Як будується каркасний будинок: основні етапи будівництва. Розберемося, як збудувати каркасний будинок за всіма правилами Каркас будинку 6 на 12 двоповерховий

Котеджі з повноцінним другим поверхом найпопулярніші у заміському будівництві. Навіть на ділянці не великої площівони дозволяють створити всі умови для комфортного проживання вашої родини. При цьому збільшується житлова площа та з'являється можливість видалити спальні від гучних місць загального користування.

2-поверховий каркасний будинок має малу вагу і не потребує дорогого фундаменту. Силовий каркас виконується зі струганих пиломатеріалів, що пройшли камеральне сушіння, а обшивка - з OSB-плит та екологічно чистого утеплювача. Такі будинки самі підтримують комфортний мікроклімат, вони стійкі до механічних навантажень та агресивного впливу зовнішнього середовища.

Компанія «Дачний Сезон» проектує та будує двоповерхові каркасні будинки під ключ за готовими та індивідуальними проектами. Застосовуючи сучасні технологіїфінського та канадського домобудівництва, ми за 1.5-2 місяці зводимо красиве, надійне та тепле житло.

Замовте 2-х поверховий будинок у компанії «Дачний Сезон»

На сайті представлені проекти двоповерхових каркасних будинків, поверхові креслення, фото вже збудованих об'єктів. На ваш розсуд пропонуються три варіанти комплектації: «Основна», «Базова» та «Під ключ». Можливе внесення будь-яких змін під вимоги замовника, а також розробка індивідуального проекту з нуля.

Наші переваги:

• Поетапна оплата - 1% - 14% - 20% - 20% - 20% - 20% - 5%
• Внутрішнє перепланування – безкоштовно
• Технагляд на всіх етапах будівництва
• Власне виробництво пиломатеріалів
• Безкоштовна доставка матеріалів по Москві та Московській області (до 100 км від МКАД)
• 7 років гарантії додому

Додатково ви можете замовити виконання недорого оздоблювальних робіт, будівництво ганку, веранди або тераси, підшивку даху софітами, прокладання по будинку мереж водопостачання, опалення та каналізації. Будь-який проект із нашої бази можна купити окремо, без замовлення будівельних робіт. Для отримання додаткової інформації про доступні проекти та ціни на додаткові послугидзвоніть за телефоном: +7 (499) 650–50–18.

Швидкомонтовані будинки привабливі тим, що при готовому фундаменті поставити сам будинок можна дуже швидко. Наприклад, будівництво каркасного будинкусвоїми руками, силами двох чоловік, можлива за місяць без поспіху. І це — якщо з будівництва беруть участь недосвідчені працівники, які тільки вміють, що тримати в руках молоток. Все тому, що складання відбувається крок за кроком: регулярне повторення нескладних дій. Важливо знати, як правильно збирати кожен вузол. Маючи інструкцію, розуміючи принцип будівництва, каркасний будинок самостійно може зібрати будь-хто.

Не менш привабливим є каркасне будівництво тим, що обійтися можна мінімальними витратами. Скільки потрібно грошей на будівництво залежить від розмірів будинку, від використовуваних матеріалів (вид і сорт деревини, оздоблювальні матеріали). Але в будь-якому випадку це одна з найдешевших методик. (

Дерев'яні каркасні будинки не єдині. Є регіони, де деревина — розкіш. Там ставлять При тому, що метал сьогодні недешевий, все одно виходить відносно недорого.

Ще один момент. Багатьох цікавить, чи можна залишати недобудованим каркасний будинок, і якщо можна, то на якихось етапах. Відповідь – можна, і перший етап відомий усім: залишають зимувати готовий фундамент. Ще можливі варіанти зимівлі у такому вигляді:

• фундамент + каркас + дах (без підлоги);
• фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивка ОСП + вітрозахист;
• фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивка ОСП + вітрозахист + змонтовані та утеплені підлога та стеля + перегородки.

З вікнами та дверима залишати на зимівлю без нагляду небезпечно. В інших випадках відстрочка завершення будівництва навіть непогано: деревина просохне. Взимку, як правило, низька вологість та сушіння йде активно. Заодно виявите всі одвірки у вже змонтованій частині.

Після заливання паль встановлюється (ростверка), в неї укладається та в'яжеться арматура. Поздовжні прутки з'єднуються із загнутими випусками арматури зі паль. На цьому етапі у стрічці залишають отвори для підведення комунікацій та (вставляйте відрізки пластикових трубупоперек стрічки).

До стрічки фундаменту згодом кріпиться обв'язувальний брус. Для його монтажу у стрічці закріплюються шпильки. Встановлюються вони з кроком 1-2 метри. Від кожного кута в обидві сторони відступають по 30 см. Тут шпильки обов'язкові, решта залежно від габаритів будинку, але не рідше ніж через 2 метри. Врахуйте, що саме шпильки пов'язують каркас будинку із фундаментом. Тому краще поставити найчастіше. І ще: якою б короткою не була стіна, шпильок має бути не менше двох.

Коли все готове, заливається бетон.

Після заливання бетону, щоб він не сох, а набирав фортеці, його краще вкрити поліетиленом (дивіться на фото). Якщо температура після заливання фундаменту тримається в межах +20 ° C, приблизно через 3-5 днів можна продовжувати будівництво. За цей час за таких умов бетон набере понад 50% своєї міцності. З ним можна працювати вільно. При зниженні температури термін значно збільшується. Так при +17 ° C чекати потрібно вже близько 10 днів.

Крок 2: Нижня обв'язка та підлога

Щоб деревина каркасу не тягла вологу з бетону, потрібна відсічна гідроізоляція фундаменту. Найнадійніше це зробити бітумною мастикою. І краще – у два шари. Також можна використовувати рулонну гідроізоляцію. Дешевше за руберойд, але він з часом ламається. Більш надійним є гідроізол або інший подібний сучасний матеріал.

Можна промазати ростверк раз мастикою, а зверху розкотити гідроізол. Ще варіант для відсічної гідроізоляції під каркасний будинок - два шари гідроізолу, промазані мастикою: чим ближче підземні води, тим ретельнішою має бути гідроізоляція.

Перший шар - рідка гідроізоляція, Поки вона не висохла, можна на неї приклеїти шар рулонної.

Потім укладаються лежні - дошки розміром 150*50 мм. Вони повинні бути сухими, просоченими біозахисними та антипіренними складами. Край лежання вирівнюється із зовнішнього краю фундаменту. У необхідних місцях під шпильки свердляться отвори (діаметр отвору на 2-3 мм більший за діаметр шпильки). Потім укладається друга дошка. Її кладуть так, щоб перекрити стик першого ряду. Виходить замок.

Друга дошка укладається так, щоб стики перекривалися.

Взагалі, можна укласти один брус 100-150 см, але ціна його набагато вища, ніж двох дощок, які в сумі дають таку ж товщину, а правильно скріплені дві дошки мають велику здатність, що носить, правда на їх укладання йде більше часу. Щоб вони працювали як єдиний брус, їх збивають цвяхами з кроком 20 см у шаховому порядку.

Ставимо обв'язування та лаги

Наступний етап - встановлення та монтаж лаг. Це самі дошки 150*50 мм, поставлені на ребро. Вони кріпляться двома косими цвяхами (9 см) у торець до дошки обв'язки, по два цвяхи праворуч і ліворуч до лежня. Так кожна лага із двох сторін.

На фото видно, що перша лага встановлена ​​близько до другої — краще передається навантаження на фундамент. Її встановлюють по другому краю лежання. Крок установки - 40-60 см. Залежить від довжини прольоту і перерізу використовуваного піломатріалу: чим більша довжина, тим менше крок.

Якщо лаги виходять довгі, і є поперечна балка, як на фото вище, щоб лаги не поїхали над поперечною балкоюнабиваються перемички. Вони по довжині дорівнюють кроку установки лаг за вирахуванням подвоєної товщини дошки: якщо крок лаг 55 см, товщина дошки 5 см, то перемичка буде 45 см завдовжки.

Утеплення та настил підлоги

Після того як основа під настил підлоги змонтована, настає час для утеплення підлоги. Його можна робити по-різному, з різними матеріалами. Покажемо економ-варіант — із плитами пінополістиролу щільністю 15 кг/м3 (можна більше, менше — ні). Він, звичайно, неекологічний, але єдиний не боїться вологи і може монтуватися без чорнової підлоги. Розрахункова товщина утеплювача - 150 мм, укладаються два шари: один 10 см, другий 5 см. Шви другого шару не повинні збігатися зі швами першого (зсуваються).

Для початку нижнього краю лаг набивається черепний брусок 50*50 мм. Він утримуватиме пінопласт.

Пінопласт нарізається звичайною ножівкою. Полотно можна взяти по дереву - ріжеться швидше, але виходить рваний край або по металу йде повільніше, але край рівніше. Нарізані плити укладаються у два шари, шви перекриваються. Потім по периметру проклеюються герметиком для забезпечення гідроізоляції.

Далі настелити чорнову підлогу з дощок, вирівняти його та поверху настелити фанеру (краще ФСФ 5-6 мм). Щоб чорновий настил із дощок не перекосив, укладайте дошки перемежуючи напрямок хвилі. Якщо глянути на поперечний зріз дошки, річні кільця йдуть півколом. Так от, потрібно щоб дуга то дивилася вгору, то вниз (дивіться фото).

Можна обійтись без настилу з дощок. Тоді товщина фанери повинна бути не менше 15 мм. Вважайте що вигідніше у вашому регіоні та обирайте.

У будь-якому випадку листи повинні укладатися в розбіжність - шви не повинні збігатися (як у цегляну кладку). Ще не варто забувати між листами фанери залишати зазор 3-5 мм для компенсації зміни розмірів при зміні вологості.

Фанера кріпиться на шурупи 35 мм завдовжки (краще білі — менше шлюбу) по периметру з кроком 12 см, усередині в шаховому порядку з кроком 40 см.

Крок 3: Каркасні стіни

Є два способи: збирається каркас стіни (усієї або частини залежить від розмірів) на підлозі, потім піднімається, виставляється і закріплюється. Іноді при такому способі прямо на підлозі кріплять OSB, ГВЛ, фанеру із зовнішнього боку каркасу: жорсткість виходить більше. Цю технологію називають каркасно-щитовою або «платформою». За таким принципом переважно працюють заводи: вони будують у цеху готові щити за проектом, привозять на ділянку і там лише монтують. Але каркасно-щитове житлове будівництво можливе і своїми руками.

Другий спосіб: збирається все поступово, за місцем. Прибивається брус нижньої обв'язки, Виставляються кутові стійки, потім проміжні, верхня обв'язка, і т.д. Це технологія, яка називається «каркасне домобудування» або «баллун».

Який із них зручніший? Дивлячись скільки людей працює і чи є можливість хоча б періодично залучати помічників. На підлозі працювати швидше і зручніше, ніж стрибати незліченну кількість разів вгору/вниз по драбині. Але якщо секцію зібрано велику, то підняти її навіть удвох буде важко. Вихід - або звати помічників, або розбивати каркас стіни на невеликі сегменти.

Крок встановлення та переріз стійок

Кутові стійки повинні бути 150*150 мм або 100*100 мм залежно від навантаження та необхідної ширини утеплювача. Для одноповерхового каркасного будинку достатньо 100 мм, для двоповерхового – не менше 150 мм. Проміжні стійки по глибині такі самі, як кутові, які товщина — щонайменше 50 мм.

Крок установки стійок вибирається з урахуванням навантаження, але реально його частіше вибирають виходячи з ширини утеплювача. Якщо утеплюватимете мінеральною ватою в рулонах або матах, попередньо дізнайтеся реальну ширину матеріалу. Просвіт між стійками повинен бути на 2-3 см менше ніж ширина утеплювача. Тоді відходів майже не буде, зазорів та щілин, через які йтиме тепло – теж. Щільність установки утеплювача в каркасниках - основний момент, адже тільки він служитиме захистом від холоду. Щонайменше порушення призведе до того, що в будинку буде холодно. Тому до вибору утеплювача та його установки потрібно поставитися з повною увагою.

Кріплення стійок можливе декількома способами: дерев'яними нагелями, з врубкою або на куточки. Врубка в дошку нижньої обв'язки має бути не більше ніж на 50% її глибини. Кути кріпляться з двох сторін. Кріплення нагелями - стара технологія, але складна у виконанні: вистругують довгі нагеля, навскіс через стійку і брус нижньої обв'язки свердлять отвір, в нього вбивається дерев'яний шип, надлишки якого обрізаються. Він добре працює, якщо деревина використовується суха. Якщо ні — можливе всихання та втрата жорсткості кріплення. Встановлення на посилені куточки набагато простіше.

За канадською технологією балки, до яких кріпляться вікна та двері, роблять подвійними. Навантаження тут більше, отже і опора має бути потужнішою.

Посилені стійки біля вікон та дверей – необхідність. Тільки так каркасний будинок, збудований своїми руками, буде надійним.

Укоси чи розкоси

Якщо зовнішня обшивка планується з плитного матеріалу високої міцності - ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера - укоси ставлять тимчасові та зсередини приміщення. Вони потрібні для вирівнювання та підтримки геометрії доти, доки не прикріплена зовнішня обшивка. Міцності цього матеріалу вистачить для створення необхідної жорсткості конструкції.

Якщо ж обшивка планується набірна — із вагонки тощо. установка постійних укосин обов'язкова. Причому кращий варіант— не ті, які ставлять на кілька стояків, а по чотири невеликі штуки на кожну: дві зверху та дві знизу (як на фото внизу).

Зверніть увагу, на фото вище стійки збірні: дві дошки збиті разом цвяхами протягом усього в шаховому порядку. Такі стійки мають ще більшу несучу здатність, ніж цілісні, коштують менше. Це реальний спосібзнизити витрати на будівництво без втрати якості. Але зростає час на будівництво: цвяхів доводиться забивати багато.

Кути каркасного будинку

Найбільше питань виникає під час будівництва кутів. Якщо поставити брус у кутку, то ніяких складнощів начебто немає, крім тієї, що кут виходить холодним. У регіонах з нетривалою та м'якою зимою це не проблема, а вже у середній смузіРосія потребує якогось рішення.

Є кілька способів, як зробити кут каркасного будинку теплим. Усі вони показані на схемах, наочніше.

Після збирання каркаса найчастіше зовні його обшивають ОСП, фанерою або іншим подібним матеріалом.

Крок 4: Перекриття

Балки перекриття спираються на брус верхньої обв'язки. Є кілька способів кріплення:

• на опорні сталеві кронштейни;
• на куточки;
• з врізанням;

Врубка - глибина пропилу не повинна перевищувати 50% товщини бруса верхньої обв'язки. Зверху забивається двома цвяхами, які мають увійти в обв'язування не менше ніж на 10 см. Куточки - звичний метод. Можна використовувати посилені, але не обов'язково Перфоровані скоби - форма може бути різною

Розміри балок, крок їхньої установки залежать від того, що буде зверху. Якщо другий житловий поверх або перетин береться більше, крок робиться менше: щоб підлога не прогиналася. Якщо зверху тільки покрівля та горище передбачається нежитловим — це зовсім інші розрахунки та розміри.

Якщо добудовується другий поверх, перекриття обшивають чорною підлогою другого поверху. Так працювати над створенням другого поверху каркасного будинку буде простіше. Його складання нічим не відрізняється від будівництва першого. Хіба що тим, що всі пиломатеріали доводиться затягувати на другий поверх.

Крок 5: Кроквяна система та покрівельний матеріал

При розробці проекту будинку за каркасною технологією найбільш популярними є або . Їхній пристрій нічим не відрізняється. Ті самі принципи та розрахунки. Єдине обмеження стосується ваги покрівельного покриття: це має бути легкий матеріал, навантаження від якого можуть витримати дерев'яні балки та перекриття.

Для фіксації крокви в заданому положенні до того, як набили решетування, використовувалися тимчасові укосини

Ще одна відносно недорога технологія

Крок 6: Утеплення

Утеплювати каркасний будинок можна будь-яким із наявних на ринку матеріалів з відповідними характеристиками. Усі вони неідеальні, але всі проблеми мають стандартні рішення.

Найбільш популярним утеплювачем для каркасних стінє базальтова вата. Вона випускається у вигляді рулонів або матів різної густини. Встановлювати в стіни зручніше мати: вони щільніші і добре самі тримаються за рахунок сили, що розпирає. Для цього, як казали вище, їх розміри повинні бути на 2-3 см більші за відстань між стійками каркаса. Мати, звичайно, додатково фіксуються спеціальним кріпленням, але працювати зручніше, ніж з м'яким рулоном.

Мінеральна вата має високі теплоізоляційні характеристики, непогана звукоізоляція. Але є й солідний недолік: вона боїться намокання і її необхідно з усіх боків захищати не лише від вологи (дощу), а й від проникнення пари. Тому з боку приміщення вона закривається шаром пароізоляційної мембрани, яка не дає парам проникнути всередину.

З боку вулиці теплоізоляція з мінеральної вати закривається ще однією мембраною, але іншого типу з іншими характеристиками: гідро-вітрозахисна паропроникна мембрана. Вона не продувається, з боку вулиці не пропускає вологу в рідкому та газоподібному стані, а з утеплювача пари виходити можуть: одностороння паропроникність. Після встановлення утеплювача залишаються лише оздоблювальні роботи. Власне, все, будівництво закінчено.

Тепер ви знаєте, як побудувати каркасний будинок. Деталізація деяких процесів далеко не повна, але загальна послідовність збирання у вас є. Можливо, вам допоможуть ще відео від професійного тесляра, який десятиліття займається будівництвом каркасних будинків (дивіться нижче).

Відео інструкції з монтажу каркасних будинків

Це три відео чудового тесляра Ларрі Хона. Кожен із них тривалістю більше години. Дуже докладно розписано технологію будівництва каркасного будинку по готовому фундаменту.

За цією інструкцією самостійне зведення можливе без питань: коментується і пояснюються всі етапи будівництва каркасного будинку та дрібниці, аж до того, які цвяхи, якої довжини, скільки штук з яким кроком, забивати в кожному вузлі. Демонструються основні проблеми, які можуть виникнути та методи їх виправлення. Якщо ви вирішили зводити каркасний будинок своїми руками, не пошкодуйте часу - подивіться фільм. Вам багато стане зрозуміліше.

Перша частина - нижня обв'язка та підлога.

Друга частина відео - пристрій та складання каркасних стін.

Третя частина — зведення даху каркасного будинку.

Якщо ви все ще сумніваєтеся, чи варто будувати каркасний будинок, це напевно тому, що чули, що це погана технологія, що у нас вона не працює. Є така думка. Але ґрунтується воно на тому, що в канадські та американські каркасні будинки ставлять із сухого лісу, вологістю. трохи більше 20-22%. У наших умовах з тартак привозять деревину майже природної вологості, а це аж до 60%. Тому вдома веде та крутить, вони стають холодними.

Але якщо ви будинок зібралися зводити своїми руками, що завадить вам використовувати суху деревину? Камерної сушки вона коштує дорого, різниця за куб виходить дуже пристойною - майже вдвічі. Але склавши деревину на ділянці у вентильовані штабелі її за рік можна висушити до тих же 20-22%. Просочувати чи ні перед просушуванням біозахистом ви вирішите самі. Суха деревина не гниє і не пошкоджується грибками, але від комах її бажано просочити біозахистом.

Приклад такої думки у відео. З поясненням, чому погана технологія…

Зведення каркасних споруд давно вже стало надзвичайно популярним. Нічого дивного у цьому немає. Даний метод будівництва дуже привабливий нескладною технологією, яка дозволяє провести всі роботи власними силами, не звертаючись до допомоги найманих робітників. Та й матеріали для будівництва потрібні не надто дорогі та цілком доступні.

Однак, визначаючись з типом, слід виходити не з однієї маси будівлі.

Обов'язково враховуватися повинен і , на якому планується звести будинок. Якщо він глинистий, досить важкий, то без ґрунтовного монолітного фундаменту навряд чи вдасться обійтися. Якщо ж у ґрунті нормальний вміст піску, то цілком вистачить або .

Якщо домовласник сумнівається як ґрунт для будівництва на своїй ділянці, то він може уточнити його тип і склад у місцевому архітектурному бюро. Не варто нехтувати, не переконавшись заздалегідь, що без нього насправді можна обійтися. У передбачуваному будівництві використовуватиметься природний матеріалдеревного походження. Навіть повністю обробленому, якісному матеріалу, краще уникати тривалих контактів із водою.

Є дві схеми будівництва каркасного будинку:

• всі заходи повністю проводяться самостійно. Готові блоки не застосовуються: лише вихідні будівельні матеріали;
• зведення споруди із повністю готових, укомплектованих блоків, які виготовляються промисловим способом.

Розглянемо перший, більш демократичний варіант

Схема вузлів каркасного будинку: закладання фундаменту

Матеріал для даху вибирається згідно з перевагами та можливостями господаря будівництва. Це може бути , руберойд, і багато іншого. Як і інші монтажні роботи, встановлення каркаса також починається з кутів.

Кінці дахового каркаса надійно кріпляться до лагів перекриттів. Дах зазвичай має форму рівнобедреного трикутника. Відстань між кроквами співвідноситься з шириною матеріалу, який передбачається використовувати як утеплювач або покриття.

Каркас даху зручно зібрати на поверхні землі, а потім підняти його та встановити на будинок.

Обшивка каркасного будинку своїми руками

Схема пирога каркасної стіни

Варіанти обшивки можуть бути різними. Це і інше. Під обшивку внахлест укладається міцний, водонепроникний матеріал із запасом 20-30 см.

Вибраним матеріалом оббиваються стіни, потім покрівля, вставляються вікна та двері. Підлога настилається в останню чергу. Дошки підшивають під прокладені лаги, усі проміжки, що утворилися між дошками та лагами, заповнюються утеплювачем.

Якщо є така можливість, то утеплення підлоги краще зробити двошаровим.

Спочатку шар пінопласту, за ним укладається мінеральна вата. Коли весь утеплювач викладений, укладаються дошки для підлоги. Вони розміщуються перпендикулярно лагам. Для більшої рівності та гладкості підлоги, зверху можна обробити його плитами OSB або листами фанери. Це досить складний процес, тому перед початком робіт слід уважно вивчити технологію. Хто не надто знається на будівельних роботах, відразу може не зрозуміти, що ж це за вузли.

Це важливі місця з'єднання окремих конструктивних елементівбудови. Найбільш відповідальні серед них – перекриття, стіни та покрівельна система. Кожен із зазначених основних вузлів у своїй конструкції має також певну кількість вузлових з'єднань.

Перерахуємо їх по порядку, у напрямку знизу будови вгору:

• у кутових з'єднаннях це стикування нижньої обв'язки між собою; кріплення до поверхні фундаменту нижньої обв'язки, що складається із бруса;
• монтаж вертикальних стійок: спочатку встановлюються кутові стійки, і тільки потім ті, що залишилися;
• надійна фіксація верхньої обв'язки, що складається із бруса;
• з'єднання, що служать для надійної фіксації конструкції самого каркаса як у вертикальній, так і горизонтальній площинах: це гарантує йому жорсткість і стійкість;
• кріплення стельових балок до обв'язки із бруса нагорі.

З'єднання основних елементів даху між собою:

• верхньої обв'язки та ;
• самих крокував на самому верху, у зоні ковзана;
• і крокв;
• крокв і контробрешітки;
• крокв та обрешітки

Всі зазначені вузли є несучими, оскільки вони відповідають за надійність та міцність усієї конструкції.Другорядні вузли також не варто забувати, вони не менш важливі для стійкості будови. Це міжповерхові перекриття та лаги. Як перевірене з'єднання окремих елементівбудівлі застосовують спеціальні кріпильні елементи.

Двоповерховий каркасний будинок - капітальна споруда, основою якої є міцний дерев'яний каркас. Житлові будинки, побудовані з використанням цієї технології, підходять для постійного проживаннянавіть у суворих кліматичних умовах. Вони мають багато переваг, що розсіюють сумніви скептиків.

Переваги двоповерхових каркасних будинків

Вибір на користь двох поверхів замість одного дозволяє заощадити місце на ділянці та знизити витрати на зведення фундаменту, закупівлю покрівельних матеріалів та монтаж даху. Будівництво двоповерхових каркасних будинків набагато дешевше, швидше та простіше, ніж зведення будівель із блоків, цегли, колоди, бетону.

Серед переваг каркасного будівництва варто виділити:

• Високу теплоефективність, що забезпечується за допомогою спеціальної термосної технології, що використовується під час будівництва.
• Економічність у процесі експлуатації. Витрати на опалення для каркасних будинків на порядок менші, ніж забезпечення теплом будівель з каменю або дерева, побудованих за традиційними технологіями.
• Тривалий термін експлуатації. Будинки каркасного типу не вимагають капітального ремонту, а також регулярної реконструкції стін чи фундаменту.
• Відсутність усадки.
• Стійкість матеріалів до різних зовнішніх негативних факторів.
• Негорючість будматеріалів.

Перелік переваг далеко не повний. Каркасні будови відрізняються хорошими параметрамизвукоізоляції та відсутністю перекосу стінових конструкцій протягом багатьох років експлуатації. Внутрішнє облаштуваннята оздоблення можуть бути виконані практично з будь-яких сучасних матеріалів.

Як побудувати двоповерховий каркасний будинок

Вибираючи, технологію, за якою краще звести двоповерховий каркасний будинок, потрібно вивчити кожну з них. Зведення утеплених проектів є гарною альтернативою класичному вирішенню проблеми покупки чи будівництва будинку. Для будівництва сьогодні використовують найновіші та найсучасніші технології, безпечні та доступні матеріали.

Фахівцями розроблено величезну кількість проектів. І особливо популярними є сьогодні двоповерхові каркасні будинки, в яких може проживати кілька поколінь однієї родини. Завдяки великій площі, у них можна припустити можливість зонування простору. Особливий інтерес у споживачів викликає сама технологія, тому перед початком будівництва найкраще вивчити всі тонкощі цього процесу.

Особливості будівництва каркасного будинку

Основою двоповерхового каркасного будинку, що несе основне навантаження, є каркас. Можна виділити два види каркасів:

• платформний (у тому числі і поверхове будівництво будинку);
• наскрізний (стійки першого та другого поверху наскрізні).

Каркас платформного типу використовується найчастіше. Це можна пояснити тим, що такий каркас дуже просто та швидко зібрати. Конструкція відрізняється дрібнішими розмірами та габаритами всіх елементів.

Платформенний вид двоповерхового каркасу зводять у такому порядку:

1. Складання перекриттів підлоги, які є основою стін першого поверху.
2. Встановлення стійок першого поверху.
3. Монтаж верхнього перекриття першого поверху. Це перекриття є підлогою другого поверху.
4. Монтаж стояків другого поверху.
5. Складання стельових перекриттів другого поверху, які служать горищним перекриттям.

Технологія подвійного каркаса складніша і трудомістка. Наскрізні стійки тимчасово фіксують до інших елементів конструкції. Такий спосіб допомагає уникнути деформації. Стійки без переривання проходять через міжповерхові перекриття та досягають основи даху.

Як правило, каркасні будинки такого типу більш затребувані серед людей, які віддають перевагу класичний стиль. У таких будівлях конструкції та елементи будівлі можуть одночасно служити також елементами інтер'єру.

Для виготовлення каркасу використовується брусрізного перерізу. Кожен елемент конструкції каркаса жорстко та міцно монтується за допомогою сталевих болтів, сполучних кутів, пластин та інших елементів для кріплення. Найчастіше із зовнішньої частини каркас обшиваються плитами, наприклад, ЦСП. Такі плити можуть виготовлятися з використанням самих різних технологій, Вони мають водостійкі та вогнестійкі властивості.

Технології будівництва двоповерхових каркасних будинків

Незалежно від виду каркасу, у процесі будівництва можуть використовуватись такі технології:

• канадська – з використанням платформних панелей чи панелей SIP;
• німецька, включаючи і збирання щитових панелей;
• каркасно-рамкова.

Усі перелічені технології відрізняються різними підходами до комплектності та використання щитових панелей. Зібрати панелі можна безпосередньо на виробництві або власноруч на місці будівництва двоповерхового каркасного будинку.

Технологія з платформою передбачає використання попередньо підготовленої платформи та лаг, оснащених пазами для кріплення здвоєних щитів на будмайданчику. Кріплення щитів виконується за допомогою верхньої обв'язки. Простір між щитовими панелями заповнюється за допомогою утеплювача.

- це подвійна плита або ОСБ, в якій є прошарок з пінопласту. Вони виробляються заводі, та був доставляються на будівельний об'єкт.

Німецька технологія має на увазі виготовлення щитових панелей, складання яких повністю здійснюється у заводських умовах. Такі панелі оснащуються необхідними елементами, починаючи від утеплювальних матеріалів та закінчуючи інженерними комунікаціями. На заводі проходить збирання багатьох елементів конструкції. Потім усі деталі доставляють на об'єкт за допомогою спеціальної техніки.

Каркасно-рамкова технологіязначною мірою відрізняється від двох попередніх. Використання цієї технології передбачає виконання всіх робіт зі збирання безпосередньо на місці будівництва. Каркас будинку складається з клеєного бруса, перетин якого становить 150 мм. Далі він обшивається дошками, з урахуванням вимог технології, чи вологозахисними плитами.

Після виконання цих робіт стіни обшиваються спеціальними матеріалами. Найчастіше каркасно-рамкова технологія використовується при будівництві будинку своїми руками. Ця технологія вважається простою і гнучкішою, її використання не вимагає застосування спецтехніки. Вона дає можливість згодом вносити необхідні зміни до дизайну та архітектурних характеристик будівлі.

Етапи будівництва каркасного будинку на два поверхи

На самому початку робіт на попередньо підготовленому фундаменті встановлюється , яка виступатиме в ролі основи всього каркасу. Для монтажу нижньої обв'язки використовуються бруси необхідних розмірів, рідше дошки або колоди. При вході балок підлоги в контур обв'язки, він виконується в два ряди. Якщо балки підлоги розташовані на стовпах, контур обв'язування робиться в один ряд.

З'єднання кутів виконується за допомогою прямого замку. Після встановлення нижньої обв'язки та закріплення її до фундаменту за допомогою шипів з металу, приступають до монтажу несучих стійок. Стійки поділяються на кутові та рядові, що виготовляються з бруса товщиною не менше 50 см.

Підкоси з дощок кріпляться до стійк для забезпечення додаткової жорсткості. Як правило, за допомогою прямих шпильок на поставлені стійки кріпиться верхня обв'язка. При використанні поверхового каркаса в неї монтуватимуться балки стелі. Після цього встановлюються несучі стійки другого поверху за аналогією з першим.

Для утеплення стінДвоповерхового каркасного будинку використовуються базальтові плити, товщина яких не повинна бути менше 50 см. Для того щоб уникнути містків холоду, листи укладають внахлест. Для зовнішньої обшивки використовується якісна вагонка, сайдинг чи спеціальні плити. Для випаровування зайвої вологи із шарів утеплювача необхідно обов'язково залишати зазор до 30 мм.

Двоповерховий каркасний будинок з мансардою

Простір, відведений під горище, часто використовується як другий поверх каркасного будинку. Але для реалізації такого рішення конструкція схилів даху має бути спроектована особливим чином, щоб можна було за необхідності збільшити простір горища. Такий поверх має назву мансардного, а саме рішення дає можливість значною мірою заощадити будівельні матеріали та збільшити житлову площу.

Дуже часто горищний поверх виконує роль кабінету чи спальні. Перевагою облаштування мансарди можна назвати більш бюджетну вартість завдяки виключенню перекриттів верхніх ділянок стін.

Особливо потрібні каркасні будинки з мансардою компактного розміру. Стандартні розміритаких будов – 6х4, 6х6, 6х8 або 8х8 м. Загальна площа такого будинку становитиме від 50 до 130 кв. м.

Найпопулярніші розміри двоповерхових будинків каркасного типу

Від загальної площі будинку заздрити не лише вартість будівництва, а й витрати на обслуговування. Вибирати треба з урахуванням розміру ділянки, складу сім'ї та особистих потреб.

Розміри будинку 6х4 припускають у проекті мінімальну кількість кімнат. Як правило, загальна площа будівлі складає 40 кв. м. Мансардний поверх такого будинку відведений під спальню, а на першому розташовані кухня та вітальня. Стіни будинку – це каркас із бруса 100х100 мм або 100х50 мм. Перекриття є балками розмірами 150х150 мм. Вибір фундаменту залежить від типу ґрунту – від пальового до плитного.

Із зовнішнього боку будинок обшитий плитами ОСБ. Як гідроізоляція підійде Ізоспан, а як утеплювач – листи базальту товщиною 100 мм. Зовні будинок можна обробити сайдингом або декоративною плиткою. Для покрівлі підійде металочерепиця чи ондулін.

Каркасний будинок на два поверхи 6х6

Площа каркасного двоповерхового будинку 6х6 складає 64 кв. м. Завдяки більшої площіу такому будинку легко спроектувати ще кілька приміщень, крім кухні, спальні та вітальні. Наприклад, на першому поверсі можна розмістити вітальню, санвузол та навіть сауну з душем. А на другому – кілька кімнат, або дві спальні та кабінет.

Каркасний будинок на два поверхи 8х8

Габарити будинку дають більше можливостей для дизайну та проектування. Площа такого котеджу складає близько 120 кв. м. Окрім кухні та їдальні, на першому поверсі можна також розмістити дитячу кімнату, вітальню, санвузол, душ, сауну або інші приміщення на розсуд власника.

Другий поверхкаркасного будинку підходить для розміщення кількох спалень, кабінету, кімнати для відпочинку. Залежно від конфігурації даху та варіанта дизайну, на мансардному поверсіможливо стеля різного рівня. Дах може бути двосхилим, односхилим, фігурним або іншого типу.

З урахуванням особливостей ґрунту на ділянці для будівництва можна вибрати як бетонний, так і фундамент на палях. Традиційно всі місця загального користування розташовуються на першому поверсі. Але за бажанням власника будинку, планування внутрішнього простору може бути змінено відповідно до потреб та можливостей.

Комфортний двоповерховий каркасний будинок може вирішити проблему житла за мінімальних витрат. На відміну від звичайної квартири, таке житло більш економічне, ергоефективне та функціональне. Будинок, виготовлений з натуральних матеріалів, буде надійним, екологічним та довговічним.

Відео: будівництво будинку площею 160 кв. м

Зведення дерев'яних будинківКаркасна конструкція набула популярності в наших краях порівняно недавно, тільки в останні десятиліття. А таке швидке зростання кількості прихильників подібних будівель зумовлене досить швидким процесом їх зведення та можливістю використання екологічно чистих матеріалів.

Перші каркасні будівлі з'явилися при освоєнні територій Америки та Канади, потім набули широкого поширення і в європейських країнах. Цей вид будівель хороший не тільки тим, що будинок піднімається швидко, але й тому, що вимагає набагато менше витрат та фізичних зусиль. Крім цього, якщо фасад будинку обробити одним із сучасних матеріалів, що імітують цеглу, деревину або камінь, його стіни неможливо буде відрізнити від капітальних.

Цікаво, що будівництво своїми руками цілком можливе навіть самотужки. Звичайно, процес займе набагато більше часу, зате не доведеться оплачувати роботу цілої бригади. Якщо вирішено проводити будівництво самостійно і завершити протягом теплого та сухого літнього періоду, то починати все ж таки потрібно ранньою весною. Якщо будинок не буде повністю закінченодо пізньої осені, потрібно постаратися довести будівництво хоча б до кроквяної конструкції та до настилу покрівельного матеріалу, тому що не можна допустити, щоб будинок стояло непокритим до наступної весни.

Що таке каркасна конструкція?

Якщо розглядати загалом, то каркасна конструкція будинку складається з нижньої та верхньої обв'язки, яка скріплює встановлені вертикально стійки, що утворюють каркас зовнішніх і внутрішніх стін. Основа під підлоги та горищне перекриття складається з несучих балок, виготовлених із бруса. Кроквяна система зводиться також з брусів, і на неї укладається покрівельне покриття. Бажано, щоб воно не відрізнялося надто великою масою.

Між елементами каркаса встановлюється та укладається утеплювач. Його товщину обирають залежно від регіону та кліматичних умов. У будь-якому випадку товщина стійок каркаса повинна відповідати цій величині. Найчастіше як термоізоляційні матеріали вибирається один з різновидів мінеральної вати, ековату, пінополістирол або пінополіуретан. Для утеплення підлог та горищних перекриттів використовують і керамзит.

Чим утеплити каркасний будинок?

При виборі потрібно враховувати не лише термоізоляційні якості матеріалу, а й низку інших факторів – гігроскопічність, хімічну та біологічну стійкість, щільність, екологічність тощо. А для каркасного будинку велике значення мають горючість матеріалу та його стійкість. .

На сторінках нашого порталу – чимало матеріалів, які детально розповідають.

Після монтажу утеплювача конструкція обшивається вологостійкими матеріалами - це може бути плита OSB, фанера або цементно-стружкова плита (ЦСП).

У порівнянні з цільними дерев'яними, блоковими або цегляними спорудами, каркасна конструкція виходить легкою, не потребує масивного фундаменту. Для неї підійде стовпчаста або пальово-гвинтова основа, а якщо в будинку планується влаштовувати підвальні приміщення, то в цьому випадку краще вибрати стрічковий фундамент. Каркасну конструкцію необхідно досить високо підняти над ґрунтом, тому цокольна частина повинна мати висоту не менше ніж 500 мм. Це необхідно для того, щоб волога від ґрунту, від дощовоговоди або снігових кучугур якнайменше вплинула на дерев'яні елементикаркасного будинку.

Фундамент під каркасну конструкцію

Будь-яке будівництво починається з фундаменту, і, як говорилося вище, можна вибрати будь-який його вигляд (крім, мабуть, монолітної плити, що «плаває» – в ній немає ніякої необхідності).

Розмітка майбутнього будівництва та земляні роботи

Перш ніж приступати до копання траншей під фундамент або до вкручування паль, необхідно провести ретельну розмітку місцевості. Не слід вважати цю роботу другорядною, оскільки від неї залежатиме прямизна майбутніх стін, та й загальні обсяги роботи, так якне доведетьсядокладати зайві зусилля по переробці фундаменту, якщо спочатку буде визначено його точні координати та розміри.

• Розмітка проводиться за допомогою рулетки, косинця, інших найпростіших геодезичних приладів. Зазвичай вона полягає у встановленні дерев'яних колів з натягнутими шнурами, яківізуально показують розміри будівлі та її розташування на місцевості.

На цьому своєрідному «кресленні» визначаються всі несучі стінибудови в тому випадку, якщо вибрано стрічковий різновид фундаменту. Якщо планується стовпчастий варіант або пальтово-гвинтовий, то потрібно розмітити точне розташування кожного зі стовпів (опор).

• Траншеї можна вирити вручну або, якщо потрібно цей процес провести швидко, залучити спеціальну будівельну техніку, за допомогою якої вся ця операція пройде за один день.
• Для копання ям під стовпчастий фундамент використовують, крім лопат, звичайний. ручний бурабо мотобур, який набагато швидше дозволить пробурити отвори потрібного діаметра на необхідну глибину.

Ці способи - найдоступніші, тому що якщо запросити великогабаритну техніку, то для неї необхідно, по-перше, мати на ділянці додаткову площу та вільний проїзд до місця роботи, а по-друге, вартість такого буріння коштуватиме в рази дорожче.

• На етапі копання котловану здійснюється проведення каналізаційного стоку. Для прокладання труб риються траншеї глибиною нижче рівня промерзання ґрунту в даному регіоні. Потім укладаються труби до того місця всередині котловану, де за планом повинен розташовуватися санвузол або каналізаційний стояк, що вентилюється.

Якщо влаштовується стовпчастий фундамент, то ділянку труби, що проходить від рівня ґрунту до виходу в будинку, потрібно ретельно утеплити. Навколо нього рекомендовано звести цегляні стіни і простір між трубою та ними заповнити утеплювачем.

Звичайно, цю роботу можна провести і після завершення будівництва, але в цьому випадку її робитиме незручно - доведеться випилювати отвори в підлозі або прорубувати в стінці фундаменту.

Зведення фундаменту

Для того щоб конкретно зупинитися на одному з видів фундаменту, потрібно уявляти, що вони являють собою.

Стрічковий фундамент

Цей вид фундаменту є бетонною монолітною смугою, що має у своїй конструкції арматурну решітку. Висота цокольної частини може бути різною, а якщо в плані будівництва будинку є підвальне приміщення, то і стіни фундаменту піднімають на 600 ÷ 800 мм, і в цьому випадку вони вимагатимуть утеплення. Під час підготовки опалубки не можна забувати і про вентиляційні отвори, які не дозволять волозі накопичуватися під будовою.

«Класичний» стрічковий фундамент

Якщо одразу передбачити заходи щодо боротьби з гризунами, яких за містом завжди чимало, то навколо фундаменту та всередині його рекомендовано зробити засипку з дрібнофракційного керамзиту.

Стовпчастий фундамент

1 - Стовп фундаменту;

2 - Балки обв'язування;

3 - Балки перекриття;

4 - Лаги чорнової підлоги.

Стовпчастий фундамент – це сукупність бетонних, цегляних чи комбінованих стовпів, розташованих у правильному порядку, згідно з проведеною розміткою. Опори заглиблюються залежно від видів та розташування ґрунтових шарів у даному районі та від масивності майбутньої будови.

Вибираєте стовпчастий фундамент?

Для каркасного будинку на стійкому ґрунті – дуже хороше рішення. Усі подробиці встановлення можна дізнатися зі спеціальної статті.

Палево-гвинтовий фундамент

Гвинтовий фундамент являє собою металеві палі, що вкручуються на потрібну глибину в точках, згідно з проведеною розміткою відповідно до проекту. Верхня частина паль, що виступає над поверхнею грунту, обв'язується металевим ростверком або металевими перемичками, а потім потужним брусом. Це стане основою для нижньої обв'язки каркасної конструкції.

Палево-гвинтова конструкція хороша тим, що опори можуть бути вкручені так, що виступатимуть на різну висоту. Це дозволяє встановлювати будинок не тільки на рівній площадці, але і на пересіченій ділянці, з перепадом висоти - вивести палі потім на один горизонтальний рівень не складе особливих труднощів. одну висоту.

Гвинтові палі вкрутити самостійно не вдасться - доведеться запросити кількох помічників, або ж скористатися послугами бригади майстрів, «озброєних» спеціальним обладнанням.

Ціни на цемент та основи сумішей

Цемент та основи сумішей

Зведення каркасу

Який фундамент не був би обраний, його обов'язково потрібно зверху гідроізолювати- площадка (ростверк, монтажні пластини або верхня грань стовпів або стрічки), на яку встановлюватиметься нижній брус обв'язки, застеляється руберойдом, який створить влагонепроникну прокладку.

Руберойд стелиться в кілька шарів, бажано – «гарячим» способом на гудронну мастику, і він повинен бути більший за ширину фундаменту на 150 ÷ ​​200 мм, так як повинен виступати з обох сторін.

Нижня обв'язка

Обв'язка виготовляється з бруса розміром 150×150 або 200×150 мм. На кутах елементи з'єднуються «в півдерева», бруски надійно скручуються між собою та закріплюються на опорах (стрічці) фундаменті за допомогою шпильок або анкерних кріплень, залежно від того, який вид основи обраний і з якого матеріалу вона споруджена.

Додатково балки обв'язування скріплюється між собою куточками або іншими металевими елементами, наприклад пластинами. Ці деталі можуть бути використані для кріплення обв'язки до фундаменту.

На завершення цих робіт повинен вийти жорсткий пояс, здатний витримати основну конструкцію каркаса. У тому випадку, коли брус не має належного розміру в перерізі, укладається одна на іншу дві, а іноді - і три деталі.

Причомуверхня балка обв'язування монтується на нижню балку так, щоб можливі місця стикових з'єднань, якщо такі є, не припадали одне над одним.

Якщо дерев'яна обв'язка монтується на стрічковий фундамент, то вона може і не мати занадто великої товщини, але дуже важливо, щоб її ширина збігалася з шириною бетонної основи.

Балки цокольного перекриття та настил підлоги

Балки цокольного перекриття

Міцні якості каркасу максимально залежать від якості та перерізу брусів обв'язки та балок перекриття. Зрозуміло, що намагаються підбирати першосортний матеріал. А ось перетин залежить і від довжини прольотів, і від кроку розташування деталей. Щоб правильно визначитися з розмірами, можна скористатися такою таблицею:

Таблиця перерізу брусів балок перекриття для каркасної будівлі:

Переріз пиломатеріалів 1 сорту	Довжина прольоту (мм)
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Горищне перекриття
Дошка
160×50	1200	900	650	500	420	-	-
200×50	1850	1350	1050	800	650	550	450
180×80	2400	1750	1350	1050	850	700	600
Брус	Відстань між сусідніми балками (мм)
140×180	-	-	-	1800	1480	1200	1050
150×200	-	-	-	2400	2000	1650	1400
160×220	-	-	-	-	2500	2000	1750
Цокольні та міжповерхові перекриття
Дошка	Відстань між сусідніми балками (мм)
160×50	800	600	450	-	-	-	-
200×50	1250	900	700	550	450	-	-
180×80	1200	1200	900	700	650	450	-
Брус	Відстань між сусідніми балками (мм)
140×180	-	-	1550	1200	1300	800	700
150×200	-	-	-	1650	1700	1000	900
160×220	-	-	-	2000	1900	1400	1100

• Наступним етапом іде закріплення балок цокольного перекриття. Вони, як правило, мають такий же розмір у перерізі, як і бруси обв'язки. З'єднання балок перекриття з обв'язувальним поясом здійснюється «в півдерева», для чого в обох елементах робляться запили.

Балки повинні надати конструкції майбутньої підлоги жорсткість та надійність. Тому, якщо площа будівлі досить велика, часто балки цокольного перекриття укладаються на обв'язувальний пояс для кожної з кімнат окремо.

• Після того, як закінчено монтаж балок цокольного перекриття, для подальшої роботи буде потрібно настил. І ось тут багато майстрів вважають за краще самі і радять новачкам відразу ж влаштовувати підлогу, як чернові, так і «білі» (звичайно, не рахуючи фінішного). декоративного покриття). Однак, при такому варіанті роботи необхідно передбачити те, що всю площу підлоги потрібно буде щодня накривати щільним полотном поліетиленової плівкидоки вся будова не буде захищена від опадів покрівлею та стінами.
• Всі деталі нижнього пояса покриваються антисептичною та водовідштовхувальноїпросоченням – цей захід продовжить термін експлуатації будівлі.

• На цьому ж етапі необхідно підняти каналізаційну трубувище поверхні підлоги на 100 ÷ 150 мм. Для цього в кожному шарі покриття, необхідно проробляти отвори, через які буде пропущений патрубок каналізації.

Настил чорнової підлоги

• Для настилу чорнової підлоги на нижні частини балок перекриття прикручуються черепні бруски, на які закріплюватимуться дошки або фанерні листи.
• Далі, йде укладання та закріплення дощок. Ось для цього зовсім не обов'язково набувати першосортного матеріалу, але він повинен бути добре просушений. Рекомендовано встановлювати дошки впритул один до одного - це додасть підлоги утеплення, так як конструкція буде менше продуватися.

Монтаж утеплювального «пирога» підлоги

• Наступним етапом чорнової підлоги та балки перекриття накриваються. гідроізоляційною мембраною, Якою використовується щільний поліетилен. Його зазвичай кріплять за допомогою скоб степлера.
• Далі, на гідроізоляцію укладаються мати або засипається керамзит, який не менш ефективний, ніж інші матеріали. Якщо ж планується зробити кілька шарів утеплення, то першим із них рекомендовано використовувати саме дрібнофракційний керамзит.

• Зверху утеплювача настилається шар пароізоляційної плівки, а потім до балок закріплюються або підлогова дошка, або листовий матеріал. Для цього часто використовують фанеру чи ОСП.

У Останнім часомзамість фанери нерідко використовується цементно-стружкові плити, які можуть бути використані не тільки для обшивки підлоги, але і для стін і стелі. Матеріал має хороші технічні та експлуатаційні характеристики, Не поступається, а в чомусь – навіть перевершує своїх «конкурентів».

У таблиці нижче наведено порівняльні оціночні показники деяких листових матеріалів, якідадуть зразкове уявленняпро них і допоможуть визначитись із вибором.

Характеристики	Оцінка матеріалу за 5-бальною системою
Середній бал	2.9	3	3.3	3.6	4.1
	МДФ	ДСП	Фанера	ОSВ	ЦСП
Міцність	2	3	4	4	4
Стійкість до зовнішніх агресивних впливів	1	2	3	5	5
Стабільність розмірів	2	3	3	3	4
Вага	2	2	3	3	2
Технологічність механічної обробки	3	4	4	5	5
Технологічність фарбування	5	3	3	2	4
Дефекти: сучки, розшарування, розшарування тощо.	5	4	3	5	5

Листи покриває підлогу матеріалу прикручується шурупами до балок перекриття. Якщо утеплення передбачається у два шари, то зверху балок прибиваються лаги, між якими укладається другий шар утеплювача. Потім так само - настилається пароізоляція, а фанера або інше покриття закріплюється вже на лагах.

Потрібно відзначити, що замість останнього пароізоляційного шару часто настилаються внахлест на 150 ÷ ​​200 мм полотна руберойду, які скріплюються між собою мастикою гарячим способом.

Зведення стінового каркаса, верхня обв'язка

Після того, як закінчено з нижнім поясом, можна переходити до зведення каркасу стін. Насамперед необхідно встановити кутові стійки, які зазвичай мають більший розміру перерізі, ніж проміжні.

• Стійки повинні закріплюватися по заздалегідь зробленій розмітці, на відстані один від одного в 600 мм - це стандартна ширина матів утеплювача, але при необхідності їх можна розмістити і з іншим кроком, наприклад, 400 мм. Кріпити проміжні стійки, так само, як і кутові, можна різними способами:
• Стійки спочатку можна закріпити за допомогою металевих куточків, а потім між ними встановити перемички, які створять жорсткість конструкції.

• Іншим варіантом може стати установка стійок на обв'язувальний пояс у той час, коли підлога вже змонтована, або до її монтажу.

— Якщо кріплення здійснюється після того, як підлога настелена, то біля балок перекриття випилюються пази. У них встановлюються стійки та закріплюються до балки та обв'язування за допомогою саморізів.

- У тому випадку, якщо стійки кріпляться до монтажу підлоги, то це можна зробити за допомогою додаткової деталі - відрізка бруса, який прикручують саморізами до внутрішній стороністійки та бруса обв'язки.

— Третім варіантом є монтаж стійок з діагональними підпірками (укосами), які встановлюються з двох сторін і прикручуються шурупами або прибиваються цвяхами.

— Четвертим способом кріплення стійок може стати повна або неповна вирубка стійки в обв'язку або додатковий підсилюючий брус, прибитий перпендикулярно до балок перекриття.

• Встановлюючи стійки, не можна забути про віконні та дверні отвори. Їх позначають поперечними брусками, які для жорсткості підпирають зверху і знизу додатковими стійками, що підсилюють. Розпірні бруси додадуть конструкції додаткову жорсткість.

• Кожна із стійок з найбільшою ретельністю вивіряється по вертикалі у двох площинах за допомогою будівельного рівня. Потім усі вони скріплюються між собою тимчасовими рейками-перемичками, які зафіксують їх у правильному положенні.

• Коли стійки стоятимуть досить жорстко, їх необхідно об'єднати верхньою обв'язкою, яку прибивають до торців стійок, а потім додатково закріплюють за допомогою куточків або відкосами, що закріплюються діагонально.

• Балки верхньої обв'язки повинні мати таку саму ширину, як і вертикальні стійки. Їхньому надійному кріпленню приділяється особлива увага, оскільки саме вони стануть основою для балок. горищного перекриттяі, отже, всієї кроквяної системив цілому.
• Щоб конструкція стінового каркаса була міцною, після монтажу верхньої обв'язки рекомендовано відразу провести обшивку зовні фанерою або іншим вибраним листовим матеріалом. Листи монтуються на шурупи до вертикальних стійк.

Ціни на різні види бруса

ВідеоГрубі помилки під час будівництва каркасного будинку

Балки горищного перекриття та конструкція даху

Після того, як міцність і стабільність стінового каркаса вже не викликає побоювань, можна проводити установку балок горищного перекриття.

• Вони закріплюються над стійками каркасу стін. Якщо як матеріал для цього підготовлені дошки, то їх встановлюють на торець, попередньо зробивши в них запили на 1/3 ширини дошки, а глибина запила повинна дорівнювати ширині бруса або дошки верхньої обв'язки.

Скріплення здійснюється за допомогою металевого куточка, який однією стороною прикручується на обв'язку, а іншою – на балку. Кріпильні елементи встановлюються по обидва боки балки.

• Далі, можна переходити до монтажу кроквяної системи. Правда, доцільно відразу на балки горищного перекриття встановити хоча б тимчасовий настил, яким можна буде переміщатися в процесі роботи.

Ціни на різні види черепиці

Черепиця

Відео 11 важливих правил для твердості каркасного будинку

Утеплювальні та оздоблювальні роботи

Після того як додо риша над будинком зведена, слід встановити зовнішні вікна та двері. Цей процес проводиться перед утеплювальними роботами для того, щоб можна було одночасно закрити всі щілини та зазори, які можуть утворюватися при монтажі віконних та дверних блоків. Після цього можна переходити до утеплення стін, горищного перекриття та даху.

Стіни можуть бути утеплені і зсередини, і ззовні. Для цього використовують термоізоляційні матеріали, про які вже згадувалося в нашій публікації.

• Якщо стіни обшиті зовні фанерою, то зсередини між стійками встановлюється , який потім необхідно закрити зверху пароізоляційною плівкою .

• Для додаткового утеплення термоізоляційні матеріали монтуються і по зовнішній стороністін. Для цього до них прикручується решетування, між брусків якого і укладається або наноситься обраний утеплювач.

Зверху утеплювача закріплюється вітрозахисна, пароізоляційна плівка.

• Утеплення горищного перекриття здійснюється приблизно так само, як і цокольного:

- на балки перекриття прикручуються черепні бруски;

— на них настилається чорнова підлога;

- Підлога покривається гідроізоляцією;

— потім йде утеплювальний матеріал (керамзит, мінеральна вата, тирса, ековата, пінополістирол та ін.);

- Утеплювач зверху накривається гідроізоляцією;

- Зверху її монтуються дошки або фанера «білої» підлоги горища.

• Скати даху теж краще утеплити, так як більша частина тепла йде саме через стельові перекриття та дах. Для цього між кроквами укладається утеплювач, який з боку горища закривається пароізоляцією, а потім усі шари обшиваються вагонкою, фанерою, цементно-стружковими листами або вологостійким гіпсокартоном.

Обшивка може бути закріплена на крокви або на додатково прикручену горизонтальну решетування.

• Закінчивши утеплювальні роботи можна переходити до зовнішньої обшивки будинку декоративним матеріалом. Його можна вибрати на будь-який смак – це може бути вініловий або металевий сайдинг, дерев'яна вагонка, блок-хаус або інші сучасні матеріали.

Обшивка сайдингом із утепленням – вирішення кількох проблем одночасно!

Фасад будівлі набуває надійної термоізоляції, захисту від погодних явищ, а сам будинок – закінченість, акуратність та індивідуальність.

Як – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

• Внутрішню обшивку можна також зробити по-різному:

- гіпсокартоном, зробивши ідеально рівні стіни під фарбування або наклейку шпалер;

— дерев'яною вагонкоющо робить будинок затишним і приносить у нього природну свіжість;

- Фанерою, яку теж можна підготувати під фарбування або шпалери.

Внутрішнє оздобленнякаркасного будинку - за бажанням господарів

На завершення оздоблювальних робіт, навколо вікон та дверей монтуються декоративні панелі- Укоси та наличники.

Якщо веранда або тераса не були заплановані в проекті, їх можна прилаштувати після завершення всіх робіт, але краще, звичайно, зводити разом зі стінами.

Електрика може монтуватись як усередині стін, ще на етапі встановлення каркаса, так і після завершення обшивки декоративним матеріалом. Останній спосіб монтажу використовується останнім часом все частіше, оскільки він безпечніший і дозволяє, при необхідності, провести ремонтні роботи, не розкриваючи декоративного оздоблення. Втім, сучасні технології дозволяють використовувати інші варіанти.

Електричній проводці в дерев'яний будинок- особливу увагу!

Що не кажи, але пожежонебезпека дерев'яного будинкузавжди вище, ніж кам'яного. Жодні «вільності» в монтажі електрики просто неприпустимі!

Як правильно змонтувати – докладно викладено у спеціальній статті порталу.

Якщо прийнято рішення розпочати будівництво каркасного будинку, потрібно пам'ятати, що для цього буде потрібно багато вільного часу, хоча й незрівнянно менше, ніж з іншими будинками. Робота, безумовно, піде веселіше і швидше, якщо поруч буде знаходитися надійний і знаючий помічник, а краще кілька. За такого розкладу будинок цілком можливо збудувати за один літній сезон.

Головне – у процесі будівництва діяти згідно з технологічними інструкціями при виконанні всіх видів робіт, виконувати їх акуратно, злагоджено та послідовно.

І насамкінець, для повноти загальної картини – відео-лекція про основні переваги та недоліки каркасних будинків.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Відео: каркасний будинок – «плюси» та «мінуси»