Як будується лазня своїми руками із бруса? Будівництво лазні з бруса своїми руками на дачній ділянці Як збирати лазню з бруса

Сьогодні багато хто вважає за краще коштувати лазню своїми руками, оскільки такий варіант дешевше, а зведення конструкції не відрізняється високою складністю. Існують різні матеріали, з яких можна зробити лазню: оциліндровані колоди, газобетон та бруси.

Багато хто вибирає дерево, оскільки це натуральний та екологічний матеріал, який створює атмосферу єднання з природою. Лазня з бруса - це чудова альтернативабані з оциліндрованої колоди, оскільки на вигляд вона майже не відрізняється, але процес її будови набагато простіше і займає менше часу.

Крім того, будівництво з бруса схоже на зведення традиційної, оскільки на Русі будували міцні будівлі, але при цьому без цвяхів, при будівництві лазні своїми руками з бруса також не використовуються цвяхи.

Переваги лазні із бруса

• екологічність матеріалу. У його складі відсутні шкідливі домішки, він має приємний та натуральний деревний аромат;
• Простий монтаж. Побудувати лазню з бруса може будь-яка, навіть людина з невеликим досвідом роботи з будівельними матеріалами та інструментами;
• економія часу. Будівництво лазні із бруса займе менше часу, ніж при використанні іншого матеріалу;
• мінімальне усадження (всього 6-10 см), що допоможе захистити внутрішнє оздобленнявід деформації. Усадка біля бруса вдвічі нижче, ніж у звичайних зроблених з колод конструкцій;
• гарний рівень теплоізоляції, в парильній підтримуватиметься потрібний мікроклімат;
• низька вартість. Побудувати лазню з бруса своїми руками вийде значно дешевше, ніж зведення зроблених з колод і цегляних споруд;
• відсутність необхідності зведення посиленого фундаменту, що полегшує процес будівництва, а також зменшує вартість конструкції.

Як зробити лазню з бруса? Вибираємо матеріали

Якість самої лазні залежить від вибору матеріалу. Правильно підібрана деревина – це гарантія якості. При виборі матеріалу потрібно уважно його оглянути - на колодах не повинно бути тріщин, оскільки вони поступово розширюватимуться, що призведе до загнивання брусів. До речі, наявність на дереві синіх плям говорить про те, що гниття вже відбувається. Присутність отворів через жуки - також ознака низької якості матеріалу.

То як же виглядає гарний брус, який підходить для складання лазні з бруса своїми руками? Гладка та ідеально рівна деревина, яка має природний колір, без будь-яких синіх вкраплень.

Що стосується породи дерев, то оптимальний варіант – поєднання. Найкраще зробити кілька нижніх рядів із модрини, а все інше – кедра, ялинки та сосни. У чому переваги такого підходу? Модрина має високу вологостійкість, згодом вона не деформується, а, навпаки, стає лише твердішою і міцнішою. Але цей матеріал недешевий, тому повне будівництво вийде дорого. Хвойні породи набагато дешевші, крім того, вони також мають хорошу вологостійкість, а за теплоізоляційними властивостями навіть випереджають модрину. Також хвойні деревапри нагріванні виробляють смоли, які дарують приємний розслаблюючий аромат.

Бруси бувають двох видів: профільовані та цілісні. У першого виду є шипи та пази, які додатково шліфуються. Коли ми будуємо лазню із бруса цього виду, весь процес проходить набагато легше та швидше. Ще однією перевагою є те, що вони забезпечують високу вологостійкість стін, при експлуатації вода практично не проникає. Але у цього виду є й недоліки: низька пожежна безпека. Для підвищення матеріал потрібно додатково обробити спеціальним складом.

Якщо ви побудуєте лазню з бруса своїми силами, використовуючи цільну деревину, то врахуйте, що на вигляд вона сильно поступається профільованою, тому потрібно робити зовнішнє оздобленнясайдингом, блок-хаусом чи іншими матеріалами.

Також бруси діляться на дерево природної вологості та примусової осушки. Другий варіант вважається кращим, оскільки він практично не дає усадки. Але матеріал природної вологості набагато дешевше. Якщо ви вибрали його, врахуйте, що не потрібно давати йому час на сушіння. Необхідно відразу почати будувати лазню із бруса під усадку. Якщо залишити її для сушіння, вода почне випаровуватися з верхніх шарів, а всередині дерево залишиться сирим, в результаті на брусах з'являться тріщини, розколи, а також вони можуть деформуватися.

Здрастуйте, шановні відвідувачі сайту сайт! Продовжуємо цикл статей від наших читачів У цій статті автор ділиться особистим досвідомз будівництва зробленої з колод лазні своїми руками. Будівництво ще не закінчено, тож побажаємо йому успіхів! Якщо у вас є рекомендації та питання до автора, ласкаво просимо у коментарі.

Частина 1. Фундамент

Для будівництва лазні я вибрав відносно рівний майданчик із ухилом 20 см на шестиметровому відрізку. Насамперед, після попередньої розмітки, зрізав родючий шар по всій площі майбутнього фундаменту. Це потрібно для виключення процесів гниття рослинних решток та іншої органіки у підвалі.

На ділянці переважає піщаний ґрунт, тому оптимальним варіантом буде висотою від основи 50 см та шириною 40 см. Контур фундаменту розмічений мотузками, які кріпляться до імпровізованих кутів внутрішнього та зовнішнього периметра. Для розмітки периметра я взяв обрізки дощок довжиною близько 70 см і вбив їх у землю, зверху прикрутив саморізами горизонтальні полички з шурупами для кріплення мотузки. Краще вибирати мотузку не схильну до розтягування, такою буде простіше працювати.

Крім довжин сторін майбутнього фундаменту, обов'язково вивіряються діагоналі між кутами, які мають бути рівними між собою з допуском плюс/мінус 3-4 см. Докладніше про способи розмітки фундаменту можна почитати в цій статті. Продовжуємо знімати родючий шар та риємо траншею для створення піщаної подушки.

В результаті одержуємо повністю підготовлений «котлован», де дно траншей майже горизонтальне (вивіряємо будівельним рівнем). Глибина траншей становить 20 см, від рівня ґрунту у найвищому місці ділянки 40 см, у найнижчому – 30 см.

Розміри фундаменту визначаються центром перетину колод зрубу. Це буде осьова лінія. Якщо діаметр колод становить близько 20-22 см, то відступаємо в обидві сторони від осьової лінії відповідно по 15-20 см. Це знадобиться для отримання «поличок» кріплення статевих лаг та дощових відливів. Крім того, практично виключається помилка, коли колоди через прорахунки фундаменту завалюються назовні або всередину «зависаючи» в повітрі.

Зі стрічковим фундаментом лазні зв'язується, щоб виключити різноспрямовані зрушення лазні та печі. Розмір пічної платформи обраний 120*120 см як середньостатистичний для встановлення металевих печей під обкладку цеглою.

Починаємо укладання піску в траншеї. Одночасно пісок зволожуємо та утрамбовуємо. Воду наливаємо до появи калюж, після того, як волога вбирається, починаємо трамбувати. Процес повторюється 3-4 рази до тих пір, поки ваше взуття не залишатиме слідів на утрамбованій поверхні піску.

Через день, після закінчення робіт ще раз проходимо всю основу під фундамент трамбуванням. Звичайно, можна використовувати більш простий варіант і підключити до роботи трамбувальну машину, це не набагато прискорить процес. У мене найпростіший варіант: брус 100 мм, підошва 20х20 мм та рукоятка. Зовнішній вигляд готової основи та ручного трамбування показаний на нижче.

Поверх підготовленого майданчика під фундамент насипаємо піщану подушку для вирівнювання горизонту та підняття майданчика вище рівня ділянки, щоб унеможливити попадання води під фундамент.

Якщо найматимете бетоновоз, то подбайте про додаткове зміцнення опалубки діагональними упорами зовні і всередині передбачуваного фундаменту. Тиск, який створюється при подачі суміші, здатний знести недостатньо міцну конструкцію. Те ж саме відноситься і до заливання суміші з бетономішалки. Тільки в цьому випадку зміцнити потрібно місце, куди зливатимете або просто пересувайте бетонозмішувач по периметру.

Краще залити весь об'єм бетону за один раз, щоб не отримає ефект шаруватого пирога. Верх фундаменту закриваємо плівкою, яка підтримує наш фундамент у вологому стані, щоб уникнути тріщин у бетоні. Фундамент періодично поливаємо водою, не даючи йому пересохнути.

Через 7-10 днів знімаємо опалубку, викручуючи шурупи, які теж підуть у роботу при наступних етапах. Готовий фундамент виглядає в такий спосіб. Планування: 2х6 метрів – веранда; 4х4 метри – кімната відпочинку; 2х2 метри - миття; 2х2 метри – парилка. Розташування вентиляційних отворів приблизно 20 см від рівня ґрунту, за необхідності можна купити заглушки, щоб закрити отвори в зимовий період.

Приблизна кількість та ціна матеріалів, використаних при будівництві фундаменту вказані в таблиці нижче.

Частина 2. Встановлення зрубу та даху

Для перев'язки зрубу 6х4 метри та рубаної веранди знадобиться 25 мішків моху. Купуючи, переконайтеся, що вага мішка ущільненого моху становить приблизно 20 кг. Мох має бути еластичним, тобто мати оптимальну вологість.

Використовуємо «зозулин льон», який збираємо пізньої осені, коли всяка живність йде на «зимівлю» в ґрунт і немає ризику прихопити з пучком моху змію. Допускається невелика кількість моху сфагнум, який коротший і кришиться при висиханні. Якщо повністю використовувати лише сфагнум, то через деякий час він просто випаде з пазів.

Довжина прядок моху повинна бути не менше 30 см, щоб при конопатці можна було підщепити кінці та забезпечити герметизацію пазів. При просушуванні сортуємо матеріал, вибираючи з нього гілочки, сторонні рослини та шишки. До речі, якщо шишка потрапляє в паз, то за певної вологості вона розкривається з таким зусиллям, якого достатньо, щоб підняти колоду і влаштувати «місток холоду». Так за старих часів робили установники зрубу, та й зараз така ситуація зустрічається не рідко, якщо господар «образить» грошима.

Встановлюємо підкатні колоди. У мене зазор між фундаментом і зрубом невеликий, тому використав півколоди з одного боку та брус 100 мм з іншого.

Місце зіткнення колоди з руберойдом пробиваємо мохом.

Виявились помилки, які спричинило небажання рубальників робити свою роботу якісно. Пази випиляні за допомогою бензопили, що зробило зазори в колодах дуже великими. Дивіться, краї пазів щільно прилягають до тіла колоди, а насправді всередині порожнеча. Через цю кількість моху, який піде на конопатку, дуже сильно збільшується. І це якщо конопатку робитимете самі, а «шабашники» тільки зроблять зовнішню обробку, ніхто пробивати начинки не буде.

Матеріал	Об'єм/кількість	Ціна
Обрізна парканна дошка «дюймівка» на обрешітку, 300 мм	1 м 3	4500 рублів
Самонарізи по дереву 50 мм	2 кг	300 рублів
Мох	25 мішків	6250 рублів
Зруб	1 штука	72000 рублів
Дошка 50*150 шестиметрова	14 штук	3600 рублів
Металочерепиця, товщина 0,5 мм, довжина 4,2 метра (додатково коник та вітрозахист)	12 аркушів	31000 рублів
Паро-Вітро-ізоляція	1 рулон	800 рублів
Дошка шпунтована 20 мм	1 м 3	8500 рублів
«Білінка» база	2,5 літри	400 рублів
«Білінка» склад, що лісує	2,5 літри	600 рублів
Разом:		127950 рублів

Частина 3. Конопатка зрубу

Найбільш проста, але нудна робота з конопатки зрубу. Використовуємо киянку, залізну та дерев'яну конопатки. Залізна з товщиною леза 3 мм та шириною 50 мм, дерев'яна виготовляється з твердих порід дерева (у мене суха береза) та є витратним матеріалом.

Початковий вид паза.

Заправляємо мох у паз будівельною кельмою. Раніше використовував шпатель, але він швидко вийшов з ладу і був не таким пружним. Не соромтеся забивати паз повністю. Є думка серед обивателів, що нема чого робити шви щільними та однорідними, мовляв, температури у лазні достатньо, щоб компенсувати втрати. Але посудіть самі, протяги в парилці і мийній не додадуть комфорту і витрата дров буде вищою в 2-3 рази.

Забиваємо валик, що вийшов, дерев'яною конопаткою.

При необхідності, якщо паз недостатньо щільний, робимо ще один валик з моху і пробиваємо його доти, поки при ударі залізною конопаткою не відчуватимемо твердість дерева.

Остаточний вид проконопаченого паза.

Щоб птахи не тягали мох і для естетики закриваємо паз джутової стрічкою шириною 100 мм, яка в подальшому буде оброблена просоченням і складом, що лесує, під колір колоди. Особливі «умільці» кладуть колоди лише на один джут чи льон, але це неприпустимо для лазні. Якщо в будинку у нас постійна вологість, то у лазні вітається пароутворення. Льон і джут вбирають вологу, але довго не просихають, пази гниють і пліснявіють.

Отримуємо колоди, підготовлені для шліфування.

Особливо ретельно конопатимо кути, щоб унеможливити попадання холодного повітря в приміщенні лазні. Робота, якщо не наймати фахівців, обійдеться даремно. При залученні «шабашників» – від 70 до 150 рублів за погонний метр.

Частина 4. Шліфування колод

Отже, конопатка завершена, мох заправлений та ущільнений у пазах, приступаємо до підготовки зрубу до фарбування. В даний час колоди виглядають дуже непрезентабельно - сліди від рубанка, відколи і висмикнута тріска. Крім того, колоди сильно «загоріли» на сонці та під впливом косих дощів, а частина сучків вимагають вибірки та загортання мастикою.

Вимагають обробки та торці колод, які були зіпсовані ще при зберіганні та транспортуванні. Тут найпухша деревина, відповідно, висока ймовірність гниття та подальшого руйнування колоди.

Інструменти для шліфування зрубу:

• болгарка;
• пелюсткове наждачне коло;
• м'яка щітка від швабри;
• шпатель.

Болгарка використовувалася найдешевша – 1200 рублів, виробництва Китаю. Вона з честю витримала всі випробування і залишилася працездатною навіть після проходу 70 квадратних метрів стін (додаємо до цього напівкруглий профіль колоди). Єдина незручність – це чищення статора, ротора та внутрішньої частини болгарки від деревного пилу. Звичайно, можна надіти на інструмент панчоху, але повітря, що надходить для охолодження недостатньо. До речі, робота дуже запорошена і відразу запасіться окулярами, закритими з усіх боків, і засобами захисту органів дихання - достатньо респіратора. Робота з болгаркою потребує граничної уваги. Високі обороти та знятий кожух захисту можуть зіграти з вами злий жарт. Варто лише втратити пильність, перехопитися надто швидко до шліфувального кола, і травма вам забезпечена. Я двічі пройшов по тому самому місці на руці - рукавичка на шматки і роздерта до м'яса шкіра.

Шліфувальне коло використовувалося із зерном 80. Шляхом випробування та підбору зупинився саме на цьому значенні - зерно 60 залишає надто помітні сліди, а зерно 100 дуже швидко забивається. Приблизна витрата пелюсткових кіл - 1 штука на 3 квадратні метри. Можна використовувати коло і далі, але сповільнюється темп роботи, і ви просто втомитеся.

Увага, бонус!Випадково встановив, що якщо забитим пилом і смолою пройти по бетону фундаменту, то наждачний папір очищається і коло знову готове до роботи.

За відсутності навички та при роботі з усією обережністю, ви зможете відшліфувати за день 6-10 квадратів стіни. Розцінки "шабашників" коливаються в межах 400-500 рублів за квадрат і плюс вони не церемоняться з витратними колами. Приділяйте увагу смоляним кишеням. Якщо ви оголите таку ділянку, то обробіть її розчинником, інакше ця смола потім виступить навіть через шар фарби.

Почав працювати з найменшої стіни, колоди перетворюються на очах. Зіткнувся з проблемою, що при обробці пазів край шліфувального кола залишає пропили на нижній колоді. Але при подальшій обробці пропили добре сточуються і слідів не залишається.

Особливо багато метушні з кутами, висока швидкість болгарки і стислість уповільнюють процес. Там, де коло не дістає, доведеться перейти на повільніший спосіб обробки – стамеска.

Коли шліфувальне колопрактично «сів», проходимо торці колод. Використовувати нове коло для торців нераціонально – доведеться викинути через десяток колод.

Торці запечатуємо мастикою по дереву. Спочатку я використав колір «сосна», але потім зрозумів, що економічніше застосовувати білий колір, тому що під нього і буде фарбування.

Після шліфування проявляється цікава структура дерева, по всій колоди проходять хитромудрі візерунки. Сучки і нерівності колоди додають зробленій з колод лазні якусь фундаментальність, і я навіть радий був, коли зустрічалися особливо сучкуваті екземпляри.

Щоб зрозуміти, як виглядатиме стіна після фарбування, я зупинився і провів підготовку колод. За всіма сукупними ознаками (якість та ціна) вибрав склад під брендом «Білінка». Попередньо обробив Базою, термін висихання якої 24 години, і пройшов шліфованою поверхнею першим шаром лісуючого складу №24 (палісандр). Погодьтеся, чарівна краса! Якщо ви хочете отримати гладку на дотик поверхню, то після першого шару складу і його висихання пройдіть по колоди вручну шкіркою «нульовкою». Це актуально на перилах та на лицьовій частині лазні, де гості дуже люблять провести по стіні рукою та оцінити роботу майстра.

Термін висихання першого шару становить 12 годин, для вірності я витримав добу та покрив другим шаром. Виявився темний благородний матовий блиск. Ще одна хитрість – після використання лісуючого складу на дні банки залишається трохи пігменту. Розводимо його розчинником до дуже блідого вигляду і проходимо по другому шару сухого покриття. Можна зробити процедуру будь-коли після покриття. В результаті отримаємо поверхню, яка нагадує додатково просочену воском колоду. Дуже симпатично.

Принагідно торці обробив складом №11 (білий), що вигідно відтіняє вже зроблену роботу.

Результат мене повністю задовольнив, продовжуємо розпочате шліфування. Оскільки всю роботу виконуватимете самі, то якість буде насправді високому рівні. Якщо найняті робітники можуть проігнорувати огріхи, то сам майстер виводитиме себе навіть за найменшу помилку. Наприклад, я, знаючи, що десь унизу колоди пропустив пропив, як злочинець, який повертається на місце злочину, знову і знову оглядав свій «косяк». Доки його не виправив.

Зруб стає все красивішим і красивішим. Не забуваємо, після роботи очищати колоди від пилу щіткою.

На наступній фотографії колоди, оброблені Базою, та торці, запечатані білою мастикою.

Оцінивши гідно колір і фактуру пофарбованих колод, я зрозумів, що всередині веранди він виглядатиме дещо темним, і провів експеримент із забарвлення колоди складом №11 (білий).

Біла фарба зберігає фактуру шліфованої колоди, і я зважився на повне фарбування веранди. Через перший шар проявляється невелика жовтизна сосни і немає блиску. Дуже схоже на просто вибілену деревину. Але другий шар творить дива. З'являється блиск і певна закінченість. До речі, купуйте «Білінка Лазур», так як біла «Білінка Топ Лазур» призначена для віконних рам і коштує набагато дорожче.

Зараз лазня, за винятком однієї стінки, покрита в один шар і схожа на будиночок з негативом хохломського розпису. Тішить верхня поперечна балка- це сучкувата ялинка, яка надає будівлі вигляду відповідності природному стилю.

Продовжуємо будівництво лазні та переходимо до етапу настилання підлоги на веранді. Дах над приміщенням є, але відсутність фронтону (для легкості будови) не перешкоджає попаданню крапель косих дощів. Взимку не виключено задування снігу та подальшого його танення у відлигу. Тому звернемо особливу увагу на консервацію дощок і лаг, а також надання поверхні підлог водовідштовхувальних властивостей поряд з гарним зовнішнім виглядом.

Частина 5. Підлога веранди

Лагами послужать дошки 50*150, поставлені на ребро. за універсальній формулітовщина дошки множиться на коефіцієнт 20 і отримуємо крок між лагами в моєму випадку 1000 мм. Але я вирішив дещо посилити конструкцію та розташував лаги з кроком 600 мм. Вийшло так.

На веранду (умовно 2 метри на 6 метрів) закупив 16 шестиметрових дощок з урахуванням лаг та запасом в одну дошку. Це обійшлося мені в 4300 рублів та 500 рублів доставка. На деяких дошках проступила синьова та пліснява, яка легко видаляється шліфуванням та відбілюванням. Найгірше, що кілька дощок уражені жуком-деревоточком. Його личинки проробили кілька наскрізних отворів, які потім заробив мастикою. При огляді більше живності не знайшов і заспокоївся - після висихання деревина їх мало приваблює, а обробка антисептиком і біоцидом відіб'є у жука будь-яке бажання наближатися до моєї веранди. На землю всередині фундаменту уклав паропроникну плівку, щоб ніяка рослина не отримала шансу на проростання всередині веранди. Дошки розмітив і напилив відповідно до їхнього розташування.

Після цього я зняв дошки, пронумерувавши їх за місцем розташування, і зайнявся обробкою лаг. Використовував ядрений антисептик ярославського виробництва. Я трохи знайомий з приготуванням антисептиків і склад купленої продукції мені вселяв довіру. Заявлено консервацію деревини у 45 років за дотримання технології просочення. Потрібно використовувати 500 г розчину на один квадратний метр, тобто. наносимо перший шар, а через 1-2 години другий. Антисептик жовтого кольору тому добре видно покриття. При висиханні стає темно-бурим.

Далі настала черга обробки дощок. Попередньо по поверхні розташованої знизу і з боків дощок пройшов пелюстковим наждачним кругом, закріпленим на болгарці, щоб зняти ворс. Так ми забезпечуємо краще всмоктування антисептика. Потім шліфуємо лицьову поверхню навколо із зерном 100. Також застосовував свою багатостраждальну болгарку нижчої цінової категорії. Якщо боїтеся наробити вибоїн та ям, то спробуйте частину дошки шліфувати забитим колом, щоб трохи набрати досвіду. Не забудьте зняти фаску на краях дошки.

Увага, бонус!Щоб поверхня підлоги була ідеальною на дотик і приємна для ступнів, пройдіться відшліфованою дошкою слабким мильним розчином. Нанесіть пензлем чи валиком. При висиханні залишковий ворс, що піднявся, стане жорстким і його легко збити шкіркою навіть у ручному режимі роботи.

Дошки укладаємо на лаги із зазором 4 мм. Як «еталон» беремо звичайний цвях, який ставимо вертикально між дошками.

Так як дошки у мене природної вологості, може трохи суші, тобто ймовірність їх жолоблення в процесі висихання. Саме тому я вирішив використовувати для кріплення не шурупи, а гвинтові цвяхи. Саморіз більш слабке кріплення на поперечні навантаження і може просто луснути. Капелюшок цвяха, щоб не було іржі та розповсюдження її на дошки, покриваємо мастикою по дереву.

Бачите цвях? А він тут є!

У процесі укладання дощок починаю їхню обробку. У мене був вибір використання в якості покриття олія для відкритих терас Альпіна (Alpina) або склад Белінка. Мені більше сподобався другий варіант. По-перше, що олія, що База Білинка глибоко проникають у дерево та захищають його від вологи. По-друге, колеровка олії та Білинка №24 майже схожі. По-третє, масло і склад, що лесує, не володіє високим опором до стирання, слід оновлювати раз на два роки. І, по-четверте, Бєлінка дешевша. На веранді не планується великий потік відвідувачів і максимум навантаження – це прогулянки у тапках чи босоніж.

Після висихання першого шару Бази (24 години) наносимо другий шар та даємо ще добу на просушування. І настає кульмінаційний момент - покриття складом, що лесує, Білинка №24. Якщо ви хочете більшого ефекту та блиску підлоги, то придбайте Топ Лазур.

–––––– Минуло півроку ––––––

З останньої моєї розповіді минулого досить багато часу, і будівництво лазні потроху просувалося вперед. Потроху, бо робити доводиться все самому. Не довіряю шабашникам. Звертався до них двічі (складання зрубу та встановлення даху) та результатом дуже незадоволений.

Подивився на лазню збоку і вирішив, що необхідний ще один фронтон, щоб захистити простір веранди від попадання дощу. Вагонку поклав у різних напрямках, залишивши щось на кшталт вікна. Тут буде вітраж - полікарбонат із малюнком, нанесеним спеціальними вітражними фарбами.

Прилягання дощок до фронтону вийшло досить щільним, тому обійдуся без додаткового плінтуса, залишу, бо є.

Фронтон пофарбований у той самий колір, як і лазня, встановлена ​​бічна дошка з претензією на різьблення. Вартість робіт становила: вагонка - 2500 рублів; саморізи - 200 рублів; фарба – 200 рублів; вітрова різьблена дошка – 800 рублів. Думаю, що зовсім недорого для такого результату.

Минулого року не встиг пофарбувати підшивку даху, лише вкрив базою, почалися мінусові значення температури. Буквально днями, обравши період без дощів, пройшовся двома шарами білої «Білінки». Результат мені сподобався, але думаю закріпити третім шаром.

Так, новий сезон будівництва лазні відкрився. Восени мені вдалося захопити кілька погожих днів з позитивною температурою, що дозволило, нарешті, зробити вікно та двері. Технологія підготовки отворів стандартна. Розмічаємо і випилюємо з формуванням на колоді шипа. Для віконного отвору використовував брус 100*200, а для віконця двері брус 100*250. На лісопилці мені пішли назустріч і зробили дві шестиметрові заготівлі за спецзамовленням. Взяли дуже кумедні гроші - близько 2500 рублів з доставкою.

На місці брус розпиляв на потрібні відрізки. Отвор вікна вийшов у чистоті 50*50 сантиметрів, двері в чистоті 70*160. Так що реально реалізуємо старовинну заповідь - вклонися лазні, коли входиш. Верхній рівень порога становитиме 15 сантиметрів від підлоги, щоб зберегти взимку тепло. На брусі випилив паз за розмірами шипа на колоді плюс по сантиметру по ширині в кожну сторону. На шпильку закріпив рулонний утеплювач шириною 20 сантиметрів, здається льон, вже не пам'ятаю, що купував. Вертикальний брус зайшов внатяжку, а як розпірки використані горизонтальні відрізки. Зазор від верхнього віконця до колоди близько 3 см, заповнення мохом. Під порогом і підвіконням також мох, який після встановлення всіх складових був ущільнений до стану майже колоди.

На вікні вибрано чверть для зручності встановлення пластику. У двері поставлені розпірки, тому що під час природного сушіння бруса можлива деформація.

Що планується. Вікно пластикове з імітацією поділу на дрібніші віконця. На фотографії видно моє хуліганство – замість вікна вставив пінопласт і ізоляційною стрічкою зробив розмітку майбутнього виробу.

Двері металеві з утеплювачем по полотну та косякам. У фірмі, де виготовляють двері, директором мій добрий знайомий, ми обговорили всі деталі і, сподіваюся, вийде гарний виріб. По дверному полотну буде дерев'яна накладка завтовшки 1,5 сантиметра. За накладкою виконаю старіння деревини, виготовлю імітацію кованих петель і дерев'яних поперечень. Але це у майбутньому, а зараз зайнявся благоустроєм веранди.

Є у нас один майстер, виготовляє столи та лави досить гарної якості та зовсім недорого. Цей гарнітур обійшовся мені всього в 7,5 тисячі рублів. Вже за традицією я його покрив базою Білинки, складом «Палісандр» і палубним лаком від тієї ж фірми.

Десь на сотому або двохсотому стрибку з рівня веранди, зрозумів, що мені потрібний ґанок. У планах було зробити якийсь кований виріб з дерев'яними сходами, а поки що вирішив обмежитися часинкою. Хоча часник вийшов досить симпатичний і ще мені послужить, поки не набридне. На боковини використовував колоди, які залишилися від випилювання отворів, на щаблі дошку 50*150. На підставу поклав каміння з найближчого кар'єру.

А тепер про насущне. По-перше, проводжу конопатку усередині зрубу. Колоди вже вляглися за місцем. Що можливо – висохло, що треба – повело, що хотіло – село на своє постійне місце. Відповідно, з'явилися всередині щілини, які вимагають ретельного закладення.

Зовнішній огляд підтвердив гарна якістьконопатки. Нічого не вивалилося, пташки не потворилися, і мох лежить, як і планувалося. Коли випилював отвори, то мох злежався в одну щільну та тверду смугу, навіть розібрати було важко, але такими смугами добре підбивати щілини. Виготовив ще одну конопатку із берези. Лопатка вийшла ширша і більша, до неї чудово підійшла кувалда на два кілограми. Мох залітає в щілини зі свистом, а там, де колода лягла занадто щільно використовую березові клини. Процес тривалий, але обов'язковий, якщо не хочете взимку паритися у валянках. По-друге, провів ревізію фундаменту. Є легкі сколи назовні, але це напливи при заливанні і на якість не впливають. Тим не менш, за наявності вільного часу штукатуритиму, і покриватиму фасадною фарбою. Виробника та колір поки не вибрав. Торік поставив відливи, які добре себе показали навіть за серйозного снігового навантаження. І, по-третє, розраховуватиму снігоутримувачі. Коли минулого року на даху після крижаного дощу утворилася кірка, і на неї накидало сантиметрів 50-60 снігу, то був гарний сюрприз у вигляді величезної щільної кучугури біля лазні після першої відлиги.

Ну і розповім, що я роблю, щоб у моїй лазні було тепло та сухо. Місяць тому купив металеву грубку від компанії «Ізістім» за 58 000 рублів. Вибирав довго, нудно, читав усі відгуки та зрозумів – це те, що треба. З її параметрами можна ознайомитись на офіційному сайті компанії, де дано докладний опис. Поки пекти стоїть на вулиці перед лазнею, 130 кг металу треба ще надуматись, як акуратно затягнути, тим більше у мене ще немає підлог і на землі складено 600 штук цегли. Виявилося, що ці печі роблять буквально у мене під боком, відповідно, мав честь спілкуватися безпосередньо з виробниками, які справді допомогли порадами та рекомендаціями. Труба планується поряд з нержавіючою гільзою. Конструкція становитиме близько 5 метрів. Нержавіючу трубу з товщиною стінок 1 мм замовив там же, у компанії «Ізістім». Буквально за тиждень отримав замовлення. Лазерне зварювання, висока якість та прийнятна ціна. За грошима задоволення склало 11500 рублів за комплекс труб 5 метрів. Фірма CRAFT.

У повний комплект входить трійник, заглушка для чищення труби від сажі та видалення конденсату та типу перехідників із майданчиком, що дозволить жорстко закріпити димохід у цегляній трубі. Та конструкція, що праворуч на фотографії – це горизонтальна ділянка труби від печі до димаря. Сталь жароміцна нержавіюча завтовшки 4 мм, виготовили в «Ізістім» за 4300 рублів.

Звичайно не став бігати по магазинах і купив конвекційні двері, не відходячи від каси. Зручні запори, нормальний зовнішній виглядта додаткові листи металу для закріплення виробів у цеглі.

Придбав костромську глиняну цеглу марки 150, що достатньо для обкладки печі. Геометрія цегли нормальна, при необхідності можна краї заокруглити надати виробам цікавішу форму. Якщо хочете більше гарна цегла, то купіть Вітебський марки 200. Мені кожна цегла обійшлася в 25 рублів за штуку.

Не став возитися з глиною, яку потрібно ще десь добувати і готувати розчин, тому що навичок у мене немає особливих. Придбав готову суміш"Пічний будинок Макарових" виробництво Кострома, забарвлення гжель. У них є біла глиняна суміш для естетів. Пічників знайти не вдалося – усі зайняті. Вартість у майстрів починається від 40 рублів за цеглу на обкладку та 60 рублів за цеглу на трубі. Можете самі порахувати вартість роботи. Робитиму сам, хоча робота й затягнеться.

Частина 6. Пекти

«І знову починається бій» – продовжуємо будівництво лазні та благоустрій внутрішнього простору. Серце лазні – це піч. Мої побажання щодо клімату майбутньої парної та інших приміщень вкрай прості та невигадливі. По-перше, ногам і вухам має бути тепло навіть узимку, а не паритися при жорсткому плюсі ​​в районі голови та одночасно у валянках, щоб не замерзли ноги. По-друге, має бути присутня інерційність банної печідля можливості припинити підтоплення і паритися без біганини за дровами за постійної підтримки потрібної температури. Бажано, щоб тепло в лазні було два-три дні для просушування приміщень. І, по-третє, гаряча водаповинна не кипіти в парній, а знаходиться у відділенні для миття у виносному баку.

Як я вже писав, обрана піч «Сочі» від компанії «Ізістім» із навісним теплообмінником для нагрівання води.

Теплообмінник забезпечений патрубками входу та виходу з діаметром в один дюйм. Конструкція призначена для обкладання цеглою, яка стане одночасно екраном від жорсткого інфрачервоного випромінювання, що виходить від металу та акумулятором тепла. Перед встановленням потрібно піч протопити на вулиці в щадному режимі для випалу заводської фарби та виключення запаху гару при експлуатації безпосередньо у лазні. На дверцятах та піддувалі прокладено термостійкий шнур, необхідний для герметизації. Раніше такого не було, але менеджери компанії дослухаються до рекомендацій споживачів через спілкування на форумі та роблять необхідні зміни.

Усередині камери згоряння встановлений чавунний колосник. З боків і в торці камери наварені додаткові листи металу, щоб зменшити вплив полум'я на стінки печі, щоб уникнути деформації.

Для відносної тяги поставив метрову трубу та провів перші випробування металевої банної печі. Тяга навіть з таким огризком труби досить хороша, тільки спостерігається незначне надходження диму з дверцят при її відкритті і відповідно невелика кіптява на склі.

Фундамент під піч пов'язаний із фундаментом лазні, під час заливання проведено армування. Для початку кладки вирівняв поверхню цементним розчиномщоб не пошкодити гідроізоляцію. На постамент постелив у два шари руберойд, на який і почну викладати цеглу.

Щоб піднятися вище за рівень підлоги, а від фундаменту це буде близько 18-19 сантиметрів, викладаємо основу під піч висотою в три цеглини. Є невелика хитрість. Для економії розчину і цегли викладаємо «колодязь», а всередині просто розміщуємо найгіршу цеглу і заповнюємо простір піском.

Пісок потрібно буде злегка змочити і ущільнити, щоб він не осідав, але це не обов'язково, заповнення нікуди не подінеться.

Цегла виробництва Кострома, вартістю 24 рублі за штуку. Геометрія нормальна, є сколи по кутах і граням, тому доводиться вибирати на лицьову сторону печі. Погано колеться, краще різати болгаркою. Для розчину використовується пічна суміш «Пічний будинок Макарових». Розчин швидко схоплюється, чудово тримає цеглу, зручний у використанні. Мішки по 25 кг, вартість близько 400 рублів за штуку. Один мішок розрахований на кладку 60 цеглин. Розчин треба заважати потужним дрилем з насадкою, руками навряд чи вдасться зробити однорідну масу. Суміш добре просушена та води доводиться додавати досить багато.

Верхній ряд цегли на основі печі «запечатав» розчином, хотів встановити конструкцію на металеві п'ятаки - ніжки печі, як мені здалося, продавлять цеглу. Але виявилося, що в такому разі піднімається горловина з дверцятами і з'являється зазор. Тож потім розчин зчистив, від підкладки відмовився.

Відразу приміряли конвекційні дверцята, які підтягуватимуть повітря з кімнати відпочинку в парну для обміну. Але, як потім виявилося, тут їх не встановити, перешкодить декоративний екран навколо топки.

Найскладніше було затягнути пекти в лазню і нічого по дорозі не знести. Конструкція в 130 кг викликала повагу, і довелося замовити двох міцніших вантажників. Якщо вперше мені допомагав перетягнути піч до лазні вантажник із розряду «ноги та кепка», то тут справді приїхали майстри. Мене відсунули і за 10 хвилин поставили залізяку на місце експлуатації.

Поставив на піч т-подібне відведення, щоб визначитися з корінною трубою. На знімку вид ззаду, де розташовані «баранчики» для знімання даху та подальшого чищення труби від сажі, хоча виробники запевняли мене за її відсутності.

Корінна труба проходитиме ліворуч від печі і також стоятиме на фундаменті, пов'язаному із загальною стрічкою. Продовжуємо кладку із формуванням труби.

Труба буде функціональною тільки після входу т-подібного відрізка, тому робимо її сторони в півтори цеглини, а внутрішній простір засипаємо також піском.

Усередині парної в екрані печі встановлюємо ще два конвекційні двері, але великого розміру. Це необхідно для швидкого прогрівання приміщення. Верх печі не закладаємо цеглою, простір залишаємо для каміння. При відкритих дверях конвекційних повітря забирається від підлоги, проходить біля корпусу печі і виходить через каміння вже нагрітим. Потік повітря можна регулювати заслінкою. Дверцята навішуються зі зручного для вас боку.

Дверцята купував у компанії «Ізістім», вони модернізували конструкцію, додавши короб із нержавіючої сталі по ширині цегли. Тепер ставити дверцята стало зручно, без додаткового кріплення дротом. По периметру (крім низу) дверей залишено невеликі зазори, які компенсують теплові розширення металу.

Корінна труба, щоб проходила між кроквами і не займала багато місця, розташовується на одній лінії з «обличчям» екрана грубки. Т-подібний перехідник йде трохи убік. В «Ізістім» мені його виготовили із запасом. Але, як виявилося, розмір був найкращий, як кажуть, не зменшити, не додати. Виріб з нержавіючої сталі 4 мм за вартістю обійшовся в 4500 рублів.

Настав час навісити теплообмінник. Купив оцинковані куточки, згони та муфти на дюйм, приєднав до загальної конструкції, обмотавши різьбленням, обробленим термостійким герметиком (червоний на знімку).

Цегляна кладка дісталася верху топки. Встановлюємо опорний куточок 50*50 мм із заходом на цеглу 8-10 см. Навколо топки тепловий проміжок близько 2 см.

Лицьова сторона майже закінчена, конвекційні дверцята поставлені вище, ніж планувалися, але для повітрообміну це навіть зручніше, не буде перегріватися відпочинок, що надходить з кімнати в парне повітря. Дотик із нагрітою піччю мінімальний.

Потроху закриваємо кладкою теплообмінник і робимо виходи патрубків для з'єднання з виносним баком. Отвори не дуже акуратні і потім закриватиму дисками з нержавіючої сталі або іншим декором, який не боїться вологи. Це стіна в приміщення для миття, планується викласти цеглу до стелі.

Фасад грубки закінчений, наступним поруч піде «камінна полиця» для того, щоб гаряче повітря з топки при її відкритті не йшло безпосередньо в стелю, а мало перешкоду. Та й поставити на поличку можна предмети прикраси інтер'єру.

Стіна в помивному приміщенні закінчена, висновки труб зроблено. Залишилось купити нержавіючі труби та зробити з'єднання з навісним баком.

Настав час гнати трубу. Обв'язування кладки з боку парної. Т-подібний перехідник з'єднується з гільзою через трійник. Внизу трійника встановлюється кришка, що дозволяє зливати конденсат та чистити трубу від сажі.

З боку парної пічка виглядає так: т-подібний перехідник перекривається екраном з цегли зверху. Як опори взято куточок 40*40.

Вільна над піччю порожнина і перехідник закрию камінням для декору та випаровування різних пахощів, іншої функції для цього каміння не передбачено. А можливо і закрию трубу листом заліза з нержавіючої сталі, щоб уникнути жорсткого теплового випромінювання від сильно нагрітого металу.

Продовжуємо зводити трубу. У місці проходу стелі формуємо розпушку, щоб дотриматися протипожежних відстаней від «диму» до дерев'яних конструкцій. Як і передбачалося, передня та бічна стіни печі дотяглися практично до майбутньої стелі.

За розрахунками корінна труба повинна проходити посередині між стельовими балками. Так і вийшло. Труба «доросла» до покрівлі і час робити отвір.

А «обличчя» грубки має такий вигляд. Конвекційні двері розташовані в один ряд із прочищенням труби. Поки що ще заляпана глиною, але зрозуміти, що я хочу вже можна.

Далі готуємо дах до проходу труби. Зсередини покрівлю просвердлили по кутках майбутнього проходу із запасом в один сантиметр. Болгаркою на даху випив металочерепицю. У мене вийшов прохід практично строго по центру ковзана, що зручно для закриття отвору від дощів. Та й сніг не чинитиме тиску на цегляну кладку.

Насамперед у отвір виводимо гільзу з нержавіючої труби, Потім починаємо кладку.

Не варто задовольнятися лише рівнем, доведеться побігати донизу, щоб і візуально труба була рівною. «Видра», захист від дощу виконаний майже в півцегли. І ось труба, поки не очищена від глини, приймає свої належні форми.

Трубу очистив від глини і покрив лаком для зовнішніх робіт по каменю та цеглині ​​в три шари. Кожен шар застигає близько чотирьох частин за температури +200°С. Виходить ефект мокрого каменю та запечатування пор. Температура в оголовку печі приблизно відповідатиме зовнішньому повітрю, якщо тільки трохи тепліше, тому лак морозостійкий, що витримує різкі перепади температур. Вийшов ефект мокрого каменю та запечатування пор на цеглі та швах, що захистить матеріал від вимивання.

Навколо труби закрив матеріалом, що залишився від виготовлення відливів. Захід на цеглу близько 1 сантиметра під «видрою». Перші дощі показали ефективність конструкції.

По перше,очистити пекти від глини. Не користуйтеся водою. Так ви тільки затрете розчин усередину цегли і не зможете позбутися плям. Якщо не хочете псувати зовнішню частину цегли, то запасіться терпінням, ганчірками та щітками. Можете використовувати тонкий наждачний папір.

По-друге,покрити піч термостійким лаком, достатньо використовувати склад до 1500 ° С, більше екран не розігрієте при всьому бажанні.

І, по-третє,поставити парасольку на трубу, щоб уникнути попадання опадів усередину.

Маленька хитрість: для приготування розчину беріть дощову воду, тим самим зможете уникнути розсолів солоних на цегли при висиханні глини.

І, із задоволенням відповім на всі ваші запитання, тому що репортаж з місця подій далеко неповний, і вас можуть зацікавити деякі нюанси. Допоможемо, сфотографуємо, покажемо.

Далі буде! (Поки що оцінок немає)

Лазня з бруса - додаткова споруда на ділянці, звести яку не так просто, як може здатися на перший погляд. За наявності професійних будівельних навичок, спеціальних знань та досвіду складання та реалізація проекту справді не займуть багато часу. Однак братися за таку справу новачкові досить небезпечно: конструкція може не довго прослужити. У будь-якому випадку варто ознайомитися з особливостями проектів та їх втіленням у життя.

Підготовка до будівництва

Перед тим як збудувати невелику лазню, необхідно виконати підготовчі роботи.

Вибір місця для розташування

Будь-яку конструкцію, незалежно від площі та призначення, слід починати планувати, дотримуючись певних норм і правил. Місце під лазню необхідно вибирати з урахуванням низки вимог.

Будова не повинна:

1. Перебувати надто близько до житлової будівлі.
2. Шкідливість комунікаційної системи.
3. Затісняти найближчу до нього ділянку.

Потрібно враховувати відстань до інших споруд, щоб уникнути проблем із держслужбовцями та сусідами. Правила БНіП регламентують, на якій відстані потрібно будувати лазню від інших споруд. Відповідно до встановлених державою правил, від лазні до інших споруд та споруд має бути:

• 3 метри – до житлового будинку;
• 4 метри до середніх дерев, і 5 метрів до великих;
• 1 метр до інших чагарників;
• 4 метри від будівель, де утримуються тварини.

Вибір матеріалу для стін

Так, лазню можна будувати із будь-яких матеріалів. Але ту ж цеглу, полістиролбетон та піноблок бажано не використати. Вони занадто сильно нагріваються, а потім довго остигають. У таких конструкціях створюється сильна вологість, а під час провітрювання приміщення сохне дуже швидко.

Цеглини та блоки, за бажання, можна використовувати, але вони повинні мати багатошарове облицювання для такого мінливого теплового режиму.

Найкращим варіантом є брус. Він не вимагає будь-якого облицювання. До того ж саме дерево дає корисну та здорову пару при прогріванні.

Складання проектної документації

Створення проекту лазні складається з:

1. Малюнки ескіз і креслення.
2. Упорядкування графіка робіт.
3. Розрахунки кошторису.

За допомогою креслення можна:

• зробити правильне орієнтування по сторонах світла;
• спланувати двері та вікна;
• грамотно провести проведення.

Необхідно при складанні проекту враховувати кліматичні умови та розташування об'єкта:

1. Вікна бажано поставити із заходу та півдня.
2. Двері поставити із боку будинку.
3. Якщо є можливість, краще будувати лазню на будь-якій височині. Завдяки цьому зливові водиоминатимуть її.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу будівництва лазні з профільованого бруса. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Отримання дозволу в адміністративних органах

Якщо побудувати лазню, не затверджуючи її у відповідних структурах, за будь-якими скаргами сусідів її можуть знести.

Тому необхідно, щоб проект був схвалений. Для цього він повинен включати:

1. Поверховий план, навіть якщо лазня складається із одного поверху. План повинен включати докладні креслення, розрізи та експлікацію.
2. Приблизний кошторис на матеріали.
3. Тип фундаменту із кресленнями.
4. Письмова згода всіх найближчих сусідів на зведення лазні.

Отримання дозволу – обов'язкова процедура.

Планування лазні

Щоб проект був повним та дозволив з першого разу отримати дозвіл в адміністративних органах, необхідно добре знати пристрій лазні. Це допоможе скласти правильні креслення.

Лазні складаються з 4 частин:

1. Передбанник.
2. Душова.
3. Парна.
4. Тамбур.

Типове планування лазні з тамбуром

Тамбур

Після входу людина потрапляє до тамбуру. Тамбур одночасно є передпокою та захистом передбанника від попадання холодного повітря. Його іноді використовують як роздягальню. Розмір вибирає майбутній власник.

Передбанник

За тамбуром іде передбанник. Це кімната, де люди відпочивають. Через це її слід робити комфортною, зручною, а найголовніше – просторою. Це приміщення також використовують як місце для охолодження, тому наявність вікна необхідна.

Важливо!Багато хто робить підлогу слизькою. Це груба помилка. Після виходу з пари ноги можуть бути мокрими, що безпосередньо призведе до травм.

Душева

Парна

Наприкінці лазні знаходиться парилка. Головне, що треба враховувати – двері повинні виходити не на тамбур! Ця помилка постійно знижуватиме температуру в парній, що знизить її ефективність.

Етапи будівництва лазні

Нижче покрокова відповідь на питання, як побудувати лазню з бруса.

Фундамент

Будівництво лазні з бруса починається зі зведення фундаменту. Від якості та надійності основи залежатиме міцність конструкції. Тому потрібно поставитися до цього етапу з усією відповідальністю.

1. Крім матеріалу, вибираючи тип фундаменту, слід врахувати тип ґрунту та рельєф землі.
2. Враховуючи, що споруди з бруса не важкі, щоб облаштувати основу при рівному рельєфі, чудовим вибором стане стрічковий фундамент.
3. Якщо перепад рельєфу більше 1 метра, краще вибрати буронабивні палі.

Якщо прийнято рішення, що на конкретній землі буде зведено лазню з бруса зі стрічковим фундаментом, необхідно розпочати роботу наступним чином. Насамперед переносять готовий планна територію. Допоможе у цьому теодоліт. За відсутності даного будівельного приладу пропонується використовувати кілочки та шнури. Використовуючи їх, можна також провести прямі лінії.

Як тільки розмітка готова – розпочинається будівництво фундаменту. Насамперед риють траншеї. Їх глибину визначають тип ґрунту та глибина промерзання на даній ділянці. Якщо грунт пучинистий, траншея має бути на 17-20 см більше максимальної глибинипромерзання. Залежно від кліматичного поясу останній показник може бути різним.

У готові траншеї насипається шар піску, мінімальна товщина якого 13-15 см. Далі слід встановити дерев'яні опалубки. Крім дерев'яного щита, для цього використовують будь-які листові матеріали:

• шифери;
• дошки;
• фанери і т.д.

Потім слід укласти шар гідроізоляції для фундаменту. Щоб надати жорсткості конструкції, фундамент можна армувати, використовуючи каркас із 14 мм лозин, які з'єднують дротом. Після цього готують бетонну суміш, щоби залити траншею. Через день 4 опалубку прибирають.

Вибір та закупівля бруса

Подальші етапи залежать від сировини, з якої потрібно побудувати лазню з бруса. Потрібно лише заздалегідь підготувати якісне дерево, необхідне для будівництва стін у лазні.

Брус – один з найбільш популярних та кращих будівельних матеріалів для лазні:

1. Він дає мінімальну усадку.
2. Не вимагає припасування.
3. Монтується на невеликий фундамент.

Але при цьому якість його залежить від обраної сировини. Тому на етапі закупівлі матеріалу потрібно бути дуже уважним.

При знаходженні ділянки у смузі помірного клімату не рекомендується використовувати колоди, товщина яких менше 20 см. Інакше стіни будуть надто маленькими та тонкими. Отже, тепло утримуватиметься всередині дуже погано.

Невеликі колоди найчастіше використовують у спробі заощадити, але це ракова помилка. Це тільки збільшить витрати, тому що потрібно обшивати все теплоізоляційними матеріалами.

Важливо!Необхідно знайти та купити хороший брус. Не варто витрачатися на матеріал із дефектами. За наявності тріщин, осьових деформацій чи уражень слід відмовитися та пошукати в іншому місці.

Під час покупки слід звернути увагу на товщину стволів. За наявності можливості краще купувати ті колоди, різниця в товщині між кінцями яких не перевищує 3 см. Лісоматеріали ріжуть по довжині лазні. Найчастіше розміри банних комплексів становлять 6х6 чи 6х3.

Укладання рядів

1. Перший ряд називають окладним вінцем. Бажано для нього використовувати найбільш товсті колоди і класти їх на фундаментну основу. До цього потрібно прокласти гідроізоляцію. Після цього збирають нижню обв'язку. На ній роблять лаги, щоб надалі збирати підлогу.
2. Потім іде підковний вінець. На нього укладають віконний ряд, а далі - надвіконний. Скільки буде лав, розраховують ще під час створення плану. Від цього чинника залежить висота будівлі.
3. на останньому етапіКоли всі вінці вже встановлені, зруб залишають на деякий час. Він повинен просісти і набути свого фінального вигляду. Кращий часдля цієї процедури – до 700 днів.

Найважливішим етапом у будівництві лазні вважається укладання заставного вінця:

• Бруси 20х20 відмінно підходять для першого ряду.
• Обов'язково – всі бруси слід обрізати так, щоб їхня довжина була однаковою.

Важливо!Навіть невелику точність не можна допускати. Найчастіше вибирають «в лапу» як тип з'єднання.

При укладанні лазні на підкладках, а не на фундаментній основі, над будовою бажано збудувати тимчасовий дах.

Потрібно витратити чимало зусиль для ідеального розташування рядів та максимально рівного укладання. Після закінчення першого ряду місце між основою і матеріалами заповнюють піною. У фіксації першого винця немає потреби – загальну стійкість гарантує вага споруди.

Як тільки закінчується процес збирання зрубу, ставлять віконні та дверні коробки.

Процес монтажу: додаткові фактори

Обов'язково слід зробити укладання гідроізоляції між основою та першим рядом бруса. Поверхню покривають бітумом, потім накладають шар руберойду. Як тільки остигає перший шар, накладають другий і руберойд.

Заставні ряди завжди слід обробляти антисептиками:

• Особливу увагу слід приділити поверхні, що прилягає до основи.
• Машинна олія відмінно підходить як просочення.

Більшість професіоналів використовують саме це масло, тому що воно коштує недорого і продається практично скрізь.

1. Відсутність контакту із фундаментом.
2. Поліпшення вентиляції.
3. Захисту дерев від плісняви ​​та грибка.

Все перераховане збільшить термін придатності деревини.

Покрівля, стяжка та чистове оздоблення – фінальний етап

1. Настелити підлогу.
2. Зробити невелику обробку усередині.
3. Оформити дах.

Дах робиться дуже просто. Вибирати слід між односхилим і двосхилим. Їхня головна відмінність – у нахилі. Двосхилий робиться з 2 площин, які разом утворюють коник.
Односхилий - це одне полотно. Його вибирають для гаражів, сараїв та інших нежитлових споруд.

Саме з установки лаг починається настил підлоги. На лаги укладають дошки. Їх бажано робити із сосни або модрини. Обов'язково потрібно саме дошку для підлоги!

Подальші роботи залежать від того, яка підлога будується. У лазнях роблять підлоги, що не протікають або протікають. При виборі другого варіанта дошки просто ставлять якомога ближче один до одного, трохи збільшивши кут. Під кутом вода стікає у жолобу чи сифону.

Подальше оздоблення – цілком питання смаку господаря. Брус – цікавий та дизайнерський вигідний матеріалякий не вимагає великих зусиль в оформленні після будівництва. Залишивши його у первозданному вигляді, вдасться створити атмосферу класичної російської лазні.

Відео опис

Цікаві ідеї оформлення інтер'єру лазні - у цьому відео:

За своєю естетичності, якістю та довговічністю лазня з дерев'яного брусамало чим відрізняється від збудованої з оциліндрованої колоди, зате сам процес її зведення відбувається набагато легше, швидше і не вимагає особливого рівня майстерності. А саму лазню зі зрубу можна сміливо називати істинно російською спорудою – адже на Русі всі будинки будувалися без єдиного цвяха, Зате дуже добротно і на віки. Отже, будуємо лазню із бруса - з порталом сайт

А для початку – ознайомлювальне відео:

Як правильно вибирати брус для будівництва?

Найвідповідальніший етап у будівництві лазні із бруса своїми руками – це вибір самої деревини. Адже від цього безпосередньо залежатимуть експлуатаційні характеристикипарної. Перше, на що потрібно звернути увагу перед покупкою – це повна відсутність тріщин у готових колодах. Адже навіть найменші, незначні з них обов'язково дадуть дефект при усадці, постійно розширюючись надалі і ставши згодом причиною загнивання деревини.

По-друге, на поверхні брусів не повинно бути жодних легких синіх плям – це свідчення того, що всередині вже повним ходомйде процес гниття, можливо, спровокований грибками - будувати з такого матеріалу вже не можна ні лазню, ні будинок. Також брус для будівництва лазні вважається бракованим, якщо на ньому видно червоточини або сліди поїдання жучками.

А ось хороший, якісний брус виглядатиме гладким та ідеально рівним. Якщо ж видно якісь перекоси або дефекти - все це позначиться при укладанні вінців і будівництво лазні з бруса розтягнеться на невизначені терміни.

Брус є профільований та цілісний. У профільованого є шипи та вінцеві пази по всій довжині, які додатково шліфуються. Такі елементи легше поєднати між собою. А найголовніший плюс у тому, що в такі стіни опадів та вологи майже не проникнути. А ось з недоліків виділимо те, що у цього матеріалу погана витривалість та низькі протипожежні властивості. доведеться обробити додатково пропілентами. Використовують для будівництва та цілісний брус. Але він виглядає зазвичай не дуже естетично і вам потрібно буде закрити його сайдингом або блок-хаусом.

Але скільки потрібно бруса на лазню та як його розрахувати? Тут все залежить від проекту. Будь-який досвідчений майстер зможе на око прикинути необхідна кількістьматеріалу, а якщо договір про доставку деревини укласти з яким-небудь постачальником, той все підрахує самостійно, і привезе лише необхідну кількість елементів – ні більше, ні менше.

І, якщо так вийшло, що серед привезених брусів один-два виявилися бракованими, на дрова їх пускати не потрібно – їх можна розпиляти і гарні частини використовувати для виготовлення дрібніших елементів будівництва: рейок, дверних та віконних рам і навіть дощок для підлоги. А ось відбракований матеріал обов'язково потрібно буде спалити - щоб не допустити зараження якісної деревини. Ось чому ще на етапі договору з фірмою, скільки бруса треба на лазню за вибраним проектом, краще трохи переплатити і замовити «запасні» - ті, що можна буде згодом обтесати та замінити пошкоджені, якщо такі знайдуться (двох-трьох буде достатньо).

Як заготовити та обробити брус самому?

Але як побудувати лазню із бруса, якщо немає можливості замовити сам матеріал? У такому разі його можна заготовити самостійно. Робити це краще в холодну пору року.

Як тільки дерево буде спиляно, йому бажано дати відлежати мінімум місяць, після чого всі колоди потрібно добре розглянути і перебрати: залишити можна для будівництва лазні тільки найякісніші, а пошкоджені та погані краще відбракувати.

Тепер можна розпочинати обробку майбутнього будівельного матеріалу. Так, для початку колоду потрібно очистити від кори, а щоб вона при цьому не потріскалася, з обох боків її обов'язково потрібно залишити – шириною близько 15 см. Після таких процедур можна покласти колоди на зберігання: мінімум на 20 см від землі, акуратно складаючи їх пачками, чи штабелями, обов'язково зберігаючи з-поміж них відстань від 5 до 10 див.

До речі, два-три нижні вінці лазні бажано складати з листяного бруса, а всі наступні – з сосни, ялинки або кедра. Це обумовлено тим, що модрина завжди добре зберігає свої властивості, навіть в інтенсивно вологому середовищі, і куди менше схильна до гниття, стаючи згодом все твердіше і твердіше. Але будувати всю лазню з цього матеріалу – задоволення дуже дороге, зате перші три такі вінці дозволити собі вже може кожен. Та й соснові та ялинові стіни лазні все-таки трохи краще за гідро- та теплоізоляційними властивостями.

Як скласти проект майбутньої лазні?

Найпростіше і логічніше вибрати вже готовий. Але для початку визначтеся, як саме виглядатиме ваша лазні та які конструктивні елементиу ній обов'язкові.

Лазня з мансардою

Так, один з найпопулярніших варіантів – лазня з мансардним дахомі прибудованою верандою. Зверху обладнується літня спальня, де буде зручно переночувати після лазневих процедур або залишити на ніч друзів, а веранда чудове місце для вечірнього трав'яного чаю.

Якщо ви хочете подивитися на проекти лазень з мансардою, радимо ознайомитись зі статтею

Лазня з терасою

Якщо ж у дворі ви плануєте спорудити барбекю, тоді зводьте лазню з відкритою широкою терасою. На ній, до речі, можна поставити і саму піч. А згодом зробіть перед лазнею штучний ставок.

Лазня з верандою

Проста лазня з широкою верандою – одна з найбільш простих будівель. Веранду при цьому краще засклити, щоб у ній зробити літню спальню, кухню або більярдний стіл. Варіантів – маса!

Про те, як побудувати лазню з верандою, описано у статті

Лазня з ганком

Якщо ви прихильник справжньої російської парної, побудуйте її з традиційним широким ганком:

Це не лише красиво, а й практично. Столик, самовар та пахощі природи навколо – що ще потрібне?

Лазня з верандою та широким дахом

У такій лазні з бруса є велика перевага – і веранда накрита, і мансарда має величезну корисну площу, хоч дві спальні роби, і фундамент вийшов компактним.

Вибрали проект? Тоді переходимо до тонкощів зведення лазні із бруса!

Будівництво фундаменту під брусову баню

Міцна та масивна лазня з бруса своїми руками може зводитися на одному з двох видів фундаменту: стрічковий та стовпчастий.

Щоб зробити стрічковий, по всьому периметру потрібно спорудити опалубки та залити їх бетоном – рівно на глибину промерзання ґрунту. Висота самого фундаменту повинна бути мінімум півметра над поверхнею землі: тільки так можна буде захистити нижні вінці з брусів від зайвої вогкості. А ось усередині периметра фундаменту потрібно буде насипати смуги із щебеню чи піску. І вже за два-три тижні, як тільки застигне бетон, можна починати укладати перші ряди зрубу.

Щоб зробити стовпчастий фундамент під зруб лазні, доведеться виставити цегляні стовпипо периметру, кутах та майбутніх місцях внутрішніх. несучих стін. Під кожен із стовпів потрібно зробити бетонну «подушку», щоб уникнути їх просідання. Відстань між такими опорами має бути 1,5 м, і в окремих випадках – 2 м.

Але, хоч би який був обраний фундамент, його обов'язково потрібно зміцнити арматурою – для міцності та кріплення вінців. І, звичайно ж, забезпечити надійну гідроізоляцію між цоколем та першим вінцем. Для цього на горизонтальну поверхню фундаменту наноситься шар розплавленого бітуму, який застилається суцільним шаром руберойду. А після застигання його всю процедуру потрібно зробити ще раз.

Закладка перших вінців майбутньої лазні

Отже, складання лазні з бруса досить проста - чи вона за маркованим проектом, чи імпровізована. Головне – не лінуватися використовувати будівельний та не поспішати закріплювати вінці.

Перше, що потрібно зробити перед початком будівництва стін лазні, – це перевірити горизонтальну поверхню бруса на рівність. Але тільки не на око – для цього знадобиться рівень. І від того, наскільки перший вінець виявиться в цьому ідеальним планом, залежить правильність всієї конструкції лазні.

Вибирати бруси для першого ряду зрубу потрібно найтовстіші з усіх наступних, адже саме на них і ляже весь тягар і стін, і даху. Ось чому досвідчені майстризазвичай радять підбирати для цього перший бурс із перетином 20х20 см, а всі наступні – 15х15 см. Тільки довжина брусів має бути однаковою.

Саме укладання перших вінців зрубу починати потрібно з розміщення тонких дерев'яних рейок по всьому цоколю фундаменту (тільки попередньо їх потрібно обробити антисептиком). Товщина рейок повинна бути не більше 15 мм, а відстань потрібно дотримуватись між ними приблизно 25-30 см. Навіщо це потрібно? Щоб нижні ряди брусів були добре захищені від вогкості та гниття, що значно збільшить термін служби усієї лазні, а простір між рейками бажано заповнити монтажною піноюабо утеплювачем.

Укладати занадто щільно зруб лазні не потрібно - надалі вся конструкція сама дасть усадку. Нижній же брус, що кладеться на фундамент, не потребує жодного закріплення – тиск верхніх рядів йому й так забезпечить необхідну міцність. Та й колись замінити весь перший ряд буде набагато простіше, адже розбирати всю лазню не доведеться.

Крім всього, бруси першого ряду обов'язково потрібно обробити з усіх боків (особливо ретельно ту частину, яка прилягає до фундаменту). Використовувати для цього можна сучасний антисептик, а можна взяти і традиційну олію.

Способи зведення стін

Перед тим, як з бруса зробити лазню, важливо твердо усвідомити наступне: будуються такі стіни в установленому порядку. Так, спочатку укладаються вінці, вирівнюються і скріплюються між собою дерев'яними нагелями або металевими штирями. Вбивати їх треба в спеціально виконані отвори, діаметр яких ідеально збігається з діаметром самих кріпильних штирів. А просвердлюються отвори на відстані 1-1,5 м, причому свердло навіть проходить і наскрізь верхнього бруса, і половину того, що лежить нижче. Після чого нижній брус забирається, в отвори вбиваються нагелі з довжиною, що дорівнює висоті двох брусів, і укладається шар утеплювача. І верхній брус кладеться на місце.

Саме так укладаються усі вінці, аж до двох верхніх. До речі, верхні скріплювати не потрібно. Т.к. на останньому етапі будівництва лазні їх доведеться тимчасово знімати для встановлення стельових балок.

Крім цього способу, є ще кілька, як скріпити бруси між собою.

Так, якщо все-таки використовуватимуться цвяхи, то тільки без капелюшків – ті, що тонуть у деревині, притоплені. Адже звичайні іржавіють та псують деревину.

Можна скріплювати брус між дерев'яними шкантами - квадратними брусками 18х18 мм, довжина яких варіюється від розміру бурса, але не може бути більше, ніж 25 см. Для їх вставки потрібно зробити свердлом отвори по 21 мм діаметром, після чого - загнати їх в шканти. А самі шканти мають бути розташовані у шаховому порядку. До речі, свердлити бурс треба наскрізь.

І, нарешті, добре кріпити бруси пружинним вузлом «Сила», який виглядає як шуруп із вбудованою всередину пружиною стискування. Завдяки цій системі кріплення між деталями не буде жодних зазорів – адже бруси будуть з усією силою тиснутись один до одного. Хоча цей метод і дорогий, зате тріщин та деформацій усієї конструкції можна буде щасливо уникнути.

Якщо ж ви вирішили побудувати добротний будинок-лазню, тоді обов'язково обзаведіться точним професійним проектом, адже робота має бути непростою:

Конопатка щілин

Можливо мох, клоччя і джут – всі вони однаково добре справляються зі своїми теплоізолюючими функціями. Але найзручніше працювати саме з джутом, які розмотується поступово, під час укладання поверх брусів, і кріпиться до них звичайними цвяхами степлером.

Конопати після застосування джуту не потрібно. А ось якщо використовувалася клоччя або мох, то по закінченню терміну усадки лазні необхідно законопатити абсолютно всі щілини між вінцями - для цієї мети підуть молоток, конопатка і дерев'яна лопаточка. Виглядає сам процес так: у щілини після усадки забивається клоччя.

Будівництво даху

Отже, тепер переходимо до будівництва даху. Найпростіший варіант - звести, під якою організувати утеплене горище з гарною вентиляцією. Але зазвичай у лазні завжди не вистачає зайвого приміщення, щоб організувати в ньому кімнату для гостей, спальню, більярдну або домашню кінозалу – навіщо ж втрачати цінні метри?

Важливо лише правильно її утеплити:

Встановлення дверних та віконних отворів

Про те, де будуть розташовані в лазні двері та вікна, дбати потрібно заздалегідь. Для цього ще під час зведення стін у потрібних місцях потрібно залишати невеликий проміжок, а вже після того, як зруб дає остаточне усадження, у запланованих місцях бензопилою робляться заплановані отвори:

Природне усадження та внутрішні роботи

Завершальний етап будівництва лазні із бруса – це підготовка зрубу до піврічного періоду усадки. Для цього, щойно закінчені всі роботи, на верхні вінці укладається ряд дощок, по 40-50 мм завтовшки, і він покривається шифером або руберойдом. Так лазня має перезимувати. І тільки після закінчення терміну усадки можна починати виконувати оздоблювальні роботи.

От і все! Залишається тепер тільки захистити нижні бруси лазні від вогкості, створивши якісне вимощення навколо:

І можна приступати до внутрішніх робіт:

Більшість людей при будівництві надають перевагу саме натуральним матеріалам, а саме дереву. Брус у всі часи користувався великим попитом у цінителів лазень, він безпечний для здоров'я, практичний при зборі та елегантний. Ця стаття допоможе розібратися в особливостях будівництва будівлі з профільованого бруса своїми руками, а також розповість про деякі варіанти зведення даної конструкції.

Як правильно вибрати брус

Перед покупкою дерева для будівництва необхідно знати певні особливості, на які варто звернути свою увагу перед придбанням матеріалу.

• Потрібно ретельно оглянути дерево. На ньому не повинно бути тріщин, брус може швидко зіпсуватися.
• Непотрібно купувати матеріал із темними плямами. Плями часто свідчать про процес гниття.
• Відмовитися варто від колод зі слідами короїда, наявністю червоточинок.
• Низька вартість матеріалу може свідчити про його низьку якість.

Якісний матеріал дозволить звести гарну споруду і зробити це в короткий термін. При будівництві робити все потрібно поетапно, не поспішати, щоб результат виправдав усі очікування.

Як заготовити брус самостійно

Дерево є натуральним і дорогим матеріалом, ціна в Росії на брус розміром 150/150/6000 коливається від 7000 до 9000 рублів. Заготовити зруб можна самостійно, переважно взимку.

Після спила, дерево має деякий час відлежати, достатньо одного місяця. Після чого потрібно ретельно оглянути стволи та відібрати якісні, без чорних плям (гнили), слідів короїду.

Після цього приступаємо до очищення брусів. Насамперед необхідно видалити кору, але не всю. З двох сторін залишити приблизно по 15 см кори, це необхідно для запобігання потріскування. Заготовки необхідно скласти на височину, щоб колоди не стикалися із землею, на відстані один від одного не менше 5 см.

Перед вибором матеріалу свою увагу необхідно звернути як на листяні дерева, так і на хвойні. Колоди з листяних деревкраще укладати на нижні ряди при будівництві лазні, а вище хвойні - вони мають кращу теплоізоляцію.

Докладний звіт будівництва лазні зі зрубу власноруч. Все просто.

Як скласти проект майбутньої лазні

Технологія будівництва лазні повинна починатися зі складання проекту. Проект дозволить розрахувати до найдрібніших подробиць характерні нюанси даного приміщення.

Приклад проекту лазні

Точний план, що дозволяє заощадити фінанси, завдяки документації господар зможе з точністю розрахувати кількість усіх матеріалів, які йому можуть знадобитися для будівництва.

На великому фото невелика типова лазня з бруса площею 6*4 кв. метра (ціна під ключ - 520 тис. руб, зруб - 300 тис. руб.)

Під час складання проекту враховуйте основні нюанси:

• Кількість людей, які будуть перебувати в парній одночасно, на одну людину має припадати не менше 4м2;
• Розташування споруди відіграє важливу роль, якщо поблизу є озеро чи річка, краще спроектувати лазню поблизу водойми;
• Які матеріали, крім самого бруса, ви будете використовувати для будівництва. Вони повинні бути нешкідливими (натуральними) для організму: каміння для парної, мох, конопляна прядиво для конопатки колод.

Будівництво фундаменту

Фундамент повинен мати хорошу стійкість до різних погодних умов (морозу, снігу, дощу) і бути довговічним. Звести фундамент можна самотужки, не вдаючись до допомоги професійних будівельників.

Насамперед необхідно визначитися з матеріалом фундаментної основи, при виборі якого враховується:

• Рівень ґрунтових вод на ділянці;
• Різновид ґрунту;
• При можливості необхідно максимально точно вирахувати навантаження, яке впливатиме на фундамент. Сюди входить вага самої споруди, обладнання усередині споруди, загальна вага людей, які можуть перебувати у парилці одночасно;
• Важливим є визначення глибини промерзання ґрунту в зимовий часроку.

При будівництві лазні часто використовуються кілька різновидів фундаментів:

1. Стрічкова основа;
2. Стовпи;
3. Палевий фундамент.

Стрічкова основа

Цей вид фундаменту є класичним варіантом, він використовується для побудови лазні та інших споруд.

Стрічковий фундамент буває:

• монолітним;
• збірним.

Перший є стрічку з моноліту, вона розташовується по всій основі периметру майбутньої лазні з перемичками в середині службовці опорою для несучих стін будівлі. Сам процес даного фундаменту є копанням траншеї і укладання палубки. Перед тим, як залити бетон, необхідно закласти металеву арматуру.

Збірний стрічковий фундамент можна звести у тому випадку, якщо поблизу майбутньої лазні є під'їзний шлях. Мобільні важать чимало, для цього використовують підйомні крани.

Фундаментні стовпи

Цей фундамент часто використовується на затоплюваних місцевостях, з метою економії – оскільки це не вимагає використання великої кількості матеріалів.

Для зведення фундаменту зі стовпами необхідно по периметру майбутньої споруди викопати щонайменше 6 однакових ям. Після заливається бетонний розчинпереважно з домішками каменю, цим зводяться стовпи. Відстань між опорами має становити щонайменше 1,5 метрів.

Стовпчастий фундамент рівномірно розподіляє вагу споруди та може утримувати будівлю з кількома поверхами. Стовпи для фундаменту запобігають попаданню води під час затоплення.

Палевий фундамент

Палі часто використовують на місцевостях із похилим ухилом.

Якщо немає часу та можливості виправити нахил на ділянці, то на допомогу приходять гвинтові палі. Встановити їх можна легко, кільком чоловікам всього протягом 3 днів.

Гвинтова паля, зовні схожа зі стрижнем, вона є порожнистою і виготовлена ​​з міцного металу. Верхній шар стрижня покритий спеціальним антикорозійним засобом, щоб при вкручуванні (коли утворюються подряпини), не виникало корозії.

Закладання перших вінців

Після зведення та повного висихання фундаменту можна приступати до закладання перших вінців, це нескладно, головне використовувати будівельний рівень.

Насамперед необхідно перевірити першу колоду на рівність, для цього необхідно використовувати рівень (не на око, як це роблять багато хто). Ідеально рівний брус біля основи є запорукою успішного зведення всієї конструкції.

Перший вінець, повинен бути значнішим, ніж всі наступні, на ньому буде триматися всі наступні. Досвідчені будівельники стверджують, що перший вінець повинен бути з перерізами 20/20 см, а всі інші будуть покладені вище за нього, з перерізами 15/15 см, не менше.

Укладати перші вінці необхідно не на сам фундамент, а на попередньо закріплені дерев'яні реї, шириною 1,5 см. Це запобігає виникненню вогкості та гниття та збільшить термін служби її використання.

Перед тим як скласти дерево, слід знати, що не можна це робити щільно, згодом воно сяде і трохи набрякне. Непотрібно закріплювати нижній брус — тиск усіх рядів, що стоять вище, забезпечує йому хорошу фіксацію. Якщо нижній зруб лазні потрібно буде замінити, то розбирання всієї конструкції не потрібно, а вилучити лише нижній ряд.

Дане відео розповість докладніше про особливості будівництва стін дерев'яної лазні.

Зведення стін

Якщо для стін попередньо не були оброблені, то це варто зробити, для цього дерево покривається спеціальним захисним засобом, запобігає загорянню та захищає від шкідливих комах. При виборі колод варто віддати колоди без сучків, так як при цьому може знадобитися додаткова обробка матеріалу.

Перед тим, як зібрати стіни, кожен повинен знати – це можна зробити двома способами:

1. із залишком;
2. Без залишку.

Кладка брусів із залишком передбачає заступ кінців колод за горизонтальну поверхню. Без залишку колода лягають впритул без виступаючих кінців. Покроково розглянемо кожен.

Лазня без залишків виступаючих колод вимагає менше витрат, ніж із залишком, на другу необхідні колоди завдовжки більше півметра, ніж у кладці першого способу.

У будівельній практиці існує кілька способів з'єднання зрубу із залишком:

1. Обло;
2. Охлоп;
3. Охряп.

Перший варіантпередбачає виріз круглої чаші верхньої колоди, після чого в неї укладається наступна поперечна колода.

Другий варіантсхожий на перший, тільки чаша вирізується на нижній частині колоди.

Третій спосібмає значні відмінності від двох попередніх. У разі робляться пази прямокутної форми з обох сторін приблизно чверть довжини.

На перший ряд необхідно укласти утеплювач, найчастіше використовують мох або клоччя. Після укладання другого ряду зробіть закріплення, проводитись воно може двома способами, з використанням металевих штирів, дерев'яних нагелів.

Уклавши всі вінці, слід знати — останні дещо не закріплюються, тому що вони згодом дадуть укладання. Зверху укладаються стельові балки.

Конопатка щілин

Будівництво лазні передбачає конопатку щілин. Фахівці стверджують, що це не обов'язково, тому що дерев'яні споруди, тим більше лазні, набухають, згладжуючи щілини. Якщо не законопатити стіни, то якщо довгий часне користуватися парилкою, то колоди в ній пересихають, тим самим зменшуються, тому конопатити щілини все ж таки потрібно.

Матеріал для конопатки щілин, повинен мати такі якості:

• Добре вбирати вологу;
• Зберігати тепло та пропускати повітря;
• У ньому не повинна утворюватися пліснява, комахи;
• Матеріал повинен добре переносити коливання температурних режимів;
• Він має бути екологічно чистим.

Дуже часто для конопатки щілин у спорудах із бруса використовуються такі матеріали, як льняна клоччя, болотяний мох, клоччя, сфагнум або конопляна пенька. Всі ці матеріали добре вбирають вологу та захищають будівлю від втрати тепла.

Дах

Дах для парилки може бути односхилим і двосхилим. Для лазні із бруса 6х6 часто використовують двосхилий дах, Вона відмінно підходить до кліматичних умов нашої країни (під нею можна розмістити - мансарду, горище).

Для невеликої парильні з бруса 6х3 можна використовувати односхилий дах, Перед її встановленням потрібно заздалегідь подумати про утеплення. Утеплення можна виробляти двома способами, а саме із застосуванням мінеральної вати або пінопласти. Мінеральна вата значно дорожча і складніша в плані монтажу. Пінопласт значно дешевше, його монтаж займе набагато менше часу.

Встановлення дверей та вікон

Встановлення дверей та віконних рам можна проводити паралельно зі зведенням стін або після. Не забувайте при будівництві, що лазня з часом осяде, тому встановлення вікон паралельно зі зведення може бути дуже ризикованим.

Коли будівля готова, то можна приступити до встановлення віконних рам. Якщо місця, раніше залишені під вікна виявилися меншими за саму раму, то їх можна прорізати за допомогою бензопили.

Вікна для парної використовують пластикові або з дерев'яними рамами. Що стосується дверей, то слід віддати перевагу дереву і при встановленні слід пам'ятати, що навіть оброблена поверхня дерева при підвищеній волозі набухає, а при недостатній стискається.

Під дверима з дерева повинен бути обов'язково невеликий поріг, що запобіжить втраті тепла. Ручка на дверях з боку парильні повинна бути дерев'яною, від металу можна отримати опік.

Зведення споруди із бруса професіоналами будівельної фірми. Що краще зробити самому чи найняти професіоналів?

Природне усадження, проведення внутрішніх робіт

Оздоблення лазні з бруса всередині, повинно проводитися, як тільки споруда сів. Після укладання верхніх бічних брусів, споруду слід накрити шифером і залишити не менш як на півроку без експлуатації, краще взимку.

Після півроку покриття знімають, далі накривають постійним дахом, ставлять вікна, двері та проводять внутрішні роботи.

Якщо у вас немає практики в будівництві, то в цьому випадку перевагу варто віддати маленьким лазням, розмірами 3,5/3,5 метра, в ній може поміститися сім'я з 3-4 осіб, при цьому її комплектація може складатися з передбанника, мийної та звичайно парний.

Якщо ваша приватна ділянка невелика, то в цьому випадку лазню можна поєднати з підсобним приміщенням, дуже часто парну прилаштовують до літньої кухні.

Розташовувати таку конструкцію краще в глибині ділянки, щоб сусіди не заважали вашому відпочинку.

Недосвідченому будівельнику краще віддати перевагу стрічковому фундаментуякщо це дозволяє грунт.

Стіни як зсередини, так і зовні не вимагають спеціального покриття, в крайньому випадку це можна зробити лаком, антисептичним засобом.

Багато хто вважає, що лазня є дорогим задоволенням, до того ж з подвійного бруса, тобто натурального дорогого матеріалу. Не всі замислюються, що зробити заготовки можна самостійно самотужки, а потім звести саму парну, тим самим отримавши повноцінну російську лазню з натурального бруса дешево, яка радуватиме вас багато років.