Як повісити спліт систему самому. Як встановити кондиціонер будинку: етапи монтажу. Вакуумування - для чого і як зробити

Монтаж спліт-системи (або, просто кажучи, кондиціонера) - процедура трудомістка, але не така складна, як можна подумати. У принципі, з таким завданням може впоратися навіть той, хто раніше нічим не займався. Для цього знадобиться трохи теоретичних знань, які ви можете почерпнути з цієї статті, терпіння та бажання. Поговоримо про те, як своїми руками поставити кондиціонер.

Небагато загальних відомостей

Основна наша мета полягає в тому, щоб встановити кондиціонер і при цьому не зашкодити його. Але, крім цього, потрібно правильно провести монтаж як внутрішнього, так і зовнішнього блоку. В іншому випадку ефективність роботи буде набагато нижчою, якщо пристрій взагалі функціонуватиме.

Для початку робіт вам знадобиться спеціальний інструмент: перфоратор та вакуумний насос, манометричний насос, будівельний рівень. Щодо розхідників, то монтаж спліт-системи здійснюється стандартним набором, який повинен йти в комплекті. Це утеплювач, дренажний шланг, дюбелі, кронштейни і т. п. Якщо цього немає, потрібно купити, і тільки після цього починати встановлення кондиціонера.

Монтаж панелі внутрішнього блоку

В даному випадку необхідно дотримуватися одного простого правила, яке поширюється на всі кондиціонери, незалежно від марки та виробника. Полягає воно в тому, що від стелі потрібно відступати щонайменше 10 см. Якщо цього правила не дотримуватись, то кондиціонер постійно забиватиметься пилом. Крім того, погіршений забір повітря сприятиме зниженню продуктивності, а це може вплинути на довговічність пристрою в цілому.

Від кута стіни потрібно теж трохи відступити. Відстань від панелі до гардини повинна бути не менше 10 см. Це необхідно для того, щоб під час роботи кондиціонера фіранка не коливалася. Далі за допомогою дюбелів та рівня закріплюється панель. Вона має розміщуватися строго горизонтально. Це необхідно для того, щоб не було витоку конденсату. Далі тимчасово вішаємо внутрішній блок.

Монтаж кабель-каналу

Прокладання кабелю необхідно здійснювати хоча б з невеликим ухилом. Робиться це для того, щоб не з'являвся конденсат. Обов'язково врахуйте це під час монтажу. Для початку необхідно пробурити отвір діаметром 55 мм мінімум. Не забувайте про ухил, який унеможливить появу в дренажному шлангу повітряної пробки. Після того, як наскрізний отвір буде зроблено, простягаємо короб, підрізаємо кінці, і всю цю справу підганяємо.

На наступному етапі необхідно нарізати трасу. Тут дуже важливо розуміти, що використання звичайної ножівки просто неприпустимо. Зумовлено це тим, що у мідній трубці залишатиметься дрібна стружка, бруд тощо сміття. Якщо все це потрапляє до компресора, то незабаром він вийде з ладу. Тому використовуйте спеціальні труборізи, які сьогодні можна знайти у будь-якому спеціалізованому магазині або взяти в оренду у сусіда. Незважаючи на те що кліматичне обладнанняє різне, приблизно однаково здійснюється монтаж кондиціонерів. Спліт-систем в даний час багато, але принцип роботи однаковий, і установка здійснюється за загальними правилами.

Укладання траси в короб та монтаж кронштейнів

На цьому етапі ви самі вибираєте послідовність дій. Можна спочатку повісити блок на панель, а потім зайнятися укладанням траси в короб. Можна і навпаки прокласти трасу, потім приєднувати блок. Головна вимога – не перегинати мідні трубки. Якщо це станеться, компресор незабаром зламається.

Далі необхідно придбати страховку і йти на вулицю, оскільки наступний етап виконується саме там. Будь то монтаж мульти-спліт-системи або звичайної, необхідно закріпити на стіні кронштейни. Вони повинні розташовуватися в одній горизонтальній площині, тому використовуйте Бажано, щоб роботу виконували дві людини, оскільки зовнішній блок має значну вагу. Після закріплення кронштейнів на них надівається зовнішній блок та додатково закріплюється за допомогою болтів.

Вальцювання та вакуумування траси

Суть вальцювання полягає в тому, щоб розширити мідні трубки у місцях їхнього з'єднання. Для цього використовується спеціальна вальцювальна машинка та насадки. Перед тим як вальцювати трубку, надягніть на неї гайку, адже після її розширення ви не зможете цього зробити. Вкрай важливо забезпечити надійне з'єднання, через яке не протікав би фреон. Для цього якнайсильніше затягуйте гайки в місцях з'єднання, але не перестарайтеся.

Вакуумування необхідне видалення залишків пилу і вологи з траси. Для цього знадобиться таке обладнання для монтажу спліт-систем як вакуумний насос. Він вмикається, і одночасно з цим відкривається порт на манометрі. Коли стрілка піде у вакуум, необхідно вимкнути насос та закрити порт. Якщо стрілка не опускається, це означає, що одне зі з'єднань пропускає повітря, затягніть гайки тугіше. Якщо це не допомогло, варто перевірити якість вальцювання. Якщо цього не зробити, велика ймовірність того, що компресор згорить вже після однієї зими.

Монтаж спліт-системи: інструкція із запуску фреону

Після того, як ви успішно виконаєте вакуумування, саме час залити фреон у систему. Для цього необхідно за допомогою шестигранного ключа відкрутити шланг подачі (це тонка трубка). Важливо не переплутати з товстою трубкою всмоктування, тому що може зіпсуватись що не добре. Тут важлива послідовність, тому спочатку відкривається подача, та був всмоктування. На цьому етапі зафіксуйте тиск фреону в системі та перевірте всі електричні з'єднання. Якщо все гаразд, можна здійснювати тестовий запуск.

Якщо компресор одразу не ввімкнувся, не лякайтеся, це цілком нормальне явище, нічого страшного в цьому немає. Зафіксуйте тиск та напругу. Якщо все гаразд, то кондиціонера на максимум. Так він має попрацювати протягом 10-15 хвилин. За цей час фреон пройдеться системою, і масло встигне повернутися.

Монтаж спліт-системи своїми руками: важливі моменти

Необхідно розуміти, що в системі не повинно бути повітря, тому вакуумування є обов'язковою процедурою. Як було зазначено вище, всі з'єднання мають бути надійними та міцними. Бажано за допомогою вакуумного насоса зробити кілька перевірок. Тільки після того, як ви переконаєтеся, що все гаразд, можна здійснювати тестовий запуск.

Можна з упевненістю говорити про те, що монтаж міжблочної траси та її герметизація є найбільш складними та трудомісткими етапами. Як ви бачите, не обійтися вам без помічника. Зумовлено це тим, що здійснити встановлення зовнішнього блоку самостійно дуже складно та небезпечно. А загалом непосильних завдань тут немає. Дотримуємося горизонталі, герметизуємо з'єднання, не використовуємо звичайну ножівку - і все буде добре.

Висновок

Ось ми й розібралися, як встановлюються спліт-системи. Демонтаж/монтаж у пріоритеті повинен здійснюватися фахівцями зі стажем роботи та високою кваліфікацією. Так обладнання прослужить упродовж довгих років. Але дуже важливо не забувати його періодично обслуговувати.

До речі, під час є ризик натрапити на арматуру чи проводку. Тому спочатку перевірте, чи немає прихованих комунікацій, і тільки після цього починайте роботу. Захід досить галасливий і запорошений, тому заздалегідь підготуйте приміщення. В цілому ж тут немає нічого складного, головне - це дотримуватися всіх вищеперелічених правил. Але так чи інакше, самостійна установка повинна здійснюватись лише в тому випадку, якщо ви впевнені у своїх силах. Але краще викликати спеціалістів. Якщо монтаж буде проведено неправильно, то хоч кому буде пред'явити претензії. Ось і все, що можна розповісти про проведення монтажних робіт.

Що потрібно знати про встановлення спліт-системи

Проблема: Основна складність, з якою стикається покупець спліт-системи, – проблема правильного монтажу. Монтаж на 90% визначає якість та термін служби кондиціонера. Якщо при монтажі припустилися помилок, то виправити їх потім дуже складно.

Рішення: Монтаж повинні проводити фахівці, які мають ліцензію на встановлення кондиціонерів, з дотриманням інструкції та із застосуванням спецтехніки. Після монтажу в приміщенні не повинно залишитися сміття, пилу, коробок. Слово «кондиціонер» прижилося лише в нашій країні. Це фактично шматок словосполучення air-condition, що в перекладі з англійської означає стан повітря. Кондиціонер служить для підтримки потрібної температури та вологості у приміщенні. Вентилюючи повітря, кондиціонер очищає його, пропускаючи повітряний потік через спеціальні фільтри.

Сьогодні ми поговоримо про встановлення більше сучасного виглядусистеми кондиціювання повітря – про спліт-систему. У чому переваги спліт-системи перед «звичайним» кондиціонером? Спліт-система не загороджує природне світло, як віконник, який врізають у віконну раму. Це перша відмінність. Крім того, вона не залежить від системи загального кондиціювання будинку, якщо така є (це коли один здоровенний блок стоїть десь у підвалі і ганяє повітря по всьому будинку). І відрізняється від «звичайного» кондиціонера тим, що складається із двох блоків – зовнішнього та внутрішнього. Якщо внутрішніх блоків більше двох, це вже називається «мультіспліт-система».

Але давайте домовимося: для простоти викладу я розповідатиму про спліт-систему, називаючи її звичнішим для нашого вуха словом «кондиціонер».

Комунікації (у штробі)

Дренаж (у штробі)

Каналізація

Електропроводка – до щитка (у штробі)

Отвір у стіні, пробитий з нахилом 1–3°

Перший етап встановлення спліт-системи: проводиться окрема електропроводка.

До будь-якого, навіть малопотужного (1,5 кВт) кондиціонера необхідно провести окрему електропроводку та поставити окремий автомат в електрощиті. Бо стара може не витримати навантаження і, не дай Боже, загориться. Якщо окрему проводку для кондиціонера прокладуть фахівці-монтажники - можливість займання зводиться практично до нуля.

Особливо будьте пильні, якщо ваш будинок старший 1990 року народження. У старих будинках проводка, на жаль, не розрахована на навантаження від використання потужного електроустаткування. Монтажники пам'ятають випадок, коли господар квартири через кондиціонер змушений був замінити всю проводку: стара просто не витримувала і постійно вибивала пробки.

Другий етап встановлення спліт-системи: монтаж зовнішнього блоку

Для цього монтажники просвердлюють отвори для кронштейнів, на які потім встановлюють зовнішній блок.

Якщо ви ставите його на відкритому балконі, то проблем немає: прикріпили болтами, вітерець його обдує - і порядок (якщо балкон засклений, то апарату не вистачатиме повітря для роботи і він швидко зламається). Якщо хочете прикріпити блок на стіну, то без міцних кронштейнів не обійтися. Причому вони повинні витримувати вагу, що у кілька разів перевищує вагу блоку. на високих поверхах«зовнішник» монтують з , з розсувними сходами. Або викликають альпіністів (якщо монтаж піде вище за 5 поверх). Такі виклики оплачуються окремо та коштують від 60 до 150 доларів. А іноді потрібні і техніка у вигляді машини з пожежними сходами-стрілою, і альпініст.

Якщо ви живете на верхніх поверхах, зовнішній блок можна поставити на дах. Але врахуйте, що різниця між внутрішнім та зовнішнім блоками за висотою не повинна перевищувати 3–20 метрів (залежно від марки кондиціонера та моделі).

Якщо ж ваша квартира розташована на першому поверсі, рекомендую повісити зовнішній блок вище 1,8-2 метрів над землею і «заховати» його в клітку. Бо можуть і вкрасти. На одній із фірм нам розповіли історію. Прийшов чоловік і замовив лише зовнішній блок. Менеджери здивувалися: "А чому ви не хочете повністю спліт-систему". - «Та є у мене всередині кондиціонер, а ось зовнішній «ящик» вчора зрізали. На першому поверсі під висів». Незалежно від висоти, на якій «пригвинчено» зовнішній блок, треба зробити над ним металевий козирок. Це врятує блок від снігу та бурульок, які навесні мають звичай падати з дахів, розбиваючи все на своєму шляху.

Взагалі, встановлення зовнішнього блоку – відповідальна справа. Якщо його слабо закріпити, адже він може і впасти... на кого-небудь. Протягом гарантійного терміну відповідальність за наслідки несе фірма, яка встановила кондиціонер. А після – ви самі відповідатимете.

Чого не можна робити із зовнішнім (зовнішнім) блоком?

Є обмеження місця для встановлення зовнішнього блоку:

Поверхня стіни, на яку буде встановлений блок, має бути міцною (інакше під вагою блоку вона може зруйнуватися) і гладкою (інакше блок вібруватиме і деформуватиметься).

Не можна перегинати трубки з холодоагентом (фреоном) по кілька разів на невеликій ділянці та розгвинчувати їх з'єднання (це призведе до витоку холодоагенту). Якщо трубки закрутилися в кільце радіусом менше 100 мм, компресору буде складніше качати фреон.

Третій етап встановлення спліт-системи: встановлення внутрішнього блоку

Пульт керування кондиціонером

Монтажники кріплять шурупами до стіни (якщо настінний блок) або стелі (якщо стельовий блок) спеціальні кронштейни і на них встановлюють блоки. Після цього обов'язково треба перевірити міцність кріплення (чи не хитається конструкція? При включенні кондиціонера чи не вібрує?). Інакше рано чи пізно вся конструкція може просто впасти вам на голову.

А ось для блоку підлоги спеціального кріплення не потрібно. Він, як кажуть, «пішки постоїть». Потрібно тільки відразу вибрати для нього місце (при виборі місця враховуйте, щоб блок не дмухав на штори або стіну і стояв подалі від джерела тепла). І хоча блок не прикріплений до підлоги, але після прокладання всіх комунікацій пересувати його з місця на місце вже не можна.

Отже, внутрішній блок не можна встановлювати:

…над джерелом тепла (наприклад, над батареєю). Інакше кондиціонер працюватиме на охолодження "до втрати пульсу" і дуже швидко вийде з ладу. Уявіть, що ви відчинили дверцята холодильника, і він остуджуватиме не лише камеру, а й усю кімнату. Він «запрацюється» і вийде з ладу до кінця дня. Те саме станеться з кондиціонером. Крім того, від тепла, що походить від кімнатної батареї, пластиковий корпус блоку може деформуватися.

…в приміщеннях, де постійно працюють прилади з високочастотними електромагнітними коливаннями (наприклад, дриль, свердлильний верстат). Високочастотні коливання можуть "збити" чіп (процесор), встановлений усередині кондиціонера.

...безпосередньо над ліжком або робочим місцем, інакше є небезпека постійно застуджуватися або, гірше за те, захворіти на запалення легенів.

…там, де буде утруднена циркуляція повітря, наприклад, за шторами тощо. Відстань до перешкоди не повинна бути меншою за 3 метри. Інакше кондиціонер, який автоматично підтримує задану температуру, дасть збій. Охолоджений (або нагрітий) потік повітря з кондиціонера відіб'ється від перешкоди і повернеться назад з тією ж температурою, якою «вийшов». Кондиціонер вирішить, що роботу зроблено, потрібний клімат встановлений і відключиться. Саме так трапилося у моїх знайомих. Їхній кондиціонер постійно «плутався у шторах» і відключався, не встигнувши довести температуру кімнати до заданої. Довелося викликати спеціалістів та заново встановлювати систему.

…з перекосом – тоді з нього на підлогу витікатиме вода (конденсат), яка за правилами монтажу повинна відводитися по дренажній трубці у спеціальний резервуар (див. нашу довідку про дренаж).

Четвертий етап встановлення спліт-системи: штроблення стін або підлоги

Для того, щоб з'єднати електропроводи та фреонові трубки між блоками кондиціонера, монтажники пробивають жолоби в стінах або на стелі (або як кажуть установники – потрібно «прошробити магістраль»). Це роблять у тому випадку, якщо ви хочете зробити приховану магістраль. Іноді доводиться «прошробити», наприклад, не стіни, а підлогу квартири.

Чи не хочете штробити? Тоді можна сховати дроти в декоративні пластикові короби(Іноді короби прибирають під плінтус). Але перед цим установники повинні будуть з'єднати дві мідні трубки (для холодоагенту) та «кінці» електропроводки між зовнішнім та внутрішнім блоками. Прослідкуйте, щоб монтажники зробили це за допомогою фітингів. А в попередньо пробитий отвір у зовнішній стініпроклали «гідроізоляційну склянку» із сполучним шлангом.

Після цього вони мають провести так звану вакуумацію комунікацій, причому обов'язково протягом 50 хвилин (саме за цей час з комунікацій вийдуть «зайве» повітря та волога). Робиться ця маніпуляція обов'язково з допомогою спеціального устаткування.

Причому майте на увазі - для дренажної трубки, як правило, роблять окрему приховану магістраль (у стіні або під підлогою).

П'ятий етап встановлення спліт-системи: перевірка роботи системи за допомогою спеціальної програми

На цьому етапі установники повинні увімкнути спліт-систему (кондиціонер), встановивши її на тест-програму. Якщо все працює і корпус не вібрує, значить порядок. Роботу майже закінчено. До речі, радимо щороку самостійно проводити таку перевірку роботи системи (за допомогою цієї тест-програми).

Шостий етап встановлення спліт-системи: прибирання сміття

Повинен попередити: прокладання магістралі та інші монтажні процедури – це бруд, пил та шум. Але хороші монтажники (з ліцензією на встановлення кондиціонерів) приїдуть спеціальними інструментами(включаючи металошукач для обстеження стін на наявність арматури та прихованих комунікацій).

Крім того, у монтажників має бути пилосос та інші прибиральні машини. З їх допомогою після закінчення робіт вони повинні самостійно прибрати все сміття. Якщо монтажники намагаються уникнути «брудної» роботи, суворо вимагайте – «прибирання території» входить в оплату за встановлення кондиціонера. Крім того, із солідною фірмою можна укласти договір на профілактичне обслуговування спліт-системи. Тоді не доведеться, ризикуючи життям, висунувшись до пояса з вікна, чистити зовнішній блок пилососом або викликати альпіністів на свої гроші. При укладанні такого договору (до нього входить і гарантійний ремонт), звичайно, доведеться заплатити енну суму, але, повірте, воно того варте. До речі, поспішаємо повідомити приємну подробицю: фірма «Метеомаркет», що продає японські кондиціонери «Дайкін» (Daikin), після закінчення трирічного терміну договору обслуговування безкоштовно замінить ваш кондиціонер на новий. Втім, якщо вас влаштовує старий агрегат – можете не міняти його 20 років. Фірма гарантує його безперебійну гарну роботу. Між іншим, у відомому будинку на Луб'янці кондиціонери «Дайкін» (Daikin) стоять ще з часів «кукурудзяного генсека» Микити Хрущова і досі справно працюють.

Зовнішній блок необхідно регулярно очищати від пилу та бруду. Особливо важкий період зовнішнього блоку – час цвітіння тополь. Пух моментально забиває фільтри, і кондиціонер (якщо його не почистити) ламається. Звичайно, можна почистити пилососом, якщо не боїтеся висоти. Але краще не ризикувати і викликати службу порятунку кондиціонерів - тобто фірму з обслуговування.

При температурі нижче –15°С кондиціонер може відмовитись працювати «на тепло», і тоді знадобиться низькотемпературне обладнання (тепловий насос, компресорний обігрівач і навіть обігрівач дренажної трубки). До речі, деякі моделі ці пристрої вже закладені

Як самому встановити спліт систему

Йтиметься про самостійну установку спліт системи з настінним кріпленням внутрішнього блоку.

Отже, спочатку потрібно провести окрему електропроводку, навіть якщо кондиціонер, який ви встановлюєте, малої потужності. Плюс до всього необхідно встановити у щитку окремий автомат. На цьому етапі рекомендую скористатися послугами професійних електриків.
Наступним встановлюємо спліт систему самі, а точніше починаємо монтаж зовнішнього блоку. Для цього спочатку необхідно просвердлити отвори під кронштейни на стіні будинку. Врахуйте, що при розташуванні зовнішнього блоку на стіні слід перестрахуватися і купити кронштейни, розраховані на більшу вагу, ніж у блоку.

Також, слід пам'ятати, що при встановленні зовнішнього блоку треба бути особливо уважними з трубками холодоагенту - не можна допускати її перегинів, а закрутки в кільце, діаметр якого менше 10 см призведе до поганого прокачування фреону.

Тепер встановлюємо внутрішній блок спліт системи - самі кріпимо настінні кронштейни або стельові (залежно від типу блоку). Дотримуємося встановлення правил:

категорично забороняється встановлювати внутрішній блок спліт системи над джерелами тепла (наприклад, над радіатором)
неприпустиме встановлення блоку поблизу різних предметівякі можуть стати перешкодою на шляху повітряного потоку, порушивши його рециркуляцію; Справа в тому, що кондиціонер отримуватиме недостовірну інформацію про температуру повітря в приміщенні і почне працювати в іншому режимі, ніж запрограмовано.
встановлення спліт системи поблизу джерел електромагнітних коливань може призвести до збою в роботі самого кондиціонера
ну, і останнє – думаю, що це не нове, але не варто встановлювати внутрішній блок у безпосередній близькості від робочого столу, ліжка та місця відпочинку – це може сприяти переохолодженню організму, що призведе вас до вічно застудженого стану.

Завершальний етап – тестуємо встановлений кондиціонерза допомогою тест-програми (оскільки встановлюємо спліт систему самі, то й перевірку доведеться здійснювати самостійно).

Так, а тепер чисто побутові поради як самому встановити спліт систему:

якщо ваше житло розташовується на першому поверсі, то встановлюйте зовнішній блок на висоті не менше 2х метрів, та ще постарайтеся заховати його за ґрати, щоб у любителів легкої наживи не було спокуси його по-швидкому стягнути
врахуйте, що більшість бюджетних спліт систем практично не працюють «на тепло» температурному режимінижче «-15» градусів і тоді доведеться дообладнати свій кондиціонер компресорним обігрівачем, тепловим насосом та обігрівачем дренажної трубки.

Є питання – звертайтеся, разом спробуємо розібратися та зрозуміти як самим встановити спліт систему та залишитися при цьому живими та неушкодженими:-)

Оброблений

Технічна назва кондиціонера – спліт-система (від англійського слова "розділяти"). Вона складається з зовнішнього блоку, що нагнітає повітря, і випарного внутрішнього. Для охолодження повітря у приміщенні потрібно виконати не лише монтажні роботи, а також підключення кондиціонера до електричної мережі. Особливості цього процесу залежать від потужності пристрою.

Електросхема кондиціонера для побутового обслуговування відрізняється від підключення трифазного пристрою, який застосовується у великих офісах різного призначення, бізнес-центрах, супермаркетах.

Необхідно пам'ятати, що електромонтаж виконується відповідно до Правил пристрою установок та відповідних нормативних актів.

До підключення блоків до електромережі слід ретельно підготуватись. Для цього випливає:

• уважно ознайомитися зі схемами та специфікаціями на вузли та матеріали приладу;
• оглянути існуючу системуелектропостачання, в тому числі розташування та поперечний перерізвхідних кабелів;
• протестувати намічену трасу детектором щодо відсутності внутрішньої електропроводки та металевих елементів будівельних конструкцій;
• проаналізувати склад стін, на поверхні або всередині яких виконуватимуться електричні роботи.

Підключення системи кондиціонування неможливе за наявності старої алюмінієвої проводки в будинку та відсутності заземлення.

Безпосереднє прокладання кабелю повинно виконуватися з урахуванням наведених нижче вимог:

• розподільна коробка, вимикач, розетка під побутовий кондиціонеррозташовуються у доступному місці;
• розетка встановлюється на відстані не менше 50 см до підлоги та заземлених металевих елементів (батарей, труб водо- та теплопостачання);
• прокладання проводу йде тільки по горизонталі та по вертикалі;
• при горизонтальній прокладці відступають:

- від карниза 5-10 см,

- від стелі - 15 см,

- Від плінтуса - 15-20 см;

• між вертикально протягнутим проводом та кутами, а також віконними та дверними отворами має бути мінімум 10 см;
• прокладка паралельно газовим трубамздійснюється на відстані 1м від них;
• від труб опалення електричний дрітзахищають ізоляцією.

Крім того, потрібно дотримуватися таких правил підключення приладів до електромережі:

• категорично заборонено з'єднувати дроти скручуванням. Нарощування виконується за допомогою клемних колодок чи болтів;
• не дозволяється з'єднувати провід з алюмінію та міді у зв'язку з їх різною електропровідністю (у мідного кабелю цей показник у півтора рази більший).

Зовнішнє проведення

Якщо вибрано спосіб прокладання на поверхні стіни, то фіксація кабелів виконується через кожні 50-60 см пластмасовими хомутами, які у свою чергу зміцнюють на стіні шурупами. При використанні коробів, які укладають провід, їх кріплять клеєм або шурупами.

Внутрішня проводка

Кабелі, приховані у стіні, прокладають у пластмасових гофротрубах, попередньо зробивши виїмку (штроб) необхідної довжини. Зазвичай гофротрубу закріплюють усередині стіни хомутами. Якщо глибина штроба становить 2 см і більше, допускається виконувати роботи без гофротруби.

Провід заборонено прокладати пучками і на відстані один від одного менше 3 мм.

З'єднання та підключення міжблочних кабелів кондиціонера своїми руками

Після встановлення кондиціонера необхідно прокласти міжблоковий кабель від внутрішнього блоку до зовнішнього, а інший провід – протягнути від внутрішнього блоку до висновків електричної системи. Міжблочний кабель використовують переважно з 4-5 жилами. різного кольорудля запобігання помилкам у з'єднанні обох блоків. Перетин вибирається 2,5 мм2.

Суть підключення загалом полягає в наступному:

• зняти передню панель та захисну кришку блоку;
• протягнути кабель та розташувати його збоку від модуля;
• зачистити кінці проводів, вставити в клеми та затягнути шурупами;
• зафіксувати кабель на виході із блоку;
• закрити модуль кришкою.

Після підключення обох блоків слід уважно перевірити правильність роботи. Далі йде тестування зібраної схемита короткочасний пуск системи.

В іншому схема підключення кондиціонера до побутової електромережі індивідуальна для кожної моделі, як і у випадку потужних трифазних спліт-систем. У зв'язку з цим подробиці підключення слід уточнювати в інструкції, що додається.

Як підключити кондиціонер до електромережі

Існує два поширені способи підключення кондиціонера до мережного живлення:

• через розетку для однофазних побутових приладів;
• від окремої лінії переважно для промислових пристроїв.

З розеткою

Підвести живлення спліт-системи за допомогою вилки та розетки найпростіший спосіб, який не потребує підготовчих електромонтажних робіт. Цей варіант вибирають для вбудованих у вікно кондиціонерів, систем невеликої потужності до 4 квт, а також для тимчасового використання. Необхідно пам'ятати, що розетка під побутовий кондиціонер має бути суворо індивідуальною.

Підключення можна виконувати лише у випадку, якщо є досвід електромонтажних робіт з побутовими приладами. Алгоритм дій буде наступним:

• підготувати матеріали та інструменти;
• вивчити схеми в інструкції;
• прокласти та підключити міжблочні кабелі (про це писалося вище);
• встановити розетку.

Перед пробним запуском спліт-системи необхідно перевірити схему на правильність підключення.

Розетка повинна бути з мідними проводами та підключена до щитка за всіма правилами електробезпеки.

Пряме підключення до мережі

Окрема лінія живлення найкраще підходить для потужної спліт-системи. При цьому потрібно переконатися, чи можливе підключення до електрощитка (обов'язково заземленого) додаткового обладнання. Варіант прямого підключення до мережі не завантажує робочі лінії мережі: живлення подається безпосередньо до внутрішнього блоку кондиціонера.

Кабель прокладається по підготовленому штробу в стіні або коробі по поверхні стіни. До щитка кабель простягається через автомат із розрахованою потужністю, детально про який буде сказано в наступному підрозділі. Перетин дроту залежатиме від потужності приладу та віддаленості його розташування від щитка.

Інструкція підключення в іншому повторює перший спосіб. Даний метод дозволяє встановити кондиціонер у будь-якій точці будинку.

Який кабель потрібний для підключення спліт-системи

Провід для кондиціонера повинен бути з електротехнічної міді та трижильним (фаза, нуль, захист). Для малопотужних спліт-систем менше 3 кВт достатньо перерізу 1,5 мм 2 при потужності 3-5 кВт необхідно переріз 2,5 мм 2 . Пристрої кондиціювання до 8 кВт підключаються кабелем 4-міліметрового перерізу.

Широко поширений надійний силовий кабель марки ВВГ, що має стандартну ізоляцію ПВХ. Його термін експлуатації сягає 30 років. Маркування читається за спеціальними умовним позначенням. Перші дві літери «В» розшифровуються як зовнішня і внутрішня ізоляція з полівінілхлориду. "Г" має позначення відсутності броні.

Кабель ВВГ під кондиціонер потрібно укладати в такий спосіб, щоб забезпечувалася не тільки безпека, а й естетичність. Для комунікацій, прихованих у стіні, зручний плоский кабель ВВГ-П. У стіни, покриті гіпсокартоном, провід укладають у гофротрубі. При цьому краще використовувати ВВГ нг, що забезпечує стійку негорючість оболонки.

Чи потрібний автоматичний вимикач або ПЗВ

Захист електричних комунікацій у будівлях від коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами. Безпека для здоров'я та життя людини від можливого витоку струму здійснює пристрій захисного відключення (ПЗВ). Цей низьковольтний апарат не захищений від надструмів, тому його встановлюють разом із автоматом. Також існують диференціальні автоматичні вимикачі, до складу яких входить ПЗВ та автомат.

Що раціональніше встановити: дифавтомат чи ПЗВ з автоматом? Отже, диференціальний вимикач займе два модуль-місця на щитку (дорожчі – одне), а ПЗВ та автомат – три. Для економії місця на розподільчому щитку, безумовно, перевага надається автоматичному вимикачу.

Що стосується електромонтажних робіт, то дифавтомат встановити дещо простіше, ніж ув'язати пару ПЗВ плюс автомат.

Несправності в електричних мережахзручніше діагностувати за наявності ПЗВ. У цьому випадку кожен із пристроїв спрацьовує незалежно один від одного. Диференціальний вимикач зможе виявити конкретну причину збою, оскільки показує діагноз без спрацьовування модулів. Тут доводиться аналізувати кожен діагноз окремо.

Якщо говорити про ремонт, то в парі ПЗВ та автоматичний вимикачвиробляють заміну одного елементу, що вийшов з ладу. Це набагато економніше, ніж міняти дифавтомат повністю.

Встановити ПЗВ з автоматом буде дешевше на 1000 руб., ніж автоматичний диференціальний вимикач. Проте фахівці радять при прокладанні однієї лінії вибирати другий варіант, який поряд із надійністю заощаджує місце на щитку. Розетка під побутовий кондиціонер середньої потужності також встановлюється автоматично.

При підключенні кількох кондиціонерів або інших побутових приладів – перевага на стороні ПЗВ, яка обслуговує одночасно по 2-3 лінії.

Підключення спліт-системи до мережі необхідно проводити уважно та безпомилково. Якщо немає впевненості у знаннях електротехніки та достатнього досвіду, слід звернутися до допомоги професіоналів.

Коли згадують про те, що потрібно встановити кондиціонер, зазвичай мають на увазі установку спліт-системи. Вона складається із двох блоків. Внутрішнього та зовнішнього. Крім такої системи існують ще й моноблочні кондиціонери, установка яких не становить жодної складності. Вони просто вставляються із заздалегідь приготовленим отвіром у стіні або ж у вікні. Щілини заповнюються монтажною піною, пристрій підключається до мережі та починає працювати, охолоджуючи приміщення. Все дуже просто.

А ось установка кондиціонера, який складається з двох блоків, справа складніша. І без інструкції тут не обійтись. Але така установка не потребує якогось особливого вміння. Її легко можна виконати самотужки. І заощадити на цьому певну суму. Залежно від міста проживання, часом дуже важливе.

Який у вас кондиціонер?

Почати потрібно. Причому вибирати потрібно дуже ретельно. Тут потрібно врахувати деякі параметри, такі як:

• можливість встановити зовнішній блок (або);
• обсяг приміщення кв.м;
• товщину стін;
• наявність чи відсутність теплоізоляції.

Адже якщо ви придбаєте кондиціонер, потужність якого буде мала, то він не зможе добре охолоджувати кімнату. У ній все одно буде спекотно. Якщо ж встановити пристрій великої потужності, витрачатиметься багато електроенергії, в приміщенні буде холодно. При виборі кондиціонера найкраще скористатися порадами спеціаліста або отримати консультацію у магазині.

Необхідні інструменти

Ну ось, побутовий приладкуплений та привезений на місце встановлення. Для його монтажу знадобляться такі інструменти та матеріали:

• перфоратор, дриль;
• саморізи та чопики;
• будівельний рівень;
• викрутка;
• інструмент для відрізання та розвальцювання мідних трубок.

Тепер знову треба обирати. Але на цей раз місце для встановлення блоків. Тут є свої правила. Блок усередині приміщення необхідно встановити так, щоб від стелі до нього була відстань не менше 15 см. А від найближчої стіни – не менше 30 см. Не можна встановлювати блок над узголів'ям ліжка та збідненим столом. Незважаючи на те, що потік повітря несе довгоочікувану прохолоду, від нього можна й простоти.

Не можна закривати блок фіранкою. У цьому випадку кондиціонер не тільки погано працюватиме, а й швидко зламається. Встановити конструкцію потрібно горизонтально. Від цього залежить не лише естетика. Адже якщо блок буде встановлений навіть із невеликим нахилом, це вплине на якість його роботи, а отже, і на довговічність кондиціонера. Зокрема, погано працюватиме дренаж пристрою.

Встановлення внутрішнього блоку

Внутрішній блок навішується на спеціальну планку. Щоб її закріпити на стіні, потрібно просвердлити отвори, забити в них чопи, прикрутити планку шурупами. Перед потрібною спробою навісити і зняти блок, щоб знати, як це робиться. Не поратися довго тоді, коли до нього будуть приєднані трубки.

Кріплення монтажної пластини для внутрішнього блоку

Горизонтальність кріплення перевіряємо за рівнем

Як встановити зовнішній блок кондиціонера

Тепер вибирається місце встановлення зовнішнього блока. Для того, щоб полегшити монтаж, його кріплять або під вікном, або праворуч від нього. Кріплять зовнішній блок на спеціальних кронштейнах. Потрібно врахувати, що пристрій важить від 25 до 65 кг. Тож буде потрібна допомога другої людини. До того ж, люди повинні страхувати один одного при роботі за вікном.

Інструкція з встановлення кондиціонера

Від внутрішнього блоку до зовнішнього блоку повинна бути відстань не більше 6 метрів і не менше 1,5. Оптимальна відстань – 3 метри. Тоді дуже просто продувати трубопровід, звільняючи його від повітря та вологи. При більшій відстані знадобиться дозаправка кондиціонера та використання вакуумного насоса, а при меншому пристрої будуть передавати один на одного взаємну вібрацію, що небажано. Але якщо блоки кріпляться поруч, рекомендується на трубопроводі зробити півтораметрову петлю. З нею кондиціонер працює краще.

Зовнішній блок кондиціонера під вікном

Спочатку потрібно пробити у стіні отвір. Воно потрібне для того, щоб пропустити трубопровід кондиціонера. Отвір має бути не менше 5 см у діаметрі. Пробивається воно перфоратором. Можливе падіння назовні уламків цегли або бетону, тому при цій роботі треба стежити, щоб унизу не було людей. При пробиванні отвору потрібно врахувати, що має бути невеликий ухил униз. Якщо ухилу не буде, дренаж не працюватиме.

Зовнішній блок кондиціонера на стіні між вікнами

Через цей отвір пропускаються мотузки, до яких прив'язуватиметься зовнішній блок кондиціонера. Але спочатку потрібно встановити кронштейни. В отвір пропускається мотузка для страхування людини. Один кінець мотузки прив'язується до пояса, а інший міцно прив'язується, наприклад, водопровідній трубі. Помічник також страхує працівника. У зовнішній стіні висвердлюються отвори і кронштейни кріпляться потужними анкерними болтами, враховуючи велика вагаблоку.

Зовнішній блок кондиціонера на огорожі балкона

Після того як кронштейни укріплені, до зовнішнього блоку кондиціонера прив'язуються мотузки, він опускається на кронштейни і закріплюється. Відстань від пристрою до стіни має бути не менше 10 см. Потрібно сказати, що встановлення зовнішнього блоку – найважча частина роботи.

Якщо квартира на першому поверсі, то таку установку робити простіше. Але для захисту від хуліганів блок все одно потрібно розташувати якнайвище і закрити гратами. Просто встановлювати його і тоді, коли в квартирі є відкритий балкон.

Увага!На засклені лоджії блок встановлювати не можна, так як кондиціонер погано працюватиме і швидко прийде в непридатність.

Тепер слід змонтувати магістраль. Потрібно мати пристосування для різання та розвальцювання мідних трубок. Якщо такий пристрій є, тоді не виникає жодних складнощів. Трубки відрізаються на необхідну довжину, кінці розвальцьовуються. Потім вони кріпляться спочатку до внутрішнього блоку, а потім до зовнішнього.

Фото: магістраль для трубок та кабелю

До внутрішнього блоку кріпляться: мідний трубопровід, дренажна трубка та кабель живлення. Мідні трубки приєднуються за допомогою гайок, дренажна трубка надівається на пластмасовий штуцер. При підключенні кабелю потрібно запам'ятати, куди підключається провід певного кольору. Потрібно так само підключити його при підключенні до зовнішнього блоку. Щоб магістраль виглядала на стіні красиво, потрібно використовувати декоративний короб. Короб кріпиться до стіни до того, як буде прокладено магістраль.

Монтаж кріплення зовнішнього блоку

Після приєднання трубок і кабелю, весь трубопровід обмотується скотчем і пропускається в отвір у зовнішній стіні. Кінці трубок потрібно чимось закрити, щоб у них не потрапило сміття під час їхнього пропускання через отвір. Магістраль приєднується до зовнішнього блоку, тільки дренажна трубка залишається вільно висіти.

Тепер потрібно стравити із трубопроводу зайве повітря, щоб підготувати кондиціонер до роботи. Для цього легко відкривають на секунду клапана на портах підключення мідних трубок. Для того щоб дістатися клапана, потрібно відкрутити мідний ковпачок. Клапан відкривається на секунду шестигранним ключем. Рекомендується зробити це тричі.

Схема підключення проводів

Якщо ж траса довга, довша за три метри, тоді потрібно використовувати для її продування вакуумний насос, який приєднують до системи.

Після завершення робіт, отвір у стіні заповнюється монтажною піною та шпаклюється.

До електромережі кондиціонер найкраще підключати через окремий кабель. Кабель підключається до електрощитка через апарат аварійного вимкнення. Не слід забувати про заземлення.

Правильно встановлений кондиціонер може працювати багато років, не вимагаючи жодного профілактичного ремонту. Особливо якщо це техніка гарної якості.

У цій статті йтиметься про те, як встановити кондиціонер своїми руками. Фахівці рекомендують підготувати кліматичний пристрій до інтенсивної експлуатації заздалегідь. Монтаж кондиціонерів – відповідальний та досить складний з технічного погляду захід. За певного бажання, практичних навичок та теоретичної бази настановні роботи можна виконати власноруч.

Ефективність та тривалість функціонування спліт-системи залежать від того, наскільки точно дотримуються правил монтажу. Невідповідне місце, неправильно підібране обладнання для встановлення, її невідповідність технічним умовамексплуатації, порушення технології – все це може призвести до поломки агрегату. І навіть найдорожчі пристрої виходять із ладу, не розкривши свого потенціалу.

Грамотно організувати весь процес не вийде, якщо не мати уявлення про принцип роботи цього кліматичного апарату.

Показати все

Принцип роботи агрегату

Усі моделі спліт-систем, представлені у продажу, побудовані та функціонують за одним принципом. Вони складаються з компресорного та випарного блоку. Для їхнього з'єднання застосовують спеціальні трубки. Монтаж зовнішнього блоку здійснюється зовні стіни.

Пристрій агрегату

Усередині приміщення встановлюється випарник. Більш продуктивні та дорогі моделі оснащуються декількома із загальним компресором.

Принцип функціонування кондиціонера будинку:

1. 1. Через сопло, діаметр якого відповідає трубкам, подається холодоагент (фреон) під високим тиском.
2. 2. Він прямує у внутрішню частину випарника, де поступово розширюється, а через деякий час і зовсім закипає. Утворена пара активно абсорбує тепло.
3. 3. У процесі поглинання обов'язково виділяється конденсат як води, осідає на поверхні радіатора.
4. 4. Волога переводиться в резервуар, а потім відводиться за стіни будинку.

Якщо установка кондиціонера виконана професійно і правильно, компресор постійно відкачуватиме пари фреону з внутрішньої камери, паралельно відбувається підвищення внутрішнього тиску. Як наслідок, нагрівається холодоагент, що сприяє його перетворенню на щільний туман.

Холодоагент перенаправляється в конденсаційну камеру, де і охолоджується інтегрованим вентилятором, трансформуючись у рідину. У такому стані він прямує у випарник (через сопло) і все замикається по колу.

Зверніть увагу! Якщо встановлювати кондиціонер усередині кімнати біля обігрівача, то витрата електроенергії зросте в рази, а сам прилад з високою ймовірністю вийде з ладу вже через кілька місяців експлуатації.

До поломки кліматичного агрегату може призвести навіть звичайний пил. Вологе прибирання не тільки необхідне, а й наказане, причому ґрунтовне, регулярне і ретельне. У приміщенні категорично заборонено ставити на блок якісь вироби, предмети. Накривати його скатертиною також не можна.

Схема роботи

Встановлення кондиціонера своїми руками обов'язково передбачає герметизацію всіх сполучних елементів і стиків, що дозволить нівелювати можливість випаровування холодоагенту. Фахівці рекомендують розміщувати зовнішній блок таким чином, щоб він за рівнем знаходився нижче за внутрішній. Стандартний монтаж кондиціонера передбачає розташування зовнішнього блоку в прохолодному місці, в тіні.

Пристрій та принцип роботи кондиціонера



Інструменти та підготовчі заходи

Монтаж кондиціонера власноруч неможливо виконати без попередньої підготовки інструментів:

• електричний тестер;
• велосипедний, а також вакуумний насос;
• труборіз;
• перфоратор;
• індикатор;
• ример;
• комплект для розвальцювання труб.

Необхідні інструменти для монтажу

Це лише базовий комплект комплектуючих, необхідних для монтажу кондиціонерів. Додатково буде потрібна повна бухта мідної трубки(Зверніть увагу на те, що кінці її повинні бути спочатку завальцьовані, на заводі). Якісь візуальні дефекти (вм'ятини, подряпини) просто не допустимі.

Зверніть увагу! Установка систем кондиціонування неможлива без витівки отворів у стінах, пошкодження зовнішньої та внутрішньої обробкиТому роботи варто проводити паралельно з ремонтом.



Покрокова інструкція щодо встановлення кліматичної системи

Після придбання кліматичного агрегату та підготовки необхідного інструментарію можна приступати до основного пулу робіт. Схема установки досить проста:

• вибір місця установки агрегату.
• монтаж кронштейнів, на який встановлюватиметься агрегат.
• спочатку здійснюється встановлення зовнішнього (зовнішнього) блоку агрегату.
• потім монтується внутрішній блок та інші елементи системи, всередині об'єкта.

Зверніть увагу! У процесі виконання відповідних робіт вкрай важливо чітко дотримуватися норм безпеки, особливо, якщо йдеться про висоту 2-3 поверхи. Знання про те, як встановити кондиціонер самостійно, не повинні йти врозріз до запобіжних заходів.



Вибір місця під монтаж агрегату не менш відповідальний захід, ніж придбання кліматичного пристрою. Фахівці радять врахувати низку вимог, підбираючи місце під внутрішній блок:

• віддаленість від бічної стіни – від 30 см;
• відстань від стелі – не менше 15 см;
• до найближчого великого предмета, що порушує рух повітряних мас від 150 см.

Варіанти розміщення агрегату

Що ж до розміщення зовнішнього блоку, то ідеальним місцем вважається балкон, але за умови, що він відкритий. У разі заскленої лоджії можна зупинитися на варіанті кріплення на огорожі, при достатній здатності несучої цієї конструкції. Мешканцям перших та других поверхів рекомендуємо розташувати цю частину спліт-системи вище вікна, щоб не доставляти незручностей та нівелювати ймовірність крадіжки.

Зверніть увагу! У випадку приватного будинку жодних суворих рекомендацій не передбачено.

Вибираємо місце під агрегат

Якщо блоків кондиціонера кілька, то мінімальна відстань між ними має бути не менше 1.5 м, оптимально - 3 м. Ряд виробників не регламентують дане значення і його можна підбирати самостійно. Але від варіанта "бутерброд", при якому сусідні блоки розташовуються тильною стороною один до одного, краще відмовитися.

Відстань між двома блоками всередині приміщення - від 6 м. Допускається і більше, але в такому випадку дозаправки хладогентом не уникнути. Краще вкластися у вказане значення.

Де встановити кондиціонер

Монтаж кронштейнів під кондиціонер

Кронштейни для установки агрегату

Отже, де встановити кондиціонер найкраще? – Кліматичний апарат фіксується у зоні безперешкодного доступу. Встановлення кондиціонера на балконі – оптимальний варіант. Даному типу обладнання потрібне періодичне та якісне обслуговування.

Фахівці рекомендують розміщувати зовнішній блок біля північної або східної сторони. Монтаж віконного кондиціонера найчастіше виконують у нижній частині балкона. Ця зона вважається найкращою, оскільки дозволяє безперешкодно відчиняти вікно, обслуговувати агрегат. Послідовність дій проста:

1. 1. Місця фіксації кронштейнів позначаються та розмічуються за допомогою рівня.
2. 2. Під анкерні болти формуються отвори.
3. 3. Для комунікацій необхідно підготувати наскрізний отвір, його діаметр повинен становити не менше 8 см. Монтажні заглиблення та виїмки краще проробляти у просторі між сусідньою цеглою, це не тільки спростить роботи, а й зробить їх візуально акуратнішою.

Розміри кронштейнів

Кронштейни встановлюють відповідно до попередньої розмітки, коригуючи їх за рівнем і загвинчуючи анкерні болти. Необхідно звернути увагу на те, що між основою стіни та блоком кліматичного агрегату має залишатися близько 10 см вільного простору. Зазори необхідно ретельно закласти. Переконавшись у надійності кріплення цього блоку, етапи монтажу продовжують, але вже всередині кімнати.

УВАГА! не заощаджуйте на кронштейнах.

Кронштейни для кондиціонерів У чому різниця?

Кріплення зовнішнього блоку

Приступаючи до кріплення зовнішнього блоку необхідно впевнитись у конструктивній надійності та міцності стіни. Великі моделі можуть важити понад 50 кг, а в деяких випадках і більше. Побутові кліматичні агрегати важать близько 15 кг, і з їх кріпленням немає ніяких проблем. Фахівці радять забезпечити запас по міцності для всіх кріпильних елементів та стін не менше ніж 2 рази.

Порада! Якщо у вашому будинку є зовнішній утеплювач, слід переконатися, що кронштейни фіксуються не до нього, а до самої стіни.

У Останніми рокамиу сегменті приватної забудовиОсобливою популярністю користується такий матеріал, як газобетон. За всіх своїх позитивних якостей він не в змозі забезпечити достатню міцність для монтажу кондиціонера. Аналогічно питання і з вентильованим фасадом.

Зверніть увагу! У процесі монтажу дуже важливо забезпечити горизонтальний рівень виробу, при цьому можна скористатися будівельним рівнем. Найменші відхилення загрожують неправильною циркуляцією холодоагенту.

Правильне кріплення зовнішнього блоку

• зовнішній блок кондиціонера повинен обдуватися вітром з усіх боків (за можливості);
• корпус краще розташувати під навісом;
• мешканці верхніх поверхів багатоквартирних будинківможуть розташовувати їх безпосередньо на даху;
• максимальна довжина магістралі – 15 м, якщо це значення перевищити, втрати холоду зростають.

Фахівці найпильнішу увагу приділяють грамотному облаштуванню стоку під відведення конденсату. Відповідно до правил і норм, цю трубку необхідно підключати до каналізаційної системи. Ось тільки наші співвітчизники у переважній більшості нехтують ним, даремно.

Зовнішній блок повинен знаходитись на відстані від 10 см від поверхні стіни. Воно потрібне для забезпечення якісного обдування агрегату. Якщо не витримати його, то апарат може взагалі вийти з ладу. Пам'ятайте, що будь-які заходи, пов'язані з монтажем зовнішнього блоку, пов'язані з високою небезпекою для здоров'я, оскільки це висотні роботи.

Кріплення внутрішнього блоку

Фахівці категорично забороняють розміщувати внутрішній блок за шторами, електричних приладівнад батареєю. Самостійне встановленнякондиціонера в зазначених місцях може призвести до виходу з ладу процесора пристрою. Визначившись із місцем, необхідно обов'язково перевірити стіну щодо наявності інших комунікаційних рішень (труб опалення, водопроводу, електричної проводки).

Кріплення внутрішнього блоку

Безпосередня установка віконного кондиціонера можлива лише за наявності вільної ділянки. Насамперед монтується металева пластина: від стелі необхідно відступити не менше 10 см, а від основи стіни близько 7 см. Відстань позначається олівцем. Для кріплення роблять отвори, і пластина надійно пригвинчується.

Закріплена пластина для внутрішнього блоку

Подальша схема монтажу передбачає фіксацію внутрішнього блоку вже на прикріпленої пластині. У стіні паралельно роблять отвір для прокладання мідного кабелю, шлангів під конденсат, труб, а також електропроводки. Стандартний включає всі необхідні вироби, рішення і елементи.

Підключення до електромережі

Схема підключення до електромережі

Внутрішній блок функціонує лише за наявності власної проводки, перетин якої має становити щонайменше 1.5 кв. мм. Обов'язкова вимога – наявність автомата відключення, особливо якщо це монтаж промислових кондиціонерів. До щитка проводку підключають лише при повній її прокладці: до нульового дроту підключають жовтий провід із невеликою зеленою смужкою.

Зверніть увагу! Для того щоб визначити фазу і нуль, найефективніше застосовувати індикатор.

Правила установки кондиціонера вимагають з'єднання окремих блоків за допомогою ізольованих багатожильних дротів, попередньо пропущених через дірку у стіні. До кожного кліматичного агрегату додається інструкція, в якій чітко вказується схема та послідовність підключення проводки.

Відповідаючи на питання, як правильно встановити кондиціонер, професіонали незмінно констатують, що запорука успіху цього заходу залежить від якості та грамотності прокладання мідних труб. Їх розрізають таким чином, щоб був невеликий запас (близько 0.8-1 м) для вигинів.

Прокладання труб

Просто їх вигнути неможливо, оскільки формуватимуться вм'ятини, зморшки, а метал взагалі може розтріскатися.

Зверніть увагу! Установка промислових кондиціонерів, як і побутових, передбачає використання спеціальних трубогибів. Вони дозволяють зберегти конструктивну цілісність трубок. Для віконних кондиціонерів цей момент є запорукою ефективного функціонування.

Тільки після цього трубки можна покрити пінополіуретановими шлангами, що відіграють роль теплоізоляції. Що стосується традиційного поролону, то він абсолютно непридатний у даному контексті через нетривалість терміну експлуатації. Фланці для різьблення одягають виключно за фактом утеплення труб.

Монтаж та встановлення кондиціонерів проводиться з обов'язковим розвальцюванням, при цьому сам процес вимагає граничної акуратності, щоб унеможливити небезпеку утворення канавок, мікротріщин. Як би там не було, а запчастини та необхідні інструментизавжди мають бути під рукою. На вальцювання гайка повинна розміщуватися легко, а ось при затягуванні краще використовувати динамометричний ключ, що нівелює ймовірність видавлювання дрібних частинок з обробленої ділянки.

Далі достатньо зафіксувати у кожного штуцера відповідний трубопровід. У патрубка стоку кріплять невеликий відрізок труби в армованому корпусі (для таких випадків краще застосовувати трубки, що термоусаджують).

Порада! Важлива складова успішної установки кондиціонера в домашніх умовах – наявність дренажної труби, що розташовується максимально можливої ​​відстанівід несучих стін.

Наступний крок – отвори в стіну заводять труби, при цьому вони повинні розміщуватися максимально рівно. Біля стіни полотно фіксується хомутами. Кондиціонер з установкою поза домом повинен кріпитися надійно. Дрібні отвори заповнюють монтажною піною. Для перевірки герметичності можна скористатися мильним розчином.

Вакуумування системи

Для встановлення кондиціонерів необхідно проводити вакуумування системи. Навіть якщо заходи виконуються в домашніх умовах, без цього не обійтись, оскільки в рамках вакуумування видаляється волога, дрібний пил. У процесі монтажу кондиціонера герметизують з'єднання, різьблення, інакше відвести повітря з агрегату не вийде. Для відкачування повітря застосовують вакуумний насос протягом 20-40 хвилин.

Вакуумування

Після завершення монтажу кондиціонера в систему подається холодоагент, що знаходиться в балоні. До нього кріплять невеликий перехідник, а потім манометр. Заповнення резервуару кондиціонера самостійно здійснюється з урахуванням та поправкою на тиск. Після завершення процесу автомат-роз'єднувач активується і система переходить у режим тестування.

Зверніть увагу! Рівномірна циркуляція холодного повітря свідчить у тому, що це виконано правильно. Кліматичний агрегат можна використовувати за прямим призначенням.

Підсумки

Тепер ви знаєте, як самому встановити кондиціонер. Робота ця цілком здійсненна. Природно, що йдеться не про просте та легке заняття. Ключова рекомендація – чітко дотримуватись інструкції та при виникненні будь-яких дефектів, їх необхідно своєчасно усувати. У такому випадку кондиціонер ефективно працюватиме протягом тривалого часу. Обов'язково перегляньте відео по установці кондиціонера від А до Я.