Як правильно зібрати будинок із бруса самому. Як самостійно побудувати будинок з бруса: підбір матеріалів, проектування, технологія будівництва Будувати будинок з бруса своїми руками покрокове керівництво

Профільована деревина за належної якості обробки дає безщілинне з'єднання. Затвор з елементів паз – мова чашкового подвійного замку лабіринтного типу апробована десятиліттями. Підганяння безщілинних кутових з'єднань здатне перетворити каркас. брусового будинкув термос без істотних втрат.

Містки холоду перекриті

Замовити готовий типовий проектбудівництва котеджу із бруса з прив'язкою до регіону вигідно. Підбирати з економії в мережі та адаптувати техпроект під запит під силу проектувальнику. У чому перевага проекту:

• Отримайте детальну калькуляцію витрат на матеріал, комплектуючі, вартість робіт;
• Питання нестачі матеріалу або реалізації надлишків, що залишилися, не виникнуть;
• Детальні креслення та повузлові зборки виведуть із лабіринту помилок;
• Транспортні витрати оптимізуються;
• Прокладання труб і кабелів не викликає труднощів;
• Максимальна вартість стандартного проекту 20 тис. нар.

Але реалізація задуму впирається у необхідність найму бригади кваліфікованих теслярів. Рівень відповідальності, майстерності фахівців та серйозність прихованих недоробок з'ясується у першу зимівлю.

Як бути недосвідченому в будівництві обивателю, який задумав побудувати теплий будинокіз профільованого бруса своїми руками? Замовити домокомплект на місцевому домобудівному комбінаті та зберегти цим кроком солідну суму та наблизити термін заселення.

Насправді, домокомплект конструктор для будівельника. Профільований брус нарізаний у розмір, сполучні замки типу ластівчин хвіст виконані без зазорів на точному заводському устаткуванні, що виключає появу містків холоду.

У відео майстри ювелірно користуються бензопилою для цієї мети. Але чи здатні вони відтворити точність верстатної лінії? Видно, що різи виконані приблизно із запасом. Вони точно законопатять чи запінять нестиковки врубів? Сумнів підштовхує на заняття самобудом. А вартість робіт виллється у не меншу суму, ніж заводська обробка.

Будинок із профільованого бруса своїми руками

Вигода придбання домокомплекту із профільованого бруса

Технологічний робітник замінив тесляра – ось що означає мехобробка

Забудовник обмежений у часі, шукає можливість здешевити будівництво брусового будинку. Розберемося за пунктами, чи розумні витрати на розкрій та вибірки:

• Отримуєте ліс камерного сушіння 10-16% вологості в герметичних пакетах;
• Обробка торців плівкоутворюючим стабілізатором INDULINE. Це означає, що основний канал вбирання вологи перекритий, павутиння тріщин не спотворить зріз;
• Кожна деталь пронумерована, інструкція вкаже місце збирання;
• Підганяння та доопрацювання виключені, час витрачається тільки на процес складання будинку;
• Перевірте ціни на оптових базах за кубометр довгомірного профільованого бруса. Виявиться, що вартість аналогічної одиниці домокомплекту збігається або дорожча до 10% — ось де ховається зиск;
• Комплект бруса додому площею 120 м 2 обійдеться приблизно 650 000 р., в 190 м 2 – приблизно 950 000 р.;
• Вартість збирання усереднено складе 25% вартості бруса. Розпоряджуйтеся резервним фондом на власний розсуд;
• Товщину зрубу запропонують згідно з кліматичною зоною: поширений розмір бруса 150 х 150 мм придатний для Воронежа. У Сибіру товщина стінок менше 220-250 мм неприйнятна;
• Монтаж прискориться вдвічі;
• Матеріал оброблений антисептиком та антипіреном на 100%.

Комплектація 100% з цоколя до ковзана, такий будівельний сервіс

Готові домокомплекти від виробника.

Закладка фундаменту

Вага 1 м 3 просушеного бруса хвойних порід 0,5 т. Додадуться покрівля, міжповерхові перекриття, меблі, вітрове та снігове навантаження. Сумарно маса не перевищить 40 т для двоповерхового будинку 10 х 10 м. Глибина залягання ґрунтових воді тип ґрунту впливають на вибір базису.

Палевий прискорить початок збирання зрубу. Стовпчастий та дрібнозаглиблений фундаменти трудомісткі: об'єм вийнятого ґрунту великий. Для запобігання намокання бетону робиться ущільнена піщана підсипка 0,3 м, поверх гравійна подушка.

Бетонний фундамент заливається заздалегідь, не менш як за півроку до початку будівництва. Коробчасте армування металевим періодом Ø 12-14 мм зміцнить моноліт. Після полімеризації бетону основа повинна вистоятись, щоб пучення грунту при замерзанні та відтаванні виявило слабкі місця або підтвердило міцність.

Розмітка фундаменту будинку проводиться відповідно до креслення. Кутові базові точки зовнішніх та внутрішніх сполучень вимагають особливої ​​уваги. Точність потрібен у розташуванні різьбових заставних. Після зняття опалубки стінки та верхня грань обмазують гідроізолятором. Утеплення пінополістиролом продовжить фундамент життя. Зворотне засипання глини виробляється зі скосом назовні.

Піднімаємо будинок із профільованого бруса

За рівнем вирівнюємо верхню кромку фундаменту, прокладаємо 2 ряди руберойду для гідроізоляції. Вкладаємо антисептовані та оброблені бітумною мастикоюдошки п'ятдесятки більшого формату: на них обійдуться лаги.

Нижній ряд піддається підгніванню. Пожертвуємо дошками – їх простіше замінити. За шаром утеплювача укладаємо перший вінець. Особливу увагу приділяємо збігу кутів. Рівень, виска, шнур для перевірки діагоналі не випускаємо з рук.

У пазухи кожного ряду профільованого бруса та кутових з'єднань зовнішніх стін вкладається стрічка утеплювача. Дерев'яні нагелі, забиті з натягом, зміцнюють зв'язок елементів зрубу. Сталеві стяжки будуть причиною точки роси в товщі матеріалу, спровокують пріль і гниття. Тому використовуються вони тільки для зв'язку зрубу з фундаментом.

Холоду немає лазівки: бар'єр надійний

Установка лаг під чорнову підлогу узгоджується з розміром плитного мінераловатного утеплювача з кроком 0,6 м. Кріплення до бруса посиленими куточками та на підвісах стабілізує просторове лаг.

Зрощування допускається нахлестом чи накладенням на стик обрізка із зоною фіксації щонайменше 0,6 м кожного кінця. По обидва боки лаги зашиваються плитами ОСП 9 мм або вологостійкою фанерою. Обов'язкове укладання паропровідної мембрани.

Міжповерхове перекриття аналог чорнової підлоги. Різниця лише у кількості утеплювача, що став звукоізолятором. Перегородки монтуються в одній осі – потрібне часткове розвантаження несучих стін: крім власної ваги покрівля передає вітрове навантаження.

Навичка складання стін із профільованого бруса та перегородок по кресленню та інструкції приходить швидко. Важлива турбота, доки не покритий дах, вберегти зруб і незатребувані заготівлі від опадів та вологості повітря в негоду.

У спеку і мороз розтріскування дерева, що наситилося вологою, неминуче. Поява тріщин погіршить показник теплопровідності деревини. Ліквідувати пошкодження - тривале задоволення не на один день.

Дамо слово скандинавам

Існує маса утеплювачів, що перевершують дерево для збереження тепла. А профільований брус великого формату доріг через велику кількість відходів, непридатних для переробки в будматеріали. Шведські будівельники пішли на здешевлення процесів рахунок включення парних деталей товщиною 70 мм.

Використання деревини меншого перерізу знижує витрати до 40%. Спінений утеплювач, що дихає, герметизує стики, дозволяє зменшити потужність опалювальних приладів навіть в арктичній зоні. Ідеальний за вартістю та теплофізичним властивостямринку пеноизол.

Випробовано варіант із заміною дерев'яного брусана ламінований аналог ДСП із тріски. Теплоізолятор в 100 мм несе основне навантаження теплозбереження. моноліт, Що Вийшов, не бояться короблення і розтріскування. Усадка також зменшилася. Часто є сенс у тому, щоб узяти на озброєння таку новинку.

Прогрес не стоїть на місці

Вмієш будувати, навчися чекати

Після того як ви підвели будинок під дах, зачинили вікна та двері та залишили тільки щілини для протягу (нехай видмухує надлишок вологи) потрібно почекати усадки. Під своєю вагою шипи бруса глибше вріжуться в пази будівлі. Пауза триває до півроку. Вікна, дверні коробки чекають свого часу, інакше конструкцію перекосить.

Тепер саме час провести додаткове утеплення зсередини. Слід зазначити, що таким шляхом скорочуються витрати на профільований брус: скорочення розміру на 50 мм за товщиною та шириною подають економію в 2–2,5 тис. грн. за куб.

Єдина умова: використовуються природні та штучні матеріали, що мають паропровідність. Перетворимо житло в пінопластову коробку - занапастимо дерево, в приміщенні влаштуємо лазню. Прийде вкладати кошти в примусову вентиляцію.

Як не добрий профільований брус, а гладкість стін відносна. Якщо подобається інтер'єр хати – залиште як є. Текстура бруса під шаром лаку виглядає привабливо. Але, звичайно, оформлення сучасного стильного будинку потребує іншого підходу.

Як варіант – гіпсокартон, закріплений по вертикальним власникам – приховає огріхи. Між направляючими влаштується утеплювач і будинку не буде страшна холоднеча. Поки один поверх обходиться, інший уже стане житловим.
Захист фасаду будинку з профільованого бруса, як регулярний захід, зведе з глузду. Лаки, фарби, просочення вигоряють під сонцем, втрачають захисні властивості. Можливо рано чи пізно доведеться подумати про вентильований фасад. Але будинок, зібраний з бруса, під пластиковим облицюванням втратить чарівність природного матеріалу.

Підсумок: власний дах над головою

Висновок

Будівництво будинку з бруса власними силами літній сезон- Це посильне завдання. Не вносити корективи в готовий проект- це можливе єдине побажання виробника. Реалізація масштабного проекту замовником та виконавцем в одній особі забезпечує відповідність вашим очікуванням.

Після підготовки інструментів можна розпочинати закупівлю бруса.

Який матеріал краще вибрати

Для будівництва можна використовувати цільний та профільований брус. Переваги першого варіанта:

• Цілісний в рази дешевше, ніж аналогічні будматеріали.
• Придбати його не проблема – він продається на будь-якому будівельному ринку.
• Такий брус не втрачає природної вологості, тому час підготовки деревини сильно скорочується.
• Там, де використовується цілісний брус, відпадає необхідність застосування спеціальної будівельної техніки.

Недоліки при виборі на користь цільного бруса такі:

• Додатково доведеться витрачатися на оздоблення. Так як цільний брус сам по собі не гарний, його обшивають вагонкою чи сайдингом.

• Дерево в такому варіанті не проходить процедуру спеціального висушування, тому може зазнати ураження грибком. Щоб цього уникнути, слід заздалегідь провести обробку спеціальними просоченнями, а це додаткові витрати.
• Якщо використовувати брус у цілісному вигляді приміщення буде менш теплим, оскільки міжвінцеві шви добре продуваються.

Увага! Брус без профілю тріскається після усадки. Житло з цільної деревини потребує обшивки з обох боків.

Профільований варіант - як видно з назви, такий брус передбачає наявність профілю. З'єднання (шипи та пази) встановлюють по всій його довжині.

З переваг виділяють:

• Стіни під час будівництва виходять дуже рівними.
• Профільований брус не потребує обшивки – він чудово виглядає сам собою.
• Міжвінцеві шви при будівництві виходять дуже щільними, а приміщення зсередини, відповідно, теплим.
• У щільні шви не зможе потрапити вода з атмосферних опадів, що не дозволить гнити дереву.

Увага! Профільований брус має невеликий відсоток вологості, тому легко горить. Перед будівництвом його потрібно обробити спеціальними протипожежними просоченнями.

З явних недоліків, які має цей варіант, можна відзначити:

• У теплу пору року такий брус може тріскатись.
• Стіни, виконані з цього матеріалу, виходять досить тонкими і потребують додаткового утеплення зовні.

Проектування та закладання фундаменту

Побудувати гарний будинокіз бруса дешево цілком можливо. Скоротити бюджет будівництва допоможе самостійно зроблений проект. Приблизно це виглядає так:

1. Сам будинок має прямокутну форму.
2. Дах двосхилий, максимум п'яти. Кути та мансардні вікнапідвищують вартість робіт приблизно 40%.
3. Підвал відсутній. Це дає значну економію, оскільки його наявність збільшує витрати щонайменше ніж 30 %.
4. Фундамент дрібно заглиблений.
5. У будівництві 1 поверх і трохи віконних отворів.
6. Відсутні колони, балкони та еркери.
7. Стіни оздоблені дуже просто.
8. Вікна мають стандартний розмір.
9. Фасад традиційний.

Після затвердження проекту можна приступати до закладання фундаменту.

Будинок із бруса будують на бетонній чи дерев'яній основі. Найчастіше використовують перший варіант. Спочатку заливають бетон, потім на ньому вибудовують цоколь із цегли. Тільки поверх цієї конструкції починають укладати брус. За основу для дерев'яного будинку можна використати декілька видів фундаменту:

• заглиблений;
• дрібнозаглиблений;
• стрічкового типу;
• стовпчастий.

Найчастіше під дерев'яну споруду готують дрібнозаглиблений і стрічковий варіанти. Глибини закладення у своїй досить 50-70 див.

Як звести стіни, дах, влаштувати підлогу та обробити житло

На готовий фундамент брус укладають рядами один до одного до отримання стін необхідної висоти. На дереві виготовлені пази, за допомогою яких колоди щільно прилягають один до одного. Щоб стіни були міцнішими, обов'язково пускають у хід шипи, призначені для з'єднання.

Увага! Усі шви необхідно законопатити. Це зробить стіни непродувними.

На матеріалах при облаштуванні даху краще не заощаджувати. Варіантів можна підібрати дуже багато на різний бюджет. Досвідчені будівельники радять облаштовувати різні ділянки даху дошками різного розміру. Наприклад, для крокв потрібно дошка 140х40 мм, а для розкосів і стійок 100х40 мм.

При облаштуванні підлоги також слід керуватися власними уподобаннями. Під стяжкою обов'язково має бути гідроізолюючий шар, для якого можна використовувати декілька варіантів матеріалу:

• заливний склад;
• обмазувальні матеріали;
• рулонну гідроізоляцію;
• проникаюча вологозахист.

До внутрішнього дизайну підлоги також потрібно підійти, добре обдумавши всі деталі.

Порада. Для житла, побудованого з брусів, найкраще підійдуть покриття, виготовлені на основі деревини, тобто паркет і ламінат.

Наступним етапом будівництва йде облаштування опалення, енергопостачання, каналізації, водопостачання. На цьому етапі встановлюються двері між кімнатами, монтується фінішне покриття підлоги і стелі.

Зовнішнє оздоблення стін також підбирається виходячи з уподобань майбутніх мешканців. Підійде сайдинг, вагонка, фарба. У разі, коли брус має відмінний зовнішній вигляд, можна залишити зовнішній бікбез обробки.

Отримати більше інформації про будівництво допоможуть фото та відеоматеріали, що додаються до статті. Звичайно ж, самостійна спорудабудинки з бруса - завдання не з легких. Однак, при витримуванні технології можна отримати надійне, красиве та недороге житло для себе та сім'ї.

Будинок своїми руками із бруса: відео

Захотілося мені збудувати будинок. Відразу зіштовхнувся із проблемою вибору матеріалу. Грошей було не дуже багато, але будинок хотілося отримати надійний, теплий і довговічний. Вивчивши пропозиції сучасного будівельного ринкувирішив зупинитися на

На форумах радять зводити будинки з перетином 15х15 см. Але будувати мені треба було самому, іноді з другом, тобто. сторонніх робітників залучати не хотілося, тому важкий 15-сантиметровий брус вирішив не використовувати. Замість нього купив сухий матеріал перетином 15х10 см. Потім, коли деревина дасть усадку, я утеплю стіни зовні мінеральною ватою, і в будинку буде тепло.

Щоб додатково заощадити на будівництві, я вирішив використати лише місцеві матеріали. Ви можете взяти мою історію за приклад керівництва і орієнтуватися по ситуації.

Заливання фундаменту

Спочатку я розчистив майданчик під будинок від сміття, кущиків та інших речей, що заважають. Після цього розпочав облаштування фундаменту.

Довелося довго думати, який тип підстави підійде для моєї місцевості. Вивчив геологічні умови, дізнався склад ґрунту та рівень залягання підземних вод. У цьому мені допомогла спеціалізована довідкова література. Додатково я поцікавився у сусідів, на яких фундаментах стоять їхні будинки.

Я живу у Рязанській області. Місцеві умови дозволяють економити на облаштуванні фундаментів, тому у більшості сусідів будинки стоять на легких опорах з вапняку та бетону. Найчастіше вони навіть від армування відмовляються - такий ось у нас чудовий ґрунт. Грунт піщаний, отже, «пучинистий» він не є. Вода проходить глибоко, а дерев'яні будинкиважать небагато. Тому в облаштуванні заглиблених монолітних опор у моєму регіоні немає потреби.

Почав робити з копання траншеї. Для початку видалила родючу кулю. З'явився пісок. Для кращого ущільнення я пролив його водою. Потім виклав траншеї каменем і проклав по два арматурні дроти. Перев'язав їх у кутках. Я думаю, що стрічку краще армувати і внизу, і вгорі. Так і вчинив.

Щоб позбавити себе зайвої роботи, можна було б замовити готовий будівельний бетон із доставкою. Однак у моєму регіоні це виявилося нереальним – подібних пропозицій просто немає. Та й ділянка у мене така, що вантажівці довелося б їхати через город, а такого мені не треба.

На жаль, так заощадити вдасться далеко не у кожному регіоні. Наприклад, якби я жив десь у Підмосков'ї, мені довелося б робити опалубку, встановлювати просторовий армуючий каркас і лише потім заливати будівельну суміш.

Поки що бетон набирає міцність (а на це йому треба 3-4 тижні) я займуся підготовкою витратних матеріалів.

Ціни на брус

Дізнайтеся більш докладні нюанси з нашої нової статті на нашому порталі.

Підготовчі заходи

Заготівля нагелів

З'єднання вінців бруса виконується дерев'яними нагелями. Я вирішив робити їх із обрізків дощок, що залишилися від інших будівельних заходів. У моєму випадку це було облаштування покрівельної решетування.

Для нагелів слід використовувати якомога твердішу деревину. Сам процес виготовлення кріплень гранично простий. Я взяв обрізки дошки і заторцував їх з одного боку за допомогою пилки.

Потім я поставив упор і почав пиляти розміром. У моїй ситуації розмір становив 12 см. В результаті я отримав акуратні та красиві заготівлі.

Дошки розпиляв за допомогою стрічкової пилки. На виході я отримав цілу скриньку дерев'яних паличок. Далі я загострив заготівлі сокирою з кожного боку і отримав свої нагелі.

Підготовка моху

Нагелі,торф'яний мох сфагнум і дошки

Технологія вимагає, щоб між кожним вінцем бруса було укладено. Професіонали зазвичай утеплюють рулонними матеріалами. Працювати з ними легко та зручно – достатньо розкотити матеріал поверх покладеного вінця та можна продовжувати роботу. Проте за зручність та простоту обробки доводиться платити.

Я вирішив не витрачатися і використати мох. По-перше, цього матеріалу повно в природі – ходи та збирай. По-друге, мох є не лише пристойним утеплювачем, а й відмінним антисептиком. Додатково проштрудував тематичні форуми: мох активно використовується як міжвінцевий утеплювач, і негативних відгуків про нього немає.

Для утеплення найкраще підходить червоний або торф'яний мох. Перший відрізняється високою жорсткістю. Другий після висихання стає крихким. По можливості краще використовувати саме червоний мох. Дізнатися його легко – це довгі стебла з листочками, що нагадують ялинку.

Виготовлення косяків

Їх я роблю для кожного дверного та віконного отворів. Для цього я використовую рівний брус. Сучків по можливості не повинно бути взагалі. Для більшої зручності я зробив імпровізований верстат безпосередньо біля штабеля своїх пиломатеріалів. Зробив поздовжні пропили. У цьому мені допомогла дискова пилка. Зайвий матеріал прибрав стамескою.

Зробити правильний одвірок під силу навіть не кожному професійному у теслі. Тому косяки для вікон я вирішив виготовляти за спрощеною технологією. В кожному віконному отворія встановлю лише по парі вертикальних косяків. За горизонтальний зв'язок відповідатиме безпосередньо віконний блок.

Для встановлення блоку потрібна "чверть". Однак я і тут вигадав, як спростити завдання. Замість вибірки (на фото вона заштрихована) я вирішив вклеїти планку. Для цього площину заздалегідь остругав. Результат вийшов не гіршим, ніж він був би в ситуації з використанням чверті.

Зменшувати кількість одвірків у отворі для дверей не можна – потрібні всі чотири. Однак форму виробів можна суттєво спростити.

Я вибрав у бруску, який у майбутньому буде порогом, пази, аналогічні заглибленням у бічних одвірках. Це дозволило мені надіти нижній брусок на шипи отвору. Однак на даному етапі брус довелося б рубати стамескою впоперек деревних волокон - заняття не найприємніше і просте. Я знайшов чудовий вихід із цієї ситуації! Взявши дискову пилку, я підготував пропили, попередньо виставивши відповідний вихід диска і зробивши паралельний акцент.

Потім я взяв перовий свердло і зробив отвір діаметром 2,5 см як для нагелів. На завершення випилив рівний прямокутник упоперек деревних волокон. У цьому мені допомогла шабельна пилка.

Теслярі зазвичай роблять у порозі два прямокутні гнізда, а знизу кожного вертикального косяка оформляють за виступом у відповідь, зрубуючи і випилюючи зайву деревину за допомогою стамески. Я вирішив зробити отвори, як для кріпильних нагелів, і забив пару кріплень. Аналогічні отвори зробив у нижній частині косяків.

Верхній горизонтальний брус я поки що не чіпав, а до порога прибив невелику дошку - вона візьме на себе функції "чверті". Оформлення отвору вийшло гранично простим, проте справлятися зі своєю головною функцією це не заважає. Надалі я постругаю отвір і приклею «чверть».

Необхідні інструменти

Для спорудження будинку з дерев'яного бруса я використовував наступні інструменти та пристрої:

• ненаголошений електродриль;
• дискову пилку;
• рулетку;
• кувалду;
• електрорубанок;
• косинець;
• шабельну пилку;
• виска;
• молоток;
• водяний шланг;
• сокира.

Для розпилювання дерев'яного бруса купив дискову пилку. Довелося пиляти у два підходи. Спочатку по косинці креслив лінію, після чого різав, перевертав брус і знову робив різ. На другу грань бруса лінію краще переносити теж із застосуванням косинця. Якщо впевнені у своєму «очі», можете пиляти «на око».

За допомогою дискової ж пилки я зробив шипи та заглиблення для кутових з'єднань брусів. При облаштуванні шпильок мені не вистачало незначної глибини пропилу, тому довелося зробити пару зайвих рухів ножівкою.

Будуємо будинок

Правила укладання нижнього вінця

Укладання стартового вінця зазвичай виконується зі з'єднанням, відомим як «в підлогу дерева». Цей вузол без будь-яких проблем робиться дисковою пилкою - досить спиляти матеріал вздовж і впоперек. У деяких ділянках глибина пропилу виявлялася недостатньою – тут я працював ножівкою, після чого позбавлявся зайвого матеріалу за допомогою стамески. До речі, у моєму випадку нижній вінець є єдиним, який з'єднується за допомогою цвяхів.

Нижній вінець я виставив на підкладки із дощок. Між елементами вийшли розриви – у майбутньому я зроблю там продухи. У моєму регіоні їх зазвичай у стіні, а не в бетонній основі. Такий варіант має свої переваги. По-перше, робити продухи у стіні простіше та швидше. По-друге, на деякому піднесенні вітер рухається з більшою швидкістю, ніж безпосередньо біля землі, завдяки чому підпілля краще провітрюватиметься.

Рубка бруса З'єднання «в півдерева»

На підкладки я збираюся змонтувати статеві балки – так, як я думаю, навантаження на основу розподілятимуться більш рівномірно.

Підкладки та брус нижнього вінця покрив. Як показує практика, найшвидше згниває матеріал, покладений у самому низу. У моїй ситуації внизу лежать підкладки, а не сам брус. Надалі, якщо дошки згниють, їх можна буде замінити з меншими зусиллями, ніж брус нижнього вінця.

Ціни на шабельну пилку

шабельна пила

Особливості укладання другого та наступних вінців

Починаючи з другого вінця кладки робота ведеться в однаковому порядку. По кутах я з'єднував брус за допомогою корінних шипів - звичайне примикання елементів тут неприпустимо.

Взявши дискову пилку, сторцював пару пропилів. На другу грань лінію розпилу переносив за допомогою косинця. Корінний шип робиться легко, все продемонстровано на фото. При недостатньому виході диска глибину можна добирати ножівкою. Паз робиться ще простіше. Теж продемонстрована але на фото.

Важливе зауваження! Враховуйте, що в з'єднаннях типу «шип-паз» повинен залишатися приблизно 0,5-сантиметровий зазор для укладання ущільнювача. З'єднання, у якому деревина просто стосується деревини неприпустимо.

Попередньо я виставив потрібну мені глибину пропилу. У моєї пили можна змінювати вихід диска без особливих проблем - досить просто послабити важіль. Доповнення зручне у роботі. Якщо у традиційному столярному виробництві майстер виставляє якийсь параметр робочого інструменту та готує необхідна кількістьоднотипних заготовок, то в теслярській справі ситуація дещо інша: матеріал затягується на верстат, а глибина пропилу регулюється безпосередньо по ходу роботи.

Моя пилка оснащена тонким диском - для розпилу доводиться докладати набагато менше зусиль. Запобіжний кожух рухається дуже плавно і ніяк не перешкоджає різу.

Біля мого будинку стіни будуть довшими за брус, тому мені доведеться зрощувати будівельний матеріал. Для цього я зробив з обох торців довгого бруса по запилу, прибрав зайве за допомогою стамески та отримав шип посередині. Виступ готовий, тепер потрібний паз. Рубати деревину стамескою поперек волокон – недоцільно. Я пішов на хитрість і просвердлив простий наскрізний отвір у другому брусі. Довжини свердла виявилося недостатньо для створення наскрізного отвору, тому мені довелося свердлити з обох боків. Далі я відрізав від заготівлі зайву деревину, зробив розмітку і прорубав брус уздовж волокон за допомогою стамески. Поєднав зрощені бруси. Зазори забив мохом.

Корисна порада. У вінці, що є початком отвору, краще відразу зробити шипи для косяків даного отвору. У процесі нарізки бруса не вийде повністю зробити шипи пилкою, треба буде додатково додовбати стамескою на завершення процесу. На наступному фото ви бачите бруси вже з шипами кріплення. Як шаблони продемонстровані пороги отворів для дверей.

Уклав другий вінець на нижній, грамотно виконавши кутові зчленування та необхідні зрощення по довжині. Настав час зробити розмітку для установки нагелів - з'єднувачів вінців мого будинку, що будується. Я взяв косинець і проставив вертикальні мітки на брусках внизу і вгорі, в місцях майбутнього розміщення кріплень. Перекинув верхній брус. Переніс розмітку до центру мого бруса. Після цього просвердлив отвори для кріплень і вбив у них нагелі за допомогою молотка.

Що потрібно знати про нагелі?

За логікою в круглий отвіртреба було б вбивати круглий нагель. Будівельники ж дотримуються іншої технології та використовують нагелі квадратного перерізу. Такі кріплення і у виготовленні простіші, і з'єднання утримують набагато надійніше. При цьому короткий нагель не заважатиме процесу усадки будівлі.

Проблема в тому, що просвердлити ручним дрилемсуворо вертикальний отвір без найменших відхилень неможливий. При встановленні бруса чергового вінця на загострений і трохи стирчить нагель перший буде трохи хитатися. Щоб брус міцно закріпився, його треба додатково обсадити кувалдою.

Нагелі, що використовуються мною, працюють на зріз і забезпечують правильну усадку навіть за наявності незначних відхилень від вертикалі в кріпильних отворах. Щілин не буде. По-перше, брус дасть усадку. По-друге, простір між вінцями заповнюється утеплювачем, про що я розповім далі.

Якось мені доводилося спостерігати, як будівельники робили в стіні з бруса отвори за допомогою довгого свердла і вбивали в них круглі довгі нагелі, зовні схожі на живці від лопати чи грабель. Чи були вертикальними такі отвори? Звичайно, ні. Зрештою брус не осел, а ніби «завис» на нагелях, що призвело до утворення значних щілин між вінцями.

Вбивши нагелі, я поклав на вінець клоччя і мох. Паклю укладав упоперек брусів. Мох просто накидав на клоччя. В результаті клоччя звисає зі стін. Завдяки цьому в майбутньому мені простіше конопатити стіни. Мох же забезпечить гідне утеплення будівлі.

Встановив бруси на нагелі, уклав клоччя, накидав мох, обложив вінець кувалдою, але він чомусь досі хитається. Відбувається це через наявність проміжків у кутових з'єднаннях. У моїй ситуації розміри цих проміжків були до 0,5 см. Я щільно заповнив їх мохом. У цьому мені допомогли шпатель та вузька смужка металу.

Уважний читач поцікавиться: а як же клоччя? Хіба не потрібно закладати у кути та її? Ні не потрібно. По-перше, як я говорив раніше, мох є дуже добрим природним антисептиком. Мій будинок ще досить довго стоятиме без будь-якої фінішного оздоблення, і осадова волога постійно стікатиме по кутах. Мох не дасть деревині згнити в цих місцях. По-друге, у майбутньому брус у кутах напевно доведеться стругати. Мох цьому не заважатиме. Пакля може призвести до поломки рубанка.

Ціни на клоччя

Тепер мої кути міцні, утеплені та непродувні. Наприкінці дня я прикрив кутові з'єднання з метою їхнього захисту від можливих атмосферних опадів.

На знімку ви бачите, що один брус у мене розташований вище, ніж інший. Але ж вони мають бути на однаковій висоті. Не поспішаємо відразу включати елекрорубанок - з такою проблемою цілком можна впоратися за допомогою простої кувалди.

Рубанком я працював у самому кінці, коли стала чітко видно перешкоду монтажу наступного вінця. Рубанком я порівнював невеликі «гвинти» та «горби». Більш суттєві перепади по висоті компенсував за допомогою клоччя і моху – на їхнє облаштування йде набагато менше часу, ніж на обробку деревини рубанком.

Що нам вартує будинок побудувати!

З основними принципами укладання кожного вінця ви вже ознайомились. Є важливі нюанси. По-перше, вінці треба укладати з чергуванням кутових з'єднань. По-друге, внутрішню стінку будинку, що несе, потрібно пов'язувати з поздовжньою стіною. Робиться це через один вінець. Для зв'язування використовую вже перевірене та знайоме з'єднання. Тільки от отвори для нагелів я свердлю «шахівно» по відношенню до нижніх вінців. Після цього укладаю клоччя і мох, а розташувавши кожен брус у призначеному для нього місці, ущільнюю з'єднання в кутах.

Тобто порядок будівництва будинку дуже простий:

• я укладаю черговий вінець;
• роблю розмітку для нагелів;
• свердлю отвори;
• вбиваю дерев'яні кріплення;
• укладаю клоччя, на неї накидаю мох;
• повторюю послідовність.

По довжині бруса стикую методом «розбіжність».

Дійшовши до висоти підвіконня (у мене це сьомий вінець), я зробив розмітку для облаштування вікон. Ширину кожного отвору розрахував, додавши до ширини купленого віконного блоку розміри косяків і зазорів, що ущільнюються. На кожній стороні отвору має бути по парі зазорів - між косяком і віконним блоком, що встановлюється, а також між косяком і стіною будинку. У результаті в моїй ситуації необхідна ширина віконного отвору склала 1325 мм. З них 155 мм пішло на проміжки.

За результатами розрахунку я встановив вінець з віконним отвором, попередньо нарізавши в брусках шипи, аналогічно до етапу з отворами для дверей.

Наступні вінці з віконним отвором укладав із брусів без шипів, дотримуючись тих же габаритних розмірів.

Всі віконні отвори я облаштовував з «коротунів», рівність яких була порушена в процесі усадки бруса – для стін такий матеріал не підійде, а шкода викидати. Перемички не робив. Облаштовуючи отвір, постійно перевіряв його рівність за допомогою схилу. Стіни також перевіряв.

Окреме простінок я тимчасово скріпив за допомогою рейок, щоб у процесі роботи він не впав. Т-подібна конструкція, так само як і кут додаткового зміцнення не потребують – вони чудово утримуються власною вагою.

Важливе зауваження! У місцях облаштування шипів отвору та лінії пропилу, тобто. всього за кілька сантиметрів від краю, не укладав клоччя, т.к. при розпилю вона намотувалась на ріжучий диск. Надалі клоччя без особливих проблем підбивається з торців.

Після укладання останнього вінця з віконним отвором (його потрібно тимчасово укласти без кріплення та ущільнення), я зняв верхні бруси та зробив різи для шипів. На них надів косяки. Виставивши диск пили на потрібну глибину, встановив паралельний упор для витримування потрібного відступу від краю. Багато часу на таку роботу не пішло. Прорізати брус на потрібну глибину циркуляркою у мене не вийшло - довелося доробляти ножівкою.

У нижньому вінці отвору я зробив шипи для контролю моєї збірки. В останньому вінці цього робити не став – у майбутньому шипи все одно доведеться створювати у кожному брусі.

на особистому досвідіпереконався, що складання всієї висоти отвору для вікна без зв'язку, при цьому з не зовсім «коротунів», завдання не найпростіше.

Легкі та короткі обрізки можна приміряти до оформлення поглиблення або шпильки. Цілком може виявитися, що на брус, що відхиляється вліво, ляже брусок з відхиленням праворуч. В результаті буде побудовано рівну стінку. Якщо ж обидва бруси матимуть відхилення в одному напрямку, на рівні стіни можна не розраховувати.

Для усунення відхилень можна зістругувати «гвинти» за допомогою рубанка або укладати брус «драбинкою». У мене був саме другий випадок. Щілину я також ліквідував за допомогою рубанка. На кожному етапі перевіряв вертикальність отворів, що зводяться за допомогою схилу.

Встановлення косяків та завершення роботи

Верхній вінець уклав. Пора змонтувати косяки кожного отвору. Завдяки цим простим елементамбуде суттєво збільшено міцність готової конструкції. Нижній брус кожного отвору укомплектований повноцінним шпилькою. На верхніх же брусах є пропили в необхідних місцях. Я прикладаю напрямну, виставляю необхідну глибину різу і роблю пропил дисковою пилкою. Після цього проводжу пару ліній з торців за розмірами шипа і позбавляюся зайвого матеріалу за допомогою стамески.

Шипи мають меншу ширину, ніж пази. Зазори я заповнюю теплоізоляційним матеріалом. За бажання ви можете зробити шипи ширшими, а вже потім, на етапі оздоблення будинку зрубати зайвий матеріал і заповнити зазори ущільнювачем.

Вставив тимчасові розпірки між одвірками. У майбутньому я запланував прилаштувати до своєї оселі веранду. Якщо ви плануєте зробити прибудову, не укладайте верхній вінець бруса до початку її зведення. Я також змонтував на вінець менше.

Коробка готова. Я накрив її тимчасовим дахом, закрив кожен отвір і залишив будинок до наступного сезону. Брус якраз встигне дати усадку. Після цього і продовжу, про що обов'язково розповім вам у своїй наступній історії.

Замість ув'язнення

Поки будинок дає усадку, вирішив підбити підсумки. По-перше, втішило, що на фундамент довелося витратити набагато менше грошей, якщо порівнювати з опорами інших типів. На самоскид каменю пішло трохи грошей. Піску у моєму регіоні теж дуже багато – можна самому нарити та привезти. Найбільше грошей пішло на цемент та арматуру.

По-друге, порадувала доступна вартість та порівняно невелика витрата будівельного матеріалу. Коли мені привезли брус, я виклав його у штабель приблизно метрової висоти та двометрової ширини. Спочатку здавалося, що я десь прорахувався і матеріалу мені не вистачить. У результаті близько 20 брусів залишилося незадіяними. В цілому ж на будівництво будинку габаритами 6х10 м (на брусову частину в ньому припадає 6х7,5 м) я витратив близько 7,5 м3 бруса перетином 15х10 см. На брус 15х15 см грошей витратив би в 1,5 рази більше. Та й додаткову робочу силу довелося наймати, що теж не безкоштовно.

По-третє, я заощадив на кріпленнях та теплоізоляції. Нагелі зробив сам, мох безкоштовний. Паклю мені із задоволенням віддали друзі після закінчення своїх будівельних заходів.

По-четверте, мені не довелося купувати вузькоспеціалізовані та дорогі інструменти. Все, що я використав для будівництва, мені стане в нагоді в господарстві надалі. Особливо радий придбання хорошої дискової пилки та бетономішалки.

Тепер про швидкість виконання роботи. Особливого досвіду будівництва із бруса у мене не було. Як показала практика, за цілий день, працюючи в одні руки та за умови гарної погоди на вулиці, можна викладати один вінець із перегородкою. У вас це може виходити як швидше, так і повільніше, сперечатися не стану.

І головна перевага такого будівництва полягає в тому, що для його проведення не потрібно мати якісь спеціальні навички. І я особисто в цьому переконався.

Сподіваюся, що моя історія буде вам корисна, і ви зможете, як і я втілити в реальність свою мрію про власний будинок.

Відео – Будинок із бруса своїми руками

Керівництво та покрокова інструкціяз будівництва будинку або російської лазні із бруса своїми руками.

Скільки коштує будинок збудувати?

З цього питання для багатьох росіян щороку починається і нове садово-городнє життя. Після того, як новий землевласник отримує ділянку землі, він неодмінно зіткнеться з складною економічною ситуацією в нашій країні.

Цікаві пропозиції багатьох будівельних фірм - побудувати будь-яку споруду "під ключ", можуть вступити в суперечність із сімейним бюджетом. Навіть, якщо ви відмовитеся від архітектурних хитрощів, будівництво будинку буде дорогим задоволенням.

Найчастіше витрати, які підуть на безпосереднє будівництво, будуть еквівалентними вартості матеріалів для майбутнього житла. Усі економічні розрахунки впиратимуться у просту тотожність: вартість матеріалів та вартість роботи рівні. Тому краще будувати будинок самостійно.
Найголовніша труднощі при самостійному будівництвівдома – це незнання будівельних операцій та послідовності їх виконання.

Як правильно побудувати будинок із бруса?

Краще збудувати дерев'яний будинок. Адже будови з дерева дуже прості. До того ж, із цим матеріалом приємно і легко працювати. У будинках з дерева чудовий мікроклімат.
Далі можна йти двома шляхами. Перший – це зібрати гроші та придбати відразу весь комплект будівельних матеріалів. В такий набір входять

• пиломатеріали для стель та підлог,
• брус для зрубу,
• обрізні та необрізні дошки,
• віконні та дверні блоки та ін.
• утеплювач із льону або джуту,
• матеріал покрівлі,
• пергамін,
• Скло,
• руберойд, г
• возди, скоби, клоччя і т.д.

Другий шлях – це придбання всього вищезгаданого частинами відповідно до будівельних етапів.

Краще піти першим шляхом, так як він у результаті вийде дешевше. Крім того, багато фірм при купівлі повного комплекту будматеріалів доставляють їх прямо на ділянку безкоштовно.

Необхідно простежити, щоб розміри бруса, одного з найголовніших компонентів майбутнього будинку, були не меншими за 150х150х6000 мм. Але в принципі можна відійти і від цих параметрів.

З чого розпочати будівництво будинку?

Насамперед потрібно поїхати на ділянку, оглянути територію, знайти під'їзні шляхи (якщо доріг ще немає), визначити прив'язку майбутнього будинку до місцевості, тип ґрунту. Місце, де буде збудовано садовий будинок, Визначається згідно з планом розбиття всієї території на окремі ділянки. Становище будинку має бути погоджено з правлінням дачного товариства.

Насамперед, необхідно накреслити на аркуші паперу план ділянки у певному масштабі, вказавши при цьому конкретні розміри та позначивши на ньому місце, яке буде відведено під будинок. Потрібно завірити цей план у правлінні печаткою чи підписом відповідальної особи.

Робота на ділянці повинна починатися з вирубування чагарника, скошування трави, корчування пнів та зрізання купин на території майбутньої будівельного майданчика. Для цих робіт потрібно мати сокиру, лопату, косу, ручну лебідку, лом та кувалду. Для збирання пнів краще використовувати кувалду.
Після очищення ділянки можна перейти до іншого етапу.

Спочатку необхідно визначити тип фундаменту. Краще вибрати стрічковий фундамент, Так як за допомогою нього з однорідного матеріалу можна отримати закінчений міцний міцний фундамент з найменшими витратами праці. І далі не доведеться робити додаткову роботу з виготовлення та встановлення забірок та перемичок. Слід застосовувати спрощений метод розмітки осей, не використовуючи обнесення. Адже обнесення дуже заважає копати траншеї фундаменту.

Під час копання фундаменту, потрібно прибирати подалі грунт, який виймається, інакше він заважатиме будівництву. Родючий шар слід класти в окрему купу, він може стати в нагоді в садово-городніх справах. Дуже важливим чинником є ​​глибина, яку буде закладено фундамент. На глибину закладення фундаменту впливатиме рівень залягання ґрунтових вод, тип ґрунту та глибина промерзання.

Найкраще дрібнозаглиблений фундамент із засипкою піском дна траншеї. Для цього в траншею завжди засипали пісок шарами по 25 см, трамбували та поливали водою. Перед тим як заливати бетон, укладали арматуру на піщану подушку. Має бути не менше двох лозин арматури.

Як арматуру можна взяти поламані та деформовані залізобетонні освітлювальні стовпи. Кувалдою можна розбити бетон навколо арматури стовпа. Достатньо двох стовпів. З одного можна видобути 8-10 арматурних стрижнів, діаметр яких 10-14 мм.

Перед тим, як укладати арматуру, необхідно виправити її та загнути по кутах. Для цього можна використовувати два залізничні милиці. Забити їх гребенями один до одного в пень, брус або колоду так, щоб між ними був арматурний прут. Пруття, які кладуться, повинні не менше ніж на 20 см заходити один за одного. Щоб при заливанні бетону вони не розходилися, у місці перехльостування кінці прутів краще зв'язати дротом.

Для того, щоб захистити арматуру від корозії, потрібно підкласти під прути каміння, шматки цегли, щебеню так, щоб арматурні стрижні були підняті над піском не менше, ніж на 5 см. Якщо нема на що покласти прути, то їх можна підвісити. Поперечиною перекривається верх траншеї і до неї підвішується арматура. Потім траншея заповнюється бетоном. Краще купити готовий бетон, готувати його вручну дуже трудомістко.

Заливання фундаменту

Фундамент краще заливати в такий спосіб. По осях фундаменту в незастиглий бетон вставляють металеві прути, довжина яких 40 см. На глибину 20 см ці стрижні занурюються в основу фундаменту. Інші 20 см утворюють цоколь фундаменту. По кутах фундаменту вставляються стрижні, а потім через 1-1,5 метра між кутами. Так стрижні зв'яжуть в одну цілу основу з цоколем, і будуть основою для кріплення щитів цоколя.

У теплу погоду поверхню свіжого бетону потрібно захистити мохом, травою, тирсою і змочити водою, або просто накрити руберойдом. Потім потрібно виготовити щити опалубки. Для цього краще використовувати обрізні дошки, товщина яких 40 мм. Щити будуть без щілин, поверхня цоколя не потребує штукатурки. Для заощадження можна використовувати необрізні дошки.

Після заготівлі дощок потрібно набрати щити тієї довжини і висоти, які відповідають плану. При знаходженні довжини щитів вихідним розміром буде товщина цоколя та відстань між його осьовими лініями.

На прокладках, розкладених на землі, збираються щити таким чином, щоб усередину цоколя була звернена їхня гладка сторона. Застосовуючи звичайні клинкові стиски, дошки щільно притискаються один до одного. Цвяхами до щитів прибиваються накладки, що розташовуються під кутом до поздовжньої осі щита. Щити по висоті повинні бути на 10 см вище за рівень заливки бетону.

У будь-якому фундаменті цоколь на висоті 15-20 см від землі повинен мати вентиляційні вікна. Вони повинні бути один проти одного на різних сторонах цоколя. Для створення вікон потрібно покласти в опалубку азбестоцементні труби, що щільно прилягають торцями до щитів, щоб у них не залився бетон.

1. Встановлення щитів починається із внутрішнього контуру. Перед цим на штирі намотуються шматки дроту з розрахунком, щоб дві сторони від штирів були вільні кінці дроту, довжина яких щонайменше 20 див.
2. Спочатку встановлюються щити із замками. Вони тимчасово закріплюються.
3. Потім до них підставляються щити, краї яких спираються замки. Цвяхами до замків кріпляться кінці щитів.
4. Щити внутрішнього контуру, скріплені між собою, виставляються щодо осей фундаменту, та перевіряється діагоналі по кутах.
5. Прибиваються верхні та нижні розпірки, що визначають ширину цоколя.
6. Потім доставляють щити зовнішнього контуру, їх середини поєднуються з певними мітками на фундаменті.
7. Забуваються цвяхи у верхні та нижні розпірки. Щити збиваються між собою. Перевіряється, чи симетричні установки щитів щодо осьових ліній цоколя, та вимірюються діагоналі по зовнішніх кутах.
8. Потім відгинаємо вгору цвяхи, і нижня частина щитів фіксується щодо осей цоколя.
9. У верхній частині цоколя на розпірках зручно розташовувати лозини арматури цоколя. Потім стяжками скріплюється верхня частина цоколя. Обрізки арматури укладаються внахлест і обв'язуються дротом.
10. Таким простим способом вийшла жорстка конструкція, яка міцно з'єднана з основою фундаменту. Перед тим як залити опалубку бетоном, потрібно на щитах позначити верхню лінію заливки. З найвищого кута біля починається розмітка рівня горизонту цоколя. Через 1-1,5 метра від вихідної точки наносяться позначки і через них щити вбиваються цвяхи. Висоту цоколя покажуть кінці цвяхів, що вийшли. Вони також при заливанні цоколя будуть контрольними мітками.

Для створення ідеальної поверхні необхідно нанести позначки та постійно гідрорівнем контролювати горизонт. За жаркої погоди слід захистити залитий цоколь. Близько 2-3 діб необхідно витримувати бетон в опалубці. У процесі будівництва будинку він набере необхідну міцність.

Розвантаження будівельних матеріалів

Якщо при будівництві будинку було замовлено весь комплект будівельних матеріалів, необхідно заздалегідь продумати, куди їх вивантажити.
Спочатку з машини потрібно зняти віконні та дверні блоки. Інші матеріали краще зіштовхувати назад, попередньо розклавши на землі необрізні дошки.

Після того, як матеріали будуть розвантажені, необхідно відразу ж розсортувати їх за видами, і викласти на заздалегідь визначених місцях.
Краще розкладати матеріали в такий спосіб. Найчастіше фундамент будинку знаходиться в кутку між кордоном ділянки та дорогою.

У зв'язку з цим, будматеріали потрібно укладати так: проти двох стін цоколя. Бажано, щоб відстань від штабеля до фундаменту була не меншою за 3 метри. Для того, щоб запобігти викривленню та прогину брусів, потрібно укладати їх на рівні прокладки, покладені горизонтально. Самі бруси можуть бути використані як прокладки. Якщо місця багато, штабель укладається в клітину: один ряд кладеться вздовж, інший - упоперек.

На підкладки із обрізків дощок укладаються дошки. Між дошками залишається зазор у тому, щоб штабель «дихав”. Кожен новий ряд дощок необхідно перемежувати прокладками. Необхідно, щоб дошка струганою площиною була звернена вниз. У необрізних дощоквниз має бути звернена широка частина.

Усі штабелі повинні підніматися над землею не менше ніж на 20-30 см.
Коли весь матеріал буде відсортовано та укладено, потрібно буде укрити його від атмосферних опадів руберойдом. Важлива деталь: на будь-якому пиломатеріалі потрібно негайно видалити залишки кори.
Приблизний розрахунок "супутніх" матеріалів для будівництва будинку 6х6:
- 50 штук скоб;
- 2 пакунки клоччя;
- Цвяхів: 200 мм - 16 кг, 150 мм - 8 кг, 120 мм - 6 кг, 100 мм - 20 кг, 70 мм - 10 кг;
- 7 кг шиферних цвяхів;
- Цвяхи для зовнішньої та внутрішньої обшивки;
- 3 рулони по 15 м пергаміну для стелі та фронтону;
- 12 рулонів по 15 м руберойду на цоколь, на чорну підлогу та на дах.

Підлога та стіни будинку з бруса

Тепер настав час укласти перший вінець.
Перед тим, як укласти нижню обв'язку, потрібно на цоколь вислати по всьому периметру два шари руберойду. Для цього смуга руберойду перегинається вздовж і укладається на цоколь.

Для обв'язування вибираються рівні бруси без тріщин, перескоків та ознак гнилі. Щоб у щілини між брусами не потрапила вода, потрібно зняти фаски 10х10 мм на верхніх кромках. Поєднання брусів по кутах краще здійснювати за допомогою шипа та паза. Розміри шипа мають бути 4х4 см, а розміри паза – на 5 мм більше розмірівшипа.

За допомогою прямокутних або круглих нагелів та 200 мм цвяхів бруси стикаються між собою у вертикальній площині.
Викривлені бруси краще розпилювати на невеликі відрізки і укладати у віконних та дверних отворах.

Необхідно приділити особливу увагу антисептичній обробці брусів першого вінця. Попередньо нагрітою олією потрібно змастити внутрішні та нижні сторонибрусів, залишаючи при цьому торці чистими. Оброблені бруси обв'язки укладаються на цоколь і скріплюються між собою скобами.

Після цього потрібно відразу викласти статеві лаги. Як лаги можуть бути використані бруси, які укладаються через 1 м. Якщо ширина цоколя дозволяє, то кінці лаг укладаються на нього. Якщо не дозволяє, то робляться врізання в обв'язування, і туди вставляються кінці лаг.

При великих прольотах лаги укладаються на цегляні або бетонні стовпчики, які заглиблені на 50 см у ґрунт. Основна вимога - положення лаг має бути горизонтальним і у верхніх пластів має бути єдина площина. Для тимчасового підлоги на лаги укладаються необрізні дошки.
Далі можна приступати до будівництва стін.

Весь брус, з якого будується будинок, має однакову довжину. Але в стінах є і віконні та дверні отвори, тому можуть знадобитися менші бруси. З одного великого бруса може вийти 3-4 менших брусів.
Заготовляються бруси на 2-3 вінця. На нижній вінець кладеться однорідний рівний шар клоччя, його товщина повинна бути 1 см. Зовні по обидва боки бруса на 5-6 звиває клоччя. Другий вінець укладається на клоччя. Потім знову кладеться клоччя і т.д. Бруси нового вінця з'єднуються цвяхами з брусами нижчими і вінцями. Перші цвяхи від кута будинку розташовуються на відстані 30-40 см. Далі цвяхи вбиваються через 1,5 м-коду.

Віконні блоки через кожні 2-3 вінця скріплюються з брусами стіни цвяхами.
Якщо віконного блоку немає, а потрібно збирати зруб, можна виготовити тимчасові стояки з дощок обрізів, товщина яких 20 мм, а ширина дорівнює товщині зрубу. За допомогою цих дощок у вертикальній площині фіксують та скріплюють бруси отвору.

В цьому випадку цвяхи забиваються через ці дошки на торець бруса. При зведенні стін будинку важливо контролювати вертикальність кутів та горизонтальність стін. Бруси потрібно скріплювати по кутах так, щоб вони не виходили назовні.

Дуже відповідальний момент настає під час укладання брусів над дверними та віконними блоками. Щоб їх не затиснути, потрібно залишити зазор, що дорівнює 1/20 від всієї висоти зрубу.
Далі потрібно встановлювати риштування. Вони є настилом, який піднімається на 1,5-2 метри над землею, залежно від висоти цоколя і зрубу. У лісах дуже важливий підлога. Він повинен витримувати щонайменше трьох осіб. Його ширина має бути не менше 60 см.

Для виготовлення лісів може використовуватися будь-який лісоматеріал – бруски, горбиль, кругляк, обрізні та необрізні дошки. Якщо підлога лісів прогинається, потрібно зробити його подвійним. Кладка бруса може бути закінчена, коли висота між підлогою та стелею стане не менше 2,4 метрів. Останній вінець потрібно добре перевірити за висотними відмітками та діагоналі і скріпити по кутах скобами. Тепер стіни готові.

Дах

Є багато різних типівдахів: односхилі, двосхилі, вальмові, шатрові, хрестові і т.д. Але в дачне будівництвонайбільш поширені двосхилі ламані дахи. Через свою простоту та технологічність монтажу вони стали дуже популярними. Також ці дахи дозволять побудувати привабливу та простору мансарду.

В основі даху – надійне перекриття. Воно повинно складатися зі стельових балок, які укладаються паралельно до фасаду. Для прольоту довжиною 6 метрів необхідно використовувати балки, переріз яких не менше ніж 150х150 мм. Можна підтримати балки перекриття за допомогою капітальної стіни.

Між балками перекриття відстань не повинна бути більшою за 1 м. По верхній обв'язці зрубу потрібно розмітити місця, куди потрібно покласти балки перекриття. Використовуючи гідрорівень потрібно досягти загальної площини та суворої горизонтальності. Усі нерівності, які випирають, необхідно акуратно стесати за допомогою сокири.

Потрібно, щоб довжина балок перекриття перевищувала ширину зрубу на два карнизи.
Балки перекриттів можна наростити, використовуючи відрізки дощок 50х150 мм. На обох кінцях балок потрібно вирубати чверті довжиною 1 м, у них вставити надставки, з'єднуючи їх цвяхами 150 мм із брусами. Потім на надставках для зручності монтажу робляться врізання глибиною 3-5 див.

Підготовлені балки піднімаються на верхню обв'язку зрубу і укладаються по місцях на клоччя і прибиваються цвяхами 200 мм. Між балками вставляються вкладиші. За допомогою них можна зафіксувати балки та захистити від холоду мансарду. Вкладиші прибиваються до балки та обв'язування 200 мм цвяхами. Готове перекриття застеляється необрізними дошками.

Щоб правильно визначити пропорції даху, можна зробити шаблон. Його можна виготовити на землі з обрізної дошки. Краще робити шаблон у натуральну величину. Отже, за допомогою шаблону можна визначити яку саме мансардний дахпотрібно побудувати.

Наступний етап – монтаж каркасу мансарди. Його можна зробити поперечним та поздовжнім способом. В обох випадках збирання проводиться на перекритті. У разі поперечного способу профіль каркаса збирається з П-подібної затяжки і 2 стійок і встановлюється на потрібній стельовій балці перекриття будинку. Встановлені П-подібні елементи з'єднуються між собою прогонами.

Площинність стін і стелі мансарди складно досягти так, як можлива кривизна брусів стельових перекриттів. Тому краще використати поздовжній спосіб монтажу.

Для використання цього способу необхідно звільнити від тимчасового настилу праву частинуперекриття. На стельові балки укладаються стійки та прикріплюється до них скобами верхній прогін. Потім розкосами фіксуються стійки. Проліт каркаса потрібно піднімати без ривків, у початковий момент підйому потрібно підкладати під прогін бруса. Перевіривши вертикальність стійок по схилу, зафіксувати їх розкосами.

Щоб полегшити монтаж, проміжні стійки встановлюються під прогони, які вже підняті. Такі самі операції потрібно повторити з іншого боку. Після того, як стійки з прогонами будуть підняті та скріплені, потрібно зв'язати їх за допомогою мансардних балок – стяжок перекриття.
Коли мансардні балки будуть укладені та скріплені з прогонами цвяхами, потрібно покласти на них необрізні дошки.

Зібрані за шаблоном накладки, конькові крокви, ригелі встановлюються на стяжки та кріпляться цвяхами. Установка починається з фронтів, а потім виставляються проміжні конькові крокви.
Тепер каркас мансарди споруджено.

Покрівля будинку

Це дуже відповідальна робота, яка потребує вправності, знань, навичок.
Починати треба з підготовки фронтів. Така підготовка полягає в установці двох поперечних та двох вертикальних дощок, переріз яких 150х50 мм. В отриманий отвір вставляється віконний блок, перевіряється його горизонтально-вертикальне положення та закріплюється цвяхами.

Далі потрібно фронтон затягнути пергаміном. Він буде захистом від вологи та захистить будинок від протягів. Смуги пергаміну бажано розташовувати внахлест і горизонтально, і прикріплювати його до стійок дрібними цвяхами або кнопками. Зазвичай фронтон обшивають нагінкою. Краще нижню частину фронтону зашивати горизонтально, а верхню вертикально. Такий спосіб є технологічним та дуже економним.

Спочатку зашивається вертикальна верхня частина. Потрібно уважно стежити, щоб дошки лежали вертикально, й у паз входив щільно гребінь нагонки. Можна набивати нагінку, а потім її кінці, які виступають над кроквами, спиляти ножівкою.

Важливо правильно прибити зливну дошку. Її потрібно прибити з маленьким скосом між горизонтальною і вертикальною частиною обшивки. При зашиванні верхньої частини фронтону слід пам'ятати, що нагін повинен завжди бути пазом вниз. Також потрібно постійно контролювати горизонтальність.

Обрешітка даху

Можна сказати, що ця робота проста, але має свої особливості. По-перше, необхідно, щоб решетування виступало за межі габаритів будинку. Такий виступ потрібно робити для захисту з боку фронтів будівлі від влучення зливової води. Найчастіше робиться звис у 50-70 см. Якщо в будинку покрівля буде руберойдовою, то величина звису не відіграє особливої ​​ролі.

Якщо ж дах шиферний, то величина звисів фронтонних карнизів повинна бути точно визначена відповідно до загальної довжини решетування. Це можна зробити за допомогою дуже простого способу. Потрібно викласти землі на всю передбачувану ширину даху паралельно дві дошки. На них необхідно помістити шифер з потрібним перекриттям цілу хвилю або напівхвилю.

Потім слід порівняти довжину всього ряду із довжиною даху. Різниця між довжиною викладеного ряду та обрешітки ділиться на дві частини і виходить необхідна ширина звису.
Після того, як було визначено величини звисів, на кожну крокву прибивається по дві дошки. При цьому ширина карниза має відповідати вильоту кожної дошки. Потім прибивається дошкою до торців цих виступів.

Для проміжних дощок решетування виходять природні обмежувачі.
Обрешітка може бути виготовлена ​​з необрізних дощок, якщо їх прибивати оглядом вниз. Між дошками має бути зазор 5 см. Під час укладання дощок чергують комлеву частину з вершиною. У нижній і верхній частині крокв варто прибивати обрізні дошки.

Після того, як ґрати готові, слід відразу обшивати карнизи фронтонів. Це дуже трудомістка справа, яка потребує певних навичок, адже доводиться працювати у важкодоступних місцях та на великій висоті. Зашивати карнизи можна одразу щитами, які спокійно та легко виготовляються на землі. Після того, як вони будуть виготовлені, залишиться лише підняти їх на дах та звільнити місця для розміщення накладок між дошками обрешітки.

Якщо виникне потреба, можна закрити нащельниками стик щита з дошками фронтона. До торців щитів слід прибити лобові дошки.
Далі йде покрівля. На початковому етапі будівництва краще покривати дах двома шарами руберойду. Рулони потрібно підняти на дах і розкотити перпендикулярно до ковзана. Необхідно, щоб кожна наступна смуга руберойду заходила в іншу смугу як мінімум 10-15 див.

Перший шар руберойду може бути прикріплений кнопками, а другий – рейками з дерева, які можна обробити фарбою, оліфою, олією або антисептиком. Дах, покритий руберойдом, краще закрити оцинкованим залізним листом по ковзану.

Кінці руберойду, які звисають, потрібно добре закріпити.
Тепер будинок під дахом. Далі проводитимуться оздоблювальні внутрішні роботи. Це найприємніший етап при будівництві будинку.

Внутрішні оздоблювальні роботи

Цей етап будівництва слід розпочати з набивання чорної підлоги. Спочатку потрібно набити черепні бруски нижніми краями лаг. А потім до них прибиватимуть дошки чорної підлоги. Цей настил укривається шаром руберойду і поверх нього кладеться утеплювач. Як утеплювач можна використовувати мінеральну вату чи керамзит. Поверх утеплювача потрібно слати пергамін.

Дошки чистої підлоги кладуться на лаги лицьовою стороною, при цьому цвяхи не забиваються до кінця. Через рік потрібно буде витягнути цвяхи, а дошки перевернути і остаточно прибити.
При прошивці стелі необхідно вирішити, де залишити отвір на мансардний поверх.

Після того, як буде підбита стеля, потрібно переміститися на другий поверх. Там, на дошки стелиться пергамін, кладеться утеплювач, потім знову пергамін і прибиваються підлогові дошки.
Після цього підшивається стеля мансарди.

На стадії внутрішньої обробкивиставляються та закріплюються дверні та віконні блоки. Вони закріплюються клинами у отворах. Виставлені блоки зі стінами зрубу скріплюються цвяхами 100-120 мм. У щілини набивається клоччя, частини, що виступають, зрізаються. Щілина між стіною та блоком закривається наличниками. Поріг дверного блоку не повинен підніматися не більше ніж 7 см над підлогою.

При закріпленні віконних блоків слід прибити над верхньою лиштвою похилий карниз, а на нижню дошку потрібно встановити злив.
Потрібно виготовити сходи, які будуть вести на другий поверх. За конструкцією найбільш простий є одномаршеві сходи.

Нижньою частиною вона спирається на підлогу, а верхньою частиною – на стіну отвору мансарди. Відстань між сходами має бути 20 см. Спочатку заготовляються матеріали для тятиви, перил та сходів. Для виготовлення тятиви краще придбати пиломатеріали з перетином 60х200 мм.
Для сходів необхідно підбирати сухий матеріал, завтовшки не менше 50 мм. Їхня довжина — не менше 800 мм. Торці сходів та їх довжина мають бути ідентичними.

Щаблі укладаються на бруски перетином 5х5 см і кріпляться цвяхами 100 мм до тятив. Визначаються місця прилягання сходів до мансарди та до підлоги. Робляться пропили, і виходить необхідна заготівля, яка щільно прилягає до стіни та підлоги.

По цій заготівлі випилюється друга тятива. Обидві тятиви поєднуються, і наносяться мітки майбутніх щаблів на зовнішніх краях. За цими мітками прибиваються бруски, а потім і щаблі. Щаблі з зовнішньої сторонитятиви прибиваються цвяхами з декоративними капелюхами.

Для будівництва будинку з бруса потрібні певні теслярські навички. Процес будівництва будинку здійснюється в кілька етапів. Укладання профільованого бруса повинно проводитися за розробленою технологією, щоб досягти кращого результату. Важливим є здійснення відповідних розрахунків та вибір якісних матеріалів. Роботи, проведені фахівцями, допоможуть звести будинок у максимально стислий термін та заощадити витрати.

Укладання профільованого бруса по правильної технологіїзабезпечить високу якість будівництва Джерело tiu.ru

Підготовка фундаменту

Для будівництва будинку оптимальним фундаментом вважається стрічковий. Для його облаштування забираються камені, рослинність, вирівнюються пагорби та ями. Коли ділянка вирівняна, проводиться розмітка території. Після цього риється траншея, глибина якої залежить від висоти будівлі, що бідує, і грунту, ширина мінімум 25 см. Профільований брус досить легкий, тому для одноповерхової будови можна використовувати дрібнозаглиблений фундамент.

Для будівництва з декількох поверхів або зведення на нестійкому ґрунті фундамент має відповідати рівню промерзання ґрунту. У середньому цей показник сягає 1,2-1,5 м-коду.

Для фундаменту потрібні такі матеріали:

бетон, пісок, щебінь;

опалубка;

армуючі прути.

Будь-який будинок починається з підготовки фундаменту Джерело penza-press.ru

Траншея засипається піском і щебенем, лозинами укладається сітка для армування фундаменту. Для з'єднання лозин рекомендується використовувати в'язальний дріт, а не зварювання. Викладається опалубка, а потім все заливається бетоном. Для виготовлення бетонного розчинувикористовуються цемент, пісок та щебінь – всі компоненти ретельно перемішуються. Співвідношення матеріалів 1:3:4, марка цементу щонайменше 400. Фундамент вистоюється приблизно 2 тижні.

Укладання першого ряду

Для будівництва застосовуються лише рівні та цілі бруси, які не мають видимих ​​дефектів. Укладання бруса має відповідати всім технологічним нормам. Використовуються тільки світлі та сухі матеріали, якщо на ньому виявлені сірі зрізи або плями, їх не можна застосовувати. У процесі будівництва додатково укладається руберойд, бітум, нагелі та антисептик.

Для міцності конструкції, для кріплення бруса застосовуються нагелі. Джерело myvideosait.ru

Висохлий фундамент покривається бітумом, зверху руберойд, ширина його мінімум на 20 см більша за фундамент, краї рівно звисають з двох сторін. Подібна гідроізоляція захистить майбутню будову від вологи. На всіх стиках руберойд укладається з нахлестом 10 см, добре промазується бітумом і притискається. Перед збиранням треба визначити тип з'єднання по кутах. Вигідним вважається виріз у верхнього бруса нижньої частини, а у нижнього навпаки. Цей варіант кріплення дозволяє економити на матеріалі, а кінці не виходитимуть за кути будівлі.

Всі роботи зі збирання конструкції починаються з розмітки та подальшого розкрою заготовленого матеріалу. Перед складання дерево обробляється антисептиком, сушиться і тільки потім у ньому свердлять отвори через кожних 50 см вздовж бруса. З двох сторін укладається два бруси, зверху ще, у них робляться на кінцях пази. Рівняється ряд і підганяються кути, виступи підправляються рубанком.

Джерело giropark.ru

Після закріплення першого ряду складання будинку з бруса передбачає монтаж перекриття підлоги, а також основи стін. Використовуються балки 15х10 см. У брусах вирізують пази по 40 см з внутрішньої сторони(рекомендується використовувати "Т"-подібні пази), кінці балок треба обрізати. Такий спосіб врізання збільшує міцність з'єднань. Після встановлення балок вони вирівнюються горизонтально, щоб були в одній площині.

Розмітка бруса

1 – стики;

А, С/D, В – поздовжні/поперечні стіни;

Е – перегородки.

Стіни можуть зводитися із цільного брусу та добору, перегородки/поперечні – із цільного бруса. У поздовжній стіні робиться нахльостування в 15 см на підлогу. Для отримання максимально точних та однакових розмірів та вирізів найкраще застосовувати шаблони, які допоможуть швидко провести процес та перенести на брус контури.

Всі розмітки на брусах роблять за одним шаблоном.

З'єднання зрубу, свердління отворів, утеплювач

Для з'єднання кожного вінця використовують нагелі з дерева чи металу. Від торця бруса вони розташовуються на відстані мінімум 25 см, а потім через кожен 0,9-1,5 м. Для будь-якої деталі, навіть найменшої повинно використовуватися не менше двох нагелів, довжина яких мінімум у півтора рази більша за брус. Нагелі треба заглибити у дерево на кілька сантиметрів.

Отвори трохи менше діаметру, щоб вони щільно входили. Глибина отвору на кілька сантиметрів більше нагелів, що використовуються. Для свердління використовується дриль з обмежувачем, щоб усі розміри були однакові. Ущільнення здійснюється стрічкою спеціального утеплювача. Стрічка простягається по всій поверхні бруса в кілька шарів, фіксується скобами. Зовні, якщо стіна не обшивається, прокладка робиться на відстані кількох сантиметрів, щоб вона не намокала.

Брус укладається один на одного внахлест, краї закріплюються нагелями Джерело rwhouse.ru

Зведення стін

Зруб може перев'язуватися кількома способами:

у лапу або чашу – для круглих колод;

на корінний шип – для прямокутного перерізутрудомісткий метод, але забезпечує високу щільність стиків.

Нагелі, що використовуються, можуть бути з дерева або металу. Стандартні розміривисота 12-15 см, товщина 2,5 см, отвори під них мають бути на кілька сантиметрів глибшими. Покладений ряд підганяється по кутах, укладається утеплювач і зверху наступний вінець колод, потім вбиваються нагелі. Утеплювачем може виступати клоччя, повсть або джут. Фіксація матеріалів здійснюється степлером. Коли зібрано кілька рядів випилюються отвори для вікон та дверей, на зрізах робляться отвори для забезпечення повітрообміну. На останніх двох рядах робляться пази для стелі.

На достатньому рівні укладання бруса випилюють отвори для вікон та дверей Джерело iskona.org

При складанні стін треба враховувати той факт, що фактично всі бруси відрізнятимуться на міліметри один від одного, що може негативно позначитися на результаті. Тому зробити рівну сторону вийти тільки зсередини або зовні. Іноді трапиться викривлений або закручений брус. Рекомендується перші різати на дрібні відрізки, а другі зовсім застосовувати для різних господарств на ділянці, лазні або використовувати для інших цілей. Викривлений в одній площині брус не можна використовувати для стінок, очікуючи, що він вирівнюється під вагою інших матеріалів - цього не буде. Кривий брус можна укладати в стіну лише вирівнюючи горизонтально з послідовною фіксацією нагелями.

У процесі роботи постійно проводиться перевірка збирання, і контролюються такі параметри. У разі виявлення будь-яких відхилень, подальші роботи припиняються до моменту усунення проблем. Особлива увага приділяється висоті кутів та вертикальності. У разі проблем із вертикальністю проблема усувається аж до заміни брусів. У цьому висота кутів може регулюватися прокладками між вінцями.

Усі кути в будинку, вертикальні та горизонтальні, повинні мати 90° Джерело cocinandote.com

Складання брусового будинку може здійснюватися двома способами укладання бруса - з або без залишку. У першому випадку можна отримати тепліший і стійкіший будинок з максимально простою схемою будівництва. Однак матеріал витрачатиметься з великою кількістю відходів, збільшеною ціною укладання та меншою площею будівлі. До того ж такий будинок дуже складно утеплити чи обшити сайдингом. У другому випадку не буде опуклих стін, тому можна проводити додаткове оздоблення та утеплення, усередині збільшується загальний простір. Але дуже важливо дотримуватися всієї технології, щоб будинок не продувався.

Отвори для дверей та вікон

Формування дверного отвору починається з 2-го вінця, висота до вікна мінімум 70 см. Формування отворів може здійснюватися двома способами. «Чорновий» отвір підготовки до створення отвору. Сам отвір облаштовується під монтаж після усадки бруса. Прискорюється складання будівлі, в отвори монтуються бруси для кріплення простінок.

Джерело krsk.au.ru

У другому варіанті відразу облаштовуються до монтажу, ставляться колоди, які з'єднують брус і виступають укосами. Якщо проводитиметься монтаж металопластикових віконто колоди можна не ставити. У торцях по отвору робиться вертикальний паз, куди вставляється рейка. Рейки/колоди робляться на 5-7 см менше отвору, щоб він не заважали усадки.

Монтаж вікон та дверей при «чорновому» отворі здійснюється з його випилювання за відповідними розмірами. Стики ущільнюються за допомогою теплоізолятора, його треба прибити цвяхами під кутом. Потім вставляється коробка вікна, фіксується до колоди шурупами, зверху зазор для усадки, він заповнюється м'яким утеплювачем.

При установці коробки вікна обов'язково залишають зазори для усадки.

Складання покрівлі

Балки лягають з відривом друг від друга 90-110 див, якщо горище використовується як житлове приміщення, тоді застосовуються балки 15-20 див, не житлових – 10-15 див. після проводиться кріплення опорних стійок і крокв. Для решетування застосовуються дошки шириною приблизно 15 см і товщиною максимум 2 см. Відстань між кроквами повністю залежить від ваги перекриття, стандартом 1,2 см, кріплення здійснюється шурупами або цвяхами. Кріпленням опорних стійок приділяється максимум уваги. На решетування лягає гідроізоляція, а потім покрівельне покриття.

Відео опис

Коротко, процес будівництва будинку з бруса відображає це відео:

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу будівництва будинків із профільованого бруса під ключ. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Висновок

Укладання профільованого бруса вимагає наявності певних знань та навичок. Дуже важливо готувати якісний матеріал і дотримуватися всієї технології будівництва. Тільки в такому випадку можна отримати гарний, теплий та довговічний будинок, лазню чи іншу споруду. Профільований брус відрізняється вигідною ціною і легкою вагою, тому дозволяє додатково економити на фундаменті.