Дах із металочерепиці своїми руками покроково. Монтаж металочерепиці - докладна інструкція Правильний монтаж покрівлі з металочерепиці

Незважаючи на те, що покрити дах металочерепицею власноруч досить складно, і роботи вимагають особливої ​​ретельності виконання, виконати їх цілком можливо і без сторонньої допомоги.

Побудова кроквяної системи з утепленою мансардою

Оскільки маса даху з металу досить велика, система крокв під неї має витримувати значний тиск. Для кроквяних балок беруться бруси розмірами від 100х50 до 150х50мм з вологістю деревини в межах 22%.

Крок між ними вибирається від 60 до 90 см. Якщо система спочатку була побудована під інший дах і крок між балками вище, ніж зазначено - поперек балок набивається підсилює решетування.

Монтаж підпокрівельних плівок, решетування та карнизної планки необхідно виконувати з особливою обережністю, ретельно вибираючи матеріали. Від правильності побудови підпокрівельного "пирога" залежить міцність та довговічність самої покрівлі. Він включає не тільки кроквяний скелет, але й систему теплового та вологозахисту.

Пароізоляція та утеплювач

З внутрішньої стороникрокв за допомогою нержавіючих скоб або цвяхів підбивається пароізоляція. Вона перешкоджає попаданню внутрішньої вологи будинку на пухкий шар матеріалу, що утеплює. Зверху на плівку паробар'єра, між кроквами, стелиться утеплювач, наприклад, VAL-FLAX (Теплолен).

Поверх нього укладається гідроізоляція, яка затримує воду, але пропускає водяну пару.

Особливості монтажу гідроізоляції

Гідроізоляція розкочується горизонтально, паралельно карнизу, починаючи знизу. Кожен наступний шар укладається внахлест на попередній. Розмір нахлеста становить 150-200 мм. Гідроізоляція кріпиться до крокв дерев'яними контррейками. Їх розміри – 25*50 мм. Планки прошиваються цвяхами чи скобами. Гідроізоляція повинна бути сильно натягнута, інакше її розірве від температурних змін довжини. Розмір провису полотна - близько 10мм.

Гідроізоляція даху не повинна стосуватися утеплювача. Величина зазору між ним та гідроізоляційною мембраноюскладає 3-5 мм. Така конструкція дозволяє волозі безперешкодно стікати по мембрані вниз, прямо у ринву.

Обрешітка, розжолобка та карнизна планка

Перпендикулярно контррейкам набивається решетування. Крайня обрешетина, що встановлюється по лінії карниза, повинна мати висоту на 10-15 мм вище за інші. Вона є упором для нижньої сходинки першого ряду металочерепиці. Планка впирається у виступ, утворений нижньою низкою малюнка профілю. Завдяки цьому виступаючий зріз листа розташовується над ринвою.

Друге решетування встановлюється на відстані висоти профілю сходинки металочерепиці. Вона має потрапляти на нижню частину першої сходинки. Для другої та наступних обрешетин береться планка від 25х100 до 35х100 мм. Рівняються краї підготовленої решетування, а кінці, що звисають, відрізаються.

Монтаж карнизної планки

Карнизна планка набивається поверх першої латини таким чином, щоб захистити лобову дошку від попадання вологи. Кріпиться вона оцинкованими цвяхами з відривом 300 мм друг від друга. Випуск нижнього краю гідроізоляції вільно укладається на карнизну планку.

Монтаж розжолобків

Ендова – це металевий V-подібний профіль для укладання в місцях внутрішнього зламу з'єднання схилів даху. Ендова захищає стики скатів від попадання вологи під покрівлю та на шар утеплювача. Складається з двох елементів: верхнього та нижнього.

Нижній – монтується до укладання металочерепиці у місці зламу. Саме по цьому елементу вода з даху стікає у ринву. Верхня розжолобка встановлюється поверх черепиці і служить для декоративних цілей. Кріпляться обидві шурупи. Під час прикручування верхньої розжолобка потрібно обов'язково проконтролювати, щоб саморіз не потрапив у центральну частину нижньої. Крок кріплення – 300-500 мм.

Монтаж покрівлі завжди починається із нижнього ряду. Кращий варіант - якщо висота листа дорівнює або довша за висоту схилу даху. Тоді поверхня покрівлі покривається в один прохід, а кількість сполучних швів на ній – мінімальна.

Особливості будови листа металочерепиці

Правий та лівий край черепиці має різну висотупрофілю. Це зроблено для кращого прилягання металу під час нахльостування. Виробник завжди вказує, який край встановлюється під низ, а який зверху.

1. Металочерепиця для даху досить важка, тому листи подають нагору за допомогою мотузок на похилих дошках. При цьому важливо не погнути їх, тому піднімати краще на двох мотузках, чотири руки відповідно.
2. Здійснюючи монтаж металочерепиці своїми руками, кріплення проводиться покрівельними саморізами-шурупами, укомплектованими герметизуючими полімерними прокладками. Колір шурупа підбирається в тон даху. Не можна прибивати металочерепицю цвяхами - вони поступово розхитуються, лист починає вібрувати та руйнуватися у цьому місці.
3. Нижній край листа встановлюється із виступом 50 мм. Тоді волога стікає з даху просто в жолоб і не потрапляє на стіну будівлі.
4. Перші два-три листи рекомендується заздалегідь прихопити до ковзана на один шуруп. Після вирівнювання нижньої лінії та припасування взаємного розташування листів, вони ґрунтовно зміцнюються шурупами по всій довжині. Самонарізи вкручуються в нижню частину хвилі профілю, а в місцях нахлеста - по гребеню.
5. На квадратний метр листа потрібно 6-8 точок кріплення. На краях, по карнизу даху та у коника кріплення робиться через хвилю. По лінії нахлеста – під кожним поперченим гребенем малюнка.

Торцева планка

Така планка прикручується до торцевої дошки. Остання повинна виступати вище за решетування даху на висоту профілю по малюнку металевого листа. Планка зверху та збоку кріпиться на торцеву дошку. У місцях стикування нахльостування сусідніх елементів має бути від 7 до 10 міліметрів.

Обхід димоходу виконується із металу під колір черепиці даху. Зазвичай обведення робиться з 4-х елементів – правого, лівого, нижнього та верхнього. Залежно від конструкції він може бути простим верхнім або нижнім.

У першому випадку обведення укладається під черепицю. Його конструкція передбачає спеціальний жолобок, що відводить воду до водостоку. Місця прилягання фартуха до труби замазують спеціальним герметикомз високим рівнем термостійкості, наприклад Локтайт, Хенкель, Макрофлекс.

Верхній обвід укладається поверх черепиці для даху. Місце прилягання до димаря теж обов'язково герметизується, як і верхня частина (для запобігання попаданню води за профілем черепиці). Фартух обведення бажано пришити до димаря металевими дюбелями.

Монтаж конькової планки

Конькова планка даху є важливим елементом вентиляції підпокрівельного простору. Вона оберігає металеві та дерев'яні елементивід вогкості і є дуже важливою умовоютривалого терміну служби покрівлі. Підпокрівельне повітря, нагріваючись від тепла даху, природним шляхом піднімається від карниза до ковзана.

Там він виходить назовні через технологічні проміжки провітрювання. Виробники металочерепиці пропонують різні конструкціїконькових елементів і дають свої рекомендації щодо їх встановлення. Кріплення коника даху робиться шурупами з кроком 300-400 мм по гребенях хвиль профілю листа. Нахльостування сусідніх конькових планок становить 7-10 мм.

Підсумок

Роботи з металочерепицею для даху вважаються одними з найдорожчих. Тому багато власників приватних будинків покривають покрівлю самостійно. Дах із металочерепиці своїми руками зібраний, віддячить власникам надійністю та багатьма роками безвідмовної служби.

Якщо ж ви не зважитеся на самостійний монтажі довірите його фахівцеві, то отримані знання дозволять контролювати процес та навички робітників, що в результаті може стати гарантією якості вашого житла у майбутньому.

Вибір покрівельного матеріалу- Непросте завдання. Треба щоб дах був надійним, красивим, довговічним, та ще, бажано, недорогим. Всім цим запитам відповідає покрівля з металочерепиці. До плюсів її треба додати, не самий складний монтаж, З яким може впоратися своїми руками навіть людина без досвіду покрівельних робіт.

Покрівля з металочерепиці - красива, надійна, довговічна та недорога

Види металочерепиці

Металочерепиця формується з листового металу завтовшки 0,35-0,7 мм, на який наносять захисні та декоративні склади. Виходить багатошаровий пиріг. Основа цього будівельного матеріалу- Найчастіше сталева, але є варіанти з міді та алюмінію. Так як алюміній і мідь набагато дорожчі від сталі, то і вироби з них мають високу ціну. З цієї причини мідна або алюмінієва металочерепиця практично не зустрічається, але за бажання її можуть доставити на замовлення.

Є у продажу як металочерепиця імпортного виробництва, так і вітчизняного. Європейський варіант йде строго зі сталі 0,5 мм товщини – це прописано у стандарті. У ГОСТі допускається від 0,45 до 0,5 мм.

Крім різних матеріалівоснови наноситься різне захисне покриття. Насамперед є два типи захисту сталі від окислення — цинкове та алюмоцинкове. Другий варіант з'явився не так давно, але саме він дає якісніший захист, хоч і коштує така обробка трохи дорожче.

Більше різних складівє для фінішного покриття, те, яке поряд із захистом від атмосферних впливів надає матеріалу того чи іншого кольору.

Типи захисно-декоративних зовнішніх покриттів

Зовнішнє покриття металочерепиці виконує одночасно дві функції. Воно захищає метал основи від корозії, і надає матеріалу привабливого вигляду. Є такі типи цього покриття:

1. Найпоширеніша покрівля з металочерепиці має глянсове поліестерове (PE) напилення - близько 70% від загальної кількості дахів, вкриті цим видом матеріалу. Все тому, що має середню ціну і непогані характеристики. Товщина шару 25-30 мкм, термін служби 5-10 років. Це покриття стійке до ультрафіолету та корозії, але легко ушкоджується механічно – подряпини з'являються навіть при сході великої кількості снігу. Тому поліестерову металочерепицю не рекомендують використовувати в регіонах із рясним снігопадом. В інших областях для запобігання масовому сходу снігу бажано встановити систему снігозатримання. Якщо крити дах таким матеріалом, треба бути обережним при монтажі.

   

2. Матовий поліестер (MPE) одержують при додаванні тефлону. В результаті плівка виходить міцнішою — термін служби 10-15 років, може використовуватися й у снігових регіонах. Наноситься цей склад завтовшки не менше 35 мкм. Нестача черепиці покриттям з матового поліестеру – менша гама кольорів (близько 20 відтінків порівняно з 40 глянсовими).

   

3. Пластизол (PVC) – склад на основі ПВХ. Має красиву структурну поверхню, наноситься шаром 200 мкм, завдяки чому покриття виходить стійким до пошкоджень. Недолік – невисока стійкість до ультрафіолету, що значно звужує діапазон використання. До того ж, у деяких країнах через наявність у складі полівінілхлориду дане покриття заборонено.

   

4. Пурал – покриття на основі поліуретану з добавками полімерів. Буває у глянсовому (PUR) та матовому (MatPUR) виконанні. Товщина шару – 50 мкм, термін служби – до 30 років. Це — один із самих найкращих варіантів: стійкий до механічних пошкоджень (гірше ніж у палстизолу, але краще ніж у всіх інших), добре переносить ультрафіолет та агресивні середовища, може використовуватися для влаштування дахів на морському узбережжі.

   

   Пурал - одне з найміцніших покриттів

5. Полідифторид (PVF або PVDF) – склад на основі полівінілфториду з додаванням акрилу (20%). Основний плюс - висока еластичність покриття, завдяки чому при невеликій товщині (30 мкм) плівка дуже міцна до механічних пошкоджень. Інші плюси – широка кольорова гама, стійкість до вицвітання, тривалий термін служби – до 30 років. Недолік – найвища ціна.

   

   Найдорожче та довговічне покриття – полідифторид

Зрозуміло, що при будівництві будинку не хочеться витрачати зайвих грошей. Напевно, з цієї причини більшість забудовників обирають дешевий варіант- Металочерепицю з покриттям з поліестеру. Але це – не саме краще рішення. Давайте прикинемо. Термін служби металочерепиці з поліестером – не більше 5-10 років, середня вартість – при товщині металу 0,45 мм – близько 260 руб/м2, при товщині сталі 0,5 мм – 440 руб/м2. Навіть якщо покрівельний матеріал прослужить 10 років, вартість квадрата на рік буде 26 руб і 44 руб. Тепер візьмемо дуже гарний варіант – із покриттям пурал. При товщині металу 0,5 мм вартість від 510 руб/м2 до 635 руб/м2 (залежно від виробника). Термін служби – 30 років. За рік служби це буде 12-17 руб/м2. Різниця очевидна. І це без урахування робіт з перекриття покрівлі, а це також час і гроші.

Види профілю

При укладанні металочерепиці важливі її геометричні розміри і параметри хвилі - під них розраховується і монтується решетування. Також висота хвилі визначає ступінь жорсткості листа – при високих вітрових навантаженнях необхідний матеріал з високою хвилею (більше 50 мм) – найжорсткіший, у нормальних умовах підходить металочерепиця з малою хвилею (менше 50 мм).

Форма хвилі буває симетричною та асиметричною, більш округлою або з прямими лініями. Є досить багато різних профілів. У таблиці наведено геометричні розміри (корисна ширина листа металочерепиці, величина нахлеста, параметри хвилі), які стануть у нагоді при розрахунку кількості.

Покрівля з металочерепиці у 70% випадків зроблена з профілю Монтеррей. Він має округлу, трохи асиметричну форму хвилі. Є 7 підвидів із різними параметрами хвилі.

Наступний за популярністю профіль - Каскад. З нього виготовлено близько 15% покрівель із металочерепиці. Він утворений рівними лініями, має чітку геометрію. Дуже цікаво виглядає на дахах складних форм із великою кількістю ламаних ліній.

Цей профіль використовується більше в регіонах із середніми вітровими та сніговими навантаженнями – висота хвилі невелика, навантаження витримує середні.

Ще близько 10% ринку займає металочерепиця Андалусія. Вона найбільше схожа на класичну напівкруглу черепицю. Профіль має симетричний, з яскраво вираженими перепадами.

Профіль сконструйований так, що стик знаходиться на стінці хвилі, його практично не видно. Складається враження монолітного покрівельного покриття.

Розміри листа та параметри хвилі металочерепиці Андалусія

Якщо говорити про колір, то залежно від типу покриття відтінків, зазвичай, від 20 до 40 штук. Вибираєте той, який вам більше до смаку. Від кольору термін служби або інші характеристики не залежать, хоча є думка, що темні кольоришвидше вигоряють. Насправді швидкість вицвітання залежить від якості покриття та пігменту, але не від кольору.

Розрахунок кількості металочерепиці

Для розрахунку необхідної кількостіаркушів матеріалу спочатку необхідно визначитися з типом профілю та виробником металочерепиці - необхідні будуть точні розміри самого матеріалу, а в кожному профілі вони свої. Потім треба зробити точні виміри скатів - довжину, висоту, якщо є, треба обміряти всі виступи чи інші декоративні елементи, які треба буде обшивати покрівельним матеріалом. Якщо дах складної форми, краще намалювати її план, проставити всі розміри, а потім сідати за розрахунки.

Кількість рядів

Металочерепицю найкраще шукати не в магазинах чи на ринках. Бажано вийти безпосередньо на виробника. Справа не тільки в ціні - вона може і не дуже відрізнятися, а в тому, що багато цехів/заводів пропонують нарізати листи необхідних розмірів. Мінімальна висота листа 0,7 м, максимальна - 8 м. Тобто, ви можете замовити необхідну кількість листів, що покривають скат даху від ковзана до звису (з урахуванням карнизного виступу).

Цей варіант хороший тим, що покрівля з металочерепиці не матиме горизонтальних стиків, а отже, менше буде шансів на появу течі. Другий плюс — мінімальна кількість відходів та менша кількість самого матеріалу (за рахунок відсутності горизонтальних перехлестів економиться кілька квадратних метрів). Мінуси - складності з доставкою, підйомом довгих листівнагору, незручне укладання.

При використанні листів стандартних розмірів, Висоту схилу покрівлі ділять на корисну довжину листа. Отриману цифру завжди округляють у більшу сторону. Корисна довжина виходить після того, як від загальної довжини відняли величину горизонтального перекриття - від 100 до 200 мм. Чим більш пологий схил, тим більше перехльостування листів необхідний, щоб опади не могли потрапити в підпокрівельний простір. На дахах з кутом нахилу до 12 ° один лист перекриває інший не менше ніж на 200 мм, при нахилі від 12 ° до 30 ° нахлес становить 150-200 мм, більше 30 ° - 100-150 мм. Від загальної довжини листа забирають задану величину нахлеста, це і буде «корисна довжина».

Приклад розрахунку кількості рядів металочерепиці на даху. Нехай довжина ската 4,5 м, корисна довжина листа - 2,3 м. Ділимо 4,5 на 2,3, отримуємо 1,95, округляємо до цілого числа - отримуємо 2 ряди. В даному випадку у відходи піде лише невелика частина одного листа, але трапляються випадки, коли відрізається більше половини. Це дуже невигідно, тому що більше використовувати цей шматок ніде не вийде.

Кількість аркушів у ряду

Беруть довжину схилу і ділять на корисну ширину листа. Цей параметр вказується у технічних характеристиках до металочерепиці. Найчастіше це 110 см (1,1 м). Отримане число округляємо у бік, отримуємо кількість аркушів у ряду.

Приклад розрахунку листів металочерепиці у ряду.Нехай довжина звису 8 м, корисна ширина листа 1,1 м. При розподілі отримуємо 7,27 штук, але заокруглюємо до більшого цілого і отримуємо 8 штук в одному ряду. Причому один лист більш ніж на 2/3 піде у відходи.

Особливості вальмових дахів

У вальмових дахівскати мають трикутну або трапецієподібну форму. Тут потрібний підбір довжини листа — щоб мінімізувати кількість відходів.

Висота підбирається так, щоб у відходи йшло не більше половини. Вручну це робити досить складно, і все одно є солідна похибка - відходів буде на 20-25% більше, ніж при розрахунку за допомогою програм. Вони зазвичай є у продавців та виробників. Краще точний розрахунок надати їм, а вдома заздалегідь вимірювати параметри покрівлі (або викликати замірника), а потім спробувати підібрати розміри самостійно. Потім можна буде порівняти кількість необхідного матеріалу, розрахованого вами та запропонованого.

Визначення кількості додаткових елементів

Покрівля з металочерепиці вимагає великої кількості різних додаткових елементів (доборів), які оформляють коник, край звису, боки ската, прохід труби, розжолобка (місце стику двох скатів даху, що примикають). Чим складніша форма даху, тим більше кількість добров потрібна. При простій двосхилий покрівлінеобхідні будуть конькові елементи та заглушки, карнизні та фронтонні планки. На цьому все.

Які бувають додаткові елементи для покрівлі з металочерепиці та для чого вони необхідні

Незважаючи на велику різноманітність доборів, уважаються всі вони однаково. Берете довжину поверхні, на яку необхідно монтувати і ділите на корисну довжину елемента. Вона зазвичай стандартна і становить 1,9 м (загальна довжина 2 м). Отриманий результат округляється у більшу сторону.

На що та як кріпити

Кріплять металочерепицю спеціальними шурупами з гумовими шайбами. Так само як і основний матеріал, вони зроблені і оцинкованою сталі, а зверху пофарбовані в тон з його покриттям. При встановленні шуруп повинен вкручуватися строго перпендикулярно до поверхні покрівлі, нахил його не допускається.

При закріпленні металочерепиці треба стежити і ха тим, наскільки щільно кріплення прилягає до поверхні. Не можна занадто затягувати, прогинаючи метал, але й нещільного прилягання допустити не можна – з'єднання не буде герметичним.

Обрешітка під металочерепицю

Металочерепиця - досить жорсткий матеріал, тому під неї роблять розріджену решетування, яка складається з планок, які розташовані вздовж звису даху.

З якого матеріалу

Якщо покрівля з металочерепиці має просту конструкцію, На обрешітку йде дюймова дошка обріза(24-25 мм завтовшки) шириною 100 мм. На покрівлю складної форми або в регіонах з великими сніговими навантаженнями краще використовувати дошку товщиною 32 мм або брус 50-50 мм. Брус використовують і при великій відстані між кроквами (понад 80 см).

Крок обрешітки

Монтаж металочерепиці на покрівлю має одну важливу особливість. У профілі є найміцніше місце - під сходинкою хвилі в улоговині. Саме сюди і треба закручувати шуруп. Решетку треба зробити так, щоб середина планки знаходилася якраз під цим місцем. Саме це і викликає труднощі: профілі мають різні розміри, отже, під кожен із них потрібен свій крок встановлення планок решетування. Цю величину можна визначити, вимірявши вже наявний матеріал, але зазвичай цей параметр вказується в інструкції до металочерепиці.

Є кілька важливих моментів обрешітки під металочерепицю. Зверніть увагу, що перша планка вздовж звису має більшу товщину, ніж решта — до обраної товщини планки додають висоту сходинки для цього профілю. Крім того ця планка робиться ширшою, ніж решта — до неї кріпиться крапельник, який закриває зріз, захищаючи деревину від опадів.

Також зверніть увагу, що друга планка набивається не зі стандартним, а з укороченим кроком, інакше в хвилю ви не потрапите. Відрізняється і крок при встановленні останньої планки біля коника — він виходить за фактом, як і висота планки. Нагадуємо, що в районі ковзана мають бути досить великі щілини — і лати та покрівельний матеріал не повинні стикуватися. Це необхідно для нормальної вентиляції горища.

Порядок та особливості монтажу

Перед тим як перекрити дах металочерепицею своїми руками, треба ознайомитися з правилами роботи з матеріалом:

• Насамперед треба подбати про правильне зберігання — у провітрюваних штабелях, перекладених брусками.
• При нарізці не використовувати УШМ (болгарку), а різати тільки лобзиком або ножицями по металу. Болгарка перегріває метал, через що випаровується цинк, у місцях різання матеріал почне іржавіти.
• Укладання листів починати з нижнього правого кута (схема монтажу листів металочерепиці є на фото нижче).
• При монтажі одягати м'яке взуття, яке добре сидить, наступати тільки в нижню частину хвилі.

Далі йтиметься про пристрій. Покрівля з металочерепиці буває у двох варіантах: з холодним або утепленим горищем. Залежно від обраного типу змінюється порядок робіт - при облаштуванні теплого горища, додається ще два шари - утеплювач та пароізоляційна мембрана з боку приміщення.

Холодна покрівля з металочерепиці

Цей вид покрівлі підходить якщо горищне приміщенняпланується нежитловим. Тоді все утеплення зосереджується у перекритті, а функція даху – лише захищати від опадів та вітру. Порядок робіт такий:

Тепла покрівля

При влаштуванні утепленої покрівлі з металочерепиці в покрівельному пирі додається ще теплоізоляційний матеріал, який кріплять між кроквами, та пароізоляційна плівка, яка набивається на крокви з боку горища. Далі весь процес монтажу аналогічний.

Як кріпити листи

Коли ми криємо дах металочерепицею, треба правильно розташовувати шурупи. Є кілька правил, яких необхідно дотримуватися:

• Самонарізи встановлюються в нижню частину хвилі, на 2 см нижче сходинки.
• Нижній ряд, вздовж звису, кріпиться у кожну хвилю. Також встановлюється кріплення і в місцях горизонтальних та вертикальних стиків.
• У хвилі між горизонтальними стикамикріпляться через одну у шаховому порядку.

Наочно ці правила відображено на схемі. У графічному зображенні деякі речі простіше зрозуміти.

Металочерепиця - матеріал, який використовується для обробки покрівлі нарівні з такими популярними матеріалами, як шифер, битумна черепицята оцинкована бляха. Чудові технічні характеристикироблять її відмінним варіантів для будь-якого будинку. І хоча зазвичай для проведення такого роду вважають за краще запрошувати професіоналів, розглянемо, як самостійно провести монтаж металочерепиці: покрокова інструкція та деякі рекомендації фахівців.

Дах з черепиці, особливо якщо він виготовлений з металу - один з найкращих варіантів для оформлення будинку. Фахівці і самі користувачі відзначають безліч позитивних аспектів використання цього матеріалу, серед яких:

• мала вага (4-6 кг/м²), що забезпечує дуже невелике навантаження на покрівлю;

Відрізняється демократичною ціною, тривалим терміном експлуатації та виразним зовнішнім виглядом

• проста процедура монтажу та легкість проведення ремонтних робіт;
• великий асортимент колірних рішень;
• матеріал екологічно безпечний та не містить у своєму складі жодних шкідливих компонентів;
• покриття оснащене ребрами жорсткості, що робить його дуже міцним. За умови, що всі рекомендації щодо встановлення дотримані, поверхня здатна витримувати навантаження від 200 кг/м², навіть якщо були використані листи завтовшки 0,5 мм;
• матеріал надзвичайно стійкий до дії температур. Жодні перепади йому не страшні, а показник термального розширення мінімальний.

Говорити про недоліки металочерепиці практично не доводиться, за винятком, хіба що підвищеного рівня шуму в дні, коли йде дощ. Але і з цим можна впоратися, якщо попередньо провести укладання шару скловати.

Критерії вибору матеріалу для даху з металочерепиці: фото-приклади

Перед тим як розпочати розгляд процесу монтажу цього покрівельного матеріалу, необхідно визначитися з тим, як саме матеріал має бути використаний.

Перегляд фото дахів, металочерепиця на яких виглядає привабливо, далеко не найкращий методу разі, оскільки у процесі вибору потрібно звертати увагу до перелік додаткових елементів, і навіть маркування, представлену виробником. Розглянемо, що треба знати покупцю.

Насамперед слід звернути увагу на наявність у прайсі таких додаткових елементів як:

• різні види ковзанів: прості, фігурні та з аераторами;
• спеціальні прохідні вузли для встановлення труб, люків, вентиляції, антен, а також освітлювальних вікон;
• елементи, покликані забезпечити безпеку обслуговування поверхні – ходові містки, сходи, снігозатримувачі;
• внутрішні та зовнішні розжолобки;
• інші необхідні елементи- Пристінні профілі, фронтони, карнизні планки металочерепиці, монтаж яких є обов'язковою частиною облаштування покрівлі.

Важливо! Наявність всіх перелічених елементів серед пропозицій продавця – показник рівня компанії, що виробляє металочерепицю, що може свідчити і про якість самих продуктів.

Крім цього, варто приділити увагу вивченню маркування, яке обов'язково має бути присутнім на кожному сертифікованому матеріалі. Зазвичай на виробництві вказують всі характеристики самого матеріалу, а також якість антикорозійного покриття, яке наноситься поверх листа.

Отже, які відомості можна почерпнути, прочитавши інформацію, надану на звороті листа металочерепиці:

• наявність полімерів;
• скільки цинку посідає 1 м² листа;
• дата виробництва та період гарантійного терміну використання матеріалу;
• назва виробника;
• товщина аркуша.

У процесі візуального огляду слід звертати увагу на цілісність захисного шару, як з лицьового, так і з вивороту листа, а також наявність усіх обов'язкових маркувань.

Важливо! Якщо мова йдепро матеріал, придбаний у великого виробника, то в маркуванні буде присутня інформація ще й марці використаної сталі.

Монтаж металочерепиці: покрокова інструкція для самостійної роботи

Враховуючи той факт, що ціна монтажу металочерепиці ніколи не була низькою, багато хто воліє спробувати зробити все необхідне самостійно. Хоча спочатку варто ознайомитися з тим, скільки коштує професійний монтаж металочерепиці. Вартість роботи за м2 починається від 250 рублів і може зростати в залежності від складності.

Процес монтажу покрівлі з металочерепиці, технологія якого буде розглянута далі, складається з декількох етапів, кожен з яких має своє значення і має бути проведений належним чином.

Укладання металочерепиці: підготовчий етап та проведення розрахунків

Перше, що потрібно зробити в тому випадку, якщо було ухвалено рішення про самостійне проведення процедури укладання металочерепиці на поверхню даху – проведення попередніх розрахунків. Це необхідно для того, щоб визначити, яка кількість матеріалів буде потрібна і, відповідно, уникнути непотрібних витрат.

Почнемо з того, що прояснимо деякі основні поняття, щоб надалі питання про те, як саме влаштована покрівля з металочерепиці не виникало. Якщо подивитися на дах, який вже був покритий цим матеріалом, то можна побачити, що він складається з рядів, що проходять поперек схилу та хвиль. Відстань від одного ряду до іншого називають кроком.

Існує таке поняття як «модель». Під цією назвою мають на увазі листи металочерепиці, крок яких становить 35 см, а кількість хвиль при цьому 6. У продажу можна знайти листи модулів 1, 3, 6 та 10.

Корисна порада! Окрім придбання листів стандартних розмірів, можна розглянути варіант індивідуального виготовлення металочерепиці на замовлення. Звичайно, коштуватиме це помітно дорожче, зате так можна отримати саме такий матеріал, що підходить саме вам. Головне пам'ятати, що довжина одного листа не повинна бути меншою за 45 см або більше 7 м.

У процесі вибору відповідного розміру листа потрібно орієнтуватися на те, щоб після монтажу стики і хвилі сходилися таким чином, щоб утворювати єдине покриття по всій довжині ската. Кількість матеріалу при цьому вирахувати досить просто, взявши до уваги довжину даху та листів.

Купуючи металочерепицю, важливо звернути увагу і на деякі додаткові елементи, які входять у комплект і дозволяють провести правильне встановлення. До цього відносять сталеві планки довжиною 2 м, а також листи стали 200х125 см, які повинні мати те ж забарвлення, що і черепиця.

У процесі придбання металочерепиці потрібно переконатися, що ці допоміжні елементи є в достатній кількості і відповідають усім вимогам. Наприклад, стандартний рівень нахилу планки становить 30 градусів. Хоча можливі й інші варіанти за бажанням покупців – від 11 до 70 градусів.

Важливо! 11 градусів – це мінімальний нахилпри якому допустимо монтаж металочерепиці.

Матеріали та інструменти для укладання металочерепиці своїми руками

Для того щоб провести монтаж металочерепиці власноруч, необхідно заздалегідь подбати про наявність деяких інструментів та матеріалів, які дозволять провести всі роботи максимально просто та ефективно:

• шуруповерт;
• електродриль;
• ножиці для різання металу;
• вимірювальна рулетка;
• молоток;
• маркер;
• монтажні стрічки.

Також варто подбати про наявність драбини та засобів, призначених для індивідуального захисту обличчя та рук (окуляри, рукавички).

Щодо витратних матеріалів, які потрібні для підготовки основи та кріплення металочерепиці, то до цього списку можна віднести: гідроізоляційний матеріал, покрівельні планки, черепицю, а також аероролик, планки для ковзана і торців, направляючу дошку та дошки 2,5х10 см. Само собою, знадобляться і кріпильні елементи – саморізи та спеціальні шайби для них.

Корисна порада! Для надання привабливого вигляду покриття варто використовувати декоративні накладки.

Як кріпити металочерепицю: етапи проведення підготовчих робіт

Мала вага металочерепиці дозволяє проводити мінімальну кількість підготовчих робіт, перед тим як перейти до укладання. І тим не менш, підготувати відповідні підстави все ж таки доведеться. Оскільки в посиленому підставі потреби немає, цілком підійде звичайна дерев'яна, зроблена з рейок.

Процедура дуже проста - виходячи з кроку обраної металочерепиці, на поверхні розташовуються рейки. Важливо дотримуватися єдиної відстані, щоб у процесі кріплення покрівельного матеріалу не довелося вкручувати шурупи в порожнечу. Інший важливий фактор, який варто врахувати в процесі встановлення решетування – розташування вікон. Вкрай небажано розташовувати крокви безпосередньо над вікнами.

Стаття на тему:

Термоізоляція в процесі монтажу даху з металочерепиці

Коли йдеться про влаштування даху з металочерепиці, теплоізоляційний матеріал покликаний вирішити одразу два завдання – скоротити втрати тепла, а також знизити рівень шуму, який виробляють краплі дощу, потрапляю на поверхню. Для цього на крокви спочатку укладають пароізоляційний матеріал, а потім шар теплоізоляції. При цьому важливо, щоб товщина шару не перевищувала 25 см. Зверху кріплять антиоксидантну плівку, фіксуючи її за допомогою дерев'яних брусків прямо до крокв.

Важливо! Щоб забезпечити стікання опадів у водосток, матеріал потрібно фіксувати з невеликим припуском (приблизно 2 див). За рахунок такого невеликого провисання жодних проблем зі стіканням води не буде.

Такий «пиріг» – максимально ефективна система теплоізоляції покрівлі, яку припускає технологія монтажу металочерепиці. Що ж до вибору теплоізоляційного матеріалу, то тут є кілька варіантів, які залежать від вартості, якості та виробника.

Влаштування покрівлі з металочерепиці: основні правила роботи

Перед тим як приступати до роботи, пов'язаної безпосередньо з укладанням металочерепиці, необхідно ознайомитися з деякими правилами та поняттями, які дозволять не допустити поширених помилок і зробити все необхідне максимально якісно:

1. Існує два способи укладання листів металочерепиці: праворуч наліво та зліва направо. У першому випадку, кожен наступний лист повинен бути покладений внахлест на попередній, а в другому повинен накладатися попередній лист.
2. Не варто одразу кріпити кожен лист повноцінно. Перед тим як прикручувати металочерепицю, найкраще укласти чотири листи і злегка прихопити їх кріпленнями, щоб вони трималися. Потім потрібно переконатися, що вони розташовані так, як потрібно і за необхідності підрівняти. Для остаточного закріплення використовують один саморіз, який проходить через усі листи.
3. Експлуатаційний термін всієї покрівлі сильно залежить від якості кріпильних елементів, що використовуються. Тому вибору шурупів потрібно приділити належну увагу. Важливо, щоб вони були оцинкованими та обов'язково мали спеціальні ущільнювачі на головках, які зможуть герметично заповнити отвори, коли саморіз буде повністю закручений в отвір.
4. У тих місцях, де за допомогою одного елемента кріплення були закріплені відразу кілька листів, так чи інакше, з'явиться ущільнення. Для того щоб згладити його, необхідно зрізати частину кута або можна випрямити капілярну канаву, яка розташована під штампувальною рисою.

Схема кріплення металочерепиці та інших необхідних елементів

Певні правила існують і для монтажу інших обов'язкових елементів, без яких жоден дах обійтися не зможе. Ось деякі рекомендації щодо схеми монтажу металочерепиці та інших елементів:

• торцеві планки повинні бути зафіксовані внахлест, який повинен становити близько 2 см. При цьому розмір хвилі повинен бути підігнаний відповідно до ширини схилу. В іншому випадку можна зіткнутися з тим, що гребінь укластися на фронтон;
• для карнизної планки також обов'язково наявність нахльосту в 10 см на нижній брусок решетування, до якого вона кріпиться цвяхами;
• між листом металочерепиці та покрівельною планкою обов'язково потрібно прокласти додатковий шар ущільнюючого матеріалу;
• для облаштування всіх елементів, розташованих нижче ковзана (труб та вікон), використовують листи з одним модулем. Зазвичай кожному за елементу конструкції потрібно 2 штуки;
• якщо схил даху похилий, то необхідно додатково встановити аероролик між коньковою планкою і самим матеріалом. Це дозволить уникнути проникнення під коник атмосферних опадів;

• фіксація ковзана повинна проводитися до планок, які розташовані в торцевій частині всієї конструкції. При цьому розрахунки повинні бути проведені з урахуванням необхідного виступу, який становить 2-3 см. При цьому якщо доводиться мати справу з плоским коником, то кріплення проводиться внахлест, а для напівкруглих елементів згідно з лініями профілю;
• необхідно заздалегідь вивчити специфіку монтажу крапельника під металочерепицю, і чітко дотримуватися всіх інструкцій.

Корисна порада! Якщо має працювати з покрівлею, кут нахилу якої більше 45 градусів, то заздалегідь варто провести розрахунки, які дозволять визначити, чи можливе встановлення конкретної моделі конькової планки в цьому випадку. Зробити це потрібно обов'язково, тому що в іншому випадку, може знадобитися навіть повна замінавсього покрівельного покриття.

Варто звернути увагу ще й на той факт, що при необхідності конькова планка піддається деякому коригуванню. Тобто її можна не зігнути чи розігнути, щоб забезпечити максимально точне повторення кута нахилу даху. Докладніше про такі тонкощі можна знати з відеоінструкції монтажу металочерепиці.

Монтаж розжолобка при покрівлі металочерепицею

Ще один надзвичайно важливий елемент, правилами якого не можна знехтувати – розжолобка. До кожного такого елемента обов'язково кріпиться додаткова дошка. Кріплення в цьому випадку потрібно починати знизу, поступово просуваючись нагору і не забуваючи про необхідність нахльостування (в даному випадку 25-30 см). Нижче за рівень карниза обов'язково обрізають нижню планку. Потім слід відбортування, під яку, як і під коник, прокладають ущільнювач.

Між листами і віссю залишається зазор розміром близько 8-10 см. Потім на відстані приблизно 1,5 см від штампувальної лінії в обрізані листи закручують шурупи. При цьому, кріплення має бути розташоване в 25 см від осі розжолобка. Якщо слідувати цій технології, то в результаті лист, у місці кріплення, зійдеться з дошкою, на якій розташована розжолобка.

Що ж стосується монтаж розжолобка внизу, то її необхідно починати до укладання покрівельного матеріалу. Це важливо, щоб надалі забезпечити стікання води безпосередньо у додатковий елемент.

Важливо! Всі помилки в процесі проведення розрахунків та вимірів можуть призвести до появи зазорів на поверхні, і коли почнуться рясні атмосферні опади, швидше за все дах протікатиме.

Для того щоб прикрити місця, де видно обрізані листи, використовують спеціальні декоративні накладки. Встановлюючи їх, також слід пам'ятати кілька простих правил:

• установка обов'язково повинна бути виконана знизу вгору;
• ущільнювач між накладкою та черепицею не потрібен;
• накладки обов'язково повинні бути укладені внахлест мінімум 10 см;
• кріпильні елементи (в даному випадку шурупи) не повинні провокувати пошкодження розжолобка.

Дуже часто доводиться стикатися з ситуаціями, коли початок і кінець розжолобків розташовані безпосередньо на схилі даху. Як приклад, можна розглянути випадок, коли проводиться установка слухового вікна. У такій ситуації обов'язково потрібно підкласти окрему дошку, а для самого вікна в листі металочерепиці роблять отвір. Карнизний зріз при цьому перекривається планкою. А вздовж стін обов'язково повинен бути покладений матеріал, що ущільнює.

Як укладати металочерепицю на дах з трикутним або трапецієподібним схилом

Якщо є необхідність покрити металочерепицею трикутний або трапецієподібний дах, то обов'язково знадобиться встановлення двох додаткових брусків. Їх встановлюють по лінії згину даху з обох боків від «хребта». Після цього монтують карнизну дошку і починають складання обрешітки. Крок обрешітки для металочерепиці в даному випадку розраховується так само, як і при стандартній схемі. Потім роблять монтаж карнизної системи. Металочерепицю починають укладати тільки після проведення всіх цих процедур, орієнтуючи та рівняючи перший лист по планці карнизу.

Важливо! Відстань між кутовими листами, які піддавалися обрізанню та були встановлені біля «хребта», не повинна перевищувати 10 см.

Для того щоб встановити вузли конька, потрібно порівняти конькові планки щодо кута «хребта». У разі використання прямого коника, його потрібно обрізати згідно з наявними кутами, а для напівкруглого передбачені спеціальні заглушки. Причому найкраще використовувати пластикові моделі.

Конькова планка повинна бути розташована строго по осі «хребта». Це не надто складне завдання, якщо кути схилу однакові. Якщо вони мають різну величину, то завдання істотно ускладнюється. Як допоміжний матеріал використовують яскраву монтажну піну, яка дозволяє визначити якість примикання до скатів.

Інструкція з монтажу металочерепиці «Монтеррей»

Окремий вид металочерепиці, безперечно вартий уваги – монтеррей. Цей варіант користується великою популярністю завдяки деяким винятковим характеристикам:

• надзвичайно високий рівеньстійкості матеріалу як до ультрафіолетового випромінювання, так і до інших зовнішніх факторів, наприклад, вологи та температури;
• за рахунок шару полімеру, нанесеного на поверхню черепиці, вона не втрачає свій зовнішній виглядпротягом усього терміну експлуатації;
• матеріал надзвичайно міцний і твердий, тому здатний витримувати серйозні навантаження;
• багатошарова структура запобігає виникненню корозії;
• за рахунок малої ваги (один квадратний метр матеріалу важить не більше 5 кг), суттєво знижується навантаження на кроквяну систему;
• використання цього варіанта – відмінна економія, тому що немає необхідності робити великий крок між кріпленнями. Спочатку інструкція монтажу металочерепиці «Монтеррей» передбачає 35-сантиметрові кроки.

Недоліків цього матеріалу всього два – велика кількість залишків після укладання, а також необхідність якісної звукоізоляції.

Що ж до особливостей, про які потрібно знати, перед тим як укласти металочерепицю «Монтррей», то тут відіграють роль такі аспекти:

• для різних моделейцього матеріалу необхідно підготувати різну решетування. Так, для металочерепиці Стандарт або Супер буде достатньо кроку 35 см, а ось для Люкс або Максі крок має становити 40 см;
• у самих складних місцяхпокрівлі (зазвичай це внутрішні кути, а також місце, де розташований вихід димаря), потрібно робити суцільну решетування;
• на планках примикання, для виходу димаря потрібно встановлювати внутрішні фартухи;
• інструкція з монтажу металочерепиці «Монтеррей» не передбачає використання матеріалу, довжина якого більша за 4 м;
• перед встановленням матеріалу необхідно зняти захисне покриття, так як зробити це може бути неможливо.

Категорично не можна робити розрізання листа в поперечному напрямку, оскільки це може призвести до того, що профіль має сумнів. Також у жодному разі не можна використовувати з цією метою болгарку чи інші інструменти з абразивними колами.

Цікаво! Відмінно виглядає і металочерепиця Каскад, інструкція монтажу для якої не дуже відрізняється від інших. Але зовнішній вигляд такої покрівлі вважається більш естетичним та оригінальним.

Як правильно доглядати за покриттям даху металочерепицею

Вивчивши покрокову інструкціюмонтажу металосайдингу, можна провести його якісне укладання. Але для того, щоб матеріал прослужив багато років, потрібно знати, як його доглядати.

Верхній шар металочерепиці – полімерний матеріал, призначений для захисту від корозійних процесів. Але в результаті постійного впливу зовнішніх факторів: атмосферних опадів, ультрафіолетових променів, а також пилу та бруду, цей шар може почати руйнуватися, що призведе до необхідності заміни покриття. Для того, щоб уникнути подібного явища та продовжити експлуатаційний термін покрівлі, необхідно регулярно проводити такі процедури:

• видаляти бруд, пил і сухе листя з поверхні, використовуючи вологу щітку ворсисту;
• якщо йдеться про усунення більш складних забруднень, то допустимо використовувати засоби для чищення, але тільки ті, що призначені для полімерних поверхонь. Застосовувати агресивні хімічні засобизаборонено категорично, оскільки вони руйнують захисний шар і призводять до непридатності матеріалу;
• очищення водостоків проводиться за допомогою струменя води, яка повинна бути спрямована від ковзана до карнизів;
• очищати сніг можна і потрібно, але робити це варто лише з використанням таких інструментів, які не здатні нанести пошкодження ніжному покриттю.

За умови дотримання цих простих, але надзвичайно важливих правил покриття з металочерепиці здатне справно прослужити в якості покрівельного матеріалу близько 50 років.

Поширені помилки в процесі монтажу покрівлі з металочерепиці своїми руками

Недосвідчені майстри часто припускаються помилок, які можуть призвести до того, що роботу доведеться частково, а іноді й повністю, переробляти. Подібна необережність може призвести до додаткових витрат на придбання матеріалу та розхідників, тому краще заздалегідь ознайомитися з поширеними помилками, щоб не допустити їх:

• установка металочерепиці повинна проводитись виключно у взутті з м'якою підошвою, яка не може пошкодити або подряпати покриття;
• категорично заборонено наступати на гребінь хвилі, оскільки це може спричинити деформацію;
• більше, наступати на листи повною стопою взагалі рекомендується;
• при пересуванні поверхнею матеріалу ногу потрібно ставити паралельно, а чи не перпендикулярно скату;
• брати матеріал можна лише у рукавичках.

Беручи до уваги ці не складні правила, а також діючи відповідно до технології укладання металочерепиці, можна самостійно зробити красивий і надійний дах.

Монтаж снігозатримувачів на металочерепицю: інструкції та їх різновиди

Високий рівень безпеки – одна з основних вимог, які пред'являються до покрівлі з будь-якого матеріалу, і в тому числі металочерепиці. Для цього використовують спеціальні конструкції, які називають снігозатримувачами. І основна мета – забезпечити безпечний схід снігу з даху та запобігти можливим небезпечні ситуації. Крім того, вони сприяють збереженню початкової форми конструкції, і не дозволяють їй деформуватися під вагою зледенілого снігу. А враховуючи, що його маса в деяких випадках може перевищувати вагу покрівлі, ця проблема досить актуальна.

Важливо! Питання розподілу навантаження, яке надає на поверхню даху сніг, має бути продумане ще на етапі закладання фундаменту. Цей фактор обов'язково має бути врахований у розрахунках.

Передбачити, як саме розподілятиметься сніг на поверхні даху, практично неможливо. Це залежить від багатьох факторів, у тому числі кута нахилу покрівлі, напряму вітру тощо. Тому для того, щоб зробити розрахунки, використовується спеціальна формула:

Q = G×s

У цьому випадку Q – це навантаження, яке надає сніг, G – маса снігу на плоскій поверхні даху, дізнатися яку можна зі спеціальної таблиці, а S – коефіцієнт поправки, який залежить від кута нахилу покрівлі: > 25° - 1, якщо 25- 60 ° - 0,7. Якщо градус нахилу більше 60, то це не приймається, оскільки в цьому випадку опади на поверхні точно не затримаються.

Щоб визначити показник G, необхідно звернутися до спеціальної таблиці, яка надає інформацію щодо снігових покривів для кожного регіону країни.

Установка трубчастих снігозатримувачів на металочерепицю: правила монтажу

Як правило, як основа для снігозатримувачів використовують трубу, яка прокладається вздовж даху. У разі використання металочерепиці як покрівельний матеріал, фіксація проводиться в місцях, де з'єднується покрівля та несуча стіна.

Категорично заборонено фіксацію цих елементів на карнизну планку для металочерепиці, оскільки це може спричинити руйнування всіх системи. Більше того, якщо доводиться мати справу зі схилом, довжина якого досить велика, то монтаж снігозатримувачів на металочерепицю потрібно проводити відразу в кілька рядів, щоб забезпечити надійнішу фіксацію.

Самі трубки кріпляться на даху або встик, або шаховому порядку. Окремої уваги варто встановлення такої системи у тому випадку, якщо в будинку є мансарда. У такому разі установка обов'язково повинна бути зроблена таким чином, щоб над кожним віконним прорізом був розташований снігозатримувач. Що стосується відстані від краю даху до елементів, то досить 40-50 см.

Ґратчасті снігозатримувачі для покрівлі з металочерепиці: як правильно кріпити

Найбільш ефективними вважаються гратчасті снігозатримувачі, так що ті користувачі, які цікавляться якістю систем, що встановлюються, вибирають переважно цей варіант. Існує два види таких конструкцій – звичайні та «королівські», хоча варто визнати, що особливої ​​різниці між ними немає, за винятком опор та складності ґрат.

Високий рівень ефективності та безпеки цього типу снігозатримувачів зумовлений їхньою чималою висотою, за рахунок якої вони можуть бути не корисні не лише взимку, коли йдеться про утримання снігу, а й улітку. Адже саме в теплу пору року найчастіше виконуються всілякі ремонтні роботи.

Кутові снігозатримувачі на металочерепицю

Кутові снігозатримувачі є тонкими. сталеві листи, які покриті полімерним покриттям, що захищає їх від корозії. Це один із самих бюджетних варіантів, який дозволяє ефективно запобігати скочування снігу з покрівлі. Підібрати модель, яка підходитиме до наявної металочерепиці дуже просто, оскільки асортимент колірних рішень надзвичайно великий.

Для фіксації кутових снігозатримувачів на покрівлі даху металочерепицею використовують саморізи та звичайні металеві куточки. Кріплення виготовляється на верхню хвилю листа.

Це далеко не всі варіанти конструкцій, які можуть бути використані для того, щоб запобігти скачування снігу з даху. Металочерепиця чудово поєднується з багатьма моделями та різновидами цих елементів, так що проблем із вибором та фіксацією точно не виникне.

Монтаж мансардного вікна в металочерепицю

Вважається, що встановлення мансардних вікон – завдання не для новачків, і з цим питанням найкраще звертатися до фахівців, які мають належний досвід роботи у цій сфері. Але це зовсім не означає, що зробити самостійно неможливо, особливо, якщо використовувати покрокову інструкцію для чайників. Монтаж металочерепиці та встановлення самого вікна в цьому випадку цілком можуть пройти без будь-яких проблем.

В першу чергу варто звернути увагу на те, що максимально можлива ширина такого вікна повинна бути на 80-120 мм менше, ніж проріз, що є між кроквами. У випадках, коли кроквяний крок дуже маленький, роблять установку двох невеликих вікон у сусідніх нішах.

Установку вікна проводять після того, як повністю зроблений покрівельний «пиріг», далі потрібно встановити монтажний брус, для якого використовую ті ж дошки, що й кроквяної системи. Потім роблять установку рами і монтують стулки. Дуже важливо подбати про якісну гідроізоляцію, щоб надалі вікно не стало джерелом проникнення опадів у будинок.

Звичайно, доводиться вносити деякі зміни в процес монтажу решетування під металочерепицю, і приділяти особливу увагу питанню монтажу ковзана металочерепиці, якщо планується мансардне вікно. Але всі ці складності більш ніж виправдані чудовим результатом, який чекає на власників у результаті.

Монтаж металочерепиці: відео-інструкція для новачків

Для тих, хто ніколи раніше не займався подібними роботами, надзвичайно корисно буде переглянути відео про те, як кріпити металочерепицю на даху. Наочна демонстрація, а також рекомендації фахівців дозволять не допустити помилок, і самостійно зробити красиву та надійну покрівлю, яка справно служитиме протягом багатьох років.

Довжина листа від 550 до 8000 мм.
Маса - 4,75 кг/м2

2. Обрешітка, гідро- та пароізоляція

В якості обрешітки для металочерепицівикористовуються профілі з оцинкованої сталі виробництва "ІНСІ" (ПШ-28-0,7, ПШ-28-1,0, ПШ-61-1,5) або дерево (дошки 25x100, 32x100 або брус 50x50), які кріпляться до кроквам знизу вгору (від карниза до ковзана) з кроком, що відповідає кроку металочерепиці. Пароізоляційна плівкавстановлюється із боку теплого приміщення. Гідроізоляція монтується по кроквих конструкціях.

Супердифузійні мембрани укладаються на утеплювач без проміжку, звертаючи увагу на розташування сторони, яка повинна примикати до утеплювача. Антиконденсатні плівки повинні встановлюватися із зазором між плівкою та утеплювачем. Необхідно суворо дотримуватися рекомендацій виробника плівки щодо її застосування та способу встановлення. При облаштуванні холодного горища можна не встановлювати гідроізоляцію, при гарантії належної вентиляції підпокрівельного простору.

Підпокрівельні плівки укладаються по кроквах, знизу вгору поперек схилу, паралельно карнизу. Стик плівки робиться по ширині схилу, з нахлестом не менше 100 мм. По довжині полотнища плівки стикуються на кроквах із перехльостом 100 мм. Допустимий провис плівки між кроквами 2 см. Максимальна відстань при монтажі плівок між кроквяними конструкціями 1,2 м. При монтажі з використанням дерев'яної обрешітки антиконденсатна плівка встановлюється під контробрешітку, для покращення вентиляції між листом черепиці та плівкою.

3. Карниз

Карниз кріпиться до монтажу листів металочерепицівздовж нижнього краю схилу. Якщо передбачено влаштування організованого водостоку, тримачі ринви встановлюються до монтажу карниза. У цьому випадку карниз має бути змонтований так, щоб закінчення його приходило в першу третину ринви від стіни.

Карниз вирівнюється по нижньому обрізу схилу за допомогою шнурки. Кріпиться до решетування за допомогою гвинтів з плоскою головкою. Стик карнизів здійснюється з нахлестом 50-100 мм.

Підшивка карнизного звису покрівлі виконується у різний спосіб. Для підшивки використовують: профлист, металосайдинг, фасадну панель. Можливі два варіанти розташування матеріалів: вздовж або перпендикулярно до стіни.

4. Монтаж листів металочерепиці

Укладання листів металочерепиціробити праворуч наліво. Монтаж починається з встановлення перших двох аркушів. Перший лист металочерепицікріпиться саморізом у нижньому правому кутку так, щоб нижній край листа припадав по краю решетування. Другий лист металочерепицінакладається зверху, закриваючи капілярну канавку. Краї листів вирівнюються по карнизу та площині фронтону ската. Виконавши вирівнювання, листи закріплюються. Далі приступають до монтажу наступних листів металочерепиці.

При довжині ската понад 6 м рекомендується виконувати його складовим, через незручність транспортування та монтаж листів. При влаштуванні складеного схилу листи металочерепиці монтуються знизу вгору, праворуч наліво, за схемою. Важливо при такому монтажі поєднати капілярні канавки нижнього та верхнього листів. В іншому випадку утворюється зазор між листами металочерепиці. Листи всіх укладаються з нахлестом по довжині 200 мм. Для правильної організації нахльосту довжина нижнього листа металочерепиці повинна задовольняти формулу:

Lн.л. = 0,2 + b * Nш
b - величина кроку черепиці; Nш - число кроків черепиці по скату

Наприклад, цій формулі підпорядковуються листи завдовжки 3,0; 3,4; 3,8; 4,2; 4,6; 5,0м.

Для монтажу металочерепицівикористовуються покрівельні шурупи 4,8x35 або 4,8x20 мм. Кріплення листів металочерепиці проводиться у нижній прогин профілю (рис. 12), саморізи розташовуються на листах у шаховому порядку, поблизу краю схилу (карниз, коник, фронтон, розжолобок)у кожну хвилю. Поздовжній стик листів скріплюється саморізами або заклепками. У випадках, коли ухил покрівлі менше 14 ° необхідно герметизувати поздовжні та поперечні стики листів.

Кріплення металочерепиці у верхній прогин хвилі категорично забороняється!

Кріплення металочерепиці цвяхами або шурупами без ущільнюючих прокладок категорично забороняється!

Забивання покрівельних шурупів молотком категорично забороняється!

за металочерепицітреба ходити акуратно, у взутті з м'якою підошвою і наступати тільки в нижній прогин хвилі в місцях обрешітки.

Самосвердлувальний гвинт з прокладкою ущільнювача встановлюється в прогин хвилі металочерепиціпід поперечною хвилею (униз хвилі), перпендикулярно листам. Гвинт закручується до випрямлення прокладки в горизонтальну лінію. Зайве закручування веде до вигинання прокладки та відриву її від поверхні листа.

5. Єндова

Обрешітка в місці стиків скатів виконується суцільною на відстані 400...500 мм від середини. Нижня розжолобкакріпиться до решетування за допомогою клямерів. Листи металочерепиціукладаються таким чином, щоб від краю листа до низу розжолобка залишалося не менше 100 мм.

Верхня розжолобкавстановлюється після укладання листів металочерепиці та кріпиться покрівельними шурупамичерез 200...300 мм у верх хвилі металочерепиці. Самонарізи не повинні порушувати цілісність нижньої розжолобка.

6. Фронтон

Фронтонкріпиться таким чином, щоб накрити верхній прогин хвилі металочерепиці. Рис. 13 показана підшивка виступаючого з боку фронтону звису покрівлі профілем стіновим С-13, розташований поперек схилу покрівлі. С-13, у разі, замовляється заздалегідь чи нарізається дома відповідно до розміру виносу.

7. Коник

Стикуються конькові елементи з нахлестом 100 мм. Коник кріпиться покрівельними шурупами 4,8 х 80 мм до решетування, до вершини кожної другої хвилі. Коник плоский кріпиться покрівельними шурупами 4,8 х 80 до решетування або 4,8 х 35 до листів металочерепиці, до вершини кожної другої хвилі.

Між ковзаном та металочерепицею укладається ущільнювач піно-поліуретановий. Торці фасонного коника закриваються декоративною заглушкою.

Для вентиляції підпокрівельного простору використовується вентилятор ковзана, який кріпиться покрівельними шурупами до ковзана. Стик обробляється герметиком.

8. Профіль пристінний

У місцях примикання покрівлі до стіни, труб і слуховим вікнамвстановлюється пристінний профіль. Профіль накладається на листи металочерепиці та кріпиться до стіни.

Цегляні прямокутні труби, що виступають з покрівлі, обрамляються наступним способом:

крок 1 - Встановлення нижнього фартуха труби

Спочатку потрібно підготувати місця примикання нижнього фартуха до бокових поверхонь труби. Для цього, використовуючи елементи фартуха як шаблон, на трубі намічають лінії різання. Потім за допомогою куторізальної машинки (болгарки) робиться штроба в цегляних стінках труби. Очистивши штробу та поверхню обрешітки від цегляного пилу, починають монтаж елементів нижнього фартуха, попередньо підрізавши кожен елемент і підігнувши по ухилу покрівлі. При монтажі фартуха відігнута верхня кромка заводиться в штробу, вертикальна стінка щільно притискається до поверхні труби, і в такому положенні елемент фіксується покрівельними шурупами з ущільнювальною прокладкою до обрешітки. Першим монтується елемент до нижньої грані труби, потім два бічні і в кінці - елемент до верхньої грані. Нахльостання верхніх елементів на нижні має бути не менше 150 мм. Після закріплення всіх елементів до решетування вставлена ​​в штробу кромка фартуха промазується силіконовим герметиком. Увага! Для кращого зчеплення штробу промити водою.

крок 2 - Монтаж нижнього листа від труби до карнизу

На цьому етапі встановлюється плоский (оцинкований або фарбований) лист. Довжина листа повинна відповідати відстані від нижньої грані труби до карниза або найближчої розжолобка, ширина не менше ширини нижнього елемента фартуха (з урахуванням бічних відгинів). Один край листа заводиться під нижній елемент фартуха, а інший виводиться зверху, на карниз або розжолобок. Після закріплення плоского листа до обрешітки з його боків робляться відгинання за допомогою ручного інструменту.

крок 3 - Укладання листів металочерепиці по низу та з боків труби

крок 4 - Встановлення пристінного профілю

Після монтажу листів металочерепиці навколо труби розпочинають обробку труби пристінним профілем. Порядок монтажу аналогічний елементам нижнього фартуха. Спочатку встановлюється пристінний профіль до нижньої грані труби, з попереднім підрізуванням його шириною, згідно малюнку. Кріплення до труби виконується з використанням дюбель-цвяхів, а до металочерепиці профіль кріпиться покрівельними шурупами у верхню частину хвилі.

крок 5 - Встановлення пристінного профілю з боків труби

Необхідно обробити два пристінні профілі по бічному розміру труби і встановити їх на бічні грані.

крок 6 - Встановлення пристінного профілю на верхню межу труби

Встановити пристінний профіль на верхню грань труби, при цьому вертикальні частини, що виступають за контур труби, підрізати знизу і загнути на бічні грані труби, закріпивши дюбель-цвяхами.

крок 7 - Встановлення верхнього листа металочерепиці

Встановити верхній лист металочерепиці поверх пристінних профілів та листів металочерепиці, укладених раніше, при цьому залишити проміжок не менше 100 мм між нижнім краєм листа металочерепиці та трубою. Під металочерепицю укласти пінополіуретановий ущільнювач. У невеликий зазор, що виходить у місці стику пристінного профілю, верхнього та бокового листів металочерепиці закласти герметик.

Пристінний профіль використовується при внутрішніх переломах покрівлі. На зовнішньому зламі покрівлі використовується елемент карниз.

Якщо планується обшити трубу профнастилом, тоді після обрамлення труби монтується каркас з капелюшного профілю, на нього кріпиться профнастил, кути оформляються зовнішнім куточком 50x50.

Димник кріпиться до труби дюбель-цвяхами до монтажу профлиста.

Відеомонтаж металочерепиці

9. Водостічна система

Водостічна система застосовується на промислових, житлових та громадських будинках для організованого відведення води з покрівель.

Водостічна система з діаметром труби 150мм дозволить відвести дощову воду зі 117 квадратних метрів скату. Значно зменшиться кількість труб на фасадах будівель. Утримувачі жолобів монтуються з відривом не далі 0,7м, тримачі труби - далі 2 м друг від друга.

Водостічна система з діаметром труби 100мм дозволить відвести дощову воду з 52 квадратних метрів скату. Утримувачі жолобів монтуються на відстані не далі 0,9 м один від одного (розрахункова відстань - 0,75 м), тримачі труби - не далі 3 м один від одного (наприклад, на трубу довжиною 5 м необхідно 3 тримача, для труби довжиною 3 м достатньо двох.

У разі загрози промерзання водостічної системирекомендується використовувати системи підігріву ринв та труб.

При площі водозбору менше 30 кв.м на одну ринву можна монтувати з нульовим ухилом. більшої площіводозбору ухил жолобів може бути до 2%.

10. Монтаж водостічної системи:

Крок 1 - Розрахунок кількості власників жолоба.

Загальну довжину ринви розділити на вибраний крок власників (не більше 900 мм, рекомендований крок власників ринви 750 мм) (див. рис.26). Отримана кількість відрізків +1 – це кількість власників ринви.

крок 2 -Розмітка під тримачі ринви.

На нижній решетці відзначити місця встановлення тримачів жолоба з кроком, вибраним на попередньому етапі.

крок 3 -Вибір ухилу ринви.

Вибрати величину заниження ринви (h)виходячи з естетичного сприйняття лінії ринви. Лінія ринви повинна плавно йти вниз, не викликаючи зорового відчуття сильної кривизни краю ската або облицювання карнизного звису. Рекомендований ухил (i)ринви становить 1%, тобто, від 1 см на 1 м. Різницю у висотах верхньої та нижньої точок жолоба (h)можна порахувати як:

h= L x i
де L – довжина жолоба;
i - ухил жолоба

Крок 4 - Визначення місць загину власників ринви.

Пронумерувати тримачі від початку ринви до водостічної лійки. Відзначити місце загину першому тримачі визначивши таким чином початкове (верхнє) положення жолоба. Потрібно врахувати при розмітці, щоб край ринви виявився на 2 -2,5 см нижче щодо лінії ухилу покрівлі (див. рис. 27).

Скласти власники по порядку зростання номерів і відзначити місця загину, як показано на рис. 28.

Крок 5 - Кріплення тримачів ринви.

Вирівнюючи місце загину з краєм обрешітки, прикріпити тримачі жолоба до обрешітки самосвердлувальними оцинкованими гвинтами 4,8 х22 з плоскою головкою по 3 шт. на один власник. При використанні як решетування брусків 50х50 для надійного кріплення тримачів необхідно встановити здвоєний брус.

Крок 6 - Створення ухилу

Для створення нахилу відігнути перший і останній тримач, натягнути шнур між ними. Інші тримачі підігнути так, щоб вони торкалися шнура (рис.29).

крок 7 - Монтаж патрубка

У жолобі з відривом 150 мм від нижнього краю вирізати отвір діаметром 100 мм для патрубка. Вставити патрубок за місцем отвору (рис. 30). Завести передній край патрубка під зовнішній загин ринви. Загнути фланець патрубка на задню кромку жолоба та закріпити двома саморізними гвинтами 4,2x16.

крок 8 - Встановлення ринви

По торцях встановити заглушки ринви (рис. 31).

Крок 9 - Встановлення ринви.

Вставити жолоб у тримачі, завівши задню кромку жолоба у виступ тримача.

крок 10 -З'єднання ринв.

На місці стику ринв встановити сполучний елемент ринви (рис. 32).

Крок 11 – Монтаж кутового коліна.

За допомогою кутового коліна створити перехід до стіни будівлі. Довжина сполучної труби визначається за місцем (рис. 33).

Крок 12 – Монтаж труби.

Кріплення труби до стіни виконується за допомогою утримувачів труби. Труба вимірюється, при необхідності нарощується в місці встановлення тримача труби, фіксується замком (рис. 34).

Крок 13 – Монтаж зливного коліна.

Зливне коліно завершує ринву, служить для відведення води від фундаменту будівлі. Низ зливного коліна повинен розташовуватися на висоті 300 мм від вимощення будівлі (рис. 35).

11. Снігозатримувач та огородження покрівлі

Для безпечного пересування покрівлі на рівні карниза, починаючи з другої лінії обрешітки, встановлюються огорожі покрівлі.

Огорожа виготовляється в залежності від ухилу покрівлі та виду черепиці. Кріплення проводиться до обрешіточного профілю через лист металочерепиці та ущільнювальну гумову прокладку в місці прогину хвилі самосвердлувальними оцинкованими болтами 5,5x25 мм для металевої решетування і 5,5x60 мм для дерев'яної решетування. Кріпити покрівельну огорожу до одного листа металочерепиці забороняється. Між собою секції огородження кріпляться на болтові з'єднання.

Для запобігання сходження великих мас снігу встановлюються снігозатримувачі. Конструкція снігозатримувача складається з кронштейнів та труб. Кронштейни встановлюються в прогин хвилі і кріпляться через металочерепицю і гумову прокладку ущільнювача до обрешітки даху. У місцях установки для кріплення кронштейна заздалегідь монтується додатковий профіль на відстані 120мм (по осях профілів обрешітки). Снігозатримувачі встановлюються вище за покрівельну огорожу. За відсутності покрівельного огородження снігозатримувачі встановлюють не нижче третього ряду решетування. При довжині ската понад 10 метрів рекомендується встановлювати два ряди снігозатримувачів. У районах із великою кількістю снігових опадів передбачається встановлення тяги кронштейну. Тяга снігозатримувача кріпиться одним кінцем до кронштейна, іншим - до іншого обрешіточного профілю через прокладку ущільнювача і лист металочерепиці (див. рис. 38).

Кріпити кронштейн снігозатримання до одного листа металочерепиці забороняється!

Крок установки кронштейнів снігозатримання залежить від снігового району будівництва, конструкції покрівлі. елемента кріплення. Розроблено рекомендації щодо розрахунку кроку установки кроншейнів. Розрахунок виконаний виходячи із застосування саморізів діаметром 4,8 мм. Глибина занурення шурупів показана на рис. 39.

снігозатримувачів доступна у форматіHTMLданої інструкції.

12. Аксесуари

Як аксесуари на покрівлі встановлюються флюгери, декоративні шпилі, димники. Встановлення всіх аксесуарів здійснюється відповідно до норм СНіП.

Для влаштування виходів з покрівлі антен, щоглів та вентиляційних труб круглого перерізудіаметром до 330 мм (з зовнішньою температурою поверхні до 130°) використовуються покрівельні ущільнювачі Master Flash.

13. Обробка дерев'яних конструкцій

Дерев'яні конструкції, що використовуються при влаштуванні покрівлі, потребують антисептичної та антипіренової (протипожежної обробки) обробки. Обробка може проводитися як до сюорки конструкцій (обробка окремих дощок і брусків), так і після (обробка крокв та решетування). Обробка проводиться різними методами(Занурення в ємність з розчином, нанесення пензлем, нанесення розпилювачем.

14. Інструменти

1. Шуруповерт із шестигранною насадкою 6 мм.
2. Електричні висічні ножиці чи ніблер.
3. Ручні покрівельні ножиці.
4. Киянки (дерев'яні, каучукові).
5. Ножівка, лобзик, молоток (використовуються при влаштуванні крокв та решетування).
6. Кутошліфувальна машина ("болгарка"), перфоратор, дриль, пістолет для випресування герметика (використовується при установці пристінного профілю).
7. Рівень, нівелір, виска, вимірювальні інструментита пристосування.

15. Увага!

Використання як підконькові або ендовні ущільнювачі монтажної піникатегорично забороняється!

Всі вироби, що виготовляються заводом фасаду та покрівлі "ІНСІ", розроблені для застосування на скатних покрівляхзгідно з цією інструкцією з монтажу. Завод "ІНСІ" не несе відповідальності за збитки або втрати, які можуть виникнути під час використання виробів "ІНСІ" для виконання невластивих їм функцій.