Пластини для монтажу пластикових вікон. Установка пластикового вікна власноруч: розглянемо монтаж пластикового вікна покроково. Підготовка віконного отвору

Сьогодні господарі будинків та квартир масово замінюють старі дерев'яні вікна на практичні та довговічні ПВХ-конструкції. І цей вибір цілком виправданий із низки причин:

1. У зв'язку з підвищеною теплоізоляцією суттєво знижуються матеріальні витратина опалення.
2. Висока функціональність та сучасні матеріалидозволяють відмовитися від додаткових робіт з обслуговування вікна: - підфарбовування рам для надання їм естетичного вигляду; законопачування щілин для утеплення вікна на зиму; звільнення вікна від утеплювача навесні; натягування марлі на стулки для захисту від комарів та іншої мошкари та інших робіт, які маються на увазі під час експлуатації дерев'яних віконних конструкцій.
3. Герметичний склопакет добре ізолює кімнату від шуму, дозволяючи зберегти домашній затишокта оберігаючи спокій господарів.
4. Конструкції мають тривалий термін експлуатації за збереження бездоганної функціональності та естетичного зовнішнього вигляду.
5. Вартість пластикового вікна нижча за аналогічний вироб з дерева. Наприклад, ціна незабарвленої подвійний дерев'яної рамибез скла розміром 120х90 см – 3600 рублів, а пластикового вікна – 5500 рублів. Однак, дерев'яне вікно ще потрібно склити і фарбувати, а це додаткові витрати часу та матеріалів. Тоді як пластикове вікно вже готове до встановлення.

Тим, хто збирається взятися за встановлення пластикових віконсвоїми руками часто не вистачає елементарних знань, як це зробити правильно. Тому ми і наводимо цю статтю у вигляді інструкції на допомогу господарям, які бажають виконати монтаж самостійно.

Встановлення пластикових вікон має низку нюансів. Наприклад, вікна ПВХ – це не такі вже універсальні конструкції. І їх застосування має низку обмежень. Так, не рекомендується застосовувати пластикові вікна в холодних приміщеннях без опалення (веранди, сіни, мансарди, гаражі, лазні та ін.) Про це, до речі, фірми з виробництва та встановлення вікон воліють не поширюватися. Крім того, можуть виникнути проблеми при встановленні віконних профілів ПВХ у багатоповерхових будівлях вище 4 поверхів.

Вибираючи виконавця для заміни вікон у будинку, ви можете зіткнутися з тим, що майстри просто не вникатимуть у тонкощі цього питання. Тих, хто володіє ситуацією, і можуть всебічно її висвітлити одиниці.

Для початку спробуємо розібратися з питанням, а чи взагалі має сенс установка вікон ПВХ своїми руками? Всупереч думці, монтаж вікон - справа не така вже складна. Для його виконання не потрібно запасатись професійним обладнанням і протягом тривалого часу напрацьовувати спеціальний досвід. Сама процедура установки складається з двох етапів:

• демонтаж старої конструкції;
• встановлення нового пластикового вікна.

Зазвичай демонтаж йде від 0,5 до 1,5 години. Безпосередньо монтаж вікна (беремо середнє вікно розміром 2х2 м) займе ще кілька годин. Виходить, щоб замінити одне вікно, знадобиться щонайбільше три з половиною години. Отже, за суботу-неділю можна вільно поміняти щонайменше 2 вікна, не вдаючись до допомоги фахівців. Враховуючи, що монтажники беруть за встановлення кожного вікна 40-60 $, отримаємо дуже гарну економію. Деякі компанії встановлюють вартість монтажу у відсотковому відношенні вартості вікон. У різних фахівців ця сума варіюється і становить близько 10-40% від ціни, яку пропонується заплатити за вікна. Також спеціалізовані компанії при замовленні вікон можуть безкоштовно виконати доставку нової конструкції до вашого будинку і демонтаж.

Довіряючи встановлення вікон фахівцям, можна вимагати наступних гарантій:

1. при покупці вікон у сторонній компанії монтажники надають гарантію лише на монтажні шви та їх заповнення, правильну геометрію окремих елементівта функціональність віконної конструкції протягом 1 року після виконаних робіт. Оскільки самостійний монтажпрактично позбавляє вас гарантії на віконні конструкції, необхідно ретельніше підійти до вибору виробів. Краще віддати перевагу вікнам, виготовленим на заводі, з дотриманням усіх технічних вимог та умов. Кустарно виготовлена ​​продукція – це «кіт у мішку», якості та функціональність якого можуть зробити неприємний сюрприз. У зв'язку з цим для придбання віконних конструкцій доцільно звертатися безпосередньо до виробничої компанії, що працює на ринку тривалий час і має хороші відгукивід численних клієнтів. До речі, якщо замовити вікна в зимовий або весняний період (тобто не в сезон), можна отримати значну знижку;
2. купуючи вікна у фірми, що здійснює монтажні роботи, Замовник отримує гарантію на фурнітуру - від року до 5 років (чим дорожче вікна, тим, як правило, триваліший термін гарантії);
3. Якщо вікна встановлюються своїми руками, то гарантію на фурнітуру потрібно вимагати у місці покупки конструкцій. Відповідальність за якісне виконання швів цілком доведеться взяти він.

Монтаж вікон пвх своїми руками слід робити, якщо є:

• пара вільних днів (як варіант – вихідні);
• працьовитість та бажання навчитися чогось нового;
• бажання заощадити.

Якщо все вищеперелічене є, то рекомендації, викладені в цій статті, дозволять успішно замінити вікна в будинку, зробивши це не гірше, ніж професійна монтажна бригада. Власне, цілої бригади для встановлення вікна і не потрібно, достатньо буде двох людей, одна з яких виконуватиме установку, а інша – притримувати конструкцію та подавати потрібні інструменти. Незважаючи на складність, що здається, самостійний монтаж ПВХ вікон - це процес досить простий, що представляє собою сукупність декількох нескладних операцій, що виконуються в заданій послідовності. Перед тим, як приступити до встановлення, потрібно замовити вікно, а для цього потрібно правильно виконати попередні виміри. Отже…

Вимірювання вікон: все, що потрібно знати

Спочатку визначаємо вид віконного отвору.

Він може бути двох типів: або з чвертю або без чверті.

Робимо виміри вікна без чверті

Чистий віконний отвір виміряти найпростіше. Такий отвір зустрічається лише у новому будинку. Вимірюємо сам отвір у вертикальній площині та віднімаємо з отриманої цифри 5 сантиметрів. Висота маємо. Із цих 5 сантиметрів 1,5 сантиметра заповниться монтажною піною у верхній частині вікна, а 3,5 сантиметра закладаються для встановлення підвіконня. Аналогічно вимірюємо проріз у горизонтальній площині, віднімаємо 3 сантиметри на зазори (по 1,5 см праворуч і ліворуч) і отримуємо ширину вікна.

Далі вимірюємо довжину та ширину відливу та підвіконня. До отриманих розмірів потрібно додати від 5 до 20 сантиметрів, щоб трохи врізати підвіконня в стіну з двох сторін. Якщо беретеся за справу вперше, то закладіть розміри підвіконня якомога більше – при монтажі все зайве обріжеться. Як правило, підвіконня та відливи мають уніфіковану ширину (10-60 см) та довжину (до шести метрів). Маючи мінімальні розміри, монтажники зможуть вибрати та привезти найбільш відповідні деталі.

Робимо виміри вікна з чвертю

Ширина: вимірюємо отвір у горизонтальній площині між чвертями і до отриманої цифри додаємо три сантиметри (по півтора сантиметри з кожного боку). Висота: заміряємо відстань від нижнього краю отвору до краю верхньої чверті. Додавати або віднімати з отриманої цифри нічого не потрібно.

Підвіконня та відлив заміряються, як і в першому варіанті.

У результаті після всіх здійснених вимірів у нас мають бути записані:

• висота та ширина вікна;
• довжина та ширина відливу;
• довжина та ширина підвіконня.

При заміні старих вікон у отворі розташована попередня конструкція, а отже, сам отвір виміряти неможливо. Тому потрібно знімати виміри з віконної рами, яка згодом буде демонтована.

При замовленні вікна постарайтеся з'ясувати, що постачається у комплекті з вікнами. Зазвичай включаються такі елементи:

• підвіконня;
• торцеві заглушки. Щоб правильно підібрати заглушки, необхідно позначити ширину підвіконня (частина, що виступає зі стіни);
• настановний профіль;
• анкерні пластини – елементи кріплення конструкції.

Якщо ці деталі в комплекті відсутні, доведеться їх придбати.

Крім розмірів можуть знадобитися інші дані:

• вид профілю (кількість камер);
• варіант склопакета (кількість скла та повітряних камер);
• тип відкривання стулок вікна. Найпоширеніші: розстібне, поворотно-відкидне з провітрюванням, комбіноване. Крім того, в деяких випадках встановлюються глухі вікна без можливості відкриття. Вид відкривання визначається встановленою в конструкції фурнітурою. Від виду та якості фурнітурних складових залежить зручність експлуатації, функціональність та довговічність вікна. Розрізняють кілька видів відкриття вікна. Для зручного провітрювання вікно має бути обладнане поворотно-відкидною фурнітурою. Глухі варіанти стулок для провітрювання непридатні, звичайні без повороту відкидні - незручні.

Теплопровідність та звукоізоляція вікна: щоб до будинку не проникли шум і холод

Теплопровідність пластикових вікон

Крім виробника, при виборі вікна необхідно враховувати таку якість, як теплопровідність конструкції. Відповідно до БНіП та територіальних будівельних норм коефіцієнт опору теплопередачі вікна варіюється в залежності від кліматичних умов регіону проживання. Конструкції, що встановлюються у житлові приміщення, не повинні мати опору теплопередачі нижче, ніж зазначено для конкретного регіону проживання.

Теплопровідність безпосередньо залежить від конструкції та виду скла, що використовуються у склопакеті. Якщо замовити вікна з енергозберігаючим склом, то теплоізоляція конструкцій зростає на 10-15 %. Вартість енергозберігаючого скла – близько 250 руб. за 1 кв. м.

Теплопровідність вікна може знизитися через неякісний монтаж, рідше – заводський шлюб. Дуже часто в процесі неписьменної установки на склопакеті виникає скол або тріщина, і конструкція втрачає одну з головних якостей - герметичність. Візуально це проявляється як запотівання внутрішньої поверхністекол. Як наслідок, взимку в кімнаті стане холодніше і топити будинок доведеться більше.

Для покращення параметрів теплопровідності вікна можна провести підготовку профілю. З точки зору теплопровідності підставковий профіль є найслабшим місцем у віконній конструкції. Для кріплення зливу його доведеться просвердлити, що ще більше погіршить параметри теплопровідності. Щоб нормалізувати теплозахисні якості вікна, внутрішній об'єм підставкового профілю можна заповнити піною монтажної. Робити це потрібно за день до встановлення вікна, щоб піна повністю застигла. Запінювання підставочного профілю ГОСТом не передбачено, віконні компанії цю операцію також не практикують.

Звукоізоляційні властивості пластикових вікон

Цей параметр має важливе значення в тому випадку, якщо поряд з будинком розташована жвава автомагістраль або Залізна дорога. Втім, завжди приємніше, якщо зовнішні шуми з вулиці не проникають усередину будинку. А цього неможливо досягти без якісної звукоізоляції вікна.

Способи монтажу ПВХ вікон: розпаковувати чи не розпаковувати – ось у чому питання!

Встановлюючи вікна, необхідно вибрати тип монтажу – з розпаковуванням (розпакуванням) або без розпаковування. Хочете зрозуміти, чим ці два способи відрізняються один від одного? Подивіться на схему пластикового вікна.

• Рама– один із основних елементів вікна. Рама сформована з армованого ПВХ профілюта кількох герметичних камер. Кількість камер може змінюватись від двох і більше.
• Склопакет- Найбільший елемент вікна, займає близько 80% його площі. Є герметичною конструкцією, що складається зі скла. Залежно від кількості стекол та повітряних прошарків між ними може бути однокамерним, двокамерним і т. д. Склопакет щільно прилягає до рами за рахунок ущільнювача.
• Штапики- Деталі, які дозволяють механічно закріпити склопакет до рами.
• Імпост– роздільник, завдяки якому вікно ділиться на кілька стулок. Розрізняють одностулкові, двостулкові, тристулкові і т.д. конструкції.
• Глуха стулка- Стулка без механізму відкривання.
• Фрамуга- Стулка, що відкривається.
• Підвіконний(інші назви – донний, монтажний, підставковий) профіль- Несучий елемент віконної конструкції. Він необхідний правильної установкита кріплення всередині приміщення пластикового підвіконня та зовнішнього зливу.
• Фурнітура– усі рухомі деталі конструкції, призначені для відкриття, закриття, фіксації фрамуги під час провітрювання приміщення.

Метод встановлення вікна з розпаковуванням

(у деяких регіонах використовується термін «розпаковування», суть та сама). Даний спосіб ґрунтується на попередньому розбиранні конструкції: штапиків і склопакетів. Після наскрізного закріплення рами до стіни всі зняті елементи знову встановлюються.

Щоб швидко і правильно розпакувати конструкцію, необхідний міцний ніжчи стамеска. Вставляємо лезо ножа або стамеску між штапиком і рамою, акуратними ударами по ручці вибиваємо штапик з паза до появи щілини. Потім загинаємо ніж (стамеску) та широкою стороною розсовуємо елементи. Послідовно чинимо так з усіма штапиками, які утримують у стулці склопакет. Гострим кінцем ножа цю процедуру робити не рекомендується, оскільки збільшується ризик пошкодження вікна чи штапика. Щоб витягти склопакет, обов'язково надягніть рукавички, інакше пораніть руки про гострі кути конструкції. Якщо вікно не глухе і є стулки, знімаємо їх. За наявності в одній із стулок фрамуги простіше зняти її всю у збиранні, не виймаючи склопакета. Конструкція готова до монтажу.

Недоліки методу: більш трудомісткий, за часом триває довше, ніж монтаж без розпаковування (загалом додається 30-60 хвилин на кожне вікно). Нерідко у вікні, встановленому таким методом, відбувається запотівання склопакета. Крім того, може бути зіпсований зовнішній вигляд штапиків (подряпини, сколи) при їх неакуратному знятті/установці. Важливо виконувати всі дії чітко та уважно. Знявши пакети, необхідно поставити їх у безпечне місцеде немає ймовірності випадково їх зачепити і розбити.

Переваги та сфера застосування методу: монтаж вікон з розпаковуванням надійніший і дає міцну фіксацію рами до стіни. Цей метод варто вибрати у таких випадках:

- Планується кріплення вікон у багатоповерхових будівлях (від 15 поверху). При монтажі вікон на нижніх поверхах, де відсутня парусність та пориви вітру, їх можна не розпаковувати;

— має бути встановлення конструкцій значних розмірів. Втім, у цьому випадку допускається комбінований монтаж (балконний блок кріпиться без розпаковування).

Метод встановлення вікна без розпаковування

Цей спосіб не вимагає розбирання конструкції. Тобто знімати склопакети та штапики не потрібно. Раму до стіни кріплять не дюбелями, а встановленими зовні стіни елементами кріплення.

Переваги та сфера застосування методу:монтаж вікон без розгортання заощаджує час, максимально скорочуючи процес. Цей метод рекомендується використовувати там, де немає потреби у підвищеній міцності кріплення: при заміні стандартних вікон у приватних будинках, а також, як говорилося раніше, у багатоповерхових будівлях нижче 15 поверху.

Монтаж вікон з розпаковуванням і без: послідовність, особливості, поради професіоналів

Монтаж пластикових вікон специфічний, тому для виконання даної роботи потрібен особливий набір інструментів і матеріалів, без яких встановити вікна грамотно і акуратно практично неможливо. Якщо в спеціалізованому магазині не вдається купити потрібні речі, можна звернутися до віконної компанії – у професіоналів обов'язково знайдеться недостатнє.

• будівельний вивіс та рівень
• шуруповерт та перфоратор
• дриль з набором свердел
• пістолет та піна монтажна;
• ножівка або лобзик
• невеликий брухт або монтування
• пістолет для силікону
• стамеска чи ніж із широким лезом
• монтажні клини
• рулетка та олівець
• рулонний вологоізоляційний матеріал
• листи заліза (оцинкованого) та ножиці по металу (потрібні для самостійного виготовленнясливів)

Основні етапи встановлення вікон ПВХ:

• демонтаж попередньої конструкції та підвіконня;
• підготовка нового вікна до монтажу;
• розмітка рами для подальшого кріплення;
• фіксація елементів кріплення до рами;
• нанесення отворів для кріплення;
• вирівнювання пластикової конструкції за рівнем;
• закріплення конструкції у отворі;
• монтаж відливу (може бути виконаний наприкінці процесу);
• проміжне регулювання фурнітури;
• запінювання порожнин між отвором вікна та рамою;
• монтаж підвіконня;
• фінішне регулювання фурнітури.

Кожен із етапів монтажу пластикового вікна слід розглянути окремо.

Демонтаж старих віконних конструкцій

Попередній етап: підготовка вікна до встановлення

Вікна з рухомими стулками монтуються у закритому вигляді. При установці вікна у відкритому вигляді є ризик деформації конструкції (піна, якою заповнюватиметься щілина між отвором та рамою, може вигнути раму). Після запінювання вікно залишається на 12 годин, протягом яких його не можна відкривати. Щоб уникнути випадкового відкривання стулки, можна відкласти монтаж ручки до закінчення монтажу вікна.

Стрічку, якою заклеєна поверхня вікна для її захисту від пошкоджень, знімати до закінчення установки конструкції та обробки укосів не рекомендується.

Послідовність монтажу вікна ПВХ

Позначка на рамі місць кріплення

Відступаємо від кута рами 5-15 сантиметрів і плануємо місце для крайнього фіксуючого елемента. Кріпити раму потрібно з 4 сторін, елементи кріплення розташовуються через 70-100 см. Якщо використовується підставковий профіль, то рама знизу не кріпиться.

Фіксація кріплення на рамі

До кріпильних елементів відносять шурупи, анкерні пластини, підвіси П-подібного виду для гіпсокартону.

Анкерні пластини та підвіси мають однакову вартість - 0,05 $ (опт), 0,15 $ (роздріб). Однак анкерні пластини бувають більшої товщини, ніж підвіси. При купівлі віддайте перевагу виробам, виготовленим із товстішого металу.

Кріплення має щільно закріпитися в металевому каркасі рами. Щоб елемент добре закріпився, шурупи потрібно брати по металу. Такі вироби мають свердло на кінці та діаметр 4 мм. Можна застосувати та прості саморізи, Тільки в цьому випадку необхідно попередньо намітити в рамі отвори свердлом.

Нанесення заглиблень для кріплення

Раму із закріпленим на ній кріпленням поміщаємо у проріз вікна, далі вибиваємо у отворі у відповідних місцях заглиблення (глибиною 2 - 4 см, шириною аналогічно розміру кріплення). У цих поглибленнях пізніше втопляться елементи кріплення. Виконавши цю процедуру, ми полегшимо собі роботу з обробки укосів.

Порада: встановлюючи вікно без монтажної планки, під нього слід підкласти бруски дерева або іншого щільного матеріалу, щоб воно піднялося на висоту підвіконня. Тоді можна буде кріпити підвіконня не до віконної рами, а під неї. За наявності монтажної планки рама автоматично стане на потрібну висоту. Зазвичай монтажна планка вже закріплена на рамі і додаткової фіксації не потребує.

Вирівнювання за рівнем віконної конструкції

Цей етап – найтриваліший у всій процедурі встановлення вікна. Однак, вирівнюючи вікно у вертикальній та горизонтальній площині, ми автоматично задаємо йому правильну прямокутну форму. Щоб виставити за рівнем конструкцію, потрібні дерев'яні клини чи бруски, що підкладаються під раму. Першими виставляється пара нижніх клинів, відразу можна зафіксувати вікно зверху анкерною пластиною. Наступними виставляємо два клини вгорі, потім ліворуч і праворуч у нижній та верхній частині вікна. За наявності импоста під нього також потрібно покласти клин. Під час цих дій важливо стежити, щоб вертикальні стійки не відхилялися до іншої площини. Зручно вирівнювати вікно вдвох, коли один підтримує конструкцію, другий вставляє клини.

Кріплення вікна до отвору

Домогшись ідеально рівного становища вікна, тобто. виставивши його правильно за рівнем, можемо перейти до кріплення конструкції. Для цього використовують дюбелі (діаметр 6-8 мм, довжина 75-80 мм) або анкери (діаметр 6-8 мм). Останні мають вищу вартість, але забезпечують надійнішу фіксацію. Їх рекомендують використовувати, якщо стіна складається з черепашника, цегли або пінобетону. Кріплення на анкерних пластинах використовується, якщо конструкція блоку містить термовкладиш та раму у площині монтажу неможливо механічно закріпити. Дюбель, вбитий у бетон, здатний витримати навантаження до 60 кг, чого цілком достатньо для фіксації вікна. Для дерев'яних стінможна застосувати шурупи діаметром вісім міліметрів.

Порада: не варто відразу ж закручувати шурупи з боків рами повністю, залиште до упору по 1 см. Будівельні шурупи у верхній частині конструкції повертати поки що зовсім не потрібно. Рама вже нікуди не подінеться, а ви матимете можливість перевірити рівномірність зазорів з боків і при необхідності змістити раму в той чи інший бік. Після остаточного кріплення це буде складніше. Якщо рівномірність зазорів задовільна, горизонтальність/вертикальність конструкції витримана, можна повністю зафіксувати раму, вкрутивши шурупи зверху і підтягнувши інші шурупи з боків. Після цього варто ще раз перевірити горизонтальність та вертикальність конструкції.

Кріплення відливу пластикового вікна

Монтаж відливів можна зробити наприкінці. Відлив можна купити готовим або зробити самостійно. Найкраще закріпити цей елемент під вікно – це дозволить унеможливити проникнення води там, де він з'єднується з рамою. По завершенні установки зливу простір між ним та профілем заповнюється піною. За відсутності можливості кріплення відливу під раму його фіксують прямо до неї, для чого використовують 9-міліметрові шурупи по металу.

Проміжне регулювання фурнітури

Необхідно так підтягнути або послабити віконні петлі, щоб стулка безшумно і вільно ходила під час відкриття та закриття. Відкрита стулка не повинна сама захлопуватися. Правильно відрегульовані петлі дозволять залишатися в потрібному положенні.

Рухаючись, стулка «чіркає» там, де встановлена ​​запірна фурнітура? Трохи пересуньте елемент нижче або вище.

Запінювання щілин між прорізом та рамою

Важливо заповнити щілини так, щоб не залишилося порожнеч. Великі щілини (понад два сантиметри) запінюють у кілька прийомів, перерва між якими становить дві години. За такого підходу немає небезпеки того, що пінка деформує вікно під час розширення. До того ж, економиться витрата монтажної піни, немає надлишків, які доводиться зрізати, покращується якість монтажного шва.

Оскільки затвердіння пінки відбувається під впливом атмосферної вологи, то нестача зволоженості приміщенні може призвести до неякісної полімеризації. Щоб цього уникнути, потрібно злегка збризкати водою ділянку між віконним прорізом і рамою до запінювання, а після заповнення порожнини оббризкати водою поверхню самої піни. Якщо температура повітря при монтажі не перевищує п'яти градусів, використовується зимова або всесезонна піна. За теплішої погоди можна застосувати літню монтажну піну.

Після полімеризації піни необхідно захистити її від дії ультрафіолету. Цей етап можна поєднати з обробкою укосу. Але якщо укоси ви поки що робити не хочете, або плануєте зробити це пізніше, то піну потрібно відразу закрити, оскільки через вплив прямих сонячних променів вона швидко руйнується. У цьому випадку готуємо цементно-піщаний розчин з розрахунку 1 частина цементу та 2 частини піску, або розводимо плитковий клей та закриваємо піну будь-яким із цих матеріалів. Крім того, можна придбати в будівельному магазині стрічку ПСУЛ (паропроникну ущільнювальну стрічку, що саморозширюється) і закрити нею монтажну піну. Однак вартість стрічки досить висока (від 3$ за погонний метр), тому перші варіанти застосовуються частіше.

Встановлення підвіконня

1. Обрізання. Підвіконня мають стандартну довжину і ширину і мають хороший запас, як по довжині, так і по ширині. Перед установкою підвіконня обрізається за допомогою лобзика, болгарки або пилки з невеликими зубцями.

2. Вирівнювання за рівнем. Посуваємо до підставочного профілю підвіконня і виставляємо його за рівнем, використовуючи дерев'яні бруски або інші матеріали підручні.

Бічні зрізи підвіконня закриваємо торцевими накладками. Клеїти заглушки на торці краще супер-клеєм.

Натиснувши трохи рукою на підвіконня, переконуємося, що він не просідає. У деяких випадках підвіконня встановлюють не рівно, а під невеликим кутом (не більше 3 градусів) від вікна. Завдяки цьому ухилу можливий конденсат не стікає під вікно.

Запінюємо порожнину під підвіконням.

Після запінювання кладемо на поверхню підвіконня щось важке (можна для цього використовувати поліетиленові пляшки з водою, книги) і залишаємо в такому вигляді на 0,5 діб.

Якщо не придавити вантажем підвіконня, він під впливом піни вигнеться вгору.

3. Однієї доби достатньо, щоб піна повністю затверділа. Після чого її залишки, що некрасиво стирчать із щілини під підвіконням, потрібно обрізати за допомогою канцелярського ножа.

4. Якщо спочатку підвіконня мало нерівності, то при монтажі може залишитися щілина між його верхньою частиною та рамою. Вона акуратно заповнюється силіконом. Варто враховувати, що цей матеріал має низьку біостійкість і може почорніти від грибка. Щілина не з'явиться, якщо заздалегідь (до монтажу) закріпити на підвіконному профілі пластинки з оцинкованого заліза у формі букви «Z». Крім того, що ці пластини дозволять щільно притерти підвіконня, вони спростять завдання його вирівнювання.

Фінішне регулювання вікна

На цьому етапі можна зняти захисну стрічку з віконної конструкції та прикрутити ручку. Якщо обробка укосів відкладена, то стрічку не знімайте до закінчення всіх оздоблювальних робіт.

Можливі помилки під час монтажу вікон

Перерахуємо тут помилки, які нерідко допускаються при встановленні вікон і можуть негативно позначитися на зручності експлуатації та термін служби конструкції:

1. Монтаж виконується штапиками назовні. Це знижує злостійкість вікна, оскільки в цьому випадку штапики можна легко зняти зовні і витягнути склопакет.
2. Вікно погано вирівняне, через що утруднено його відкриття-закривання.
3. Монтажна піна не захищена від променів сонця, внаслідок чого руйнується.
4. Внаслідок невірно виконаних вимірів або занадто низького кріплення віконної конструкції підвіконня неможливо помістити під раму і його доводиться кріпити безпосередньо до неї.
5. Віконна конструкція не фіксується жодними елементами кріплення та утримується лише монтажною піною. Тоді на укосах можуть виникнути тріщини, оскільки запінювання не є повноцінним кріпленням. Згодом воно втрачає міцність і вікно стає рухомим настільки, що може вивалитися назовні.

Сподіваємося, що після прочитання статті ви зможете успішно впоратися із встановленням вікон ПВХ. І навіть якщо ви вирішите звернутися до монтажної організації, то зможете зрозуміти і проконтролювати цей процес на всіх етапах.

Раніше в будинках встановлювали лише дерев'яні вікна, але в наш час випускають не лише дерев'яні, а й .

І в сучасному світілюди часто стали у своїх будинках чи квартирах встановлювати пластикові вікна. Ось і ви, коли вирішили, що дерев'яні вікна вже не так добре тримають тепло, промерзають і виглядають, скажімо, так, не дуже привабливо і з цієї причини ви вирішили змінити вікна з дерева на пластикові.

Монтаж пластикових вікон не є простим, тому цю роботу найкраще довірити фахівцям. Але, якщо ви впевнені, що здатні здійснити монтаж вікон самостійно або у вас є певний досвід монтажу вікон, то може здійснити монтаж вікон самостійно.

Ось саме правильно встановити пластикове вікно ми і розповімо далі.

Позитивною якістю монтажу вікон із пластику самостійно, є в тому, що ви зробите ретельніше, ніж безліч спеціалізованих працівників. Все-таки, якщо ви не маєте навичок монтажу подібних вікон і ніколи не бачили, як це роблять, то найкраще скористайтеся послугами спеціалізованих робітників.

В який час найкраще здійснювати монтаж пластикових вікон?

Монтаж пластикових вікон можна здійснювати і в зимовий часале в тому випадку, якщо на вулиці температура повітря не менше мінус п'яти градусів. Інакше потрібно встановити спеціальний тепловий екран.

Замір вікон

Перед тим, як придбати нове пластикове вікно, потрібно зробити вимірювання віконного отвору і за отриманими даними купіть готове вікно або зробіть замовлення на виготовлення вікна. Коли ви замовляєте вікно за своїми розмірами, воно відповідно ідеально впишеться в отвір вашого вікна.

Вікно не повинно вставлятися в проріз, між вікном і отвором повинен бути невеликий зазор, так як йому потрібно розширюватися або звужуватися, це залежатиме від температурних змін.

Вимоги до зазорів

Мінімальні розміри зазорів мають бути такими:

• Вікно до 1м 20 см відступ повинен бути 15 мм;
• Вікно до 2 м 20 см відступ становить 20 мм;
• Вікно до 3 м відступ становить 25мм.

Коли будете замінювати вікно, необхідно врахувати, що вікно, повинно входити в отвір для вікна, тільки на кілька сантиметрів. Це потрібно, щоб склопакет не був у стіні і для того, щоб зробити укоси.

Зроблено всі виміри, враховані всі аспекти і в результаті отримано потрібний розмір віконного профілю. Тепер ви можете йти у фірму та замовляти вікно або брати готове відповідне вашим параметрам.

Демонтаж старого вікна та підготовка отвору

Після того як ви вже купили вікно і погода дозволяє його установку, можна робити його монтаж. Необхідно враховувати, що всі роботи будуть досить запорошеними, тому всі речі краще прибрати або накрити плівкою.

Після того, як ви зробили все підготовчі роботипочинайте демонтаж старого вікна, а для того, щоб прибрати старе вікно, використовуйте зубило, монтування та молоток.

До встановлення пластикового вікна необхідно добре прибрати віконний проріз від бруду і трохи зволожити його.

Потім можна розпочати підготовку вікна до установки.

Встановлення пластикового вікна

До встановлення віконного профілю стулки з вікна знімають і видаляють склопакети з глухих частин вікна. Потім необхідно відклеїти захисні стрічки зовні профілю та встановлюємо захисні ковпачки в отвори для зливу. На шурупи кріпимо кріплення для сітки від москітів.

Утеплення профілю

Якщо ви вирішили зробити як кріплення анкера, то профіль при цьому просвердлюють наскрізь і тому камери розгерметизуються. Ще кріплення вікон на анкера вимагає більше трудовитрат і майстерності і тому таке кріплення не підходять для новачків. Якщо не правильно закріпити профіль, його може повести, а якщо і поведе, вікно буде зіпсовано.

Але анкерне кріплення має і позитивні якості, наприклад, конструкція, буде міцною. Але негативною якістю монтажних пластин є те, що вони не забезпечують хорошу міцність конструкції. Але монтажні пластини найлегший вид кріплення пластикових вікон. Дуже часто фахівці використовують обидва типи кріплень.

1. Зазвичай кріплення починаємо від кута і на відстані 120-150 мм роблять перше кріплення і потім з відстанню в 700 мм роблять наступне кріплення. З кожного боку встановлюють три кріплення.
2. Перш ніж встановити профіль у проріз, необхідно перевірити всі площини за допомогою рівня, потім за допомогою дерев'яних брусків необхідно підняти профіль та відрегулювати по вертикалі.
3. Починати по вертикалі необхідно від верхньої частини віконного отвору та знизу піднімати профіль за допомогою вищеописаних матеріалів. Наступним етапом буде вирівнювання профілю по горизонталі. Закріплення профілю в отворі збоку та зверху роблять із клинків із дерева. Після того як ви зробили вирівнювання з усіх боків, потрібно зробити профіль і якщо все в порядку, то можна його зафіксувати.
4. Якщо віконний профіль ви фіксуєте на монтажні пластини, їх спочатку фіксують на один дюбель цвях. Наступним кроком буде перевірка віконного профілю за допомогою рівня і лише після цього монтажну пластину фіксують другим цвяхом.
5. У тому випадку, якщо вікна кріплять на анкера, то через отвори, які попередньо виконані і далі за допомогою спеціального інструментузробіть отвори у стіні та вкрутіть анкера при цьому, не затягуючи їх.
6. Анкера не затягують для того, щоб перевірити рівень встановлення вікна і тільки потім можна затягувати анкера, але дуже повільно, щоб не порушити рівновагу профілю. Коли профіль буде зафіксований, прибираємо клинки з дерева з боків та зверху, а нижні клинки залишаються, тому що вони є основою віконного профілю.

Як встановити відливи на пластикові вікна?

Наступним кроком робіт є монтаж відливу.

Робимо його вимір і за допомогою ножиць по металу вирізаємо потрібний розмір, далі в нижній частині рами приклеюють спеціальну стрічку, вона потрібна для захисту шва між стіною та нижньою частиною вікна.

Після того, як стрічка приклеєна, на неї накладають шар. Також шар монтажної піни наносять на край плити це потрібно для того, щоб забезпечити і герметизацію відливу. Відлив повинен заходити в пази профілю та прикріплюється шурупами.

Закладення швів

Потім монтажною піною закриваємо шов, між стіною та вікном (спочатку з одного боку потім з іншого та зверху). Після того, як піна підсохла, зверху її наклеюють ще одну утеплювальну стрічку. З внутрішньої сторони вікна необхідно зняти захисну стрічку і під час встановлення склопакета використовувати спеціальні підкладки.

За допомогою планок утримують склопакет, забіть планки в пази і встановіть стулку, зафіксуйте її в навіси, потім закріпіть ручку і зробіть регулювання стулки по горизонталі та вертикалі. Після всіх робіт встановлюють москітну сітку.

Як правильно встановити підвіконня на пластикові вікна?

Після всіх робіт починаємо встановлення підвіконня.

• Спочатку добре заповнюємо піною нижній монтажний шов, зверху наклеюють стрічку.
• Потім встановлюють колодки з дерева, на які буде прикріплено підвіконня.
• Дерев'яні колодки повинні бути не менше десяти сантиметрів. Так само підвіконня має бути нахилене на п'ять градусів у бік приміщення, а так само підвіконня не повинно затуляти батарею.
• Необхідно перевірити, чи надійно прикріплено підвіконня і потрібно, запаяти його знизу і найкраще монтажною піною.

У цій статті ми розповіли, як зробити монтаж пластикового вікна та сподіваємося, що дана інформація була вам корисною. Удачі та терпіння!

Сьогодні я розповім вам про те, як за один день своїми руками встановити 8 пластикових вікон та вхідні двері. Для виконання цієї роботи не потрібні спеціальні навички або дороге обладнання. Але, зрозуміло, є безліч нюансів, на які обов'язково варто звернути увагу. І, звичайно, є кілька секретів, як заощадити при замовленні.

Я використовував оптимальні за теплотехнічними характеристиками вікна із чотирикамерним. віконним профілемі двокамерним склопакетом, а також посилені вхідні двері. До речі, саме двері склали майже половину вартості замовлення. А загальні витрати становили 40 тисяч рублів за комплект та ще 4,5 тисячі рублів за доставку. Про те, як купити вікна за такою самою ціною – наприкінці статті.

Почнемо!

2. У нас є свіжопобудований будиночок з газобетону, в який потрібно встановити 8 вікон та одні вхідні двері. Насамперед ми знімаємо всі розміри з прорізів. Як ви пам'ятаєте, я зробив накладні чверті по периметру отворів з трьох сторін (знизу чверть не потрібна – там буде підвіконня). Для чвертей я використав стандартні газобетонні блокитовщиною 5 см, які були встановлені, як і вся кладка на монтажну піну. Заглиблення вікон при встановленні повинно бути щонайменше на 1/3 товщини стіни. Також варто відзначити, що не варто намагатися робити отвори під типові розміри вікон - технологія їх виробництва автоматизована і немає різниці за вартістю між стандартним розміромабо вікном на замовлення. Кінцеві розміри вікна рахуємо з урахуванням наступних факторів. Збоку та зверху від рами до стіни має бути зазор від 1 до 2 сантиметрів з кожного боку, який буде заповнений монтажною піною. Знизу на всіх вікнах із заводу йде підставний профіль висотою 3 сантиметри, який потрібний для зручного монтажу підвіконня. Плюс під профілем постачання теж повинен бути зазор близько 1 сантиметра для монтажної піни. Разом, грубо кажучи від внутрішніх розмірів отвору потрібно відібрати 4 сантиметри по горизонталі та 6 сантиметрів по вертикалі. Особливо захоплюватися і пхати раму в отвір без зазору не варто, т.к. в зазор менше 5 мм буде незручно залити монтажну піну.

3. Важливо знати, що сильно подорожчають конструкцію будь-якого вікна секції, що відкриваються. Тому, якщо варто мета заощадити, потрібно максимально використовувати глухі вікна, що не відкриваються. У разі заміського одноповерхового будинкунемає ніяких проблем вийти на вулицю щоб помити вікна, а для провітрювання можна зробити фрамугу, що відкривається (внаслідок особливостей конструкції вона в кілька разів дешевша за поворотно-відкидний механізм, але при цьому її ширина повинна бути значно більшою за висоту, точніше сказати її висота не може перевищувати 50 сантиметрів). Плюс глухої секції також полягає в тому, що у вас не втрачається корисна площа скління. У моєму випадку є 5 глухих вікон розміром 60х60 см, два глухі панорамні вікна 1,4х1,7 метра, одне поворотно-відкидне вікно 0,6х1,3 метра та вхідні двері з частковим склінням 0,9х2,3 метра. У зазначену вище вартість входять лише вікна та двері (включаючи петлі, ручки та замки). Окремо мені потрібно було докупити анкерні пластини, дюбелі, саморізи, стрічку ущільнювача ПСУЛ, монтажну піну, підвіконня і відливи на загальну суму 3,5 тисячі рублів.

4. Нам знадобиться: шуроповерт зі свердлом по бетону, монтажна піна з пістолетом, стрічка ПСУЛ, кріпильні пластини, дюбелі для газобетону та шурупи. Також у кадр не потрапив бульбашковий рівень. Вкотре хочу звернути увагу, що на вимірювальному інструменті заощаджувати не можна.

5. Є два способи закріпити віконну раму: наскрізне кріплення з розпаковуванням склопакетів та за допомогою анкерних пластин. Перший спосіб вимагає більше часу та навичок. Зокрема потрібно буде акуратно витягнути склопакет з рами, а потім встановити на місце. Штапики його утримують зазвичай фіксуються дуже міцно і щоб не подряпати краю буде потрібна спеціальна лопатка і терпіння. Плюс якщо мова йдепро встановлення в дві руки, то з великими вікнами проблема буде в тому, що знятий склопакет не можна кантувати, на відміну від рами, в якій він встановлений. Крім цього наскрізне кріплення вимагає точної фіксації при свердлінні і обов'язково потрібен помічник. Набагато простіше монтаж здійснюється на кріпильні пластини. Кожна така пластина коштує 10 карбованців. Їх потрібно встановлювати із розрахунку 1 пластина на кожні 50 сантиметрів. Пластина встановлюється поворотом у пазу рами і фіксується за допомогою саморіза зі свердлом (щоб просвердлити металевий каркасвсередині рами).

6. Після цього на зовнішній стороні рами по всіх сторонах крім основи наклеюється стрічка ПСУЛ - заздалегідь стиснена стрічка ущільнювача. Вона використовується при встановленні вікна в отвір з чвертями. Призначення стрічки - захист монтажної піни від ультрафіолетового випромінювання і, отже, руйнування. У холодну пору року встановлювати вікна простіше, т.к. Стрічка дуже повільно розширюється на морозі.

7. Шестиметровий рулон стрічки ПСУЛ коштує 140 рублів. При фіксації стрічки на зовнішньої сторонирами краще відступити на 1-1,5 см від краю, особливо якщо у вас вийшли глибокі чверті. Це варто зробити для того, щоб при заливанні монтажної піни між рамою та стіною вона не потрапила на стрічку ПСУЛ.

8. Тепер переходимо до віконного отвору. Його геометричні розміри ідеальні, а основа ідеально збігається з рівнем горизонту. Це виходить само собою при будівництві з газобетону, якщо слідувати технології і кожен наступний ряд кладки зарівнювати в нуль. Я почав монтаж з маленьких глухих вікон, і вони відрізняються від інших тим, що у них не буде підвіконь. Отже, ми не будемо використовувати підставковий профіль. Як опору рами на основу отвору використовую обрізок ламінату товщиною 7 мм.

9. Прикладаємо вікно і відзначаємо місце під отвори кріплення. Засвердлюємо та встановлюємо спеціальні гвинтові дюбелі для газобетону. Варто звернути особливу увагу, що не варто намагатися забити їх з одного удару, особливо якщо вони розташовані близько до краю блоку, є ризик відламати шматок блоку. Після цього наживляємо шурупи через кріпильні пластини.

10. Наше наступне завдання встановити вікно вертикально. Що стосується дрібних вікон це складно, т.к. перекосу вікна по діагоналі не буде і достатньо зробити замір у будь-якій точці рами. Після цього затягуємо шурупи на кріпильних пластинах і виймаємо обрізок ламінату в основі. Будь-яке вікно має бути зафіксоване настільки міцно, щоб воно могло триматися у прорізі виключно на кріпильних пластинах. Монтажна піна використовується в першу чергу для заповнення порожнеч та теплоізоляції, а не для механічної фіксації рами в отворі.

11. З великими вікнами доведеться повозитися. Маса кожного більше 80 кілограмів і піднімати в отвір поодинці буде нелегко. Я збудував сходи з блоків і поступово піднімав вікно по 5 сантиметрів вгору. На кожне вікно використовували 9 кріпильних пластин. По 3 з кожного боку, крім нижньої. Тут потрібно уважніше стежити за вертикальністю рами та прикласти рівень у всіх кутах. на великих вікнахвнизу залишився профіль, в який буде встановлений підвіконня. Безпосередньо під профілем я також підкладав пластину з ламінату, яка була прибрана відразу ж після фіксації анкерних пластин до стіни.

12. Поворотно-відкидне вікно за розмірами менше в 2 рази, але для нього вирішив використовувати 8 анкерних пластин, т.к. відкрита стулка додасть навантаження на раму. В середньому на монтаж одного вікна потрібно близько 30 хвилин. І дуже серйозна помилка, яку припускається більшість - захисну плівку з рами потрібно видалити моментально після монтажу. Навіть якщо вікна ви поставили на початку ремонту, плівку потрібно видалити відразу. Якщо це не зробити, то потім її буде складніше віддерти, крім того, пластик нерівномірно вигорить (актуально для зовнішньої сторони рами).

13. Переходимо до вхідні двері. Це посилені двері на 3 петлях з повноцінною рамою по периметру. Відкриття всередину – це набагато зручніше, ніж назовні. Але у більшості людей стереотип, що двері треба відчиняти назовні. При встановленні дверної коробки найголовніше забезпечити рівномірне прилягання по периметру. Для фіксації дверей я використав 10 анкерних пластин. Особливу увагу варто звернути увагу на вертикальність бічних стін дверної коробки у двох площинах. Для надійності фіксацію кожної анкерної пластини можна доповнити другим саморізом. Як і у випадку з вікнами - двері повинні бути повністю працездатними при утриманні тільки анкерними пластинами. Її не повинно перекошувати при відкритті і вона повинна щільно прилягати по периметру у закритому стані.

14. Тепер беремо пістолет із монтажною піною. Наявність пістолета обов'язково т.к. він дозволяє регулювати обсяг виходу піни. Із піною є нюанси, які обов'язково треба знати. Перше – піна боїться ультрафіолету і її потрібно закривати від сонячного світла. З зовнішнього боку вікна для цього стоїть стрічка ПСУЛ, з внутрішньої – необхідно заштукатурити укоси або як варіант зафарбувати її фарбою. Щодо нанесення піни, то її категорично не можна підрізати. Оболонка, яка на ній утворилася захищає внутрішню відкриту комірчасту структуру від поглинання вологи та подальшого руйнування. Тому заповнювати шов між рамою і стіною слід у тому обсязі, щоб надлишки не виступали назовні. Важливо перестаратися із заглибленням сопла пістолета, т.к. не забувайте, що із зовнішнього боку у нас знаходиться стрічка ПСУЛ і вона не повинна стикатися зі свіжою піною. Приблизно через 5-10 хвилин після заповнення швів піною варто візуально перевірити її стан і у разі потреби акуратно утрамбувати (поки вона не застигла це легко зробити). Якщо роботи ведуться за температури нижче +5 градусів обов'язково треба використовувати спеціальну зимову піну.

15. Далі встановлюємо фурнітуру та перевіряємо як відкриваються вікна. Якщо вікно погано відкривається або заклинює - це ознака того, що при встановленні вікна були допущені помилки. Швидше за все, не у всіх кутах рама стоїть строго вертикально. Це можна виправити відрегулювавши петлі та замок.

16. Готово! Вікна та двері потрібно залишити на добу до повного застигання піни. А ми переходимо до фінального етапу.

17. Беремо пластикові підвіконняглибиною 20 сантиметрів. Усього мені потрібно 3 підвіконня: два по 140 см і один 70 см. Готове підвіконня довжиною 150 см коштувало мені всього 200 рублів. Відрізаємо зайве за допомогою лобзика та встановлюємо під раму у підставковий профіль. Варто мати на увазі, що заглиблення підвіконь у раму становить 2 сантиметри, це важливо при виборі глибини. Перед установкою не забуваємо зняти захисну плівку по периметру. Встановлюємо підвіконня або горизонтально, або з невеликим (1 градус) нахилом від вікна.

18. Краї закриваємо спеціальними пластинами, які варто приклеїти на суперклей. Як опору при виставленні рівня можна використовувати обрізок від самого підвіконня або дерев'яний брусок. Після цього привантажуємо підвіконня зверху, щоб монтажною піною його не підняло. І заливаємо знизу всю поверхню основи піною. Також, як і з віконними рамами, слід контролювати розширення піни і не допускати того, щоб її довелося обрізати ножем. Просто утрамбуйте її доки вона не застигла.

19. Фінальний акорд – встановлення відливів. Обрізаємо по довжині, фіксуємо до віконної рами за допомогою шурупів (попередньо промазавши стик силіконовим герметиком), заливаємо основу монтажною піною та привантажуємо.

20. Готово! Не забуваємо видалити захисну плівку з рам, підвіконь та відливів. В установці вікон немає нічого складного і можна впоратися з таким обсягом роботи поодинці. Зробивши цю роботу своїми руками я зекономив на встановленні понад 15 тисяч рублів.

А тепер найцікавіше. У Чертанівському офісі компанії «Вікна Росту» вирішили, що знижка на вікна має бути не лише для мене, а й для всіх читачів мого блогу. Тому зробили ексклюзивну акцію на замовлення пластикових вікон. Мінімальна знижка 33% актуальна для всіх, хто готовий самостійно зробити замір та монтаж пластикових вікон.

Всі подробиці тут

У плюсах встановлення пластикових вікон не тільки експлуатаційні характеристики, а й простота монтажу. Нескладний процес, полегшений наявністю кріпильних пристроїв та додаткових деталей у заводській комплектації, домашній майстерцілком зможе сам освоїти та здійснити. Є в ній низка нюансів, що диктують самостійному монтажнику скрупульозне виконання будівельних розпоряджень. Закликати в помічники потрібно буде терпіння, акуратність і хоча б одну людину. Тоді встановлення пластикових вікон своїми руками буде виконане бездоганно і практично безкоштовно.

Відео-урок для самостійних будівельників

Попередні виміри та розрахунки

Перед покупкою вікна зазвичай виконують виміри отвору, враховуючи, з чвертю він чи без. Отвори з чвертю - характерна деталь пінобетонної будови, що істотно скорочує втрати тепла. У проріз без чверті потрібно замовити вікно, довжина якого буде на 5 см менше, ніж рівнозначний параметр отвору. Зі значення ширини потрібно виїсти 3 см. Зазори по контуру по 1,5 см потрібні для запінювання, додаткові 3,5 см знизу необхідні для підвіконня. ГОСТи рекомендують залишати по периметру 2 см.

Для облаштування отвору з чвертю вимірювання проводять за вузьким місцем. Вікна замовляють, додаючи до ширини 3 см значення довжини не змінюють.

Вікна зазвичай розташовують над середині отвору, а відступаючи від зовнішньої площині на 1/3 вглиб. Але у бажаючих встановити пластикове вікно своїми руками можуть бути варіанти зі зміщенням у будь-яку сторону. Цю обставину необхідно враховувати при замовленні підвіконь та зовнішніх відливів. До обчислених згідно розташування вікна показників ширини обох елементів потрібно приплюсувати по 5 см.

На розрахунки ширини підвіконня також впливає розташування батареї. Він має лише наполовину закривати радіатор. Плюс 2 см для закладу під основу вікна. Мінімальний запас по довжині 8 см, але краще не скупитися і додати 15 см, щоб красиво вирізати цю деталь.

Зверніть увагу. До підвіконь і відливів додаються бічні заглушки із пластику. Чи не відмовляйтеся від них.

Способи кріплення рами

Технологія монтажу не залежить ні від кількості внутрішніх камер у металопластиковому профілі, ні від кількості камер у склопакетах. Залежить вона від матеріалу, з якого зведені стіни будови, та від габаритів вікна. З перелічених передумов вибирають спосіб і пристрої кріплення.

Зафіксувати пластикову віконну конструкцію можна:

• монтажними анкерами або дюбелями, що впроваджуються в стіни через наскрізні отвори;
• спеціальними зубчастими пластинами, які втискаються у профіль, вони не впроваджуються в стіну, а встановлюються врозпір і кріпляться шурупами.

Перший спосіб визнають найнадійнішим. Використовують його переважно для монтажу великих та важких віконних систем. При наскрізному кріпленні вікно стійко чинитиме опір численним ударним навантаженням, що виникають, наприклад, при експлуатації вікон зі стулками, що відкриваються у двох різних положеннях. До того ж проходять через раму наскрізь анкера дозволять більш точно відрегулювати вертикалі та горизонталі конструкції, що монтується.

Однак охочих дізнатися, як правильно встановити пластикові вікна невеликих габаритів із глухими склопакетами, має зацікавити метод фіксації анкерними пластинами. Зовнішній виглядвікна вони не зіпсують, тому що потім будуть приховані під укосами.

Порада. Під установку анкерних пластин у бетонному чи цегляному отворі бажано зробити невеликі заглиблення, щоб не довелося наносити зайвий шар, що вирівнює, перед монтажем внутрішніх укосів.

Нерідко будівельники комбінують обидва способи. Анкера заглиблюють у стіни через бічні елементи рами та через донний профіль (основа вікна), а верх фіксують лише пластинами. Якщо монтаж пластикових вікон своїми руками провадиться в дерев'яні лазніАнкерні пластини використовують рідко, вони можуть розхитатися. Замість анкерів іноді застосовують оцинковані шурупи.

Специфіка монтажу у дерев'яній будові

Багато на процес установки впливає тип будматеріалу. Якщо для стін з пінобетону, пустотілої або повнотілої цегли відмінності полягають лише в розмірі заглиблення анкерів, то до прорізів в зрубах з колод і в брусових стінах підхід особливий. Врахувати потрібно не тільки як, але ще й коли краще встановлювати пластикові вікна в дерев'яні отвори та ще й як це потрібно зробити.

• Облаштовувати вікнами із пластику дерев'яну будову можна лише через рік, краще через два роки після завершення будівництва. Ця значна перерва необхідна через постбудівельну усадку. Найменший період усадки та її розмір у будов з клеєного бруса.
• Монтаж не проводиться в отвір безпосередньо. Вставити вікно можна лише у дерев'яну коробку, що захищає віконну конструкцію від деформації. На віконному блоці не повинно бути пошкоджень, дефектів та гнилі. Перед початком робіт його треба обробити антисептиком.
• Усадка, щоправда, вже не настільки інтенсивна, відбуватиметься і після встановлення вікон та оздоблення. З урахуванням чого між верхньою площиною отвору та коробкою залишають зазор у 3-7 см. Величина зазору залежить від вологості та категорії використаних у будівництві матеріалів. Зазор після монтажу вікна заповнюється джутовим утеплювачем і закривається лиштвою з обох боків.

У будівельних нормативах немає точних рекомендацій щодо матеріалу для відливів та підвіконь у дерев'яні будинки. Відливи зазвичай використовують стандартні, прикладені до віконної конструкції. Підвіконня може бути як полімерним, так і дерев'яним. Не заборонено, щоб донний профіль спирався прямо на дерев'яне підвіконня. Тобто, перед монтажем він може бути.

Є нюанс, не обумовлений нормативами, але рекомендований досвідченими будівельниками тим, хто з'ясовує, як правильно вставити пластикові вікна. Деревина, здатна пропускати випаровування, сприятиме зниженню технічних якостей монтажної піни. Для того, щоб «задута» по периметру піна не зволожувалася, віконний блок уздовж лінії її нанесення бажано оснастити фільгованою пінополіетиленовою стрічкою.

Стандарти встановлення вікон із пластику

Відмінною особливістю технології є використання монтажної піни, що надає жорсткості з'єднання рама-проріз. Отриманий у результаті полімеризації піни шар одночасно виконує функцію ізоляції та додаткового кріплення. Для того, щоб зазначений елемент зберігав необхідні технічні характеристикизапінений шар оточують ізоляційними шарами.

Коли найкраще вставляти пластикове вікно, вирішує сам господар. Нерідко рекомендують зимовий монтаж через негайний прояв всіх огріхів. При виборі монтажної піни обов'язково потрібно врахувати, при яких значеннях атмосферної температури склад краще твердіти. Віддати перевагу професійній піні, а для роботи при негативних показаннях градусника потрібно купити спеціалізовану насадку.

Як виконувати запінювання, докладно описано виробником у прикладеному до продукції інструктажі. Запінювати зазвичай починають знизу, просуваючись поворотно-круговими рухами вгору. Щоб виключити перевитрату дорогого матеріалу, задувають піну кілька прийомів відрізками по 25-30 див.

Порада. З метою усунення точки роси, запінювання виконують з нерівнозначною щільністю. Звернений назовні шар піни рекомендують робити менш щільним, ніж внутрішній. По периметру піну потрібно задути рівномірно, без порожнеч і перепусток.

Підготовка віконного отвору

Ні пилу, ні сміття, ні залишків фарби в отворі не повинно бути – це обов'язкова умова. Домашнім умільцям, які бажають знати, як вставити пластикове вікно в дерев'яну будову, потрібно зістругати верхній «неблагонадійний» шар, якщо монтаж буде проводитися в коробку, що вже послужила. Піна міцно зчепиться із верхнім шаром. Якщо є підозри, що він згодом відшаруватиметься, його краще усунути.

Порада. Зазори між рамою та отвором заповнюють тільки піною, якщо відстань не перевищує ліміт 4 см. Якщо просвіти більше, їх краще частково заповнити дешевшим матеріалом: гіпсокартоном, відрізками бруса, пінопластом, цеглою тощо.

Підготовка пластикового вікна

• Спочатку раму звільніть від стулки, для чого витягніть штифт, вставлений у верхню петлю. Підчепити його потрібно акуратно знизу плоскогубцями та викруткою. Потім, трохи піднявши, стулку зніміть з нижньої петлі. З глухих вікон виймають склопакети, попередньо знявши поздовжні, потім поперечні штапики. Для видалення штапиків ніж потовщеною стороною або шпатель обережно вставляють у зазор і потихеньку зміщують, намагаючись не пошкодити скло.

Зверніть увагу. Вставити пластикове вікно невеликих габаритів за допомогою монтажних пластин можна без виймання стулок або склопакетів. Якщо є можливість, не потрібно порушувати цілісність заводської конструкції.

• Склопакет або стулку під кутом притуліть до стіни, поставивши на рівну поверхню, вкриту картоном або м'яким матеріалом.

Увага. Класти плазом не можна! Ставити з перекосом теж. Найдрібніший камінчик під основою стане причиною появи тріщини.

• З зовнішньої поверхні рами зніміть плівку. Якщо не видалити зараз, потім це буде набагато складніше і доведеться використовувати будівельний фен.
• Незалежно від типу вибраного кріплення, розмічають місця для його встановлення. Наполегливо рекомендований будівельниками крок – 40 см (можна трохи менше), що допускаються ГОСТами максимум 70 см. Стандарти відступу від кутів та від імпоста 15 см. Якщо будуть використовуватися монтажні пластини, їх заздалегідь кріплять до рами саморізами. Під анкерні болти або довгі шурупи роблять отвори, розташовуючи свердло по металу із зовнішньої сторони рами.

Більшість відео-інструкцій, які навчають, як самостійно встановити пластикове вікно, диктує фіксацію захисної стрічки ПСУЛ перед встановленням. Проте народні умільці, які зіткнулися з її клейкою «незручністю», переконують, що розумніше її прикріпити після монтажу.

Безпосередньо процес встановлення

• Раму вставте в отвір, підклавши по периметру спеціальні пластикові куточкиабо невеликі брусочки, щоб забезпечити технологічний проміжок. Злегка переміщуючи ці розпірні клини, виставте раму чітко по горизонталі та вертикалі з рівномірними бічними зазорами.

Порада. Розпірні пристрої бажано розташувати поряд з точкою кріплення саморізом або анкером. Вони захистять раму від деформації.

• Оскільки встановлення ПВХ віконсвоїми руками може здійснюватися з допомогою різного кріплення, цьому етапі з'являються відмінності.
  • У отвір дерев'яного будинку через отвори в рамі відразу вкрутіть саморіз. Вкручувати до упору не потрібно.
  • На стінах із пінобетону або цегли через отвори в рамі позначте крапки, потім приберіть раму, просвердліть отвори відповідним матеріалом свердлом. Потім раму поверніть на місце, наживіть кріплення.
  • Не будуть потрібні подвійні маніпуляції з рамою при монтажі на анкерні пластини. Їх слід просто вигнути так, щоб вони примикали до призначеного для їхнього кріплення місця.

• Остаточне кріплення проводиться після контролю горизонталей і вертикалей рівнем і схилом. Упиратися із затягуванням не можна, щоб рама не стала вигинатися бочкоподібно. Завершіть загвинчування, як тільки капелюшок встане до рівня з рамою. Монтажники рекомендують залишати 1 мм над поверхнею.
• Демонтовані деталі поверніть на місце у зворотній послідовності та перевірте працездатність конструкції.
• Заповніть зазори піною. Зовні та з внутрішньої сторони запінені шви закрийте захисними стрічками. Зовні ізоляційну стрічку потрібно «утопити» в
• Піною заповніть проміжок під водовідливом. Встановіть його з нахилом від вікна, прикріпіть шурупами до донного профілю.
• Після полімеризації піни треба встановити підвіконня. Пластиковий варіантна 2 см заводиться під буркун. Щоб створити незначний ухил від вікна, простір під підвіконням можна також запінити.
• Укоси бажано зробити в день монтажу. Максимальна перерва 3 дні після встановлення.

Після виконання всіх операцій 16 годин вікнами не рекомендують користуватися, щоб не порушити цілісність монтажних швів. Знати, як встановити пластикове вікно, потрібно не лише майстерним господарям. Якщо господар заміських володінь вирішить замовити послуги маловідомої бригади монтажників, йому також потрібно заздалегідь вивчити специфіку монтажу.