Пекти для дому своїми руками. Робимо найпростішу грубку своїми руками (10 фото). Як побудувати піч своїми руками з цегли

Необхідність у теплі та затишку у приватному будинку виникає вже в середині осені, і добре, якщо до будинку проведено Центральне опалення. Тим же, кому доводиться опалювати свій будинок автономно, доведеться ґрунтовно підготуватися до осінньо-зимового сезону. Вирішити проблему сьогодні можуть сучасні котли або електрокаміни, але вони не створять тієї особливої ​​неповторної атмосфери живого вогню печі, що супроводжується потріскуванням дров. Тому цілком правильно, якщо вам постає таке запитання: «Як скласти піч із цегли своїми руками?». У цій статті ми розглянемо процес створення печі з цегли поетапно, з урахуванням схем та всіх необхідних під час процесу укладання матеріалів та інструментів. Вам залишиться тільки правильно повторити всі описані процеси, і ви станете власником добротної домашньої печі, яка зігріватиме вас холодними зимовими вечорами.

Дуже просто зробити піч із цегли, якщо у вас є чітке поняття про те, яка саме за типом піч ідеально впишеться в умови вашої будови. Для цього потрібно ознайомитися з короткими характеристиками приватних будинків і вже відштовхуючись від отриманої інформації зробити правильний вибір. Отже, типи печей щодо виду будов.

1. Пекти в дерев'яному будинку.Пекти такого типу потребує дуже надійної підстави. Краще передбачати наявність печі ще на етапі будівництва будинку, тоді ви зможете значно знизити витрати на створення фундаменту для пічного обладнання. Якщо піч не була закладена в проект будівництва будинку, то доведеться витратитися на частковий демонтаж підлоги та наступні оздоблювальні роботи. Іншого виходу немає. Найкращим варіантомдля дерев'яного будинкубуде компактна піч із цегли опалювально-варочного типу середньої теплоємності, а також камінопіч або варіант із хлібопічкою.

   

   

2. Пекти класична російська для котеджу.Цей варіант втрачає популярність через масивність і складність кладки. Така великогабаритна піч з функціями приготування їжі, підігріву води, опалення та спальним місцем, тобто лежаком, дуже зручна, але не впишеться в будинок малої площі, а також вимагає обов'язкового створення індивідуальної монолітної армованої основи.

   

3. Пекти в заміському будинку.Ідеальним варіантом для заміського будинкустане пекти з варильною панеллю та нагрівальним баком для води.

   

4. Пекти в котеджі або на дачі.Котедж і дача мають на увазі відвідування тільки у певний сезон або у вихідні, а це означає, що в такій будові достатнім буде встановити невелику піч із цегли з варильною поверхнею. В цьому випадку, варто придивитися до пічної конструкції, складеної за літнім варіантом, коли зігріте повітря буде направлене безпосередньо в димар, а не в теплообмінні канали.

   

   

5. Пекти для будинку з лазнею.Якщо до вашої оселі прибудована лазня, цілком допустимо варіант будівництва цегляної печі-кам'янки з вбудованим котлом для опалення житлових приміщень.

   

6. Пекти-барбекю.Такі агрегати зазвичай встановлюються на мансардах, у альтанках або літніх кухнях. Можуть мати скромні розміри або бути вельми значними, але однаково використовуються тільки для приготування їжі, тому комплектуються, наприклад, варильними панелями, духовками, мангалами, гратами-барбекю, чавунними казанами і т.д.

   

   

   Барбекю варильна з духовкою

Це все, що необхідно брати до уваги, для того щоб правильно визначитися з типом відповідного пічного обладнання. Можна рухатись далі.

Порада пічника. Визначаючись з вибором розміру пічної конструкції, в першу чергу приділіть увагу таким пунктам, як комфортність використання та пожежна безпека!

2 етап. Будівельний матеріал: вибір

При виборі цегли потрібно розглядати, наскільки вона буде стійкою до впливу високих температур, при цьому основний акцент потрібно ставити на цілісність матеріалу після повторення процедури нагрівання та охолодження. Характеристики цегли як будівельного матеріалу визначатимуть термін експлуатації печі. Це важливо!

Вибираємо цеглу

Будь-яка цегла має маркування. Одна з них означає щільність. Для печей оптимально купувати цеглу з маркуванням від 75 до 250, при цьому варто пам'ятати, що чим щільніший виріб, тим повільніше доведеться розтоплювати піч, і тим повільніше вона нагріватиметься. З іншого боку, добре прогріта піч із щільної цеглини буде повільно остигати, віддаючи своє м'яке тепло в атмосферу.

Якщо ви плануєте будувати піч у лазні, краще вибирати найменш щільну цеглу (але вище М100), щоб на розпалювання не витрачалося багато часу. А для приладів, призначених для опалення житлових приміщень та приготування страв, варто купувати цеглу більш щільну.

Варто знати, що показник густини не є знаком якості цегли. Однак краще уточнити склад, щоб не придбати товар із небезпечними для здоров'я хімічними домішками.

Наступне маркування – морозостійкість виробу. Особливо важливим є цей показник (і має бути найвищим) для тієї частини димаря, яка знаходиться над дахом. Сама морозостійкість – це властивість виробу поглинати вологу, яка при кристалізації деформує матеріал. Кращі показники морозостійкості у цегли облицювальних порожнистих, внутрішню частину димоходу можна викласти з повнотілої червоної цегли. Якісні вироби з високим рівнем морозостійкості випускають у Новгородській області місто Боровичі.

Бажано набувати червону цеглу, виготовлену методом пластичного формування. У цих виробах мало часу, вони добре витримують температурні перепади, кладка не тріскається навіть після тривалого простою печі. Вироби силікатні, пресовані, відлиті методом шлікерного лиття, сирці необпалені не підходять для будівництва печей.

Цегла шамотна, виготовлена ​​за ГОСТ витримує до 1350 градусів. З такої цегли можна будувати всю піч або використовувати її тільки для футерування внутрішніх робочих поверхонь печі. Для кладки топки можна використовувати солом'яно-жовті з темними вкрапленнями вироби марки Ш8, для топкового склепіння підійдуть шамотні цеглини Ш22 - Ш45. Втім, ця рекомендація не стосується банним печам, адже шамотна цегла експлуатується лише за вологості менше 60%. У лазні краще застосовувати клінкерну цеглу або керамічний вогнетривкий.

Ціни на шамотну цеглу

шамотна цегла

Як перевірити якість цегли:

• якщо випустити виріб на підлогу, він розколеться на великі шматки. Якщо цегла розсипалася в крихту, відмовтеся від партії;
• якщо цегла помацати, вона не припадає пилом;
• якщо якісний виріб ударити молотком, буде чистий дзвінкий звук;
• грані гарної цегли рівні, колір насичений і рівний.

ГОСТ 530-2012. ЦЕГЛА І КАМІНЬ КЕРАМІЧНІ. Файл для скачування

ГОСТ 8691-73. ВИРОБИ Вогнестійкі ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ФОРМА І РОЗМІРИ. Файл для скачування

Вибираємо будівельний розчин

Вибір будівельного розчину – важливий момент. Якщо розчин буде неправильним, то піч димітиме, і на поверхні конструкції дуже скоро можуть з'явитися тріщини.

Найчастіше розчин кладки готують з річкового дрібнозернистого просіяного піску (пісчинки максимум по 1,5 мм) і глини, яку обов'язково замочують перед замішуванням на кілька годин. Вимочену глину перетирають через сито, щоб позбутися грудок, адже шов шов не повинен перевищувати п'яти міліметрів по товщині.

Глиняний розчин – приготування

Пропорції для глиняного розчину залежать від якості глини – чим вона жирніша, тим більше піску, але при цьому важливо не зробити занадто тонкий розчин, який висохне та розтріскається. Рекомендується зробити кілька тестових замішування розчинів, щоб визначити потрібні пропорціїпіску та глини, при цьому важливо ретельно розмішувати пісок, додаючи його в декілька прийомів.

Пробу на жирність роблять, взявши половину кулака матеріалу, змочивши його і гарненько розім'явши, скатавши кульку, а потім поклавши і стискаючи його між двома гладкими дощечками. Якщо кульку вдалося здавити на третину його діаметра і при цьому не з'явилося тріщин, то розчин підходить для кладки печі. Додаткова перевірка якості – висушування кульки діаметром 5 см на повітрі протягом 20 діб. Висушена куля хорошої якостіне змінюватиметься при натисканні на нього.

Скільки лити води? Знову робимо пробні заміси та перевіряємо ступінь плинності розчину. Проводимо кельмою по примішаному розчину і дивимося на слід:

• якщо він рваний, то води недостатньо;
• якщо майже миттєво заплив, – надлишок вологи;
• якщо слід чіткий, а краї рівні, то розчин придатний для кладки печі.

На рисунках 5 і 6 продемонстровано кельму, яку занурили у розчин. У першому випадку він занадто жирний, на кельмі залишилися струменеві розлучення, потрібно додати трохи піску, а в другому (рис. 6) розчин хороший, злегка просвічує метал, а розводи візерунчасті.

Зверніть увагу! Для замішування суміші кладки бажано використовувати м'яку воду. Занадто жорстка, тобто 8 градусів та вище, зменшить ступінь міцності розчину.

Останній тест на придатність проводять, намазуючи шар 3 мм на ліжко цегли. Другу цеглу приклеюють до першої, пристукують киянкою і чекають до 5-10 хвилин. За вказаний час обидві цегли повинні злипнутись. Якщо цегла не розливається навіть при потряхуванні, піч гарантовано простоїть сотню років.

Зверніть увагу! Для кладки топки розчин додається або шамотний пісок, або суміш рівних часток шамотного і кварцового пісків.

Відео – Приготування глиняного розчину для кладки печі

Глиняний розчин для кладки фундаменту та розпушування димової труби не використовують. Для цих елементів застосовується класичний цементний або з додаванням вапняного тіста розчин (цемент М500 або М600 – 1 частина, вапняне тісто – від 9 до 16 частин).

Важливо! Якщо ви вважаєте, що не впораєтеся з підготовкою, тестуванням та замішуванням глиняного розчину, купуйте готові пічні суміші, наприклад, Терракот (20 кг 306 руб.). Для червоної цеглини підійде суміш із червоною глиною, а вогнетривкі суміші сірого кольору ідеальні як для червоної, так і для шамотної цегли. Не купуйте готові сумішііз вмістом цементу.

Ціни на цемент М600

цемент М600

3 етап. Вибір та розрахунок кількості цегли для кладки

На другому етапі потрібно провести оптимальний розрахунок розмірів печі із цегли. Встановивши остаточний розмір пічної конструкції, ви зможете встановити потрібну кількість цегли. Цегла червона повнотіла одинарна має фіксований розмір 250 (довжина) х 120 (ширина) х 65 (товщина) мм з відхиленням +/- 2 мм.

Вогнетривкі шамотні цеглини, з яких викладають топку майже у всіх печей, виготовляються і маркуються за ГОСТ 8691-73. Інформація про розміри наведена у таблиці.

Для одного квадратного метра кладки в півцеглини знадобиться:

• без урахування розчинного шва – 61 цегла;
• з урахуванням розчинних швів – 57 штук та 0,011 кубометрів розчину кладки.

Відповідно, для двох метрів квадратних цегляної кладки знадобиться 122 або 113 цегли повнотілих червоних, а передбачувана кількість витраченого розчину складе 0,022 м3.

Зверніть увагу, що при кладці в одну цеглу, тобто якщо товщина стінки печі складе не 120, а вже 250 мм, то на кожну квадратний метрбуде використано 128 або 115 цегли відповідно без урахування та з урахуванням розчинних швів, а кількість суміші кладки збільшиться до 0,027 м3.

Як робиться спрощений розрахунок приблизної кількості цеглини для всієї печі:

• обчислюється кількість цегли у першому ряду;
• одержане значення множиться на кількість рядів печі;
• знайдене число множиться на 0,8 (для опалювальних приладів) або 0,65 (для приладів з опалювальним щитком).

Наприклад, розрахуємо кількість цегли на піч розмірами 90х90 см. На 900 мм припадає 3,5 цегли. Тобто у першому ряду буде 24,5 шт. Помножуємо на кількість рядів 24,5 х30, отримуємо 735 шт. Приймаємо коефіцієнт 0,65 х735 шт. = 477,75 шт., Округлюємо до 480 і додаємо 10% для відбраковування.

Кількість цегли на трубу вважається окремо. Її висота та конструкція приймаються відповідно до СП 60.13330.2012 («Опалення, вентиляція та кондиціювання») та СНіП 2.09.03-85 («Димові труби»), про що буде докладно викладено далі. Для прямої чотириметрової труби потрібно:

Вважаємо: 4х56 = 224 шт. На видру, обробку та розпушку додаємо ще по 56 цеглин і множимо результат на 10%. Залишається лише підсумувати кількість цеглини для печі з аналогічною кількістю для димоходу.

Більш точно підрахувати кількість матеріалу можна, склавши або взявши в роботу вже наявну схему-порядовку, на якій показані поздовжні та поперечні розрізи печі, наведено рекомендації щодо кладки димоходу та розміри всіх елементів, у тому числі дверцят.

Цією інформацією можна користуватися практично, формуючи індивідуальний план витрат цегляного матеріалу.

Варто зауважити: якщо ви бажаєте зрештою отримати досконалу піч із цегли, що ідеально вписується у ваш будинок, будьте максимально уважні, починаючи з вибору пічного обладнання і закінчуючи його введенням в експлуатацію. Такий підхід дозволить вам у майбутньому довго насолоджуватися особистим витвором.

4 етап. Вибір розташування печі

Отже, після того, як ви визначилися з типом печі, визначили площу пічної конструкції, а також вибрали будівельний матеріалта розчин, переходьте до вибору місця для монтажу печі.

Зазвичай піч встановлюють в одному з кутів приміщення або біля стіни – це дозволяє заощадити дорогоцінні метри житлової площі.

Опалювальна піч може розташовуватися в центрі будинку, одночасно різними своїми гранями, перебуваючи відразу в кількох сусідніх приміщеннях, наприклад, у кухню виходитиме топка, а три інші стінки обігріватимуть кімнати.

Банну піч-кам'янку краще будувати біля дверей у лазню. Це забезпечить належний температурно-вологісний режим та дозволить повітряним масам ефективно циркулювати (за умови правильно розташованого витяжного та припливного вентиляційного отвору).

Втім, потрібно пам'ятати і про відстані між поверхнями печі, димової труби та стінами, стелею. Відповідно до СНиП 2.04.05-91, варто дотримуватися наступних відстаней:

Опалювальні печі, димові та вентиляційні канали житлових та громадських будівель. Правила виробництва та приймання робіт

Кам'яні та пічні роботи. Файли для скачування pdf

Етап 5. Фундамент

Пекти, створена з цегли, має велику питому масу, тому без надійного фундаменту конструкцію встановити не вийде.

Фундамент для печі може бути монолітним залізобетонним, пальовим, стовпчастим, викладеним з блоків, пальтово-гвинтовим.

Незалежно від виду, фундамент печі не повинен бути пов'язаний із основою будинку. Вид фундаменту вибирають, як і для будинку, відштовхуючись від типу ґрунту.

1. Гравійно-піщаний грунт дозволяє облаштовувати дрібнозаглиблену основу.
2. Якщо грунт глинистий або осадовий, краще заливати фундамент на подушці щебеню, при цьому поглибивши його до рівня промерзання.
3. У зонах вічної мерзлоти облаштовують пальово-гвинтову основу, особливу увагу приділяючи теплоізоляції паль.
4. На сухих скельних ґрунтах фундамент може мати мінімальну товщину або зовсім відсутні.
5. Насипний ґрунт не підходить для встановлення цегляної печі.

Розглянемо спосіб облаштування суцільних підстав для цегляної печі.

Крок 1.Залежно від типу ґрунту та рівня його промерзання викопуємо котлован. Ширину і форму приймаємо, виходячи з габаритів печі та додаючи до її довжини та ширини по 10-15 см відповідно. Відразу ж зверніть увагу на місце розташування стельових балок перекриття - між ними повинна буде пройти труба димоходу, причому з урахуванням відступок, регламентованих СНиП. Також рекомендується зробити водовідведення (дренаж) від фундаменту печі, щоб зменшити вологість та пучення ґрунту.

Крок 2Дно котловану трамбуєм і максимально можливо вирівнюємо по горизонталі. Насипаємо десятисантиметровий шар дрібної битої цегли, бутового каменю або щебеню. Повторюємо процедуру трамбування.

Крок 3Готуємо рідкий цементний розчин (співвідношення цементу та піску 1 до 3) та заливаємо їм насип.

• поєднувати дестисантиметрові шари щебеневого засипання з цементною заливкою. Такий варіант прийнятний для основ невеликої глибини, а саме до 50 см;

  

• встановити арматурний каркас та залити його бетоном. Каркас в'яжеться дротом із арматури діаметром 10 мм. Розмір осередків 10х10 см. У котлован встановлюється опалубка, каркас повинен відстояти від стінок і дна на 5 см, для чого використовуються пластикові фіксатори або шматки цегли. Всередину заливається бетон, суміш у процесі заливання ущільнюється глибинним вібратором чи металевим прутком. Верхня точка заливки повинна бути нижчою за рівень чистової підлоги на 15 см;

  

  

• залити армовану бетонну плиту, поверх якої викласти з силікатної або червоної цегли стінки фундаменту, а внутрішню частину залити бетоном із забутовкою (сипкого заповнювача повинно бути менше або дорівнює об'єму бетону).

  

Перший і третій варіанти основ завершуються шаром цементного розчину. Залитий шар перевіряється рівнем і за необхідності вирівнюється правилом чи іншим відповідним інструментом.

Подальші роботи виконуються після повного висихання розчинів, використаних у процесі заливання фундаменту.

Крок 5.Укладаємо гідроізоляцію трьома шарами, фіксацію виконуємо мастикою (для толю використовуємо дьогтьову, для руберойду – бітумну).

Крок 6. Викладаємо суцільний ряд цегли. Цілу цеглу кладемо по краях, половинки – всередину. Цегляна основа має бути на 5-7 см вже наявного фундаменту, але на 5-7 см ширша за саму печі.

Не застосовуємо цемент для зв'язування цегли між собою. Поверх кладки, яку також перевіряємо на горизонтальність, кладемо ще один шар гідроізоляції, далі викладаємо другий шар цегли, дотримуючись перев'язки між двома рядами. Цегляна основа в ідеалі повинна бути точно врівень з чистовою підлогою або височіти над нею на 3-4 см.

Важливе зауваження! Не використовуйте для будівництва цеглу, що пролежала на вулиці всю зиму і неодноразово зазнала намокання та промерзання. Такі вироби здатні швидко руйнуватися, що зменшить термін служби печі.

Простір між фундаментом печі та будинку засипаємо річковим піском.

Етап 6. Будівництво печі-кам'янки своїми руками. Покрокова інструкція

Цей проект можна реалізувати як в окремій лазні, так і парній, прибудованій до житловому будинку. У печі відсутній бак для нагрівання води та теплообмінник, але є варильна панель, на якій легко нагріти воду для 4-6 осіб. При цьому піч остигає дуже повільно, тому тепла вода буде навіть наступного після процедур ранок, а в приміщенні навіть взимку більше доби температура не опуститься нижче +15 градусів. Пекти забезпечить прогрівання парною розмірами 3,3х5 метра і з висотою стелі 2 метри до вісімдесяти градусів приблизно за 5-6 годин.

Сама кам'янка розміститься в парній, а завантаження палива буде проводитись із кімнати відпочинку. Банне каміння, яких вміщується приблизно 40 кг (талькохлорит), завантажуються в спеціальну духову шафу, де вони рівномірно прогріваються, завдяки чому пара в лазні виходить суха і досить густа, гаряча.

Висота печі становитиме приблизно 1,33 метра. Пекти квадратна, сторона 0,89 метра. Оперуючи цими даними, вирахуйте розміри фундаменту і заздалегідь його закладіть/залийте.

При будівництві печі (димохід не береться до уваги) будуть використані:

• 269 ​​червоних цеглин;
• 63 вогнетривких цегли ША-8;

  

• топкові дверцята чавунні розмірами 0,21х0,25 м;

  

  Пічні дверцята – приклад

• дверцята для піддувала 0,14х0,25 м;
• дві прочисні дверцята 0,14х0,14 м;
• колосникові грати 0,38х0,25 м;
• варильна панель із чавуну двоконфоркова 0,51х0,34 м;

  

• шафа духова для укладання каменів розмірами 0,25х0,25х0,44 м;
• одна засувка для "літнього" режиму розмірами 0,13 х0, 13 м;

  

• одна засувка для димоходу, розмір 0,13 х0, 25 м;

  

• лист передтопочний сталевий розміром не менше 50х70 см.

  

• Ключовим у цегляній кладці є будівельний шов. Він має бути рівномірний по кожному ряду, ретельно промазаний. Тільки так ви отримаєте монолітність пічної конструкції, та виключіть витік диму з паливної камери. Виконуйте процес дуже ретельно;
• перед тим, як укладати цеглу, її потрібно добре зволожити. Для цього підготуйте ємність із водою та опускайте цеглу на 5 – 10 хвилин у воду. Цього часу достатньо для того, щоб адгезія глини та цегли, надалі була насправді високому рівні. Намокша цегла після висихання виключає виникнення тріщин у готовій пічній конструкції. Цеглини тримаємо у воді, поки не перестануть виходити бульбашки повітря. Вогнетривкі цеглини не замочують, а лише змочують водою;
• перед укладанням кожного наступного ряду використовуйте будівельний рівень і виска - використання цих інструментів в робочому процесі є гарантією, що конструкція буде позбавлена ​​геометричних викривлень і перекосів.

Перший ряд викладаємо з червоної цеглини. Усього знадобиться 24 цілих і одна розпиляна надвоє цегла. Ряд укладайте дуже рівно, метровим рівнем перевіряйте горизонтальність по сторонах та осях кладки. Рулеткою перевіряйте прямокутність та співвісність. Підганяємо цеглу гумовим молотком. Шви робимо трохи більше п'яти міліметрів.

Другий ряд не відрізняється від першої ні кількістю цегли, ні її якістю. Варто лише уважно дотримуватись перев'язки між двома рядами. Кладку краще починати з кутів, поступово заповнюючи середину.

Для третього ряду візьміть двадцять червоних цеглин та дверцята зольної камери. Шістнадцять цегли укладаємо цілими, ще чотири розпилюємо болгаркою або ножівкою по металу з полотном з карбіду вольфраму (дивіться креслення для точності розпилу елементів).

Цегла перед різкою змочуємо та надійно фіксуємо. Дотримуємось техніки безпеки!!!

Різання цегли болгаркою – фото

Відео – Як різати цеглу

Відео – Розпил болгаркою пічної цегли

Не поспішаємо наносити розчин, спочатку весь ряд викладаємо насухо! Цегла забороняється укладати стесаною (обрізаною) стороною всередину топки або димаря. Також категорично заборонено змащувати глиною внутрішні поверхніканалів та топки.

Якщо цегла покладена невдало, знімаємо її, очищаємо від розчину, заново вимочуємо, кельмою наносимо новий розчин, після чого повторно виробляємо припасування.

У цьому ж ряду закріплюємо дверцята, для цього рамку дверцят обмотуємо по периметру азбестовим шнуром, замазуємо його розчином, вставляємо і скручуємо сталевий в'язальний дріт (діаметр 3-4 мм, довжина 1-1,2 м, кількість прутків для скручування від 3 до 4 ) в отвори в кутах рамки, а отримані дротяні скручування пропускаємо між рядами цегли.

Кріплення дверцят дротом – верхні кінці дроту укладені між цеглою

Встановлення пічних дверей – фото

Відео – Як прикріпити дріт до дверцят

Відео – Як кріпити пічну дверцята піддувала

Глиняний розчин і вага цегли надійно утримають рамку дверцят.

Інший спосіб встановлення дверцят – з використанням металевих смуг або пластин, розширених на кінцях. Елементи кріпляться до рамки дверцят за допомогою клепання, після чого фіксуються в швах кладки. Якщо пластини надто товсті, краще витісати на цеглині ​​пази.

Точність установки дверцят перевіряють схилом і рівнем.

Порада. Щоб прочисні дверцята встали акуратніше і точно, зніміть прямокутну фаску з цегли, які будуть розташовані по периметру рамки дверцят. Тобто отвір для установки дверцят повинен бути на 5 мм довшим і ширшим за рамку.

Не турбуйтеся, якщо за день вам вдасться викласти лише три ряди. Замочування, підрізування, припасування та кладка вимагають часу, терпіння та акуратності.

У четвертому ряду продовжуємо формувати зольну камеру додатково викладаючи нижній горизонтальний канал. Для всього ряду потрібно 16 цеглин. Для каналу відразу ставимо дверцята 0,14 х0, 14 м. Дверцята можна кріпити без азбесту, просто на розчин, тому що в цьому місці температура буде невисокою, а теплове розширення металу мінімальним.

Для п'ятого ряду беремо 16 із половиною червоних цегли. Чотири з них стежимо навскіс, щоб зробити перекриття дверцят методом «в замок». Цеглини укладаємо стесаною стороною вгору. Ще дві цегли стесуємо навскіс, утворюючи перекриття.

Ряд 6

У шостому ряду буде використано шамотну цеглу в кількості шести з половиною штук і червону цеглу – 12 шт. На схемі він показаний жовтим кольором. З шамоту викладаємо основу паливної камери. Робимо прорізи для укладання колосникових грат. Отвір для решітки повинен бути на 5-7 мм більше за неї, щоб метал, що розширюється, не зруйнував кладку. Простір між гратами та цеглою (фасками) засипаємо піском.

Досвідчені пічники радять колосникові грати укладати з невеликим, до трьох сантиметрів, ухилом у бік пічних дверцят.

Однією цеглою перекриваємо дверцята прочищені.

У цьому ряду з 9 червоних та 5 шамотних цегли формуємо паливну камеру. Цегла, яка ставиться в задній частині паливника, стісаємо навскіс під кутом 45 градусів.

Встановлюємо дверцята, використовуючи азбестовий шнур. Розмір дверцят 21х25 см.

Також розміщуємо зварену духову шафу зі сталі товщиною 8 мм. Шафа своєю задньою частиною перебуватиме у паливній камері. У шафи дверцята трохи менше її висоти, тобто, піднесені, за рахунок чого банне каміння не випаде на підлогу.

Кладку виконуємо за схемами-порядками. Для роботи беремо по сім цегли червоних та шамотних.

Для дев'ятого ряду знадобиться 6,5 червоних та 7 шамотних цеглин. Вибудовуємо стіни паливника.

У цьому ряду вже розглянутим вище методом «замок» перекриваємо топкові дверцята. На весь ряд піде 7 червоних, 8 шамотних цеглин і ще 1 стесаний клином шамотний.

Беремо 10 з половиною шамотних та 6 з половиною червоної цегли. Перекриваємо дверцята та задню частину духової шафи. Укладаємо цеглу, з'єднуючи паливник із найближчим вертикально розташованим каналом. Над шафою утворюється ще один канал – встановлюємо туди дверцята.

Беремо 12 червоних та 9 шамотних цеглин. Проводимо стесування, як показано на схемі, також робимо виїмку для варильної панеліз урахуванням необхідних п'ятиміліметрових проміжків. Укладаємо варильну панель 51х34 см, розчин не використовуємо.

Встановлюємо засувку у ближній вертикальний канал. Для встановлення металевого елемента робимо прорізи в цеглині, як показано на схемах. Далекий вертикальний канал, починаючи з цього ряду, роздвоюється.

Засувка у печі – фото

Для роботи беремо 9 шамотних та 6 з половиною червоних цегли.

Починаємо формувати декоративну нішу, для чого використовуємо 15,5 червоних цегли. Шамот більше не застосовуємо.

Об'єднуємо ближній і центральний канал. Використовуємо 13,5 цегли.

Продовжуємо кладку за порядком. Беремо 14 із половиною цегли.

Перекриваємо дальній канал та центральний. Дві цегли над нішою стесуємо навскіс, щоб зробити замкове перекриття. Так само навскіс стісаємо цеглу над варильною панеллю. Укладаємо клинову цеглу в замок. Витрата ряд – 18 шт.

Перекриваємо піч повністю, крім ближнього каналу. У цьому каналі робимо вирізи, щоб встановити засувку 13х25 см. Над плитою ще одну цеглу стісаємо навскіс. Витрата - 16 шт.

З 17 з половиною цегли робимо повторне перекриття, залишивши лише димовий канал розміром 13х13 см.

З чотирьох цегли формуємо основу труби димоходу.

З перев'язкою кладемо другий ряд труби.

Відео – Опис будівництва печі

Внутрішні поверхні печі повинні бути якомога гладкішими, щоб на них не накопичувалася сажа, тому в процесі кладки глину, що виступила, обов'язково зчищають або зіскребають.

Як сушити пекти? Приблизно на тиждень залишаємо агрегат із відкритими засувками та дверцятами. Не закриваючи дверцят, кладемо в топку зовсім небагато палива, щоб трохи прогріти стінки. Наступного дня повторюємо операцію, збільшивши кількість палива. При цьому дверцята не закриваємо. Коли на стінах не залишиться мокрих слідів, а на засувці – конденсату, піч готова до першої справжньої топки.

Відео - Печка в лазню своїми руками

Відео - Сушіння печі

Після просушування піч можна протопити і перевірити в ній тягу, відкривши засувки, потім піднісши запалений сірник до відкритих дверей паливника. Якщо полум'я відхилиться всередину печі, значить тяга є.

Тяга залежить від димової труби, яка у свою чергу повинна бути в довжину не менше п'яти метрів, якщо рахувати від колосникових грат. Більш точно висоту димової труби над дахом можна визначити за картинкою. Але пам'ятайте, що у сирих труб тяга буде дещо слабшою.

Цегляну трубу рекомендується в два шари білити крейдою або вапном, щоб відразу стали помітні витікання пічних газів. Несправна труба одразу ремонтується. Над покрівлею труба димоходу обов'язково штукатуриться, а для кладки використовується розчин цементний, цементно-вапняний або просто вапняний, цегла ж вибирається найякісніша, без сколів, тріщин, інших дефектів.

Не забувайте чистити піч – навесні, якщо плануєте топити лазню влітку і двічі на рік, якщо користуєтеся постійно. У разі появи тріщин, відразу загортайте їх глиняним розчином, наносячи і розрівнюючи його кельмою.

Відео – Як скласти піч своїми руками

Відео – Укладання першого ряду цегли

Питання про те, як скласти піч для будинку з цегли своїми руками, не перестає бути актуальним і сьогодні, оскільки затишок та тепло завжди залишалися для людини важливими умовамидля повноцінного відпочинку після напруженого робочого дня. Тому в Останнім часомвсе більше міських жителів перебирається з панельних багатоповерхівок до приватних будинків, де є можливість створити комфортну обстановку в будь-яку пору року.

У зв'язку із затребуваністю різних моделейпечей, інженери продовжують розробляти нові варіанти, прийнятні для будівель з різними площами. Потрібно відзначити, що навіть у тому випадку, коли в будинку є всі «блага цивілізації», невелика затишна пічка ніколи не буде зайвою і виручить у різних ситуаціях. Наприклад, її можна протопити у холодні весняні чи осінні вечори, коли на вулиці волого чи йде дощ, не запускаючи системи опалення. Така споруда допоможе створити в будинку оптимальний баланс температури та вологості, який буде комфортним для людини. Крім цього, піч стане чудовою помічницею у приготуванні їжі або сушінні овочів, трав та фруктів.

Так як існує велика кількість різних моделей опалювальних споруд, то слід вибирати для самостійної кладки печі з найбільш доступними схемами, що легко читаються, особливо якщо досвід роботи в даному ремеслі невеликий або навіть зовсім відсутній. Природно, при цьому потрібно враховувати й інші фактори, які безпосередньо впливають на ефективність роботи печі – це її потужність, розмірні параметри, функціональність, а також важливим є естетичність. зовнішнього вигляду. І щоб правильно вибрати модель печі, потрібно розглянути критерії, на які потрібно орієнтуватись, визначаючи потрібний варіант.

Як вибрати оптимальний варіант печі?

Вибір місця встановлення печі

Щоб піч була пожежобезпечною, ефективною, і її потужність використовувалася максимально можливою мірою, цю споруду потрібно правильно встановити, враховуючи деякі нюанси.

• По-перше, вирішується, яку площу можна виділити для встановлення печі.
• Потім потрібно визначитися з конкретним місцем:

- Піч встановлюється в центрі кімнати, розділяючи її на окремі зони;

- Вбудовується в стіни, між двома або трьома кімнатами;

— зводиться біля стіни з відступом від неї 250÷300 мм, якщо потрібно обігріти лише одну кімнату. Однак, потрібно врахувати, що цей варіант найбільш програшний, оскільки більшість тепла, що виділяється задніми стінками, не буде використана повною мірою.

• Вибравши зразкове місце, його потрібно відразу розмітити, починаючи від стелі, за допомогою схилу, так як труба повинна проходити через горищне перекриттяміж балок і крокв і на відстані від них не менше 120÷150 мм.
• Виділяючи площу для печі, враховується те, що для її фундаменту потрібно передбачити місця більше, ніж її основа, на 100÷150 мм з кожної його сторони.
• Щоб не було жодних проблем з контролюючими організаціями, при виборі місця встановлення потрібно врахувати не лише вище подані рекомендації, а й норми, розроблені фахівцями та зазначені у СНіП 41-01-2003.

Розрахунок необхідної потужності та оцінка витрати дров

Пекти не буде ефективна і не зможе обігріти будинок, якщо її потужності не вистачить для конкретної площі. При цьому також враховуються зимові температури регіону, де розташована, опалювальна будова, кількість вікон та дверей у ньому, рівень утеплення стін та підлоги, висота стель та багато інших умов.

Наприклад, чим вища стеля, тим більший об'єм повітря доведеться прогрівати, а чим більше площа скління, тим швидше тепло йтиме з дому, а отже, доведеться вибирати піч із підвищеною потужністю. Зазвичай для будівель з нестандартним склінням та іншими параметрами, що не потрапляють під середньостатистичний рівень, розрахунки повинен проводити фахівець індивідуально, спираючись на специфічні характеристики будинку.

Але загалом можна спиратися і усереднені значення. Так, для добре утеплених будинків із звичайним склінням, площею від 50 до 100 м², з висотою стель від 2,5 до 2,7 м допустимі наступні нормативи теплової потужності на одиницю площі (Wуд):

Це значення більш точно можна дізнатися і місцевої будівельної організації. А для любителів самостійних розрахунків можна порекомендувати докладніший і досить точний алгоритм.

Як провести точний розрахунок необхідної теплової потужності?

Кожне приміщення по-своєму унікальне, і для обігріву двох, здавалося б, рівним за площею кімнат може знадобитися різна кількість теплової енергії. Методику розрахунку потужності опалювального обладнання викладено у спеціальній публікації нашого порталу, присвяченій .

Маючи дані для конкретного регіону та розмір опалювальної площі (S), потужність печі для нього розраховують за формулою:

Wсум = S (м²) × Wуд (кВт/м²)

Для прикладу можна розглянути потужність печі для цегляного будинку, розташованого в Центральній частині Росії і має площу 75 м².

Wсум = 75 × 0,14 = 10,5 кВт

Зазвичай розробники печей одразу вказують теплову потужність своїх конструкцій. Щоправда, часто зустрічаються інші одиниці виміру – кілокалорії за годину чи мегаджоулі. Не страшно – їх легко перевести у вати та кіловати:

У нашому випадку, наприклад, розрахована потужність у кілокалоріях дорівнюватиме:

10500 × 0,86 = 9030 ккал/год

Тепер можна прорахувати економічність майбутньої печі, яка багато в чому залежить від якості і породи деревини, що використовується як паливо. При цьому не можна забувати про те, що цегляні зазвичай дров'яні печіне відрізняються високим ККД. Зазвичай він оцінюється приблизно 70%. Якщо є дані конкретну модель печі, то підставляється конкретне значення.

Кожен вид твердого палива має свою теплотворну здатність – кількість теплової енергії, що виділяється під час спалювання 1 кілограма. Зрозуміло, у кілограмах і тоннах зазвичай оцінюється лише сипучі види палива – вугілля або , а дрова, як правило, вимірюються у складських кубометрах. Цей показник, таким чином, залежить від питомої густини того чи іншого сорту деревини. Показники енергетичного потенціалу (від маси та від складського обсягу) основних видів твердого паливапоказано у таблиці.

Порода деревини	Середня теплотворність сухих дров за масою, Qm (кВт/кг)	Середня теплотворність сухих дров за складським об'ємом, Qv (кВт/м³) (для вугілля та брикетів – кВт/т)	Те саме – для вологої деревини (що не пройшла мінімум річного циклу сушіння)
Дрова:
Бук	4.2	2200	1930
Дуб	4.2	2100	1850
Ясень	4.2	2100	1850
Горобина	4.2	2100	1850
Береза	4.3	1900	1670
В'яз	4.1	1900	1670
Клен	4.1	1900	1670
Осика	4.1	1750	1400
Вільха	4.1	1500	1300
Верба (верба)	4.1	1400	1230
Тополя	4.1	1400	1230
Сосна	4.4	1700	1500
Модрина	4.4	1700	1500
Ялиця	4.4	1600	1400
Ялина	4.3	1400	1200
Вугілля та брикети:
Антрацит	8.1	8100	-
Деревне вугілля	8.6	8600	-
Кам'яне вугілля	6.2	6200	-
Буре вугілля	4.2	4200	-
Паливні брикети	5.6	5600	-
Торф'яні брикети	3.4	3400	-

Показники теплотворності непросушених дров показані для контрасту - наскільки втрачається потужність, що виробляється. Звичайно, розраховувати слід все ж таки на дрова, що пройшли необхідний цикл просушки.

Підготовка дров – питання серйозне!

Щоб піч виправдовувала своє призначення та служила максимально довго, її слід «годувати» правильним паливом. Про те, про їх основні характеристики, правила заготівлі, просушування та зберігання – у спеціальній публікації нашого порталу.

Середнє добове споживання палива для забезпечення необхідної тепловіддачі визначається формулою:

V(кг)= (Wсум /Qm) × 24 години

Для розрахунку обсягу — все те саме, але замість теплотворності за масою Qmпідставляється значення Qv.

Знаючи добову витрату, нескладно визначити тижневий, місячний і навіть на весь передбачуваний опалювальний період – щоб мати уявлення про майбутні витрати на придбання або заготівлю необхідної кількості дров.

Для полегшення самостійного розрахунку нижче розташований зручний калькулятор, в якому вже закладені необхідні співвідношення. Розрахунок проводиться для просушеної деревини.

Що таке цегляна піч в заміському будинку? Це можливість усю зиму опалювати будинок, не використовуючи ні газу, ні електрики. Мало того, те почуття затишку, яке йде від печі, важко з чимось сплутати. Немає нічого кращого, ніж наприкінці дня притулитись до її гарячої стінки, насолоджуючись теплом.

Сучасні технології будівництва дозволяють так скласти піч, що одного гарного розпалювання вистачить вам до самого ранку. До того ж, правильно створена конструкція зберігає внутрішній жар протягом 10—12 годин.

Якщо трохи підтримувати вогонь у печі, то топити можна 24 години на добу з мінімальними витратами дров. До того ж у топку необов'язково класти дрова. Можна використовувати спеціальне вугілля. Але для цього піч має бути складена по-особливому. З використанням вогнетривкого каменю, здатного витримувати більші температури.

Також варто відзначити, що печі можуть мати багато модифікацій. Наприклад, конструкцію можна скласти таким чином, що до печі буде прибудовано ще й камін. Він не займе багато місця, але подарує ще більше тепла та затишку будинку. До того ж однієї труби цілком достатньо для витяжки диму із двох топок.

Види печей

Історія еволюції пічних конструкцій налічує багато століть. Не дивно, що скласти теплоефективну та надійну піч – справжнє мистецтво. Але при належній підготовці та старанні це можна зробити самостійно, ось непогана відеоінструкція:

Скласти піч можна, використовуючи багато методів. При цьому є низка параметрів, які визначають специфіку майбутньої печі:

1. Призначення.
2. Температура, до якої повинні нагріватись стіни.
3. Час, необхідне нагрівання стінок і необхідне цього палива.
4. Конструкція димовідведення.
5. Рівень тепловіддачі.
6. Схема руху газів у каналах.
7. Форма.
8. Матеріал оздоблення зовнішніх стін.
9. Основний матеріал.

Виходячи з усіх цих параметрів, ви складете пекти своєї мрії. Головне ще на початковому етапі скласти креслення, з докладними схемами. У проекті необхідно докладно описати всі особливості майбутньої конструкції. Але перед цим необхідно визначитись, який саме вид печі вам потрібен.

Скласти опалювальну піч найпростіше. Вона виконує головну функцію — дарує тепло людям та дому. Такі конструкції не несуть ніякого додаткового функціоналу, але є надійними та зручними в експлуатації, за що здобули безліч симпатій серед дачників.

Звичайно, все опалювальні печікласифікуються по тепловіддачі, часу необхідному на розпалювання і ступеня нагрівання стін. Саме на ці параметри потрібно спиратися насамперед, перед тим як скласти піч своїми руками.

Якщо ви розраховуєте отримати піч з помірним нагріванням, скласти її можна в одну цеглу. Такі печі повільно нагріваються і повільно остигають. Середня температура стін близько 60 градусів.

Опалювальні печі не можна назвати вишукуванням архітектурної думки. Але масивний дизайн та нескладні форми створюють відчуття монументальності. До того ж, якщо майстерно скласти цеглу в цій пічці — вона може стати відмінним елементом декору.

Мало того, не варто забувати про зовнішньому оздобленні. Після того, як ви складете піч, її можна відштукатурити і покласти зверху плитку. По-перше, це захистить конструкцію від руйнування, а по-друге, надасть їй красивого та естетичного вигляду.

Важливо! Перед тим як скласти опалювальну піч із цегли своїми руками, враховуйте, що вона вимагає дуже багато матеріалу.

До типових представників сімейства опалювальних печей зараховують такі конструкції, як:

• «Голландка»,
• ОПТ-3,
• Трикутна піч,
• Пекти Грум-Грижимайло,
• ОТП-11
• Прямокутна опалювальна,
• Т-подібної форми.

Ці печі рідко користуються популярністю. Справа в тому, що для того, щоб їх скласти потрібно багато часу і матеріалів, а функціонал виявляється в результаті небагатим.

Дуже часто в дачних будинкахвласники вирішують скласти саме опалювально-варильну піч. Дана споруда має масу переваг у порівнянні зі звичайною піччю. На ньому без особливих проблем і навіть з комфортом можна приготувати їжу, використовуючи соснові, березові або тисові дрова.

Важливо! Близько 90% замовлень у пічників припадає саме на опалювально-варильні конструкції.

Основним елементом такої печі є варильна поверхня, яка виготовляється з чавуну. Духова шафа вбудовується не скрізь, тому що щоб її скласти, потрібно проявити неабияку майстерність. Найбільш просунуті конструкції мають такі додаткові можливості:

• камерою для випікання хліба,
• лежанкою,
• нішою для сушіння дров,
• казаном водяного опалення.

Взагалі кількість додаткових функцій залежить виключно від ваших можливостей і бажань. За фактом із простої грубки можна скласти справжній мультифункціональний комбайн, який стане головною окрасою кухні. Про економію навіть не варто говорити. До того ж їжа, зроблена на таких конфорках завжди смачніша.

Увага ! Рівень ККД в опалювально-варильних конструкціях досягає 65%. Теплоємність близько 4 кВт.

Подібні печі здатні довго тримати тепло. Мало того, вони забезпечують сильну тягу. Головне, правильно все скласти, щоби дим йшов безпосередньо в трубу, а не всередину приміщення. Найпоширеніші конструкції:

• «Шведка»,
• Піч Волкова,
• «Економка»,
• «Теплушка»,
• «Малютка».

Як бачите, існує величезна різноманітність опалювально-варильних печей, на яких можна без проблем і з вигодою для сімейного бюджету приготувати щось смачненьке.

Конструкції з опалювальними щитками - це дешеве рішення, що включає весь необхідний для дачі функціонал. Щоб скласти таку споруду, потрібен мінімум матеріалів та фізичної праці. Достатньо 175 цеглин для повноцінної кладки.

Незважаючи на мінімальні витрати при будівництві, ККД у печі більш ніж високий. Даний тип печей користується підвищеною популярністю серед дачників похилого віку через зручність та дешевизну.

Осторонь стоять грубки для лазні. Зазвичай це прості кам'янки, що не відрізняються будь-якими архітектурними вишукуваннями. Їхня головна роль - гріти воду в лазні і ефективно підвищувати температуру. Такі опалювальні печі можуть зберігати тепло протягом двох днів.

Порада ! Головна перевага кам'янок - можливість підгону під будь-яке приміщення.

Звичайно ж, цими видами класифікація печей не обмежується. Насправді їх існує безліч видів, які класифікуються за безліччю параметрів. Найпопулярніші системи були щойно описані.

З якої цеглини краще скласти піч

Потрібно відрізняти звичайну жаростійку цеглу від пічного. По-перше, останній може витримувати температуру вище за 1000 градусів. По-друге, якщо його різко охолодити, у структурі не утворюються тріщини.

Для будівництва печей використовують чотири види пічної цегли:

1. Кварцовий. Ця цегла є результатом випалу піску та глини.
2. Вуглецевий складається з графіту.
3. Шамотний. Найкраще підходить для каміна. Але не можна скидати з рахунків унікальні теплоізоляційні якості. Він може витримувати температуру до 1600 градусів. При цьому не тріскається та не втрачає своїх якостей. Єдиний мінус – це жовтуватий відтінок.
4. Основний - застосовується, коли потрібно скласти металургійну піч.

Насправді строгих правил щодо вибору матеріалів для кладки під час будівництва немає. Тим не менш, існують деякі рекомендації, які краще виконувати, головна з них стосується шамотної цегли. Його потрібно класти в найгарячіших місцях, а саме в районі топки та димаря. Для решти зон марка повинна бути не нижче М-200.

Увага ! Кращим для грубки вважається цегла марки М-500.

Робимо пекти своїми руками

Вибір місця

Щоб скласти гарну обігрівальну споруду необхідно правильно вибрати місце. При цьому повинні враховуватися такі стандарти:

1. Від димового каналу до дерев'яних конструкціймає бути більше 37 см.
2. Мінімальна відстань труби від коника — півтора метри. Висота над коником півметра.
3. Якщо від труби до ковзана 1,5-3 метри її можна розташовувати нарівні з ним.

Найкраще скласти грубку в середині будинку. Це забезпечить рівномірне поширення тепла та зручність в експлуатації.

Матеріали та інструменти

Крім цегли також знадобиться низка інших матеріалів, щоб скласти піч. До них відносяться:

• глина,
• пісок,
• арматури.

Це основні матеріали без урахування комплектуючих, а ще потрібно подбати про дверцята віддушин, піддувал, топку і так далі.

Щоб скласти гарну піч потрібно замісити правильний розчин. Найкраще використовувати спеціальну вогнетривку глину, у крайньому випадку можна і червону. Крупинки піску мають бути не більше 1 мм. Оптимальне співвідношення досягається досвідченим шляхом. Зазвичай, це 1 до 1 або 1 до 2. Плюс 25 відсотків води від загального обсягу глини.

Основну роль при будівництві печі грають металеві предмети. Щоб скласти гідну конструкцію, необхідні дверцята та напівдверцята, колосникові грати, чавунні заслінки, засувки та хуртовини. Всі ці елементи при необхідності можна виготовити своїми руками, але потрібно придбати залізні листи.

Само собою, без гарних інструментів скласти піч не вийде, вам знадобляться:

• молоток-кирочка спеціально для печі,
• кельня,
• лінійка-правило,
• кисть мочальна,
• рулетка,
• висок,
• рівень.

За допомогою цього нехитрого інструментарію ви зможете скласти будь-яку піч.

Процес будівництва печі

Для фундаменту риється котлован, робиться засипка та армований каркас. Отримана конструкція заливається бетоном. Перед тим, як скласти пічку, подбайте про наявність перед очима схем цегли.

При роботі дуже важливо дотримуватися порядку. Інакше скласти якісну піч не вдасться. Найменше відхилення у конструкції призведе до того, що один із каналів буде перекритий. Результат більш ніж плачевний. Дим замість того, щоб виходити назовні через димар, йтиме в приміщення.

Перший ряд кладеться по шнуру. Кожна наступна кладка перевіряється за допомогою рівня. Кути контролюються обважуванням. Після того, як кладка завершена, встановлюється пічне обладнання, наприклад, конфорки. Труба виводиться назовні наприкінці. Щоб дізнатися, докладніше, як скласти піч, дивіться відео знизу:

Жоден сільський будинокне обходиться без печі, тому що вона і нагодує, і обігріє. Сьогодні в багатьох селищах проведено газові магістралі, і, здавалося б, можна перейти на більш зручний спосіб опалення. Однак, багато власників житла не поспішають відмовлятися від цегляних печейякі дають зовсім інше, особливе тепло. Крім того, в регіонах, багатих на ліс, де немає проблем з дровами, надається можливість заощадити на газі, маючи в будинку цегляну піч.

Щоб дізнатися, як скласти, потрібно докладно вивчити схему і технологію кладки. Перш ніж приступати до вивчення конкретного варіанту, слід розглянути кілька моделей, оскільки є компактні та потужні споруди. Вибрати потрібно таку грубку, яка займе меншу площу в будинку, але матиме всі затребувані у господарстві функції.

Моделів печей із цегли досить багато. Досвідчені пічники можуть вносити свої зміни до готові проекти, тому що знають вже напам'ять, де і як повинні проходити внутрішні канали, Якими відводиться дим. Завдяки правильній схеміїх розміщення в конструкції печі, вона буде рівномірно прогріватися і віддавати більшу частину тепла в приміщення. Початківцям майстрам краще точно дотримуватися вже складених схем-порядівок, не відступаючи від них ні на крок, оскільки навіть одна неправильно покладена цегла може зіпсувати всю цю досить трудомістку роботу.

Типи цегляних печей

Печі за своєю функціональністю поділяють на три основні типи - варильну, опалювальну та . Вибираючи відповідну конструкцію, в першу чергупотрібно визначитися, що саме буде вимагатися від неї.

Варильна піч має чавунну панель для приготування їжі та зігрівання води. Зазвичай такі печі мають невеликий розмір та популярні для встановлення у невеликих приватних будинках та на дачі. Безперечно, варильна піч здатна, окрім приготування їжі, ще й зігріти невелике приміщення.

Опалювально-варильна піч - це багатофункціональна масивна споруда

Опалювально-варильна піч може зігріти будинок або дачний будиночок великою площею, і в її конструкцію іноді входить лежанка, а крім плити вбудовують духову шафу, бак для нагрівання води та нішу для сушіння овочів та фруктів.

Завжди компактний. Він не включає варильної панелі і служить тільки для обігріву приміщень. Така будова може зігріти дві кімнати, якщо її розташувати між ними, вбудувавши в стіну.

Вибір оптимального місця для розміщення печі

Вибравши необхідну модель печі, необхідно доглянути для неї відповідне місце. Будова може бути встановлена ​​біля стіни, посередині кімнати або бути вбудованою в стіну. Вибір місця залежатиме від розміру пічної споруди та від бажання власника будинку.

• Пекти, що стоїть посередині великої кімнати, може розділити його на дві різні зони, наприклад, на кухню і їдальню або вітальню. Варильна плита виходитиме на кухню, а рівна стіна з добре зробленою кладкою стане дизайнерською окрасою вітальні. Можливо, відразу чи згодом, виникне бажання добудувати до печі стіну, та повністю розділити два приміщення – у цьому випадку перегородка має бути ізольована від печі негорючим матеріалом. Можна застосувати для цього листи азбесту або встановити цегляну кладку.
• Небажано будувати піч біля зовнішньої стінитому що там вона буде швидко вихолоджуватися.
• При встановленні печі між двома приміщеннями, її також потрібно відокремити від стін жаростійкими матеріалами.
• Передбачуване місце побудови потрібно добре виміряти і обов'язково врахувати те, що фундамент має бути на 100 ÷ 120 мм. більше підставипечі. Крім площі основи, потрібно розрахувати і висоту будівлі, щоб вона добре вписалася в кімнату за всіма параметрами.
• Щоб працювати було простіше, до підібраної моделі необхідно знайти схему-порядовку.

Визначившись з моделлю та місцем встановлення, можна купувати матеріали для будівництва та готувати інструменти.

Інструменти, будматеріали для кладки печі

Залежно від величини печі, для неї потрібна різна кількість матеріалів та додаткових чавунних та сталевих деталей, але інструменти для кладки необхідні однакові.

Інструменти

З інструментів та пристроїв для зведення будь-якої печі знадобиться:

«Козел» — це підмостки, які полегшать роботу на висоті, коли піч буде піднята вище за людський зріст. Вони зручні тим, що на них майстер-пічник не тільки може піднятися, а й поставити поруч із собою ємність із розчином і навіть покласти необхідні для цього етапу роботи інструменти та будматеріали.

«Козли» знадобляться під час проведення кладки верхніх рядів

Інший варіант підставки, більш компактний - це "козелок". Таких пристроїв потрібно мати два, тому що якщо їх поставити на певній відстані один від одного і укласти зверху товсті дошки, вийде той самий поміст. Можна використовувати і окремо, як сходи.

Можна обійтися і парою компактніших «козелків», роблячи на них тимчасовий дощатий настил

З інструментів потрібно буде підготувати наступний набір:

1. Кирка потрібна буде для поділу та обтісування цегли.

2. Метелочка, виготовлена ​​з мочала, для видалення засохлого піску та шматочків розчину з готових укладених рядів кладки та швабрівки усередині кладки.

3. Кутник - допоможе вивести кути зсередини і зовні печі рівно на 90 градусів.

4. Виска потрібна для звіряння вертикалі стін.

5. Пічний молоток потрібен також для поділу цегли на частини та сколювання невеликих виступів застиглого розчину.

6. Плоскогубці знадобляться для відкушування, загинання та випрямлення дроту.

7. Гумовий молоток необхідний для пристукування цегли в кладці при складності їх прилягання.

8. Зубило теж знадобиться для розколювання цегли, а також розбору старої кладки.

9. Кельма різних розмірів - для накладання розчину і видалення надлишків, що виступили.

10. Правило буде необхідним для вирівнювання поверхні фундаменту.

11. Свинцеву фарбу використовують для проведення розмітки, особливо в тих випадках, якщо планується обробка пічки кахлями.

12. Стукальце є відрізком труби, який теж використовують для обтески кахлів, їм замість молотка ударяють по ножу.

13. Лопатка з дерева - для замішування та розтирання розчину.

14. Металевий стрижень-кресляр для проведення розмітки.

15. Рівень необхідний перевірки горизонталі рядів і вертикалі стін.

16. Рашпіль використовують для зняття напливів та притирання грудок.

17. Розшивка необхідна для акуратності оформлення швів, якщо піч не оштукатурюватиметься або оброблятиметься декоративною плиткою.

18. Місткість для замішування розчину.

19. Сито, яке допоможе зробити розчин кладки тонким.

Будматеріали

Кількість матеріалів буде залежати від обраної печі, а їх перелік майже завжди однаковий. Для чисто опалювального виду не потрібно варильної панелі, шафи-духовки, водяного бака.

1. Дверцята для піддувала.

2. Дверцята для топки.

3. Дверцята для очищення печі.

4. Засувка для димоходу.

5. Конфорка з кількох кілець.

6. Варильна панель.

7. Ґрати колосника.

З інших металевих елементів може знадобитися:

1. Духова шафа.

2. Бак для води.

3. Металевий куточок 50×50 мм.

4. Металеві смуги завтовшки 3 ÷ 4 мм.

5. Сталевий дріт.

Безпосередньо для кладки потрібно буде придбати:

1. Цегла загартована червона.

2. Цегла шамотна.

3. Інгредієнти для глиняного розчину або готову суху жаростійку суміш для кладки печей.

4. Для фундаменту знадобиться цемент, щебінь, пісок, матеріал для опалубки та лист руберойду для гідроізоляції.

5. Необхідним також буде жаростійкий матеріал для захисного оздоблення стін будинку та металевий лист або керамічна плиткадля підлоги.

Ціни на вогнетривку цеглу

Вогнетривка цегла

Підготовка місця для зведення печі

Зазвичай фундамент для печі заливають одночасно із загальним фундаментом будинку, хоча і не пов'язують його жорстко з ним. Проте, нерідко буває так, що піч зводиться вже у готовому будинку.

Подальші дії залежать від того, яка підлога влаштована у приміщенні.

• Якщо фундамент бетонний і залитий повністю, за принципом плити, а будова печі задумана не надто масивною, то можна починати класти піч безпосередньо на бетонну підлогу, заздалегідь постелив під кладку лист руберойду.
• Якщо фундамент стрічковий або підлога дерев'яна, то доведеться влаштовувати фундамент з нуля.

Фундамент

Фундамент необхідно заглибити у ґрунт. Для цього на підлозі розмічається місце під піч, а потім дошки або тонка бетонна підлога видаляються.

• У ґрунті, що відкрився, копається котлован, глибиною в 400-500 мм.
• На дно ями робиться «подушка» в 100 мм із піску, а потім такої ж товщини — із щебеню, шари добре утрамбовуються.
• Далі, по периметру котловану влаштовується опалубка для заливання бетону - вона повинна підніматися над основною підлогою на 100 ÷ 120 мм.
• Нижній шар фундаменту, приблизно до половини висоти, може складатися із щебеню, піску та цементу. Його заливають, розподіляють рівним шаром по всій площі, і залишається застигати.
• Після того, як нижній шар добре схопиться, можна заливати верхній шар, який складатиметься з тоншого розчину. Простір заповнюється повністю приготованим бетонним розчином та розрівнюється правилом, а верхні дошки опалубки послужать для цього маячками. Фундамент повинен добре просохнути та набрати необхідну міцність. Для цього його необхідно починаючи з другого дня змочувати водою, що покращить рівномірність дозрівання цементного розчину і не дасть утворитися тріщинам.

• Повністю готовий фундамент (через 3 4 тижні) покривається руберойдом для створення шару гідроізоляції. Потім на цій поверхні робиться розмітка - викреслюється форма основи печі, по якій і викладатиметься перший ряд.

Кладка насухо

• Пічнику-початківцю досвідчені майстри рекомендують не поспішати класти цеглу на розчин, щоб не наробити помилок. Особливо в тому випадку, якщо ця робота буде проводитися вперше, краще вивести всю конструкцію печі насухо.
• Виробляючи цей процес уважно, з постійною оглядкою на наявну схему, можна розібратися у внутрішній конструкції димохідних каналів та влаштуванні топки та подува.
• Для кладки насухо потрібно підготувати допоміжні рейки, що мають товщину 5 мм, якими визначатиметься відстань між цеглою – вона при основній кладці заповнюватиметься розчином, утворюючи шви.
• Після того, як вся модель печі до димаря буде викладена, її знову розбирають, при цьому цеглу кожного з рядів можна складати окремо, якщо для цього вистачить місця в приміщенні, і нумерувати, із зазначенням ряду і конкретної деталі в ньому. Особливо це важливо, якщо при кладці насухо цегла підганялася за необхідним розміром.
• Потрібно відразу відзначити і те, що при завершальній кладці, кожен з рядів краще спочатку, для контролю, викласти знову насухо, а потім відразу ж закріплювати його на розчин.
• Крім цього потрібно знати, що, укладаючи цеглу на розчин, її наносять товщиною приблизно в 7 мм, потім цеглу притискають і, якщо потрібно, пристукують гумовим молотком. Надлишки розчину відразу ж підбираються кельмою.
• Уклавши два - три ряди, поки розчин не схопився, шви оформляють розшивкою. Якщо розчин виявився недостатньо вологим, його можна трохи збризнути водою з пульверизатора.
• Не слід забувати, що під час кладки необхідний постійний контроль за вертикаллю та горизонталлю рядів.

Знаючи ці нюанси можна переходити безпосередньо до кладки.

На представленому відео показано схему зведення компактної опалювальної пічки, яка підійде навіть для дуже невеликого приміщення. Щоправда, інших додаткових функцій до неї не закладено:

Відео: опалювальна піч для невеликих приміщень

Компактна «шведка»

Зручна, універсальна та досить компактна піч-«шведка»

Можна назвати найакуратнішою і компактнішою піччю, що підходить для невеликих приміщень. Цю піч цілком можна назвати опалювально-варильною, так як вона має високий корпус з розташованими всередині димовідвідними каналами, а значить, при її топці стінки добре прогріватимуться, віддаючи тепло в приміщення. У той же час у конструкції є і варильна панель.

На першій картинці представлена ​​«шведка», що має більш широку фронтонну частину, ніж на другому фото, оскільки вона доповнена духовою шафою, а замість очисних вікон над плитою зроблена ніша для сушіння. Цей варіант печі виходить вдвічі ширше за другу модель.

Це теж «шведка», але дещо інший конструкції

Схема-порядовка, показана нижче, майже повністю відповідає печі на представленому фото, з деякими винятками: замість двох вікон для очищення над варильною плитою влаштована ніша, дещо інше розташування труби — з іншого боку конструкції, та витримана закругленість кутів. При кладці по даній порядовці піч виглядатиме приблизно так.

Викладається конструкція, спираючись на схему-порядовку:

Схема-порядовка для кладки компактної опалювально-варильної «шведки»

Хоча в цій схемі показано, що з першого ряду починають викладати піддувальну камеру, все-такиварто викласти його суцільною площиною і лише з другого ряду можна починати працювати над камерою піддувалу. Але, щоб не створювати плутанини, опис йтиме рівно за схемою, а перший суцільний ряд можна назвати «нульовим».

• Отже, з першого ряду починається формування піддувальної камери.
• На другому ряду встановлюються дверцята піддувала. Дверцята закріплюються на дріт і тимчасово підпираються цеглою, поки не будуть обкладені з усіх боків кладкою.

• З четвертого ряду починають виводити дві камери для очищення і встановлюють на них дверцята.
• На п'ятому ряду укладається колосникові грати.

• Дверцята топки також за допомогою дроту закріплюється на шостому ряду, і теж на якийсь час підпирається цеглою, встановленими на колосник, а також, якщо це необхідно, підпірка ставиться і з лицьового боку дверцят.

• На сьомому ряду закладають початок вертикальним димовідвідним каналам.
• На дев'ятому ряду цеглою перекриваються дверцята топки, дріт якої вона закріплюється, забирається в шви між рядами.
• На одинадцятому ряду на залишений отвір укладається варильна плита, під її краї укладають смужки азбесту. Передній нижній край варильного камери обрамляється сталевим куточком.
• З дванадцятого до шістнадцятого ряду виводиться варильна камера.
• На сімнадцятому ряду укладаються металеві смуги, а верхній край оформляється куточком.
• Наступних два ряди кладуть суцільними, залишаючи лише три димовідвідні канали.
• На двадцятому ряду встановлюються ще одна дверцята, і починають формуватися очисна камера та ніша для сушіння.
• На 22- омряду дверцят камери перекривається кладкою.
• На 23 ряду камера перекривається повністю, а в її кінці залишається отвір, який продовжить димовідвідний канал.
• На 24- омряду металевими смужками перекривають сушильну нішу.
• На 25- омвстановлюють дверцята камери очищення.
• На 27- омдверцята перекривають кладкою.
• На 28- омповністю перекривається вся камера.
• На 30- омряду, на димовідвідні канали встановлюються дві засувки. Спочатку на розчин укладається рама цієї деталі, а потім у неї вставляється засувка.

• З 31-го по 35- ийряд викладається відрізок.
• З 35-го по 38-й починається спорудження розпушування труби.
• Далі йде кладка труби, яка вже має свою власнунумерацію. З першого по двадцять шість ряд форма труби не змінюється, тільки необхідно дуже уважно стежити за рівною і внутрішньою чистотою (від залишків розчину) димовідвідних каналів. Ця частина труби називається стояком.
• На третьому ряду ставлять ще одну дверцята на очисну камеру.
• На 27- омряду ставлять ще одну засувку димоходу.
• На 29- омроблять розширення труби на один ряд, а на 30- омїї наводять у початкову форму.
• Починаючи з тридцять першого ряду, викладається найвужча частина труби, яка виводиться через покрівлю.

При проходженні димової труби через горищне перекриття її необхідно ізолювати від нього рючими матеріалами - це може бути азбест, мінеральна вата або керамзит, засипаний в короб, розташованої по всьому периметру труби.

Отвір у покрівлі, через який проходить труба, після побудови обов'язково закривається гідроізоляційним матеріалом, що накладається як на трубу, так і на покрівлю.

Встановлення інших елементів печі

Як говорилося вище, в піч можуть бути вбудовані інші елементи, тому варто розглянути, як встановлюють деякі з них.

Духова шафа

Якщо в конструкції передбачена духова шафа, то її найчастіше встановлюють на одному рівні з топкою або варильною плитою. Це важливо для його швидкого та рівномірного нагріву.

• На місце, куди його буде встановлено, спочатку монтують металеві куточки — вони стануть надійними опорами для шафи.

• Далі, духовку обертають азбестовим шнуром, - цей матеріал жаростійкий і допоможе тонкому металу шафи прослужити більш тривалий термін.

Відео: технологія кладки ефективної печі з духовкою

Ціни на кладочні суміші та клеї спеціального призначення

Кладочні суміші та клеї спеціального призначення

Водогрійний бак

Бак для нагрівання води може бути встановлений по-різному. Іноді його вбудовують у конструкцію печі, в інших випадках розміщують зверху. Головне, щоб він знаходився поряд з димовідвідним каналом, від якого вода і отримуватиме необхідну теплову енергію. У цьому випадку потрібно передбачити отвір для заправки бака водою і кран, з якого її можна буде забирати. Бак для води бажано зробити з нержавіючого сплаву, інакше дуже скоро з нього йтиме жовта вода, малопридатна для водних процедур.

Інший варіант установки цього водогрійного елемента - це установка його на одному рівні з варильною плитою, над топкою, коли він нагріватиметься тільки знизу. У цьому випадку під бак найкраще укласти чавунну або товсту сталеву плиту, інакше його дно швидко прогорить. Місткість у цьому варіанті установки не вмуровується в стінки печі.

Незручністю такої установки є те, що менше місцязалишається для варильної плити, або ж топку доведеться робити глибшою, а значить, збільшаться загальні габарити грубки, що не завжди можливо в тісних приміщеннях.

Вибираючи модель печі для свого будинку, потрібно все заздалегідь продумати — які функції повинні в ній бути реалізовані, її розмір і дизайн. Тому і варто вибирати конструкцію будівлі зі схемою-порядовкою.

Слід зазначити, що кладка печі — це справжнє мистецтво, і навіть не в кожного досвідченого майстразавжди все виходить на «відмінно». Тому якщо немає жодних навичок у цій роботі, то краще запросити фахівця, який допоможе зробити все правильно.

На думку професійних пічників, великих складнощів у кладці цегляного опалювального приладу немає. З роботою може впоратися будь-який чоловік. Достатньо взяти за основу готові креслення та ознайомитися з технологією кладки печей своїми руками. Підбірка відео уроків з покроковою інструкцієюстане гарною підмогою у вивченні нової справи. Почати практичні заняття краще з простих варіантівпечей.

Детальний ознайомлення з монтажем кухонного опалювального приладу з керамічної цегли з триканальним щитком і вертикальним димоходом. Пекти має розміри 3 х 3,5 цегли в основі і 22 лінії (160 см) у висоту.

Зверніть увагу, що найслабша і проблемна частина плитки - дверцята в 7-му ряду кладки. Для надійного монтажу застосовують установку чавунних елементів на куточок або дріт із цвяхами та без них.

Проста цегляна кладкаопалювального приладу для будиночка із 2-х кімнат загальною площею 30 м 2 . Теплоємність печі – 3,5 кВт/година. Має літній та зимовий варіант прогріву. На 8-му ряду встановлюють засувку літнього ходу, яка дозволяє готувати їжу, не опалюючи при цьому приміщення. Порядок своїх дій потрібно постійно звіряти з кресленнями, дотримуючись перев'язки та щільності кладки.

Установка димаря в горищному просторі проводиться з урахуванням заходів пожежної безпеки. Так, відстань від цегляної поверхні до найближчих дерев'яних конструкцій має становити не менше 35 см. У місці переходу насадної труби в стелю роблять горизонтальну обробку - розширення стінок на 20-30 мм завдяки протипожежним азбестовим прокладкам.

Для зручності монтажних робітНеобхідно зробити одноразову опалубку. Дугоподібний вигин спочатку відтворюється на кресленні, потім переноситься на фанеру. Отримані кружала встановлюють у прольоті пічного склепіння та фіксують.

Цеглини при викладці щільно підганяються один до одного і робляться надійні шви, що перекриваються. Останню лінію арки закривають замикаючим елементом, із силою вганяючи його між рядами. Фанерну опалубку видаляють після повного висихання арочної конструкції.

1. Якісний розчин є гарантією надійної кладки печі. Глиняно-піщаний склад повинен мати густу та пластичну консистенцію. Надлишок піску не зможе зміцнити конструкцію та викличе руйнування швів. Підвищений вміст глини призведе до значного осаду та розтріскування сполук. Оптимальне співвідношення компонентів досягається досвідченим шляхом.

2. Керамічна цегла для печей краще вибирати марки М-250 або 500. Вартість її вище, ніж у М-100 або 150, але вона має однорідну структуру і здатна витримувати тривалу циклічність нагрівального процесу. Відмінна якість основного матеріалу повністю компенсує витрачені кошти.

3. Цегла повинна мати правильну форму та рівномірний випал. Спочатку роблять суху розкладку всіх елементів і потім садять їх на розчин. Перед укладанням цеглу потрібно замочувати у воді. Коли з нього припиняють виходити бульбашки повітря, можна працювати.

4. Перший ряд розташовується горизонтально, він задає необхідні геометричні параметри печі. Шви мають бути рівними з товщиною 3-5 мм. Горизонтальні лінії перевіряють за рівнем.

5. Чистову кладку облицювального ряду печі забезпечують завдяки малярському скотчу. Це полегшить роботу та не дозволить постійно відволікатися на контроль зовнішньої сторони.

6. Колосник, дверцята, заслінки будуть служити набагато довше, якщо їх розташовувати в підготовлених пазах в цеглині. Глибина виїмки відповідає товщині фурнітури. Піддувальні та топкові двері закріплюються на пічній кладці за допомогою дроту або сталевих смуг.

7. Засувки закривають димар після закінчення топки або перемикання газових потоків. Для вільного переміщення заслінки між рядами кладки встановлюється рамка.

Експлуатують пекти тільки після повного висихання всієї конструкції. Плита має відстоятися не менше одного тижня. Не рекомендується одразу завантажувати піч дровами – різкий перепад температури може дати тріщину. Для поступового прогрівання та загартовування топки потрібно починати розпалювання з тонких трісок.

Вартість кладки опалювальної печі

Ціна залежить, перш за все, від кваліфікації пічника та якості його роботи. На підсумкову суму впливають такі фактори:

• модель приладу;
• розташування печі у приміщенні;
• основний матеріал;
• розмір та форма топки;
• наявність літнього та зимового каналів;
• кількість засувок;
• гільзування труби;
• складність облицювання.

Орієнтовна вартість кладки опалювальної печі:

Вартість витратних матеріалівстановить 12300 рублів. Мінімальна ціна роботи за кладку печей починається від 25 000. Таким чином, найпростіший опалювальний прилад з керамічної цеглини обійдеться не менше, ніж 37 000.