Креслення інструменту для дому. Саморобні верстати інструменти пристосування. Саморобні верстати та пристосування для домашньої майстерні. Як використовувати саморобні верстати та пристосування для домашньої майстерні

У цій статті ми розповімо про технологію виготовлення тих інструментів, які необхідно мати в будинку. Вони використовуються не тільки під час виконання різних слюсарних чи столярних робіт, а й у побутових цілях.

Промислові лещата - досить проста конструкціяз інженерної точки зору, технологія виготовлення також не відноситься до категорії складних. Але компанії продають їх за досить високою ціною, єдине реальне пояснення такого стану - бажання отримати максимальний прибуток.

Ми розповімо, як можна в домашніх умовах зробити функціональний інструмент із мінімальними втратами часу.

Щодо матеріалів, то абсолютну більшість можна знайти на пунктах прийому металобрухту. Відповідно їх вартість наближається до нуля.

Крок 1. Затисніть шматок товстостінної труби (товщина не мінїї 4мм, діаметр 150мм тадовжина 100мм) та болгаркою з диском ппро метал розріжте її на дві рані половинки.

Трохи нижче в цій статті ми розповімо, як зробити найпростіший пристрій для знаходження центру круглих заготовок.Це дуже важливий момент для лещатів, що виготовляються нами, якщо воно не виконане, то під час користування виникатимуть додаткові навантаження.Вони зменшують силу стиску тазбільшують ризики механічних поломоктисків.

Крок 2. Підготуйте посилені завіси. Учас стиснення губок на нихдіють значні зусилля в магазинахт яких міцних моделей немає.Завіси виготовляються у кілька етапів.

1. Відріжте металеву трубку,її довжина повинна дорівнювати довжині розрізаної великої. Діаметр трубки не менше 10 мм, товщина стінки≥ 1мм.

   

2. Розділіть трубку на 5– 6 частин, довжина кожної біля сан тиметру, конкретна кількість залежить від загальної ширини лещат.Відрізайте акуратно, всі площини треба робити тільки під кутом 90 °, інакше петлі не будуть правильно працювати, при відкриванні/закриванні губки клинять.Надягніть завіси на металеву вісьвідповіднихрозмірів.

   

3. Приваріть їх до труби.Для цього го затисніть заготівлю в лещата іточно вирівняйте положення половинок.

   

   Спочатку з авеси треба з кожного боку фіксувативувати через одну, шви повинні бути дуже міцними, контролюйте якість, усувайте перепустки.

   

   Шви слід накладати з двох сторін , після проварювання першою зніміть заготовку,розкрийте її та закріпіть втулки зі зворотного боку.

   

   

4. Очистіть заготовки від іржі і підготуйте їх до фарбування.

Крок 3Зробіть губи. Для цього зі шматка листової сталіслід вирізати елементи відповідних розмірів.

Товщина стали не мменше 10 мм – губкивони повинні мати достатньочну міцність. Для зменшення коефіціента ковзання болгаркою проріжте на них смугі у вигляді сітки.

Крок 4. Зробіть два шарніри дляГубки лещат. Навіщо вони потрібні? Справа в тому, що в промислових тис ках губки рухаються по прямій , їх площині завжди проз т ються паралельним, а в нашому випадку при затягуванніваніні одна з них переміщуєс я по дузі, в зав і симості від зросту ня до повного закриття кут нахилу між нимиєняється. Для того, щоб губки завжди в момент затискання распокладалися паралельно, одна з них довго жна мати можливийн ність регулюватися по осі(Плавати) . Шарніри виготовляються слідуючим способом.

1. Підберіть смугу лист в й стали завтовшки ≈1 мм, довжина ≈ 50мм, ширина ≈ 20 мм.
2. По центру статут віте металевоу вісь Ø 5мм, такі ж прутки треба поставити і по обидваі сторонам.
3. Вставте в лещата і стисніть до упору. Заз чет таких вставок лист зігнеться.
4. Розріжте смугу навпіл і відріжте два шарніри.

Крок 5. Прикріпіть шарніри до однієї з губок. Для цього спочатку приварітьз двох боків осі по периметру колаЗачистіть шви. Зат їм треба встановити осі на губку лещат і рівні майданчики приварити до неї. Знову видаліть патьоки металу, відріжте зайві шматкипрутків. Зберіть разом усі деталі таперевірте їхня працездатність.

На цьому підготовка рухомих губок закінчена, треба братися до затискного механізму.

Ціни на кутові шліфувальні машини (болгарки)

Кутові шліфувальні машинки (болгарки)

Виготовленнямеханізмузатискача

Цей вузол набагато складніше вищеописаного.Робиться пристосування таз листа завтовшки ≈ 5мм, довжиною 170мм, шириною 130мм.

Крок 1. На пластині розміряйте дві точки свердління отворів під деталі.

Розташовуються по осі симетрії, одне на відстані 70мм від краю, друге 25 мм. Не поспішайте, розмічайте з максимальною точністю, кожна помилка вважається критичной та не виправляється.Прийде основа підмеханізм повністю переробляти.

Крок 2. Акуратно висвердлюйте отвори, діаметр свердла 4мм.

Між ними пропиляйте рівну канавку.Її ширина повинна бути трохи більшою за товщину пластини, яка в ній надалі ковзає.

Крок 3. Висвердліть два отвори в квадраті, між німи також треба пропилити канавку, дЛіна відповідає ширині пластини, що вставляється.Таких пластин потрібно дві штуки.

Випилювання наскрізної канавки

Крок 4. Зберіть усі елементи разом.

Покладіть на рівну поверхню квадрат, на нього основу затискного пристрою та зверху другий квадрат. У прорізах поставте підготовлену пластинку з отвором у верхнього торця. Зварюваннямприхопіть деталі, потім у зворотному порядкузберіть їх у лещатах і міцно приваріть до нижнього квадрата пластинку, що виступає, з отвором.

Знову переверніть конструкцію та накладіть зварні шви з цього боку. У вас долдружин вийти пересувний вузол:два квадратики ковзають по пластині основи механізму, до них приварена деталь з отвором.

Круглошліфувальною машинкою ретельно зачистіть шви, за потреби посиліть слабкі місця.

Крок 5. Підготуйте ще одну деталь, так звану наполегливу пластину. Довжина дорівнює ширині основи затискного механізму, ширина приблизно 3 см. У центрі треба зробити отвір під затискний болт.Тепер слід приступати до збирання елементів.

Крок 6. Приготуйте два вуха з отворами, довжина кожного 25 мм, діаметр отвору 8 мм.

Встановіть їх на рухомій пластині механізму з двох боків та з'єднайте болтом.Гайку сильно не затягуйте,елементи повинні мати можливість гойдатися навколо осі.

Крок 7. Встановіть впритул до деталей рухомі губки і зваріть разом вузли.

Слідкуйте, що щоб всі осі були паралельними або перпендикулярними залежно від призначення та розташування елементів. Ви вже повинні представляти принцип дії лещат, це допоможе вибирати правильні положення кожного елемента.Міцно зваріть деталі.Після зачистки швів зберіть лещата на болт, знову сильно не затягуйте.

Крок 8. Тепер приступайте до виготовленнянерухомого вузла лещат. Для нього знадобиться кілька деталей:

• два ушка 40×20мм;
• два у шкала 25×20мм;

Товщина металу 2 мм, діаметр отвору підбирається.в залежності від розмірів болта,у нашому випадку 6 мм.

З оберіть елементи: на болт спочатку надін ь ті коротке вушко, потімдва довгих, а потім ще одне коротке.

Крок 9. Довгі вушка встановіть біля краю притискного механізму, ставте по осі симетрії.Міцно їх приваріть.

Крок 10. Позначте місце фіксації половинок лещат до коротких вушок. Зафіксуйте елементи, розберіть лещата, зміцніть усі зварні шви.

Крок 11. Зробіть наполегливу платформу для гвинта. З цією метою рекомендується використовувати гайку відповідної товщини.Вона приварюється до рухомого квадрата ззворотного боку. Зварний шов, як ізавжди , Накладається по всьому периметру деталей.Перевірте раб спроможність та плавність ходу,п При закручуванні/відкручуванні гвинта рух деталей повинен бути легким і без різних заїдань.Якщо є проблеми, то треба знайти та усунути причину. Це можутьбути задирки, патьоки метал, невеликі нервовості.

Тиски повністю готові. Пофарбуйте їх поверхні спеціальними та після її висихання можете користуватися зробленим своїми руками інструментом.

Ціни на популярні марки переносних зварювальних апаратів

Переносний зварювальний апарат

Відео - Тиски зі швелера своїми руками

Визначник центру

Необхідність знайти центр круглих деталей виникає майже завжди, коли для виготовлення різнихвиробів застосовуються круглі заготівлі.Для виготовлення пристосування використовується шкільний дерев'яний трикутник та металевийтранспортир.

Але це не обов'язково, Ви можете використовувати інші заготовки, головне, щоб одна мала прямий кут, а друга рівну смугу.

Крок 1. Олівцем продовжіть довжину катетів з гіпотенузи.

Ножівкою по металу відпиліть зайві шматки, напилком або шліфшкуркою зачистіть місця зрізів.

Важливо.Звертайте увагу, щоб внутрішні лінії катетів були ідеально рівними, інакше центр визначається неправильно.

Деталь може спиратися на виступ або потрапляти в поглиблення,у такому положеннінеможливо точно провести діаметри, а центр кола автоматично зміщується в ту чи іншу ст.про рону. При виготовленні деякихпристосувань помилки можуть бути критичними. Настійно рекомендується після відпилювання перевірити вказані вимоги новим трикутником.

Крок 2. Відріжте від транспортира напівкруглу шкалу, для подальших робіт вам знадобиться лише рівна смужка.

Транспортир виготовлений із алюмінієвого сплаву товщиною 0,3 мм, він без проблем ріжеться звичайними побутовими ножицями.Заберіть задирки напилком, вони дуже гострі і можуть травмувати руки під час використання пристрою.

Крок 3. Встановіть алюмінієвусмужку строго по бісектрисі трикутника.

Бісектриса - лінія, що ділить кут рівно навпіл.У нас кут 90 °, це означає, що бісектриса повинна розташовуватися під кутом 45 °. Знайти його легко.Другий рівнобедрений прямокутний трикутник вставте в заготовку таким чином, щоб його гіпотенуза лежала на катете. У рівносторонніх прямокутних трикутникахкут між катетами та гіпотенузою дорівнює 45°, а саме такий нам треба було знайти.

Крок 4. До катета вставленого трикутника щільно прикладіть підготовлену алюмінієву смужку, точно її поєднайте. Треба досягти такого положення, щоб одна її грань пройшла кутом відрізаного.Тонким олівцем проведіть лінію.

Крок 5. Позначте точки висвердлюванняотворів. Їх потрібно не менше трьох, дві не гарантують надійну міцність фіксації, що стає причиною усунення елемента.Як результат - помилки у визначеннях центру.

Отвори можна свердлити дрилем або шуруповерт зі свердлом діаметром до 1мм.Ні електричних інструментів- не проблема. Алюмінієвий сплав настільки м'який, що отвори можна проколупати вістрям звичайного цвяха.Як і завжди , після висвердлювання напилком требазняти гострі задирки.Такі ж отвори потрібно зробити і в дерев'яних частинахпристосування.

Крок 6. Невеликими гвинтиками з'єднайте елементи в єдинуконструкцію. Гвинтики потрібні маленькі (відмінно підходять від кріплення настільного комп'ютера), надто великі розколють тонку рейку трикутника.

Практична рада.Під час з'єднання постійно контролюйте розташування смужки, покладіть другутрикутник та орієнтуйтеся по площинах.

Спочатку рекомендується трохи закрутити один гвинтик, перевірити положення,з атем вто рій. Знову трохипідкоригувати. Все в нормі – можна їх затягувати до упору тавстановлювати третю. Дуже сильно притискайте пальцями алюмінієву смужку до дерев'яних рейок, при закручуванні вона може змінювати своє положення. Після фіксації треба ще раз проконтролювати бісектрису.

Складання пристосування

Крок7 . Ножицями відріжте частину, що виступає за периметр трикутника.смуги, задиркисточіть.

Крок 8. Заберіть гострі кінці гвинтиків, напилком працюйте обережно, не допускайте послаблення з'єднань.

Крок 9Для поліпшення зовнішнього виглядупофарбуйтевизначник центру. Уважно підбирайте фарбу.Справа в тому, що частина пристрою дерев'яна, а частина металева, треба користуватися тільки зносостійкою універсальною фарбою. Перед її нанесенням слід обов'язково знежирити алюмінієву деталь. Протріть її поверхні очищеним бензином, ацетоном чи іншим хімічним розчинником. Фарбу можна наносити лише після повного висихання рідини.

На цьому процес виготовлення закінчено, можна використовуватипристосування по призначенню. Як саме це робиться?

1. Вставте між катетами приладу круглі заготовки. Притисніть її, вона повинна торкатися кожного в одній точці.
2. Поверніть пристрій зворотним боком і по лінії бісектриси проведіть лінію.
3. Трохи переверніть деталь та ще раз Виконайте вищеописані дії. У точці перетину двох ліній розташовується центр кола.

Ми розповіли принципвиготовлення пристосування. Якщо передбачається працювати із заготовками великого діаметру,то довжина кате т ов має збільшуватися.Необов'язково користуватись заводськими трикутниками, їх можна зробитибудь-яких розмірів власними руками.

На нашому сайті ви знайдете багато цікавого. Наприклад, докладну інструкціюз виготовлення , а також відповіді на актуальні питання: на які види поділяються короби та в чому їх переваги? Поради щодо виготовлення екрану для радіатора опалення від досвідчених майстрів.

В даний час можна придбати готові верстати, інструмент та обладнання для оснащення власної майстерні, але все це коштуватиме досить дорого. Саморобні верстатидопоможуть майстру в його практичній роботі, при цьому не обтяжать його бюджет. Навіщо купувати те, що можна зробити своїми руками, та ще стосовно конкретних умов.

Як використовувати для домашньої майстерні?
Оснащення своєї майстерні кожен власник вибирає сам. Воно залежить від особливостей хобі, тобто. виду робіт та площі приміщення. Мінімальна площа домашньої майстерні, в якій є сенс розміщувати обладнання, становить 3-4 м².

Воно може розташовуватись у невеликій кімнатці або на балконі квартири, окремій споруді на власній ділянці або в гаражі. Ідеальний варіант- Це відокремлене приміщення, в якому можна шуміти, не заважаючи іншим людям.

За призначенням домашня майстерня то, можливо універсальної, тобто. для проведення будь-яких робіт, які несподівано виникли в побуті, або мати конкретний напрямок, пов'язаний із захопленням майстра. Найчастіше, обладнуються майстерні до роботи з деревом, тобто. для столярних робіт. Досить часто з'являється потреба у обробці металу (слюсарні роботи) та ремонті автомобіля.

Загалом облаштування домашньої майстерні включає такі елементи:

Конструкції для розміщення інструменту та матеріалів (стелажі, полиці, шафи);
- обладнання для проведення робіт (верстати, робочі столи);
- Верстати для обробки матеріалів;
- пристрої для механізації робіт, полегшення праці, підготовки інструменту тощо.

Розміщувати обладнання потрібно так, щоб до нього був вільний підхід, дотримувалася техніка безпеки та протипожежні норми, Забезпечувався мінімальний комфорт.

Столярний верстат

Столярний верстат - це міцний стіл з робочою поверхнею, на якій закріплюються столярні лещата (2 штуки), фіксатори для закріплення заготівлі при струганні рубанком, передбачаються місця для встановлення фрезера та інших ручних верстатів.

Висота повинна забезпечувати зручність проведення робіт з урахуванням фактичного зростання майстра. Довжина має становити не менше 1 м (зазвичай 1,7-2 м), а ширина – 70-80 см.

Інструкція з виготовлення столярного верстата:

Робоча поверхня виготовляється як щита з щільно підігнаними дошками товщиною щонайменше 55 мм. Найкраще підходить бук, дуб, граб. Попередньо їх слід просочити оліфою. Зміцнення досягається брусом розміром 4-5 см, що кріпиться по всьому периметру щита.

Вертикальні опори столу можна зробити із сосни чи липи. Зазвичай використовується брус розміром 12х12 або 15х15 см завдовжки близько 120-135 см. Опорні елементи з'єднуються горизонтальними перемичками із широкої дошки, що закріплюється на висоті 20-30 см від підлоги.

Зберігання інструменту та пристроїв проводиться на полицях, які розташовуються під кришкою. Краще їх виготовляти як тумби з дверцятами. Щити-полиці можна розташувати на стіні над верстатом.

На робочій поверхні кріпиться пара саморобних або заводських столярних лещат

Для саморобних лещат знадобиться довгий гвинтовий стрижень діаметром не менше 20 мм з довжиною різьбової частини не менше 14-16 см, металеві шпильки та дерев'яні бруски.

Виготовлення здійснюється у такому порядку:

Вирізається дерев'яний брусок(Можна з сосни) розміром порядку 20х30 см і товщиною не менше 5 см, в якому свердлиться по центру отвір для гвинта, а внизу 2 отвори для направляючих шпильок. Ця перша губка лещат стаціонарно закріплюється на робочій поверхні.

Друга губка випилюється з аналогічної дошки та має розміри 20х18 см. Це буде пересувний елемент.

Через губки пропускається гвинтовий штир. Для виключення усунення елементів закріплюються шпильки діаметром близько 8-10 мм. На гвинтовий стрижень встановлюється ручка.

Як зробити слюсарний верстатз металу своїми руками?
Для проведення слюсарних робіт потрібен металевий верстат. Стандартний розмір: довжина 1,8-2,1 м, ширина – 0,7-0,8 м, висота – 0,9-1,2 м. Виготовлення включає такі етапи:

Складання каркаса верстата з наданням поздовжньої жорсткості.
- Складання та закріплення 2-х тумб у вигляді каркаса, обшитого металевим листом.
- Установка робочої поверхні – дерев'яний щит, обшитий зверху металевим листом.
- Монтаж стелажу для інструменту, що закріплюється із заднього боку верстата та додатково зміцнює його.

Стійкові балки – профільна труба зі стінкою не менше 2 мм розміром 4х6 см. Потрібно – 4 шт.;
- Балки розміром 5х4 см для горизонтального зв'язування стійок, що забезпечують поздовжню жорсткість. Кількість - 3 шт.;
- профільована труба (9 шт) для виготовлення каркасу тумб розміром близько 4х3 см з товщиною стін не менше 1 мм;
- куточок 5х5 см для вертикальних стійок стелажу заввишки 1,5-2 м. Для горизонтальної ув'язки можна застосувати куточок 4х4 см;
- Дошка для стільниці товщиною не менше 5 см.;
- металевий лист для робочої поверхні завтовшки не менше 6-8 мм.

Особливості створення токарного верстата по дереву
Саморобний токарний верстатдля роботи з дерев'яними заготовками включає такі елементи:

Станіна. Вона повинна мати достатню міцність. Її краще виготовити із металевого профілю (труба, куточок), але можна і з дерев'яного бруса. Важливо надійно закріпити каркас на підлозі майстерні та обтяжити конструкцію у нижній частині.
- Передня бабка чи затискний шпиндель. Як цей елемент верстата можна використовувати головку від дриля підвищеної потужності.
- Задня бабця. Для того, щоб забезпечити подовжню подачу заготовки, краще використовувати стандартний фабричний шпиндель із 3-4 кулачками.
- Супорт чи упор для різців. Він повинен забезпечувати надійне закріплення та можливість переміщення у бік заготовки, що забезпечується гвинтовим стрижнем.
- Стіл для інструментів. На станині слід сформувати робочу поверхню, на яку можна розкласти різці та інший інструмент.
- Привід. Для створення крутного моменту використовується електродвигун зі швидкістю обертання 1500 об/хв потужністю 250-400 Вт. Можна застосувати двигун від пральної машини. Як трансмісія використовується ремінна передача, для чого на валах встановлюються шківи потрібного розміру.

Фрезерні верстатиз ЧПУ для дерева та по металу
При фрезеруванні дерев'яних деталейпрограмне забезпечення дозволяє значно розширити можливості верстата та якість обробки. Для формування встановлюються такі елементи, як порт LPT і блок ЧПУ. Для виготовлення копіювального блоку можна використовувати каретку старого матричного принтера.

Складання фрезера для дерева здійснюється в наступному порядку:

Стільниця виготовляється з ДСП або фанери завтовшки не менше 15 мм.
- Робиться виріз для фрези та її встановлення.
- Закріплюється привід, трансмісія та шпиндель верстата.
- Встановлюються упори та обмежувачі

Складання фрезера по металу вимагає більше міцної основидля верстата:

Монтаж колони та станини у формі літери «П». Елементи виготовляються зі сталевого швелера. У П-подібній конструкції перемичку утворює основу самого інструменту.
- Напрямні елементи виконуються із сталевого куточка і на болтах встановлюються на колону.
- Напрямні консолі виконуються з прямокутної труби. У них вставляється гвинтовий штир. Рух консолі забезпечується за допомогою автомобільного домкрата на висоту до 12-15 см.
- Робоча стільниця виготовляється із ДСП або фанери.
- На стільниці закріплюються лещата, що направляють із металевого куточка, штирьові фіксатори.
- Частина, що обертається, встановлюється так, щоб вал розташовувався вертикально.

Кожен майстер прагне максимально облаштувати свою сферу, наситити робочий простір верстатним обладнанням та пристроями. Велику користь для ведення приватного господарства приносять саморобні верстати та пристрої для домашньої майстерні.

Серед саморобних господарських виробів та обладнання можна виділити:

• столярні вироби;
• верстат;
• табурет;
• полиці;
• стелажі.

Верстак

Розміри верстата

Висота поверхні стільниці має бути такою, щоб працівник стоячи міг оперувати інструментами та обладнанням. Висоту верстата господар майстерні визначає сам – відповідно до свого зростання. Висота робочого столу коливається у межах від 75 см до 80 см.

Розмір стільниці визначається площею підсобного приміщення. Стіл не повинен перешкоджати вільному проходу навколо нього.

Матеріал верстата

Дерево
Часто використовують дерев'яний стіл. Верстат роблять з бруса та дощок. Ноги столу для надійності скріплюють діагональними поперечками.

Стільницю роблять у вигляді щита із збитих дощок відрізками бруса. Щит спирають на ніжки столу та скріплюють цвяхами або шурупами. Деталі з'єднань роблять із сталевого куточка.

Варіанти збирання дерев'яного верстатарізні, але в одному вони єдині – конструкція столу має бути стійкою та витримувати статичні та динамічні навантаження.

Якщо поверхня верстата буде піддаватися випадковим впливам ріжучих та гострих інструментів, то стільницю оббивають жерстю або кладуть зверху металевий лист.

Метал
Сама надійна конструкціяробочого столу – це верстат, зварений із металопрофілю. Виготовлення зварного виробу має на увазі наявність зварювального апарату та досвіду роботи з ним.

Опорну раму та ніжки столу зварюють із сталевого куточка та смуги. Для підсобних деталей використовують відрізки арматури.

Стільницю роблять із металевого листа, товщиною 8 – 12 мм. Товстий лист значно збільшить вагу верстата, що пов'язане з труднощами при його переміщенні.

Табурет

Табурет зробити своїми руками дуже просто:

1. З бруса 40 х 40 мм роблять 4 опори, завдовжки 50 см.
2. Ніжки на середині довжини скріплюють поперечками.
3. В опорах стамескою роблять пази.
4. На кінцях поперечних планок стамескою вирізають виступи за розміром пазів.
5. Виступи змащують столярним клеєм і вставляють у пази.
6. На час висихання клею опори стягують ременем.
7. Сидіння випилюють дисковою пилкою з широкої дошки товщиною 30 мм.
8. Сидіння розміром 300 х 300 мм прибивають цвяхами або прикручують шурупами до ніжок табурету.

Полиці

Полиці роблять із дошки, ДСП чи МДФ. Вони бувають відкритими чи з бічними стінками. Для кріплення використовують навісні меблеві петлі.

У стіні просвердлюють отвори, які вбивають дюбелі. Шурупи вкручують у дюбелі не до кінця, щоб на них можна одягнути петлі полиці.

Петлі прикручують до тильного боку полиці. Полиці навішують на стіну, одягаючи петлі на головки шурупів.

Стелажі

Стелажі – це цілий комплекс полиць різних розмірів. Їх добре робити із ДСП. Ґратчасту споруду спирають на п'єдестал або просто ставлять на підлогу. Для стійкості стелажу до бокових боків меблів прикручують куточки. Вільні полиці куточків із отворами прибивають дюбелями до стіни.

Вертикальні утримувачі інструментів

Кожен умілець прагне організувати своє робоче місцетак, щоб інструменти були на відстані витягнутої руки. Цьому сприяють вертикальні утримувачі.

Утримувач гайкових ключів

1. На стіні над верстатом кріплять дерев'яну планку. Рейку прикручують шурупами в дюбелі, заздалегідь встановленими.
2. У планку вбивають невеликі цвяхи із проміжками, рівними ширині ручок гайкових ключів.
3. Ключі розвішують на рейці.
4. Капелюшки цвяхів утримують ключі в горизонтальній та вертикальній площині.

Утримувач викруток

1. У відрізку бруса 40 х 40 мм просвердлюють отвори, що відповідають діаметрам викруток, на відстані один від одного 30 – 40 мм.
2. Відрізок бруса прибивають до стіни дюбелями так, щоб отвори розташовувалися вертикально.
3. В отримані гнізда вставляють викрутки. Тепер можна швидко дістати потрібний інструмент, не залишаючи робоче місце.

Пояс для стамесок

1. Планку кріплять дюбелями до стіни.
2. Пояс чи ремінь прибивають гвоздиками до планки так, щоб виходили своєрідні наскрізні кишені.
3. У кишені опускають стамески, якими проходять лише сталеві леза. Ручки утримуються ременем.

У пристрої можна тримати молотки, кліщі, пасатижі та інші інструменти.

Саморобна підставка під паяльник

Працюючи із паяльником, виникає ситуація, коли потрібно відкласти інструмент. Покласти паяльник з розпеченим жалом на стільницю або на будь-який предмет завжди ризиковано. Саморобна підставкавирішить цю проблему.

Приклад виготовлення підставки під паяльник

1. Утримувач роблять із дроту у вигляді спіралі. Для цього розгинають дротяну вішалку для одягу.
2. Дріт намотують на циліндричний предмет діаметром 1,5 – 2 см. Підійде ручка стамески або іншого інструменту.
3. З одного боку пружини залишають вільний кінець дроту.
4. Кінець згинають круглогубцями у петлю.
5. Для основи підставки беруть дошку 200 х 100 х 20 мм.
6. В основі просвердлюють наскрізний отвір ø 4 мм.
7. З тильного боку дошки отвір розсвердлюють великим свердлом – під потай голівки гвинта.
8. Гвинт простягають знизу нагору.
9. На гвинт одягають петлю пружини та затягують гайку.
10. У дошці коронкою вирізають кола під розмір чашки для свічок або аналогічних виробів.
11. Стамескою роблять вибірку деревини в трьох поглибленнях.
12. У прорізи вставляють філіжанки, які заповнюють припоєм, оловом і серветкою для очищення джала.
13. Паяльник вставляють у пружину.
14. У дошці роблять невеликий отвір для кріплення сталевого гнучкого шнура від світильника.
15. На кінці шнура закріплюють затискач, яким фіксують різні деталі для паяння.

Конструкція може мати інший вигляд - все залежить від фантазії та винахідливості автора.

Найпростіша мишоловка у світі

Цю назву можна присвоїти багатьом саморобним мишоловкам, винайденим умільцями. Їх поєднує одне – це гуманне поводження зі звірками, що потрапили у пастку. Пристрій не вбиває тварину, а ізолює її. Декілька прикладів, як зробити просту мишоловку:

Пластикова вирва

Розрізають пластиковий 3-літровий балон навпіл. Відрізану горловину перевертають і вставляють у нижню частину бутлі. На дно насипають приманку (насіння, зерно та інше).

Пастку ставлять впритул предмету, яким миша могла б піднятися. Гризун, провалившись у вирву, вже не може вибратися з пляшки.

Консоль

Конструкція являє собою майданчик, що перекидається. Її роблять із шматка картону чи пластику. Планку поміщають на поверхні так, щоб її половина повисала в повітрі.

На край консолі поміщають приманку так, щоб планка була на межі рівноваги. Звірятко, дійшовши до приманки, перекидає планку і падає разом з нею в відро.

Підвіска

На край столу кладуть порожню пластикову пляшкуз принадою на дні. До шийки кріплять шнур, проткнувши пластик гачком із канцелярської скріпки. Інший кінець шнура прив'язують до опори.

Миша, залучена запахом їжі, проникає у ємність. Пляшка перекидається під вагою гризуна та повисає на шнурі.

Міні лещата з металевої петлі

При виконанні дрібних операцій часто потрібно затиснути невеликі деталі. Для цього використовують міні лещата, виготовлені з нероз'ємної петлі дверей.

В обох стулках петлі просвердлюють отвори, що збігаються.

У них простягають болт відповідного діаметра. З іншого боку на різьблення болта накручують баранцеву гайку. Деталі заводять у отвір між стулками і затискають, закручуючи гайку. Пристрій можна використовувати як струбцину.

Переносний ящик для пива

Ящик для напоїв у скляній тарі – зручний пристрій для перенесення одразу кількох пляшок на дачі або пікніку. Щоб зробити своїми руками таку скриньку, знадобляться такі інструменти та матеріали:

Інструменти

• електролобзик;
• пила по дереву;
• шліфувальна машина;
• дриль шурупокрут;
• свердла;
• молоток;
• стамеска;
• пуховий свердло.

Матеріали

• обрізна дошка – 1050 х 170 х 15 мм;
• планки від фруктової скриньки – 5 шт.;
• живець ø 36 мм та довжиною 350 мм;
• морилка;
• шурупи;
• цвяхи.

Покрокова інструкція збирання скриньки

1. Обрізну дошку розпилюють на три однакові частини (днище та дві боковини), довжиною по 350 мм.
2. Дві дошки обрізають електролобзиком так, щоб від їхньої середини боковини звужувалися і закінчувалися овальною вершиною.
3. У вершинах боковин просвердлюють перовим свердлом отвори ø 36 мм.
4. Усі дерев'яні деталі зачищають шліфувальною машиною з наждачним кругом. Живець ошкурюють вручну наждаком.
5. Тонким свердлом просвердлюють 4 отвори по краях днища. Знизу гнізда отворів зенкуют.
6. Боковини встановлюють з боків днища. Знизу днища вкручують шурупи. Головки шурупів "ховаються" в гніздах отворів.
7. До боковин гвоздиками прибивають дві планки з кожного боку ящика. Вони стануть вертикальною огорожею для пляшок.
8. У трьох планках роблять пропили так, щоб склавши їх, вийшла обрешітка з квадратними отворами під скляну тару.
9. Обрешітку укладають на днище між боковинами.
10. Гвоздики прибивають у тих місцях, де торці обрешітки упираються в боковини та огороджувальні планки.
11. В отвори вершин боковин простягають живець ø 36 мм.
12. Вбиваючи цвяхи під кутом, скріплюють боковини з живцем.
13. Усю поверхню ящика обробляють морилкою.

Скринька готова до застосування. У переносній ємності вільно поміщаються 6 пляшок пива чи іншого напою. Обрешітка та огородження ящика не дадуть пляшкам під час перенесення розбитися або випасти назовні.

Модернізація молотка

Часте явище - випадання дерев'яної ручки з гнізда молотка. Один із способів створення надійного кріплення ручки – у верхньому торці ручки роблять пропил. Утримувач вставляють у гніздо молотка. Пропил заповнюють клеєм "Момент". У паз вбивають дерев'яний клин.

Щоб під час роботи не шукати цвяхи, і тим більше не тримати їх зубами, знизу в ручку молотка вклеюють круглий магніт. Цвяхи на магніті завжди будуть під рукою працівника.
Небезпечним є випадкове випадання молотка з руки на висоті. Щоб такого не трапилося, в ручці просвердлюють отвір, через який простягають шнур. У зашморг простягають пояс працівника.

Саморобні інструменти та верстати

Трубогин

Пристрій для згинання металевих трубє металевим стрижнем, привареним до станини. Стрижень роблю із відрізка арматури. Трубу одягають на штир, а з іншого боку трубу вставляють довгий відрізок арматури. Натискаючи на важіль, трубу згинають під потрібним кутом. Пристосування підходить для невеликих відрізків круглих труб.

Пристрій для згинання профільованих труб

Власники тепличних господарств знають, наскільки важливо мати пристрій для згинання довгомірів. профільної труби. Вигнутий профіль застосовують як арочну конструкцію для формування поліетиленових покриттів оранжерей.

Трубогиб дозволяє заощадити чималі грошові коштина будівництві теплиці. Конструкція складається з 3 роликів – два є напрямними, а третя ковзанка виконує провідну функцію.

Профільну трубу заводять у отвір між двома колесами та катком. Ковзанка має упор і поворотний пристрій у вигляді важеля або приводу електродвигуна.

Виготовлення трубогибу своїми руками

1. До станини з металу приварюють дві осі з відрізків гладкої арматури, на які одягають старі автомобільні маточини.
2. Зі маточок видаляють виступаючі фаски, щоб бічні поверхні роликів були гладкими.
3. У проріз між маточами поміщають швелер полицями вгору.
4. У швелер вкладають такий самий профіль, меншої ширини полицями вниз.
5. До внутрішнього профілю зверху приварюють вісь, на яку одягають третю маточину.
6. До станини приварюють вертикальну полицю із сталевого листа.
7. У вертикальній планці прорізають отвір і запресовують підшипник.
8. На середньому швелери зварюванням закріплюють гайку.
9. Одним кінцем стрижень гвинта вкручують у гайку.
10. Хвостовик гвинта простягають через підшипник у вертикальній планці.
11. З тильного боку планки до хвостовика приварюють поворотну ручку.
12. До осі провідної маточини приварюють поворотний важіль.

Верстат готовий до роботи. Між роликами заводять профільну трубу та затискають її гвинтом. Поворотним важелем надають руху ролики, які простягають трубу, згинаючи її. Радіус вигину встановлюють поворотною рукояткою гвинта.

Трубогиб з автомобільних маточок - один з варіантів пристроїв. Існує багато конструкцій згинальних пристроїв. У деяких моделях провідний ролик співвісно з'єднують із валом електродвигуна.

Ударна викрутка зі стартера

Бувають ситуації, коли відкрутити болт або гвинт звичайним інструментом неможливо. Ударна викрутка з цією справою чудово справляється. Інструмент виготовляють своїми руками з деталей автомобільного стартера:

1. З корпусу стартера витягують вал та втулку.
2. Частину валу зрізають, залишаючи стрижень із шліцами.
3. На втулку одягають відрізок труби, відповідного розміру.
4. До кінця труби приварюють обрізок болта рівного діаметра.
5. Кінець валу обточують у формі чотиригранника, який одягають головки потрібного розміру. Для гвинтів у головку вставляють биту.

При ударі молотком по головці болта, вал ковзає скошеними шліцями всередині втулки, здійснюючи обертальний рух. Чим сильніший удар, тим з більшим зусиллям провертається вал.

Саморобний циркулярний пиляльний верстат

Відрізний верстат із болгарки, зроблений своїми руками, не поступається деяким зразкам заводського виготовлення. Болгарка є досить потужною ручною циркулярною пилкою.

Верстат на основі болгарки виконує точні різи пиломатеріалів та металопрофілю. Для його виготовлення знадобиться сам електроінструмент, зварювальний апарат та металопрофіль.

Покрокова інструкція збирання верстата

1. До відрізка труби приварюють дві металеві планки, у яких просвердлюють монтажні отвори.
2. Відповідно, у кожусі болгарки теж роблять два отвори.
3. Планки прикручують болтами до кожуха.
4. Роблять станину верстата із металевого листа із привареними знизу опорними куточками.
5. Зварюванням кріплять до станини вертикальний відрізок куточка, в якому просвердлюють отвір.
6. До нижнього кінця важеля приварюють відрізок куточка і просвердлюють разом із трубою наскрізь.
7. Болт простягають через отвори і затягують гайкою шарнірне з'єднання вертикальної стійки з важелем. Додатково встановлюють контргайку.
8. У вертикальному положенні важіль болгарки набуває стійкого положення.
9. У місці зіткнення пильного диска зі станиною роблять пропил, щоб диск міг повністю розрізати заготовку.
10. Ручку електроінструменту переставляють на кінець важеля.
11. Як додаткові пристрої, на станині встановлюють поперечний і кутовий упор.

При необхідності електроінструмент знімають із верстата та використовують циркулярну пилку в ручному режимі.

Саморобна лучкова пилка

Лучкова пила зручний інструментдля розпилювання стовбурів дерев та пиломатеріалів. Конструкція пили проста, зробити ручний інструмент своїми руками нескладно. Для цього потрібно приготувати інструменти та матеріали:

Інструменти

• дриль;
• пила-ножовка;
• стамеска;
• молоток;

Матеріали

• шнур;
• дерев'яна рейка 20 х 40 мм;
• шплінти - 2 шт.;
• живець ø 10 мм;
• пиляльне полотно;
• морилка;
• лак по дереву.

Покрокова інструкція з виготовлення лучкової пилки

1. Рейку розпилюють на три частини (дві вертикальні бічні планки та середню горизонтальну планку).
2. У бічних ручках стамескою роблять пази.
3. На кінцях середника стамескою вирізають виступи під пази.
4. Середник з'єднують із бічними ручками.
5. У місцях з'єднань просвердлюють наскрізні отвори. Вони забивають дерев'яні шплінти.
6. Шплінти утворюють шарнірні сполуки. Це потрібно для рухливості нижніх кінців бічних рейок при натягу полотна.
7. У нижніх кінцях боковин роблять пропили – паралельно до середника.
8. В отвори пильного полотна вставляють короткі болтики та затягують їх гайками.
9. Полотно заводять у пропили таким чином, щоб болти опинилися зовні конструкції.
10. На верхніх кінцях ручок вирізують кругові канавки.
11. На кінцях подвійного шнура роблять петлі, які вдягають на канавки.
12. Між тятивами шнура вставляють живець, довгий кінець якого впирається в середник.
13. Тітиву пили закручують за допомогою черешка, домагаючись потрібного ступеня натягу пильного полотна.
14. Деревину покривають морилкою та двома шарами лаку.
15. Після висихання лаку пила готова до роботи.

Висновок

Саморобні пристосування, інструменти та верстати приносять не тільки суттєву користь присадибному, гаражному та домашньому господарству, а й значно економлять сімейний бюджет. При виготовленні та користуванні саморобками не можна забувати про правила безпеки.

Майстер не відрізняється жадібністю, на яку страждають деякі майстри, які не хочуть ділитися своїми знахідками з іншими і як собака на сіні – ні собі, ні людям. А цей винахідник самоучка вигадав чудову пристосу, з якою ви завжди будете на висоті і зможете навіть покращити рівень життя. Так що там, ви можете поставити на потік виробництво такого інструменту та продавати його всім охочим. Може, це надто голосно сказано, але варто задуматися про автоматизацію та механізацію всієї рутинної роботи у себе вдома.

8 пристроїв для майстрів.

Багато хто з них ви напевно не бачили. Класні інструменти створюють Саморобкіні. Ці пристрої допоможуть більш комфортно працювати в майстерні. Відео знято на каналі "Руки із плечей".

Розкладний столик для майстра

1. Почнемо з розкладного столу, який стане відмінним помічникому маленькій майстерні. Допоможе заощадити і так невелику площу. У столі передбачений відсік для будь-якої дрібниці. Полиця, на яку можна розкласти необхідний інструмент. Завдяки великій кількості отворів за допомогою струбцини можна зручно і швидко фіксувати заготовки, що обробляються. Вони вставляються упори. Зручно фіксувати деталі у вертикальному положенні. Якщо вставити в напрямні болти, отримаємо додаткові упор. Маючи набір струбцин та такий стіл, можна комфортно виконувати різноманітні роботи.

Розкладний стенд саморобкіна

2. Дуже оригінальна ідеярозкладний стенд для ручного інструменту. Усі лежать на своїх місцях. Він не займає багато місця. В основі конструкції лежать меблеві напрямні. утримується стенд у верхньому положенні. Випадання інструментів зі своїх лож запобігають неодимовим магнітам. Відмінна ідея для Самодєлкіна, які люблять все творити своїми руками.

Знімач для яблук

3.Садівникам буде цікавий знімач для фруктів. Його перевага перед аналогами є абсолютна безкоштовність та простота виготовлення. Зовсім не важко знайти пластикову пляшку, мотузку і зрізати ціпок. 5 хвилин і можна йти за яблуками.

Кустарний прес для яблук

4. Якщо врожай великий, виникає питання, куди його подіти? Відмінний варіант – яблучний сік. Для покупних соковитискачів яблука потрібно різати та чистити, що незручно. Терка, представлена ​​нижче, впорається з цілими яблуками. Далі тільки залишається віджати отриману масу під пресом. У результаті отримуємо натуральний смачний сік і практично суху макуху.

Візок для інструментів

5. Пересувний візок для інструменту дуже зручний для майстерні. Коли, наприклад, верстат завалений деталями. Або його взагалі нема. Завантаживши в неї все необхідне Наразіотримуємо весь інструмент в одному місці під рукою.

Що можна зробити з електрорубанку своїми руками

6. Ще одна цікава конструкція рейсмусу – на основі електрорубанку. За допомогою напрямних він переміщається у 2 площинах. Рух відбувається з допомогою ліфта. Для точного регулювання з кожного боку пристрою є лінійки.

Пристосування для шліфування

7. Маючи електролобзик, можна придбати класний шліфувальний. Цікаво, що рухається не абразив, а сама деталь, що обробляється.

Дешевий саморобний гриндер

8. Найбільш бюджетна версія гриндера, створена Самодєлкіним. Як ролики використовуються пластикові пляшки. Вони посаджені на підшипники. Регулювання стрічки на роликах відбувається за допомогою баранчиків. Натяг регулюється болтом. Наводиться рух конструкція за допомогою дриля. Небагато вдосконалити конструкцію Саморобкіним можна, замінивши пластикові пляшки на поліпропіленові трубки.

Саморобкін-самоучка сколихнув своїм відео мережу

Винахід-самоучка підкорив мережеве співтовариство майстрів своїм відеороликом, у якому презентував принципово нову корисну модель для покращення ккд роботи майстрів та любителів попрацювати в гаражі. Найприємніше – те, що це не потребує покупки ідеї. І більше того, все це можна забацати самому і впорається навіть майстер-початківець. Все це на користь кожному жителю міст, у яких оселилися майстри, адже з таким високим рівнеммайстерності тепер не захочеться довбати стіни у вихідні вдома або гриміти якийсь ультрадецибеловий шліфувальною машиноюнезрозумілого призначення. З такою пристосуванням можна сміливо робити свою окрему майстерню і жити багатим на життя російського майстрового.

Інструмент саморобника сколихнув мережу

Це відео сколихнуло співтовариство любителів винаходів у світовій мережі. Майстер роками думав над цією ідеєю і нарешті виніс на загальне обговорення геніальну за простотою та радикально вигідну ідеюдля тих, хто раніше довбав стіни перфоратором, реалізую свої нахили дятла і геніального будівельника-шліфувальника, а тепер може абсолютно безкоштовно зробити себе багатієм, працюючи в тиші майстерні в гаражі або навіть в окремій будівлі.

І при цьому не треба витрачати гроші та виймати із заначки гроші, припасені на пиво. Все це безкоштовно – майстер любить показувати усьому світу полезняки, які вигадує.

Викорчувач саджанців та бур'янів з косинця для саморобників

Добридень! Моя тривала відсутність на каналі не пройшла даремно, за цей час я встиг зробити багато домашніх справ. Ну і звичайно, запасся купою саморобок, які показуватиму вам, мої дорогі передплатники та гості! Все відразу виставляти немає сенсу, тому що на це теж йде багато часу, але по можливості постараюся викладати хоча б одну на день. Я то не тільки сиджу за комп'ютером, майстерню свою покинути ніяк не можу. Вовтузивши на городі ще одне моє захоплення, влітку багато часу проводив там. Догляд за рослинами, прополка хоч і приємне заняття, проте сил вимагає теж не мало. А як хотілося б багато полегшити. Одного бажання мало, тому треба робити самому корисності, які полегшать роботу і зроблять задоволенням, а не каторгу з наймитом.

Сьогодні покажу вам пристрій, який я з успіхом використав практично всю весну та літо і прослужить ще, дай Боже, не один сезон. Корчувальник своїми руками Для виготовлення взяв косинець із стінками 40 на 40 мм, завдовжки 220 мм. Спеціально таку довжину не відрізав, таких обрізків у мене залишалося багато від інших будівельних робіт.
По стінах провів дві косі лінії до кута косинця. Вирізавши, вийшла така рогатина. У внутрішню частину косинця приварив трубу діаметром 25 мм. З зовнішньої сторониприварив квадрат прямо посередині косинця. Замість квадрата можна приварити косинець, але мені здалося, що так буде зручніше.
У трубу встановив металевий держак, щоб при навантаженні не ламався, тому що зусилля припадає в основному саме на ручку. Працюючи плоскоріз, деякі види бур'янів все одно проростають через певний час, особливо після дощів. А видерши його з корінням, я виключив таку можливість і мій город став доглянутим і красивим. Не пошкоджуючи кореневу систему, їм можна ще виймати саджанці для пересадки, що я й робив на початку сезону з полуницею та іншими рослинами.

Просте копійчане саморобне пристосування для збирання ягід

Агрус – ягода смачна і корисна. Сама собою рослина цілком невибаглива, ніякого особливого догляду вимагає. Ягоди виростають великі, збирати їх досить зручно. І все б нічого, якби не колючі гілки аґрусу. Через ці городні "кактуси" раніше руки постійно були в дрібних подряпинах. І кілька разів ще подумаєш “а чи треба воно тобі – стільки ягід”, перш ніж полізеш углиб куща за врожаєм. Але кілька років тому чоловік полегшив мені життя. Він підглянув в інтернеті один дуже простий, але корисний пристрій для збирання ягід. Для чого воно знадобиться і чим корисне?

Насправді такий збирач можна використовувати не тільки для збору аґрусу. Я використовую його і для збирання будь-яких інших ягід/фруктів у важкодоступних місцях, куди так просто не дотягнутися рукою. Наприклад, щоб зняти сливи, вишні чи яблука з високих гілок. Як зробити пристосування для збору аґрусу? Все геніальне – просто! Беремо пластикову пляшку і збоку вирізаємо отвір у формі крапельки. Залежно від того, для яких ягід/фруктів у вас призначений збирач, такий і робимо діаметр краплі. Для агрусу достатньо і 5-7 см, для яблук і злив побільше, щоб не доводилося довго цілитися і намагатися потрапити в плід. Обсяг пляшки буде також залежати від того, що ви збиратимете. Для ягід краще підійде пляшка 0,5л.

Носик крапельки повинен бути спрямований на дно пляшки. Можна ще зробити надріз пару сантиметрів протягом носика, щоб краще захоплювалася гілочка. Все, наш пристрій готовий! Збирати ягоди будемо тримаючи його за шийку.

З ним робити це справді набагато простіше. Мало того, що руки залишаються без подряпин, то ще й робота йде швидше. Адже зібраний урожай зсипатиметься у верхню частину пляшки. Відповідно, не потрібно після кожної ягідки “вилазити” з куща, складати врожай у бідон або банку і лізти знову. Плюс ми зможемо дістати ягоди навіть із найважчих місць. А найголовніше - що такий пристрій робиться за 3 хвилини, не коштує ні копійки, а життя спрощує в рази. Якщо воно загубиться, забрудниться, не біда – без проблем зробимо інше! Тож, садівники, беріть на озброєння! Якщо стаття була вам корисна, ставте “палець вгору” та підписуйтесь на канал для дачників та садівників “САДІО”.

Будь-який господар майстерні, навіть якщо вона не має окремого приміщенняі просто організована у гаражі, прагне оснастити її всім необхідним для комфортної, продуктивної та, головне – якісної роботи. Ось тільки на ручному інструменті в наш час далеко не поїдеш. На допомогу приходить велика різноманітність електроінструменту, різних багатофункціональних або вузькопрофільних верстатів, допоміжного обладнання. Проблем із пропозицією немає – основна складність у тому, що якісні вироби вартують чималих грошей, і не всім це по кишені.

Але народні умільці знаходять вихід зі становища, виготовляючи самостійно такі верстати та пристрої, деякі з яких цілком можуть конкурувати із заводськими моделями. Причому, для створення подібного обладнання йдуть у хід цілком доступні матеріали, Найчастіше просто припадають пилом у сараї. А як приводи широко використовуються ходові електроінструменти, зазвичай наявні в будь-якій майстерні.

У цій публікації будуть розглянуті лише деякі саморобні верстати та пристосування для домашньої майстерні. Слід правильно розуміти, що охопити все наявне різноманіття подібного обладнання просто неможливо в рамках однієї статті. Тут можна відводити такій темі взагалі окремий сайт. Отже, буде дано в основному загальний огляд. Але виготовлення двох моделей, дуже важливих, напевно, для будь-якої майстерні – маятникової пили та заточувального верстата для ріжучого інструментуРозглянемо покроково, з усіма нюансами, від перших наміток до проведення випробувань.

Основа основ – зручний верстак та організоване зберігання інструментів та приладдя

Комфортність роботи в майстерні залежить від багатьох важливих умов. Якщо винести «за дужки» питання опалення, вентиляції та освітлення (це теми для окремого розгляду), то на перший план завжди виходить раціональна, зручна організація основного робочого місця.

Йдеться про верстат і продуману систему зберігання необхідних для роботи інструментів, приладдя, витратного матеріалу та іншої дрібниці.

Верстат підбирається або виготовляється самостійно залежно від основного напряму робіт у майстерні.

Столярний верстат «класичного» виконання

Якщо господар більше націлений на обробку деревини, то йому буде потрібно столярний верстат. Існує давно використовується та всебічно перевірена загальна концепція такого робочого місця. Напевно, і при самостійному виготовленні верстата є сенс її дотримуватися.

Верстат базується на потужних дерев'яних ніжках (поз. 1), які знизу, в основі, зазвичай попарно пов'язані опорами-перемичками (поз. 2). Зверху знаходиться кришка – верстатна дошка (поз. 3). Як правило, передбачається поглиблена ділянка - так званий лоток (поз. 4), щоб під час роботи необхідні під рукою інструменти або комплектуючі не падали на підлогу.

Зазвичай з правого боку розташовується бічний і задній затискач (поз. 5). По суті, це гвинтові лещата, в який передбачений клин, що висувається вгору (поз. 6). По лінії цього клину вздовж верстатної дошки розташований ряд гнізд (поз. 7) для аналогічних клинів (вони можуть ховатися в цих гніздах або зберігатися окремо і вставлятися за необхідності). Це дозволяє жорстко закріпити для обробки дерев'яну заготовку між клинами столу та бічних лещат.

Для фіксації довгомірної деталі, яка не може бути закріплена між крайніми клинами, використовується передній затискач (поз. 8). Це теж гвинтові лещата, які здатні затиснути заготовку між переднім торцем верстата та рухомою дерев'яною губкою. А щоб довга деталь мала необхідні точки опори знизу, з торця верстата висуваються заховані там у пазах пальці або висувні опори (поз. 9).

Нижня область верстата називається підверстаччю (поз. 10). Як правило, тут розташовані потужні перекладини (проніжки), що попарно зв'язують ніжки верстка в поздовжньому напрямку. На цих перекладинах часто організовуються полиці для зберігання інструменту або заготовок, або навіть, як показано в схемі, що демонструється, - закрита шафка.

Нижче буде представлено креслення верстата. Той, хто вміє читати схеми та володіє навичками столярних робіт, цілком зможе виготовити таку модель самостійно.

Для початку – загальна монтажна схемастолярний верстат з розмірами.

Тепер – ряд креслень з окремих деталей та вузлів конструкції.

Для виготовлення деталей підверстаччя (основи) використовується, як правило, якісна деревина хвойних порід із залишковою вологістю не більше 12%.

Верстатну дошку (кришку) переважно виготовляють із деревини твердих порід – це може бути бук чи дуб, ясен чи клен. Виготовити самостійно таку масивну габаритну панель – завдання вкрай непросте, тому часто в столярній майстерні замовляється або купується вже готовий клеєний щит. Навряд чи це видасться надто дорогим рішенням, враховуючи і вартість матеріалу, і трудомісткість процесу. Тож вигідніше придбати готовий виріб, а потім його вже доопрацювати під верстатний стіл.

До речі, при виконанні різних обробних операцій, так чи інакше, поверхня робочого столу пошкоджуватиметься. Щоб максимально продовжити термін експлуатації верстата, кришку нерідко закривають фанерним або ДВП-листом (природно, за розмірами столу та з усіма необхідними пазами та гніздами). У міру зношування такого покриття його можна буде замінити на нове - це не так важко і недорого.

Особливу складність зазвичай приставляє монтаж переднього та заднього (бічного) затискачів. Щоб вийшли дійсно працездатні та зручні пристрої, сам гвинтовий механізм лещат краще придбати в готовому, зібраному вигляді. У продажу представлено чимало моделей, що підходять для цієї мети.

Для складання цих затискних вузлів можна керуватися наступним кресленням:

Губки для лещат повинні виготовлятися виключно з деревини твердих порід, розміри та розташування отворів показані на кресленні. (Слід правильно розуміти, що розташування та діаметр отворів повинні відповідати придбаному гвинтовому механізму).

І, нарешті, остання схема демонструє спосіб кріплення задніх нерухомих губок обох лещат до кришки верстата.

Безумовно, тут показаний приклад, причому він може підійти багатьом у «чистому вигляді», тобто без змін. Але якщо потрібні інші розміри (виходячи, наприклад, з наявного місця), то можна скласти своє креслення, взявши продемонстровані схеми як зразок складання тих чи інших вузлів. Принцип все одно залишається тим самим. За потреби – ніхто не заважає внести свої вдосконалення, які, звісно, ​​не повинні негативно впливати на міцність конструкції.

Відео: слюсарний верстат своїми пуками

Якщо майстер планує в основному займатися слюсарними операціями, то йому буде потрібно вже зовсім інший верстат, призначений саме для таких цілей. Тут, на відміну від столярної «класики» – незліченну кількість можливих варіантів. як правило, для виготовлення використовуються сталеві профілі(куточки, швелери, профільні труби) та листи. Один із цілком гідних варіантів показаний у відеосюжеті нижче:

Важливою складовою комфорту роботи в майстерні завжди є оптимізована розстановка та система зберігання інструментів та приладдя. Але на цьому зупинятись не станемо, оскільки на сторінках нашого порталу такій темі відведено окрему статтю.

Як зробити майстерню максимально комфортною для роботи?

Зручно, коли знаєш, де що лежить і коли необхідний інструмент завжди під рукою. Тому варто звернути пильну увагу на систему шаф, стелажів, тумб, розумно організованих місць зберігання. витратних матеріалів. Особливо це важливо в тих випадках, коли розміри приміщення не дають розгулятися. Запитанням на нашому порталі відведено спеціальну публікацію.

Саморобні верстати та обладнання

Як мовилося раніше, різноманітність саморобних верстатів – надзвичайно велике, і про всіх розповісти просто неможливо. Тому в цьому розділі статті читачеві буде запропоновано декілька відеооглядів. І, крім того, у подробицях покроково буде розглянуто виготовлення двох моделей верстатів.

Відео - мініатюрний токарний верстат по дереву на базі електродрилі

У господарстві часто виникає необхідність виточити ту чи іншу дерев'яну деталь круглого перерізу. Якщо не займатися цим професійно, то набувати справжнього токарного верстата – зовсім нерентабельно. Та й місця він займе чимало. А ось мати у своєму розпорядженні мініатюрний верстат, який можна зберігати в шафі і збирати в міру потреби – ніколи не завадить. Тим більше, що його виготовлення – не така складна справа.

У цьому можна переконатися, подивившись пропонований відеосюжет. Незважаючи на те, що автор говорить англійською, всі його дії докладно показані і цілком зрозумілі. І такий верстат, керуючись це відео-підказкою, під силу зробити кожному.

Відео - циркулярний верстат на базі ручної вертикальної електричної пилки

Якщо виникає необхідність заготівлі чималої кількості дерев'яних деталей одного розміру, то нічого кращого за стаціонарне циркулярної пилине придумати. І цілком можна виготовити такий верстат, причому знову ж таки — у розбірному варіанті, який за непотрібністю взагалі не займає практично анітрохи місця.

Потрібно лише лист фанери, кілька брусків і саморізів. А головним елементом конструкції ставати ручна вертикальна пилка

У наведеному сюжеті майстер видаляє частину захисного огородження ручної циркулярки. Це не завжди обов'язково. Цілком можливо, що вільного виходу пили і так буде достатньо, якщо передбачається розпил не надто товстих заготовок.

Маятникова пила з «болгарки» - самостійне виготовлення покроково

При нарізанні заготовок або деревини або металу, у тому числі - і профільних або круглих труб, нерідко потрібна висока точність. Причому точність у лінійних розмірах, а й у величині кута зрізу. Характерний приклад - коли необхідно точно нарізати заготовки для будь-якої рами, в якій стикування деталей йде або перпендикулярно, або під кутом 45 градусів.

Виконати таку операцію дозволяє маятникова пилка. На схемі вище у спрощеному вигляді показаний принцип її влаштування та роботи.

У будь-якому випадку є надійна основа (станина, рама), що забезпечує стійкість верстата (поз. 1). У багатьох моделях поверх станини організований робочий стіл із системою напрямних, упорів і струбцин, що дозволяють точно виставляти заготовку, що обробляється. Обов'язково є проріз (поз. 2), точно в яку опускається коло або пила, що обертається.

На станині жорстко кріпиться опора (поз. 3) частини верстата, що коливається. Вона оснащена блоком підшипників і віссю (поз. 4), щодо якої провертається платформа-коромисло, що коливається (поз. 5). На цій платформі розміщено електропривод (поз. 6), що передає обертання безпосередньо або через систему передачі (поз. 7) на різальний інструмент – відрізний круг або круглу пилку (поз. 8). Передбачається важіль (поз. 9) або рукоятка, за допомогою якого майстер може плавно опускати відрізний диск вниз на закріплену на робочому столику над прорізом заготівлю.

Але можливості цього інструменту стануть набагато ширшими, якщо виготовити для нього спеціальний фрезерний стіл. Один із варіантів такого саморобного верстата – у пропонованому відео.

Саморобний верстат для заточування ріжучого інструменту – покроково

І в майстерні, і на кухні, і просто по господарству використовується маса ріжучого інструменту, що потребує регулярного заточування. Ходові дискові точила для ножів дають дуже нетривалий ефект гостроти ріжучої кромки, так як знімають метал уздовж кромки леза, а по всіх канонах потрібно перпендикулярно їй. При заточуванні вручну за допомогою брусків або на точилі, що обертається дуже складно точно витримати оптимальний куттим більше, щоб він був рівним по всій довжині леза. До речі, цей повний кут заточування – відрізняється для різних типівріжучого інструменту – на цю тему багато окремих публікацій в інтернеті.

Отже, щоб якісно заточити, наприклад, ніж, потрібно пристосування, яке дозволяло б прикладати зусилля з поступальним напрямком плоского абразива перпендикулярно ріжучій кромці послідовно по всій її довжині з єдиним, попередньо вставленим кутом нахилу. І щоб забезпечувався візуальний контроль за ходом формування та заточування цієї ріжучої кромки.

Таких пристроїв пропонується у продажу чимало. Але якщо є бажання, то аналогічний верстат можна виготовити і самостійно, використовуючи для цього матеріали, які, можливо, знайдуться в майстерні або гаражі. Та якщо й набувати необхідного – то вийде зовсім недорого. Приклад покроково показаний у таблиці нижче.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Вся конструкція верстата, всі його деталі та вузли будуть так чи інакше кріпиться на підставі – станині (рамі). Для її виготовлення добре підійде профільна труба квадратного перерізу 20×20 мм.
	…з товщиною стінки 2 мм. Як буде зрозуміло далі, жодних строгих пропорцій розмірів немає – виходять із міркувань здорового глузду, міцності створюваної конструкції, наявності тих чи інших матеріалів.
	З профільної труби шліфувальною машиною нарізаються заготовки для рами: дві штуки довжиною 250 мм, і ще дві - 130 мм.
	У прикладі майстер підганятиме стикуючі сторони рами під кутом в 45 градусів. Для цього потрібно точний різ, тому краще виконувати його за допомогою відрізного верстата. Якщо його немає - ніщо не заважає зробити раму простіше, тобто розташувати її сторони встик. Тоді замість 130 мм малі деталі будуть лише 90 мм, оскільки стануть між великими. На функціональності заточувального верстата це не позначиться - єдине, буде деяка втрата естетичності.
	Ось така рама вийшла після підготовки деталей.
	Зрізані краї можна трохи підігнати, зачистити від задирок, зачистити невелику фаску під зварний шов.
	Потім рама збирається, з одного боку і коротким вертикальним стикампроварюється суцільним швом. Шви очищаються від шлаку та зашліфовуються «болгаркою».
	Зварений кут рами після зачистки. Можна, безумовно, відразу проварювати і з обох боків, але просто майстер вирішив доповнити раму ніжками-підставками, що регулюються по висоті. Операція необов'язкова - верстат цілком можна встановлювати і просто рамою на рівну поверхню. Але з підставками, звісно, ​​цікавіше.
	Ось ця регульована ніжка з гайкою – такі нескладно знайти у будь-якому магазині меблевої фурнітури. Гайки якраз і вварюватимуться по кутах рами.
	По кутах свердлять отвори, в які будуть посаджені гайки перед їх обварюванням.
	Гайки вставлені в отвори - ця операція проводитиметься на всіх чотирьох кутах станини.
	Тепер з одного боку станини (по малому її боці) потрібно вварити гайки, куди вкручуватиметься вертикальна стійка верстата. Для цього на рівній відстані від кутів спочатку тонким (3÷4 мм).
	- а потім – свердлом діаметрів 10 мм просвердлюється верхня стінка станини.
	Тут важлива стійкість, стабільність кріплення вузла, тобто кількома витками різьблення – не позбутися. Тому в виконані отвори вварюватимуться подовжені гайки М8. Їх нижній край бажано попередньо проточити під циліндр так, щоб він щільно увійшов у висвердлені отвори.
	По суті, для монтажу верстата потрібно лише таке гніздо. Але краще передбачити два симетричні - як знати, можливо для користувача в ряді випадків зручніше буде переставити стійку в інше положення. Це займе не більше кількох хвилин.
	Після цього всі гайки обварюються. При прихватці слід стежити, щоб гайки не змістилися і стояли рівно. Для цього їх можна дотримувати тимчасово вкрученою довгою шпилькою, контролюючи її перпендикулярне площині станини положення. Крім того, цей захід надійно оберігає різьблення гайки від попадання на неї бризок металу.
	Ось що вийшло: з верхнього боку рами – дві вварені гайки під стійки.
	…з нижньої – чотири вварені гайки по кутах для вкручування регульованих опор. До речі, якщо у розпорядженні майстра будуть різьбові заклепки потрібного діаметра (М6 під опори, і М8 під стійку), то можна обійтися і ними, тобто уникнути операції приварювання гайок.
	Наступний крок – виготовлення полиці, на якій фіксуватимуться притискною пластиною ріжучі інструменти. Можна її виготовити із товстої сталевої пластини. Але майстер вирішив надати їй невеликий зворотний ухил, тому вирізує її з куточка з полицею 63 мм. Довжина деталі – ширина станини, тобто 130 мм.
	Спочатку відрізається потрібний фрагмент куточка. Потім він затискається в лещата, щоб рівно зрізати шліфувальною машиною одну полицю.
	Ось таким чином цей майданчик приварюватиметься до станини.
	Після приварювання – ретельно зачищається шов.
	Ножі та інші ріжучі інструменти фіксуватимуться на цьому майданчику притискною пластиною. А для цього необхідно підготувати два отвори з різьбленням М8. Бажано їх розставити ширше, щоб можна було, наприклад, затискати між ними ножі від рубанка та інші ріжучі деталі такого плану. Спочатку свердляться отвори свердлом малого діаметра – 3 чи 4 мм.
	Потім – свердлом під різьблення М8, тобто діаметром 6.7 мм.
	Після цього – мітчиком нарізається різьблення.
	Наступна операція – виготовлення притискної пластини. Для неї краще взяти товсту, 3÷4 мм, нержавіючу сталь. Вона менше схильна до деформації, ніж звичайна вуглецева сталь. Пластина за розмірами має відповідати розмірам опорного майданчика.
	Край, який буде звернений у бік ріжучої кромки інструменту, шліфується на скіс, щоб виключити зачіплення його абразивом під час заточування. Далі, на пластині свердляться два отвори під гвинти М8 - суворо збігаються по осях з різьбовими отворами в опорному майданчику. Ці отвори під гвинти можна доопрацювати «під потай».
	Станіна повністю готова, і її після зачистки та знежирення можна покрити фарбою з аерозольного балона. Поки фарба буде сохнути – можна зайнятися іншими вузлами та деталями верстата.
	Для стійки та робочої штанги верстата використовуватиметься сталевий прут діаметром 8 мм. Для початку його потрібно добре зачистити - відполірувати наждачним папером. Майстер запропонував ось такий варіант – із затисканням прута в патрон дриля та з утриманням паперу в руці. Скажімо, чесно – не цілком безпечний спосіб.
	Прут після полірування. Він поділяється на два відрізки – один довжиною 450÷500 мм, другий – 250÷300 мм.
	З одного кінця кожного з прутків нарізається різьблення М8. На короткому прутку різьбова ділянка довжиною приблизно 20 мм – це для вкручування у варену гайку станини.
	На довгому дроті – різьблення довжиною 40÷50 мм. Вона необхідна для накручування ручки.
	Наступний крок – виготовлення фіксаторів, які утримуватимуть на штанзі абразивний брусок. Виготовляються вони з подовжених гайок М10. Для початку потрібно керном намітити центр наскрізного отвору з відступом 12 мм від краю.
	Потім дуже акуратно, строго перпендикулярно осі гайки свердлиться наскрізний отвір діаметром 8 мм.
	З іншого краю гайки потрібно зрізати чверть. Це виконується ножівкою по металу у два прийоми. Спочатку робиться поперечний надріз до центру.
	…а потім – поздовжній. Таких гайок потрібно підготувати дві штуки.
	У гайки крутяться короткі стопорні болти М10 - і фіксатори готові. Ось так вони виглядатимуть.
	Після цього фіксатори надягають на штангу. Між ними у вирізані чверті укладається точильний брусок, і вся ця збірка фіксується притискними болтами. Все, штанга зібрана, можна переходити до наступного вузла верстата.
	На стійці має розташовуватися вузол, який забезпечує верхню точку опори для штанги. У цьому повинен забезпечуватися поступальний рух штанги вперед-назад, і рівень свободи влево-вправо. Одним словом, це своєрідний шарнір, висота розташування якого на стійці якраз і задаватиме кут заточування ріжучої кромки. Виготовлятиметься цей вузол знову ж таки на базі подовженої гайки М10. Для початку в ній свердлиться наскрізний отвір діаметром 8 мм – так само, як на гайках, що пішли на фіксатори.
	Потім слід досить складна операція. Необхідно через головку болта М10 спочатку просвердлити отвір діаметром 6,7 мм, а потім нарізати в ньому різьблення М8. Сам болт вкручуватиметься в гайку, а в отвір вкрутиться кільце від анкера. Це кільце якраз і виконуватиме роль шарніра.
	Ось так цей вузол виглядає у зборі. З боку наскрізного отвору в гайку вкручено болт М10, за допомогою якого вузол фіксуватиметься на вертикальній стійці.
	Треба сказати, що такий шарнір у «лайт-варіанті» – не вдалий, і виправдовує його лише доступність деталей. Але у робочої штанги виходить досить солідний люфт, що може позначитися на точності витримування єдиного кута заточування по всій кромці ножа. Більш досконалим рішенням може стати використання готового шарніра типу «риб'яче око» - такі деталі у великому асортименті представлені в інтернет-магазинах, і вартість їх не така висока. Цілком можна, напевно, обійтися і без складної операції висвердлювання отвору в голові болта з наступним нарізанням різьблення - якщо пощастить придбати шарнір з відповідною різьбовою частиною. Тоді для з'єднання можна буде обійтись і короткою шпилькою. Але поки що розглядаємо так, як запропонував майстер.
	Всі деталі готові – можна переходити до збирання верстата.
	Знизу станини прикручуються ніжки-опори. Відразу регулюється їхня висота, щоб верстат стояв стійко - на всіх чотирьох точках.
	Вкручується вертикальна стійка.
	На стійку надягається шарнірний вузол і фіксується на певній висоті затискним болтом.
	На опорний майданчик укладається притискна пластина. Наживляються два гвинти, якими здійснюватиметься фіксація ріжучого інструменту у цьому затиску.
	Залишилося просмикнути вільний кінець робочої штанги в кільце шарніра – і вважатимуться, що верстат готовий.
	Майстер вирішив одразу випробувати його в роботі. Для початку – ув'язнити ось цей ніж із зовсім «убитою» ріжучою кромкою.
	Ніж розміщується між опорним майданчиком та притискною пластиною. Ріжуча кромка – приблизно паралельна короткій стороні станини. Фіксація проводиться затягуванням двох гвинтів.
	Робоча штанга вставляється у шарнір. Сам шарнір виставляється по висоті тек, щоб забезпечувався потрібний кут заточування. Починається процес заточування спочатку першим, великим бруском. По ходу роботи можна спостерігати, як формується однакова ріжуча кромка по всій довжині леза.
	Потім брус можна змінити на інший, з дрібним абразивом, щоб довести заточування до максимальної гостроти ріжучої кромки.
	Результат роботи – спочатку візуально…
	…а тепер – з демонстрацією ступеня заточування ріжучої кромки. Ненатягнутий аркуш паперу легко ріжеться смужками.
	Змінивши висоту розташування шарнірного вузла, аналогічним чином можна заточити залізку рубанка.
	…або навіть лезо сокири. Сам верстат при тимчасовій непотрібності легко розібрати, знявши штангу і викрутивши стійку. У такому вигляді він займе зовсім небагато місця у шафі або на полиці.

Має сенс додати ще кілька штрихів.

• Багато моделей заводського виготовлення оснащуються шкалою, за якою виставляється необхідний кут заточування ріжучої кромки. Нескладно придумати і подібне пристосування, наприклад, таке, як показано на ілюстрації. Перпендикулярна площині опорного майданчика пластинка і знімна лінійка з прикрученим до неї транспортиром.

Після затискання ножа в струбціні достатньо прикласти лінійку до ріжучої кромки і точки шарніра, поєднати центральну ризику транспортира з платиною, і по тій же платині зняти показання кута, відраховуючи його від 90 градусів.

Важливо - повний кут заточування складається з кутів з обох боків леза. Тобто якщо потрібен кут 30°, то заточування з одного боку має вестися під кутом 15°.

Надходять і інакше – замість транспортира можна закріпити сектор, на якому заздалегідь зроблено підписані позначки, наприклад, « кухонний ніж», «Столовий ніж», «Стамеска», «» і т.п. Тобто достатньо вибрати висоту шарніра так, щоб планка збіглася з нанесеною відміткою.

Ще один варіант – це позначки на вертикальній стійці. Щоправда, у цьому випадку потрібна однаковість у розміщенні ножів у струбціні – щоб ріжуча кромка виступала завжди на одній відстані від краю. Не зовсім зручно.

А найпростіший варіант – зробити кілька шаблонів із щільного картону чи тонкої фанери, підписавши їх, для якого ріжучого інструменту цей кут призначений.

Одним словом, виявивши кмітливість неважко спростити приведення верстата в необхідне робоче положення.

• Можна зробити зауваження і щодо кріплення брусків. Якщо передбачається їх зміна по ходу заточування, вони обов'язково повинні мати однакову товщину, інакше зміниться кут. Багато фахівців радять і інші підходи. Замість брусків вони підготовлено кілька сталевих пластин однакового розміру. На пластини наклеюється абразивний папір. Дві сторони – це вже два різні рівні зернистості. Тобто можна підготувати комплект на всі стадії заточування: від грубого формування ріжучої кромки до її полірування.

Ще одна цікава ідеящодо цього – не пластина, а відрізок профільної квадратної труби 20×20 мм. Чотири сторони – це чотири різні абразиви. У ході роботи - тільки перевертай потрібною стороною.

• Ще один нюанс: не завадить забезпечити собі безпеку в роботі. Буде дуже неприємно, якщо при поступальному русі вперед рука зірветься - і саме пальцями по ріжучій кромці. Тож тут не завадить якась захисна гарда, придумати яку можна на власний смак.

Зроблений власноруч верстат для заточування інструменту напевно виявиться дуже корисним у будь-якому господарстві.

* * * * * * *

Можна сказати, що ми в цій статті лише трохи «копнули» тему саморобних верстатів та пристроїв. Будемо раді, якщо читачі надішлють свої побажання: який би з інструментів вони хотіли побачити з подробицями – постараємося задовольнити їхні заявки. А ще краще – якщо хтось із самодіяльних майстрів поділиться своїми секретами на сторінках нашого порталу. Опубліковані огляди від відвідувачів – обов'язково оплачуються.