувати товщину деталі, що скріплюється в 3 рази, як мінімум. В іншому випадку міцність з'єднання – під питанням.

Інструкція зі збирання столярного верстата

У процесі виготовлення робочого столу своїми руками майстер повинен постійно, на кожному етапі, контролювати кути та рівні. Найменший перекіс навіть у одному місці – і все доведеться починати спочатку.

Виготовлення деталей верстата

• Це нескладно зробити за наявними на кресленні розмірами.
• Кожен зразок ретельно шліфується.
• Залежно від породи деревини вибирається просочувальний склад і проводиться обробка деталей для захисту від руйнування гниллю і комахами-деревоточцями.
• Просування. На цьому варто наголосити. Ініціювати цей процес за допомогою штучного нагріву не можна, інакше заготовки почнуть деформуватися – згинатися, скручуватись. Волога повинна випаровуватися тільки природним шляхом – у приміщенні з кімнатною температурою та гарною вентиляцією.

Складання несучої рами (підстави верстата)

Частково про особливості скріплення вже сказано - шурупи + елементи посилення. Але все-таки основний спосіб фіксації – з'єднання «шип-паз» із посадкою на столярний клей. А ось кріплення тільки додає міцності всієї конструкції верстата. Але це практикується лише масивних столів, які планується надалі розбирати (стаціонарні варіанти).

Тут слід враховувати рівень ремонтопридатності верстата. Якщо він знаходиться в приміщенні з добрими умовами, то навряд чи деревина швидко почне підгнивати. У таких випадках клейові сполуки цілком виправдані. Для робочих столів, які розташовуються в холодних сараях, неопалюваних боксах і тим більше просто неба, «посадка» на клей небажана. Частковий ремонтзробити не вийде і доведеться збирати раму заново.

Додаткова надійність конструкції може бути забезпечена встановленням різних перемичок – діагональних, горизонтальних. Це все продумується ще на етапі складання креслення, хоча зробити доробку можна і в процесі монтажу.

Стільниця

Це найбільша частина верстата, що навантажується, і її доцільно зробити знімною. В цьому випадку нескладно (при значних пошкодженнях) замінити 1-2 дошки.

• Ширина стільниці підбирається з розрахунку, щоб її поверхня дещо виходила за периметр рами. Інакше працювати на такому верстаті буде незручно. Та й закріпити знімні лещата вже не вийде.
• Бічні частини дощок ретельно шліфуються. Якщо не досягти точного припасування зразків, то не уникнути появи щілин.
• Заготовки укладаються лицьовою стороною вниз (на рівній підставі) і скріплюються брусками. Вони поміщаються перпендикулярно до осьових ліній дощок, а товщина останніх дозволяє притягнути їх товстими саморізами. В крайньому випадку, в окремих точках неважко висвердлити поглиблені фаски.

• Щоб стільниця вийшла знімною, її фіксують на рамі за допомогою металевих куточків.
• Після її виготовлення провадиться додаткове шліфування лицьової частини. Для продовження терміну служби доцільно провести обробку робочої поверхні пропитними засобами (олією для дерева, оліфою).

Оснащення верстата

На якому етапі і що саме необхідно зробити, вирішується залежно від модифікації робочого столу та обраного креслення. Наприклад, ті ж лещата. Вони можуть бути куплені, які нескладно закріпити на краю верстата. Люди, які мають досвід у столярній справі, виготовляють затискні пристрої самостійно.

У принципі, у чоловіка, який «дружить» із найпростішим інструментом, при складанні столярного верстата складнощів виникнути не повинно. Єдина рекомендація – перед тим, як приступати до складання креслення, варто уважно переглянути всі фото робочих столів, що є в інтернеті.

Навіть якщо на них немає розмірів, визначитися з ними неважко. Зате з великою ймовірністю можна стверджувати, що з'являться нові, цікаві ідеї. Адже верстак буває і відкидний, який дуже зручний у малогабаритному боксі чи сараї. Та й ознайомившись із комплектацією столу, конструктивними особливостями різних моделей, можна вигадати і щось своє, оригінальне. Адже вся краса складання своїми руками – без будь-яких канонів. Лише творчість + знання питання.

У цього столярного верстата надійний каркас, міцна робоча поверхня та безліч відділень зручного зберіганняінструментів та пристроїв. Основну конструкцію ви зробите своїми руками за два дні, а різні корисні доповненнядодаватимете поступово.

Інструменти для роботи

Для обробки масиву деревини та листових матеріалів знадобиться інструмент:

1. Ножівка.
2. Електрорубанок.
3. Пила циркулярна.
4. Шліфувальна машина.
5. Дриль та свердла.
6. Струбцини.
7. Шуруповерт.
8. Олівець.
9. Кутник.
10. Рулетка.
11. Пензлик.

Каркас столярного верстата

Візьміть рівні дошки соснові без великих сучків перетином 50х150 мм. Сирий пиломатеріал просушіть: чим нижча вологість дощок, тим менша ймовірність короблення конструкції. Розглянутий столярний верстат розрахований на комфортну роботу майстра зростом 170-180 см. Щоб змінити висоту конструкції, зробіть ніжки вище або нижче.

Таблиця 1 – список деталей каркасу

	Найменування	Чистові розміри, мм			Матеріал	Кількість
	Деталь ніжки
	Нижня проставка
	Верхня проставка
	Поперечна проніжка
	Поперечка кришки
	Поздовжня проніжка
	Поздовжня царга
	Нижня полиця
	Проставка стільниці

Всі елементи основи столярного верстата парні, тому розмічайте на дошці шириною 150 мм одразу дві деталі однакової довжини.

Напиляйте всі дерев'яні заготовки по довжині за винятком проставок: короткі зручніше нарізати вже струганими, а довгі слід відпиляти пізніше «за місцем».

Заміряйте ширину дошки, відніміть товщину диска вашої циркулярної пилки та розділіть результат навпіл. Виставте на мірній шкалі розрахований розмір і переконайтеся в перпендикулярному положенні пиляльного диска. Розпустіть дошки точно посередині.

Остругайте деталі та обробіть їх наждачним папером середньої зернистості.

Напиляйте нижні проставки та відшліфуйте торці. Очистивши поверхні від пилу, нанесіть клей на малу проніжку та на кінець ніжки.

Стисніть деталі струбциною, витріть клей, що видавився, і просвердліть отвори свердлом з зенковкой.

Скріпіть заготовки шурупами 6,0 х70. Підготуйте решту ніжок каркаса столярного верстата.

Зніміть фаску на нижніх торцях, щоб знизити ймовірність розколу деревини під час зсуву верстата.

Підготуйте до склеювання вузли з'єднання ніжок з поздовжніми проніжками. Скріпіть деталі саморізами, виставивши прямий кут.

Прикрутіть усі чотири ніжки на свої місця.

Розмістіть на підлозі половинки каркаса та поздовжні царги, відміряйте довжину верхніх проставок.

Напиляйте деталі та закріпіть на клей та шурупи.

Зберіть верхню раму столярного верстата на рівній поверхні. Скріплюйте бруски столярним клеєм та шурупами 6,0х80 мм, висвердлюючи під них напрямні отвори.

Зберіть нижню обв'язкуверстата, використовую для зручності струбцини та допоміжні дощечки.

Покладіть на місце верхню раму та вирівняйте всю конструкцію. З'єднайте частини каркасу шурупами.

Виріжте з листового матеріалу товщиною 16 мм нижню полицю та закріпіть її на брусках

Стільниця верстата для столярних робіт

Використовуйте для кришки верстата листи МДФ, ДСП або фанери завтовшки 16-20 мм. Склейте плити в два шари і отримайте стільницю товщиною 32-40 мм.

Креслення та влаштування кришки верстата: 1 – кромкові планки (береза, клен); 2 – робоча поверхня (тверда ДВП); 3 – плита, що несе (ДСП, фанера або МДФ).

Для стільниці можна взяти листи ДСП, що залишилися від непотрібних меблів. Наприклад, підійдуть стінки шафи. Візьміть їх за основу та додайте дрібні шматки так, щоб кришка столярного верстата вийшла розмірами 670х1940 мм.

Розташовуйте вузькі плити ближче до задньої стінки та до центру верстата. Великі листи розташовуйте у верхньому шарі стільниці. Склейте розкроєні заготовки.

Скріпіть листи саморізами, заглиблюючи їх у роззенковані отвори. Обріжте кромки ручної циркулярною пилкоюна відстані 20 мм від краю.

Вирівняйте стільницю щодо каркаса та закріпіть шурупами.

Острогайте рейки для кромкових накладок. Відпиліть скоси в 45 ° і наріжте планки по довжині. Покладіть на кришку верстата шмат ДВП, додайте зверху рівну панель і скріпіть все це струбцинами.

Так простіше кріпити накладки. Вирівняйте кінці по краях стільниці і притисніть рейку до панелі – верхня площина встане врівень з кришкою верстата. Притримуючи планку однією рукою, висвердліть напрямні отвори та закріпіть деталі шурупами.

Переставте пристрій на інший бік і встановіть інші накладки. Обробіть планки шліфувальною машиною.

Просвердліть у кутку плити отвір, що дозволяє легко виштовхнути ДВП із поглиблення при його заміні.

Очистіть поверхні від пилу та покрийте дерев'яні частини каркасу морилкою. Покладіть ДВП у поглиблення кришки. Якщо ви використовуєте шматки матеріалу, зафіксуйте їх за допомогою двостороннього скотчу. Встановіть на верстаті столярні лещата.

Ящики для зберігання інструменту в столярному столі

Заповнюючи простір під кришкою столярного верстата, використовуйте модульний принцип. Окремі блоки робити простіше та зручніше згодом змінювати, коли потрібно місце для нового інструменту. Буде певний перевитрата матеріалу, зате збільшиться маса верстата та його стійкості вистачить для роботи з електроінструментом.

Схема організація місць зберігання: 1 – скринька повного висування; 2 – місткий ящик із фанери; 3 – контейнер із ДСП; 4 – широкий ящик; 5 – відсік для переносного інструментального ящика; 6 – місце для кейсів та заготовок.

Використовуйте ящики від старих меблів

Підберіть ящики, що підходять за габаритами, від непотрібного письмового столу або комода.

Підпишіть дерев'яні елементиі обережно роз'єднайте їх. Очистіть від клею шипи та вуха.

Обріжте планки по ширині, видаляючи стерті кути і пази, що розтріскалися. Якщо рідне дно ящика кволе, приготуйте товщу фанеру або ДВП. Зробіть нові пази на циркулярній пилці.

Зберіть ящик «на суху», за необхідності підганяйте деталі. Очистіть поверхні та склейте конструкцію. Використовуйте монтажні куточки для точного збирання прямих кутів.

Коли висохне клей, відшліфуйте кути та сторони ящика, закріпивши його для зручності роботи.

Підготуйте напрямні планки та розрахуйте розміри модуля.

Розрахунок блоку для трьох висувних ящиків

Напиляйте нижню, верхню та бічні панелі. Прикрутіть шурупами напрямні рейки.

Зберіть панелі в модуль та спробуйте хід ящиків. Розмістіть блок усередині верстата, підклавши під нього підпірки.

Висвердліть напрямні отвори, роззенкуйте і закрутіть шурупи. Кріпіть ДСП до верхніх брусів та до ніжок верстата.

Встановіть передні накладки на ящики. Розмітивши розташування корпусу, прихопіть його одним шурупом. Вставте ящик на місце та скоригуйте положення панелі. Акуратно вийміть ящик і загорніть інші шурупи.

Закріпіть накладки, що залишилися – модуль з широкими висувними ящиками готовий.

Відсік столярного столу для переносної скриньки

Середній модуль виготовляється на всю висоту підверстання для посилення жорсткості столярного верстата. Для корпусу візьміть ДСП завтовшки 16 мм і виріжте дві боковини, дно та кришку.

Корпус середнього модуля: 1 – схема каркасу; 2 – бічна стінка; 3 – нижня та верхня панелі.

Прикріпіть направляючі планки до боковин, зберіть каркас на шурупах і встановіть впритул до правого блоку.

Підготуйте деталі для шухляди.

Креслення елементів ящика: 1 – довга стінка; 2 – коротка стінка; 3 – днище; 4 – передня накладка; 5 – рейка.

Циркулярною пилкою оберіть пази в стінках, що можна зробити звичайним диском. Виставте глибину пропилу 6 мм, а ширину 8 мм. Проженіть усі чотири деталі. Посуньте поздовжній упор пили на 2 мм і виконайте пробний пропил. Перевірте паз і відрегулюйте упор, якщо потрібно. Проженіть інші заготовки.

Зберіть модуль і встановіть знизу рейки, що захищають кромки ДСП від сколів і забезпечують більш «гладкий» хід.

Закріпіть передню панель шурупами і поставте ящик на місце.

Як зробити модулі зі зручними висувними ящиками

Влаштування корпусів цих модулів ідентично попереднім конструкціям. Розміщений на роликових направляючих висувний контейнер виготовляється з урахуванням монтажного зазору, тому його ширина буде меншою від внутрішнього розміру корпусу на 26 мм (для поширених напрямних товщиною 12 мм).

Пристрій модуля та деталі скриньки: 1 – збірна схема; 2 – задня та передня стінки; 3 – передня панель; 4 – днище; 5 – бічні стінки.

Перед складання корпусу закріпіть на боковинах обмежувальні дерев'яні рейки та металеві напрямні.

Схема монтажу напрямних на стінах корпусу.

Закріпіть готовий модуль під кришкою верстата.

Для встановлення напрямних на ящику відклацніть фіксатори та витягніть малі рейки.

Закріпіть деталі на стінах. Потрібну відстань від кромки до напрямної визначте самостійно виходячи з конкретної конструкції та зазору в 10 мм між стінкою ящика та верхньої панелі каркасу.

Висуньте до упору середні рейки.

Вставляйте одночасно обидва напрямні, притримуючи пальцями середні рейки. Якщо ящик «пішов» туго, вийміть його і спробуйте заново.

Поставте передню накладку на місце.

Як зробити висувну шухляду столярного верстата з фанери

Напиляйте заготовки корпусу ящика з 10-міліметрової фанери, а для днища візьміть лист завтовшки 5 мм.

Схема розкрою деталей для двох фанерних ящиків: 1 – передня панель; 2 – задній вкладиш; 3 – бічна стінка; 4 – передня вкладка.

Обробіть заготовки шліфувальною машиною.

Зробіть пази під фанерне дно у бокових стінках, задньому та передньому вкладишем. Зачистіть задирки наждачним папером.

Склейте та скрутіть шурупами деталі передньої та задньої стінок.

Нанесіть клей на стики та в паз.

Зберіть конструкцію, використовуючи куточки та струбцини.

Скріпіть деталі шурупами, висвердлюючи напрямні отвори.

Зберіть своїми руками другий фанерний ящик.

Встановіть на задній стінці столярного верстата панель, призначену для збільшення жорсткості конструкції та розміщення ручного інструменту.

Покрийте ящики і обрізані торці деревно-стружкових плит.

Підведіть до виготовленого своїми руками верстата електроживлення та займіться наповненням контейнерів інструментами.

Час читання ≈ 3 хвилини

У будь-якому приватному будинку, майстерні або гаражі столярний верстат є дуже потрібним предметом. З його допомогою зручно виготовляти або ремонтувати будь-які речі, також він поєднує функції столу і полиці для інструменту одночасно. Його можна обладнати слюсарними лещатами і встановити на нього верстат для заточування різного інструменту. Якщо купувати металевий верстат в магазині, то він обійдеться в чималу суму грошей, але можна виготовити верстат з дерева своїми руками.

Необхідні інструменти та матеріали

Отже, для самостійного виготовленняверстата в гараж знадобляться такі інструменти:

• Ножування або електричний лобзик;
• Рулетка;
• Кутник;
• Будівельний рівень;
• Гайкові ключі;
• Дриль;
• Шуруповерт.

Матеріали:

• бруски для опор;
• 2 листи фанери або ОСБ (один із листів вирізається під полицю необхідного розміру);
• дошки для каркасу;
• саморізи;
• болти;
• шайби;
• гайки.

Перед роботою необхідно зробити креслення верстата з розмірами для зручності збирання.

Покрокова інструкція з виготовлення верстата

Для виготовлення верхнього каркаса необхідно відпиляти дошки, виходячи з необхідного розміру верстата (див. фото).

За допомогою шурупів закріпити 2 довгі і 2 короткі дошки, так щоб вийшла прямокутна рама. За допомогою рулетки відзначити відстань до середини рами, і перпендикулярно, між двома довгими дошками закріпити коротку дошку, що залишилася, прикріпивши її саморізами з обох торців.

Для виготовлення ніжок верстата потрібно відпиляти шість рівних брусків. З внутрішньої сторони отриманої основи у кожний кут рами закріпити по одній ніжці за допомогою болтів, шайб і гайок (див. схему верстата).

Для жорсткості споруди необхідно поставити додаткові дошки, які також будуть основою нижньої полиці. Для цього потрібно відпиляти 4 дошки.

Рулеткою необхідно відміряти рівну відстань від кожної ніжки по 30 см, на отриманому рівні закріпити дошку до задньої частини споруди до 3 ніжок, а з передньої частини закріпити дошку між крайньою та середньою ніжкою, у тому місці, де планується майбутня полиця.

Дві дошки, що залишилися, треба закріпити до ніжок, на тому ж рівні, як і дошки для полиць.

З одного або декількох аркушів фанери або ОСБ за допомогою ножівки або електричного лобзика випилюємо необхідні відрізки. Закріплюємо їх до верхньої частини верстата врівень за допомогою саморізів. Додатково згори можна закріпити лист оргаліту, т.к. його можна легко змінити на новий, якщо старий буде сильно зношений. За цією ж схемою робиться і нижня полиця. Рулеткою вимірюється відстань між крайніми та середніми ніжками верстата, за цим розміром випилюється лист матеріалу та встановлюється на отриману основу.

При кріпленні ніжок або поперечок необхідно користуватися косинцем для отримання рівної відстані між частинами споруди. За допомогою рівня, за місцем установки, потрібно перевірити чи варто виготовлений верстат так своїми руками. У разі ухилу його необхідно вирівняти шляхом підставки під ніжки верстата дерев'яних трісок.

Зручне робоче місце, добре облаштоване, з добротним столярним верстатом - здатне значною мірою полегшити обробку дерев'яних виробів. Це дає можливість прискорити процес виробництва та покращити якість кінцевого продукту.

Якщо немає часу на виготовлення, можна придбати готовий верстат у торговельній мережі. У порівнянні з цим варіантом, власноручне виготовлення робочого столу має ряд переваг:

• можливість отримати столярний верстат потрібного розміру та функціональності;
• раціональне розміщення робочих вузлів та додаткового обладнання;
• придбання готового верстата обійдеться значно дорожче.

Вимоги щодо виготовлення конструкції

Залежно від передбачуваних робіт, столярний стіл повинен мати наступні характеристики:

• Маса та жорсткість конструкції має бути достатньою для забезпечення цілісності та стійкості робочого столу.
• Наявність пристроїв для закріплення та утримання оброблюваних заготовок (упори, гвинтові струбцини, ).
• Можливість ергономічного розміщення додаткового обладнання.
• Розміри майбутнього столярного верстата залежать від маси та габаритів заготовок, які передбачається на ньому обробляти.
• Слід враховувати вільний простір у майстерні. Є проекти компактних верстатів, які дають змогу організувати робоче місце навіть на балконі.
• Висота столу має бути орієнтована на фізіологічні особливості людини, яка буде за ним працювати.
• Розміщувати додаткові пристрої слід з урахуванням основної робочої руки господаря.
• Перед початком проектування верстата потрібно визначитися, якою вона буде – переносною чи стаціонарною.

Найбільш підходящі габарити верстата для роботи з деревом:

• довжина стільниці – 2 м;
• ширина – 70-100 см;
• висота столу від підлоги – 80-90 см.

Різновиди столярних верстатів

Якщо до верстата не пред'являються серйозні функціональні вимоги, для дрібних робіт можна використовувати письмовий стіл, переобладнаний під професійні потреби

Мобільний верстат

Цей вид столярного робочого столу є актуальним у разі нестачі вільного простору в майстерні. Його довжина становить не більше метра, а ширина - 60-80 см, маса зазвичай не перевищує 30 кг. Переносний мобільний верстат зручно використовувати для обробки невеликих заготовок, дрібного ремонту столярних виробів, різьблення по дереву. Завдяки компактним розмірам мобільний верстат можна розташувати в будь-якому приміщенні: в гаражі, на дачі або балконі. Для ще більшої компактності часто застосовується розкладна конструкція.

Схема виготовлення мобільного верстата

Стаціонарний верстат

Повноцінна робоча споруда з прив'язкою до певного місця без можливості мобільного переміщення під час експлуатації. Призначений для обробки заготовок будь-якої маси та довжини (в розумних межах). Це потужний, надійний пристрій, виготовлений з урахуванням особливостей робочого простору та особистих уподобань майстра. Стаціонарні верстати обов'язково обладнуються спеціальними затискачами для фіксації заготовок. На них передбачається місце для фіксації інструменту та встановлення додаткових упорів.

Складовий столярний верстат

Завдяки розбірної конструкціїна болтових з'єднаннях окремі модулі верстата можуть бути легко замінені в процесі роботи. Головний недолік цього пристрою – складність у виготовленні (порівняно з іншими моделями), що значно компенсується його варіативністю в процесі використання.

Вибір проекту та складання схеми

При складанні проекту основні параметри, які необхідно врахувати, – це висота, конфігурація та функціональне оснащення.

Висота.Для комфортної тривалої роботи висоту верстата не слід робити більше 90 см. При визначенні цього параметра, в першу чергу, слід враховувати своє зростання (якщо верстат робиться для себе). А також важливим є вид столярних робіт, які передбачається виконувати найчастіше, і ті, що вимагають максимально зручних умов для їх якісного виконання.

КонфігураціяЯкщо немає обмежень робочого простору, оптимальна ширина – 80 см, довжина – 2 м. При конфігуруванні верстата потрібно враховувати наявність полиць, відсіків, дверцят, висувних ящиків, їх кількість та розміри.

Функціональне обладнання.Для утримання заготовок столярний верстат має бути обладнаний двома затискачами. Передній затискач розташовують ліворуч, задній затискач знаходиться на правому торці верстата. Ця схема розташування затискачів спрямована на правшу. Якщо у майстра основна робоча рукаліва, затискачі розташовуються дзеркально щодо вищеописаного варіанта.

Необхідно передбачити місця для фіксації електричного та ручного інструменту, технологічні отвори для упорів та обмежувачів. Освітлювальні прилади та розетки краще розташовувати на довколишніх стінах та об'єктах.

Необхідні матеріали

При підборі матеріалу для кожного вузла верстата слід враховувати функціональні особливостіта навантаження, яким він піддаватиметься.

Для того, щоб верстак не вийшов занадто масивним, як матеріал для виготовлення каркаса краща легка деревина м'яких порід:

• сосна;
• вільха;
• липа.

Деревина твердих порід, фанера різної товщини використовується для виготовлення стільниці.

Каркас для верстата можна зварити із металевої квадратної трубиабо куточка відповідного перерізу, але більшість столярів віддають перевагу конструкції з дерева.

Виготовлення простого столу

Як приклад взято виготовлення столярного верстата зі стільницею довжиною 2 м, шириною 80 см і висотою 80 см. Для більш раціонального використання часу спочатку потрібно склеїти стільницю. Поки вона клеїться, можна займатися підготовкою складових частинкаркаса та його наступним складанням.

У процесі виготовлення знадобиться:

• торцювальна циркулярна пилка;
• дриль;
• електричний лобзик;
• струбцини.

Складання стільниці

Набірний (клеєний) щит із деревини твердих порід (ясен, дуб, бук, граб). Рекомендована товщина стільниці – 60 мм. Найбільш раціонально для її виготовлення використовувати струганий брус перетином 60х40 мм. Після підготовки довжини бруса його потрібно склеїти між собою в щит, необхідної ширини. Щоб отримати щит шириною 80 см, потрібно підготувати 20 брусків 60х40 мм.

Для якісного склеювання необхідно врахувати такі фактори:

• Брус строго прямокутний в поперечному перерізі(Не ромб або паралелепіпед).
• Щит повинен затискатись спеціальними струбцинами, які здатні забезпечити достатню силу стиснення.
• Склейка виготовляється на рівній площині, при цьому потрібно виключити деформацію під час стискання.

Можна обійтися без усього вищеописаного і склеїти щит за допомогою послідовного стиснення брусків між собою шурупами або навіть цвяхами. Але в цьому випадку, ні про яку рівну поверхню стільниці мови бути не може.

Стільниця з фанери. Декілька листів фанери склеюють між собою по площині. Кількість листів, що склеюються, залежить від їх товщини і від планованої товщини стільниці. Для якісного склеювання фанери необхідна рівна площина. Від того, наскільки ця площина буде рівною, залежить якість готової стільниці.

Існує два варіанти склеювання фанери в домашніх умовах:

• За допомогою дощок та струбцин. На фанеру наносять клей та стискають струбцинами. Для рівномірного стиску під струбцини підкладають дошки.
• За допомогою дощок та вантажу. Попередньо змащену клеєм фанеру кладуть на рівну площину, зверху кладуть дошки та притискають вантажем.

Виготовлення опор

Опорні ніжки робочого столу роблять із бруса перетином 100х100 мм. Виглядають вони досить потужно, але це потрібно для забезпечення жорсткості конструкції. Поперечні деталі каркаса роблять із такої ж деревини що й ніжки. Для цього достатньо бруса перетином 60х60 мм.

Щоб уникнути деформацій, яким схильні деталі з масиву деревини великого перерізу, для виготовлення опор краще використовувати. Його можна склеїти із двох-трьох заготовок меншого перерізу. Наприклад, щоб зробити брус перетином 100х100 мм, потрібно склеїти між собою по площині три дошки перерізом 105х35 мм. Після склеювання вийде заготовка 105х105 мм, де 5 мм – запас на чистову обробку.

Для складання каркаса використовують шипові з'єднання або шканти. Такий варіант збирання передбачає наявність спеціального обладнання. Інакше процес буде невиправдано довгим. Простіший варіант - використовувати металеве кріплення та арматуру (болти, гвинти, куточки, саморізи).

Розмір каркасу:

• довжина – 180 см;
• ширина – 70 см;
• висота – 74 см.

Висота наведена з урахуванням товщини стільниці (60 мм). Довжина та ширина каркаса забезпечує наявність звисів стільниці (10 см на бік з боку торців, 5 см на бік спереду та ззаду).

При складанні повинні вийти такі заготовки:

• Стійки (ніжки) – 100х100 мм завдовжки 74 см.
• Поперечні бруски – 60х60х1600 мм (4 шт.) та 60х60х500 мм (4 шт.).

Якщо використовувати шипові з'єднання, то до довжини заготовки потрібно додати довжину шипа (рекомендовано 60 мм), помножену на 2.

Складання каркасу та стільниці

Перед складання до низу стільниці по краях потрібно прикріпити поперечні дошки перетином 100х60х800 мм та поздовжні 50х60х1800 мм. Поперечні дошки необхідні для виключення деформації стільниці в процесі експлуатації. Поздовжні - для наступного оснащення столярного верстата затискачами.

Щоб надійно зафіксувати поздовжні та поперечні дошки, слід використовувати клей. Якщо немає впевненості в якості клею, їх можна додатково закріпити шурупами або іншим металевим кріпленням.

Якщо всі розміри враховані правильно, то каркас верстата стане чітко між поперечними та поздовжніми дошками знизу стільниці. Скріпити всю конструкцію слід болтами через поперечні дошки стільниці і опорні стовпи (ніжки). Щоб головки болтів не заважали, під них потрібно висвердлювати таємні отвори.

Складна конструкція

Складний верстат доцільно використовувати у випадку, коли кількість робочого простору обмежена та необхідна мобільність переміщення робочого столу в процесі експлуатації. У більшості випадків столярний переносний верстатобладнаний знімною стільницею та складним каркасом.

Стільниця може відкидатися на петлях до стіни, а ніжки складатися під неї. При використанні цієї конструкції довжину ніжок слід розраховувати так, щоб вони, складаючись, не заважали один одному. Тобто їх довжина має бути меншою за половину відстані між ними.

Подібні столярні верстати призначені для обробки невеликих деталей. Тому елементи конструкції цих столів не роблять такими потужними, як на стаціонарних. Для виготовлення опорних стояків достатньо бруса 100х40 мм, поперечних 60х40.

Як матеріал стільниці можна використовувати будь-який плитний матеріал (ОСБ, ДСП, фанера). Якщо товщини плитного матеріалу недостатньо, стільницю можна посилити рамкою з бруса 30х50 (перетин бруса визначається запланованою жорсткістю стільниці).

Складання складного столярного верстата проводиться на болти. Щоб стіл можна було швидко розібрати, замість звичайних гайок доцільно використовувати спеціальні барашкові гайки.

Столярний верстат - це наріжний камінь майстерні деревообробника. Він дозволяє грамотно організувати робочий простір, підвищити продуктивність і покращити якість робіт, незалежно від того ви є прихильником ручного або електромеханічного інструменту. У цьому матеріалі ми розповімо, як зробити класичний дерев'яний верстатсвоїми руками.

Про столярні верстати

Пристрій та призначення верстата

Столярний верстат - це робочий стіл для ручної та механічної обробки дерев'яних виробів. Конструкція та ергономіка класичного столярного верстата дозволяють фіксувати деталі у різних просторових положеннях та з максимальною зручністю виконувати основні столярні операції: виготовляти дерев'яні деталі, проводити складання конструкцій, покривати їх оздоблювальними складами. Традиційний столярний стіл призначений для роботи з пиломатеріалом довжиною до 3-3,5 м. Для обробки довших заготовок використовують верстат тесляра.

Стіл для столярних робіт складається з верстатної дошки (кришки) та підверстання (несучої рами). Традиційний верстат оснащують передніми (фронтальними) та задніми (торцевими) лещатами за допомогою яких заготовки фіксують у необхідних просторових положеннях.

У кришці столу та дерев'яних губках лещат присутні отвори. Вони призначені для встановлення притисків та упорів різного перерізу та висоти.

Розставивши упори в потрібній конфігурації, між ними розташовують деталь і підтискають гвинтовим механізмом лещат. Таким чином, заготовка надійно фіксується в горизонтальному положенні. Виходячи з товщини дерев'яні деталі, використовують упор відповідної висоти, який не виступатиме за край заготівлі та заважатиме обробці.

Як підібрати оптимальну висоту верстата?

Висота столярних верстатів варіюється в межах 85-95 см. Оптимальну висотустолу підбирають орієнтуючись на зростання майстра. Якщо, стоячи біля верстата, долоні вільно упираються в його кришку, значить ростовка підібрана правильно. За таким верстаком буде зручно виконувати всі основні операції, без частих згинань та витягувань, які призводять до швидкої втоми.

З яких матеріалів краще виготовляти конструкцію?

Столярний верстак повинен мати достатню міцність і жорсткість, оскільки при експлуатації він піддається великим навантаженням як статичним, що утворюється під вагою масивних заготовок, так і динамічним, що виникає в процесі пиляння, свердління, ударів та ін. Достатні характеристики міцності забезпечуються не тільки особливостями кріпильних вузлів, а й типом використовуваних матеріалів.

Для виготовлення основи зазвичай застосовують деревину хвойних порід. Кришку столу виготовляють із міцної деревини: дуба, бука, ясеня, клена та ін.

Про виготовлення верстатної кришки

Досвід показує, що при виготовленні столярного верстата своїми руками доцільніше набувати готового клеєного щита, який стане заготовкою для кришки. Сили та час витрачені на розкрій, прифугування кромок, склеювання щита та його вирівнювання при створенні такої масивної деталі виявляться непорівнянні із заощадженими коштами.

При виконанні робіт, які збільшують ризик пошкодження кришки: свердління, довбання та ін., робочу поверхнюверстата краще застелити товстим фанерним листомабо ДВП, вирізаним формою кришки. Зробити цей простий підлогу доцільно відразу разом з верстатом.

Виготовлення та збирання боковин

Конструкція боковини і двох ніжок (В), царг і опор (А). Деталь збирають на наскрізному шипі.

Фігурні вирізи царг і опор (деталь А) випилюють на стрічковій пилці з наступним шліфуванням кромок.

Відповідно до зазначених у схемі розмірів на ніжках роблять розмітку гнізд для шипів проніжок, після чого вибирають їх стамескою або фрезерують.

на зовнішній сторонініжок цікують конічне заглиблення під головку стяжного болта. Поглиблення діаметром 35 мм та глибиною 11 мм роблять свердлом Форстнера. По центру свердлять наскрізний отвір діаметром 14 мм.

Випилювання шипів та вушок

Шипи та вуха роблять на пильному верстаті або вручну, керуючись базовими принципамистворення шипових з'єднань. У такій відповідальній конструкції перший варіант кращий, оскільки дозволяє мінімізувати похибки і неточності, забезпечивши бездоганну припасування з'єднання. Заготовки повинні мати підготовлені рівні поверхні та відповідати розмірам, зазначеним у кресленні.

Половинки деталей A склеюють між собою, попередньо розташувавши в пазу вкладку, яка запобігає зміщенню.

Складання боковини

Деталі А та B склеюють у готове з'єднання. Після висихання надлишки клею, що проступили, акуратно зачищають стамескою. Зібрану боковину шліфують.

По центру склеєної царги просвердлюють отвір 19х38 мм під шкант (L) для фіксації кришки верстата.

Виготовлення проніжок та підлогової полиці

За вказаними у кресленні розмірами випилюють заготовки для проніжок (деталь С) у кількості 4-х штук. На кінцях кожної деталі роблять шипи, дотримуючись розмірів, вказаних на фото. Як і у випадку з боковиною, цю операцію краще проводити на пиляльному верстаті.

З'єднання проніжок з боковиною роблять роз'ємним на болтовій стяжці з поперечною гайкою. Для цього на внутрішній стороніпроніжок фрезерують поглиблення для поперечних гайок d25 мм та глибиною 32 мм. У торцях проніжок свердлять отвір 14Х95 мм. На цьому етапі краще використовувати свердлильний кондуктор, оскільки отвори повинні бути виконані під кутом 90°.

Опорні планки (деталь D і E) прикручують шурупами з відступом 22 мм від верхніх кромок проніжок.

За заданими у кресленні «Загальне деталювання» розмірами випилюють планки полиці підкладки (деталь F). На кінцях кожної планки свердлять та роззенковують отвори. Планки шліфують та послідовно монтують на зібраній рамі.

Монтаж верстатної кришки

На задній стороні верстатної дошки свердлять нескрізні отвори d19 мм та глибиною 32 мм під шканти (L).

Свердлом d19 мм на кришці роблять наскрізні отвори для верстатних упорів. Аналогічні гнізда завглибшки 45 мм свердлять на торці кришки. На всіх отворах знімають фаску. Упори повинні легко входити в гнізда та не люфтити.

Порада!Під час виконання всіх свердлильних операцій використовуйте дриль з кондуктором, щоб забезпечити обережні отвори під ідеально прямим кутом. Виготовити таку напрямну не складе труднощі самому, маючи під рукою обрізок бруса.

Встановлення верстатних лещат

Вирішивши зробити верстак своїми руками, столярні лещата доцільніше купити в готовому вигляді. У цьому випадку ви отримаєте максимально надійну і функціональну конструкцію, і що важливо позбавитеся від зайвого головного болю при їх монтажі.

Виробники верстатних лещат намагаються дотримуватися стандартів під час виготовлення своєї продукції. Тут розглянемо схему монтажу типових конструкцій. Але можливо вам доведеться імпровізувати, пристосовуючи монтаж під особливості нестандартних верстатних лещат.

Губки лещат – деталі H, I та J (2 шт.) – випилюють із деревини твердих порід. Після цього просвердлюють отвори для направляючих штанг, ходового гвинта, гнізда для верстатних упорів та отвори для кріпильних гвинтів.

Задні губки передніх і задніх лещат монтують до кришки верстата, як показано на фото.

Дерев'яні підкладки (деталь К) випилюють під розміри лещат. У царгах просвердлюють наскрізні отвори для направляючих штанг та ходового гвинта.

Порада!Для точної розмітки отворів використовуйте самі напрямні, шматочки малярського скотчу та м'який олівець.