Робоче місце антикварного реставратора з металу. Реставрація декоративних елементів із металу. Основи реставрації архітектурного металу

ПРИМІЩЕННЯ МАЙСТЕРНІЙ 1

Існують два типи реставраційних майстерень - майстерня при музеї та майстерня при спеціалізованій реставраційній організації. Незалежно від підпорядкування майстерні вимоги до її приміщень, обладнання, обладнання повинні відповідати умовам, сформульованим в «Інструкції з обліку та зберігання музейних цінностей, що перебувають у державних музеях СРСР», затвердженої Міністерством культури СРСР, та в інших наказах та інструкціях щодо організації зберігання та реставрації творів образотворчого мистецтва.

Будівля або приміщення реставраційної майстерні повинна відповідати вимогам, що пред'являються до музейних споруд: бути пожежобезпечною, ізольованою від легкозаймистих споруд та сховищ (наприклад, бензозаправних станцій та газозаправних пунктів), двері та вікна повинні забезпечувати збереження творів, що надійшли на реставрацію. Усі отвори мають бути блоковані системою охоронної сигналізації. Приміщення має бути обладнане водопроводом з каналізаційним стоком, електрифіковано, мати припливно-витяжну вентиляцію або кватирки у віконних рамах.

Майстерня має бути оснащена протипожежними засобами, які потрібно періодично перевіряти на готовність та справність. Для гасіння пожежі застосовуються вуглекислотні газові вогнегасники, оскільки вони забезпечують найкраще збереження музейних експонатів. Курити у реставраційній майстерні категорично забороняється.

Реставраційна майстерня складається із двох-трьох взаємно пов'язаних приміщень. У першому приміщенні проводиться прийом творів, що надійшли на консерваційно-реставраційні роботи, витримуються твори живопису, що прибули в упаковці, якщо вони були до цього на морозі, розпаковуються ящики, звіряються супровідні документи. У період між отриманням і відправкою творів, це приміщення використовується для наступних реставраційних робіт: столярної реставрації дощок творів, первинної обробки сильно забруднених творів (знепилення, знищення руйнівних біоорганізмів тощо) та інших робіт, не пов'язаних з барвистим шаром. Тут також може комплектуватися обладнання та зберігатися інструмент, матеріали (особливо пакувальні).

Якщо це приміщення безпосередньо примикає до того, в якому виробляються чисті процеси, то в ньому ставиться шафа, що не згорає, для зберігання хімікатів та інших матеріалів.

Друге приміщення призначене для проведення різних консерваційних та реставраційних робіт, в основному із шаром живопису та левкасу. У ньому не можна проводити роботи, що створюють пилові відходи, що засмічують приміщення.

У третьому приміщенні, найчистішому та захищеному від пилу, знаходяться твори, на яких проводяться тонування втрат мальовничого шару та нанесення покривних (захисних) шарів на живопис. Тут же відкрито зберігаються твори після реставрації до їхнього відправлення в місце постійного перебування. Якщо третього приміщення немає, його функції виконує друге.

При виїздах на об'єкти реставрації (пам'ятки архітектури та історії) частину робіт, особливо консерваційних, художники-реставратори, проводять у тимчасово наданих їм приміщеннях. Там умови проведення робіт повинні максимально наближатися до умов пам'ятника, щоб твір не відчував різких змін температури та вологості.

РЕЖИМ ТЕМПЕРАТУРИ І ВОЛОГИ У МАЙСТЕРНІЙ

Реставраційні приміщення повинні забезпечувати такий самий температурно-вологісний режим, який був у місцях постійного зберігання творів. Як правило, це режим музейного приміщення, що опалюється. У деяких випадках створюється режим неопалюваного приміщення, з якого надійшов твір. Коливання режиму середовища ведуть до зміни температури та вологості всередині твору, а отже, до його руйнування. Особливо страждають твори на товстих дошках (ікони, різьблення тощо).

Приміщення реставраційної майстерні повинні мати опалювальну та вентиляційні системи, Що забезпечують режим температури 12-18 ° і вологості 60-65% при добових коливаннях не більше 5%. У разі зниження вологості (що відбувається зазвичай у опалювальний період) її підвищують, використовуючи спеціальні зволожувачі. Їх закріплюють на батареях опалення або ставлять поруч із ними. Для збільшення інтенсивності випаровування в них вкладають шматки матерії (байки чи фланелі). У міру користування їх потрібно періодично простягати, очищаючи від пилу, що осів на них, і мінеральних солей з жорсткої води. Для зменшення сольових опадів на шматках байки або фланелі в ємності зволожувачів заливають кип'ячену воду, яка містить менше мінеральних солей.

Підвищити вологість у приміщеннях можна за рахунок зниження інтенсивності опалення. Тому батареї опалення у приміщеннях реставраційних майстерень повинні мати вентилі, за допомогою яких можна регулювати подачу гарячої води до кожної групи установок.

У більшості приміщень реставраційних майстерень та музеїв у середній смузібуває підвищена сухість. Однак у осінній та весняний сезони може підвищуватися вологість, що шкідливо для творів. Твір, що знаходиться в приміщенні з підвищеною вологістю, відразу не виявляє ознак небажаних змін, але дошка і левкас відволожуються, набухають від вологи. Коли вологість повітря в приміщенні стає нормальною, дошки та левкас починають просихати і через місяць-два з'являються деформації – випирання левкасу та барвистого шару. Тому зниження вологості повітря використовуються осушуючі установки. Вітчизняна промисловість випускає осушувачі двох марок - "Азербайджан" та "Азербайджан ООВ-1,4". Перший призначений для осушення приміщення обсягом до 800 м 3 при температурі 15-30 °, другий - для приміщень до 400 м 3 .

Оптимальний режимдля зберігання творів живопису та інших експонатів, що знаходяться в музеях та реставраційних майстернях, забезпечує система кондиціювання. Вона складається з комплексу апаратів та приладів, призначених для регулювання температури та вологості повітря, його очищення від пилу та шкідливих газів, забезпечення вентиляції та циркуляції. Використовуються для кондиціювання два типи установок - централізовані та місцеві.

Реставрація творів у музеях і пам'ятниках архітектури, що мають систему кондиціонування, як правило, повинна проводитися або в цих будівлях, або в приміщеннях, також обладнаних кондиціонерами. У будинках, які не мають такого режиму, майстерні обладнуються місцевими кондиціонерами, які випускають промислові підприємства нашої країни. Це кондиціонери «Азербайджан-2», КВА, «Нева» та кліматизер КІ-0,4.

Для того щоб регулювати режим температури та вологості в приміщеннях реставраційних майстерень, слід застосовувати психрометри, гігрометри, термобарогігрометри, а також термографи та гігрографи. Останні два прилади дають на спеціальних градуйованих стрічках добового або тижневого користування відомості про температуру та відносну вологість повітря в приміщенні. Всі інші прилади мають градуювання показників лише температури, тому для визначення відносної вологості повітря за психрометрами потрібно користуватися спеціальними таблицями, що додаються до приладів та інструкцій з музейного зберігання.

На збереження творів у приміщеннях істотно впливає їх розміщення. Головне правило – це неприпустимість розміщення творів поблизу опалювальних установок, особливо у опалювальний сезон. Пересушування, як правило, призводить до появи тріщин у дошці, відставань та здуття в левкасі.

Стан твору залежить від швидкості руху повітря. Посилений рух повітря, як правило, призводить до пересушування твору, а застій - до стимуляції діяльності біоруйнівників (цвілі, бактерії, комахи). На швидкість руху повітря впливає розташування вентиляційних отворів, опалювальних приладів, віконних та дверних отворів. Швидкість повітряних потоків в експозиційних приміщеннях не повинна перевищувати 0,3 м/сек., у фондах – 0,1 м/сек., у хімічній лабораторії – 0,5 м/сек. Для реставраційних приміщень таких рекомендацій немає. Тож у реставраційної практиці орієнтуються на наведені дані. Так, у стелажів тимчасового зберігання творів швидкість циркуляції повітря має бути аналогічною швидкості його руху в музейних сховищах. З цією метою стелажі в майстерні розташовують ближче до кутів, де струм повітря менший.

У той же час при роботі з леткими органічними розчинниками слід вибирати місце ближче до вікна, оскільки швидкість руху повітряного потоку тут вища завдяки батареям водяного опалення та віконним кватиркам. Однак не можна допускати занадто швидкого руху повітря, оскільки це надмірно прискорює випаровування розчинників, що ускладнює проведення реставраційного процесу.

ОСВІТЛЕННЯ

У реставраційній майстерні використовуються як природне денне світло, так і штучне освітлення. Лампами висвітлюються кімнати, робочі місця та окремі ділянки роботи на творах. Рясне освітлення призводить до сильної втоми очей. Тому, якщо під час роботи не потрібно висвітлювати весь твір загалом, то висвітлюють лише робочу ділянку.

На всі вікна майстерні вішаються білі штори, які не допускають потрапляння прямих сонячних променів на твір і не змінюють фарбування світла. Штори повинні бути з не щільної тканинищо частково затримує сонячне проміння і в той же час не затемняє робоче місце.

Загальне штучне освітлення у реставраційних майстернях має бути близьким до розсіяного природного світла. Тому застосовуються люмінесцентні лампи, вмонтовані у світильники ДНП. Спеціальні фільтри на світильниках із люмінесцентними лампами знижують активність шкідливого для експонатів ультрафіолетового випромінювання у чотири-п'ять разів. Лампи денного світла підбираються з урахуванням спектрального складу випромінювань, який позначений на кожній серії ламп маркуванням: ЛБ – біле світло, ЛД та ЛДЦ – денне світло, ЛХБ – холодне біле світло, ЛТБ – тепле біле світло; два типи покращеного кольору позначені: ЛХБЦ — холодне біле світло і ЛТБЦ — тепле біле світло з двома шарами люмінофора.

Робоче місце реставратора

Для освітлення майстерні та робочих місць користуються також лампами розжарювання. Найбільш придатними є дзеркальні лампи концентрованого розподілу світла ЗН-5, ЗН-6, ЗН-7, ЗН-8, дзеркальні лампи зменшеного розміру типу НЗК, дзеркальні лампи із середнім світлорозподілом типу НЗС, лампи типу НГД та типу МОД з дифузовідбивним шаром з боку цоколя, місцевого освітлення типу МОЗ.

При роботах з видалення записів або вибірці залишків покривної плівки, що потемніла, а також при видаленні залишків щільних забруднень з покривної плівки зручно користуватися освітлювачем ОІ-19 з лампою розжарювання. Він дає невелике світлове поле, яскравість освітлення ділянки роботи можна регулювати діафрагмою, а світловий промінь може бути змінений (забарвлений) фільтрами кольорів. Змінюючи колір променя можна виявити відмінності відтінків у живопису, погано видимі у звичайному світлі. Цей освітлювач зручно поєднується з лупами - налобними, на штангах та іншими.

У бінокулярних мікроскопів МБС-2, що застосовуються у реставраційній практиці, є спеціальні освітлювачі, що забезпечують освітлення робочої ділянки.

ОБЛАДНАННЯ, ПРИЛАДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Приміщення стаціонарної реставраційної майстерні повинно мати необхідне проведення робіт устаткування, прилади, інструменти. У ньому також зберігаються матеріали, необхідні проведення реставраційних работ.

У другому приміщенні майстерні для кожного художника-реставратора встановлюється по одному столу із ящиками для зберігання документації та інструментів. Є також загальний невеликий стіл(підсобний) з мармурової або дерев'яна дошка, покрита азбестовим картоном. Він використовується в першу чергу для розміщення на ньому електроплитки, а також приготування робочих складів. Витяжну лабораторну шафу розміщують недалеко від робочих столів реставраторів. Вентиляційний вихід шафи монтується до витяжної труби, підведеної до приміщення. Крани та стічні отвори витяжної шафи з'єднуються з водопроводом та каналізацією. Шафа використовується для приготування і тимчасового зберігання невеликих кількостей розчинників, що легко випаровуються і роботи з ними, в нього можна ставити електроплитку.

Дерев'яний односторонній переносний стелаж для тимчасового зберігання творів. Вгорі показана оббивка полотном гнізд

У приміщенні необхідні дві шафи книжкового або медичного типу з полицями. В одному розміщуються інструменти та дрібне обладнання, в іншому – матеріали для роботи.

Твори, що знаходяться в майстерні, зберігаються на дерев'яному переносному стелажі, який може бути одностороннім та двостороннім. Стелаж складається з двох основних частин - горизонтальної полиці з настилом з рейок і вертикальної рами з пазами-комірками для кожного твору. Просвіти між рейками полиці забезпечують нормальну циркуляцію повітря навколо творів. Ця полиця віддалена від підлоги на 30 см. У разі потреби (при зниженій вологості в приміщенні) під неї ставлять кювети з водою. Вертикальна рама стелажу має дві-три горизонтальні планки із пазами для фіксації творів у вертикальному положенні. Величину пазів та відстань між ними доцільно зробити різними: у передній частині маленькі пази по 5-6 см для творів середніх розмірів, а у віддаленій частині – по 10 см для творів великих розмірівіз товстих дощок. Осередки оббиваються стрічкою з полотна, складеного в два-три рази, щоб не подряпати твори. Стелаж виготовляється відповідно до розмірів відведеного йому місця.

Амортизаційні подушечки з перекидними лямками

Ставити ікони на підлогу не дозволяється. Під час перестановок на підлогу кладуть рейки, а на них — твори, між якими прокладають (у верхній частині) амортизаційні подушечки.

У майстерні потрібно мати рдин-два дерев'яні мольберти для огляду творів у вертикальному положенні під час роботи з видалення записів та тонування втрат.

Якщо в організації немає обладнаної столярної та слюсарних майстерень, то в першому робочому приміщенні реставраційної майстерні має стояти верстат і знаходитися комплект столярних та слюсарних інструментів. Ці інструменти необхідні реставратору для проведення робіт з реставрації дощок творів, пакування та розпакування експонатів.

У верхній частині стін укріплюються металеві трубчасті штанги, як у залах музею. Вони служать для розвішування творів, за станом яких необхідно спостерігати протягом тривалого часу.

Для зберігання складів, що швидко псуються, особливо клеїв, необхідний побутовий холодильник. При проведенні різних робіт використовуються побутовий пилосос, електроплитка із закритою спіраллю та електропраски з терморегуляторами.

У майстерні мають бути магазинні ваги, лабораторні та аптечні коромислові ваги з комплектами різноваг.

У реставраційних процесах широко використовується емальований побутовий посуд: цебра, бачки з кришками, каструлі різних ємностей та кружки.

Для проведення багатьох процесів необхідний хімічний лабораторний посуд, зі скляного посуду — мірні склянки для складання робочих емульсій і розчинів, бюкси, плоскодонні колби, крапельниці, пробірки (крім того, скляні палички та деякі інші предмети), з керамічного посуду — фарфорові ступки, різної ємності ложки та інші предмети.

Реставратор повинен мати етюдник для акварельного живопису з фарбами, білою палітрою, мастихінами різної форми, флейцями та пензлями для акварельного та олійного живопису (біличними, колонковими, щетинними та іншими).

Для проведення візуальних досліджень творів живопису в ультрафіолетових променях використовують ртутно-кварцові лампи ПРК-4, ПРК-7 та інші. Для відсікання видимої частини спектра застосовуються світлофільтри УФБ-1 або УФБ-2. Зручний для користування реставраторів медичний апарат УФО з пальником та світлофільтром, вмонтованим у пластмасовий футляр, апарат портативний марки ОЛД-41 (ТУ 64-1-2242-72, 50Гц, 220В, 20Вт). Апарат УФО дозволяє контролювати стан покривного шару та поверхневих записів твору (див. іл. на с. 97).

Для перегляду творів інфрачервоної частини спектра використовують електронно-оптичний перетворювач інфрачервоних променів. Для цієї мети можна використовувати ПНО (прилад нічного бачення), переюстований з далекогляду на перегляд творів живопису на близькій відстані (див. фото на С. 98). Результат перегляду (якщо дав позитивний ефект) можна зафіксувати на спеціальну фотоплівку (іл. 80—83).

80. Шар запису XIX ст. - зображення Євангелія. Фрагмент того ж твору

81. Виявлення з допомогою ІКЛ тексту початку XV в. через шар запису в XIX ст. на тому ж фрагменті

82. Зображення Тетяни - запис XIX ст. Фрагмент ікони "Микола поясний"

83. Виявлення за допомогою ІКЛ первісного зображення XV ст. (Уляна) під зображенням ХІХ ст. (Тетяна) на тому ж фрагменті

При видаленні пізніших записів, потемнілого шару лаку або оліфи, а також деяких забруднень необхідні лупи з різним ступенем збільшення і бінокулярний мікроскоп типу МБС-2, що має штатив зі штангою, які дозволяють працювати на ділянках твору, віддалених від його краю. Бінокулярний мікроскоп необхідний також при обстеженні стану верств твору, особливо барвистих (див. фото на с. 99).

У реставраційній практиці широко використовується різноманітний медичний інструмент. Це насамперед скальпелі – загальнохірургічні, очні та інші. Найбільш зручні черевисті скальпелі, як очні, так і загальнохірургічні. Однак їх потрібно перезаточувати, змінивши кут заточування леза.

Інструменти, виготовлені або пристосовані для реставрації
I. Фторопластовий інструмент, який використовується в процесі зміцнення барвистого шару
ІІ. Медичні скальпелі (показаний кут перезаточення)
ІІІ. Медичні вигнуті щипці-кусачки, пристосовані для виїмки дрібних цвяхів
IV. Цвяходер, виготовлений з викрутки

Для підведення клею під відставання та здуття левкасу використовуються медичні шприци марки «Рекорд» (див. фото на с. 77). Їх випускають з ємністю 1, 2, 5, 10, 20 мл. У реставраційних роботах найчастіше користуються шприцами більшої ємності. Місткість позначена штриховими поділками та цифрами на склі циліндра. Скло шприца «Рекорд» термостійке, витримує кип'ятіння у воді та швидке охолодження. При роботі використовуються різні ін'єкційні голки, а також спеціальні, що мають широкі канали (голки до апарату Боброва, голки для переливання крові з діаметром каналу від 2 до 4 мм). При такому діаметрі можливе введення під левкас клейового розчину з крейдою. Діаметр каналу і довжина голки позначаються номером, перші дві цифри якого позначають діаметр каналу в десятих частках міліметра, останні — довжину голки в міліметрах. № 0640 означає, що діаметр каналу трубки голки 0,6 мм при її довжині 40 мм, № 1060 - діаметр каналу 1 мм, довжина 60 мм.

У процесі користування шприцами та голками для введення клеїв, що особливо желатинізуються (застигають) при охолодженні, їх періодично під час роботи і при перервах кладуть у гарячу воду(70-90 °). Після завершення користування необхідно промити від клею шприц та голку і в канал голки ввести мандрену (дроту). Зберігати їх слід у просушеному стані. Якщо перед початком роботи у раніше використаних шприцах та голках залишився клей, їх слід прогріти у теплій воді та промити. Для цих цілей (як для підігріву робочого складу клею) зручно користуватися медичними стерилізаторами. У майстерні мають бути стерилізатори кількох розмірів.

Окрім простих стерилізаторів, випускаються електричні. У реставраційній практиці зручніше користуватися простими стерилізаторами.

Для ін'єкції клеїв (особливо негарячих), а також клеєм крейдяного складу можна користуватися замість медичних шприців гумовими медичними спринцівками з м'якими наконечниками. У м'які наконечники можна вставляти голки, що мають грушоподібні канюлі, які міцно захоплюються гумовими стінками м'якого наконечника спринцівки. Користуватися зручніше спринцювання малої ємності (№ 1, 2, 3).

Для видалення дрібних цвяхів при знятті окладів і особливо видалення їх з лицьового боку дошки необхідні кісткові кусачки, спеціально заточені. Медичні щипці-кусачки, що мають жолобуваті губки і гладку обробку закруглених губ, здатні захопити капелюшок, що щільно прилягає до поверхні окладу, або навіть стрижень цвяха, позбавлений капелюшка. Однак губки кісткових кусачок щільно стуляються, і ними можна іноді перекусити стрижень цвяха. Щоб цього, не відбувалося, потрібно сточити захоплюючу частину губок і маленьким напилком зробити невеликий виріз у них. При захопленні гвоздик потрапляє у виріз та його стрижень не перекушується.

Художнику-реставратору доводиться самому виготовляти деякі інструменти, наприклад, маленькі прасування і шпателі з фторопласту, які розробили художники-реставратори В. П. Слезін і Р. П. Саусен. Вони дуже зручні для пригладжування барвистого шару темперного живопису при його зміцненні та виправленні деформацій. На відміну від інших пластиків фторопласт має мінімальну адгезію - прилипання, що дозволяє вести пригладжування безпосередньо по поверхні захисного покриття твору. Найкраще використовувати фторопласт марки 4-Б (МРТУ 6-05-810-71). Він легко обробляється ножем, скальпелем та напилком. Деякі форми маленьких шпателів і прасування показані на малюнку, що додається, закріплюються вони в цангові олівці тримачі (див. с. 125).

Більш складно виготовлення підошви на мідну праску, що застосовується для теплового прогладжування при клейовому способі зміцнення левкасу. Маленька прасочка з міді з фторопластовою підошвою має мінімальну адгезію і довго зберігає тепло. Підошва повинна мати товщину не менше 10 мм, так як тонша коробиться при нагріванні. Щоб її прикріпити, в ній та в мідній підошві праски робляться отвори, в які вставляються фторопластові штирі. Праска, виготовлена ​​тільки з фторопласту, тепло зберігає добре, але вона занадто легка, що вимагає великих зусиль при прогладжуванні.

Ряд інструментів та частина інвентарю описані у розділах, присвячених окремим процесам реставраційних робіт.

1 У цьому розділі описується обладнання майстерні щодо реставраційних робіт із творами станкового темперного живопису на дошках. Оснащення майстерні зі станкового олійного живопису викладено у посібнику «Реставрація творів станкового олійного живопису» під редакцією І. П. Горіна та 3. Ст Черкасової (М., 1977, с. 38—42).

Під час поїздки до Санкт-Петербурга, організованої компанією Coca-Cola, редакції сайтвдалося побувати не лише в , але й у «Старому селі» — реставраційно-охоронному центрі Ермітажу, в якому зберігається понад 1,2 мільйона експонатів.

Пропонуємо вам екскурсію по сховищу і можливість заглянути в інші реставраційні майстерні Ермітажу.

(Всього 30 фото)

1) При сховищі функціонує клас для сліпих і слабозорих дітей - "Минуле на кінчиках пальців", в якому діти можуть дізнатися більше про археологію, самостійно помацати минуле за допомогою спеціальних макетів. Наприклад, на фото – макет реального городища Стародавньої Русі, відтвореного археологами. Усі деталі, дуже фактурні, що "говорять" для чуйних пальців незрячих людей.

3) Ось, наприклад, "парочка" з Стародавнього Пскова і двоє цікавих блогерів.

4) При реставраційно-охоронному центрі Старе Село працює безліч реставраційних майстерень. Особливо вразила майстерня з реставрації металу.

5) Серед невеликого приміщення стоїть величезний робочий стіл, який розділений перегородками на три зони, таким чином виходить три робочі місця для реставраторів.

6) Ось таке воно – робоче місце реставратора по металу.

8) Реставрація старовинного палаша.

9) Реставрується як зброя, а й металеві оклади старовинних книжок.

10) Реставратор над роботою.

12) У майстерні безліч всякого високотехнологічного обладнання. Особливо вразив компактний пристрій, який визначає точний склад сплаву.

13) Хімія на службі у реставраторів.

14) У Старому Селі навіть банальна сигналізація на дверях оформлена незвично.

16) Так само як і при реставратори масляних полотен звіряються з репродукціями різних епохроблять рентген мальовничих шарів і так далі. Іноді навіть доводиться переносити витвір мистецтва на іншу основу. А все через жучка точильника — він може цілком з'їсти дошку, на якій середньовічний майстер написав свою картину.

17) Після реставраційних майстерень ми вирушили до самого фондосховища. Сказати, що воно величезне, це не сказати нічого. Ми блукали нескінченними залами, розташованими на декількох поверхах, близько двох годин. То справжній музейний марафон.

18) Середньовічні фрески Смоленська та Пскова – їх знімали зі стін храмів, розкопаних археологами.

19) Фрагмент статі з палацу Василя III в Олександрівській слободі.

20) Птах Гаруда із цілісного шматка червоного дерева. Подарована президентом Індонезії у 2002 році.

21) У залі скульптур.

23) Дволикий Янус

24) У залі скульптур є і сучасні твори...

25) ...і класичні...

Реставрація повністю мінералізованого сипучого археологічного металу
В останній стадії руйнування предмет з мідним сплавом є світло-зелені сипучі продукти корозії, форма предмета зберігається за рахунок механічного зчеплення окремих частинок, які зцементовані землею.

Патинування
Необхідність у патинуванні предметів із міді та мідних сплавів зустрічається досить часто. Наприклад, після хімічного очищення оголений метал має яскравий колір свіжотравленої міді, що не відповідає естетичним вимогам музейної експозиції.

Очищення виробів із міді та її сплавів, прикрашених іншими металами
При реставрації інкрустованих виробів або виробів, покритих іншим металом, потрібне знання способів покриття, закріплення інкрустації, міцності зчеплення з основним металом, залежно від техніки накладання, характеру руйнування. Така робота може виконуватися лише реставратором із великим практичним досвідом.

Реставрація виробів із збереженням патини
Археологічні предмети. Ми вже говорили про цінність тієї інформації, яку може нести корозійний шар на археологічних предметах із міді та мідних сплавів. Намагаючись зберегти археологічний вигляд предмета, реставратор повинен водночас виявити його форму, показати деталі прикраси або конструктивні особливості, розкрити гравіювання або напис і т.д.

Хімічна очистка
Хімічна очистка видаляє всі продукти корозії, що знаходяться на поверхні металевого предмета. Застосовувати її можна лише тоді, коли немає надії зберегти корозійний шар у стабільному стані.

Стабілізація
Під стабілізацією ми розуміємо припинення всіх реакцій на металі, які призводять до його руйнації.

Властивості міді та продуктів її корозії
Серед напруг металів мідь стоїть правіше водню, нормальний електродний потенціал близький до потенціалу шляхетних металів, тому хімічна активність міді невелика.

Корозія міді та мідних сплавів
Атмосферна корозія. У атмосферних умовах мідь та її сплави покриваються тонким рівномірним шаром продуктів корозії, Утворення плівки - самозагасаючий процес, т.к. продукти корозії захищають поверхню, металу від взаємодії із зовнішнім середовищем. Процес утворення плівки складається із двох рівних стадій.

Корозія срібла та його сплавів
Атмосферна корозія. У сухому повітрі без агресивних агентів за нормальної температури срібло покривається шаром оксиду товщиною 12 А. Товщина оксидних плівок за підвищеної температури становить 100-200 А, тобто. знаходиться у межах товщини пасивних плівок. Таким чином, срібло, що знаходиться в чистому сухому повітрі покривається пасивною безбарвною плівкою, що не призводить до зміни його зовнішнього вигляду.

Деякі відомості з історії срібла
Срібло є одним із найдавніших металів. Найдавніші срібні вироби, датовані V тисячоліттям до н.е., знайдені на території Ірану та Анатолії.

Реставрація археологічного срібла
Відмінна риса археологічного срібла – його крихкість, тому всі дії з археологічними срібними предметами треба проводити надзвичайно обережно.

Очищення потемнілого музейного срібла
Механічна очистка. Для механічного очищення срібла можна використовувати лише найтонші абразиви. При очищенні гравірованого малюнка використовувати абразивні засоби необхідно особливо обережно. Абсолютно неприпустиме механічне очищення предметів, покритих сріблом.

Очищення від забруднень
На поверхні срібного музейного предмета завжди є забруднення різного походження. Полірована поверхня стає тьмяною, темною.

Зберігання предметів із металу
За недотримання певних умов метал може почати руйнуватися в порівняно комфортних музейних умовах.

Хімічна очистка заліза
При хімічному очищенні видаляються всі продукти корозії заліза, тому можна очищати лише предмети (археологічні та музейні) з масивним металевим ядром, на яких є поверхневі корозійні шари.

Властивості заліза
Залізо - сріблясто-білий в'язкий та ковкий метал. Атомна вага – 55,85; густина - 7,87 г/см3, температура плавлення 1539°С.

Свинець
Свинець – м'який блискучий метал сіро-блакитного кольору у свіжому зрізі. Атомна маса 207,2; густина 11,34; температура плавлення 327°. На повітрі свинець покривається оксидною плівкою.

Відомості про корозію металів
Для правильного визначення причин руйнування металу, з якого зроблено предмет, зупинення та запобігання цьому процесу необхідно знати деякі основи теорії корозії та захисту металів.

Реставрація археологічного заліза
Жоден метал не схильний до такого сильного руйнування в грунті, як залізо та його сплави. Щільність іржі приблизно вдвічі менша за щільність металу, тому форма предмета спотворюється.

Промивка
Після електрохімічної або електролітичної обробки, як і після будь-якої хімічної очистки, предмет повинен бути промитий.

Правила техніки безпеки під час реставраційних робіт з металами
Реставратор має справу з речовинами, що володіють різними фізико-хімічними та токсичними властивостями. Знання властивостей застосовуваних хімічних речовин, методів безпечного зверненняз ними, правильна організація робіт, коли всі операції з хімічно активними, вогне- та вибухонебезпечними речовинами проводяться з дотриманням заходів безпеки, допоможуть уникнути нещасних випадків.

Очищення продуктів корозії
Електролітичне очищення із застосуванням електричного струмувід зовнішнього джерела відноситься до універсальних сильно діючих способів, що застосовуються для очищення виробів з будь-яких металів, за умови хорошої безпеки предмета. Зазвичай цим способом очищають досить великі предмети.

Очищення від забруднень
Забруднення на металевих предметах складаються зазвичай з жирових нашарувань, змішаних з пилом, частинками органічно речовин, кіптявою та ін. водними розчинами лугів або солей лужних металів утворюючи розчинні в теплій воді мила.

Олово

Загальні методи очищення від забруднень та придуктів корозії
Очищення предмета від забруднення, потемніння і нашарувань продуктів корозії одна із головних і відповідальних реставраційних операцій, від успішного проведення яких залежить зовнішній вигляд предмета й більшою мірою його подальше збереження.

Корозія заліза
Атмосферна корозія. Атмосферна корозія є дуже складним продуктом, який перебуває у постійній зміні. Тому опис послідовності утворення різних продуктів корозії на залозі є умовною схемою.

Консервація предметів із заліза
Олово - м'який білий метал, що має високу пластичність, ковкість і легкоплавкість. Воно може бути проката до товщини 0,005 мм. Відомі дві алотропні модифікації олова: альфа - звичайне біле олово, стійке вище 13,2°С і бета-сіре олово, стійке нижче 13,2°С.

Дослідження предметів із металів
Перед початком реставрації предмет необхідно ретельно вивчити: з якого металу чи сплаву зроблено предмет, його збереження, наявність чи відсутність металевого ядра, товщину шару продуктів корозії, наявність активних вогнищ. Це допоможе розрахувати загальний обсяг роботи, послідовність та методи обробки, сформулювати реставраційне завдання.

Інгібітори корозії
Захист металів від корозії інгібіторами (сповільнювачами) заснований на властивості деяких хімічних сполук при введенні їх у незначних концентраціях у корозійне середовище зменшувати швидкість корозійного процесу або його повністю пригнічувати.

Золото
Атомна маса золота 196,96; густина 19.3 г/см3 температура плавлення 1063°С. Золото дуже стійке до кислот і лугів.

Електролітичне та електрохімічне очищення заліза
Електролітичними та електрохімічними способами можуть бути очищені археологічні та музейні залізні предмети, які мають досить масивне металеве ядро.

Декоративна обробка поверхні заліза
Тонування під бронзу Метал протруюють соляною кислотою, ретельно промивають і витримують у парах азотної кислоти, потім швидко нагрівають до 300-350°С, витримують до тих пір, поки поверхня не прийме колір бронзи.

Тема 1. Введення у спеціальність.

Тема 2. Матеріали та породи деревини
2.1. МАТЕРІАЛИ. ДЕРЕВНА
Тема 3 РЕЦЕПТИ ТА АСОРТИМЕНТИ РЕЧОВИН, що використовуються при реставрації МЕБЛІВ
3.1. ПІГМЕНТИ
3.2. Сполучні речовини

Тема 4. Оздоблювальні матеріали
4.1. ОБРОБНІ МАТЕРІАЛИ
5.1. ІНСТРУМЕНТИ І ОБЛАДНАННЯ
Тема 7. Майстерня реставратора

Тема 9. РЕСТАВРАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З МАСИВУ ДЕРЕВА 9.1. ЗМІЦНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ Сполучень
9.3. ВІДНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МАСИВУ І ПОПОЛНЕННЯ Втрат

10.2. МАРКЕТРІ
10.4. МАРКЕТРІ БУЛЯ
Тема 11. Ескізи. Технічні креслення. Складання технологічної карти, паспорти.
11.1.Читання робочих креслень та дизайн проекту.

12.1. РІЗЬБА

13.1. Комбінована, змішана реставрація
14.1. ОБІЙНІ РОБОТИ

Тема 16. Обробка поверхонь під цінні породи дерева та каменю
Тема 17. Правила реставратора
18. Професійний блок реставратора антикварних меблів.

ПРОФЕСІЙНИЙ БЛОК: «МАЙСТЕР РЕСТАВРАТОР МЕБЛІВ»
Тема 1. Введення у спеціальність.
Реставрація антикварних меблів.
Меблі як матеріальна пам'ятка культури. Меблі – як предмет декоративно-ужиткового мистецтва. Меблі різних історичних епох. Бароко, рококо, Чіпендейл, палацова, модерн, Арт-Деко, класичні меблі. Як в жодному іншому предметі або виробі декоративно-ужиткового мистецтва, в меблів знаходять застосування різноманітні матеріали та технологічні прийоми. Меблі виконує дві основні функції - утилітарну та естетичну. Утилітарна спрямованість меблів. При реставраційних роботах застосовуються спеціальні методита методики. Під методом реставрації розуміють спосіб та образ дій виконавця, а під методикою – прийоми та послідовність окремих операцій. Проведення мистецтвознавчого дослідження інших виробів, ідентичних за часом та стилем виконання, креслень, малюнків, фотографій та іншого матеріалу. Метод консервації та реконструкції. Візуальний огляд предметів, дослідження стану конструкції меблів. Визначення цілісності елементів каркасу, міцність шипових з'єднань та оздоблення поверхонь. Необхідною складовою всього процесу реставрації є поетапна фотофіксація. Запис у відомості та паспорті стану предмета. Одночасно з початковим вивченням меблів виконуються її обміри, а також проводиться науково-дослідна робота зі збору матеріалу про час та місце її створення, наявні аналоги. Збереження справжніх елементів. Відновлення втрачених елементів. Використання збережених, ідентичних чи симетричних деталей, що дублюються.
1.1 Російські традиції реставраційної майстерності
Мистецтво реставрації меблів відоме з давніх-давен. У Європі XVII і XVIII ст. відомі майстри-меблярі поряд зі створенням нових виробів реставрували старі меблі, нерідко при цьому переробляючи їх відповідно до вимог моди свого часу. Російські майстри, власники меблевих цехів. Гіршман Володимир Йосипович (1867-1936). Збирач та мистецтвознавець І. І. Лазаревський. Перший державний музей меблів 1919 року в особняку Гіршмана. Збірні меблів Боткіних, Гагаріних, Щербакових. Генріх Гацура "Історія меблевого мистецтва". Колекції меблів Гамбса, Тура, Лізере, Мельцера, Свірського, Шміта. Алексєєв Павло Олексійович, Бобков (Бабков) Василь Іванович, Волковиські, С.Г. та М., Зимін Сергій Порфильович, Свірський Микола Федорович, Шміт Павло Олександрович, Шутов Василь Петрович. Стиль "рококо" або "a la Pompadour".
Меблі 1838-39 р.р. «Головної половини» та «Нової половини спадкоємця» у Зимовому палаці архітектор А.П.Брюллов. Апартаменти та меблі Олександри Федорівни, дружини Миколи I. У покоях Зимового палацу м'які крісла та кушетки, затишні диванчики s- про різної форми("еси"), а також різноманітні "подвійні крісла", дотепно прозвані французами "dos-a-dos", "vis-a-vis", "bec-a-bec", "tete-a-tete" і т.д. .д. «Кутана» меблі з капітонованою оббивкою, дерев'яний каркас якої був повністю прихований шовковою, оксамитовою або ситцевою тканиною, прикрашеною кистями, бахромою, шнуром, аграмантом. В моду входять широке стьобане крісло-«crapaud» (фр.-«жаба») з м'якою спинкою, що ніби «обволікає» тіло, і крісло з подовженим сидінням-«chaise-longue» (фр.- «довгий стілець»).
В англійській інтерпретації з'явився навіть особливий «геометричний» напрямок: кушетки-оттоманки з безліччю подушок, оббиті смугастою тканиною. З них, за рекомендацією фірми-виробника «Соурбі та Кастл», створювалися «різні форми сидінь для вітальні. З другої чверті ХІХ століття Відень «була головним «оселищем» рококо». У Росії одними з перших, хто впровадив у виробництво у 1830-ті роки пружини, були брати Гамбс.
Завдяки розширенню ділових і професійних контактів вже в 1830-і роки «петербурзького фасону різного роду меблі рококо з усією приналежністю, для вітальні та для кабінету» виготовлялися і в низці московських майстерень. У Москві добре знайомі з виробами таких провідних столичних виробництв, «постачальників імператорського двору», як фабрика А.Тура і братів Гамбс. Меблювання Великого Кремлівського палацу, визнаного сучасниками «зразками смаку, витонченості, міцності», які звели «просту майстерність на ступінь мистецтва».
Популярність фірми бр. Гамбс була настільки велика, що слова «гамбсова робота», «гамбсові меблі», потрапивши на сторінки літературних творів, стали майже номінальними, символом краси, зручності та якості. Згадуючи через багато років свою квартиру в Петербурзі, А.Бенуа не преминув відзначити: «у матусі в спальні, як завжди тоді належало, стояв спеціальний туалетний стіл роботи Гамбса - з дзеркалом у вигнутій рамі і десятками всяких ящиків для коштовностей і косметики». У ХІХ столітті всякий якісний предмет обстановки (з горіха, рідше червоного дерева) у «стилі рококо» могли назвати «гамбсовим». Департамент мануфактури і внутрішньої торгівлі. С.Пб. Машина для вирізування різних візерунків на дереві, слонової кістки, перламутрі та металах, та на спосіб приготування особливої ​​політури. Тобто цей винахід передбачало часткову механізацію найбільш трудомістких робіт, пов'язаних з декоруванням у техніці маркетрі та буль; а як наслідок цього – здешевлення та прискорення виробництва подібних виробів. Строгальний інструмент для фігурних відбірок стає різноманітнішим, а такі столярні пристосування, як хомутові затискачі, робляться зручнішими. “Третє рококо”, на відміну “другого рококо” середини ХІХ століття.
«Art Nouveau» провідні творчі позиції.
Вплив Art Nouveau відбився не тільки на формі, але і на кольоровому рішенні зразків третього рококо. У їх фарбуванні та оббивці все частіше стали зустрічатися напівтональні поєднання "зелено-бурого модерну": сріблястий з оливковим, фіолетовий з темно-салатовим, зеленувато-золотий з рожевим і так далі.
"Стиль жакоб" - за часів Павла - Олександра, і через сто років. Період правління Павла-Олександра, викликаючи неодноразові наслідування у наступні десятиліття. Дослідник Н.Н.Соболєв «Стилі в меблях». Коротке позначення «стиль жакоб» певного явища в російському прикладному мистецтві почало вживатися, швидше за все, з середини XIX століття поряд з такими термінами, як «помпейський стиль», «стиль неогрік», «готичний стиль» тощо. Вже початку 1880-х років термін «стиль Жакоб» вживався і членами імператорської сім'ї. p align="justify"> Особливе місце серед зразків "стилю жакоб" займають предмети меблів, декоровані вставками, виконаними в техніці "егломізі". Із зародженням у російському мистецтві початку ХХ століття художнього напряму "неокласицизму", що розвивався в руслі модерну, а також розширенням інфраструктури міського середовища з її налагодженим машинним виробництвом, випуск меблів у "стилі жакоб" ще більше збільшився. Її можна було побачити і у вітальні імператриці, і в кабінеті іноземного посла, і в кімнатах модного колекціонера.
Модерн почав розвиватися протягом останнього десятиліття 19 століття. У Німеччині його називали югендстиль, в Австрії – сецесійним, у Франції – арт-нуво. Модерн став архітектурним стилем"Срібного віку". Російський модерн асоціюється з такими визначними іменами як архітектор Шехтель, Кекушев, Ліндваль.
Музей меблів. 17 липня 2000 року Московський Музей меблів відчинив свої двері для відвідувачів на Таганській вулиці, у відреставрованій садибі, яка належала колись відомому вельможі катерининських та павлівських часів Миколі Аршеневському.
Експозиція сучасного Музею меблів займає 10 залів, в яких широко представлені меблі роботи російських майстрів-червонодеревників XVIII – початку XX століть. Від бароко до модерну. Просте за формою різьблене різьблене крісло прикрашене позолоченим російським гербом. У Музеї є зал та меблевих майстрів фірми "Смірвальд", в якому можна познайомитися як із чудово виконаними антикварними копіями, так і з авторськими роботами. Продовжувачі традицій таких відомих російських меблевих фірм як Г. Гамбс, А. Тур, Н. Свірський, Ф. Мельцер, А. Шміт.

1.2. ОСНОВИ НАУКОВОЇ РЕСТАВРАЦІЇ СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНИХ ВИРОБІВ
Послідовність та етапи реставраційних робіт
Сучасна наукова реставрація – це цілий комплекс заходів, спрямованих на збереження та передачу майбутнім поколінням культурної спадщини. Проведенню реставраційних робіт передує дослідження пам'ятника культури, його атрибуція, виявлення ступеня безпеки та ступеня спотворення попередніми реставраціями, встановлення первісного вигляду. В результаті дослідження визначають обсяг та методи реставраційних робіт, розробляють методику їх виконання.
Атрибуція – визначення справжності та автора художнього твору, а якщо це неможливо, то школи, країни, часу створення тощо.
Реконструкція-відтворення пам'ятників минулого за залишками, зображеннями або описами, що їх збереглися. У процесі реставрації меблів можуть відтворюватися заново різні частини предмета, сильно зруйновані або втрачені: окремі конструктивні деталі або їх частини, фрагменти облицювання, декору (різьблення, мозаїки, накладних прикрас з металу тощо), а також оздоблювальні покриття. Завдання реставраційної реконструкції - відтворення з максимальною точністю первісного вигляду як окремих елементів, так і предмета в цілому.

Тема 2. Матеріали та породи деревини.
2.1. МАТЕРІАЛИ. ДЕРЕВНА
Для ремонту або поповнення втрат елементів з масивної деревини використовують, як правило, матеріал, що був у використанні: дошки та бруски із сосни, дуба, берези та ін., які можна знайти, наприклад, при знесенні старих дерев'яних будинків; частини старої, що не становить цінності меблів; уламки інших дерев'яних предметів, особливо деревини цінних порід. Реставратор повинен привчити себе збирати і зберігати всі залишки від меблів, що реставруються, які можуть стати в нагоді йому в подальшому. За необхідності застосування нової деревини її висушують поступово, у природних умовах. Вона не повинна мати вади у вигляді тріщин або жолоблення. Особливу проблему представляє заміна старого облицювання. У XVIII-XIX ст. для облицювання використовували пиляний шпон завтовшки 1.5...3 мм. У XVIII ст. його отримували розпилюванням вертикально поставленої колоди або бруса на тонкі пластинки вручну пилкою, що нагадує лучкову. У ХІХ ст. для цієї мети застосовували спеціальні стрічкопильні верстати. В даний час шпон отримують струганням або лущенням. Деревину попередньо пропарюють або проварюють, щоб різання було легшим. При цьому колір її змінюється – стає темнішим. Товщина струганого шпону (який переважно використовується) - 0,6...1 мм, причому струганий шпон цінних порід має товщину 0,6...0,8 мм, тобто значно тонше за старий пиляний шпон.
Хвойні породи
Сосна. Колір заболоні жовтувато-білий, ядра - червонувато-бурий; деревина середньої щільності, твердості та міцності, середньоусихаюча; обробляється легко, фарбується і обробляється погано; використовується для ремонту елементів із масиву.
Ялина. Колір жовтуватий або рожево-білий; деревина легка, м'яка, малоусихаюча, легко загниє; обробляється легко, добре склеюється, погано фарбується та обробляється; використовується для ремонту задніх стінок, ящиків та інших деталей із масиву.
Кіпаріс, сибірський кедр.
2.1.1. Тверді листяні породи.
Дуб. Колір заболоні жовтувато-білий, ядра – від світлого до темно-бурого; текстура виразна завдяки великим судинам та серцевинним променям; деревина щільна, міцна, середньоусихаюча; при сушінні мало коробиться і розтріскується; згодом деревина стає темнішою, м'якшою і тендітнішою; обробляється добре, склеюється задовільно; добре піддається фарбуванню протравами та обробкою мастиками; використовується головним чином для ремонту та заміни елементів з масиву (точених деталей,
різьблених), а також у мозаїчних наборах у вигляді шпону.
Ясен. Колір заболоні білий з рожевим або жовтуватим відтінком, ядра – світло-бурий; деревина за текстурою та фізико-механічними властивостями близька до дуба, але через відсутність дубильних речовин легко загниває; використовується там, де і дуб, іноді замінює його.
Грецький горіх. Колір сірий з різними відтінками, яскрава текстура, виразна з різноманітним малюнком; деревина середньоусихаюча, формостійка, з високими фізико-механічними властивостями; обробляється, склеюється і обробляється добре. Використовується у вигляді масиву та шпону.
Бук. Колір білий з жовтуватим або червонуватим відтінком, хибне ядро ​​- червонувато-буре; деревина по щільності, міцності та твердості близька до дуба, але схильна до загнивання, короблення і розтріскування при сушінні; у старих меблях нерідко вражена червоточиною. Добре обробляється, фарбується та обробляється; використовується у вигляді масиву та шпону; імітує горіх, червоне та рожеве дерево.
Клен. Колір деревини білий або трохи червонувато-жовтий; деревина щільна, міцна, середньо усихає, мало схильна до жолоблення, але легко загниває і уражається червоточиною. Добре обробляється, склеюється, фарбується та обробляється (полірується). Використовується для ремонту елементів із масиву, накладного різьблення. У вигляді шпону використовується клен "пташине око" - для реставрації облицювання та набірного декору.
Груша. Колір рожево-бурий. Деревина щільна, міцна і тверда, сильно всихає, але не жолобиться і не розтріскується. Добре обробляється, склеюється, фарбується та обробляється. Застосовується для поповнення втрат елементів з масиву, накладного різьблення, облицьовування, маркетрі, інтарсії (імітуючи чорне дерево).
2.1.2. М'які листяні породи
Береза. Колір білий з червонуватим або жовтуватим відтінком; деревина однорідна за будовою, міцна, середньої щільності та твердості, що сильно засихає; схильна до розтріскування і короблення; легко загниває і уражається червоточиною. Добре обробляється, склеюється, фарбується та полірується. Використовується у вигляді масиву - для зміцнення та заміни брускових елементів, накладного різьблення та у вигляді шпону. Може імітувати червоне дерево, сірий клен, горіх.
Липа. Колір білий; Деревина легка, м'яка, однорідної будови, що сильно засихає, але форм стійка, не розтріскується: легко загниває і уражається червоточиною. Добре ріжеться та склеюється; фарбується та полірується задовільно. Використовується для поповнення втрат рельєфного, ажурного та скульптурного різьблення; ремонту донів ящиків та задніх поликів.
Тополя. Колір заболоні - білий, ядра - світло-бурий або жовтувато-бурий; деревина м'яка, легка, мало стійка проти гниття, з невисокими фізико-механічними властивостями; мало усихає, форм стійка. З багатьох різновидів тополі найбільш цінною є деревина тополі сріблястої, а також напливів, що застосовувалася в минулому для облицьовування у вигляді шпону. Добре обробляється, склеюється та обробляється.
Осика. Колір білий, іноді з легким зеленим відтінком; деревина м'яка, легка, схильна до загнивання; середньо усихає, досить форм стійка; добре обробляється та склеюється. Використовується як масив для ремонту елементів каркасів, основи під облицьовування, для дрібного різьблення.
Вільха. Колір червонувато-бурий; деревина легка, м'яка, середньо усихаюча, схильна до жолоблення при сушінні. Добре ріжеться, склеюється, фарбується та полірується. Може використовуватись для імітації горіха, червоного та чорного дерева у мозаїчних наборах.
2.1.3. Екзотична деревина.
Червоне дерево. Найбільш поширеною є деревина Махагоні (Південна Америка) червоного кольору з різними відтінками; має високі фізико-механічні властивості, формостійка, добре піддається обробці і особливо поліруванню. Використовується у вигляді масиву для ремонту та заміни елементів каркасів, а також у вигляді шпону для заміни облицювання, втрат у мозаїчному наборі.
Палісандр. Найчастіше зустрічається темно-червоний, пурпурно-коричневий, темно-коричневий, шоколадний з фіолетовим відтінком; текстура з яскраво вираженими темними смугами; деревина щільна, важка, формостійка; добре піддається обробці та поліруванню. Використовується головним чином як шпону при реставрації мозаїчних наборів.
Рожеве дерево. Деревина жовтувато-бурого або рожево-бурого кольору з коричневими смугами та розлученнями; за фізико-механічними властивостями близька до деревини горіха; добре обробляється та обробляється. Використовується головним чином як облицювальний матеріал у мозаїчних наборах. Належить до рідкісних матеріалів, імітується світлим анатолійським (американським) горіхом.
Чорне дерево ебенові. Колір чорний (ядро); деревина щільна, міцна, обробляється важко, добре полірується без застосування оздоблювальних матеріалів. Використовується у мозаїчних наборах. Тік, абаші.

Тема 3 РЕЦЕПТИ та АССОРТИМЕНТИ РЕЧОВИН, що використовуються при реставрації МЕБЛІВ.
3.1. ПІГМЕНТИ
Пігменти мінеральні природні. Крейда. Вапняк мелений. Вапно повітряне. Вапно гідравлічне. Шпат важкий (барит). Шпат легкий. Охра. Мумія. Сієна. Сурик залізний. Умбра. Аурипігмент природний. Кіновар природна. графіт. Перекис марганцю. Білі пігменти. Червоний пігменти. Жовті пігменти. Крон жовтий. Крон лимонний. Зелений пігмент. Кобальт зелений. Мідянка. Сині пігменти. Ультрамарін. Фіолетові пігменти. Марганцева фіолетова. Коричневі пігменти. Сірі пігменти. Чорні пігменти. Сажа. Чорний виноград. бронзи. Аерографічний метод. Протравлення барвниками.
3.2. Сполучні речовини
Оліфи натуральні та штучні. Лаки олійні. Нітролаки. Лаки спиртові. Клеї. Клей мездровий, малярський, кістяний. Казеїн кислотний. Гуміарабік. Вишневий клей. Фарби терті. Фарби олійні. Нітроемалі. Сикативи. Розчинники. Скипидар.. Уайт-спірит. Схема глибокого фарбування деревини в автоклавах (моріння)
3.3. Шліфувально-полірувальні матеріали
Пемза натуральна. Лещадь. Карборунд. Наждачний папір (шкірка). Паста шліфувальна. Політури. Паста полірувальна. Змивки. Віск. Муміє.
3.4. Клеї та інші матеріали для скріплення деревини
У реставрації меблів застосовують в основному натуральні клеї тваринного походження: кістковий, мездровий, риб'ячий, казеїновий. У деяких випадках допускається застосовувати дисперсію ПВА. Клей кістковий випускається гранульованим та у плитках.
Клей мездровий випускається у вигляді плиток, подрібнений і в лусочках. Мездровий клей відрізняється від кісткового, більш високою склеювальною здатністю і світлим забарвленням. Для склеювання твердих і цінних порід деревини рекомендується застосовувати мездровий клей, який додано 20...40% кісткового, а для склеювання м'яких порід-кістковий, в який додано 20...40% мездрового клею. Клей випускають у вигляді напівпрозорих еластичних лусочок. Недолік клею, як і всіх клеїв глютинових, - низька водостійкість, що в умовах підвищеної вологості призводить до руйнування клейових сполук.
Клей казеїновий випускається у вигляді порошку, до складу якого входять: казеїн, гашене вапно, натрій фтористий, мідний купорос і гас. Робочий розчин клею готують шляхом змішування порошку з водою у співвідношенні від 1:1 до 1:2 (залежно від породи деревини та виду склеювання). Полівінілацетатна дисперсія являє собою в'язку білу однорідну рідину, що є продуктом полімеризації вінілацетату у водному середовищі у присутності емульгатора та ініціатора реакції полімеризації. Вона готова до вживання, має практично необмежену життєздатність, нетоксична, відрізняється еластичністю та стабільністю клейового шва, світло- та грибостійкістю. ПВАД добре склеює пористу деревину (ясен, дуб, червоне дерево, горіх), деревину хвойних і м'яких листяних порід і значно гірше за щільну деревину (бук, грушу, клен), а також деревину, що містить ефірні олії (палісандр, рожеве, фіалкове дерево, лимон).
Його використовують в основному для ремонту шипових з'єднань, склеювання брускових елементів, зміцнення (з тирсою) місць при повторній постановці шурупів, аксесуарів.
Деякі реставратори застосовують синтетичні смоляні клеї, зокрема клеї на основі епоксидної смоли, які мають гарну адгезію до різним матеріаламта високою міцністю. Їх використовують під час реставрації інкрустації, мозаїки Буля. Однак при цьому порушується принцип оборотності. Крім того, згодом, як багато синтетичних полімерних матеріалів, ці клеї втрачають еластичність, що може призвести не тільки до відклеювання елементів мозаїки, але і до жолоблення і розтріскування основи, тобто до
нанесення пам'ятнику культури значних збитків.

Тема 4. Оздоблювальні матеріали
4.1. Оздоблювальні матеріали в меблях.
Оздоблювальні матеріали можна розділити на такі групи:
- Матеріали для підготовчих операцій поверхні до обробки;
- відбілювачі, барвники, порозаповнювачі, ґрунтовки, замазки, шпаклівки;
- основні матеріали для створення оздоблювального покриття – лаки, політури, мастики, фарби;
- допоміжні матеріали - шліфувальні шкірки, пасти та ін;
- Декоративні оздоблювальні матеріали: застосовувані в мозаїчних наборах;
- платівки кольорових металів, кістки, роги, панцира черепахи та ін;

Фольга, бронзова пудра - при позолоченні, бронзуванні та ін.
Для відбілювання деревини після видалення старого покриття, якщо це необхідно, або при припасуванні кольору нової деревини використовують перекис водню, щавлеву кислоту, хлорне вапно, перекис титану та ін. Перекис водню застосовують у вигляді 30%-ного розчину. Щавлеву кислоту застосовують у вигляді 10%-ного розчину спільно з 20%-ним розчином гідросульфіту натрію. Змішують розчини на поверхні, що відбілюється, наносячи спочатку перший, потім другий розчин. Для припасування кольору новостворених деталей застосовують світломіцні анілінові барвники (водо- і спирторозчинні) і протрави, а також відвари.
чаю та кави, акварельні фарби та ін.
Водорозчинні барвники для дерева. Слірторозчинні барвники. Протрави - мідний та залізний купорос, дворомовокислий калій, марганцевокислий калій. Ґрунтовки застосовують для приклеювання деревини та забезпечення кращої адгезії наступних шарів при поліруванні шовковою політурою. При обробці великопористої деревини (горіх, дуб, ясен) використовують порозаповнювачі, які являють собою суспензії наповнювачів і пігментів у розчинах смол і олій, що висихають, з добавкою сикативів (речовин, що прискорюють висихання олій). Така суспензія повинна мати стабільність, тобто не розшаровуватися при вживанні, легко розтиратися по поверхні деревини і заповнювати її пори. Надлишки порозаповнювача повинні легко видалятися з поверхні. При висиханні порозаповнювач повинен давати можливо меншу усадку. Водний розчин бури служить емульгатором складу, гас - для кращого видалення надлишків порозаповнювача.
Замазки - густі пасти, що застосовуються для заповнення дрібних тріщин та западин на поверхні деревини або обробленої поверхні у процесі її реставрації. Їх готують дома вживання. Як сполучна в них використовують клей, оліфу, лак; як наповнювач - крейда, деревне борошно, дрібна тирса та ін. Замазка «Олівець». При закладенні тріщин його плавлять паяльником або, роздробивши, змішують з нітролаком.
Замазки та Клейові шпаклівки. Для надання шпаклівці більшої еластичності та міцності до неї додають оліфу в кількості 15...20% від маси клейового розчину. Для прозорого оздоблення меблів, виготовлених з цінних порід деревини (червоного дерева, горіха, палісандра, рожевого дерева, карельської берези, чинари та ін.), у минулому застосовували шовковий лак та шовкову політуру, для обробки меблів з дуба, ясеня – воскову мастику.
Товарний шелак у вигляді лусочок має колір від жовтого до коричневого. Шовчні лаки та політури можна фарбувати спирторозчинними барвниками. Особливо широко застосовують чорні лаки та політури, пофарбовані спирторозчинним нігрозином, для обробки меблів, чорних роялів та піаніно.
Воскову мастику готують із бджолиного воску, який розплавляють на водяній бані та змішують із скипидаром у співвідношенні 1:2 або 1:3. Для надання покриттю більшої твердості до складу можна запровадити трохи каніфолі.
Художні масляні та темперні фарби. Недостатньо тверді та водостійкі покриття закріплюють прозорими покривними масляними, спиртовими лаками.
Шліфувальні шкірки на паперовій основідрібнозернисті (зернистістю М40, 3, 4), що розрівнюють рідини РМЕ або НЦ-313, пемзову пудру (для полірування покриттів).
Різні камені, що застосовуються в інкрустації, імітують, змішуючи в густе тісто рідкий розчин клею або желатину з невеликою кількістю гліцерину і гашене вапно, підфарбоване сухими пігментами в колір каменю, що імітується. Платівки з цього тесту сушать між гладкими металевими або скляними листами під пресом. З імітованих пластин вирізують елементи декору потрібного розміру та конфігурації.
Для надання водостійкості їх покривають розчином галунів або таніну. Якщо їх колір під впливом цих хімікатів змінюється, їх обробляють парами формаліну в спеціальній камері протягом 1...2 сут. Формалін наливають у відкриту посудину і ставлять у камеру під стелажі з виробами, що обробляються. Пари формаліну надають складу твердість, щільність, водостійкість та оберігають пластинки від короблення.

Тема 5. Інструменти та обладнання
5.1. Столярні інструменти.
Ручні пилки. До ручних пил відносяться лучкові ножівки лобзики, обушкові пилки, нагородки, пилки для розкрою шпону. Лучкові пилки з різними полотнами застосовують для розпилювання матеріалу впоперек, вздовж і під кутом до волокон деревини, запилювання шипів і вушок, спилювання кінців "на вус", точної торцювання брусків. Широкі ножівки застосовують для пиляння широких дощок поперек волокон, запилювання шипів та вушок, вузькі - для випилювання криволінійних заготовок. Ножівку з обушком використовують для розпилювання дрібних деталей, точної торцювання, спилювання кінців "на вус". Спеціальна нагородка, дрібні зуби якої розташовані по вигнутій опуклій лінії, служить для розкрою шпону. Лобзики різних розмірів застосовують для випилювання дрібних деталей з тонких дощечок, кістки та інших.
матеріалів, а також для випилювання отворів у центральній частині дошки чи щита.
Кваліфікований майстер-червонодеревник заточує свої пилки сам, користуючись пристосуванням для редагування пилок, розведенням і тригранним напилком.
Строгальні інструменти. Для початкового стругання дощок застосовують шерхебель, який має овальну ріжучу кромку ножа, що виступає за підошву колодки на 2...3 мм. Після стругання шерхебелем на поверхні деревини залишаються глибокі борозни, які вирівнюють одинарним рубанком, що має пряму ріжучу кромку ножа з дещо заваленими кутами. Для чистого стругання застосовують подвійний рубанок, який має другий ніж, який служить стружколом. Торцеві поверхні, свищу деревину стругають шліфтиком - укороченим подвійним рубанком, що знімає дуже тонку стружку.
Заточують ножі на точильному колі з карборунду чи пісковику, який у процесі заточування змочують водою. Долота та стамески. Ці інструменти відносяться до інструментів, що найчастіше використовуються в процесі реставрації меблів. Необхідно мати набір столярних доліт із шириною різця від 3 до 16мм (кутами загострення різців від 25 до 35°) для вибірки гнізд, вушок, пазів, наскрізних та ненаскрізних отворів, зачистки поверхні. Свердлильні інструменти. Для свердління отворів застосовують різні свердла. Гвинтові свердла можуть бути з конічним заточуванням та з підрізувачем. Перші використовують для свердління отворів вздовж волокон деревини, другі – упоперек. Для свердління отворів великого діаметра використовують перку ​​для свердління наскрізних отворів-бурів. Для свердління неглибоких отворів із високою чистотою обробки поверхні застосовують свердла із круговими або зубчастими підрізачами. Інструменти для очищення поверхні деревини. Для зачистки плоских поверхонь застосовують циклю, яку для зручності роботи закріплюють у дерев'яному чи металевому корпусі. Рельєфні поверхнізачищають циклями з профільною ріжучою кромкою. Остаточну форму різьбленим елементам надають рашпилями з дрібною насічкою, які дають шорстку поверхню. Нерівності згладжують напилками з дрібною насічкою та шліфувальними шкірками.
Допоміжні інструменти та пристосування. Для виконання в процесі реставрації меблів столярних та інших робіт потрібні контрольно-вимірювальні, розмічувальні та інші допоміжні інструменти.
До контрольно-вимірювальних та розмічальних інструментів відносяться: метр і рулетка, косинці металеві та дерев'яні, циркулі різних видів (кронциркуль, штангенциркуль, нутроміри), рейсмуси, кутоміри. Крім того, реставратору слід мати столярний молоток, киянки, кліщі, плоскогубці та круглогубці, кусачки, викрутки, шило, ножі різної форми та розмірів. Необхідно також мати інструменти для гравіювання, мозаїчних, оздоблювальних та шпалерних робіт, обробки металів; деякі медичні інструменти (скальпелі, шпателі, шприци та ін.). Висока якість інструментів, підтримка їх у хорошому стані – основна умова успішної роботи реставратора.
Столярні роботи та інші реставраційні операції виконують на верстаті. При роботі на верстаті використовують ряд пристроїв: верстатну підставку - для підтримки на певній висоті довгих деталей, які одним кінцем закріплюють у лещатах верстата; стусла звичайне та гвинтове, шаблони - для спилювання торців під кутом та зачистки їх шляхом стругання. Для стиснення (запресування) деталей при склеюванні, а також закріплення та підтримки матеріалу та деталей під час обробки застосовують С-подібні дерев'яні та металеві струбцини різних розмірів, кромкові струбцини, довгі переставні струбцини-вайми, хомутові струбцини для запресування плоских деталей при облицюванні.
Для приклеювання облицювання необхідно мати притиральний молоток, праски – великі чавунні литі, електричні з терморегулятором, маленькі дитячі.

Тема 6. ДЕТАЛІ, ВУЗЛИ. МЕБЛЕВІ ВИРОБИ ТА ЇХ СКЛАДНІ ЧАСТИНИ
До складу меблевого виробу можуть входити деталі та вузли. Деталь - це виріб, виготовлений без застосування складальних операцій на підприємстві-виробнику. Вузол-це виріб, складові якого підлягають з'єднанню між собою на підприємстві-виробнику шляхом звинчування, склеювання та інших складальних операцій. Вузол-це складальна одиниця, до нього можуть входити деталі, матеріали (тканини, шкіра і т. п.), інші вузли (так звані вузли другого, третього і т. д. ступенів) і покупні вироби, тобто не виготовляються цьому підприємстві, а одержувані їм у готовому вигляді. Вузли можуть бути простими та складними. До простих відносяться вузли, до складу яких не входять інші вузли. У складні вузли входять вузли другого, третього та інших ступенів. Загальна структура меблів. Залежно від призначення деталі та вузли, що входять у меблеві вироби, мають різні найменування. Так, наприклад, в стілець входять такі деталі: ніжки, царги, проніжки, боби, спинка. Основними елементами шаф є стінки, дверцята, кришки, основи, висувні ящики та полиці. Вони, як правило, є вузлами. Деталі та вузли виконують у меблевих виробах головну конструктивну роль і становлять основу їхньої конструкції. Деталі у вигляді різних розкладок та штапиків виконують у виробі допоміжну конструктивну роль. Деталі, що входять у вироби, і вузли мають у перерізі гострі кромки або різні за формою профілі у вигляді фасок, пом'якшень, калівок, галтелі, фальця. З'єднання деталей та вузлів стеблових виробів може бути виконано з пластиком, зі звисом або врівень. На рис. показані деякі елементи складових частинмеблевих виробів, які отримують у процесі їх виготовлення. Бруски-заготівлі будь-якої форми, що застосовуються у конструкціях меблевих виробів. Вузька частина бруска, незалежно від розташування річних шарів, називається кромкою, а широка пластью; лінія перетину пласта з кромкою-ребром. У брусків розрізняють праву та ліву пласті. Права влада завжди розташована до серцевини дерева, ліва – до периферії його. Поверхня бруска, отримана при перерізанні волокон деревини під прямим кутом, називається торцем, а під кутом більше або менше прямого - полуторного.
Розкладками називають бруски, якими закривають кромки щитів. Розкладки можуть бути поставлені врівень з пластом щита (заподлицо), з уступом або виступом. За формою розкладки можуть бути прямокутними та профільними. Штапиками називають бруски, що служать для кріплення вставлених у чверть скла або фільонок. Фільонками називають щитки, вкладені всередину (у просвіт) рамки. За формою фільонки бувають плоскими, у вигляді рівного щита, н складної форми, зі скошеними або профільними кромками. Фільонки з такими кромками називаються фігарейними. Фаскою називається зрізане гостре ребро кромки деталі. Фаска підвищує опір матеріалу зовнішньому впливу, тому захищає ребро від збивання. Пом'якшення або заовулювання - невелике, радіусом 1-2 мм, закруглення гострого ребра. Заокруглення - більш значне порівняно зі пом'якшенням заовалювання ребра деталі. Галтелем називається напівкругла виїмка, зроблена на ребрі або на пласті деталі. Калевка - фігурний профіль будь-якого бруска або, інакше кажучи, фігурно оброблена кромка бруска, призначена для декоративного оформлення меблів. Фальцем називається прямокутна виїмка, що утворюється двома площинами, що дають найчастіше вхідний прямий кут. Частина деталі, що утворюється в результаті відбору фальця, називається губкою. Фальц, з рівними сторонами кута називають чвертю. Платик - це навмисно допущений уступ, призначений для прихованого клейового шва, зазору або іншого дефекту на поверхні виробу. Величина платика від 2 до 6 мм. Застосування платиків поширене у виробництві меблів. Іноді пригін деталі заподлицо дуже важка і складна і вимагає зайвої витрати часу і праці. Тому вже в самій конструкції передбачають хустку. Наявність платиків спрощує складання виробів, але ускладнює їх оздоблення. Звисом називають частина сидіння, кришки, що виступає за межі основи і т. п. Величина звису коливається в межах від 10 до 50 мм.

Тема 7. Майстерня реставратора.
7.1. РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Реставраційна майстерня повинна мати кілька ізольованих приміщень з відповідним обладнанням: приміщення для попередньої витримки предметів, проведення обстеження, демонтажу та обмірювання; приміщення для проведення дезінфекції та дезінсекції, видалення старих оздоблювальних покриттів; столярну, оздоблювальну та шпалерну майстерні.
Всі приміщення реставраційної майстерні повинні бути досить високими, не менше 3,7...4 м, із зручними отворами, щоб у них можна було пронести громіздкі меблі; мати гарне природне та штучне освітлення, примусову вентиляцію, водопостачання та регульовану систему водяного опалення; мають бути обладнані протипожежними засобами. Температурно-вологісні умови приміщень повинні відповідати умовам музейних залів чи запасників. Приміщення для приймання та попереднього огляду предметів повинно мати великий стійкий стіл для огляду, демонтажу, обмірювання невеликих виробів; верстат для допоміжних столярних та слюсарних робіт; стелажі для зберігання розібраних предметів; шафи для зберігання інструментів та матеріалів; письмовий стіл; порохотяг.
Приміщення для дезінфекції та інших робіт, пов'язаних із застосуванням токсичних матеріалів, повинно мати, крім загальної, примусової, місцеву вентиляцію-витяжні відсмоктувачі у робочих місць (столів), де проводиться дезінсекція або видаляють старі оздоблювальні покриття. У приміщенні повинні бути стелажі для витримки оброблених предметів, шафи медичного типу зі скляними стінками та дверцятами для зберігання інструментів та малих доз розчинників, хімічного посуду: лабораторний стіл з витяжним парасолькою та набором лабораторного обладнання (дистилятор, стерилізатори медичні, ваги прилади та ін.). Робочі столи повинні бути обладнані підвісними софітами, що рухаються по горизонталі та вертикалі.
Розміри столярної майстерні визначаються числом червонодеревників-реставраторів, що одночасно працюють. Верстаки розставляють так, щоб між ними були проходи шириною не менше 1 м. У кожного робочого місця має бути крім природного та загального штучного освітлення місцеве. Для зберігання матеріалів, інструментів, окремих деталей та частин реставрованих предметів на кожному робочому місці повинні бути шафи та стелажі. У майстерні має бути виділено місце для приготування клею, з місцевим відсмоктуванням; місце для запресування великих деталей при облицюванні, де повинні розміститися хомутові струбцини, цулаги, набір металевих прокладок тощо. Для видалення пилу та стружки необхідно мати установки або пилососи, для зберігання клейових напівфабрикатів – холодильник.
Приміщення має бути просторе, добре освітлене і мати достатню вентиляцію, що забезпечує видалення пилу та шкідливих для здоров'я парів та газів. Робоче місце для ручного оздоблення має бути забезпечене столиками, стелажами, підкладками тощо, щоб оброблювану деталь можна було помістити в горизонтальному положенні на висоті 70...80 см від підлоги.
Робоче місце для шліфування, фарбування та ґрунтування має бути відокремлене від місця лакування та полірування деталей. При кожному з них повинні бути шафи для зберігання матеріалів, інструментів і пристроїв, а також стелажі для витримки і просушування деталей. Особлива увага має бути приділена чистоті робочих місць та всього приміщення. Шпалерна майстерня повинна мати два приміщення: перше - для демонтажу м'яких елементів, їх дезінфекції, очищення, сортування тощо; друге – більш просторе, світле – для виконання шпалерних робіт. В обох відділеннях повинні бути шафи та стелажі для зберігання матеріалів, інструментів та пристроїв, пилосос.
Стружку та пил при струганні, пил та дрібне сміття при розбиранні та ремонті м'яких мебліврекомендується видаляти пневматичними переносними пилососами. Крім зазначених відділень та майстерень великі реставраційні організації зазвичай мають заготівельний цех, де деревина обробляється на верстатному устаткуванні. Для розкрою дощок на заготовки застосовують універсальний круглопильний та стрічковопильний верстати; для обробки заготовок – фугувальний, рейсмусовий, фрезерний верстати, а також токарний.
Для цих цілей використовують електрифікований ручний інструмент.

Тема 8. Етапи реставрації. Технології реставрації меблів
8.1. ЕТАПИ РЕСТАВРАЦІЇ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

1. Вивчення пам'ятника.

2. Визначення мети реставрації.

3. Збереження матеріальних основ оригіналу.

4. Можливість повторної реставрації.

5. Збереження старіння матеріалу.

6. Збереження ознак минулої реставрації.

7. Коректність реставрації.

8. Відповідність відновлюваних елементів оригіналу.

9. Збереження іміджу.

10. Збір та збереження історичної інформації.

Процес реставрації меблів у загальному вигляді складається з наступних етапів:
- Попередні дослідження;
- сушіння або витримка предмета перед реставрацією;
- розбирання, дезінфекція, витримка до повного висихання складів, що дезінфікують;
- зміцнення деревини, пошкодженої гниллю та червоточиною, витримка до повної стабілізації:
- Видалення непридатних оздоблювальних покриттів, витримка предмета;
- Реставрація конструктивних елементів;
- Реставрація декоративних елементів, фурнітури;
- Реставрація оздоблювальних покриттів;
- Реставрація м'яких елементів;
- Повний монтаж, остаточне оздоблення, ретуш.

8.2. ПОПЕРЕДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для якісного виконання реставрації необхідно ретельно вивчити стан предмета, здійснити його атрибуцію, виявити причини ушкоджень, визначити методи та розробити методику реставраційних робіт, забезпечити їх усіма необхідними матеріалами.
Причини, що викликають різні пошкодження та дефекти меблів, що надходять на реставрацію, можна поділити на такі групи:
- природне старіння матеріалів (деревини, клейових, оздоблювальних, оббивних та ін.) та їх знос у процесі експлуатації;
- недостатньо висока якість матеріалів та некваліфіковане виготовлення виробів; - несприятливі умови експлуатації та зберігання;
- невміла попередня реставрація.

Найбільшу шкоду старовинним меблям завдають несприятливі умови її експлуатації та зберігання: різкі коливання температури та вологості повітря, підвищена сухість або вологість приміщення. Найчастіше ушкоджуються комахами затінені та позбавлені оздоблювального покриття задні та нижні частини виробів.
Виявляють пошкодження та втрати декоративних елементів (різьблення, інкрустації, фурнітури). Залежно від результатів дослідження приймають рішення, чи робити нову обробку, чи залишити стару. Паралельно з попередніми дослідженнями меблі, що надійшли на реставрацію, обмірюють. Якщо її історія невідома, збирають усі можливі відомості про предмет, встановлюють час та місце його створення, знаходять аналоги. Фотографують весь предмет та окремі його частини, а також найбільші пошкодження. Результати попередніх досліджень та обмірів зводять у дефектну відомість, в якій вказують усі види виявлених ушкоджень та передбачувані способи реставрації. Затверджується порядок виконання реставраційних робіт, застосовувані засоби та способи реставрації.

Тема 8.3. ПІДГОТОВКА ВИРОБІВ ДО РЕСТАВРАЦІЇ
Меблі, уражені жуком-точильником, слід ізолювати, щоб уникнути зараження інших предметів. Розбирає вироби на окремі деталі. Насамперед відокремлюють частини, що не мають жорсткого зв'язку з каркасом: виймають висувні ящики та полиці, знімають дверцята, накладні прикраси з металу, ручки, замки тощо. У шаф, зібраних за допомогою клинових стяжок, відокремлюють карниз, боки, задню стінку, а потім при необхідності відокремлюють колонки, пілястри та інші декоративні деталі. При новому збиранні можливі спотворення предмета.
Великі частини розбирають на підлозі, дрібні вузли та деталі – на верстаті, на який кладуть м'яку підстилку. При розбиранні користуються долотом, стамесками, дерев'яними клинами, які вставляють у щілину і легким постукуванням роз'єднують частини виробу. Ніколи не слід відокремлювати будь-які деталі насильно. При знятті металевих деталей для полегшення вивертання шурупів на них наносять піпеткою кілька крапель масла. Дезінфекція та зміцнення деревини. Меблі, уражені пліснявим грибком або червоточиною, перед реставрацією дезінфікують, зруйновану деревину, якщо це можливо, зміцнюють.
Для знищення жучка-точильника служить препарат "Древотокс" - рідкий інсектицид, який наносять на поверхню пензлем 2...3 рази з проміжним сушінням або впорскують у льотні отвори шприцом формалін. Після просушки поверхні, звільненої від лакофарбового покриття, видаляють з неї, якщо потрібно, плями барвника, що залишилися, відбілюючими складами.
Шліфуванням видаляють сильно потріскані, потерті і покриття, що лущиться, а також вирівнюють поверхні деревини після видалення покриттів розчинниками і змивками, якщо на ній є нерівності. Знімаючи тонкий поверхневий шар деревини, що потьмяніла від часу, повертають їй початковий колір.

Тема 9. РЕСТАВРАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З МАСИВУ ДЕРЕВА

9.1. ЗМІЦНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ Сполучень.
Розібрані шипові з'єднання очищають від старого клею жорсткою волосяною щіткою всуху або змочування теплою водою. Після сушіння та усунення інших дефектів на деталях (тріщин, сколів тощо) шипові з'єднання знову склеюють. При цьому нещільні з'єднання зміцнюють, нарощуючи шип по ширині вставками зі шпону або клином з матеріалу деталі.
Якщо шпилька має тріщини, їх пропилюють тонкою пилкою (лобзиком) і вставляють клини.
Якщо шип зруйнований, його спилюють та замінюють новим. При заміні ящичного шипа на внутрішній стороні дошки роблять виїмку, рівну ширині розміру шипа, а по глибині - половині товщини дошки. У неї підганяють і вклеюють Г-подібний брусочок з тієї ж породи деревини, з таким напрямком волокон. При заміні рамного прямого шипа роблять прямий вставний шип. З'єднання в шпунт і гребінь, якщо воно ослаблене внаслідок усушки гребеня по товщині, ущільнюють, приклеюючи до гребеня з обох боків смужки шпону. Якщо гребінь має тріщини або обломаний, його спилюють і роблять на його місці шпунт такої ж ширини і глибини, як у дошки, що приєднується. Дошки гуртують на рейку з тієї ж породи.
З'єднання дощок на гладку фугу, ослаблені в результаті короблення щитів або усушки, зміцнюють поперечними шпонками трапецієподібного або прямокутного поперечного перерізу. Традиційний метод - зміцнення сполук на гладку фугу вставками у формі шипа "ластівчин хвіст".

9.2. КРАДОК ТРІЩИН, УСУНЕННЯ КОРОБЛЕННЯ ТА ІНШИХ ДЕФЕКТІВ
Тріщини на плоских деталях (фільонках, донцях ящиків, кришках столів та ін.) закладають рейками або клинами, випиляними з дерева тієї ж породи, що і деталь того ж кольору і з таким же напрямом волокон. При вклеюванні рейку трохи забивають молотком. Вона має дещо виступати над поверхнею деталі. Тріщини в донях ящиків і задніх стінках корпусних меблів, якщо вони невеликі за розмірами і вироби не призначені для експлуатації, заклеюють з невидимого боку щільною тканиною, а з видимою закладають шпаклівкою.
Короблення щитових деталей меблів (кришок столів, скринь, скриньок, дверних панелей, передніх стінок ящиків та ін) - важко усувний дефект.
Дрібні дефекти на поверхні деталей (заколи, відщепи, тріщини) закладають клейовою шпаклівкою, підфарбованою в тон деревини виробу.
Глибокі заколи та відщепи крупним планом вставками з деревини ідентичної породи, близької за кольором та текстурою. Форму вставок підбирають так, щоб вони були менш помітними. Найчастіше їх роблять у вигляді ромбів, витягнутих вздовж волокон деревини. Підготовлену пластинку або брусочок накладають на поверхню, що ремонтується, окреслюють, за ризиками роблять поглиблення. Краї вставки злегка скошують, щоб вона щільно увійшла в отвір. Перед вклеюванням по кромках проводять крейдою, яка затримує клей, що виступає, особливо помітний на світлій деревині. Вклеєну вставку зачищають циклі, намагаючись не зачепити основну деревину.
9.3. ВІДНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МАСИВУ І ПОПОЛНЕННЯ Втрат.
При відновленні брускових деталей, зламаних упоперек волокон, якщо їх частини збереглися, і місце зламу не зруйноване, слід обережно очистити його від забруднень, намагаючись не обломити защепи, і з'єднати уламки. Якщо стик виходить досить щільним, в обох частинах деталі просвердлюють отвори на глибину 20...30 мм і деталі з'єднують вставними круглими шипами на клею. Так само роблять при косому зламі деревини. Якщо в місці торцевого зламу деревина має тріщини і склеювання встик не забезпечить необхідної міцності, з'єднання зміцнюють пластинками з ідентичної деревини, підібраними за кольором та текстурою. У деяких випадках, при нарощуванні несучих деталей, наприклад царги стільця, застосовують з'єднання на косий замок. По ширині брускові деталі нарощують шляхом
приклеювання нових брусків на гладку фугу, на рейку, плоскі прямі або круглі вставні шипи та іншими методами згуртовування брусків. У всіх випадках порода, напрям волокон, колір старої та нової деревини мають бути ідентичними. Якщо пошкоджені кути (наприклад, кришки столу, комода та ін.) або кінці ніжок, місце сколу вирівнюють, щоб отримати площину, шліфують її, відповідного матеріалувиготовляють брусочок (зазвичай у формі клина) і приклеюють, а потім обробляють стамескою в розмір. Для склеювання елементів із масивної деревини застосовують кістковий, мездровий або казеїновий клей. Після стиснення сполук струбцинами надлишки клею видаляють. Якщо деталь меблів повністю втрачена, застосовують метод її реконструкції за аналогією. Коли деталь має просту форму (царга, проніжка тощо), то аналогічну або симетричну деталь використовують як шаблон. При копіюванні деталі складної форми оригінал обмірюють, роблять шаблон із щільного паперу або картону, який накладають на заготівлю, та окреслюють.

Тема 10 . РЕСТАВРАЦІЯ ОБЛИЦЮВАНОЇ ПОВЕРХНІ І ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

10.1. Усунення дефектів облицювання
Дефекти облицювання зустрічаються на пластинах і кромках щитових і брускових деталей у вигляді відшарування шпону, вибоїн, сколів, вм'ятин, тріщин, подряпин. Здуття у вигляді повітряних бульбашок усувають шляхом надрізу дефектного місця посередині вздовж волокон гострим ножемабо скальпелем з нахилом під кутом 30...45°, введення клею під облицювання та притирання її нагрітим молотком. Старе облицювання знімають за допомогою тонкого та широкого сталевого ножа із закругленим кінчиком, який підсовують під облицювання, злегка піднімаючи його. Якщо клей тримає слабо, відшаровування відбувається всуху. У деяких випадках вдаються до відпарювання облицювання, накладаючи на неї складену в кілька шарів вологу тканину, на яку ставлять помірно нагріту праску. При знятті шпону з криволінійних поверхонь необхідно попередньо виготовити шаблон такої ж кривизни, на нього покласти зняте облицювання, щоб воно зберегло свою форму, не зламалося. Перед приклеюванням знову старого облицювання з неї та з основи теплою водою та губкою видаляють залишки старого клею. На основі закладають всі дефекти (тріщини, заколи, вм'ятини та ін.) вставками з деревини тієї ж породи або шпаклівкою, приготованою з кісткового або мездрового клею та товченого деревного вугілля. Для облицьовування застосовують високоякісний кістковий, мездровий або осетровий клеї. Клей наносять на обидві поверхні, що склеюються на основу і облицювання і ретельно розрівнюють пензлем. Традиційний спосіб приклеювання облицювального шару - облицьовування впритул. Облицювання впритул застосовують при ремонті невеликих плоских деталей, коли старий шпон є єдиним досить міцним листом. Криволінійні поверхні облицьовують за допомогою сипких цулаг, що є металевими ящиками або мішками з щільної тканини, наповнені нагрітим піском. Ящик із піском використовують для облицьовування опуклих поверхонь, наприклад стінок комодів, дверей шаф (меблів стилю бароко та рококо). При увігнутій поверхні використовують мішок із піском, який притискають за допомогою струбцин або преса. Сипучість піску створює рівномірний тиск по всій поверхні. Дуже важливо закріпити облицювання так, щоб воно не зрушило під тиском.
Деталі з плавним переходом кривих у поперечному перерізізатискають струбцинами між двома шаблонами взаємно зворотного профілю, які роблять із гіпсу або щільно пригнаних рейок. Між облицюванням та площинами шаблонів поміщають гумові прокладки.
Для усунення дефектів у вигляді здуття над сучком внаслідок усихання основи або просідання над сучком внаслідок розбухання основи необхідно видалити сучок, закласти отвір пробкою з деревини основи та заклеїти його шпоном. Невеликі вм'ятини на поверхні облицювання усувають шляхом багаторазових притисків гарячої праски через вологу тканину. Пар, що виділяється, викликає розбухання деревини і розпрямлення волокон. Незначні тріщини, заколи, сліди червоточини зашпаровують мастикою або шпаклівкою, підфарбованою під колір шпону. Глибокі тріщини, заколи, вм'ятини зашпаровують вставками, які мають бути ретельно підібрані за текстурою та кольором шпону. Якщо волокна деревини звивисті або облицювання зроблено з напливу (капа), форму вставки або нарощування роблять відповідно до малюнка волокон деревини.

10.2. МАРКЕТРІ
Маркетрі - набір зі шматочків шпону.
Якщо оздоблювальне покриття збереглося і дефекти мозаїки (подряпини, вм'ятини, заколи, відшаровування, втрати) незначні, застосовують переважно консерваційні заходи: видаляють забруднення, зміцнюють елементи набору, закладають за допомогою замазки або шпаклівки дрібні дефекти, відновлюють незначні або частково відновлюють покриття шовковою політурою.
При значних руйнуваннях: псування покриття, сильному забрудненні, розтріскуванні, коробленні і відшаровуванні елементів набору, а також у тому випадку, якщо при попередній реставрації обробка виконана неякісно, ​​видаляють покриття, поверхню зачищають і відмивають тампоном, змоченим в етиловому (винному) спирті. Не слід застосовувати для цього лужні склади або аміак, які можуть змінити колір елементів мозаїки.
Відновлення композиції мозаїчного набору. Якщо маркетрі виконувалося врізанням елементів у попередньо наклеєний фоновий шпон, на місцях втрат на основі помітні сліди від ножа, що дозволяє відновити контури втрачених елементів; залишається підібрати деревину за породою, кольором та напрямом волокон.
Форму вставок, що застосовуються для закладення локальних дефектів, підбирають так, щоб вставки були непомітні. При різко вираженій текстурі деревини стики вставок повинні збігатися з напрямком волокон. В цьому випадку вставки роблять у вигляді витягнутих вздовж волокон трикутників або смужок. При поповненні втрат мозаїки складного контуру спочатку роблять патронку з паперу. Патронку наклеюють на шпон, підібраний для вставки, і випилюють лобзиком. Потім вставки наклеюють на основу папером догори, після висихання видаляють папір.
Випал застосовують для отримання поступового переходу від темного тону до світлого, що створює враження обсягу. Для цього чистий дрібний пісок насипають у широкий металевий посуд з невисокими бортами і нагрівають на плитці. Ступінь потемніння деревини визначають візуально. Мозаїчні набори часто гравірували. При поповненні втрат гравіювання роблять лише за наявності прямої аналогії.

10.3. ІНКРУСТАЦІЯ ТА ІНТАРСІЯ.
Інкрустація - це прикраса дерев'яних предметів вставками з інших матеріалів (кістки, перламутру, кольорових металів, каменів), які врізаються у вигляді пластинок різної форми врівень з прикрашається поверхнею. Інтарсія-це інкрустація дерев'яних виробів пластинками з деревини, що відрізняються від основи кольором та текстурою. Інкрустовані предмети крім загальних ушкоджень (ослаблення конструкції, тріщини, заколи, вм'ятини тощо) мають дефекти у вигляді відсталих або втрачених елементів інкрустації, які необхідно відновити.
Виїмки на основі очищають від старого клею скальпелем, намагаючись не пошкодити насічку, зроблену на дні великих виїмок. Зняті з виробу вставки очищають від бруду та старого клею; ушкоджені елементи декору розм'якшують вимочуванням у міцній оцтовій або фосфорній кислоті та виправляють під пресом.
Лицьову поверхню вставок полірують пемзовим порошком, змішаним з водою, і фетром, видаляючи дрібні подряпини, залишені шкіркою. Так як тваринна кістка під дією світла набуває неприємного жовтуватого відтінку, її відбілюють 30 °-ним розчином пергідролю, а для припасування під колір старої кістки використовують чайний відвар. Операцію виконують на готових вставках.
Вставки приклеюють столярним або осетровим клеєм. Надлишки клею після висихання видаляють скальпелем та вологим тампоном. Для заповнення дрібних втрат можна застосувати шпаклівку на основі розведеної водою (1:1) дисперсії ПВА, яку додають алебастр до отримання сметаноподібної консистенції. Відновлення гравіювання - складне та відповідальне завдання. Якщо збереглася аналогічна вставка, малюнок гравіювання з неї переводять на кальку, а потім на нову деталь. Якщо аналогічної вставки немає, реставратор виконує проект малюнка на основі вивчення різних ілюстративних матеріалів (фотографій, малюнків, гравюр та аналогічних за стилем предметів), керуючись власним чуттям та майстерністю. Під час реставрації музейного експонату проект має бути затверджений реставраційною радою.
При гравіювання клепик тримають, як олівець, і в залежності від ступеня натиску та нахилу інструменту одержують лінії різної товщини. Рифельок та циркуль використовують для нанесення паралельних штрихів. Штихелі тримають усіма пальцями правої руки так, щоб потовщення ручки упиралося у долоню. Товщина лінії залежить від величини ріжучого кута штихеля. Для виявлення гравірованого малюнка у нього втирають пігменти. Можна для цієї мети використовувати воскову мастику, складену з масляної фарби, що підсохла, і воску (1:2), яку втирають тампоном з тонкої тканини.

10.4. МАРКЕТРІ БУЛЯ
Маркетрі Буля є з погляду реставрації найскладнішим та потребує обережного підходу способом декорування меблів. Знаменитий французький мебляр Андре Шарль Буль (1642-1732) створював мозаїчні набори з латуні на тлі панцира черепахи, роги, з латуні на тлі чорного або іншого дерева. Ця техніка, що отримала назву маркетрі Буля або мозаїка Буля, полягає в тому, що з двох накладених один на інший аркушів різних матеріалів одночасно вирізують або випилюють лобзиком елементи фону та вставок. Вставляючи в проріз першого листа вставки з другого, отримують два протилежних за кольором набору. У мозаїці Буля використовували також олово, слонову кістку, перламутр.
Панцир черепахи зі зворотного боку, як правило, підфарбовували клейовою фарбою в червоний (рідше в чорний) колір та дублювали папером, який компенсував нерівності основи та служив тлом. Як основу застосовували зазвичай деревину сосни. Поєднання в одному виробі різних за властивостями матеріалів при зміні температурно-вологісних умов неминуче призводило до руйнування мозаїки, тому меблі, прикрашені маркетрі Буля, в минулому часто ремонтувалися і реставрувалися.
Переведення малюнка на папір. Спочатку знімають пластинки з металу, які легше відшаровуються, ножем із тонким лезом. При необхідності клейовий прошарок змочують 95°-ним спиртом. Потім відклеюють пластинки з панцира черепахи, пропарюючи їх за допомогою вологої ганчірки та гарячої праски. Нагрівати і зволожувати платівки з панцира черепахи слід помірно, щоб уникнути короблення. У деяких випадках використовують спирт. Щоб зберегти початкову фарбу на звороті черепахових платівок, треба відклеювати їх по можливості по шару паперу.
Іноді можна відклеювати одразу весь набір, наприклад, за допомогою спирту.
Для отримання фрагмента потрібної конфігурації пластинку наклеюють столярним клеєм на фанеру товщиною 3 мм, зі зворотної сторони якої приклеюють щільний папір або шпон, щоб уникнути короблення. Потім на поверхню пластинки наклеюють патронку та лобзиком випилюють елемент мозаїки. Щоб відокремити фанеру від платівки з панцира черепахи, елемент занурюють на кілька хвилин у гарячу воду. Так само отримують фрагменти з рогу. Для заповнення фрагментів із металу (червоної міді, латуні, олова) беруть великі листи, товщина яких повинна відповідати товщині пластинок з панцира черепахи (зазвичай 0,5...0,6 мм). Попередньо слід зробити відпал металу. Кальку з малюнком наклеюють на металевий лист, який наклеєний на фанеру, і лобзиком випилюють фрагмент мозаїки. Фанеру та кальку потім відокремлюють. Зворотний бік металевих пластин шліфують грубозернистою шліфувальною шкіркою або дряпають штихелем для отримання шорсткої поверхні (що забезпечує краще зчеплення металу з основою). При необхідності панцир черепахи фарбують злегка розведеною фарбою (гуашшю), наносячи її пензлем на панно.
Перед остаточною обробкою мозаїки з поверхні набору видаляють папір, після чого приступають до відновлення гравіювання, якщо вона була і є аналогом малюнка. Шліфування виробляють за допомогою шліфувальних шкірок, поступово переходячи від крупнозернистих до дрібнозернистих, і закінчують вологим шліфуванням водостійкими шкірками зернистістю М40, М20. Полірують спочатку порошком трепелу, потім деревного вугілля за допомогою тампона, змоченого в маслі, і, нарешті, полірувальною пастою, нанесеною на тампон. На закінчення очищену від олії поверхню покривають тонким шаром лаку шлалу, щоб запобігти окисленню латуні.

Тема 11. Ескізи. Технічні креслення. Упорядкування технологічної карти, паспорта реставрації.
11.1.Читання робочих креслень та дизайн-проекту.
Креслення та перспектива. Графічні побудови ліній, постатей. Проекційне креслення. Технічний рисунок; принципи побудови. Лінійна перспектива; методи побудови перспектив. Ескізний малюнок. Малюнок і ескіз відрізняються від креслення тим, що виконуються не в масштабі і не можна встановити дійсні розміри предмета. Масштабом називається відношення розмірів предмета на кресленні для його дійсних розмірів у натурі. Креслення фасаду виробів, знайомить із її зовнішнім виглядом.
Форма, зміст та розмір граф основного напису повинні відповідати ГОСТ та ЕСКД. Для нанесення на кресленні розмірів проводять виносні та розмірні лінії та вказують розмірні числа. Розмірні лінії з обох кінців обмежують стрілками.
11.2. Читання креслень та складання технологічної карти реставрації меблів.
Переоблік музейних цінностей. Порядок облік та зберігання облікових документів. Облікові позначення. Допоміжні форми обліку. Додаткові описи. Зберігання музейних цінностей. Федеральний законРФ "Про Музейний фонд Російської Федерації та музеї в Російській Федерації", Положення про Музейний фонд Російської Федерації, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 12 лютого 1998 № 179. ЦМіАР. Єдині правила та умови обліку та зберігання музейних експонатів, визначені Мінкультури Росії. Реставрація пам'яток дерев'яної архітектури. Ремонт, реставрація та відтворення дерев'яних конструкційта деталей; реставрація та відтворення різьблення по дереву; біологічна, хімічна та інші види захисту об'єктів культурної спадщини. Рекомендації щодо заповнення окремих розділів паспорта: конструктивна основа меблів,
назва меблів, повік, автор, назва пам'ятника, вік, місце розташування, відомості про попередні реставрації. До паспорта даються додатки у вигляді фото, схем, іконографії та ін. На останній сторінці паспорта ставиться друк замовника чи підрядника. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА РЕСТАВРАЦІЇ МЕБЛІВ. Проектування організації робіт. Відомість підрахунку обсягів робіт. Поетапна відомість робіт. Календарний графік роботи. Відомість потреб у матеріалах. Нормування реставраційних робіт.

Тема 12. Окремі види та технології реставрації
12.1. РІЗЬБА
З усіх видів декорування столярно-меблевих виробів, що застосовувалися в минулому, різьблення посідає чільне місце. Для прикраси меблів, рам для картин і дзеркал, світильників з дерева застосовували всі відомі види різьблення - плосковимчасту та рельєфну, ажурну та накладну, горельєфну та скульптурну.
Для виконання різьблення використовували різні породи деревини. Складне рельєфне та скульптурне різьблення найчастіше виконувалося з липи або берези і оброблялося потім позолоченням по левкасу. Для накладного великого різьблення використовували липу, для дрібної - клен, березу, бук, грушу. Її також обробляли золоченням. У меблів із цінних порід – горіха, червоного дерева, карельської берези – різьблення виконували з тієї ж деревини та обробляли прозорими лаками чи політурою. До середини ХІХ ст. різьблені роботи виконували тільки вручну. Різьбицьким ручним інструментом були викружні та лобзикові пилки, долота, стамески, свердла, рашпілі та напильники, гачкоподібні різці (клюкарзи), напівкруглі стамески (церазики), чекани (пуансони).
Основними ушкодженнями різьблення зазвичай є: відколи, тріщини та втрати, більш менш значні. Сколи крупним планом, приклеюючи на попередньо вирівняну поверхню шматочок деревини тієї ж породи і з тим самим напрямком волокон, якому потім надають необхідної форми. Тріщини, вириви, вм'ятини закладають шпаклівкою або вставками з тієї ж породи деревини.
Заготівлю столярним або гумовим клеєм приклеюють до рівної підкладної дошки або щита, прокладаючи тонкий папір, і переводять на заготівлю малюнок різьблення. Надрізають і підрізають контури пелюсток напівкруглими стамесками різної кривизни, потім проробляють рельєф (спочатку грубо, потім тонко) і зачищають його шліфувальною шкіркою. Готове різьблення знімають і очищають від паперу, потім обробляють різьблення і після цього наклеюють її на оброблену поверхню спинки стільця. Шаблон із тонкої фанери або товстого картону повинен мати припуск на остаточну обробку поверхні деталі. Його накладають на підготовлений брусок та окреслюють. Заготовку обпилюють стрічковою або лучковою пилкою. Після цього різчицькими інструментами (стамесками, ножами, рашпілями) доводять заготовку до необхідної форми, постійно контролюючи розміри найбільш характерних точках по оригіналу. Коли необхідну форму отримано, приєднують заздалегідь вирізаний шматок, що утворює консоль. Його можна просто наклеїти на гладкий зріз, але краще посилити з'єднання шкантами.

12.2. НАКЛАДНІ ЕЛЕМЕНТИ З МЕТАЛУ
Для виготовлення накладних декоративних елементів, фурнітури, вставок використовують низьковуглецеву сталь (залізо), бронзу, мідь та латунь. Залізні накладки у вигляді петель, замків застосовувалися ще у давнину. У Росії були поширені підголівники та скрині з кованими накладками із заліза. Ковка спочатку була у вигляді гладких смуг металу,
потім прорізних та карбованих стрічок та листів. В орнаменті оковки, петель та замків використовувалися завитки, спіралі, рослинні мотиви. Фоном для ажурних накладок була пофарбована поверхня виробу або паперові кольорові стрічки, вкриті слюдою.
Бронза – сплав міді з оловом – широко застосовувалася у вигляді накладок та вставок у меблів та інтер'єрі XVII, XVIII та початку XIX ст. Залежно від вмісту олова колір бронзи може бути: рожевий (1.. .5%), помаранчевий (5...10%), жовтий (15%), золотистий (25%), блакитний (30%), білий ( 35%), світло-сірий (50%), сталевий (65%). Нерідко бронзові накладки та вставки золотили. Чисту (або червону) мідь використовували в меблях значно рідше, ніж її сплави. Іноді її застосовували у маркетрі Буля або у вигляді тонких накладних смужок, але найчастіше для цієї мети використовували латунь – сплав міді з цинком. Так само як і бронза, латунь може мати різні відтінки залежно від вмісту в ній цинку: червоний (5%), червоно-жовтий (10%), світло-жовтий (25%), яскраво-жовтий (35%), сріблясто -білий (65%). Твердість та міцність
латуні нижче, ніж міді та бронзи.
Металеві частини старовинних меблів у вигляді лицьової та кріпильної фурнітури, накладних декоративних елементів зазвичай мають тріщини, потертості, деформації від ударів, вибоїни, дрібні втрати та, нарешті, корозію, іноді майже до повної втрати.
Реставрацію металевих частин меблів у великих реставраційних майстернях роблять фахівці з металу. Після огляду виробу, фотофіксації, видалення пилу металеві деталіобережно знімають із дерев'яної основи. Подальше візуальне обстеження, якісні хімічні та рентгено-флуоресцентні аналізи дозволяють розробити технологічні рекомендації щодо реставрації конкретних деталей з урахуванням властивостей матеріалу, з якого вони виготовлені. Іржу з залізних деталей видаляють 15...25%-ним розчином їдкого натру (каустичної соди), який занурюють деталі. Для консервації деталей плоскої форми з гладкою поверхнею застосовують і старий ремісничий спосіб: у нагрітий предмет втирають неварену лляну олію до того часу, поки її поверхня стане рівного чорного кольору.
Корозійні нашарування на бронзі, що виникли у сприятливих умовах експлуатації та зберігання меблів, утворюють шляхетну патину, що оберігає метал від подальших руйнувань. Вона щільним рівним шаром покриває всю поверхню предмета, відтворюючи найдрібніші деталі та форми рельєфу. Шляхетна патина може мати різні колірні відтінкив залежності від складу бронзи: рубіново-червоний, зелений та ін. Проте благородна патина зустрічається рідко. У несприятливих умовах (підвищена вологість, бруд) утворюється так звана дика патина, яка не оберігає предмет від подальшого руйнування і має бути видалена.
Видаляють таку патину розчинами каустичної соди, мурашиної кислоти, аміаку, вуглекислого амонію. Механічне очищення виробляють латунними та капроновими щітками, скальпелями та борами. Позолочену бронзу не можна чистити абразивними та хімічно активними матеріалами. Позолочені поверхні промивають теплою водою з дитячим милом м'яким пензлем або тампоном.
Бронзу, покриту лаком, також очищають мильною водою. При необхідності поновлення лакового шару бронзу полірують і знежирюють, потім нагрівають на вогні кілька секунд, щоб вона пожовкла, і негайно покривають тонким шаром лаку.
Деталі з міді та латуні, якщо вони деформовані, спочатку виправляють, а потім очищають тими самими складами, що й бронзу. Для створення захисних покриттів застосовують віск, шовковий лак, оліфу. Механічні пошкодження візерункових литих деталей – подряпини, пробоїни, тріщини тощо – усувають, заповнюючи їх легкоплавким сплавом Вуда з подальшою обробкою (художньо-декоративною та консерваційною) поверхні металу.

Тема 13. РЕСТАВРАЦІЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ ПОКРИТТІВ

13.1. Комбінована, мішана реставрація.
Для створення захисно-декоративних оздоблювальних покриттів на столярно-меблевих виробах XVIII-XIX ст. застосовували як прозорі, і непрозорі матеріали. Для отримання прозорих покриттів використовували головним чином шовкову політуру або воскову мастику, непрозорих - клейові (темперні) або масляні фарби, а також сусальне золото для золочення.
Оздоблення - тривалий і складний процес, що включає підготовчі (фарбування, ґрунтування, порозаповнення, лівкашення та ін.) та основні операції. Помилка або недбалість під час виконання кожної з них можуть зіпсувати хорошу реставрацію.
Оздоблювальні покриття, що мають незначні дефекти та пошкодження, не видаляють, а ремонтують та освіжають складами типу "Поліроль". Значно зіпсовані покриття, що не мають особливої ​​цінності (воскові, емалеві, лакові), не ремонтують, а видаляють змивками або шкіркою і наносять заново, застосовуючи технологію та матеріали, що використовуються в минулому.

13.2. ПРОЗОРОВА ОБРОБКА
Процес прозорого оздоблення, що виконується заново, складається з шліфування, фарбування (відбілювання), ґрунтування або порозаповнення, полірування шовковою політурою або вощення.
Для шліфування застосовують тонкозернисті шкірки на паперовій основі та дерев'яну колодку з фетром, яку обгортають шкіркою при обробці плоских поверхонь. Шліфування профільованих поверхонь та остаточне шліфування роблять без колодки. Обов'язкова операція перед подальшим фарбуванням і поліруванням - видалення ворсу деревини після шліфування шляхом змочування поверхні слабким клейовим розчином і шліфування ворсу, що піднявся після сушіння, відпрацьованою дрібнозернистою шкіркою.
Фарбування застосовують для припасування за кольором нових деталей під старі. Стару деревину підфарбовують лише в крайніх випадках, коли одна частина меблів занадто відрізняється за кольором від іншої, наприклад, внаслідок вигоряння або знебарвлення при видаленні різних плям. Для фарбування краще використовувати водні розчинибарвників, насамперед натуральних - відвари кави, чаю, шкірки волоських горіхів (горіхова морилка), тирси червоного дерева та ін. Вони добре сприймаються деревиною, нешкідливі для неї, досить світлостійкі і дозволяють посилити природний тон тієї чи іншої породи. Для імітації рідкісних порід при поповненні втрат застосовують синтетичні (анілінові) водорозчинні барвники та протрави.
Перш ніж приступити до остаточного оздоблення виробу шовковою політурою, виконують ґрунтування або порозаповнення поверхні відповідно до початкового оздоблення.
Грунтування виготовляють нітролаком, натуральною оліфою або шелачним лаком. Лаки наносять на рівну поверхню тампоном, на різьблення - пензлем, оліфу - напівсухим тампоном і ретельно втирають у пори. Порозаповнення виконують при обробці поліруванням виробів з великопористої деревини. Між порами деревини після очищення повинно залишатися слідів порозаполнителя. Після висихання поверхню обережно шліфують відпрацьованою дрібнозернистою шкіркою. Полірування шовковою політурою - найбільш трудомісткий та складний процес прозорого оздоблення. Його необхідно виробляти в теплому (нс менше 18°С), світлому, чистому та вільному від пилу приміщенні. Полірувальний тампон. Величина тампона залежить від розміру поверхні або деталі, що полірується. Поверхні при поліруванні повинні мати горизонтальне положення. Політуру наносять на поверхню виробу плавними, безперервними, спіралеподібними і зигзагоподібними рухами, що ковзають.
Після кожного проходу тампоном на поверхні повинен залишатися найтонший шар політури. Таких шарів за перший період полірування наносять до 50 і більше, поки на поверхні не з'явиться рівномірний блиск. У міру висихання тампона до нього додають політуру, але в такій кількості, щоб він не залишав жирного сліду, так як в цьому випадку висихання політури затримується, в результаті чого тампон може "палити" поверхню. Тампон попередньо перевіряють, зробивши кілька пробних мазків на дошці.
Закінчують полірування "просушуванням" поверхні, для чого її припудрюють віденським вапном або магнезією (для цієї мети можна використовувати дитячий зубний порошок) і видаляють пил м'якою тканиною, змоченою розведеним спиртом. Щоб виріб не виглядав новоробом, поверхню іноді протирають тонким порошком деревного вугілля або трепелу, приглушуючи сильний блиск. Воскова обробка дає більш матову поверхню, ніж полірування, застосовується головним чином на меблі з масиву великопористих порід - дуба, горіха, ясеня.
При виконанні вощення заново ретельно відшліфовану поверхню наносять воскову мастику желеподібної консистенції тампоном з грубого полотна або жорстким пензлем. Після висихання мастику розтирають вовняною тканиною до отримання рівномірного шовковистого блиску. За потреби через 2...3 дні операцію повторюють. Для надання покриттю більшої міцності на поверхню наносять один-два шари політури або лаку.

13.3. НЕПРОЗОРИЙ ОБРОБКА
Основними видами непрозорого оздоблення деревини в минулому були золочення та фарбування олійними або клейовими фарбами. Причому, пофарбовані вироби часто мали позолочені деталі.
Позолочення. При золоченні крім загальних для всіх видів обробки матеріалів, таких як клеї, лаки, шліфувальні матеріали, застосовують і спеціальні: фольгу, левкас, полімент і деякі лаки. Фольгою називають найтонші листочки металів, які отримують проковуванням металевих пластинок з прокладками з пергаменту та інших матеріалів до тих пір, поки маса кожного листочка не стане рівною еталонному, для золота - близько 1 г/мм. При цьому товщина фольги сягає однієї стотисячної частки міліметра. Зазвичай для обробки застосовують сусальне золото, або двійник, де лицьова сторона (сусало) із золота, оборотна - зі срібла чи міді. Його отримують спільним проковуванням пластинок двох металів. Випускається сусальне золото у вигляді книжечок розміром 120х70 або 91,5+91,5 мм. У книжечці може бути 10, 30 або 60 перекладених цигарковим папером листочків. Замість золотої фольги іноді застосовують її імітацію – поталь (шуміху) – сплав міді та цинку (4:1), яка також надходить у продаж у вигляді книжечок по 100 листочків розміром 110Х110 або 150х150 мм. Поталь окислюється киснем повітря, тому при застосуванні її необхідно захищати шаром лаку. Інший замінник золотої фольги - мусивне золото, що є дволористим олово у вигляді порошку, який при суміші з лаком утворює емаль. Покриття з емалі має високу міцність, майже не окислюється і добре імітує позолоту.
Левкас - тонкодисперсна пластична маса, що складається з суміші клею з крейдою або каоліном і утворює при висиханні твердий і гладкий шар грунтовки під золоте покриття. Існує кілька способів приготування левкасу.
Для підвищення твердості ґрунту до складу левкасу іноді додають мармурову пудру або тонкомолотий шпат, а для запобігання його від псування - розчин антисептика, який вводять при приготуванні клейового розчину. Залежно від сполучного складу для закріплення фольги золочення може бути клейове (при застосуванні клею або поліменту) або масляне (при застосуванні масляного лаку). При клейовому позолоченні можна отримати покриття з різним ступенем блиску - від дзеркального до напівматового, з різними відтінками кольору; воно дуже ефектне. При масляному позолоченні покриття має велику міцність і водостійкість, але воно темніше і одноманітне за кольором і блиском. Перше застосовують для внутрішніх, друге – для зовнішніх робіт.
Полімент - сполучний склад у вигляді пасти, отриманий змішуванням обложеного болюса * (можна жирної глини) з бджолиним воском, салом, милом та іншими компонентами, що мають хорошу адгезію до фольги.
Болюс - вид залізистої глини, родовища якої знаходяться у Вірменії.
При масляному позолоченні найчастіше застосовують так званий гульфарбований лак, що є сумішшю масляного лаку з натуральною згущеною оліфою у співвідношенні 2:1. Для прискорення висихання в лак вводять до 15% сикативу. Розбавляють його до робочої в'язкості скипидаром або уайт-спіритом. Позолочення виконують спеціальним набором інструментів. Золотарну подушку розміром 20Х Х15 см для розрізання листочків золота на частини роблять із кінського волосу або морської трави, обтягнутих шкірою по двох шарах фланелі замшевою стороною вгору. Її закріплюють на стійкій основі. З двох чи трьох сторін прикріплюють бортики-ширмочки для запобігання фольги від здування.
Золоті ножі. Для нанесення левкасу, поліменту, лаків та листочків золота служать кисті різної форми та розмірів. Сталеві гачки застосовують для розчищення та розсічення різьблення після лівкашення.
При масляному позолоченні по левкасу наносять кілька шарів масляної фарби (золотистої охри) і після просушування та шліфування - масляний гульфарбовий лак. На відліп лакового покриття накладають шматочки фольги. Поверхня виходить матовою та зберігає колір фольги.
Позолота на різьбленні особливо ефектна, коли блискучі поліровані ділянки перемежовуються з матовими. Тому при обробці виробів з різьбленням (меблів, багету, рам для картин і дзеркал) зазвичай робили опуклості полірованими, а западини - матовими.
Реставраційний прасок. Пригладжування та просушування левкасу. У клей зазвичай вводять розчин антисептика (формаліну). Надлишки клею видаляють ватним тампоном. При розтріскуванні деревини невеликі тріщини зашпаровують шпаклівкою з воскоканіфольної мастики та деревного борошна, значні тріщини - клиноподібними вставками з відповідної породи деревини, які вклеюють на риб'ячому клеї, а потім зашпаровують шпаклівкою. Місця закладень тонують.
Фарбування. Для поповнення втрат у вигляді потертостей або відшаровування шару фарби використовують мальовничі фарби – темперні чи олійні. Напівсуху темперу деякі реставратори розбавляють сумішшю жовтого яєчка зі столовим оцтом. Пензлем зафарбовують прогалини, як при мальовничих роботах, підібравши відповідний відтінок.
Покриття масляною фарбою закріплюють світлим масляним лаком, який введений скипидар (для отримання матової поверхні), або зовсім не закріплюють.
При комбінованій обробці фарбою та позолотою левкас наносять рівномірно на всю поверхню предмета. Починають із золочення, потім фарбують клейовими або олійними фарбами відповідно до початкового оздоблення. При фарбуванні без левкаса поверхню деревини ґрунтують натуральною оліфою або клейовим розчином, потім вирівнюють шпаклівкою і фарбують клейовою або олійною фарбою.

Тема 14 . Реставрація м'яких меблів.
14.1. ОБІЙНІ РОБОТИ
У процесі експлуатації м'які елементи меблів піддаються дії найрізноманітніших навантажень і зношуються значно швидше ніж жорсткі елементи. Залежно від конструкції м'яких елементів крісла, стільці та банкетки поділяються на жорсткі, напівм'які та м'які. Визначальним чинником м'якості є сидіння. До жорстких відносять стільці та крісла з плетеними сидіннями, до напівм'яких - стільці та крісла, сидіння яких мають настил з еластичних матеріалів товщиною 20...40 мм залежно від основи (жорсткої або еластичної). До м'яких у реставрації відносять вироби, сидіння яких мають жорстку або гнучку основу, пружини стиснення та настил із еластичних матеріалів завтовшки 30...50 мм.

14.2. МАТЕРІАЛИ РЕСТАВРАЦІЇ М'ЯКИХ МЕБЛІВ
Всі матеріали (облицювальні, покривні, настилочні, набивні, а також пружини і цвяхи) використовують знову після їх відповідної обробки. За відсутності (втрати) м'яких елементів їх відновлюють у первісному вигляді, застосовуючи аналогічні матеріали. Пружини почали застосовувати у м'яких меблях на початку XIX ст. Це були в основному одно- та двоконусні пружини, виготовлені з дроту діаметром 3; 3,5 та 4 мм з кількістю витків від 4 до 8, висотою від 90 до 335 мм. Цвяхи меблеві довжиною 30...40 мм і шпалерні довжиною 12, 15 і 20 мм застосовують для кріплення покривних і облицювальних тканин. дерев'яним каркасамм'яких меблів.
Набивні та настилкові матеріали, що застосовувалися у старовинних меблів, були тварини або рослинного походження. З матеріалів тваринного походження найчастіше застосовували кінський та коров'ячий волосся. Горілий, гнилий або з'їдений міллю волосся для реставрації непридатний. Волосся, що добре збереглося, можна використовувати після спеціальної обробки. Його дезінфікують у спеціальній камері парами формаліну, потім підсушують при добре діючій вентиляції. Після цього волосся промивають у теплій воді з милом, очищають від сторонніх домішок, грудки, що звалялися, розщипують. Крім волосся в минулому застосовували також свинячу щетину, вовну, перо і пух, проте ці матеріали, як правило, замінюють через їхню непридатність. До матеріалів рослинного походження, які застосовувалися в минулому в м'яких меблів, відносяться: морська трава, пальмове волокно, мексиканське
волокно (одержуване з листя алое і агави) - фібер і сизаль, мочало, бавовняна вата. Ці матеріали також за можливості використовують після відповідної обробки.
В'язкові та прошивочні матеріали у вигляді кручених шнурів, виготовлених
з льонопенькової пряжі, відбійки (кручений шпагат), шпагатів ув'язувальних (з луб'яних волокон), ниток лляних і бавовняних застосовують при виконанні робіт з переплетення пружин, прошивці заготовок, стібці бортів, зашивання покривних і облицювальних ткань.
Покривні тканини використовують для покриття основ та пружин, формування настилів та бортів. До цієї групи належать грубі технічні тканини рідкісного полотняного переплетення з льоно-джуто-кенафної пряжі низьких номерів: полотно мішковина різної густини для покриття пружин; бязь сувора із кордної пряжі нижчих номерів; полотно суворе із суворої льняної оческової пряжі мокрого прядіння нижчих номерів; міткаль суворий - бавовняна тканина міткальового переплетення.
Чистять тканини перхлоретиленом – безбарвна рідина з ефірним запахом. Чи не вибухонебезпечний, не горючий. Має легку наркотичну дію. Тканину занурюють у розчинник на 30 хв. При сильному забрудненні застосовують м'яку кисть, тампон (локально). Розчинник змінюють двічі. Тканини, оброблені перхлоретилене, зберігають природну м'якість.
Текстильні стрічки або ремені, що застосовуються як еластична основа м'яких елементів, можуть бути виготовлені з джуту або конопель.
Старі ремені, що збереглися, видимі з нижнього боку сидіння, використовують знову, зміцнивши шляхом дублювання щільною міцною тканиною з внутрішньої сторони. Втрачені ремені роблять знову з брезента, парусини або складеного кілька шарів щільного полотна. Те саме відноситься до основ із суцільного шматка тканини.
Декоративні деталі у вигляді тасьми, шнура, бахроми, гудзиків та ін очищають і реставрують, якщо це можливо, або замінюють аналогічними. Інструменти, необхідні для виконання шпалер: молоток, викрутка, киянка, кліщі, голки шпалерні прямі та вигнуті, ножиці, пристосування для натягу ременів

14.3. РЕСТАВРАЦІЯ СТІЛЕЦЯ З ПЛЕТЕНИМ СИДІННЯМ
Матеріали для плетіння. Соломка, одержувані шляхом розшарування стрижнів очерету
або стебел ротанга – пальма. Стебла ротанга сягають 400 м довжини. При реставрації стільця із зруйнованим плетеним сидінням, перш за все видаляють стару сітку, зрізуючи її ножем, прочищають отвори в царгах сидіння. Потім відновлюють і обробляють каркас стільця. Після цього приступають до відновлення плетеного сидіння. Етапи та послідовність.
1. Закріплюють соломку в центральному отворі задньої царги стільця за допомогою дерев'яного кілочка, залишивши кінчик близько 7 см. Простягають її до центрального отвору на передній царзі, простягають у нього і пропускають з нижньої сторони в сусідній лівий або правий отвір, а потім до відповідного отвір. на задній царзі. У такий спосіб заплітають половину сидіння. Потім повторюють операцію, розпочавши із середини, і заплітають другу половину. Кутові отвори мають залишитися порожніми. Соломки мають бути паралельні між собою, перпендикулярні царгам, добре натягнуті. Змочують також кінці соломки, коли закінчується один відрізок і прив'язують до нього новий. Роблять це так: кінець першого відрізка обвивають кінцем другого і затягують петлею. Виходить рухомий вузол, який мають з нижньої сторони царги між двома суміжними отворами. Кінець першого відрізка закріплюють, обвиваючи його двічі навколо проміжку між двома отворами та затягуючи петлею з нижньої сторони. Кінчики обох відрізків відрізають ножицями.
2. Плетіння першого горизонтального ряду соломок починають від передньої царги сидіння і йдуть до задньої царги, рівномірно натягуючи соломки, розташовуючи їх поверх першого ряду і закріплюючи час від часу дерев'яними кілочками, щоб уникнути надмірного витягування. В результаті повинна вийти щільна, рівномірно натягнута сітка.
3. Плетіння другого вертикального ряду починають так само, як і першого, із середини задньої царги рами сидіння. Соломку розташовують поверх перших двох рядів, паралельно першим вертикальним рядам, але з невеликим зрушенням праворуч так, щоб між ними утворилася тонка щілина.
4. При плетінні другого горизонтального ряду соломки пропускають під або над вертикальними, розташовуючи паралельно першим горизонтальним рядам з невеликим зсувом. Починають плетіння від задньої царги сидіння, пропускаючи соломки під першими та над іншими вертикальними рядами. Необхідно дотримуватись великої обережності при роботі з рослинними волокнами, не допускаючи їх різких перегинів та перекручування.
5. Плетіння діагонального ряду починають із лівого заднього кута сидіння. Закріпивши кінець соломки кілочком у кутовому отворі, протягують її по діагоналі, розташовуючи над горизонтальними та під вертикальними рядами. Дійшовши до протилежного кута, ведуть соломку назад паралельно першою, простягаючи її через сусідній отвір на передній царзі і розташовуючи над горизонтальними і вертикальними рядами. Таким чином, заплітають нижній лівий кут сидіння, потім, почавши з того ж кутового отвору, правий.
6. Плетіння другого діагонального ряду починають від правого заднього кута сидіння, використовуючи самі отвори і протягуючи соломку перпендикулярно першим діагональним рядам.
Соломки проходять під горизонтальними та над вертикальними рядами. Ця операція потребує особливої ​​уваги та акуратності.
7. Після закінчення плетіння сітки та закріплення кінців соломок приступають до окантування. Для цього використовують дві смужки різної ширини- широку для канта, вузьку - на його закріплення. Вузьку смужку закріплюють в одному з кутів сидіння і пропускають з нижньої сторони царг, періодично (через один отвір) витягуючи та роблячи петлю. Відрізок широкого канта пропускають через петлі, які туго затягують. Кінці канта закріплюють у кутових отворах та відрізають.

14.4. РЕСТАВРАЦІЯ СТІЛЕЦЯ З НАПІВМ'ЯКИМ СИДІННЯМ.
При реставрації подібних виробів насамперед необхідно зняти старий м'який елемент, витягнути всі цвяхи, очистити каркас від забруднень.
Потім приступають до зміцнення каркаса - ремонту шипових з'єднань, зміцнення царгового пояса (якщо це необхідно) за допомогою бобишок. Перший етап шпалерних робіт - закріплення основи м'якого елемента і шару набивки. На ремені накладають шматок полотна і, загорнувши назовні край, прибивають його до задньої царги сидіння. Натягують полотно, закріплюють кількома цвяхами в один шар на передній царзі, потім загортають край і прибивають остаточно (інтервал між цвяхами 2 см). Потім утворюють м'який елемент. Шматок полотна накладають поверх волосся, розправляють і злегка прибивають (наживляють) в середині кожної сторони. Переконавшись, що полотно лежить правильно і рівно, забивають (не до кінця) ще кілька цвяхів з інтервалом близько 5 см у верхні кромки царг. Потім, витягаючи один за одним попередньо забиті цвяхи, підвертають край тканини під волосся і прибивають остаточно її до бічної поверхні царги.
Потім на сидіння накладають покривну тканину (сіт. міткаль, бязь), попередньо злегка прибивають її тонкими цвяхами завдовжки 9 мм до рами сидіння. Крупним планом тканина навколо задніх ніжок, відрізаючи надлишки. Якщо сидіння має прямокутні передні кути, тканину закладають глибоким складенням, попередньо прибивши внутрішній шар до рами. Якщо кути сидіння закруглені, роблять кілька дрібних складок або збирання. Зайвий матеріал відрізають. Остаточно прибивають тканину по периметру. Після виконання цієї операції остаточно обробляють каркас, після чого закріплюють декоративну облицювальну тканину. Заключна операція – закріплення декоративної тасьми, яку пришивають тонкими кольоровими нитками.

14.5. РЕСТАВРАЦІЯ М'ЯКОГО СТІЛЕЦЯ
Особливістю м'яких стільцівє пружин. Щоб забезпечити пружність і постійну форму м'якого елемента, що ремонтується, пружини необхідно перев'язати, тобто закріпити в певному положенні. Перев'язувати конусні пружини слід так, щоб кільця при осаді не стикалися один з одним, могли вільно і безшумно стискатися і розпрямлятися. Для перев'язки конусних пружин використовують помітні петлі, простий та подвійний петельні вузли. При помітній перев'язці (осадовому переплетенні) шпагат обмітають (роблять петлю) навколо дроту пружин, отримуючи рухомі вузли, що дозволяє осадити пружини та встановити їх у потрібному положенні. Пружини, встановлені на краях, беруть в облогу на "/з, середні на "/2 їх нормальної висоти. Обметочна перев'язка пружин
виробляється з протилежного боку виробу до себе. Спочатку осідають всі поперечні ряди пружин, потім поздовжні.
Закріплюють положення пружин вузловим переплетенням, при якому шпагат зав'язують на витках пружин нерухомим простим або подвійним петельним вузлом. Кінці шпагату закріплюють на рамі сидіння. Осадове та вузлове переплетення виконують або шпагатом подвійної довжини зі зворотним ходом, або відрізками шпагату, складеного вдвічі, за два проходи в одному напрямку.
Існують різні схемиперев'язування конусних пружин залежно від конструкції виробу, кількості та розмірів пружин. Зазвичай пружини перев'язують у поперечному, поздовжньому та діагональному напрямках і закріплюють кожну пружину вісьмома вузлами. У деяких випадках застосовують перев'язку тільки в поперечному та поздовжньому напрямках з
закріплення пружин чотирма вузлами. При цьому роблять проміжну перев'язку одним або двома шпагат між рядами пружин.
У сидіннях з переднім ходовим бортом до верхніх витків переднього та бічних рядів пружин з зовнішньої сторониприв'язують шпагатом металевий прут діаметром 5...6 мм.
Наступна операція - покриття пружинної палітурки покривною тканиною (мішковиною), яку прибивають до верхніх кромок царг толевими цвяхами розміром 2х20 мм або шпалерними розміром 1,8х20 мм з кроком не менше 50 мм.
Після прибивання покривну тканину пришивають шнуром або крученим шпагатом діаметром 1,5...2 мм не менше ніж у трьох місцях до верхніх витків кожної пружини. Вузли в місцях пришивки та перехідний шпагат від вузла до вузла туго затягують. Поверх покривної тканини, натягнутої на пружини, укладають шар набивного матеріалу (кінського волосу), для закріплення
якого по тканині попередньо роблять стібки з крученого шпагату з кроком 250...300 мм. Під стібки підбирають набивний матеріал, укладаючи його спочатку по краях сидіння, а потім посередині, формуючи рівний і щільний шар по всій поверхні сидіння.
Заготовлені борти прошивають (простегивают), захоплюючи перші витки і дротяну обв'язку крайніх рядів пружини. Крок стібка – 20...25 мм. Простібаний борт повинен бути рівним, тугим, без завалів і нависання.
Далі на сидіння накладають шар вати, а на неї міткаль або бязь, яку туго натягують і пришивають до бортів нитками або прибивають цвяхами. Після цього остаточно обробляють виріб, а потім обтягують сидіння облицювальною тканиною. Облицювальна тканина має бути натягнута на м'який елемент з дотриманням симетрії малюнка, без зморшок і перекосів, підгорнута по краях і міцно прикріплена до каркасу шпалерними цвяхами.
інтервалом 20.,30 мм або без підкрутки приклеєна по краях. Край облицювання закривають декоративною тасьмою.

Тема 15. ЗБЕРІГАННЯ ВІДРЕСТАВРОВАНИХ МЕБЛІВ
Борг та обов'язок зберігачів та власників антикварних меблів – забезпечити, перш за все оптимальний температурно-вологісний режим у приміщенні. Оптимальна температура – ​​18°С. Її коливання допустимі не більше 15...20°С. Відносна вологість повітря має бути в межах 50...65%. Тим часом в осінній період, наприклад, вологість повітря в приміщеннях, що погано провітрюються, досягає 85,.90%, а з початком опалювального сезонувона знижується до 40%. Такі різкі коливання надзвичайно небезпечні для старих меблів, особливо фанерованих та оброблених маркетрі, інтарсією, мозаїкою. У виробах, де застосовані різні породи деревини, старий та новий матеріали, що по-різному реагують на зміну вологості, виникають внутрішні напруги, що призводять або до руйнування деревини, або клейового з'єднання, або того й іншого.
Не слід ставити меблі поблизу опалювальних приладів, мінімальна відстань - 0,5 м. Необхідно оберігати вироби від потрапляння на їхню поверхню прямих сонячних променів, закриваючи вікна шторами. Рекомендується час від часу переставляти меблі, щоб світло з вікна не падало постійно на одну зі сторін.
Перестановка та транспортування меблів нерідко стають причиною її пошкодження. При перестановці меблів слід піднімати її, а не рухати по підлозі, ризикуючи зламати ніжки.
Для забезпечення стійкості корпусних меблів у разі необхідності роблять підкладки під ніжки, чим також усувають перекіс та забезпечують вільне відчинення дверей. Поліровані та оброблені воском меблі необхідно оберігати від попадання на її поверхню крапель води, від контакту з гарячими предметами. Не слід піддавати меблі великим навантаженням. Для запобігання поразці м'яких меблів міллю слід застосовувати такі традиційні засоби, як лаванда або листя евкаліпта.

Тема 16. Обробка поверхонь під цінні породи дерева та каменю.
Для обробок застосовують наступні інструменти: ручник, шеперку, розхльостку, кисті біличі і тхори, гребінці сталеві, пальчикові шеперки, гумку, флейц, губку, прилад для накочення пористості. Обробка під дуб. Грунт для обробки під дуб готують із золотистої охри з додаванням цинкових білил.
Найбільш поширений прийом обробки під дуб - обробка гумовим гребінцем. Гребінець вирізається зі шматка гумової пластинки товщиною 3-5 мм, по краях якої нарізаються зубці різної величини, від найбільших до дуже дрібних (5-7 зубців на 1 см).
Лесування частіше роблять водними складами, які швидко сохнуть. По просохлому шару лісу покривають світлим масляним лаком один або два рази. При покритті лаком двічі перший шар шліфують порошком пемзи з водою, щоб надати поверхні шорсткості.
При зображенні химерного малюнка серцевинних шарів, що спостерігаються на радіальних зрізах, обробка отримала назву обробки під дзеркальний дуб. При світлому малюнку на темному тлі поверхню під обробку підготовляють, як описано вище, обробляючи її дрібним гребінцем з наступним розсіченням шарів сталевим гребінцем. Потім нігтем великого пальця, обгорненим ганчіркою, «пробирають» малюнок, знімаючи місцями частину накривання. Малюнок відтіняють м'яким пензликом. Висохлий оброблений шар забарвлюють складом для лісування, обережно протираючи ганчір'ям окремі місця, щоб зробити їх трохи світлішим. Після цього флейцем виробляють легке розтушування поверхні і після просушки покривають лаком.
При обробці під дуб іноді поверхні надають вигляду пористості, прокочуючи її сталевими зубчастими роликами. Для цього застосовують пристрої з різним набором роликів. Обробка під горіх виконується по темнішому грунті, ніж під дуб. Для цього ґрунт готують з однієї частини білил і трьох частин золотистої охри з домішкою залізного сурика з сажею або паленої умбри. Розбавляються фарби сумішшю оліфи та скипидару, взятих у рівних кількостях. Коли грунт висихає, накладається шар лісу, складений з 95% сирої умбри і 5% паленої умбри, розтертих на пиві або квасі. Попередньо обгрунтовану поверхню протирають також пивом або квасом, щоб лісування лягло рівніше. Лесировочный шар відразу розхльостують зверху вниз.
Коли лессировочний шар висохне, поверхню накривають масляним шаром, що складається з трьох частин натуральної умбри та однієї частини паленої умбри. Фарби розбавляють сумішшю оліфи зі скипидаром у рівній кількості.
Пальчиковою шеперкою по сирому шару вздовж накладають тонкотертий шар олійних фарб(охри, натуральної та паленої умбри, паленої сієни). Ці фарби з палітри або зі скла, поперемінно або частково змішуючи, наводять для отримання шарів натурального горіха.
Бічні поверхні потім обробляють сухою шеперкою і відразу ж обережно розрівнюють флейцем. Остаточне лесування проводять після висихання оброблених шарів. Для цього обробку покривають тонким шаром лісування з темнішої за тоном самої обробки, приготованої з натуральної та паленої умбри, розтертих на пиві або квасі. Бічні частини обробляють у вигляді поперечних хвилястих ліній. У міру висихання поверхню покривають лаком двічі з мокрим шліфуванням першого шару лаку. Обробка під червоне дерево виконується по ґрунту золотистого кольору з червоним відтінком. Колір ґрунту складається з жовтої охри (близько 80%), залізного сурика, жовтого крона та білил, розведених сумішшю оліфи та скипидару.
По просохлому шару ґрунту наносять тонкий накривальний масляний шар, складений з палених умбри та сієни з невеликою добавкою крапп-лаку. По сирому шару лісу шеперкою наводять шари малюнка. Коли лессировочный шар висохне, його покривають лаком двічі з мокрим шліфуванням першого шару. Комбіновані обробки виконують, використовуючи описані вище прийоми; на одній і тій же поверхні можна обробити окремі площини під різні видицінних порід.
Послідовність операцій при обробці під мармур. Залежно від того, під білий або сірий мармур обробляється поверхня, готується біле або сірувато-блакитне тло. По невисохлому тлі двома тхірними пензликами розмальовують жилки світло-сірою лесировочной фарбою. Коли лессировочний шар висохне, його покривають лаком за двічі.
Декалькоманія. З метою отримання порівняно дешевої високохудожньої обробки поверхні під дерево і мармур, що не вимагає застосування праці висококваліфікованих художників-альфрейщиків, рекомендується використовувати спосіб декалькоманії, тобто перекладу на поверхню малюнків, що обробляється, попередньо виготовлених фабричним способом на аркушах паперу. При використанні перекладних малюнків їх розрізають на шматки, у тому числі складають картину обробки з потрібним малюнком. Потім малюнок покривають олійним лаком і накладають на добре підготовлену поверхню стіни. Коли лак затвердіє та міцно приклеїть малюнок, папір змочують водою. Клейова підкладка, на якій було надруковано картину, розмокає, і папір легко знімається з малюнка. Для міцності малюнок після висихання покривають олійним світлим лаком марок 4С або 5С.

17. Професійний блок реставратора антикварних меблів.
Ступінь підготовки: майстер реставрації меблів 2-3 розряди.
Термін навчання: - 4 місяці, 3 місяці - теорія, 1 місяць - практика.
Диплом із присвоєнням розряду.
Потрібна наступна атестація в Інституті реставрації мистецтва.

Бюджетна та договірна (платна) основа навчання.
Основна мета програми – підготовка висококваліфікованих та широко освічених майстрів у галузі реставрації меблів. Програма навчання спрямовано вивчення досвіду розвитку технологій реставрації меблів, проблем реставрації, охорони, сучасної консервації.
18. Правила реставратора.
1. Зберігати максимум старих, справжніх елементів у виробі. Необхідно
прагнути зберегти та використовувати всі частини меблів, які ще можуть
служити (деревину, облицювання, настилочні матеріали та ін), і вводити як
можна менше нових елементів. Для збереження міцності виробу допускається виготовляти нові елементи каркасу, які не будуть видно під час експозиції. В цьому випадку частини старих деталей використовують для ремонту видимих ​​частин меблів.
2. Уникати радикальних, незворотних дій. Принцип оборотності – головний у реставрації. Усі дії, які робить реставратор, повинні мати оборотний характер (консервація, ремонт, поповнення втрат). Не допускається застосовувати недостатньо перевірені нові (особливо синтетичні) матеріали та технології, які завдають або можуть завдати непоправної шкоди виробу, що реставрується. При реставрації різьблених меблів з позолотою часто старий левкас і позолоту видаляють повністю, незалежно від ступеня безпеки об'єкта. Знищуючи авторський ґрунт і позолоту XVIII ст., ми цим спотворюємо пам'ятник. Вироблена наново обробка поверхні рукою майстра нашого часу не зберігає почерк епохи. Річ втрачає справжність.
3. Поважати природне старіння, "патину часу. Якщо виріб полірувався шовковою політурою, яка надає поверхні шовковистий блиск і виявляє глибину і переливчастість волокон деревини, то з роками ця глибина посилюється. Поверхня з благородною патиною відрізняється прозорістю, м'якістю і глибиною. більш темного, ніж початковий колір деревини.Час залишає свій слід і на металі: бронза і латунь темніють, стають тьмянішими, на позолоті залишаються потертості, подряпини.
4. Не усувати сліди реставрації, зробленої за старих часів. Дбайливе ставлення до меблів як історичної пам'ятки має утримувати реставратора від виправлення. За старих часів меблі нерідко переробляли. Ці ситуації свідчать про зміну смаків та вимог до меблів у різні історичні періоди. Ліквідуючи ці трансформації, можна втратити
сліди історії меблів, не будучи в повній впевненості, що при цьому повертається її первісний вигляд.
5. Поповнення втрат провадити лише за наявності достатньо достовірної інформації. Коли частина конструкції або декоративних елементів виробу втрачена, виникає проблема відновлення. Ідентичні або симетричні елементи, що збереглися, використовують як модель і дублюють. Так само надходять у тому випадку, коли відсутня частина
збереглася на іншому виробі, що входить до того ж гарнітуру (при реставрації
стільців, наприклад), або на іншому відомому екземплярі (коли меблі свідомо повторювали).
Як аналоги використовують інші вироби, ідентичні за часом і стилем виконання, а також креслення, малюнки, фотографії та інший ілюстративний матеріал.
6. Не намагайтеся зробити реставрацію непомітною. Багато хороших реставраторів вважають справою честі приховати реставрацію, зробити її непомітною, вважаючи, що реставровані меблі втрачають свою цінність. Вони іноді роблять додаткову дорогу і марну роботу, намагаючись замаскувати реставрацію: імітують червоточину, тріщини на шпоні,
забруднення або потертості на позолоті та оздоблювальному покритті, підробляючи нові елементи під старі. Потрібно домагатися того, щоб реставрація не була шокуючою, що дуже кидається в очі, вона повинна бути непомітною здалеку, залишаючи виріб цілісним та гармонійним. У той же час для фахівця, який вивчає старовинні меблі, різниця у старих, справжніх елементах та доповненнях має бути очевидною. Для цього цілком достатньо
при підганянні колірного тону зробити незначну відмінність між старими та новими частинами виробу.
7. Не намагатись покращити меблі. Реставрацію іноді ототожнюють з ремонтом, при якому має на меті відновити головним чином утилітарну функцію меблів і допускається свавільне поводження з нею. Такий підхід до реставрації існував у XIX ст, коли меблі середніх віків та Ренесансу були значно спотворені. Не можна допускати повторення помилок минулого щодо меблів пізнішого часу, особливо предметів, що становлять історичну чи художню цінність.
8. Не ухвалювати поспішних, необдуманих рішень. Перш ніж розпочати реставрацію, необхідно ретельно продумати весь процес та скласти план роботи, визначити методи та прийоми виконання кожного етапу. Наукові організації, такі, як Всеросійський
художній науково-реставраційний центр імені академіка І. Е. Грабаря та Всесоюзний науково-дослідний інститут реставрації, які допоможуть вирішити будь-яке питання.
Як правило, проект реставрації, запропонований реставратором-виконавцем, має розглядатися та затверджуватись реставраційною радою, до складу якої входять музейні зберігачі, наукові співробітники, реставратори. Рада може внести побажання та доповнення до плану реставрації. Така практика виключає помилки під час реставрації, підвищує відповідальність виконавця і водночас дозволяє реставратору виявляти ініціативу, накопичувати досвід.
9. Зберігати всю інформацію про меблі, що реставруються. Приймаючи на реставрацію меблі, реставратор повинен зібрати всі відомості з історії пам'ятника, умовам його зберігання, що передували реставраціям і т. д. Якщо на самому виробі є якісь етикетки, маркування або інші знаки, їх необхідно зберегти.
Реставрація може багато чого відкрити в меблях: її виробника, автора, історію. Усі ці відомості потрібно зберегти. У процесі реставрації повинні бути зафіксовані всі дії, що виконуються реставратором з докладним описом матеріалів, інструментів, методів і термінів виконання тієї чи іншої операції. Всі дані вносяться до типового "Паспорта
реставрації пам'ятки історії та культури", яка є важливим документом для подальшого вивчення пам'ятника.

19. «МАЙСТЕР РЕСТАВРАТОР МЕБЛІВ».

У навчальний планвключені дисципліни з реставрації деревини, декоративних поверхонь, скульптури та каменю, меблів та інших предметів декоративно-ужиткового мистецтва. Особлива увага у процесі навчання приділяється сучасним методам реставраційної роботи, проблемам охорони пам'яток, питанням менеджменту у сфері використання та пропаганди культурної спадщини. Програма навчання базується на новітніх інформаційних та комп'ютерних технологіях, нових методах реставрації меблів.
Основні теоретичні курси.
- історія мистецтв
- історія російського мистецтва
- історія декоративно-ужиткового мистецтва
- введення у професію реставратора
- Реставраційні матеріали
- правові основи реставрації, арт-менеджмент, основи ринкової економіки
- основні технологічні процеси реставрації
- матеріалознавство
- інструменти та обладнання для реставрації
- реконструкція, відтворення та охорона пам'яток культури
- атрибуція та експертиза предметів ДПІ
-сучасні проблеми реставраційної науки
- історія та методологія реставраційної науки

« Реставрація- Відновлення застарілих або зруйнованих пам'яток старовини, мистецтва в первісному вигляді - С. Ожегов, Словник російської мови.

Час летить непомітно! Ця свіжа думка спалахнула особливо яскраво, коли я раптом усвідомив, що найпростіші предмети домашнього побуту середини минулого (тобто XX) століття встигли непомітно перетворитися на справжні раритети. Наприклад - ламповий радіоприймач "Балтика" випуску 1953 року, знайомий з дитинства, з недоступною нинішнім пластиковим чудовиськом якістю звуку, який, на щастя, не був викинутий геть, а тихо спочиє в шафі як релікт минулих днів.

Це тільки в добрій старій Англії століттями спокійний побут і здорові традиції ненав'язливо заохочували і заохочують британців плекати прабабчині дзеркала, комоди і крісла як само собою зрозумілі супутники життя. Так, в одного мого доброго приятеля, Джона, благополучно стоїть на полиці фамільний талісман - тендітний латаття рубінового скла трьохсотрічного віку. І, до речі, справжні англійці терпіти не можуть пластикові вікната інші «євроремонти», а вважають за краще з року в рік чистити і фарбувати свої рідні справжні дерев'яні палітурки вікової давності, тому що чудово розуміють елементарний, але зовсім недоступний російському розуму принцип створення домашнього затишку- немає і не може бути нормального життя серед пластику та іншого «хай-теку».

До речі, Росія (частково через менталітет основної маси населення, частково через непереборні історичні події) не може похвалитися аналогічною стабільністю. Дикі соціальні катаклізми, що терзали країну один за одним, призвели до вимивання старовин з квартир і будинків, заміни їх простими, дешевими екземплярами. Тому 99% всієї старовини у нас сьогодні представлені масовими предметами меблювання та начиння кінця XIX - початку XX століть, якими прикрашав своє життя великий середній клас - купецтво і чиновний народ. Але навіть цей псевдо АНТИКВАРІАТактивно переправлявся в багаття і на смітники з появою нових і нових «модних і сучасних» зразків, що, своєю чергою, поволі деформувало уявлення у тому, як має виглядати добротне людське житло, у якому знаходять спокій і душа, і тіло.

У цьому бажано уточнити терміни, оскільки часто стільці, вази і грамофони 1915 року називають «антикваріатом», необґрунтовано поширюючи на цілком ординарні речі гучне ім'я, яке спочатку мало на увазі саме античність, у крайньому випадку - об'єкти матеріальної культури не менш як п'яти вікової витримки. Але у відповідному місці словника С.І. Ожегова йдеться лише про «старовинні та цінні» предмети, без уточнення терміну давності, так що нехай залишається, як є, тільки не варто називати крісло сталінських часів. антикварним». До речі, у Японії традиційні самурайські мечі навіть столітнього віку офіційно проходять як «сучасні».

Оскільки з боку автора було б невиправданою самовпевненістю і навіть зухвалістю намагатися розповісти про всі відомі види реставраційних робіт, в деяких він не набагато досвідченіший за більшість читачів, тематика публікації обмежується двома особисто знайомими розділами, а саме: деревом і металом.

Епізодично торкнулися аспектів відновлення живопису, виробів з кістки, кераміки та скла, але абсолютно осторонь залишаються такі специфічні та складні «пацієнти», як папір (і все, що з ним пов'язано), шкіра, тканини тощо, бо зазначені субстанції, крім усього іншого, передбачають складний та професійний комплекс заходів щодо їх консервації із залученням великого арсеналу суто хімічних методів.

Виходячи з цього, сферою наших інтересів залишаються: меблі, включаючи цілий сонм дрібних дрібниць, що заповнюють собою будинки та квартири, а також невеликий асортимент металевих штуковин, від кочерги до бронзових канделябрів та статуеток.

Однак чому публікація присвячена «домашній» реставрації і які взагалі типи реставрації існують?

Нехай подібна класифікація залишиться на моєму совісті, але ризикну заявити, що реально (не вдаючись у тонкощі) відомий ще один вид реставрації - музейна, вона ж наукова, чи історична.

Будучи гілками єдиного дерева, ці жанри володіють таким набором особливостей у прийомах та методах, а також у підході до оцінки допустимості тих чи інших дій, що справедливо буде надати відмінностям ранг «принципових».

Строго кажучи, побутова реставрація антикваріатуявляє собою спрощений до краю варіант музейної, і по справедливості повинна б називатися похмурим словом «ремонт», проте межа розмита дуже сильно, і лише рівень особистої кваліфікації майстра, його досвід, пильність та міра поваги до пам'ятника старовини визначить зрештою якість та статус роботи. Я досить надивився як на дивовижні за професіоналізмом твори любителів, так і на первісну неохайність «професіоналів». Наприклад, один мій добрий знайомий притягнув колись додому англійський підлоговий годинник з боєм, високий і величний, який у себе на батьківщині в побуті називаються «Grandfather's Clock» («дідусиний годинник», на відміну від стінних, іменованих «бабусиними»). Привіз він їх узимку на двох санчатах у вигляді безформної купи заіндевелого мотлоху. Але, подивившись на них після реанімації, будь-який фахівець присягнув би на кістках предків, що вони простояли у первозданному вигляді в кабінеті Уінстона Черчілля з дня виготовлення. А знадобилося всього пару років дуже скрупульозної роботи із залученням таких матеріалів, як срібло, шелак, горіхове дерево і т.д. Зрозуміло, вони чудово йдуть і мелодійно дзвонять належні відрізки часу. Будучи любителем у самому прямому і шляхетному значенні цього слова, цей чарівник просто робив річ для себе, не рахуючись з часом, - і результат перевершив очікування. Але повернемось до теми.

Музейна РЕСТАВРАЦІЯ

Як основне і неухильне вимоги тут панує оборотність результатів роботи, що означає, що й через триста років нащадки повинні мати можливість повністю видалити сліди втручання, щоб цінний мотлох міг стати хоч в похмурому, але первозданному вигляді. Це воістину виправдано, оскільки історичною цінністю є всі компоненти предмета антикваріатувключаючи іржавий гвоздик або шматок шнурка. Самі по собі такі дрібниці здаються смішними, але подумайте - такого цвяха або пружини не буде вже зроблено ніколи. Ніколи! Відповідно, перед нами хоч мізерне, але вікно у минуле. До речі, старовинні цвяхи є цікавим об'єктом колекціонування, оскільки більшість з них ковані, з несподіваними формами перерізу, кручені і т.д.

Тому, працюючи з музейним експонатом, майстер зобов'язаний звести будь-які зміни до мінімуму, що відразу накладає ряд категоричних обмежень на інструментарій і технологію. Визначальним критерієм якості роботи є повне та достовірне відновлення зовнішності – але не більше!

Потрібно створити видимість, а експлуатаційні та міцності в розрахунок не йдуть. На ліжку ніколи вже не стануть спати, за столом їсти, а в кріслі сидіти, тож проблема функціональності антикварної речівідсувається на другий чи третій плани. Безумовно, слід позбавляти старих раритетів від ветхості, але не на шкоду історичній правді, тому що наукову цінність представляє рішуче всяка деталь, хоча б і з'їдена іржею або хробаками. Між іншим, як із першою, так і з другою ведеться непримиренна хімічна війна, а вишукані прийоми розчищення, пасивування, дезінсекції та консервації займають у роботі з музейними експонатами чи не провідне місце. Власне кажучи, розчищення, поповнення втрат і остаточна консервація і становлять необхідний і достатній перелік операцій, які здійснюються над будь-яким дійсно цінним. предметом антикваріату.

Насправді це проявляється у доборі грошей, які мають бути поверхневими і щадними, з мінімальною деформацією авторських задумів.

Зрозуміло, неприпустимі потужні абразиви, сучасні композиції, що клеять, лаки, фарби та інша хімія (крім розчинників і консервантів). Все має бути традиційно, відповідно до епохи: якщо клей, то столярний (кістковий, мездровий) або казеїновий, або риб'ячий, якщо лак - то шеллачний і т.д. Заповнюються втрачені фрагменти строго за прикладом тих, що збереглися, точно з того ж матеріалу, наскільки б рідким він не був. Кінське волосся йде замість кінського волосся, карельська береза ​​і палісандр - замість берези і палісандра, а бронзове лиття оселяється на своє законне місце.

Але це теоретично, бо реально кушетки Катерини II і палиці Іоанна Грозного давно відреставровано, а дореволюційне купецьке начиння не надихає майстра на творчі подвиги - і замість слонової кістки і срібла робиться більш-менш стерпна імітація із пластику та алюмінію. До речі, ставлення самих музейних працівників (за рідкісними винятками) до тієї купи скарбів, які вони покликані берегти, плекати та поповнювати, ніяк не надихає реставраторів на творчі подвиги. Ймовірно, в Ермітажі все більш-менш добре, але провінційні музеї демонструють таку зневагу до збереження колекцій, що бентежить. Я особисто мав можливість порівнювати поточний стан предметів з тим, що мало місце п'ять-десять років тому - і дивуватися, що це з ними сталося в тихій музейній гавані. Тож нехай ревнителі академічної реставраціїпопритримають свої отруйні мови!

Домашня РЕСТАВРАЦІЯ

Або, скажімо так: відновлення коханих предметів антикваріатуу побутових умовах. Тут можна виділити два напрями - або цінна реліквія витягується з небуття за допомогою такої старанності та кількості витраченого часу, яку професійний музейний реставратор дозволити собі не може (як в історії з англійським годинником), або антикварна річпросто ремонтується, і головною метою роботи стає міцність та довговічність.

Скрупульозне збереження зовнішнього вигляду антикваріатуаж ніяк не є пріоритетним, цілком допустимі заміни порід дерева, способів кріплення деталей, якихось металевих частин на більш менш підходящі, використання сучасної побутової хіміїі т.д.

Перевага тут у тому, що домашній умілець абсолютно не обмежений термінами і вільний шкрябати і підсушувати, відмивати і лакувати свою коштовність роками, тим більше що найчастіше саме сам процес стає справжнім змістом праць.

Непогана технічна оснащеність майстерні (як і сама її наявність) передбачається апріорі, оскільки мало волі пускатися в специфічний захід, маючи лише молоток, плоскогубці і пару тупих стамесок на додачу до іржавого коловороту. Немає нічого гіршого, ніж виправляти жахливі наслідки варварських дій якогось «дядька Васі», запрошеного колись «підремонтувати» столик чи розхитаний різьблений стілець, оскільки ця публіка звикла обходитися цвяхами та сокирою. Результати подібних ремонтів змушують іноді думати, що краще б невдачливий предмет одразу кинули в багаття.

У марній надії припинити підвищену шкодливість рук домашніх умільців, що підігрівається внутрішнім свербінням робити все по-своєму, ця публікація покликана вбити двох зайців - розповісти не тільки про те, як і що слід робити, а й чого робити не варто, а іноді й категорично. не можна. Можливо, це хоч трохи допоможе збереженню окремих предметів ще років на сто майже у тому вигляді, яким вони мали колись.