З чого краще та дешевше зробити септик у приватному будинку. Як зробити правильний септик для приватного будинку.

У процесі облаштування каналізації багато господарів вважають за краще встановлювати септик для приватного будинку своїми руками. Схема системи стоку порівняно проста. Однак існує низка нюансів, які потрібно знати. Далі розберемося для приватного будинку своїми руками.

Загальні відомості

Септик для приватного будинку є однією або кількома ємностями, в яких проходять очищення стоки каналізації. Саморобна система, безумовно, обійдеться у кілька разів дешевше, ніж установка готової конструкціїфірмою-виробником чи компанією, що займається безпосередньо монтажем. Власник заміської нерухомості може встановити накопичувальну герметичну ємність. Септик для приватного будинку може бути обладнаний фільтруючим полем, в якому здійснюватиметься повноцінне очищення побутових стоків з подальшим їх поглинанням ґрунтом.

Особливості ємностей

Відповідно до колишнього розуміння, септик для приватного будинку - ємність накопичувального типу для зберігання стоків та подальшим їх видаленням за допомогою асенізаторської машини. Пристрій сучасних системдозволяє очищати каналізаційні води, спускаючи їх у ґрунт, без шкоди для навколишнього середовища. Самостійно виготовити ємність для стоків можна з різних матеріалів. Зокрема, багато хто встановлює септик для приватного будинку своїми руками з коліс (фото такої системи представлено у статті).

Суть роботи

Щоб збудувати септик для приватного будинку своїми руками, потрібно знати принцип його дії. Яка ж суть роботи систем? Існує одна чи кілька ємностей. У них із будинку потрапляють стоки. Після цього певний обсяг нерозчинних з'єднань, осідаючи на дно, піддається бродінню. Поступово речовини розчиняються у питній воді. Освітлена вода, що відстоялася, надходить на фільтрацію на аераційне поле. Очищення здійснюється через ґрунт. В процесі відбувається анаеробне руйнування за рахунок діяльності бактерій, які у великій кількості знаходяться у верхньому шарі ґрунту. Така фільтрація дає змогу очищати близько 90-95% всіх побутових стоків. Ця конструкція вважається найпростішою. Такий септик для приватної оселі своїми руками виготовити нескладно. Основне завдання при конструюванні є точний розрахунок параметрів майбутньої установки. Особливо ретельно слід підходити до продуктивності системи. Вона багато в чому залежатиме від того обсягу, який має ємність.

Розміри встановлення

Роблячи септик для приватного будинку своїми руками без відкачування, потрібно враховувати середній обсяг стоків, що формуються в процесі життєдіяльності мешканців житла протягом 3 діб. Немає необхідності розглядати станції з глибокої очистки, в яких розрахунок проводиться на добу. Для отримання обсягу, ширини, глибини та інших параметрів слід використовувати середні дані. Зокрема, за добу людина залишає близько 200 літрів стічної води. У цю величину включені рідкі відходи з кухні, туалету, ванної кімнати. У результаті виходить приблизно 200 л. Як вище було сказано, розрахунок проводиться на три доби: 200 х 3 = 600 л. Таким приблизно має бути обсяг установки на одну особу. Далі величина множиться на кількість мешканців. Якщо значення вийшло не цілим, краще округлити його у більшу сторону. Оцінити обсяг стоків можна і за лічильником.

Конструкція

Перш ніж споруджувати септик для приватного будинку своїми руками із коліс чи іншого матеріалу, доцільно намалювати креслення. За основу можна взяти просту конструкцію. Згодом з невеликими виправленнями можна для приватного будинку своїми руками, враховуючи параметри для конкретної родини. Конструкція включає безпосередньо камеру. Можна зробити септик для приватного будинку своїми руками з бетонних кілець або єврокубів. Ємність може також являти собою котлован, стіни якого облицьовані будь-яким матеріалом. Зокрема, деякі власники споруджують септик для приватного будинку своїми руками із цегли. У конструкції також має бути передбачене аераційне поле. Тут здійснюватиметься фільтрація стоків. Установка може включати дві або три камери. Останній варіант зарекомендував себе як найефективніше вирішення питання облаштування каналізаційної системи.

Матеріал

Він повинен відповідати вимогам безпеки, бути міцним, довговічним, надійним. Матеріал повинен ефективно справлятися із поставленими завданнями. Можна виготовити септик для приватного будинку своїми руками із відпрацьованих ємностей. Також у споруді використовується різноманітний будівельний матеріал.

Як облаштувати септик для приватного будинку своїми руками з кілець?

Глибина котловану у разі, зазвичай, трохи більше чотирьох метрів. Це особливо важливо в тому випадку, якщо септик облаштовується своїми руками для приватного будинку з високим рівнем грунтових вод. Конструкція повинна бути на оптимальній глибині. Для спорудження потрібно 4-5 бетонних кілець стандартного розміру. Висота їх - трохи більше метра. Діаметр кілець може бути різним – не більше 700-2000 мм. Під час розрахунку майбутньої конструкції враховуються параметри елементів. Кожна каблучка має вагу 600 і більше кілограм. При установці може знадобитися кран. Можна впоратися з роботою без залучення техніки. Перекотити кільця поодинці, проте, проблематично. У будь-якому випадку знадобляться додаткові руки. Перше кільце встановлюють на торець на ділянці, де буде септик, і починають копати. Роботу слід здійснювати дуже обережно. Краще, щоб поряд знаходилася хоча б ще одна людина.

Після того як верхній торець зрівняється із землею, встановлюється друге кільце. Риття котловану продовжують. Щоб обручки не роз'їхалися, їх пов'язують арматурою. Її приварюють ізсередини до елементів. Також можна передбачити спеціальні утримувальні розпірки. Вони запобігають зміщенню елементів. Після того як котлован буде виритий, усі шви між кільцями закладаються. цементним розчином. Слід забезпечити надійний захист від їх проникнення в колодязь. Дно цементується та закривається гідроізоляційним матеріалом. Його також прокладають по стінах ємності. Можна залишити одну криницю. Він буде накопичувальною ємністю. Періодично потрібно буде відкачувати стоки. Можна ускладнити конструкцію та обладнати висновки на

Ємність із єврокубів

Така конструкція простіша, ніж описана вище. Кубові ємності сьогодні можна без особливих труднощів придбати в спеціалізованих магазинах. Єврокуб є великий герметичний контейнер. Він чудово підходить для септика. У ньому потрібно лише зробити для майбутньої очисної установки. Під час створення двокамерного септика необхідно також обладнати переливи. Після цього ємності з'єднують арматурою і встановлюють у попередньо виритий котлован. Такі саморобні установки потрібно періодично очищати від накопиченого осаду. Повноцінна фільтрація здійснюватиметься у разі додаткового виведення освітленого стоку на аераційне поле.

Розташування установки

При облаштуванні системи важливо точно витримати відстань між дренажним полем, ємністю та іншими об'єктами. Як вище було сказано, потрібно враховувати рівень і рух ґрунтової води за наявності свердловини або колодязя на ділянці. Саму ємність можна розташувати неподалік будівлі. За умови, що септик герметичний, достатньо витримати відстань 5 метрів. Якщо ж буде встановлюватися система з аераційним полем, то тут потрібно дотримуватись більш жорстких вимог. Зокрема, септик встановлюється не ближче ніж 30 метрів від відкритої водойми, 50 - від джерела водопостачання. Також ємність повинна знаходитися якнайдалі від самої житлової споруди, щоб уникнути руйнування фундаменту під впливом високої вологості від грунту. Загалом, септики мають в своєму розпорядженні так, щоб мінімізувати витрати на прокладку труб і зменшити ймовірність порушення встановлених норм у процесі експлуатації.

Монтаж

Зазвичай зводиться до проведення комплексу земляних робіт. Зокрема, здійснюється копання траншей та котлованів. При цьому слід враховувати особливості ґрунту, його якісні характеристики, рівень ґрунтової води. Всі ці моменти надалі можуть вплинути на якість очищення стоків. Наприклад, якщо споруджується септик своїми руками для приватного будинку з високим рівнем ґрунтових вод, то він виступатиме лише як накопичувального резервуару. Облаштування аераційного поля в даному випадку неефективне, якщо додатково не зробити засипку-піднесення. Вона виступатиме як фільтруючий шар. Слід зазначити, що засипання буде ефективним при облаштуванні септика в глині. Єдине - потрібно буде подбати про накопичувальну проміжну криницю і насос. Засипка робиться із гравію та піску. Висота шару – 500-1000 мм (чим більше, тим краще). Усередині неї прокладаються дренажні труби. На полі зверху укладається ґрунт. Така "гора" може стати не лише аераційним полем, а й елементом ландшафту. На цій ділянці можна посадити декоративні рослини. Такий варіант вважається оптимальним при облаштуванні септика на болотистій місцевості.

Вартість саморобної установки

У середньому, сукупна ціна на матеріали, що використовуються при спорудженні системи, набагато нижча, ніж готові септики від виробника. Наприклад, єврокуб можна придбати за 3000 руб. / Шт., Залізобетонне кільце (залежно від розміру) - за 1000-3000 руб. / Шт. Розрахунок вартості гідро- та теплоізоляційного матеріалуздійснюється окремо.

Септик без відкачування

Така установка вимагатиме не так багато трудових та матеріальних витрат. Витрати будуть навіть меншими, ніж у герметичної ємності. Для спорудження септика без відкачування необхідний двокамерний резервуар з дренуючим дном та міцними стінками. На першому етапі готується котлован. Після того, як він буде виритий, потрібно облаштувати всередині опалубку по периметру. Для неї використовуються дюймові дошки. Можна використовувати необрізну або вживану деревину, оскільки вона потрібна буде лише на час заливання піщано-цементного розчину. За зазначеною лінією, що розділяє камери, слід встановити двосторонню опалубку. У перегородці, що вийшла, встановлюється чавунний або пластмасовий трійник. Його діаметр 100 мм. Верхній край трійника повинен розташовуватися нижче ніж нижній край зливальної труби на 20-50 мм. При спорудженні необхідно врахувати, що перегородку слід заглиблювати для поділу дренажної площі 1 та 2 камери. Глибина тим більша, чим кращі властивості ґрунту. Інакше вийде просто однокамерна установка з перегородкою усередині. Поділ дренажної площі можна здійснити шляхом попереднього прокопування траншеї, глибина якої 20-30 см. Можна також поставити здвоєні листи хвильового або плоского шиферуперед перегородкою.

Заливання стін

Її здійснюють шарами. Знизу робиться опалубка в 3-4 дошки та заливається розчин. Його слід утрамбовувати дерев'яним держаком, усуваючи таким чином порожнечі в масі. Кожна лінія опалубки заливається по всьому периметру. Для зниження витрати суміші до неї додається камінь різного розміру. Стінки септика мають бути міцними. Далі додається кілька дощок і знову заливається. Суміш також трамбується живцем. Якщо дощок для опалубки мало, то через кілька днів після заливання їх переставляють вище та продовжують роботу.

Трубопровід

Між септиком та будинком прокопується канава. У неї встановлюється напрямний короб для зливної труби. Для його виготовлення береться дошка завтовшки 40-50 мм. При встановленні короб повинен утворити "вікно", в яке укладатиметься труба. Місце її встановлення може бути в будь-якій зручній ділянці стінки в першій камері - не обов'язково воно буде в центрі. Після цього між ґрунтом та опалубкою заливається піщано-цементний розчин.

Багато мешканців приватних будинків, не підключених до центральної каналізації, стикаються з необхідністю побудови септика. зливної ямидля відпрацьованої води та нечистот.

Якщо будувати каналізаційний септик для приватного будинку по-старому, то це призведе до частого викачування зливної ями. А, як відомо, перше викачування загрожує нескінченною низкою звернень до асенізаторської служби через порушення в процесі відведення вологи, після яких грунт не може вбирати воду. Іншими словами, виникає постійна необхідність відкачування води, і ніяка чистка при цьому не допоможе.

Грамотно прорахований та якісно встановлений септик може функціонувати роками, не вимагаючи жодного втручання.

У сучасному варіантісептик здатний служити майже завжди. Головне, щоб він був збудований правильно.

Де і як побудувати септик

Види септиків для приватного будинку в основному поділяються за принципом дії:

• Накопичувальний тип. Септики такого виду являють собою герметичні ємності, заглиблені в землю та підключені до системи зливних труб, що йдуть від будинку та господарських споруд
• Септики-відстійники з ґрунтовим доочищенням. Являють собою споруди, що складаються з двох або більше камер, виконані у вигляді ємностей, остання з яких будується з незамкненою поверхнею
• Станції глибокого очищеннястічних вод. Застосовуються у місцях, де санітарне законодавство забороняє скидання вод низького ступеня біологічного очищення

Залежно від того який вид септика для приватного будинку Ви оберете, буде відрізнятися схема установки.

Приблизна схема септика в приватному будинку виглядає так як на малюнку зліва.

Перед будівництвом септика необхідно правильно визначити місце розташування.

При цьому необхідно враховувати висоту ґрунтових вод та напрямок руху.

Важливо! Септик повинен бути «нижче за течією», ніж будинок, господарські будівлі та свердловина.
Згідно санітарним нормам, септик не можна розташовувати ближче 15 метрів від відкритих водойм і 50 метрів від водозабірного колодязя. Між каналізаційним септиком і парканом, що розділяє сусідні ділянки, має бути відстань 2 метри і більше.

Система септика в приватному будинку залежить від багатьох факторів, проте загальна послідовність виконання робіт з будівництва:

1. Визначення місця під септик
2. Риття котловану
3. Приготування опалубки
4. Заливка бетону
5. Влаштування перегородки
6. Встановлення кришки

Підготовка котловану

Будівництво септика в приватному будинку починають із котловану.

Вдаватися до розрахунків його обсягу немає сенсу, оскільки правильно організоване очищення води зводить обсяг септика практично до мінімуму. Але потрібно подбати про наявність у ямі вільного місця.

Оптимальний обсяг септика для приватного будинку – це восьми кубова яма з розмірами 2х2х2 метри.

За наявності бажання та можливостей можна збільшити її, гірше не буде. Визначившись із розмірами, можна розпочинати будівництво котловану.

Виставляємо опалубку для септика

Для копання ями бажано найняти копачів, оскільки самотужки її вирити непросто. У будь-якому випадку, коли яма готова чи готується копателями, слід зайнятися приготуванням опалубки.

Вам знадобляться:

• Листи OSB
• Обрізання пластикової каналізаційної труби

Бажано продумати все заздалегідь. Для збільшення площі всмоктування води в ґрунт потрібно передбачити в опалубці отвори для відведення води. Для цього використовуються обрізки каналізаційних труб, під які у листах OSB вирізаються круглі отвори(По діаметру обрізків труб) з кроком близько 30 см.

Оскільки OSB - досить гнучкий матеріалз невисокою твердістю, його треба посилити. Для цього по периметру листа до нього за допомогою шурупів прикріплюється брус (20х30 або 30х40мм). Вертикальні ребра жорсткості додаються через півметра. Таких листів необхідно заготовити як мінімум для половини котловану на обидві сторони.

Рекомендується зробити розбірну опалубку, щоби згодом легко можна було переставити її на дві інші стіни септика. При цьому окремо повинні зніматися як прилеглі стіни, так і сама стіна повинна розділятися на дві частини. Так набагато зручніше розбирати та монтувати опалубку.

Дуже важливо, щоб опалубка була укріплена надійно і бетон, що заливається, не зміг роздавити форму, звівши «нанівець» всю роботу. Для цього буде потрібний брус, за допомогою якого опалубку треба міцно розклинити в котловані.

Після встановлення та надійної фіксації дерев'яних щитів у потрібному положенні, вставляють пластикові гільзи – підготовлені обрізки каналізаційної труби. Вони повинні пройти крізь отвір в опалубці та увійти в землю приблизно на 5 см. При недотриманні цієї рекомендації важкий бетон запросто виб'є їх та виллється крізь отвір в опалубці.

Бетонування септика

Попередня підготовка до будівництва септика закінчена і можна розпочинати заливання бетону. Для цього необхідно придбати бетонозмішувач, оскільки вручну з такою кількістю бетону впоратися просто неможливо.

Для приготування бетону потрібно:

• Пісок (2 частини)
• Дрібнофракційний щебінь (2 частини)
• Цемент (1 частина)

Все це треба залити водою та перемішати.

Крім цього буде потрібно арматура, яка перетворить бетон на більш міцний залізобетон. Замість лозин можна використовувати будь-який підручний метал, за винятком труб.

Залив бетоном першу половину ями, потрібно дати бетону просохнути. На це піде близько двох діб. Після цього опалубку демонтують та встановлюють на дві інші стіни. Далі процедура знову повторюється.

Коли стіни готові, приступають до спорудження внутрішньої перегородки септика. Яма має бути розділена на дві приблизно однакові частини. Перша призначена для збирання твердих нечистот та мулу, який найбільше засмічує протоки в ґрунті, що виводить септик з ладу. В іншу частину ями через простінок перетікатиме відстояна вода і вбиратиметься в землю, не засмічуючи її.

Простінок будують із бетону або цегли. Дуже важливо дотриматися правильної висоти переливу. Переливний отвір рекомендується влаштувати на 40 см нижче рівня зливної труби, що виходить з дому. У воді саме в цьому місці знаходиться найменше мулу. В ідеалі потрібно оснастити переливний отвір спеціальним каналізаційним трійником, тоді відстояна вода зливатиметься в перелив не прямо, а знизу.

Якщо Ви тільки замислюєтеся про будівництво бруса, рекомендуємо ознайомитися з його мінусами, щоб Ви могли підготуватися до несподіванок.

Як продовжити термін служби септика

Коли септик буде готовим, не потрібно запускати його відразу. Для продовження терміну його служби необхідно скористатися «дідівськими» ідеями.

Є такий народний інструмент – желонка. Це відріз товстої труби, заточений і з довгою рукояткою. З його допомогою в землі пробивають шурфи щонайменше 2 метри завглибшки. Їх треба накрити дрібною сіткою і засипати дно ями великим щебенем. Виходить чудовий дренаж, завдяки якому вода безперешкодно йде в ґрунт.

Ще одним важливим фактором, що визначає працездатність септика, є вентиляція. Для цього використовують каналізаційну трубу, виведену на поверхню, яка допоможе воді вбиратися в ґрунт і частково випаровуватися.

Після виконання цих робіт яму накривають так, щоб забезпечити доступ до можливого чищення септика. Для цього можна скористатися бетоном.

Спочатку укладають ребра жорсткості із міцного куточка або швелера і накривають їх дошкою, залишивши прямокутний отвір для доступу асенізаторів. Воно має розташовуватися над двома половинами ями одночасно.

Після цього «кришку» ями треба залити бетоном, виконавши армування вказаним вище способом. Це необхідно для забезпечення безпеки, щоб кришка не тріснула і не провалилася в яму в невідповідний момент.

Основні правила користування септиком

При використанні септика необхідно дотримуватись певних правил.

Строго забороняється:

• Скидати будівельне сміття у каналізацію будинку. Пісок, вапно, уламки цеглини дуже швидко засмічують першу частину септика-відстійника. Щоб відновити її працездатність, будуть потрібні додаткові витрати на чищення
• Використовувати каналізацію для утилізації полімерних матеріалів. Целофанові пакети, недопалки цигарок, гігієнічні прокладки не переробляються аеробними бактеріями. Метод гравітаційного відстоювання теж не працюватиме через невелику вагу синтетичних відходів
• Використати миючі засоби(наприклад, хлорні відбілювачі), які можуть нашкодити колоніям мікроорганізмів, що сприяють розкладу органіки
• Зливати в каналізацію воду з хімічними речовинами, що застосовуються для очищення труб, олією, кислотами, лугами

Дозволяється:

• Використовувати септик для чищення стоків
• Скидати туалетний папір

Правильне облаштування септика у приватному будинку продовжить термін служби у кілька разів. А якщо періодично використовувати сучасні біологічні препарати, що розкладають тверді нечистоти, можна уникнути чищення зливної ями довгий час.

Відео про влаштування септика в приватному будинку (схема)

Відео про встановлення септика в ґрунт

Наявність системи збору стічних вод – одна з найважливіших умовкомфортності проживання у заміському котеджі чи на дачі. Проектування та складання каналізаційних ліній зазвичай не викликають великих складнощів, - але ось пристрій септика в приватному будинку, ключове завдання при створенні локальної каналізаційної системи, пов'язане з «ув'язуванням» вирішення кількох проблем. Причому рішень, що іноді взаємовиключають!

Сучасний септик – це досить складна в технічному плані установка, проста в обслуговуванні та довговічна в експлуатації. Однак ці особливості зберігаються виключно у разі правильності монтажу та підключення встановлюваного очисного обладнання.

Кожен септик підключається по-різному, тому монтажем повинні займатися професіонали

Типи та особливості септиків

Найпростіший і найпримітивніший септик – двокамерна вигрібна яма, первинна камера якої має періодично очищатися. Недоліки її загальновідомі - не приємний запах і потрапляння в ґрунт практично неочищених стоків. Плюс – відносна складність у технічній реалізації.

Вигрібні ями

Саме з вигрібною ямоювеликі труднощі виникають при виборі місця її розташування - адже з погляду фінансових витрат і докладених зусиль яму зручніше всього розміщувати якомога ближче до будівлі. Але наявність у такому відстійнику (який практично не є герметичною ємністю) чималої кількості забруднень, що з великою часткою ймовірності потрапляють прямо в грунт, диктує необхідність відсувати септик якнайдалі.

Вигрібні ями доведеться досить часто чистити

Септики заводського виготовлення

Найбільш прийнятний варіант включення стічних вод до локальної екосистеми – встановити септик промислового виготовлення. Таке обладнання, через особливості своєї конструкції, відрізняється практично ідеальними. експлуатаційними якостями:

мала вага;

простота монтажу;

міцність корпусу, що виготовляється з полімерних матеріалів;

високий рівень очищення забрудненої води;

повна переробка грязьових мас;

повна автономність;

мінімальність технічного обслуговування.

Якщо немає можливості використовувати спецтехніку, то при необхідності сучасні септики можуть бути встановлені вручну, але без знання технології все одно еобійтись

Найважча частина роботи – викопати яму для септика та траншею для каналізаційних труб

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування та монтажу каналізації та водопостачання. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Критерії вибору місця встановлення септика

Вибір місця встановлення септика, навіть якщо він повністю герметичний, визначається не тільки і не так зручністю будівельних робітта експлуатаційного обслуговування. Визначальними тут є санітарно-епідеміологічні нормативи та правила – наприклад, відображені у СНіП 2.04.03-85. Згідно з цими правилами, місце розташування септика має задовольняти такі умови:

відстань до найближчого джерела питної води(криниця, свердловина) не повинно бути менше 30 м;

до струмка, річки або іншої природної водойми має бути більше 10 м;

до зовнішніх стін житлового будинку відстань не повинна бути меншою за 4 м;

межа ділянки не повинна перебувати ближче за 3 м;

до найближчої дороги загального користування повинно бути менше 5 м.

Крім того, септик у приватному будинку не повинен розташовуватись близько до дерев – мінімальна відстань 2 м.

Загальні правила вибору місця для септика

Додаткові умови

Слід брати до уваги не лише ці обов'язкові норми (при порушенні яких можливі чималі санкції з боку органів нагляду!), а й враховувати локальні умови. До них відносяться як характеристики ґрунту (глибина залягання. підземних воді промерзання ґрунту, рельєф ділянки), так і наявність або можливість підведення супутніх інженерних комунікацій – деякі види септиків заводського виготовлення енергозалежні та потребують трифазного електроживлення.

Конструкція та розміри очисних установок не стандартизуються, проте при виборі розташування станцій очищення слід враховувати, що головна зливна трубаповинна підходити до септика з ухилом не менше ніж 2 градуси. Іншими словами – враховувати величину необхідної глибини котловану та технічну можливість її дотримання.

Підбір продуктивності септика

Головна технічна характеристикабудь-якого септика - це його продуктивність, що характеризує обсяг стоків, що приймаються та оброблюються за певний період часу; зазвичай – за добу. Залежить вона в першу чергу від об'єму відстійної камери, в другу - від технології очищення забруднених вод, що застосовується в очисному вузлі.

Усередині септик складається з кількох поділів, тому його реальну продуктивність на підставі зовнішнього огляду визначити не вдасться

Особливість роботи септиків у тому, що якісне очищення стоків не може тривати менше трьох діб; відповідно, обсяги камер має бути достатнім для утримання тридобового скидання каналізаційних стоків. Саме тому доцільно вибирати обсяг очисної установки із запасом – але із запасом розумним, оскільки є ще одне правило: для ефективної роботи камера септика має бути заповнена хоча б на третину.

Відповідно до існуючих нормативів, однією людиною виробляється близько 200 літрів стічних вод (0,2 куб. м) на добу – це досить усереднений показник, але як базовий для розрахунків продуктивності септика він цілком прийнятний. Слід лише враховувати, що якщо ви любите щодня поніжитися у ванні (разове скидання води з якої може перевищувати 300 л) – цю розрахункову норму потрібно збільшити хоча б удвічі.

Таким чином, для сім'ї з трьох осіб необхідний обсяг септика може змінюватись від 1,8 до 3,6 куб. м. З урахуванням запасу – від 2 до 4 кубометрів. Причому немає значення кількість камер в очисному споруді – значення має обсяг першої, приймальні («відстійник»).

Септики виготовляються на основі пластикових ємностей різного об'єму.

Схема очисної системи

Визначившись з обсягом відстійника, слід продумати та скласти схему очисної споруди, в якій мають бути враховані всі локальні особливості. Так як правильно встановити септик - означає забезпечити його довговічну експлуатацію без зайвого головного болю, необхідно прорахувати всі можливі варіанти.

Найпростіший варіант очисної системи включає наступні основні елементи:

трубопровід, що з'єднує вихід домашньої каналізаційної системи із приймальною камерою септика;

приймальна (септична) камера;

трубопровід від камери до встановлення ґрунтового доочищення (якщо її пристрій заплановано);

аераційні поля для остаточного очищення стічних вод та їхнього переходу в грунт.

Схема виведення очищених стоків із септика через фільтраційне поле – якщо рівень очищення стоків невисокий, то приблизно раз на 10 років доведеться розкопувати поле фільтрації та промивати чи міняти щебінь

Вибір матеріалів

Головна деталь септика – це камери для стоків, які можуть бути виготовлені з різних матеріалів:

Септики із пластику

Найпоширеніший матеріал для трубопроводів – поліпропіленова трубавідповідного діаметра. Вона недорого коштує, легка за вагою, відрізняється дуже високою міцністю та легко обробляється. За бажанням можна використовувати і азбоцементні, чавунні або інші металеві труби– але термін служби у них відчутно менший, ніж у поліпропіленових, а вартість значно вища.

Септична камера зазвичай виготовляється із пластику або залізобетону, у простих випадках може використовуватися цегла. Застосування як ємність залізних бочоквідповідного обсягу - погана ідея: вони не тільки швидко згнивають, але забруднюють ґрунт у процесі свого іржавіння. Ідеальний варіант– септики промислового виготовлення, прості у монтажі та надійні у роботі.

Влаштування септика для приватного будинку - пластиковий варіантсептика

Септики із залізобетонних кілець

Поширений варіант септиків – із залізобетонних кілець. Вартість вони досить висока; крім того, для доставки та монтажу таких кілець, зважаючи на їх чималу вагу, необхідна спецтехніка. Тим не менш, для камер великого обсягу використання залізобетонних виробів може бути цілком виправданим.

Схема установки септика із залізничних кілець

Монолітні конструкції

Найважчий і дорогий варіант септичної камери - монолітна конструкція, коли в підготовленому котловані збирається опалубка для заливання стін і дна бетоном. Зважаючи на свою дорожнечу та необхідність великих фізичних витрат такий спосіб виправданий тільки при дуже великих обсягах стоків, для приватного подвір'я практично нереальних.

Загальні умови

У будь-якому випадку матеріали, що використовуються при спорудженні очисної установки, повинні бути стійкими до агресивних середовищ. Ідеально відповідають цій вимогі полімери, однак у них є один недолік: вони дуже легкі... мала вага камери, звичайно, полегшує її монтаж, але при цьому і сильно підвищує ймовірність її випливання, особливо при низькому рівні грунтових вод. Тому разом із такими ємностями доводиться обов'язково застосовувати «якори» будь-якого доступного типу.

Так як установка септика в приватному будинку не завжди має на увазі, що в грунт йтиме максимально очищена вода, то в деяких випадках очисну системувключаються фільтраційні (аераційні) поля. Звичайно, вони займають чимало місця, але дозволяють максимально ефективно утилізувати стоки.

Монтаж септиків

Встановлення септика завжди починається з викопування котловану потрібного розміру. При встановленні готових «танків» заводського виготовлення треба обов'язково передбачити бетонну подушку, до якої треба буде закріпити септик, щоб його не виштовхнули назовні сили пучення.

Крім ями для самого септика треба прокопати траншеї для підведення каналізаційних труб та відведення очищених стоків. Якщо септик буде експлуатуватися цілий рік, то труби треба вести нижче рівня промерзання ґрунту.

Здійснюється підключення септика до каналізації.

Завершення земляних робіт: проміжок між стінками ями та зовнішньою стороноюстінок короба засипається будь-яким доступним матеріалом; зазвичай - вийнятим при копінні котловану ґрунтом.

Відео опис

Як виконуються роботи з монтажу септика, дивіться у відео:

Висновок

На сьогоднішній день локальна каналізаційна система – обов'язковий елемент заміського котеджуабо дачі, і за потреби вона цілком може бути змонтована самостійно. Але, враховуючи велику кількість факторів, які необхідно брати до уваги під час її проектування, за складанням конкретної схеми очисних споруд краще звертатись до фахівців.

Рідкісне заміське селище або товариство навіть під Москвою може похвалитися наявністю магістрального водопроводу і каналізації, в основному ж власникам заміської нерухомості доводиться самостійно користуватися зручностями. І щоб не цькувати відходами власної життєдіяльності навколишнє середовище, У тому числі і водоносний шар, системи очищення стоків давно переросли найпростіші вигрібні ями, перетворившись на більш досконалі конструкції.

У продажу безліч різних очисних установок і станцій для очищення стічних вод від механічних домішок, але при всій ефективності їх істотним недоліком є ​​солідна вартість. Тому для багатьох приватників оптимальним варіантом стають саморобні пристрої, що користуються заслуженою популярністю та серед умільців FORUMHOUSE. Розглянемо, що таке септик, існуючі санітарні нормативи, параметри вибору систем та найзатребуваніші різновиди.

• Схема роботи септика
• Як вибрати септик
• Конструкція септика з бетонних кілець
• Особливості монолітних залізобетонних септиків
• Пластикові септики з єврокубів

Схема роботи септика

Септик – це один із елементів комплексної автономної (індивідуальної) системи очищення побутових стічних вод, призначеної для збирання, відстоювання та очищення стоків. Накопичення та відстоювання відбувається в герметичній ємності (коли кілька камер) або ємностях, з відстійників стоки потрапляють у фільтраційний колодязь або поля ґрунтової фільтрації (підземні, надземні). Законодавством заборонено скидання навіть відстояних та очищених стоків із септика на відкриті ділянки землі. Система обов'язково включає ревізійні/прочисні колодязі та вентиляційні стояки, фановий стояк виводиться на рівень даху, щоб запобігти можливості появи характерних запахів. Відстійники періодично очищаються від опадів асенізаторською машиною, при правильно підібраному обсязі септика ця процедура навіть при постійному проживанні в будинку потрібна не частіше ніж раз на рік, а то й у кілька років.

Санітарні та будівельні норми та правила та стандарти, що регламентують розташування, проектування та будівництво септиків

Донедавна основними нормативними документами, що стосуються септиків та станцій біологічного захисту, були СНіПи та СанПіНи, розроблені ще наприкінці минулого століття та на початку нинішнього:

• СНиП № 2.04.03-85 (рекомендаційний характер), СП 32.13330.2012 (чинний норматив) – параметри організації зовнішніх каналізаційних мереж та споруд.
• СНіП 2.04.04-84 та СНіП 2.04.01-85 – параметри організації внутрішнього та зовнішнього водопроводу (за містом найчастіше водопостачання зі свердловини та колодязя, і деякі положення перетинаються з правилами організації септиків).
• СанПіН 2.1.5.980-00 – охорона поверхневих вод.
• СанПіН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики зараховані до екологічно небезпечних об'єктів, дане зведення правил регламентує створення навколо захисних зон.

Торік було прийнято новий стандарторганізації автономної каналізації з септиками та ґрунтовою (підземною) фільтрацією стічних вод – СТО НАБУД 2.17.176-2015. Тепер це основний документ, який містить правила проектування та монтажу, а також вимоги до результатів роботи.

Для розташування очисних споруд щодо інших об'єктів дільниці діють такі правила:

• Між септиком та будинком – 5 метрів.
• Між септиком і водозабором (колодязь, свердловина) – мінімум 20 метрів, якщо між водоносним шаром і полем, що фільтрує, немає зв'язку через грунт з високою фільтруючою здатністю, від 50 до 80 метрів, якщо на відрізку суглинні, піщані або супіщані грунти.
• Між септиком та узбіччям дороги – 5 метрів.
• Між септиком та кордоном ділянки – 4 метри.
• Між септиком та деревами – 3 метри (до чагарників 1 метр).
• Між септиком та водоймою з проточною водою (ручок, річка) – 10 метрів.
• Між септиком та водоймою зі стоячою водою (озеро, ставок) – 30 метрів.
• Між септиком та підземною газовою магістраллю – 5 метрів.

Основний робочою характеристикоюсептика, від якої залежатиме продуктивність його роботи, ефективність очищення стоків та періодичність відкачування, є обсяг. Він обчислюється, виходячи з кількості домочадців, добових норм споживання та пропускної спроможності споруди. За санітарними нормами одна людина споживає на добу 200 літрів (0,2 м?). Пропускна здатність – це місткість відстійників із тридобовим запасом, плюс невелика надбавка на донні відкладення. Щоб нормально працювати, септику на сім'ю з чотирьох осіб необхідний обсяг 2,7 м? (0,2x4x3+0,3=2,7). Підраховується об'єм усіх камер, але від дна рівня переливних труб. Щоб підстрахуватися, варто додати на залпове скидання або приїзд родичів і зробити обсяг трохи більший за розрахунковий, як радить супер-модератор форуму нашого порталу.

Вадим (spb) Супермодератор FORUMHOUSE

На чотири особи вистачить три куби.

Параметри вибору септика

Якщо розташування індивідуальних очисних споруд регламентується нормативами, а обсяг підбирається в залежності від кількості стоків, то якого виду буде септик, пристрій системи та спосіб організації ґрунтової фільтрації залежить, перш за все, від рівня ґрунтових вод (УГВ) та пропускної (фільтруючої) здатності ґрунту. При низькому УГВ дозволені практично будь-які, складові чи монолітні конструкції. Але якщо у грунту слабка пропускна здатність (глинисті ґрунти), то необхідно збільшення площі поля фільтрації, довжини тунелю фільтраційного або шару дренажної подушки під фільтраційним колодязем.

Якщо ж УГВ високий, то допустиме використання лише монолітних септиків (ЗБ, пластикові ємності) з кількома камерами та додатковим герметичним накопичувачем. З накопичувача за допомогою поплавця дренажного насосустоки, що відстояться, надходитимуть на насипне поле фільтрації (застосовуються касетні та тунельні інфільтратори). Підземна фільтрація безпосередньо з септика у ситуації з близьким заляганням верхівки неприйнятна.

Ladomir Модератор FORUMHOUSE

Необхідно, щоб відстань від дна фільтруючої споруди до ґрунтових вод була не менше метра.

Затребувані різновиди саморобних септиків

Серед учасників нашого порталу найбільш затребувані три різновиди саморобок:

• З бетонних кілець;
• Монолітні залізобетонні;
• Пластикові (з єврокубів).

Конструкція септика з бетонних кілець

Коли дозволяє УГВ, більшість форумчан віддає перевагу саме бетонним кільцям, з яких зазвичай збирають дві герметичні камери і фільтраційний колодязь, що з'єднуються між собою переливними трубами. Щоб вийшла максимально непроникна конструкція, вибирають кільця з пазовим з'єднанням, вони не тільки стійкіші до можливих зсувів ґрунту, але й добитися герметичності такого шва простіше. Використовують зовнішню та внутрішню гідроізоляцію бітумними праймерами або розчинами на базі ЦПС з додаванням рідкого скла. Існує два варіанти розташування камер – послідовне та поєднане.

У першому відстійники розміщують один за одним, а ФК на невеликому видаленні, у кожного своя горловина та ревізійна кришка. Оптимальна схема пристрою септика цього типу була розроблена в одній із учасників з ніком MatrasMSAза допомогою модератора Ladomira.

MatrasMSA Користувач FORUMHOUSE

Ділянка 40x60 метрів з ухилом, зараз будується лазня/готельний будинок, проживає троє людей наїздами на вихідні та інколи гості, надалі буде будинок для ПМП. УГВ низький, проблематично докопатися до води, свердловина завглибшки 88 метрів, за словами сусідів, ґрунт суглинок. Септик планую такий: перша і друга криниця по три кільця (1,5 м діаметр) з бетонним дном, третя криниця те ж саме, але дно по грунту.

Під час обговорення були дані такі типові рекомендації щодо пристрою.

Ladomir

• На патрубок, що входить в септик, одягається прямий трійник, нижня частина заглиблюється в стоки на 15-30 см, аналогічно на виходить.
• Вихід із септика на 5-10 см нижче, ніж вхід до нього, вимірюється по нижньому лотку труб.
• Перелив між камерами робиться на глибині 0,4 м від висоти стовпа стоків у септику.
• Висота стоків у септик – це відстань від дна до нижнього лотка труби, що виходить із септика.
• Патрубок, що входить у колодязь, що фільтрує, не треба облаштовувати трійником, виводиться він таким чином, щоб стоки потрапляли в центр ФК.
• Під фільтруючий колодязь робиться підсипка гравію/щебеню, товщиною 0,3-0,5 м і обсипка з боків, шаром до 0,2 м.

Поєднаний септик (конструкція А. Єгоришева) відрізняється компактністю, за рахунок розташування відстійників та ФК трикутником і підходить для невеликих ділянок. Всі колодязі закриваються глухими кришками, в яких випилюються ревізійні отвори, зверху встановлюється загальна горловина (обслуговуюча криниця), фановий стояк виводиться через кришку колодязя, що обслуговує. Щоб запобігти перепадам між відстійниками, на дні котловану заливається бетонна плитаз отвором під ФК, під плиту засипається дренажна подушка (касета, що фільтрує) з ПГС, товщиною 10 см, на подвійний шар геотекстилю.

На нашому порталі цю схему запропонував умілець із ніком s_e_s_h, виклавши конструкцію та подібний процес будівництва ще в 2009 році, «живий» і донині, що доводить актуальність систем подібного принципу дії.

s_e_s_h Користувач FORUMHOUSE

Вимоги до септика, з урахуванням нормативів та потреб сім'ї, вийшли такі:

• Хороше очищення побутових стічних вод на виході із септика.
• Обсяг, достатній для постійного проживанняв будинку 3-4 осіб (ванна, душова кабіна, 3 раковини, пральна та посудомийна машина, 2 унітази).
• Зимова експлуатація.
• Надійна конструкціяз можливістю легкого обслуговування самого септика та підводних комунікацій.
• Акуратний та непомітний остаточний зовнішній вигляд.
• Мінімально можливі фінансові витрати.

В результаті було придумано економічну конструкцію без шкоди для функціональності.

Однак обидва варіанти підходять тільки для ділянок з низьким рівнемґрунтових вод, при високому УГВ як не ізолюй колодязі, є небезпека їх затоплення верхівкою та забруднення ділянки стічними водами.

Робота септика із залізобетону

Монолітні ж залізобетонні септики можна використовувати за будь-яких рівнів, відрізнятиметься тільки розташування фільтраційних споруд. Дозволити труднощі при копінні котловану складно, але можна.

researcher Користувач FORUMHOUSE

Котлован, щоб швидше, риється трактором, з одного боку викопується на ківш ширше і глибше на півметра, ніж дно основної ями під септик (приямок здається), встановлюється туди звичайний дренажний насос. Вся вода з основного котловану спокійно мігрує до приямок і звідти відкачується насосом і виливається за 25-30 метрів. На час робіт у котловані, заливки та обробки затверділого бетону гідрофобізаторами цього рішення вистачить.

В іншому, типовий процес – опалубка, арматурний каркас, заливка з додаванням в розчин модифікаторів, гідроізоляція (внутрішня і зовнішня). Монолітну конструкцію за низького УГВ обрав учасник порталу Рибник.

Рибник Користувач FORUMHOUSE

Від фундаменту до поворотного колодязя (ПК) – 1,4 м, сам ПК має розміри 1х1 м, від ПК до септика траншея, довжиною 7,5 м, шириною 40 см та глибиною 1 м. Труба увійде до септика на глибині 85 см від поверхні (з урахуванням нахилу 2 см на 1 метр). Також у септик увійде друга труба (від будинку). Далі з септика виходить труба освітленої води, яка пройде 23 м уздовж паркану і увійде в колодязь, що фільтрує, розмірами 1,5х1,5х4 м.

Для арматурного каркаса використовувалися прути діаметром 8 мм, з них згиналися обмежувачі (жаби), для заливання цемент М500 (призначений у тому числі і для бетонування підводних конструкцій у прісному середовищі), спеціальна добавка, що знижує проникність бетону. Як опалубка листи плоского шиферу. Подробиці процесу та поетапний фотозвіт – у темі

Зробити своє житло комфортним – завдання кожного хазяїна. Однією з умов зручного проживанняє ефективно працююча система місцевої каналізації. Якщо раніше для збору стоків будували переважно вигрібні ями, то сьогодні таке рішення не є прийнятним. Тому більшість домовласників вирішується на будівництво септика - установки, в якій стоки не просто накопичуються, а й очищаються. Розглянемо,як зробити септик у приватному будинку, не вдаючись до допомоги професіоналів.

Чому рекомендується будувати переливний септик для облаштування місцевої каналізації? Справа в тому, що ця установка, на відміну від простої вигрібної ями, здатна не просто накопичувати, а й очищати стоки, забезпечуючи відведення води. Тому послугами асенізаторів власники таких установок користуються набагато рідше, зазвичай очищення камер від осаду рекомендується проводити один раз на рік.

Побудувати септик можна і самостійно. Причому домовласник має можливість вибрати, який саме септик будувати на своїй ділянці. Але перш ніж приступити до будівництва, необхідно дізнатися, як правильно зробити септик, щоб побудована установка працювала ефективно та була екологічно безпечною.

Принцип роботи септика без відкачування

Принцип роботи септика досить простий. При переробці стоків використовується два способи очищення – механічний (відстоювання) та біологічний (анаеробне бродіння та аеробне очищення на полях фільтрації).

Очищена від домішок вода фільтрується у ґрунт. Якщо септик зроюється в глинистому грунтіяка погано вбирає воду, то доводиться інакше здійснювати відведення води, споруджуючи кільцевий дренаж навколо очисної установки.

Основні вимоги

Перед тим, як зробити септик своїми руками, важливо запам'ятати основні принципи його ефективної роботи:

• Багатоступінчастість. Ефективність процесу відстоювання забезпечується тим, що стоки проходять кілька стадій очищення. Для цього установку поділяють на 2-3 камери. У кожній камері відбувається процес відстоювання, причому, у першому відсіку відбувається осадження великих включень, а наступних камерах осад випадають дрібні забруднення. Саме така організація відстоювання дозволяє досягти кращих результатів;

• Герметичність. Ця умова спорудження септика забезпечує екологічну безпеку установки. Герметичність відстійників виключає можливість просочування брудної води у ґрунт, тому й загрози забруднення ґрунту та ґрунтових вод не виникає. Крім того, герметичність камер унеможливлює проникнення всередину грунтових вод, що могло б призвести до затоплення;

Порада! При будівництві септика потрібно дбати не тільки про герметичність самих камер, а й про місця з'єднання корпусу з трубами. Для ущільнення з'єднань широко використовується герметик на основі силікону або еластичні ущільнення гуми.

• Об `єм. Якість очищення стоків залежить від того, скільки часу забруднені рідини знаходяться в камерах. Щоб стоки могли добре відстоятися, необхідно їхнє перебування в септику не менше трьох діб. Отже, обсяг камер очисної споруди повинен бути достатньо великим, щоб у них могли поміститися стоки, що утворюються протягом трьох діб;
• Термоізоляція. Для біологічних процесів очищення необхідно, щоб в установці було досить тепло.Тому, якщо септик встановлюється на недостатній глибині, необхідно провести роботи з утеплення корпусу очисної установки;
• Вентиляція У процесі бродіння органіка розкладається на прості складові, серед цих складових метан та інші гази. Для відведення газоподібних продуктів розкладання необхідно забезпечити септик вентиляційною трубою.

Вибір місця будівництва та оцінка місцевих умов

Дуже важливо правильно вибрати місце розташування септика. Крім того, необхідно буде взяти до уваги такі умови, як структура ґрунту та рівень залягання ґрунтової води. При виборі місця встановлення потрібно буде виконати вимоги СанПіН та СНіП. Серед цих вимог:

• Септик повинен бути розташований на максимальній відстані від місця водозабору. Мінімально допустима відстань – 30 метрів;
• Від будинку септик має бути видалено не менше, ніж на 5 метрів;
• Не дозволяється будувати очисне встановленнявпритул до паркану із сусідською ділянкою, необхідно відступити від нього не менше ніж на метр;
• Бажано, вибрати місце для будівництва так, щоб до майданчика могла під'їхати техніка. Техніка знадобиться в процесі будівництва (для підготовки котловану, встановлення важких деталей та ін.). Крім того, проїзд техніки необхідний для виконання періодичного відкачування осаду з камер.

Порада! Ця вимога обґрунтована тим, що при близькому розташуванні очисної установки можливе підмивання та передчасне руйнування фундаменту.

Будівництво септика передбачає не тільки будівництво відстійників, а й спорудження полів фільтрації, які необхідні для доочищення стоків і фільтрації очищеної води в грунт. При влаштуванні таких полів дуже важливо правильно оцінити структуру ґрунту, а також рівень, на якому проходять ґрунтові води.

При високому УГВ чи будівництві на глині ​​доводиться організовувати відведення води альтернативними способами, оскільки будівництво септика за стандартною схемою за таких умов неможливо.

Порада! Під альтернативними зіскрібками при будівництві септика в складних умовах мається на увазі влаштування наземних касет фільтрації, використання біофільтрів, спорудження полів фільтрації шляхом часткової замінина майданчику глинистого ґрунту та ін.

У деяких випадках необхідно організовувати примусове відведення води. До цього варіанту доводиться вдаватися, якщо відведення самопливом неможливе. Примусове відведення води здійснюється за допомогою дренажного насоса, відведення можливе в стічні канаву або колодязь, що фільтрує.

Підготовка котловану

Розберемося, як зробити септик своїми руками. Який би варіант будівництва септика не було обрано, роботи завжди починаються з підготовки котловану. Цю роботу можна виконати кількома способами:

• Вирити котлован вручну самостійно. Це найдешевше рішення, але на земельні роботи доведеться витратити багато часу та сил;
• Вирити котлован, найнявши бригаду землекопів. У цьому випадку копка котловану обійдеться недешево, а за часом виграш буде невеликий;
• Вирити котлован, взявши в оренду екскаватор із водієм. При виборі цього варіанта котлован буде готовий швидко, вартість оренди техніки можна порівняти з вартістю роботи бригади землекопів. Однак використовувати техніку не завжди можливо, наприклад, через відсутність проїзду;

• Розмір котловану повинен бути більшим за корпус, щоб до стінок установки в процесі роботи був вільний доступ;
• Дно котловану ретельно вирівнюється. Потім необхідно виконати підсипку піску та ґрунту на дні. Висота цього амортизаційного шару – 20-30 см;
• Для встановлення деяких видів септиків необхідно на піщану подушку укласти плиту із залізобетону.

Порада! Якщо потрібно самому зробити септик на ділянці з високо піднімаються грунтовими водами, то на етапі спорудження котловану необхідно спорудити кільцевий дренаж, щоб забезпечити відведення води, що піднімається від корпусу установки.

Варіанти будівництва

Існує кілька варіантів будівництва переливної очисної установки. Розглянемо, з чого можна побудувати очисну установку та як правильно зробити септик.

Монолітний

Це найбільш міцний та довговічний варіант. Будівництво починається із виконання заливки дна.Для армування бетону використовують металеві прути або готову сітку із металевого дроту.

Після висихання дна приступають до спорудження опалубки для заливання стін та внутрішніх перегородок. Товщина корпусу монолітного септика має бути не менше 20 см. При цьому потрібно пам'ятати про необхідність встановлення заставних деталей на місцях прокладання труб:

• Впускна труба повинна розташовуватися на 5-10 см вище рівня, на який заповнюватиметься септик;
• Труба переливна, що з'єднує першу і другу камеру, розташовується трохи нижче – на рівні заповнення першої камери;
• Переливи виконуються з невеликим ухилом та виконуються з труб діаметром 150 мм;
• Зверху септик має бути закритий плитою перекриття, в якій відставлені отвори для встановлення вентиляційної труби та люків для відкачування осаду з камер.

З колодязних кілець

З чого можна максимально швидко побудувати переливний септик? Камери зручно збирати з готових ЗБВ – колодязних кілець. Для будівництва такого септика використання вантажопідйомної техніки є обов'язковим:

• Камери споруджуються шляхом встановлення кілець одне на інше;
• Для надання септику міцності кільця між собою скріплюються скобами;

• Важливо добре загерметизувати місця з'єднання кілець. Для цього стики замазуються цементним розчином, а потім обробляються гідроізоляційними мастиками;
• Верх колодязів закривається плитою з отвором для монтажу люка.

З єврокубів

Зручно будувати очисну установку із пластикових ємностей – єврокубів. Ці ємності можна придбати щодо недорого. Для будівництва роблять врізання у пластиковий корпус труб. Для більшої міцності рекомендується з'єднати методом зварювання металевий гратчастий каркас єврокубів.

Щоб захистити легкий пластиковий септик від випливання, ємності кріплять бандажними ременями до закладних деталей залізобетонної плити, покладеної на дно котловану. При будівництві будь-якого з наведених варіантів септика відведення води з очисної установки організується так, щоб рідина потрапляла в установку доочищення.

А ось варіант установки для доочищення вибирається залежно від геологічних умов на ділянці. Це може бути фільтруючий колодязь, майданчики з дренажним шаром або додатковий біофільтр. Скидання води із септика без доочищення категорично заборонено.

Отже, перед тим, як зробити очисну установку, необхідно правильно визначити об'єм її камер, запам'ятати основні вимоги до розміщення септика на ділянці, грамотно оцінити характеристики ґрунту та підібрати місце будівництва.