Саморобні складні човни з алюмінію. Розбірні портативні човни найпростішої конструкції. Що так і що ні
Літо та вода завжди провокують на придбання човна. Надувні човни не так зручні в експлуатації як жорсткі, проте жорстка конструкція ускладнює перевезення.
Найбільш компромісним рішенням є виготовлення секційного складаного човна своїми руками.
Як побудувати саморобний складний човен із фанери
Фанерний складний човен, що має жорстку конструкцію, складається з декількох секцій, представлених як елементи водного транспортного засобу. Їхні розміри відповідають відстані між шпангоутами (2 шт.), що знаходяться в близькому сусідстві, і складається враження, що засіб пересування по воді розділений на частини по центру поперечних ребер жорсткості. Потім ці секції з'єднуються в єдину конструкцію «барашковими» болтами та ущільнюються гумою.
Якщо всі секції розібрати, то їх конструкції сплановані так, що найбільшу, а це середня секція, послідовно увійдуть всі інші. В результаті, засіб пересування по воді буде складено як валіза з габаритними розмірами 850 мм на 700 мм на 330 мм, яка без проблем поміщається в чохол з матерії та транспортується за місцем призначення.
Щоб виготовити човен, необхідно приготувати два з половиною листи чотириміліметрової фанери для будівництва 1,5 на 1,5 метра та шматок аркуша 10-міліметрової фанери 1,3 на 0,9 метра. Матеріал має бути обов'язково якісний, рівний, бажано першого сорту. Також потрібно дві дошки по шість метрів кожної: 20-міліметрової товщини сосни або ялинки і 40-міліметрової будь-якого іншого дерева. Якщо будматеріалу такого розміру раптом не виявиться, підійдуть дошки та коротше. А ось обробити борт бажано буковою або іншою твердою деревиною. Для цього достатньо метрової довжини відрізу.
Будь-яка збірка деталей починається з креслення. Треба відтворити на папері або найкраще на міліметрівці натуральні розміри шпангоуту, форштевні та транця. При викреслюванні розташування деталей має забезпечити максимальне входження друг з одним. Приклеїти плаш на будівельну 10-міліметрову фанеру, яку скласти вдвічі. Наступні техдії полягають у висвердлюванні в шпангоутах отворів. Кріплення до шпангоутів виконується дуже щільним. Парні шпангоути (2 шт.), форштевень та транець випилюються за допомогою ножівки.
Щільне прилягання листа при вирізанні шпангоутів I, II, V та транця забезпечити за рахунок малого кута зовні. Шпангоути обробити ножівкою та зовні покрити гумою міліметрової товщини, використовуючи клей. Ущільнення поділити на 20-міліметрові смужки та обробити технічним клеєм парні шпангоути (2 шт.), а потім розрізати.
Наступна операція зі скріплення фанери - це обробка триміліметрових отворів під алюмінієві заклепки зовні шпангоутів, які встановити на довжині 10 - 15 мм парами, витримуючи умову: 10 мм до краю шпангоуту і 800 мм між парами. Після зняття болтів роз'єднати шпангоути між собою. Вважати їх готовими лише тоді, коли заклепки поміщені в отвори.
Збір секцій не мислимо без кондуктора (дивимось на малюнок), що дозволяє встановити шпангоути та покрити їх фанерою. Механізм виконаний з 40-міліметрової дошки та має складові:
Підстава-раму з чотирьох дощок;
стійку нерухому із зафіксованим цвяхами кронштейном, поперечну дошку зі шпангоутом;
стійку рухливу з дошкою, що рухається між поздовжніми листами основи; укріплений у ньому кронштейн; та поперечну дошку на ньому.
Подальше ваше завдання – зміцнити шпангоути. Це робиться за допомогою болтів, які пропускають через отвори та з'єднують кронштейни з дошками поперечного напрямку. Всі виступи кронштейна та звисання дощок за край підрівняють на рівні шпангоутів. Це важливо зробити, щоб при подальшій обшивці фанерою вони не заважали.
Ваші наступні дії щодо виготовлення складного водного судна. Чотириміліметрову фанеру розділіть навпіл і накрийте ними шпангоути в кондукторі. Загніть листи зовні по шпангоутах відповідно до напрямку човна, що рухається, і злегка зміцніть на кондукторі. Надлишки листа зовні шпангоутів заважатимуть, тому їх треба видалити. Обробку клеєм марки К-88 виконуємо недовго, його треба нанести на шпангоути під фанерою та на її краї над шпангоутами. Невеликий лист алюмінію 0,5*16 мм зміцнить межі фанери. Виходить, що вона контактуватиме з листом лише на ширині 10 мм, а на шести – звисати.
Наступні дії зводяться до свердління отворів діаметром 2,5 – 3 мм у шпангоуті між заклепками, захоплюючи фанеру та алюмінієву смужку, куди увійдуть двадцятиміліметрові шурупи. Умова складання - наявність антикорозійного покриття на болтах із гайками та шурупами, якими треба скріпити секції, обов'язково. Подальші ваші дії – вкрутити зверху шурупи одразу в дві сторони. До шпангоутів прикріпити фанеру, смужку алюмінію загорнути донизу, щільно притиснувши до ребрів жорсткості судна. Потім зняти з кондуктора секцію, а її кінці підрівняти, щоб від одного до іншого шпангоуту довжина фанери виявилася меншою на десять міліметрів. Зрізати залишок. Така вимога встановлена, щоб кріплення бортових планок було надійним.
У заготовлених планках із бука, сосни або іншої твердої деревини з перетином 25*15 мм визначити одну четверту частину, яку прикласти до фанери та склеїти. Решту смужки з алюмінію обернути навколо планок, всередині шпангоуту оббив цвяхами. Краї планок прикріпити до шпангоутів шурупами завдовжки 40 мм. Забезпечити герметику між планкою борту та листом фанери. Підвищити жорсткість стикування борту човна можна за рахунок перевищення на три міліметри довжини планки щодо секції.
Ущільнення з мікропорами або іншу м'яку гуму посадити на клей з одного боку секції по всій ширині. Ще годиться трубка з гуми, отвори в якій заздалегідь заклеїти з двох сторін, а от повітря, що там залишилося, забезпечить підвищену щільність стику. Секцію можна вважати готовою до експлуатації, коли буде просвердлено отвори в гумі навпроти подібних у шпангоуті.
За такою схемою зробити роботи щодо інших секцій. Виняток – носова. Для частини I потрібно два шматки листа на дві сторони - ліву та праву, попередньо обрізаних за стандартною формою. Тепер ваше завдання спрощується - зняти з кондуктора стійку, що рухається, а шпангоут I укласти на стаціонарну.
Транспорт на воді і, в основному, готовий до плавання, залишається:
Встановити форштевень на основу;
накрити зверху щільним папером;
притиснути щільно до форштевню, а також до шпангоуту, і обрізати краї, що виступають, за шаблоном.
Приступіть до розкрою листа формою. Обшив відсіку носа буде фіналом у нелегкому процесі виготовлення складаного човна. Операція здійснюється спочатку праворуч, потім – ліворуч. Смугою з алюмінію зміцнити краї фанерного листа.
Таким не надто трудомістким способом можна виготовити доладний човен, який потім ви зможете брати з собою скрізь: на озеро, річку або море.
Транспортування саморобного складаного човна можна здійснювати на невеликому причепі або на багажнику автомобіля.
Ще про саморобні човни.
Перед тим як почати будівництво дерев'яного човна, необхідно підготувати основну частину такої споруди - бортики. Для цього необхідно взяти рівні, довгі, досить широкі дошки, які виготовлені з ялини або сосни.
Подивіться на фото саморобних човнів і ви побачите, що на його бортах немає дощок, які мають сучки – це дуже важливо. Дошки для цієї частини човна повинні бути в сухому місці під невеликим гнітом протягом мінімум одного року.
Вибір дощок для роботи
Перед тим, як розпочати виробництво, необхідно ще раз упевнитися, що дошки абсолютно підходять для роботи. Далі для кожної дошки необхідно відміряти потрібну довжину і акуратно відрізати їх під кутом в 45 градусів. Ці дошки підуть на носа човна.
Після цього необхідно простругати їх і перевірити, щоб з'єднані один з одним дошки не мали щілин. Після цього кінці обробити антисептиком.
Наступний крок – заготівля носа човна, а слугує їм трикутний брусок. Довжиною він повинен бути в півтора рази більшим, ніж ширина бортиків. Брус також стругається та покривається шаром антисептика.
Подальша інструкція для виготовлення човна своїми руками полягає у виборі підходящої дошкидля корми човна. Не нехтуйте запасом, адже краще відрізати потім зайве, ніж шукати і починати все за новою.
Складання човна
Коли елементи дерев'яного човна будуть зібрані, потрібно починати збирання виробу. Почати слід із носової частини. Обидва бортики і трикутний брусок необхідно з'єднати між собою за допомогою шурупів. Виступи зверху та знизу бажано відразу зрізати, щоб вони у майбутньому не заважали.
Наступний крок дуже важливий і відповідальний, тому що необхідно надати майбутньому човну форму. Необхідно визначитися із шириною човна та поставити розпірку по середині. Дошку для розпірки вибирайте розмірами з висоту човна, тож у вас не лопнуть бортики.
Коли розпірка буде правильно встановлена, можна починати надавати човну форму, покличте на допомогу кількох людей або запасіться мотузками, щоб стримувати конструкцію.
Використовуйте креслення та підганяйте розміри корми для виготовлення човна таким чином, щоб при з'єднанні задньої стінки та бортів не залишалося зазорів та щілин.
Коли задник буде встановлений, зрізаємо зайву частину знизу, а зверху можете зробити елемент трикутника. Далі займаємося розпірками, які постійно підтримуватимуть форму човна, а також сидіннями, що встановлюються поверх розпірок. Кількість, а також розташування цих елементів можете визначити самі, то це може бути одне, два і більше місць.
Вирівнюємо на нижній частині все в одній площині та обробляємо захисним шаром усю поверхню. Коли клей підсохне, починайте робити дно човна.
Найкращим варіантом дна стане оцинкований лист металу. Постарайтеся знайти такий лист, щоб він відповідав розмірам човна.
Як правильно зробити дно човна своїми руками
Поставте майбутній човен на лист металу і обведіть маркером його межі, не забудьте захопити запас у кілька сантиметрів про всяк випадок, зайве завжди можна буде підрізати.
Наступний крок це покриття з'єднання човна з його спеціальним дном силіконовим герметикомпо всій довжині однією лінією. Поверх герметика, доки він не висох, укладається шнур у кілька рядів – все це потрібно для того, щоб дно човна було герметично і не пропускало воду всередину.
Коли цей процес закінчиться, переходимо до з'єднання дна з каркасом. Акуратно накладіть дно човна на його нижню частину. Для з'єднання використовуйте цвяхи або шурупи.
Починайте з'єднувати від середини та рухайтеся до країв човна. Виконуйте роботу якомога повільніше та акуратніше, оскільки ця частина є дуже важливою.
Відрізаємо надлишки металу, які стирчать більше ніж на 5 мм від краю човна, а залишки загинаємо молотком. Ніс човна важливо також захистити від зовнішніх факторів за допомогою того ж металу. Вирізайте прямокутник із жерсті за розмірами човна.
Скрізь, де з'єднується дерево та метал необхідно пройтися герметиком та шнурком. До цього часу, до того, як ви почали "завертати" ніс металом, необхідно обробити весь човен антисептиком.
Обов'язково зробіть кріплення на носовій частині ланцюга. Це допоможе, якщо хтось захоче вкрасти новий човен, так як на водоймі він буде привертати до себе особливу увагу через свою новизну.
Перед тим, як будувати човен, продумайте та перегляньте всі ідеї, з чого можна зробити човен. Можливо ви підберете для себе особливий матеріал, з яким вам буде зручніше працювати, а може вам потрібен особливий захист чи масивність.
Не забудьте покрити дно зі зворотного боку спеціальною фарбою, оскільки оцинкований метал при контакті з водою з часом руйнується. А дерев'яні частини човна потрібно покрити кількома шарами спеціалізованого просочення і залишити в результаті човен сушитися в тіні.
Для зручності всередині човна на її дні можна розкласти дерев'яний настил. Так дно не гримітиме, коли ви будете по ньому пересуватися.
На цьому човен буде готовим. Прочитайте докладніше статті як зробити найкращі саморобні човни з описом, щоб дізнатися якісь інші нюанси, які, можливо, стануть вам у пригоді при майбутніх спорудах.
Фото човна своїми руками
Напевно, кожен любитель риболовлі хоч раз подумував над тим, як зробити саморобний човен. Справа ця непроста, але все ж таки виготовити такий плавзасіб реально.
Причому не обов'язково бути інженером, все, що від вас вимагається, і кілька годин вільного часу. А про те, як робляться саморобні човни з фанери, дізнаєтесь із нашої сьогоднішньої статті.
Складності виготовлення
Чи складно зробити таку конструкцію за наявності мінімального набору інструментів? Як показує практика, навіть при такому екіпіруванні саморобний надувний човен (або фанерний) робиться легко за 3-4 години. Зважаючи на те, що на виконання всіх цих робіт потрібно витратити мінімум часу, робити човен можна хоч просто неба. Ну а у разі зміни погоди її завжди можна накрити брезентом або шматком поліетиленової плівки.
Чим гарні
По-перше, фанера - це легкий, міцний та достатньо теплий матеріал. Вбити такий човен практично неможливо, та й важить він не надто багато. По-друге, на відміну гумових аналогів простору в фанерному човні вистачає кілька людей (при цьому всередині, між сидіннями, можна вмістити всі необхідні рибальські снасті). У магазинних варіантах вільного місця катастрофічно не вистачає.
По-третє, перебуваючи в дерев'яному човні, зовсім не відчуваєш дискомфорту.
Підготовка матеріалів
Основним матеріалом, з якого виготовляються саморобні човни, є фанера. Проблем з її пошуком на ринку ніяких немає. Фанера - це, мабуть, найбільш доступний і дешевий матеріалдля таких робіт. Та й працювати з нею дуже зручно.
Приступаємо до справи
Насамперед хотілося б відзначити, що будь-яка робота, пов'язана з самостійним виготовленнямбудь-якого засобу (чи трактор або ще щось, неважливо), повинна виконуватися чітко за заданою схемою. В даному випадку у вас на руках мають бути креслення саморобних човнів. У деяких випадках креслення можна замінити на ескізний малюнок.
Для зборки корпусу вам необхідно буде приготувати сухі дошки товщиною 2,5 сантиметра і 6-міліметровий лист фанери. Ширина дощок для корми та бортів має становити 30,5 сантиметрів. Це найбільш оптимальні розміридля рибальського човна. Всі інші елементи, які є всередині конструкції (сидіння та розпірки), виготовляються із дощок шириною 2,5 сантиметра. При цьому довжина цих деталей становить 86,4 сантиметри. Необхідно враховувати, що розміри всіх цих елементів повинні бути точно витримані, тому що вони всі кріпляться до корпусу човна тільки саморізами.
Виготовлення всіх деталей та елементів даної конструкції абсолютно не викликає жодних складнощів та труднощів. Це їх простою геометричної формою.
У ході виконання робіт особливу увагу приділіть підганянню поверхонь, що стикуються, і оборці човна. Всі кромки, що стикуються, повинні бути ретельно підігнані і мати по всій довжині мінімальні зазори. Як кріпильні елементи використовуються або луджені, або оцинковані шурупи. Що ж до розмірів даних кріплень, то залежно від місця застосування вони можуть бути такими:
Днище ж човна виготовляється із листа фанери завтовшки 6 міліметрів. Але, оскільки ця частина плавального засобу постійно піддаватиметься впливу води, для водонепроникності човна стики корпусу і днище додатково обробіть клеєм типу "ВІАМ-Б/3" і закріпіть шурупами по всьому периметру. Якщо такого засобу немає ("ВІАМ-Б/3"), як альтернатива цілком підійде Масляна фарба. Вона хоч і не має хороших властивостей і характеристик, що клеять, проте дає міцне і водонепроникне покриття. Варто зазначити, що відстань між шурупами має становити близько 4 сантиметрів. Зовнішні шви слід ретельно проклеїти полотном або перкаллю за допомогою засобу "АК-20". Для того щоб не провалити дно човна, між розпірками встановлюються рейкові грати (перетин рейок - 5х2 сантиметри).
Отриману рідину слід розводити чистою оліфою. У цьому розрахунок робиться те що, щоб човен можна було пофарбувати ще 2-3 разу. За своїми властивостями рідка фарба краще, вона легше розтікається, а тому дає більш міцне та рівне покриття. При нанесенні даного засобуна човен використовуються широкі м'які пензлі-флейці.
Деякі ентузіасти використовують нітрофарби, ґрунтуючись на їх високоякісному покритті. Однак ми не рекомендуємо застосовувати їх для подібних човнів, тому що вони не забезпечують необхідної довговічності деревини (відповідно, конструкція з кожним роком стає менш міцною і непридатною для користування).
Важливі моменти
Якщо виготовляються саморобні моторні човни, то додатково робиться проект спеціальних кріплень для електричного або бензинового двигуна. Однак більш простим та дешевим варіантом буде використання звичайних весел. Вони найчастіше виготовляються з 35-міліметрової березової дошки. При цьому на кінці веретена встановлюється шип з ручкою, а на край лопаті наносяться латунні накладки. Далі весло ґрунтується та фарбується.
Ну і насамкінець трохи статистики. Як показує практика, середній термін служби фанерних човнів становить близько 15-20 років. Такою живучістю не можуть похвалитися ні пластикові, ні навіть гумові конкуренти.
У рибальських та мисливських магазинах можна знайти все, що завгодно, і човни не виняток.
Але багато людей хочуть зробити плавальний засіб самостійно, адже це цікаво та недорого.
Човни, які робляться своїми руками, мають низку переваг перед заводськими варіантами:
- Легкість конструкції.Такий пристрій з фанери буде набагато легшим, ніж дерев'яні або металеві конструкції;
- Стійкість у воді.Для такого човна використовують цілісні листи фанери, а його форми виходять ідеальними для спуску на воду;
- Низька вартість.Витратити гроші потрібно буде лише на фанерні шматки, клей, лак та дошки;
Щоб забезпечити безпеку конструкції, потрібно використовувати тільки якісні матеріали. Фанера має бути цільною, без пошкоджень. Ціна перших сортів трохи вища, але надійність також важлива.
Для людей, які мають звичку у столярній справі, робота буде нескладною. Вона займе півтора тижні, якщо робити човен у вільний час, пару повних днів.Але зайнятися проектуванням своїми руками може лише професіонал, адже потрібно точно розрахувати вантажопідйомність, місткість, форму носа та інші нюанси.
Складання конструкції
Коли матеріали та креслення є, то треба розпочинати роботу. Першим етапом стане вирізування деталей із фанери. Для цього найкраще використовувати електролобзик. Важливо точно різати за розмірами, інакше конструкція не зійдеться.
Потім шпангоути склеюють із заднім бортом, ці деталі будуть дуже важкими. Якщо для плавзасобу потрібен двигун, то задній борт укріплюють.
Наступним етапом стане скріплення транця з бортами та дном. Обшивальні частини потрібно кріпити за допомогою клею.
Після збирання конструкції потрібно приготувати аеросил та епоксидну смолу. Ці речовини змішуються 1 до 1. Отриману речовину використовують для герметизації швів. Також для цієї мети, усередині човна, шви заклеюють смугами зі склотканини.
Важливо: при такій роботі використовуються дуже токсичні речовини, тому працювати потрібно на вулиці, або в приміщенні, що провітрюється, і з використанням спеціальних засобівзахисту.Коли клей висихає, потрібно поставити шпангоути. Потім необхідно встановити сидіння, багажні відсіки та інші елементи. Після того, як судно висохне, треба приступати до фінального етапу, це шліфування та герметизація склотканини та епоксидним розчином.
Після цього слідує процес фарбування конструкції, це допоможе додатково захистити судно від впливу води і додасть гарний зовнішній вигляд.
Фарбування складається з:
- Знежирення всіх деталей судна;
- Обробки дерев'яні елементипросоченням;
- Шпаклювання поверхонь. Це дозволить замаскувати усі дефекти;
- Ґрунтовки. Для цього можна використати кип'ячену оліфу;
- Нанесення лакофарбових матеріалів. Для цього можна купувати будь-яку фарбу, але збільшити термін служби човна допоможуть спеціальні водостійкі матеріали для фанери;
Ціни
Побудова такого плавзасобу своїми руками – це цікаве та творче заняття для людей, які люблять робити речі самостійно. Головне – дотримуватися розмірів, куди вказують креслення.
Можливо, під час цього процесу будуть помилки, які потрібно буде переробляти. Але, в результаті вийде чудовий і недорогий човен. Зберігати такий засіб найкраще на суші. Це судно відмінно підійде для використання на спокійних озерах та річках.
Виходити в море або сплавлятися гірськими річками на ньому заборонено. Також потрібно уважно стежити за швами та цілісністю конструкції, якщо є проблемні ділянки, їх потрібно герметизувати.При дбайливому відношенні і правильно зберіганні, такий плавзасіб прослужить довго, і допоможе відмінно провести час на рибалці, або просто під час прогулянки водоймою.
На цей раз сторінки розділу «Побудовано любителями» редакція надала авторам оригінальних портативних плавзасобів найпростішої конструкції. Кожне з них може зробити своїми руками кожен читач. Не доведеться витрачати багато часу на пошуки потрібних матеріалів або приміщення для збирання: кілька метрів прогумованої тканини, алюмінієві трубки або дерев'яні рейки, допомога дружини, яка володіє швейною машиною, - і човен готовий.
Щоправда, «справжній» човен жодна з представлених конструкцій не нагадує ні формою, ні за своїми морехідними якостями; використовувати ці споруди можна лише тихих річках і лісових озерах. Приваблює в них таку якість, як можливість перенесення в рюкзаку, важлива для мисливців і туристів, які здійснюють походи змішаними маршрутами - пішки і річкою, коли нести на собі байдарку вагою 25-30 кг просто важко. З цього погляду цікава розроблена москвичем В. А. Строгоновим ідея багатоцільового використання човна, який служить і рюкзаком, і наметом, і ліжком; для її збирання навіть не потрібно брати з собою спеціальні рейки - підходящі тонкі стволи можна підібрати в лісі.
Оцінюючи цю конструкцію з погляду суднобудівника, можна відзначити її цілком достатню для переправи через річку або риболовлі поблизу берега стійкість, а також наявність запасу плавучості (надувних камерах) на випадок пошкодження тканинної обшивки.
Однак є можливість обійтися взагалі без жорстких поздовжніх розпірок, якщо надати виконувати їхню роль... повітрі. Для цього на полотнищі на місці бортових ділянок обшивки можна передбачити подовжні надувні балони: їх нескладно виконати у вигляді смуги другого шару прогумованої тканини, що пришитий зсередини корпусу. Щоправда, це вимагатиме більш ретельної роботи та застосування повітронепроникного матеріалу. Очевидно, це є проблемою для домашнього суднобудівника; адже зміг москвич В. П. Дем'янов виготовити портативний надувний катамаран, який за ваговими показниками практично не поступається комплектом В. А. Строгонова, але відрізняється ще більшою стійкістю і кращими ходовими якостями. Правильний і висновок В. П. Дем'янова, що для збільшення вантажопідйомності в принципі доцільніше збільшувати розміри балонів, ніж брати з собою ще один додатковий балон. Очевидно, що підвищення ваги в цьому випадку буде не більше, а швидкісні якості та стійкість зростуть незмірно більшою мірою.
При незначному вдосконаленні обводів надувних поплавців та встановленні шверта катамаран типу «Медузи» може виявитися непоганим лавірувальником – про це свідчить позитивний досвід експлуатації аналогічних закордонних прогулянкових суден.
Човен киянина А. П. Лисиці може виявитися корисним для городянина, який виїжджає на риболовлю і не збирається долати великі водні простори. Запакована в плоский пакет, вона не відрізняється від портативної валізи і зовсім не стискує власника при поїздці в автобусі та електричці. Принцип розпирання м'якої оболонки може бути застосований і для більших човнів іншої конфігурації, що відрізняється від ящика з передньою похилою стінкою. До недоліків човна А. П. Лисиці слід віднести малу живучість конструкції та відсутність запасу плавучості. При пошкодженні обшивки рибалці доведеться добиратися до берега водою. Критичні значеннямають ширину човна і висота борту, які слід трохи збільшити. Аварійний запас плавучості у вигляді тонких плит міцного пінопласту типу ПХВ можна передбачити у конструкції сидіння та підніжки (наприклад, приклеївши пінопласт до їхньої нижньої поверхні). Достатньо мати 12-15 куб. дециметрів обсягу плавучості - і човен стане одночасно служити надійним рятувальним засобом. Виходити без рятувальних засобів на такому човні навіть на малу воду не радимо.
Нарешті, дуже широкі можливості відпочинку на воді надає розбірна плавуча дача-намет, сконструйована москвичем М. П. Миттрахом. Власник такої дачі так само вільний у виборі маршруту, як і байдарочник, але може розташуватися на своєму судні з набагато більшим комфортом і, до того ж, позбавлений щоденних турбот щодо встановлення намету.
У портфелі редакції є ще кілька описів подібних до самих (хай пробачать нас їхні автори!) примітивних човників. Не всі вони відповідають сучасним вимогам до прогулянкових і рибальських човнів. Але вже самий факт появи таких саморобних конструкційговорить про існуючий дефіцит у промисловому випуску малогабаритних портативних човників - плавзасобів для рибалок та туристів. Очевидно, в основному потреба в них має прикрити розширення виробництва. надувних човнів- надійних в експлуатації, технологічних у великосерійному виготовленні та тому недорогих. Корисно було б випускати в торгову мережу і просто подовжені надувні балони двох-трьох типорозмірів, використовуючи які можна було б подібно до дитячого конструктора, збирати катамарани або навіть плоти різної вантажопідйомності.
Не можна заплющувати очі і на інший бік проблеми, пов'язаної з портативними човнами. Як правило, ці саморобні судна виявляються поза всяким наглядом навігаційно-технічних інспекцій, хоча й мають часто далеко не безпечну конструкцію. Серійний випуск випробуваних та схвалених зразків багато в чому сприяв би зменшенню кількості нещасних випадків на воді.
Човен із брезенту
Зроблений мною складний човен зручний для транспортування на будь-якому виді транспорту. Розміри зібраного човна – довжина 2 м, ширина 0,8 м, висота борту 0,35 м; у складеному вигляді пакет має розміри 1X0,35X0,15 м.Основні деталі човна - дві складні поздовжні рамки, поперечні розпірки, включаючи сидіння та підніжку та брезентовий чохол. Рамки та розпірки можуть бути зроблені з алюмінієвого косинця або рейок (придатні відходи пакувальної тари мотоциклів або меблів). Для чохла потрібно 6 м прогумованої тканини або тонкого брезенту за умови його просочення гумовим клеєм або іншим водостійким складом.
Кінці рейок для з'єднання в рамки нарізаються піддерева. Сидіння і підніжка збираються з фанерок, підкріплених рейками, і кріпляться до рамок на роз'ємних петлях (використовуються петлі від кватирки, з яких вибивають штирі і замінюють їх дротом трохи меншого діаметру).
Чохол робиться з двох триметрових шматків тканини, зшитих між собою із заходом кромок на 6-7 см. Попередньо ці місця склеювання зачищають наждачним папером, відокремивши рейкою, щоб не зачищати зайве, потім склеюють гумовим клеєм. Клеїти краще вдвох, щоб не було жодної затримки та перекосу при склеюванні. Під місце склеювання потрібно підкласти щось тверде або склеювати на рівній підлозі. Після склеювання з'єднання прошивають. Поверх стику приклеюють смугу брезента на всю довжину.
Поздовжні рами тимчасово скріплюють рейками з таким розрахунком, щоб човен був шириною 80 см, потім отриманий каркас ставлять на чохол, покладений прогумованим шаром донизу. Зайвий матеріал з боків зрізають, залишивши лише по 2 см на загин. Брезент по кутах каркаса краще не зрізати, а загнути, подібно до того, як папірцем обгортають цукерки або роблять коробки для них. Зайвий квадратик, який утворюється при загинах, зрізають, місце стику прошивають вручну. Брезент при цьому потрібно натягувати якомога щільніше.
Щоб легше було натягувати чохол, до його верхнього краю пришивають петлі - пелюстки з отворами. Ці петлі загинаються на верхню частину бічних рам і надягають на металеві гачки (середнього розміру цвяхи без головок, зігнуті формою літери Г). Потім човен перевертається дном догори і вздовж поздовжніх рам прикріплюються смужки брезента завширшки 6-7 см для захисту чохла від зношування.
Послідовність збирання така. Бічні рами в напівзігнутому положенні треба вставити в чохол, направляючи точно в кути і відразу надягаючи на гачки бічні петлі, пришиті поверх чохла. Потім поштовхом рами розправляються на всю довжину. Вставляються верхні розпірки, потім сидіння, підніжка та поперечні рейки по днищу в носі та в задній частині човна.
«Затія» проста по конструкції. Виготовив я її своїми силами в домашніх умовах із цілком доступних матеріалів, таких, як старі лижні палиці та товстий брезент. Каркас збирається з алюмінієвих трубок 16X0,7 та 14X0,7 довжиною по 450-1400 мм. Багато трубок прямі; при складанні вони просто вставляються в хрестовини, кутові муфти та трубчасті книці. Після складання весь каркас стягується по дну двома діагональними тросами з кута на кут, а борт по верхній кромці обтягується тросом по всьому периметру. Наступна обтяжка брезентом і шнурівка його до каркаса надають всій споруді остаточної жорсткості.
Усі книці та хрестовини виконані за допомогою армованим дротом пасти, що готується на основі епоксидної смолиЕД-6 (смола - 100 ваг. ч., дибутилфталат - 20 вага. ч., гексаметилендіамін - 10 вага. ч., алюмінієва пудра або тирса - у співвідношенні 1:1 до обсягу сполучного). Для отримання надійного з'єднання метал попередньо ретельно зачистити напилком, знежирити уайт-спіритом; деталі, що з'єднуються дротом діаметром 1-1,5 мм, потім накладається цементуюча паста і вузол витримується при температурі 50-70° С до повного затвердіння пасти. Трубки, за наявності щілин, заповнюються папером, щоб паста не проникла всередину.
Обшивка плавдачі - прямокутне полотнище 2500X4000 з люверсами по краях (крок 200 мм) - вільно пришнуровується до трубки, що облямовує верхню кромку борту. Підводна частина обшивки пошита з товстого водонепроникного брезенту, а борти вищі за ватерлінію - з плащ-наметової тканини. Всі з'єднання прошиті швейними нитками №10 у два-три шви і просочені гумовим клеєм (можна застосувати розчин 1 вага. ч. сирої гуми 2 вага. ч. бензину Б-70). Вага готової обшивки – близько 7 кг. Зсередини до бортів пришиті кишені з клапанами на ґудзиках для зберігання дрібних речей.
Обтяжка каркасу брезентом по кутах потребує деякого досвіду. Слід підвертати брезент так, щоб зовнішні складки, що неминуче утворюються на кутах, мали напрямок від носа в корму - по ходу води. Зсередини на днищі укладено два листи хвилястого склопластику товщиною 1,5 мм, що прикріплюються ременями до днищових трубок. Такий настил має достатню жорсткість, щоб сприймати вагу людей або вантажу.
Для укриття від негоди служить намет з двосхилим дахом, що розтягується на стійках-кроквяках, що встановлюються в гніздах бортових хрестовин. Намет виготовлений з м'якої поліхлорвінілової плівки ММП товщиною 0,15-0,20 мм.
Екіпаж (він у походах складався зазвичай з 4-5 осіб) розміщується на відкидних сидіннях, виконаних у вигляді рамки з алюмінієвої труби 14X0,7, обтягнутої навхрест широкою тасьмою. Дуже зручно сидіти і на надувних матрацах, які укладаються на дно вздовж бортів і прикріплюються до каркаса; вони, звісно, служать як місцем відпочинку, а й засобом забезпечення аварійної плавучості.
У розібраному вигляді плавдача укладається в два порівняно невеликі пакети - один діаметром 100 і довжиною 1700 мм і інший з габаритами 500X900. Весь процес складання судна, починаючи з моменту розпакування тюків і закінчуючи установкою сидінь, дві людини виконують за 40 хвилин. Розбирання займає ще менше - хвилин 25.
«Затію» ми збудували 12 років тому. З того часу наплавали на ній понад 3000 км тихими річками та озерами в найглухіших, заповідних місцях Рязанської Мещери. У свій перший похід ходили лише з парою розпашних весел (і подолали тоді понад 250 км). А коли навісили на "транець" водометний мотор, зроблений з велосипедного "Д5", середня колійна швидкість зросла до 5-6 км/год, "Затія" перетворилася на плавучий "будинок відпочинку" для сімейного екіпажу.
Треба ще підкреслити, що незважаючи на примітивність пристрою (я вже не кажу про насмішки фахівців, що викликає зовнішньому вигляді), наша «Затія» - цілком надійне судно: підводні перешкоди та хвилі не більш небезпечні, ніж, наприклад, для байдарки з м'якою обшивкою. За всі ці роки жодних пробоїн брезентовий корпус не мав. Деяка рухливість обшивки та еластичність каркаса пом'якшують удари при зустрічах з топляками, камінням та корчами. Зштовхувати нашу «Затію» з мілини чи будь-якої іншої перешкоди досить просто. До речі, порівняно невелика вага корпусу дозволяє легко витягувати його на сушу і користуватися плавучим будиночком на привалах.
Жодного кермового пристрою не потрібно, тому що «Затія» добре керується веслами або, тим більше, поворотним мотор-веслом.
Ми вважаємо, що такий варіант портативної плавдачі має цілу низку переваг. Крім простоти конструкції, це, наприклад, транспортабельність та мала вага (корпус 22 кг плюс обладнання 13 кг) при великій вантажопідйомності (за 450 кг) та корисній площі (3,0X1,5 м), незначна осадка (близько 100 мм), висока стійкість.
Катамаран у рюкзаку
Вже три навігації відслужив мені розбірний надувний чотиримісний катамаран «Медуза», збудований власноруч малогабаритній квартирі(Де він, до речі кажучи, і зберігається взимку і влітку, нікого не соромлячи, - на антресолях). Позаду 26 походів, включаючи одноденні прогулянки річками та водосховищами Підмосков'я (Ока, Угра, Москва, Протва, Десна, Учинське та Пирогівське водосховища). У цих плаваннях «Медузи» брали участь люди різного віку- Від 8 до 70 років, і ніхто не скаржився на незручності. Аварій, слава Нептуну, не було.Катамаран у гребному варіанті важить всього 7 кг, а з щоглою, кермом та вітрилами – 12 кг. На складання та підготовку «Медузи» до плавання витрачається всього близько півгодини. Двоє наших друзів, які мають власну розбірну байдарку, у тих випадках, коли бюджет часу обмежений суботою та неділею, охоче віддають перевагу їй «Медузі».
Довжина всіх жорстких елементів конструкції не перевищує 140-160 см. Невелика зв'язка таких рейок і трубок та рюкзак, наповнений навряд чи наполовину - так виглядає розібране судно, яке можна перевозити всіма видами транспорту, включаючи автомобіль та літак.
Виготовлення катамарану не становить ніяких труднощів, якщо не рахувати пошуків легкого і міцного матеріалу для поплавців. Двошарова алюмінієва тканина «500» («серебрянка», як її називають у побуті) виявилася цілком придатною. Склеєний з неї поплавець ємністю 200 літрів важить не більше кілограма. Залежно від чисельності екіпажу можна надути не тільки два, а й три такі поплавці. В особливо відповідальних випадках (наприклад, виходячи в похід пізно восени, та ще з пасажирами, які не вміють плавати) доводилося нам застосовувати і четвертий поплавець: виходив уже не тримаран, а пліт вантажопідйомністю в півтонни.
Ми випробували загалом дев'ять поплавців різних розмірів та форми. Для короткочасних походів удвох найкраще підходять поплавці довжиною 2100-2400 мм та діаметром 300-340 мм. Якщо похід тривалий, а екіпаж складається з чотирьох осіб, вигідніше брати не три поплавці з тканини «500», а два побільше і з товстої тканини, гумової з двох боків; вона добре склеюється і дозволяє надати поплавці більш обтічну форму. При максимальному діаметрі 400-420 мм такий поплавець має об'єм близько 350 л.
Всі односекційні поплавці з надувними трубками (ніпелями), вклеєними у верхню частину, що дозволяє піддувати повітря навіть на плаву. Надуваються поплавці саморобним хутром, начебто димаря бджоляра, а нерідко і просто власними легкими.
Жорстка рама катамарану збирається з рейок перетином 50X20 або 30X40 за допомогою болтів з баранчиками. До цієї рами поплавці кріпляться за допомогою широкої тасьми, що охоплює їх по колу.
Дві поперечки довжиною 1400 мм виготовлені з алюмінієвого косинця: до них можна прикріпити розкладні парусинові сидіння на алюмінієвих трубчастих рамках, які легко відкидаються при переході на рух під вітрилами.
Щогла складова, з трьох дерев'яних брусків, що стягуються болтами, або алюмінієвих трубок на муфтах. Трубчаста щогла у мене вийшла менш жорсткою, ніж дерев'яна, але вона зручна тим, що в дві її довгі ланки (довжиною по 1600 мм) під час транспортування вставляються гафель і гик (складний), зроблені з алюмінієвих лижних палиць. Перкалеві вітрила важать трохи більше кілограма.
Управління катамараном під вітрилом здійснюється найпростішим балансирним кермом площею 6 дм 2 який кріпиться струбциною до кормової поперечки. Можна використовувати для цієї мети і одне з весел. Круто до вітру "Медуза" не йде, хоча при встановленні шверців, мабуть, це й не виключено.
При веслуванні короткими веслами, як у каное, катамаран розвиває суперечність 5-6 км/год на тихій воді. Від байдарки, правда, ми відстаємо, зате надолужуємо втрачене під час обносу гребель та інших перешкод. Під вітрилами при попутному вітрі швидкість сягає 8 км/год.
Вирушаючи в похід, я зазвичай прив'язую впоперек катамарана два надувні матраци (їх так чи інакше доводиться брати, якщо чекають ночівлі). Сидіння у цьому випадку, зрозуміло, не беремо.
Перекинутися і затонути катамарану матраци не дадуть, а на крайній випадок ми завжди маємо з собою водонепроникний мішок із запасний одягом (поки що він жодного разу не знадобився). У рюкзак завжди укладаємо запасний поплавок, пляшечку клею і шматок тканини для латок.
Перед складними тривалими походами раму зміцнюємо додатковими зв'язками (двома поздовжніми та однією поперечною). Зверху замість сітки натягуємо брезентове полотнище, додаємо ще два весла.
Комплект спорядження для рибалки та мисливця
Пропонований комплект полегшеного – вагою не більше 4 кг – спорядження для мисливця та рибалки може бути виготовлений у домашніх умовах протягом одного-двох днів. Складається він всього з кількох деталей, різні комбінації яких перетворюються на рюкзак, намет, човен чи ліжко.Основними деталями комплекту є полотнище розміром 2,7Х2 м, два поплавці та багажний ремінь.
Середня частина полотнища, яке служить наметом та оболонкою човна, викроюється з гумової тканини, бортовини – з плащ-намету. Щоб можна було встановити намет, є 8 люверсів (отворів) та дві лямки для розтягування «ковзана» даху. Полотнище кріпиться до землі штирями, виготовленими з 2,5-3-міліметрового дроту (нержавіюча сталь); до речі, в поході їх можна використовувати ще як триногу для казанка.
Поплавцями човна є пошиті з будь-якого легкого матеріалу два мішки довжиною 1080 і шириною 480 мм, в яких розміщуються по три надуті камери від футбольного м'яча. Трубки камер виводяться назовні через отвори, обметані нитками. Простір між камерами заповнюється підручним матеріалом - очеретом, сіном, сухим листям і т. п. До кожного мішка треба пришити по шість брезентових кишень для рейок, що становлять каркас човна.
Рейки каркаса човна і весла можна зробити складовими з дюралюмінієвих трубок, але там, де це можливо, простіше вирубати їх із сухостою в лісі. Тоді з собою потрібно буде брати лише дві фанерні лопаті та дві котрих, вирізані з товстої гуми, наприклад, від автомобільної камери.
Дві поздовжні рейки, що підтримують верхні кромки бортів, вставляються в спеціальні кишені 3, пришиті до полотнища внутрішньої сторони(У кишенях повинні бути зроблені вирізи 4 для кочетів); кінці рейок упираються в матер'яні гнізда на чохлах поплавців. Ще по дві рейки діаметром близько 25 мм вставляють у такі ж гнізда посередині висоти борту та на днище. Після складання туго обтягується шнур 5, вся споруда набуває необхідної жорсткості. Краї полотнища при цьому звисають усередину човна по бортах, а під час дощу їх можна натягнути як захисний фартух. На днищі треба або зробити легку решітку (слой), або просто кинути кілька гілок. Зручне для веслування сидіння виходить з гумової подушки, укладеної в чохол.
Перевернутий догори дном човен стає похідним ліжком.
Для упаковки комплекту використовується багажний ремінь зі шкіряною ручкою, що знімається (придбається в магазині). Ці ж ремені використовуються для додаткового стягування двох верхніх рейок при збиранні човна, а також як розтяжки при встановленні намету.
Таким комплектом спорядження я кілька років користуюсь у походах Підмосков'ям, Архангельською та Вологодською областями. Він дуже зручний при полюванні та рибалці в малонаселених місцях, де важко дістати човен.
Підвісне ліжко, намет і, на додаток, марлевий полог забезпечують захист і від комарів і від вогкості навіть на вологому болотистому грунті.
Тихохідний, але цілком стійкий човен дозволяє сплавлятися спокійними річками, плавати по невеликих озерах.
