Саморобний токарний верстат металу розміри. Як зробити саморобний токарний верстат металу. Як проводиться обертання

Виготовлення металевих виробів - це прогресивний бізнес, що не має конкуренції на ринку. Немає нічого дивного, що все більше людей вивчають технологію створення деталей різної складності, але для такої роботи потрібний токарний верстат. Хоча установка промислового типу безпечна, надійна та проста у використанні, купити її може не кожна людина. Тому багато хто збирає верстат самостійно. Для цього потрібна відповідна інструкція, матеріали та трохи терпіння.

Плюси самостійного збирання верстата

У домашньому господарствітокарна установка – це незамінна річ. Звичайно, краще купити промисловий агрегат, який буде надійним і довговічним, але це дорога річ. Крім того, промислова установка громіздка, помістити її в житловому приміщенні не вдасться.

Складанняверстата - це хороший варіантдля економії грошей та простору. Він буде не такий функціональний, але чудово впорається з обробкою металевих деталей, нарізкою різьблення, накаткою рифлених поверхонь та створенням необхідної геометричної форми.

Такий пристрій здатний освоїти навіть новачок токарної справи. Легке керування дозволяє управлятися з металевими деталями без сторонньої допомоги та постійних питань. Мінімальні габарити вміщають такий агрегат на невеликому столі, А матеріали, з яких він зібраний, легко замінити новими у разі поломки.

Саморобне складання розширює вибір типу установки і робить його багатофункціональним у плані обробки різних матеріалів . Деякі верстати підходять для обробки деревини, тоді як інші краще справляються з металевим матеріалом різної якості. На цьому етапі важливо визначитися зі своїми уподобаннями та цілями, для яких він використовуватиметься.

Пристрій та принцип роботи

Перед тим як розпочати складання саморобного токарного верстата, слід вивчити пристрій найпростішої установки. З'єднання різних вузлів та механізм роботи дасть більше розуміння при складанні та під час роботи. Крім того, буде на що упиратися у разі деформації чи поломки саморобної установки.

До основних частин механізму відносяться:

• рама;
• провідний та провідний центр;
• електричний привід;
• дві бабки;
• упор для ріжучого інструменту;
• лещата або аналогічний пристрій для кріплення матеріалу.

Промислові агрегатитрохи відрізняються за конструкцією, але деякі частини легко замінити аналогами. Наприклад, станина виконує роль місця для кріплення основного механізму. Зазвичай це великий металевий корпус, але у разі самостійного складаннявикористовується міцна рама невеликих розмірів. Задня бабця пересувається вздовж рами або, як заведено називати в токарній сфері, «основи». Передня бабка встановлюється для розміщення головного вузла обладнання та кріпиться у нерухомий стан.

На передавальний центр слід звернути особливу увагу, адже він з'єднує провідний центр із електродвигуном. Зазвичай, саме в цій частині криються основні поломки. Через цю частину відбувається передача напруги, яка потрібна для обертання заготовки.

Складання саморобного токарного обладнанняпередбачає використання якісних та міцних матеріалів. Для станини краще підійде металева основа, куточки та профілі із міцної сталі. Це дозволить надійно фіксувати центри встановлення. Деякі фахівці віддають перевагу рамі з дерева, але такий матеріал підходить більше апаратам з невеликою потужністю та продуктивністю. В іншому випадку деревина швидко деформується і фіксований центр зміститься.

На токарний верстат ставлять моторипотужністю від 200 ватів і більше. Найслабші здатні впоратися з обробкою деревини, але не більше. Саме з цих критеріїв і слід виходити, адже двигун безпосередньо впливає на потужність і продуктивність верстата. Чим потужнішим буде мотор, тим швидше і точніше він зможе обробляти деталі. Для обробки металевих деталей слід ставити потужний та надійний мотор.

Останнє, на що варто звернути увагу, це спосіб обертання. У саморобних верстатах використовують ланцюгову чи ремінну конструкцію. Останній варіант використовується частіше через свою надійність і простоту заміни зношеного ременя. Крім того, обертальний моментпри використанні ременів краще та рівномірніше, ніж у разі використання ланцюгів.

Існують моделі та без передавальної частини. Зазвичай така конструкція побудована так, щоб провідний центр кріпився безпосередньо до валу електромотора. Різні схеми, відео складання токарки по металу допоможуть у цій нелегкій справі.

Особливості збирання верстатів

Одна з особливостей складання установки полягає в придушенні вібрації, що викликається роботою двигуна. Для її поглинання встановлюють провідний та ведений центр, але механізм можна змінити. Суть полягає в тому, щоб використовувати один провідний центр, але додатково поставити кулачковий патрон або планшайбу.

З електродвигуномтеж не все так просто. Багаторічна практика показує, що краще відмовитися від вибору колекторного типу електродвигуна. Причина проста. Двигун працює так, що обертальний момент без навантаження підвищується навіть без команди токаря. У певний момент механізм та конструкція верстата просто не витримує навантаження, і деталі, заготовка відлітають у різні боки.

Подібний обстріл металевими частинами сильно нашкодить обстановці в квартирі або будинку, не кажучи вже про травми, які можуть бути завдані людині під час роботи. Якщо планується встановлювати саме колекторний тип мотора, необхідно заздалегідь подбати про спеціальний редуктор, який запобігатиме неконтрольованому розгону.

Оптимальний варіант серед електроприводів – це асинхронний тип. Плюс цієї системи в тому, що вона стійка до навантажень і не змінює частоту обертання без контролю. Це значно знижує ризик деформації верстата. Крім того, його потужності вистачає для обробки деталей шириною близько 70 см і до 10 см завдовжки. Для деяких матеріалів така потужність буде зайвою, тому електродвигун підбирається виключно під матеріал та розміри деталей, які оброблятимуться. Чим складніше фігури, вирізи та різьблення, тим швидше має бути обертальний ефект.

Ведений центр, як уже зазначалося, має бути нерухомим, але трапляються випадки, коли його роблять обертовим. Кращого результату це не дасть, а ось заміняти його доведеться регулярно. Зазвичай, якщо йдеться про верстати, зібрані своїми руками, ведений центр виконується з металевого болта, у якого різьбова ділянка заточується під конус. Далі підготовлену деталь встановлюють у різьблення, заздалегідь вирізане на задній бабці. Хід його дорівнює 2-3 см. Така установка дозволяє притискати оброблювану деталь між двома центрами токарного верстата.

Вибір силового обладнання

- це одна з головних деталей у верстаті, яка в принципі запускає процес роботи. Від потужності електродвигуна залежить обробка деталей. Виділяють дві категорії електродвигунів, які підходять для встановлення на верстат:

• для роботи з дрібними деталями потужністю від 500 до 1000 Вт;
• для роботи з великими заготовками потужністю від 1500 до 2000 Вт.

Звичайно, що це умовні позначення, і як розмір заготівлі грає роль, а й його марка. Твердосплавні вироби вимагають великої потужності дії, щоб вийшов кінцевий продукт.

Саморобний токарний верстат необов'язково повинен мати потужний електродвигунадже багато хто обробляють деревину або збирає просту шліфувальну машину. У цьому випадку підійдуть електродвигуни навіть швейної машини. Привід просто монтується на агрегат, а далі підключається порожнистий вал та передача ремінна чи ланцюгова. Зі шківом, який закріплюється на шпонці, з'єднується вал. Шків необхідний, адже на нього встановлюватиметься заготівля для подальшої обробки.

Вал дозволяє зробити верстат багатофункціональним завдяки різним переходам. За допомогою деяких установлюється шліфувальний диск, інші підходять для свердл. Все з легкістю замінюється в залежності від мети обробки болванок.

Силові механізмилегко підключаються до встановлення, але якщо немає необхідних навичок та досвіду, то краще запросити спеціаліста. Це дає надійність та електробезпеку, адже електрика надходитиме на агрегат, що складається з металу. При роботі з ним навіть незначна помилка в установці електродвигуна може призвести до удару струмом.

Процес складання

Найпростіший токарний верстат, який легко зробити своїми руками - це лучковий. Він підходить для обробки металевих заготовок низької міцності марки. Тобто проводиться заточування виробів, обточування конструкції. Особливо популярні заточування ножів, виготовлення ключів та створення деталей для легкових автомобілів.

Для збиранняагрегату знадобляться:

• зварювання (за потребою);
• дерев'яний чи металевий матеріал для рами;
• електропривод;
• балки.

На початку роботи потрібно підготувати дві прості дерев'яні стійки, до яких кріпляться болти. На болти кріпиться станина верстата. Раму часто роблять з дерева, але надійніший матеріал - це метал сортової марки або сталеві швелери. Металева конструкціядовговічна та надійно утримує механізм на місці, не зміщуючи його під час роботи.

Наступний крок- це виготовлення підручника, що відповідає за стійкість різця під час роботи з металевими виробами. Подібний підручник зробити легко самостійно. Все, що потрібно, - це склеїти під прямим кутом дві дощечки і з'єднати конструкцію гвинтами, що вийшла. На нижню частину підручника встановлюють тонку металеву пластину, яка запобігатиме зміні форми робочого інструменту в процесі обертання. Залежно від частоти роботи на верстаті металеву пластинку потрібно буде змінювати, коли вона деформується. Дошка, яка стоїть горизонтально, потрібна для управління рухами підручника. У ній роблять проріз.

Запитань із виготовленням задньої та передньої бабки виникнути не повинно. Це прості за структурою деталі, які може зробити навіть новачок. У будь-якому випадку, в Інтернеті знаходиться велика кількість різноманітних відео та інструкцій, які наочно показують, як саме виготовляють бабки та який матеріал для цього найкраще вибрати. Патрони для бабок виконуються з готових циліндрів, які підходять по перерізу до конструкції верстата. Іноді патрони роблять самостійно шляхом зварювання кількох листів заліза.

Зібрати токарний міні-верстат по металу самостійно зовсім нескладно. В основному слід запастися терпінням та вивчити відео та літературу, в яких докладно описані особливості збирання домашнього верстата. У цій роботі головне - не поспішати, підбирати довговічний матеріал і дотримуватися техніки безпеки. У моменти, коли не вистачає знань, і особливо це стосується установки електроприводу, краще звернутися до фахівців. З іншими етапами складання токарного верстата легко впоратися, навіть якщо немає досвіду в цій справі.

Щоб у домашніх умовах зібрати саморобний токарний верстат, не знадобиться навіть креслень. Зате на цьому пристрої можна зробити симпатичні підставки, ручки для різного інструменту і багато іншого.

Саморобний токарний верстат можна виготовити, підібравши для цього електромотор, дерев'яний брусок, дерев'яну дошку, головку 9/32 із набору інструментів, болт М 12 із двома гайками. Після того, як будуть придбані всі необхідні комплектуючі, можна приступати до складання конструкції.

Як двигун підійде електродвигун, знятий зі старою швейної машинкиоскільки там є педаль, що регулює швидкість обертання. Як заготовка для патрона підійде головка 9/32, яка закріплюється на валу за допомогою холодного зварювання або Електродвигун можна закріпити на дерев'яному бруску, пригорнувши його шурупами або холодним зварюванням. Можна скористатися двокомпонентним моментальним клеєм, яким добре промазується дно електродвигуна, але в нього накладається дерев'яний брусок. Щоб деталі добре склеїлися, їх потрібно зафіксувати у складеному стані (доки клей не полімеризується). Після того, як деталі надійно склеяться, їх треба встановити на дерев'яну дошку, яка буде станиною. Задня бабка вирізається з дерев'яного бруска, що має L-подібну форму Вона встановлюється на дошці-станіні навпроти електродвигуна і закріплюється шурупами. В імпровізовану задню бабку повертається болт М 12, з обох боків його положення фіксується гайками. Кінець болта потрібно зробити конусоподібним. Це можна здійснити за допомогою електродриля. Болт затискається у ній, та був за допомогою напилка доводиться конус на болті. І ось саморобний токарний верстат готовий до роботи.

Можна випробувати його, обточивши дерев'яну заготовку. Для цього їй потрібно надати шести-або восьмигранну форму, накернити по центру з одного боку отвір для болта задньої бабки, а з іншого засвердлити отвір, який трохи менше діаметра головки 9/32. Заготівля вставляється в патрон і притискається задньою бабкою. Далі запускається двигун, що обертає заготівлю. Тепер можна розпочати її обробку. Для роботи не потрібно забувати про техніку безпеки. Обробку заготівлі потрібно вести в Категорично не можна зупиняти заготівлю, що обертається руками!

Саморобна конструкція для точіння металу

Саморобний токарний верстат металу відрізняється від попередньої конструкції складнішим пристроєм. Він має жорстку металеву раму зі швелера, яка є його станиною. На лівому кінці цієї рами зміцнюється нерухома передня бабка, а правому кінці виконується опора. У такому верстаті вже є шпиндель із укріпленим на ньому поводковим патроном або планшайбою. Обертання на шпиндель передається за допомогою електродвигуна. Якщо попередньому випадку різець потрібно було тримати руками, то при точенні металу цього робити не можна. Тут виникають такі навантаження, що руками різець просто не втримаєш. Тому саморобний токарний верстат оснащується супортом, який може рухатися вздовж поздовжньої осі. На ньому встановлений різцетримач, який може рухатися у напрямку, поперечному по відношенню до лінії руху супорта. Контролювати його переміщення можна за допомогою маховичка, на якому встановлено кільце з поділками. Маховичок обертається рукою.

Можливість встановлення ЧПУ

Можна зробити саморобний токарний верстат із ЧПУ, використовуючи два крокових двигуната будь-яку плату управління по 2-3 осях. Це дуже підійде з урахуванням того, що такий верстат в магазині обійдеться в пристойну суму, є сенс зробити це самостійно!

Перший верстат, необхідність у якому відчуває кожна майстрова людина – настільний свердлильний, або просто свердлилка. Але після його придбання або виготовлення своїми руками скоро виявляється, що потрібно щось і точити, а токарний верстат стоїть набагато дорожче. Великий виявляється спокуса зробити токарний верстат універсальний на кшталт того, що на рис. нижче:

Перед винахідливістю, вмінням та акуратністю таких майстрів залишається лише зняти капелюх. Так, на токарному верстаті по металу можна точити дерево; багато таких настільних токарних верстатів комплектуються вставками в шпиндельний патрон для утримання дерев'яної заготовки. Але нажаль! - Точності на металі саморобний універсальний токарний верстат довго не втримає.

Справа не тільки в тому, що зусилля різання металу набагато більше, ніж дерева. Сама фізика обробки металів різанням зовсім інша. Щоб не вдаватися в основи, навіть побіжний поверхневий огляд яких вимагатиме непомірно багато місця, візьмемо і зіставимо: чи бачили ви різець по металу, гострий як стамеска або залізка рубанка? І що буде, якщо слюсарним зубилом рубати дерево? Свердла ще може впоратися з тим і іншим матеріалом: там зусилля різання симетрично зосереджено на самому робочому органі. Але щодо точки металу, то вимоги до верстата, то вимоги до верстата для неї виявляються такими, що верстатобудування задовго до індустріальної епохи виділилося в окрему галузь. Найкращий машинобудівний завод сам собі верстати не робить – не під силу. Однак токарний верстат по дереву зібрати своїми руками цілком можливо, і так, що максимально досяжну на дереві точність обробки +/-0,5 мм він триматиме довгі роки, якщо не десятиліття. Без 2-3 токарних операцій з металу все одно не обійтися (див. далі), але їх у даному випадку зможе виконати на замовлення токар 2-3 розряду на звичайному, не підвищеній точності, верстаті, хоч би й відреставрованому ДІП. І ще, звичайно, потрібно буде купити набір різців для обробки деревини на токарному верстаті, див. мал.. Все інше обов'язкових додаткових витрат не вимагатиме.

Історія та еволюція

Далі у тексті вам зустрінуться технічні рішенняефективні, але майстрам-аматорам маловідомі, т.к. у промисловості вони з тих чи інших причин не застосовуються чи застосовуються обмежено. Однак виготовлення саморобного токарного верстата для обробки деревини вони можуть спростити та полегшити настільки, що з електроінструменту в деяких випадках можна буде обмежитися. ручним дрилем. Верстатобудування тисячоліття розвивається під знаком вирішення проблеми: як на верстаті точністю, наприклад, в 1 умовну одиницю довжини зробити деталі верстата з точністю, припустимо, 0,2 тих самих одиниць? І Т. Д. і Т. П. Щоб зрозуміти, як техніка дійшла до такого життя, корисно буде ненадовго звернутися до історії.

Батько всіх взагалі верстатів для обробки матеріалів обертанням – пристосування, за допомогою якого люди неоліту добували вогонь та свердлили ріг, кістку, камінь, поз. 1 на рис; в останніх випадках під свердло з дерева чи кістки підсипали абразив із мокрого кварцового піску. Первісні кельти на тому ж принципі вигадали токарний верстат з ножним приводом, поз. 2; центри робилися із загострених обпалених кіл твердого дерева. В Англії цей агрегат у ходу досі у майстрів-меблярів. Ліс там кварталами не рубають. Відкупивши на повал пару-трійку лісин, майстер потім оберемками виносить до траси готові ніжки, балясини тощо. У ремеслі такого типу верстат дожив прим. на початок XVIII століття, поз. 3, хоча заготівля в ньому крутиться туди-назад і майстру доводиться додатково відволікатися, щоб перевертати різець.

У Стародавньому Єгипті вже в епоху Середнього Царства був добре відомий токарний верстат з лучковим приводом, поз. 4. «Мотором» був, звісно, ​​раб. У російській сільській громаді (у світі) з її міцними традиціями взаємодопомоги та взаємовиручки лучковий токарний верстат дожив у глибинці до… 80-х років минулого століття! Масове індивідуальне дерев'яне будівництвоу плани п'ятирічок жодним чином не включалося, натомість радянське керівництво в провінції дивилося крізь пальці на самовільну лісозаготівлю в обмежених розмірах для власних потреб або на несанкціоновану закупівлю в ліспромгоспах диких колод за універсальну радянську валюту міцністю 40 об. та місткістю півлітра.

Для тонкої та/або дрібної роботи ножний верстат з січковий і лучковий не годилися: у дереві завжди є неоднорідності, а маховиком – гасителем крутильних коливань була сама заготівля. Радикальні вдосконалення токарного верстата запровадив майстер Феодор у Стародавній Греції прим. 400 р до н. е., поз. 6. Він доповнив ножний привід, по-перше, кривошипом - тепер заготівля оберталася в один бік. По-друге, зробив центри такими, що обертаються, і забезпечив один з них захопленням для утримання заготівлі. По-третє, ввів у кінематичну схему важкий маховик. Окремі верстати такої конструкції перебували в експлуатації на промислових підприємствах на початок електрифікації промисловості, поз. 7 – за тодішньої повної відсутності соціальних гарантій праця некваліфікованого підсобника коштувала дешевше витрат на утримання парової машини.

Електрифікований токарний верстат по дереву (поз. 8 на перед. мал.) практично не змінився з кінця XIX ст (див. також рис. нижче):

• а – ротор мотора та ін. Масивні деталі приводу не вимагають застосування окремого маховика;
• б – у затискний патрон можна ставити різні наконечники для різноманітних заготовок (див. далі) або свердло;
• в - підручник з поворотною полицею-упором для різця, встановлений на рухомій каретці, дає можливість вести безліч різноманітних робочих операцій;
• г – задня бабка з центром, що обертається, дозволяє довести точність обробки до максимально можливої ​​на дереві;
• д - гвинт подачі пінолі задньої бабки (див. далі) дає можливість проводити складну обробку заготовки в деталь в один установ. Дерево в процесі обробки піддається під тиском утримувача та центру. Якщо задня бабка закріплена жорстко, заготівля у процесі обробки розбовтується. Верстат доводиться зупиняти і робити переустановку болванки, що аж ніяк не сприяє якості роботи.

А якщо без двигуна?

Енергонезалежний токарний верстат по дереву може стати у нагоді і в наші дні; скажімо, на дачі або необладнаному будмайданчику. М'язової сили нормально розвиненої людинидостатньо для обточування заготовок із звичайного стройового лісу діаметром прим. до 150 мм. На такий випадок можливі 2 варіанти (див. рис.): старий добрий верстат з ножним приводом (розміри його найважливішого вузла - кривошипа дано праворуч вгорі); докладніше про нього див. далі, та обробка на козлах з ручним приводом бечевою (праворуч внизу на рис.). Лесину в обхват таким способом не оциліндруєш, але проточити опорні стовпи ганку, альтанки або навісу над мангалом можливо.

Робити чи купувати?

Перше питання, яке треба вирішити: якщо деякі обов'язкові витрати (див. далі) неминучі, то чи немає можливостей придбати верстат для обробки деревини, не влазячи в кредит і не урізуючи бюджет? Є і дуже непогані.

Якщо вам підвернеться за розумною ціною дідок УБДН-1 (ліворуч на рис.) або його сучасні аналоги (в центрі), не позіхайте! Вдома нічого переобладнати не треба: двигун до 350 Вт з подвійною ізоляцією обмоток. Верстат входить у звичайну розетку, заземлення не потрібно. І ви отримаєте в одному виробі:

1. Циркулярну пилку;
2. Електронаджак для заточування інструменту та ін;
3. Фугувальний верстат;
4. Дисковий шліфувальний верстат;
5. Горизонтально-свердлильний верстат;
6. Токарний верстат для обробки деревини.

Ще варіант, швидше за все, дешевше, але вже тільки для горизонтальної свердловки та токарки – станина для дриля, що перетворює її на токарний верстат, праворуч на рис. Станини свердлилок під дриль продають уже мало не на вулицях урознос, а ось про токарні відомо далеко не всім. Тим часом електродриль як привід верстата по дереву має серйозні переваги (див. далі), і токарний верстат з нею буде не гірший за фірмовий. Але в рази дешевше.

Примітка:для початку краще все-таки на швидку рукузбудувати найпростіший токарний верстат і трохи на ньому попрацювати. Навички обточування деревини виробляються легко, а як швидко зробити простий токарний верстат по дереву, див.

Відео: простий саморобний токарний верстат

Основний матеріал

Наступне питання – з чого робити саморобний токарний верстат? Відповідь начебто очевидна: з металу, адже не може ж бути верстат слабший за заготовку? А як первісні деревом свердлили камінь? Як древні єгиптяни деревом та міддю (бронзи тоді ще не було) будували піраміди? І див. вище про головне питання верстатобудування.

Токарний верстат для обробки деревини можна зробити з металу (поз. 1 на рис.), металодерев'яним, поз. 2, з підручних матеріалів з мінімальним використанням металу, поз. 3 і навіть без станини, поз. 4. Так от, на будь-якому з них досить досвідчений та акуратний майстер може довгий часрегулярно працювати з максимальною для дерева точністю. Деревина – не лише шляхетний, а й вдячний матеріал.

Яке дерево?

Але яке брати дерево? Найкраще - дуб без дефектів, витриманий, що пройшов повне природне усихання і усадку. Токарні верстати з якісного дуба 100 і більше літньої давності працюють і зараз. А щодо саморобства – станина і бабки дубового (у прямому сенсі) верстата робляться дуже просто, див. далі.

Якщо ж дубових пиломатеріалів потрібної якості немає, то можна обійтися і звичайною стройової сосною, але станину доведеться робити за рамно-балковою силовою схемою. У англосаксонських країнах, де дуби давно обліку поштучно, такі домашні токарні верстати дуже поширені. Креслення "англійського" токарного верстата по дереву зі станиною зі звичайного стройового дерева дано на рис; розміри у дюймах. Це практично древній ножний верстат з кривошипом, пристосований під електропривод. Щоб повернути його до енергонезалежного вигляду, досить середню стійку станини продовжити донизу, поставити на лапу і замонтувати педаль з шатуном, кривошипом та маховиком, див. вище.

Привід

Робота м'язовим двигуном це, звичайно, на любителя: зараз електрика є практично скрізь. В крайньому випадку можна запитати і від акумулятора через перетворювач напруги. Якщо ви зустрінете десь в інших статтях на цю тему щось на зразок: тягніть до себе 3-фазний кабель, робіть захисне заземлення, купуйте мотор на 3-5 кВт, не вірте слону, що він буйвол. Щоб оциліндрувати лісину середньої «корявості» до діаметра 300 мм, достатньо потужності приводу верстата 1-1,5 кВт; для обточування у фігурний опорний стовп 200-мм колоди – 350 Вт.

Набагато важливіше обороти шпинделя. Частота його обертання не повинна перевищувати 600-700 об/хв, інакше різко зростає ймовірність закусування різця і виникнення травмонебезпечної ситуації. Найкраще обмежитися оборотами, що встановлюються в межах (60-70) - (300-400) 1/хв. Тоді можливий слід. варіанти приводу:

• Асинхронний мотор з подвійною ізоляцією та конденсаторним пуском + механічна передача.
• Двигун того ж типу 2-4 швидкісний.
• Привід від електродрилі.

Просто мотор

Не просто, тому що регулювати швидкість обертання асинхронного електромотора зміною напруги не можна: лавиноподібно зростає ковзання ротора і соотв. падає крутний момент. Робити потужний перетворювач частоти складно та дорого. Залишається лише 2-3 ступінчаста механічна передача. Ремінна або ланцюгова – вони гасять ривки через неоднорідність заготівлі, а шестерна, навпаки, їх посилює. Плюс – важкий ротор, важкі шківи, ​​пружний ремінь. Інерція приводу на кручення виходить така, що можна точити суцільні чураки форми на зрізі, з колом нічого спільного не має. Мінус – потрібно замовляти чи шукати точені шківи.

Мотор від прання

Швидкість обертання асинхронного електромотора можна змінювати поступово перемиканням обмоток. Мотори такого типу ставлять у деякі моделі пральних машин (у пральні з безпосереднім приводом барабана тільки такі) і в вентилятори для підлоги з перемиканням обдування. Швидкість обертання в тому і іншому випадку ідеально підходить для токарки по дереву. Потужність двигуна від вентилятора прим. 40-70 Вт, чого вистачить для міні-верстата (див. далі). Потужність двигуна від прання 300-400 Вт - цілком достатньо.

Креслення токарного верстата по дереву з мотором пральної машинидано на рис.:

Мотор від прання з безпосереднім приводом барабана як привід токарного верстата для обробки дерева має велику перевагу: його підшипникові вузли розраховані на велике незбалансоване навантаження, тому точити можна буде саму в'язку і свердловину деревину. Але з сучками справа гірша: маховик - тільки ротор мотора, і різець на них сіпатися.

Примітка:як зробити токарний верстат по дереву з мотором від пральної машини, див.

Відео: токарний верстат із двигуном від пральної машини

З дрилю

У того й іншого верстата з погляду звичайного домашнього майстра є великий недолік: на передню бабку потрібно або ставити захоплення тільки для дерева, або замовляти перехідник на вал двигуна з конусом Морзе під кулачковий патрон. Знайти в інтернеті розміри типових конусів Морзе не складе труднощів; розміри конуса під звичайний патрон для дриля №1 див. на рис. праворуч. Але - точити конус потрібно з точністю не гірше +/-0,025 мм. Тобто, потрібен токарний верстат металу підвищеної точності 0,02 мм. Майстри достатньої кваліфікації, який володіє таким обладнанням, у межах досяжності може просто не знайтись.

Якщо привід верстата електродриль проблеми прецизійної обробки відпадають: патрон можна зняти саморобним знімачом, і на конус поставити типовий покупець для дерев'яної заготовки. Або просто затиснути в патроні такий самий, але дешевше з циліндровим хвостовиком. Або навіть зробити власник заготовки самостійно (див. далі).

Конструкція такого відповідального вузла, як передня бабка, в токарному верстаті з дриля також спрощується: вона перетворюється на простий затискач. Два варіанти креслень затискача для дриля до токарного верстата дано на рис:

Передні бабки – затискачі для токарного верстата по дереву з дрилі

Ліворуч металевий; справа – із твердого дрібношарового дерева. Дерев'яний краще: добре гасить вібрації і не псує комір дриля. Його виготовлення має нек. особливості:

1. Різьбова шпилька під затискний баранчик 1 потрібна М10-М12;
2. Глухий отвір під шпильку свердлять спочатку на 1-1,5 м, щоб вона входила в нього з поворотом по різьбленні;
3. Верхню частину отвору розсвердлюють у повний діаметр;
4. Шпильку вкручують до упору;
5. Заготівлю кладуть плашмя і за місцем свердлять наскрізний отвір під гвинт стопорний 2 М4-М6;
6. Фіксують шпильку стопорним гвинтом;
7. Збирають остаточно вузол.

Електродриль як привід верстата має лише один недолік: колекторний двигун з тиристорним регулятором оборотів. На малій частоті обертання момент, що крутить, на валу помітно падає, це відчувається вже при свердлівці. Тому на верстаті з дриля потужністю 280-350 Вт можна точити дерев'яні заготовки діаметром прим. до 150 мм. Однак спрощення технології виготовлення токарного верстата для обробки деревини з приводом від дриля настільки грунтовно, що верстати з дриля робляться в найрізноманітніших варіантах, див.

З підручних матеріалів без станини:

Відео: токарний верстат по дереву швидко

Зі станиною з фанери:

Відео: токарний верстат з фанери з двигуном дрилем

Звичайна конструкція:

Відео: універсальний токарний верстат по дереву

Поліпшений з розширеними функціональними можливостями:

Відео: покращений токарний верстат по дереву з дрилі

Станіна

Металева та дубова станини токарного верстата для дерева мають свої переваги та недоліки. Але комбінуючи дерев'яні силові (несучі) елементи з посиленими металевими кріпильними, можна отримати станину, яка робиться «на коліні» ручним інструментом + електродриль і прослужить не менше 20-30 років.

Конструкція комбінованої станини токарного верстата по дереву показана на рис.

Основний конструкційний матеріал – стандартний дубовий брус 100х100 довжиною 3 м. Габаритна довжина станини 1,2 м. Креслення в масштабі, розміри, що бракують, можна зняти і перерахувати в мм з нього. Якщо хорошого дуба є більше, довжину станини можна збільшити до 1,5-2 м. Обидві бабки однакової конструкції та розраховані під саморобні вузли обертання, див. далі. Гребені внизу на бабках виключають перекіс центрів. Вся конструкція може бути виконана ручним столярним інструментом та електродрилем.

Примітка:за принципово такою ж силовою схемою зроблений міні-токарний верстат по дереву, див. Рис. До нього підійде двигун від 2-3 швидкісного підлогового вентилятора, див. вище, з передачею 1:1.

Якщо все ж таки метал

Усієї сукупності якостей дубової станини цілком достатньо для токарної обробки дерева. Застосування цієї мети у масовому виробництві металу диктується економічними міркуваннями: просто собівартість металевого виробу, призначеного для безперервної 3-х змінної експлуатації, виявляється набагато менше, ніж дерев'яного. 1 куб. м витриманого дуба коштує набагато дорожче за центнер звичайної конструкційної сталі.

Майстри-аматори, не знаючи про це, часто «заради міцності» роблять станини токарних верстатів по дереву зі швелера. Але виходить грубо навіть для «дерев'яної» точності (ліворуч на рис.), а сторцювати робочі поверхні швелерів у домашніх умовах мало реально. Крім того, від зварювання всю конструкцію може повести "пропелером", що виправити вже зовсім нереально. Тому станину зі швелера краще збирати на болтах (праворуч на рис.).

Набагато надійніше в цьому відношенні станина зі спарених труб (ліворуч на слід. мал.): при зварюванні її веде менше, виправити перекіс можна, притягнувши станину болтами до основи, і можливо домогтися розбіжності центрів виготовлених кустарним способом бабок в 0,2 мм і менше . Креслення зварної трубчастої станини токарного верстата по дереву з дриля також наведено на рис.

Бабці

Здавалося б, зробити бабки токарного верстата, та задню ще й з центром, що обертається, без прецизійних токарних робіт неможливо. Ні, можливо – використовуючи явище масляної гідродинамічної подушки (ГДП). Це, до речі, один із способів відповіді на питання: як на верстаті з точністю 1 зробити деталі для верстата точності 0,2. У машинобудуванні ГДП використовують рідко, т.к. для її утворення та стабілізації верстат із закріпленою в ньому заготівлею повинен попрацювати на холостому ході 2-5 хв. Якщо змінний урок всього 10 деталей, то щозмінні втрати робочого часу будуть до години-півгодини, що в масовому виробництві зашкалює. Але загалом у техніці ГДП не рідкість. Напр., прогрів ДВЗ вашого автомобіля необхідний у т.ч. і для того, щоб утворилися ГДП між хомутами шатунів і шийками колінвала, інакше ресурс двигуна різко зменшується.

Що таке ГДП

Принцип дії ГДП показаний на рис.

Для неї підходить будь-яке консистентне мастило: тавот, солідол, ціатім, фіол. Але найкраще – шахтал, спецмастило для гірських машин та механізмів. У силу важких умов роботи вони, як і автомат Калашнікова, робляться з великими зазорами між частинами, що труться, але скорострільності від них не потрібно. Шахтол спеціально розроблений для порівняно повільних рухомих з'єднань обертання і добре підходить для бабок токарного верстата по дереву з використанням ГДП.

Передня бабка

Влаштування типової передньої бабки токарного верстата для обробки деревини дано зліва на рис. Токарки по металу в ній і так багато для любителя, а шийки валу та гнізда кришок під підшипники потрібно точити з тією ж точністю, що й конус Морзе.

Для саморобної передньої бабки з використанням ГДП знадобиться, крім покупних різьбових деталей: шпильки М12-М20 для валу, гайок та шайб до них, ще шматок бронзової (не латунної!) фольги товщиною 0,2-0,35 мм і, на обойму, сталева трубка із стінками достатньої товщини (див. праворуч на рис.). Робиться весь складальний вузол слід. чином:

1. Трубка на обойму обрізається точно розміром за товщиною дерев'яного корпусу бабки, і запресовується в нього;
2. Корпус з обоймою кладуть плашмя кладуть плашмя і розсвердлюють трубку по діаметру різьбового валу;
3. Внутрішні кути отвору обойми згладжують ручною шабровкою – римером – як це робиться при монтажі кондиціонерів;
4. З бронзової фольги вирізають прямокутник висотою по товщині корпусу бабки і шириною 3 діаметра валу (для М12 36 мм, для М16 48 мм), його куточки трохи обрізають під 45 градусів. У 3 діаметри, тому що бронзовий вкладиш повинен мало не сходитися краями, а π = 3,1415926.
5. З тієї ж фольги циркулем-балеринкою з двома голками вирізають 6-8 бронзових шайб;
6. Шайби по черзі затискають долонями між фанерками з наклеєною на них дрібною шкіркою і, повертаючи руками туди-назад, знімають задирки;
7. Вал обертають тією самою шкіркою і, стискаючи її рукою, простягають вал кілька разів із проворотом, щоб трохи зняти гострі ребра різьблення;
8. Обертають вал фольгою і пробують всуху вставити в обойму. При необхідності повторюють операцію 7. Потрібно, щоб вал в обгортці з фольги входив туго і в обоймі насилу провертався рукою;
9. Виймають вал, знімають фольгу та накручують на нього одну з гайок до місця;
10. Рясно промазують різьблення валу консистентним мастилом;
11. Тієї ж мастилом змащують обойму всередині;
12. Накладають з одного боку звичайну сталеву і 3-4 бронзові шайби, кожну рясно змащуючи тим же мастилом;
13. Знову обертають вал фольгою і вставляють його в обойму;
14. Накладають у зворотному порядкушайби з іншого боку, також рясно змащуючи;
15. Навертають і затягують іншу гайку так туго, щоб вал можна було ледве провернути рукою;
16. Гайки тимчасово фіксують контргайками;
17. Кладають заготовку плашмя і свердлять наскрізні отвори під шплінти;
18. Шпинтують штатні гайки. Найкраще відрізками велосипедних спиць, у них дуже висока міцність на зсув;
19. Збирають бабку, ставлять місце її шків;
20. Крутять шків руками, поки не буде обертатися туго, але без заїдань;
21. Збирають привід верстата і запускаю його на холостому ходу на мінімальній швидкості шпинделя (на повільній передачі), поки мотор не набере повні оберти. Якщо треба – підштовхують шків рукою;
22. Повторюють п. 21 на максимальній швидкості шпинделя (на швидкій передачі);
23. Ставлять дома захоплення заготовки – вузол готовий до роботи.

Якщо ж ви не довіряєте всякій там дуже розумній фізиці (хоча вузли з ГДП тримають точність не гірше аналогів на терті кочення), то на рис. - креслення підшипникового вузла, однаково придатного для саморобної циркулярної пилиі токарний верстат по дереву. В останньому випадку плоска підошва з бічними опорами не потрібна – круглий корпус просто вставляють у корпус бабки та фіксують гвинтом. Замість пильного диска ставлять або планшайбу, або перехідник із конусом під затискний патрон (дет. 6).

Задня бабка

Конструкції центрів токарних верстатів, що обертаються, по металу (вгорі на рис. справа) і по дереву (там же внизу) принципово не відрізняються, тільки «дерев'яний» розрахований на багаторазово менші навантаження. Але в роботі, особливо домашньої, суттєва відмінність є: осьові отвори в точених дерев'яні деталісвердлять дуже рідко, т.к. їхня міцність від цього сильно знижується – дерево, на відміну від металу, легко тріскається. Тобто, відмовившись від пінолі під змінні робочі органи, можна спростити конструкцію задньої бабки до придатності до виготовлення на коліні з невеликою часткою простих рекомендованих токарних робіт.

Типова конструкція задньої бабки токарного верстата на дереві показана на рис. нижче. Справа там же - вкладиш з центром, що обертається, в дерев'яну задню бабку, зроблений з петлі гаражних дверей. Тут також використовується ГДП, і хвостовик центру підганяється до обойми аналогічно валу передньої бабки, але простіше і легше: зазор між штиром та гніздом гаражної петлі прибл. 0,5 мм і, як правило, вузол виявляється придатним у роботу без припасування та притирання.

Деякі труднощі викликає лише фіксація центру від зворотного поздовжнього ходу. Нарізати трапецеїдальне різьблення і зробити до нього стопорний сухар або ексцентрик будинку нереально, а звичайне метричне різьблення стопорний гвинт швидко сумнівається. Вихід - алюмінієва втулка, що плаває. Слюсарям цей спосіб добре знайомий: якщо потрібно затиснути в лещатах різьбову деталь, її обертають тонким алюмінієм або ставлять між алюмінієвими прокладками - з різьбленням нічого не трапляється.

Підручник

Найпростіший підручник для різця – шматок дошки з прибитою/пригвинченою до нього дерев'яною бобишкою. Але для тонкої роботи така не годиться: під час точки фасонних деталей потрібно повертати полицю (упор) різця, не послаблюючи кріплення самого підручника і не зміщуючи його. Тому підручник потрібно робити металевим з поворотним упором, однак рекомендованих токарно-фрезерувальних робіт для цього не знадобиться; креслення див. на рис. праворуч.

Утримувач

Ось ми й підібралися до останнього питання: як надійно закріпити заготівлю передньої бабки токарного верстата для обробки деревини? Враховуючи, що дерево легко рветься, зминається, колеться, а цураки на токарку надходять часом форми ну просто дивовижною.

Відповідь на це питання не така страшна, як риса малюють. Універсальний тримач – тризуб, поз. 1 на рис. Саме такими постачаються побутові деревообробні верстати, напр. згаданий УБДН-1. Хвостовик або гладкий під затискний патрон, або різьбовий для установки на вал. Тримач-тризуб надійно тримає заготовки до 100-120 мм діаметром, а круглі – до 200 мм. Недолік один: найкращий тризуб до токарного верстата по дереву зробити дуже важко.

Гвинтовий патрон для дрібних чистих робіт (напр., точення дерев'яних чарок), поз. 2, без спецобладнання зробити взагалі неможливо, але його з успіхом замінює патрон затискний, поз. 3. Якщо потрібно обробити, навпаки, велику заготовку неправильної у зрізі конфігурації, застосовують планшайбу, поз. 4.

Планшайбу для токарної обробки дерева також можна зробити самостійно з бакелізованою фанери завтовшки від 12-16 мм. У такому випадку шайбу роблять 2-шаровою: до фанерного кола із заднього боку кріплять такий же з листової сталі товщиною 1-1,5 мм. Отвори під шипи у фанерному колі свердлять наскрізні, і замість точених шипів можна ставити відрізані вістря цвяхів. Склянку для встановлення планшайби під гайку на різьбовий хвостовик валу можна також набрати з фанерних кілець і сталевого денця.

Зрештою, на основі 3-4 шарової планшайби можна виготовити саморобний кулачковий патрон під дерево, поз. 5. Кулачки точно не зійдуться? Так точність заготівлі ще гірша. Зате можна точити із зрізів цінного дерева чаші, блюдця тощо. вироби, у яких залишиться слідів обробки.

Примітка:різноманітність тримачів заготовок із дерева описаними не обмежується. Напр., див. відео, як зробити міні токарний верстат з корончастим утримувачем для найдрібніших робіт по дереву:

Відео: токарний міні-верстат по дереву

На закінчення

Зробити верстат і працювати на ньому різні речі не тільки в промисловості. Тому насамкінець див. добірку відео про те, як - точити дерево на верстаті і зробити з болгарки копіювальний верстат по дереву для виточення балясини.

Токарний верстат потрібен для виготовлення та обробки металевих деталей. Професійне обладнання коштує досить дорого, тому з метою економії можна виготовити саморобний токарний верстат металом своїми руками. Зробити це можна кількома способами, а креслення такого виробу легко знаходяться в інтернеті. Використовувати для виготовлення можна підручні матеріали, розмір верстата може бути будь-яким.

Складові міні-токарного верстата по металу своїми руками

Будь-який саморобний токарний верстат складається з наступних елементів:

• привід - основна частина механізму, що відповідає за його потужність. Вибір приводу необхідної потужності є одним із найскладніших завдань. У невеликих токарних верстатах по металу своїми руками можна використовувати привід від звичайної пральної машини або дриля. Зазвичай, потужність цього елемента починається від 200 Вт, а кількість обертів за хвилину – від 1500;
• станина – рама конструкції, що несе, яка може бути виготовлена ​​з дерев'яних брусків або сталевого куточка. Станіна повинна характеризуватись високою міцністю, інакше вся конструкція може розвалитися від вібрацій під час роботи;

• задня бабка - виготовляється зі сталевої пластини і сталевого куточка, що приварюється до неї. Пластина впирається у напрямні станини, а основним призначенням задньої бабки токарного верстата своїми руками є фіксація металевої деталі під час обробки;
• передня бабка - частина, аналогічна задній бабці, але яка встановлюється на рухливій рамі;
• провідний та ведений центри;
• супорт - завзятий механізм для робочої частини.

Обертальний момент від двигуна до робочої частини верстата може передаватися кількома способами. Хтось воліє безпосередньо встановлювати робочу частину на вал двигуна – це економить місце та дозволяє заощадити на запчастинах. Якщо ж такий варіант неможливий, момент, що крутить, можна передавати за допомогою фрикційної, ремінної або ланцюгової передачі. У кожного з цих варіантів є свої переваги та недоліки.

Ремінна передача для електродвигуна є найдешевшою і характеризується досить високим рівнемнадійність. Для її виготовлення можна використовувати ремінь для електродвигуна, знятий з іншого механізму. Нестача ремінної передачі полягає в тому, що з часом ремінь може стиратися і його доведеться міняти тим частіше, чим інтенсивніше ви працюєте зі верстатом.

Влаштування передньої та задньої бабки токарного верстата. Передня бабка (ліворуч): 1 - ремінь клиноподібний; 2 - шків двоступінчастий; 3 – шпиндель; 4 – підшипник кульковий. Задня бабка (праворуч): 1 – корпус; 2 – центр; 3, 6 – рукоятки; 4 – піноль; 5, 12, 14 - гвинти; 7 – маховик; 8 – тяга; 9, 10 – важелі; 13 - гайка

Ланцюгова передача коштує дорожче і займає більше місця, але й прослужить значно довше, ніж ремінна. Фрикційна передача має проміжні характеристики між ремінною та ланцюговою.

Супорт токарного верстата своїми руками: креслення, як зробити з підручних матеріалів

Супорт є однією з найважливіших частин саморобного токарного верстата – від нього залежить якість майбутньої деталі, а також кількість часу та сил, які ви витратите на її виготовлення. Ця частина розташовується на спеціальних санках, які переміщаються напрямними, розташованими на станині. Супорт може рухатися у трьох напрямках:

• поздовжнє – робоча частина верстата рухається вздовж заготовки. Поздовжній рух використовується для виточування різьблення деталі або для зняття шару матеріалу з поверхні металевої заготовки;

• поперечне – рух перпендикулярно до осі заготівлі. Використовується для виточування заглиблень та отворів;
• похилий - рух під різними кутами для виточування заглиблень на поверхні заготовки.

При виготовленні супорта токарного верстата своїми руками варто враховувати той момент, що дана частина схильна до зносу в результаті вібрацій, що виникають під час роботи. Через них кріплення розхитуються, виникає люфт, все це впливає на якість деталі, що виготовляється. Щоб уникнути таких неполадок, супорт необхідно регулярно підлаштовувати і регулювати.

Регулювання саморобного супорта для токарного верстата своїми руками здійснюється за зазорами, люфтом та сальниками. Регулювання зазорів потрібна в тому випадку, коли зносився гвинт, який відповідає за переміщення частини в поздовжній та поперечній площинах. В результаті тертя супорт починає розхитуватися при навантаженнях, що значно знижує точність виготовлення деталі. Усунути зазори можна шляхом вставки клинів між напрямними та кареткою. Люфт деталі усувається за допомогою гвинта, що закріплює.

Якщо ж у вашому верстаті зносилися сальники, їх слід ретельно промити і просочити свіжим олією. У разі критичного зношування сальники краще повністю замінити на нові.

Пристрій супорта: 1 - каретка супорта; 2 - ходовий гвинт; 3 - поперечні санки супорта; 4 – поворотна частина супорта; 5 - напрямні поворотної частини; 6 - різцетримач; 7 - гвинт для закріплення різцетримача; 8 – гвинти для закріплення різців; 9 - рукоятка для повороту різцетримача; 10 – гайки; 11 – верхня частина супорта; 12 - поперечні напрямні каретки; 13 - рукоятка для переміщення верхньої частини супорта; 14 - рукоятка для переміщення поперечних санок; 15 – рукоятка для включення подачі супорта від ходового гвинта; 16 - маховичок для поздовжнього переміщення супорта; 17 - фартух

Саморобний токарний верстат по металу своїми руками: порядок збирання

Складання механізму виконується в наступному порядку:

З металевих балок та швелерів збирається рама верстата. Якщо ви збираєтеся працювати з більшими деталями, то й матеріали для збирання рами потрібно використовувати з розрахунком на велике навантаження. Наприклад, якщо планується працювати з металевими заготовками довжиною понад 50 мм, товщина матеріалів для рами повинна починатися від 3 мм для куточків та від 30 мм – для стрижнів.

На швелери встановлюються поздовжні вали з напрямними. Вали можуть бути приварені за допомогою зварювання або закріплені болтами.

Виготовляється передня бабка. Для виготовлення передньої бабки токарного верстата своїми руками використовується гідравлічний циліндр із товщиною стінок від 6 мм. У циліндр необхідно запресувати два підшипники.

Прокладається вал. Для цього використовують підшипники з великим внутрішнім діаметром.

У гідравлічний циліндр заливається рідина, що змащує.

Встановлюється шків та супорт із напрямними.

Монтується електропривод.

Крім того, по кресленнях токарного верстата по металу своїми руками видно, що для підвищення стійкості механізму різця виготовляється підручник, а на нижній частині конструкції закріплюється тонка смуга металу. Остання служить захисту робочої частини верстата від деформації у процесі роботи.

Влаштування саморобного токарного верстата для обробки металу: 1, 7 - швелери; 2 – ходова труба; 3 – задня бабка; 4 - піддон для збирання стружки; 5 – супорт; 6 - ходовий гвинт; 8 – електричний двигун; 9 - нерухома передня бабка; 10 - лампа в захисному ковпаку-відбивачі; 11 - сітчастий екран для захисту токаря від стружки; 12 - опора

Вибір електродвигуна для верстата

Найважливішою частиною саморобного токарного верстата з металу, відео виготовлення якого можна легко знайти в інтернеті, є електромотор. Саме за його допомогою здійснюється рух робочої частини верстата. Відповідно, від потужності цього механізму залежить потужність усієї конструкції. Вона вибирається залежно від розмірів металевих заготовок, з якими плануєте працювати.

Якщо ви плануєте працювати на верстаті з дрібними деталями, для цього цілком підійде двигун з потужністю до 1 кВт. Його можна зняти зі старої швейної машинки або іншого подібного електроприладу. Для роботи з великими запчастинами вам знадобиться двигун потужністю 1,5-2 кВт.

При складанні по готовим кресленням саморобного токарного верстата по металу враховуйте, що всі електричні частини конструкції повинні бути надійно ізольовані. Якщо у вас немає необхідного досвіду роботи з електричним обладнанням, краще звернутися по допомогу до фахівця. Так ви будете впевнені у безпеці роботи та надійності конструкції.

Виготовлення токарного верстата з дриля своїми руками

Якщо ви хочете заощадити на запчастинах і значно спростити собі завдання зі збирання саморобного токарного верстата, як привод можна використовувати звичайний електричний дриль. У такого конструктивного рішенняє ряд переваг:

Можливість швидкого складання та розбирання конструкції – дриль легко від'єднується від станини і може бути використаний за прямим призначенням.

Простота перенесення та транспортування верстата – гарний варіант, якщо вам доводиться працювати з металевими заготовками у гаражі та на вулиці.

Економія - дриль виступає не тільки як електродвигун, але і позбавляє необхідності використовувати передачу, а також дозволяє використовувати змінні насадки в якості робочого інструменту.

Звичайно, є і негативні сторонибіля токарного верстата із дриля. Як зробити обробку за допомогою даного інструменту великих деталей можливою? Це практично нездійсненно, так як у дриля відносно невеликий крутний момент і велика кількість обертів. Звичайно, можна підвищити ці параметри, якщо все-таки встановити ремінну передачу і з її допомогою передавати крутний момент від дриля на шпиндель, але це значно ускладнить конструкцію, головною перевагою якої є простота і компактність.

Виготовлення саморобного токарного настільного верстата по металу на основі дриля має сенс у тих випадках, коли у вас немає необхідності в проведенні масштабних робіт, а виточувати потрібно тільки дрібні деталі.

Для виготовлення токарного верстата по металу на основі електродриля вам знадобляться ті ж деталі, що і для звичайної конструкції, за винятком електродвигуна та передньої бабки. Роль останньої також виконує дриль. Враховуючи компактність конструкції, як станина може використовуватися звичайний стіл або верстат, на якому фіксуватимуться всі складові верстата. Сам дриль закріплюється в конструкції за допомогою хомута і струбцини.

За допомогою саморобного токарного верстата можна не тільки виточувати деталі, але і наносити на заготівлю, що обертається, фарбу, здійснювати намотування дроту на трансформатор, робити на поверхні деталі спіральні насічки і виконувати багато інших дій. Крім того, якщо зібрати для верстата приставку-копір, то з її допомогою можна швидко і без особливих зусиль виготовляти невеликі однакові деталі.

Особливості роботи токарних верстатів по металу своїми руками, відео-інструкції як спосіб уникнути помилок

Як і в будь-якого іншого обладнання, саморобні токарні верстати мають свої особливості, які необхідно враховувати при складанні та експлуатації. Наприклад, при роботі з великими деталями або при використанні потужного електродвигуна виникають сильні вібрації, які можуть призвести до серйозних похибок при обробці деталі. Щоб позбутися вібрацій, провідний та ведений центри верстата необхідно встановлювати на одній осі. А якщо планується встановлювати лише провідний центр, до нього має кріпитись кулачковий механізм.

У настільних токарних верстатах своїми руками по металу не рекомендується встановлювати колекторний двигун. Він схильний до мимовільного збільшення кількості оборотів, що може призвести до вильоту деталі. Це, у свою чергу, може призвести до виробничих травм або псування майна. Якщо без установки колекторного двигуна ніяк не обійтися, в комплекті з ним обов'язково потрібно встановлювати редуктор для зниження оборотів.

Ідеальним варіантом двигуна для саморобного токарного верстата є асинхронний. Він не збільшує частоту обертів під час роботи, стійкий до великих навантажень та дозволяє працювати з металевими заготовками із шириною до 100 мм.

Правила встановлення та експлуатації будь-якого типу електродвигуна для токарного верстата можна переглянути у численних відео-інструкціях в інтернеті. З їх допомогою ви не тільки уникнете поширених помилок при складанні, але й заощадите час і сили завдяки наочності матеріалу.

Техніка безпеки під час роботи з саморобним токарним верстатом

При роботі з конструкцією слід дотримуватись певних заходів безпеки. Так, після збирання верстата потрібно здійснити перевірку його працездатності. Шпиндель повинен обертатися легко і без затримок, передній та задній центри мають бути вирівняні загальною віссю. Центр симетрії деталі, що обертається, повинен збігатися з віссю її обертання.

На будь-якому відео токарного верстата своїми руками видно, що після монтажу електродвигуна він накривається спеціальним кожухом. Останній служить не тільки для захисту оператора верстата, але і для захисту самого двигуна від попадання пилу, металевих частинок та бруду. Для верстата, виготовленого на основі електродриля, такий кожух не потрібен.

Також слід дотримуватись наступних правил безпеки:

Робочий інструмент обов'язково повинен розташовуватися паралельно поверхні заготовки, що обробляється. В іншому випадку він може зіскочити, що призведе до поломки верстата.

Якщо ви обробляєте торцеві поверхні, деталь повинна упиратися в задню бабку. При цьому дуже важливо дотримуватись центрування, інакше ви ризикуєте отримати браковану деталь.

Для захисту очей від металевих стружок і частинок можна зробити спеціальний щиток або просто користуватися захисними окулярами.

Після роботи конструкцію обов'язково потрібно чистити, видаляючи металеву тирсу та інші відходи виробництва. Уважно стежте, щоб дрібні частини не потрапляли в електродвигун.

Варіанти модернізації саморобного токарного верстата

Якщо вам потрібен механізм, який зможе не тільки виконувати токарні роботи, а й шліфувати та фарбувати заготівлю, базовий верстат можна легко модифікувати. Найкраще робити це для конструкції на основі електродриля, тому що замінити робочу частину в ній найпростіше.

Існує кілька популярних модифікацій токарного верстата по металі. Як зробити конусоподібний отвір? Для цього до основи необхідно прикріпити два напилки таким чином, щоб вони утворювали трапецію. Після цього монтується пружинний механізм, який забезпечує подачу напилків вперед і під кутом, що дозволяє свердлити деталі конусоподібні отвори.

Крім того, для роботи з металевими деталями різної довжини можна зробити верстат із розбірною основою. За допомогою кількох дощок або металевих куточків можна наближати або віддаляти робочий інструмент до кріплень, що утримують деталь, а також змінювати розмір зазору між кріпленнями. Найзручніше робити таку конструкцію на основі звичайного столу або верстата.

Якщо прикріпити до електродвигуна як робочий інструмент шліфувальний круг, за допомогою верстата можна займатися не тільки поліруванням поверхні деталі, а й заточуванням ножів, ножиць та інших побутових інструментів. Таким чином, токарний верстат перетворюється на зручний багатофункціональний механізм.

Складання токарного верстата в домашніх умовах є досить простим завданням, яке ще більше спрощують численні відео-інструкції та креслення з Інтернету. При цьому зібрати конструкцію можна буквально з підручних частин, використовуючи для цього стару побутову технікута відходи монтажного та будівельного виробництва.

Основна перевага самостійного складання – це економія коштів. Крім того, варто відзначити можливість самостійно регулювати габарити та потужність пристрою, щоб пристосувати його під свої потреби. Саморобний верстат може бути не тільки великим, але й мініатюрним, призначеним для обробки дрібних деталей.

Щоб виконувати певний вид роботи з деревною породою, одних підручних інструментів може бути недостатньо. Тому часто виникає потреба мати токарний верстат для цього. Багато хто ламає голову над тим, де ж купити таке обладнання, а скринька просто відкривається. Навіщо купувати із рук, якщо можна зробити самостійно?

Домашній токарний верстат, що виготовляється своїми руками, дозволить вам значно заощадити на покупці такого обладнання на ринку спеціалізованого обладнання. Можна, звичайно, придбати старі моделі, які знаходяться на консервації, але проблема полягає в тому, що:

1. Заводи, що мають такі моделі, потрібно спочатку знайти.
2. Не факт, що обладнання на консервації не зіпсувалося, адже воно без діла стояло 10, 15, а може й усі 25 років.

Ось і виходить, що виготовлення обладнання своїми руками дозволить вам нехай і докласти певних зусиль, зате точно отримати саме те, що вам потрібно для домашньої майстерні. За технічними показниками обладнання, зроблене особисто не поступатиметься агрегату, створеному заводом. Як зробитиобладнання, зараз розглянемо.

Перш ніж приступати до роботи зі створення обладнання, слід вивчити його будову. Без будь-яких частинок або елементів, обладнання буде працювати неправильно або бути небезпечним до використання. Є певні конструктивні елементи, які включає будь-який токарний верстат, вироблений 25 років тому або на сьогодні на високоточному обладнанні.

Основними конструктивними елементами такого агрегату є

Якщо чогось із цього списку не вистачатиме, користувач просто не зможе працювати, забезпечити безпеку та досягти максимальної ефективності токарного обладнання.

Також, залежно від складності операцій з обладнанням, що виконуються, в подальшому при виготовленні своїми руками слід подбати про те, щоб була можливість зміщувати заготівлю по відношенню до центру осі обертання. Це додасть оператору можливості виконувати навіть складні роботи, пов'язані з обробкою деревини.

Збираючи із підручних коштівВерстат, окрему увагу слід приділити електроприводу майбутнього верстата, зробленого своїми руками. Як правило, для забезпечення роботи застосовується трифазний електродвигун. Тому в майстерню, де планується встановити токарне обладнання, потрібно обов'язково підвести лінію на 380 В.

Технічні вимоги до двигуна

теж є, і їх потрібно дотримуватись. Головне, щоб обороти агрегату були не більше 1500 об/хв. Підключити до джерела живлення пристрій потрібно за схемою "Зірка" або "Трикутник".

Далі потрібно розуміти розмір самого верстата

Найчастіше виробниче обладнання, що випускається заводом-виробником, мало такі показники:

Фото: верстат своїми руками по дереву.

• Довжина – 80 см;
• Ширина – 40 см;
• Висота – 35 см.

Ці габарити дозволять вам працювати із заготівлями деревини з діаметром 25 см і довжиною до 20 см. При цьому використовувати задню бабку для покращеної фіксації не потрібно. Встановлюватись вона буде на спеціальній планшайбі, а завдяки використанню задньої бабки оператор отримує можливість збільшити довжину заготівлі у 2 рази.

Як виготовити токарний верстат по дереву самостійно

Тепер давайте розберемося в тому, що нагоді для роботи зі створення токарного обладнання своїми руками.

Порада: як привод можна використовувати старий інструмент для заточування кухонних ножів. Головне, щоб модель була розрахована на використання 2 точильних каменів.

Такий пристрій цілком зійде як передня бабка обладнання. А для задньої завжди можна застосувати якісь елементи потужної електродрилі, яка вам не потрібна.

Щоб основа була міцною, як станина найкраще використовувати товстостінний металопрофіль. Перш ніж розпочати роботу, слід скласти максимально точний креслення устаткування. Краще витратити трохи більше часу на роботу з папером та схемами, ніж потім через допущену помилку витрачатися на пошук нових комплектуючих або витратних матеріалів.

Креслення саморобного верстатапо дереву.

Коли креслення з малюнкамиготові, можна розпочати роботу. Але без наступного обладнання вам не обійтися:

1. Ручна електродриль та свердла різного діаметру.
2. Напилки з робочим покриттям різної зернистості.
3. Болгарка та знімні диски для шліфування та різання.
4. Невеликий зварювальний апарат – електричний розрахований працювати з діодами «двійкою» та «трійкою».

Що стосується марнотратів, вам знадобиться:

• Швелер;
• Металевий куточок із товстими стінками;
• 2 труби з різними діаметрами, щоб одна могла пропустити крізь себе іншу;
• Смужки зі сталі - 2 та 4 см;
• Гайки, шурупи, болти та інші елементи для кріплення;
• Ремінь для накидання на привід.

Порада: перед тим як зібративерстат, для представлення повної картинки того, що відбувається, перегляньте відео нижче.

Візуально сприймати інформацію простіше, тому перегляд допоможе вам уберегти себе від маси проблем, які можуть бути пов'язані з неповним розумінням правил монтажу, послідовності і т.д.

Привід для заточування ножів чудово підійде як електропривод для вашого верстата. Справа в тому, що там є 4 міцні шайби, які виготовлені з твердих металевих сплавів. 2 з них дадуть можливість змінювати комплектуючі електроточильного каменю, використовуючи різні по діаметру диски. Завдяки цьому користувач зможе змінювати швидкість обертів деревної заготівлі.

Щоб змусити вал рухатися використовуються шківи. Вони мають різний діаметр, щоб отримувати таку швидкість обертання:

• 800 об/хв;
• 2 000 об/хв;
• 3 000 об/хв.

Це дозволить швидко і без особливих зусиль перекидаючи ремінь на один із них змінювати швидкість обертання заготовки в затискачах верстата.

Приступаємо до роботи - робимо станину, задню бабку та підручник

Задня бабка буде виготовлена ​​з патрона та передньої частини, знятих з корпусу старого електричного дриля. Щоб обладнання служило довго і не розлетілося через рік після експлуатації, краще використовувати дриль з металевим корпусом.

Щоб ваш саморобнийверстат стояв нормально, не хитався і не створював тим самим проблем у роботі, слід привабливо особливу увагу приділити створенню стійки. Вона встановлюється на станині верстата, так, щоб у оператора пізніше була можливість пересувати вузли обладнання по осі поздовжньо. Патрон дасть можливість виконати вагомі поздовжні навантаження. І це позитивно впливає на використання даного елемента в загальній конструкції агрегату.

Щоб зробити станину своїми руками, вам якраз і знадобляться швелери. Після цього елементи станини слід приєднати один до одного. Робимо це за допомогою зварювального апарату. Щоб поставити передню бабку (електричний верстат для заточування ножів), потрібно поставити відразу лист товстої фанери, як основу.

Привід

Також необхідно монтувати на спеціальній пластині. Вона встановлюватиметься на столі, де і розміститиметься ставник обладнання. Робити її потрібно з урахуванням пересування оператором під час роботи на верстаті. Таким чином користувача вдасться регулювати швидкість валу, який розташований на передній бабці.

Станіна, задня бабця.

Не варто забувати поставити супорт

Цей пристрій буде служити для рівномірного пересування вздовж та поперек вашої станини токарного обладнання. Ось тут і потрібні дві труби з різним діаметром, щоб його спорудити в домашніх умовах. На ньому розміщуватимуться підручник, який служить упором для різців.

Коли все готове, не забудьте сходити до магазину будівельних матеріалівта освітлювальних приладів, щоб купити для себе невеликий лист прозорого пластику та лампу. Вони знадобляться для захисту вас від стружки та тріски, які можуть вилітати під час обточування та заточування обладнання. А лампа допоможе вам простіше впоратися з роботою.

Порада: лампу вибирайте з рухомим стрижнем, щоб можна було спрямувати світловий потік на погано освітлену область.

Залишилось лише купити робочі інструменти. Краще купувати відразу в наборі, а це обійдеться власнику домашнього токарного верстата, виготовленого своїми руками в районі від 300 до 2 000 рублів.

Важливо! Не забудьте заземлити установку дротом із глухо-заземленою нейтраллю.

Як правильно користуватись обладнанням

Як тільки ви закінчили виробництво верстата слід перевірити його пробним запуском. Якщо все гаразд, рекомендується вивчити основні правила роботи з обладнанням. Нижче додається докладне відеоі коротка інструкція, як правильно поводитися зі верстатом.

До списку обов'язкових вимог щодо роботи на верстаті входять:

1. Правильно вибрати заготівлю, щоб у ній не було сучків, тріщин та інших дефектів.
2. Надійно фіксувати заготівлю перед роботою.
3. Перевірити заземлення перед запуском обладнання.
4. Завжди використовувати захисний екран та змінну спецівку.
5. Перевірити інструмент перед роботою – заборонено користуватися інструментом із розхитаними ручками або взагалі без них.
6. Як заготівля можна використовувати будь-яку деревину, головне, щоб вологість була не більше 20%.

Це основні правила роботи за токарним верстатом, які викладали ще у школі під час уроків праці. Також рекомендується проводити піврічний огляд обладнання на стан і щороку змінювати масло, проводити діагностику двигуна та інших робочих елементів щодо виявлення дефектів.

Важливо! Приділіть особливу увагу кожному елементу, помічені шлюби чи дефекти у процесі виготовлення чи експлуатації краще відразу ж усунути. Також збережіть креслення.

Тим паче відповідально поставтеся до вибору станини. Вона має бути міцною та надійною, тому що це, можна сказати, основа вашого верстата. Верстат прикручується на потужний дерев'яний чи залізний стіл. Потрібно вирівняти обладнання, щоб воно не хиталося на підлозі.

Приклад використання саморобного верстата із дриля.

Ну все! Тепер можна щось і змайструвати на такому токарному верстаті, виготовленому своїми руками, як зазначено на фото. Успіхів вам та нескінченного натхнення для роботи!