Автоматичні ворота із саморобним приводом: будуємо своїми руками. Як поставити автоматику на розпашні ворота своїми руками Як зробити самому автоматичні ворота

Ми розповімо про приводи для розстібних стулок воріт та їх складання своїми руками

Власники розсувних воріт не мають особливих труднощів при самостійному укомплектуванні стулки приводним механізмом, але якщо мова йде про ворітних ворітах, докладених зусиль і знань потрібно значно більше. Сьогодні ми розповімо про приводи для розстібних стулок воріт та їх складання своїми руками.

Існує три основних типи редукторної передачі, що перетворює обертання електромотора на поступальний рух з високим моментом сили. Конструкція механізму може бути виконана:

• у вигляді зубчастого колеса;
• із застосуванням гвинтової шпильки;
• з використанням рейкової передачі.

На цих трьох типахКінематики цілком реально зібрати власний механізм навіть у домашніх умовах.

Запропонована нижче конструкція саморобного актуатора не боїться вологи та забруднень, він робить дуже високе зусилля під час руху.

Зверніть увагу, що при закритих воротах такий саморобний привід виконує роль замка: його неможливо відкрити зовнішньої сторони, натиснувши на стул воріт.

Підготовка воріт та місць кріплення

Укомплектувати приводом можна практично будь-які ворота або двері, але краще планувати установку механіки заздалегідь. Це стосується встановлення надійних кріплень для приводу. Вони мають вигляд металевих пластин з отворами на кінцях, одна з яких кріпиться строго перпендикулярно до стулки, інша розташовується на стовпі або огорожі в такому ж положенні.

При встановленні пластини повинні бути зорієнтовані в горизонтальній площині та перебувати на одному рівні. Дуже важливо враховувати високе тягове зусилля приводу, тому кращий спосібкріплення пластини до воріт – зварювання. До кам'яних та цегляним стовпампластини можна закріпити металевими анкерами, але краще зробити заставні елементи зі сталі на етапі будівництва.

Найпростіше монтувати привід на воротах, які відкриваються у внутрішню сторону, щоб усі виконавчі пристрої знаходилися на захищеній території. У прорізі воріт має бути прокладений кабель, тому заздалегідь закладіть пластикову трубу 32 мм під дорожнім покриттям

На етапі встановлення кріплень ви визначите перші основні параметри приводу. Заміряйте відстані між центрами отворів у кріпленнях, коли ворота закриті та при їх відкритому стані. Остання величина – довжина вашого приводу у складеному положенні, а різниця між виміряними відстанями – величина робочого ходу пристрою.

Ви також можете виміряти зусилля відкриття та закривання воріт за допомогою ручних пружинних ваг. Тягніть за кріплення стулки воріт у напрямку протилежного кріплення, це допоможе найбільш точно підібрати потужність двигуна.

Виготовлення приводу з автомобільних склопідйомників

Легкі стулки воріт реально привести в рух приводом із доопрацьованих механізмів склопідйомників. Перевага такого методу у його відносній простоті та майже безшумній роботі приводу. Недолік полягає в обмеженому тяговому зусиллі, що зумовлено невеликим робочим перебігом механізму.

Є два типи конструкції склопідйомників, придатних для використання як привод воріт:

• роль рухомого елемента грає зубчаста рейка;
• заснований на роботі зубчастого колеса.

В обох випадках приводну частину монтують на металевому майданчику, що має жорстке кріплення до стовпа або паркану. При цьому металева рейка повинна рухатися паралельно до площини воріт і висуватися в їх бік.

Механізм витягу вимагає доопрацювання: установки подовженої металевої тяги для рейки або колінного важеля для зубчастого колеса. З'єднання тяги з приводом та воротами, а також двох частин колінного важеля повинні бути виконані у вигляді вилочного шарніра, наприклад дверного доводчика.

Ви можете забезпечити хорошу рухливість і відсутність люфту, якщо одну сторону з'єднання виконайте у вигляді двох складених пластин, зазор між якими дорівнює їх товщині. У цей проміжок увійде пластина другої частини шарніра. Обидва елементи з'єднуються пальцем або болтом з гайкою, що самоконтрится.

Основна складність у застосуванні склопідйомників - знайти максимально вигідне положення приводу, шарніру та місця кріплення тяги до воріт. Впевнено зробити це можна експериментальним шляхом, спершу виставивши ворота у відкритому положенні та, повільно їх закриваючи, стежити за поведінкою приводної конструкції. Не забувайте, що після встановлення механізм потребує захисного кожуха.

Вибір та розрахунок двигунів

Як активатор руху для розпашних воріт доцільно застосовувати мотор-редуктори. різного типу. Якщо мова йде про невеликі ворота малої маси, із завданням впораються двигуни акумуляторних шуруповертів, приводи автомобільних склоочисників, склопідйомників та ін. Інше питання - як ви плануєте виконати муфту зчеплення для валів таких моторів.

Ви також можете підібрати відповідний агрегат з багатого асортименту магазинних мотор-редукторів, це дає більшу свободу у визначенні потрібного моменту, що крутить. Отже, допустимо виміряне зусилля закривання важкої стулки воріт склало 13,5 кг за шкалою ручного кантера. Кожен кілограм відповідає 9,8 Н, отже, сила тяги дорівнює 132,3 Н. У випадку з рейковою або зубчастою передачею це значення треба поділити на діаметр приводного колеса, це і дорівнюватиме моменту двигуна, що крутить.

У конструкції типу «гайка-гвинт» відбувається редукція, тому потрібний додатковий перерахунок. Допустимо, обрана шпилька М18 з кроком різьблення 2,5 мм. Це означає, що з оборот по колу діаметром 18 мм гайка здійснює 2,5 мм поступального руху, отже передатне відношення дорівнює 7,2:1. Відповідно, якщо ми розділимо зусилля відкриття воріт на коефіцієнт передачі, отримаємо шукане значення зусилля на валу двигуна: 132,3/7,2 ~ 18,4 Н або трохи менше 1,9 кілограма при радіусі шпильки 0,9 см. значення моменту, що крутить, для двигуна складе 1,69 кг/см.

Це досить грубий розрахунок, що не враховує силу тертя у гвинтовій передачі та інші втрати, але допомагає визначитися з мінімально допустимою потужністю мотора. Для компенсації втрат енергії рекомендується забезпечити запас потужності 100–250%.

Також необхідно розрахувати швидкість обертання валу. Для цього розділіть довжину робочого ходу на крок різьблення гвинтової передачі, і ви отримаєте кількість обертів, необхідну для повного відкриття воріт. При використанні рейкової передачі розрахунок визначається співвідношенням числа зубів рейки та приводної шестерні.

Шпилька для саморобного приводу

Тяжкі ворота потребують приводу з високим прикладеним зусиллям. Така робота під силу фабрично виготовленим приводам, але ви зможете створити аналог своїми руками.

Основна складність - знайти відповідну шпильку. Стандартні шпильки для приводу не підходять: їх виготовляють з м'якого металу, тому згодом різьблення стає непридатним. Вихід із ситуації - самостійно збільшити твердість металу і кількість витків різьблення гвинтової передачі, що стикаються.

Збільшуємо твердість шпильки

Перше завдання вирішується шляхом загартування. Потрібну температуру гартування дає звичайне деревне вугілля, воно також частково навуглерожує метал. Складіть горн із цегли та чавунної решітки, розжарите паливо до повного прогоряння вугілля. Температура загартування – 700–800 °С, що відповідає насиченому червоному кольору металу. Витримка за такої температури становить 13-15 хвилин, після чого деталь потрібно остудити у відпрацьованому маслі. Шпилька повинна зануритися повністю і одночасно по всій довжині, тому розпустіть сталеву трубу по поздовжньому шву, заглушіть торці і використовуйте цей лоток як ванну для гарту. Шпильку потрібно злегка похитувати в маслі весь час остигання, потім дістати і знову укласти на вугіллі, не витираючи, щоб відпустити метал. Тепер нагрівання потрібно виконати до 200–250 градусів, поки метал не стане сірим із яскраво вираженим утворенням окалини. Після 3-4 хвилин витримки виріб потрібно остудити у воді.

Збільшення витків різьблення шпильки

Для виготовлення спеціальної гайки потрібно накрутити на шпильку 2-3 стандартні гайки впритул, але не затягуючи. Поєднайте грані гайок і затисніть складання в лещата дуже міцно. Зваріть гайки між собою по всіх гранях і зашліфуйте виріб за допомогою УШМ до колишніх розмірів.

Замість складної процедури гарту ви можете витратити час на пошук прокатних шпильок та гайок для них. Такий метал має усі необхідні характеристики. Крім того, ви зможете вибрати різьблення з трапецієподібним профілем: воно набагато міцніше. Також можна знайти виріб із більшим кроком різьблення, що скоротить час роботи механізму.

Складання актуатора

Визначення розмірів актуатора

Актуатор має телескопічний пристрій, для виготовлення вам знадобиться дві сталеві труби, одна з яких без сильного люфта входить в іншу. Ви можете використовувати трубу квадратного або круглого профілю, особливої ​​різниці немає. Усередині обох труб не повинно бути слідів іржі та окалини, тому краще купуйте нові.

Що стосується розмірів труб і шпильки, їх ви повинні розрахувати самостійно, виходячи з виконаних вимірів. Припустимо, у складеному стані довжина приводу склала 110 см, а його робочий хід - 50 см. Значить, довжина зовнішньої труби становитиме не більше 100 см, в неї буде вкладена менша трубка довжиною 80 см, а довжина шпильки становитиме повні 110 см або більше, залежно від способу кріплення двигуна. При цьому у розкритому стані труби приводу матимуть перехльостування в 30 см.

Складання висувної частини

Пропустіть через меншу трубу шпильку з накрученою на неї гайкою і розташуйте її центр на поздовжній осі труби. Щоб впевнено відцентрувати шпильку, не вибирайте трубу надто великого діаметру. Наприклад, якщо ви використовуєте гайку М18 розміром під ключ 27 мм, виберіть трубу з умовним діаметром 25 мм. Вам залишиться лише рівномірно обточити гайку, щоб вона щільно увійшла до труби. Виконайте кріплення зварюванням. З внутрішньої сторониприварювати необов'язково, але ви можете зробити це, вирізавши у трубі вікно. Коли гайка закріплена, викрутіть шпильку.

На кінці шпильки потрібно закріпити радіально-осьовий підшипник із закритим із двох сторін сепаратором. Зовнішній діаметр підшипника має бути приблизно рівним внутрішньому діаметру труби. Підшипник повинен ковзати всередині труби без значного опору, зазор між ним та стінкою не повинен перевищувати 1 мм. Якщо підшипник входить занадто туго, ретельно обробіть торець зовнішньої обойми наждачним папером. На шпильці підшипник має бути міцно затиснутим між двома гайками. Меду ними та підшипником обов'язково слід прокласти 1–2 шайби з обох боків, щоб обертанню нічого не заважало. Рясно змастіть шпильку літолом і введіть її з вільної сторони малої труби, потім закрутіть у приварену гайку. Виконайте кілька пробних прогонів по всій довжині: підшипник повинен вільно ковзати всередині та не підклинювати.

Заглушки та шарнірні з'єднання

Далі справа за заглушкою. Її потрібно виготовити з металевої болванки, діаметр якої трохи менший за діаметр труби. Щоб привід був ремонтопридатним, зробіть у трубі два або три отвори з зенковкой, наріжте у відповідних місцях на заглушці різьблення під кріпильні гвинти. До торця пробки приваріть дві сталеві смуги з наскрізним отвором, щоб зазор між ними був трохи більший за товщину кріплення на стулці воріт. Враховуйте «вкрадену» заглушкою відстань у розрахунку загальної довжини актуатора у складеному положенні. Перед установкою заглушки наштовхайте всередину труби 50-70 грам літолу, потім закрутіть шпильку, щоб підшипник увійшов у трубу на 5 сантиметрів, знову додайте мастила та заглушіть трубу.

Зовнішня труба актуатора

Шпильку з труби потрібно викрутити повністю, доки підшипник не упрється в гайку. Потім внутрішня труба вводиться у зовнішню, а шпилька загвинчується на 5-6 оборотів.

Далі необхідно визначитися з способом кріплення двигуна. У ідеальному варіантіциліндричний корпус двигуна має бути зафіксований усередині труби притискними гвинтами. Якщо вам не вдалося вибрати двигун відповідних розмірів, приваріть до заднього кінця відрізок труби більшого діаметру, сталевої смуги або металевого куточка. Так ви зможете закріпити негабаритний двигун будь-яким зручним способом.

Важливо: відстань від поверхні майданчика до центральної осі труби повинна дорівнювати висоті валу двигуна. Розташовуйте його таким чином, щоб він сумісився зі шпилькою якомога співвісніше.

Установка мотора та остаточне складання

З'єднайте вал двигуна зі шпилькою за допомогою муфти. Її можна придбати з арсеналу комплектуючих для мотора або виготовити самостійно з двох невеликих трубок, вкладених одна в іншу. Змастіть шпильку вдруге та закріпіть двигун на майданчику. Потім, обертаючи внутрішню трубку, скоротите довжину актуатора до стандартного відкритого положення. Змастіть всю поверхню внутрішньої трубки літолом і повністю складіть привід.

Якщо ви будете кріпити двигун усередині труби, втопіть його вглиб на 5-6 см і використовуйте заглушку, аналогічну першій. Провід живлення двигуна пропустіть через отвір, виконаний у нижній частині труби, щоб усередину не затікала вода. Або зробіть отвір у самій заглушці. В обох випадках буде розумним встановити сальникові вводи.

Якщо двигун кріпиться на майданчику - приваріть вилковий наконечник до неї, переконайтеся в достатній жорсткості конструкції та захистіть двигун кожухом. Тепер вам залишається лише встановити актуатори на місце, з'єднавши вилкові наконечники заглушок із кріпленнями на воротах та стовпах. Це можна зробити пальцем зі шплінтом або болтом з гайкою, що самоконтрится.

Схема електричних з'єднань

Підбір обладнання

Управління двигуном виконується за класичною схемою реверсивної, але є одна деталь. Зрозуміло, що на воротах є обмежувальна планка, тому стулки повинні складатися в певному порядку. При відриванні першої починає рух стулка без планки, але закриватися вона повинна останньою. Реалізувати це можна різними методами, найбільш надійний - реле із затримкою включення.

Складання модульних пристроїв включає:

• чотири контактори Hager ES424 (DC24V 4NO);
• два реле часу Hager EZN001;
• диференціальний автомат Hager AD906J;
• блок живлення MeanWell DR-120-12.

Устаткування збирається в пластиковій скриньці Hager VECTOR VE118DN зі ступенем захисту IP 65. Схема розрахована на живлення двох потужних мотор-редукторів IG-90GM під напругу 24 В.

Через диференціальний автомат живлення подається на клеми L та N блоку живлення. З його зворотного боку знімаються дві лінії постійного струму 24, кожна живить по два спарених контактора: на вхідні клеми одного з них живлення подається в зворотній полярності. Виходи пар контакторів з'єднані паралельно та подають напругу на мотор-редуктори.

Вторинні ланцюги та автоматика

Ланцюг управління контакторами працює на постійній напрузі 24 В. Позитивний провід живлення проходить через контакти кнопок «стоп», що розмикають, і підключається до розмикаючих контактів кнопок управління, від яких живлення надходить на нормально відкриті контакти протилежних кнопок. З кожної кнопки напруга подається на дві пари пускачів, при цьому один із нормально відкритих контактів виконує функцію підхоплення котушки. Ланцюг управління прямого пускача першої пари та реверсного пускача другої пари розмикається нормально розімкненим реле. Живлення на реле подається з нормально відкритого контакту пускача іншої групи. Таким чином, виконується затримка часу для послідовного руху стулок.

Автоматична зупинка двигунів виконується зі спрацьовування кінцевих герконів. Їх потрібно встановити вздовж напрямку руху актуатора, а на поверхню внутрішніх труб приклеїти невеликі неодимові магніти. Таким чином, коли привод повністю складний або його шток у висунутому стані, відбувається спрацьовування герконів, які замикають ланцюг живлення проміжного реле з нормально закритим контактом. Реле підключається паралельно та дублює кнопку «Стоп».

Такий привід може також працювати під управлінням автоматики для воріт, схеми аналогічні. Тепер відкрити розпашні ворота, не виходячи з машини, можна легко та без серйозних фінансових вкладень.опубліковано

У цьому відео я покажу переробку звичайних воріт в автоматичні орні своїми руками. Думка замінити ворота на автоматичні була в мене давно. І в якийсь момент народилася схема, яку я втілив у життя. Ворота керуються з дистанційного пульта від сигналізації. Цей ліхтар служить індикацією включення та вимкнення приводів.

Відкриття воріт я реалізував усередину. Вся електрика розміщена в герметичному ящику, а підземна проводка. Електромотори приводів живляться від напруги 12 вольт. Швидкість відкриття я тестував поки що лише в зимовий період, і вона становить від 40 секунд до 1 хвилини. Кожен із двох приводів виконаний за однаковою схемою. Рухомий шток приводу кріпиться до спеціального вуха на воротах. Сам привід прикріплений через зварний кронштейн до стовпа. Вся проводка виконана у герметичній гофрі.

Як бачите внутрішні деталі приводу, я захистив відповідною пластиковою коробкою та сіркою каналізаційною трубоюдіаметром 50 мм. Таке рішення повністю захищає електромотор та кінцевики від вологи.

Особливості роботи

На закриття та відкриття воріт у мене різні кнопки на пульті і це дуже зручно, коли треба відкрити або закрити ворота. Ще один момент, який я захотів реалізувати: зачиняючись, ворота блокуються за рахунок оригінальної конструкції. Ні на землі, ні над воротами немає жодних перемичок та упорів, які фіксують ворота у крайньому положенні. Ворота просто зачиняються і потім перебувають у трохи розклиненому стані. Дана конструкція не передбачає черговість закривання лівої або правої стулки, між воріт залишений зазор в кілька міліметрів. Такий підхід, як на мене, спрощує схему управління воротами. Коли ворота зачинилися, приводи автоматично вимикаються.

Свої приводи на ворота я виготовляв та встановлював у зимовий час. А це гарне випробування на надійність та довговічність пристрою. Тому я використав перевірені автомобільні вузли та деталі. Так вийшло, що цієї зими я спокійно експлуатував свої автоматичні ворота при такій температурі.

Що змінюється у мороз? Автоматика працює безвідмовно, збільшується лише час відчинення/зачинення воріт. Я думаю, що це пов'язано зі змащенням. На морозі вона стає густішою. Наступне питання, яке напевно вам цікаве: що робити, коли немає електрики? Я просто витягаю шпильку, яка кріпить шток приводу до воріт, а потім просто руками відчиняю ворота і опускаю вниз упори.

Я не прихильник використання в якості резервного живлення акумулятора, тому що вважаю цю схему дорогою і потребує постійного обслуговування та заряджання. До того ж частота відключення електрики у вашому районі – це індивідуальне питання. За кілька місяців експлуатації я відчинив ворота, таким чином, лише один раз. Щоб закрити ворота без електрики, треба виконати зворотні операції: змістити осі штока приводу та воріт і вставити шпильку. Ось і все і мені здається, що це не складно.

У конструкції воріт є своя особливість. Щоб зменшити парусність, нижня частина виконана у вигляді сітки.

А як замикати ворота, не використовуючи приводи? Для цього є засув, що повертається. Так він відкритий, а так закритий.

Коли автоматика підключена, засув весь час у відкритому положенні. Оглядово показую саму рамку воріт. Це максимально проста конструкція. У ній немає, на мою думку, зайвих деталей і при цьому ворота досить жорсткі.

А як приводи блокують ворота? Розглянемо це докладніше. Вся хитрість в особливій установці ворітних петель. Якщо придивитися, то ви побачите, що петлі приварені так, що не дають воротам відкриватися назовні.

При закриванні вертикальна труба воріт упирається в стовп і пориви вітру, що дмуть назовні, не зможуть вирвати привід. А гвинтова конструкція приводу не дозволить втиснути ворота усередину.

Висновки

На закінчення розглянемо особливості цього проекту:

• бюджет на два приводи та блок управління становив близько 5000 рублів;
• для виготовлення приводів я використовував домкрати та мотор редуктори склоочисників від «копійки»;
• схему блоку управління я вигадав сам і реалізував її за допомогою реле;
• для додаткової безпеки я використав два рівні контролю закриття та відкриття воріт. Це звичайні кінцеві вимикачі та реле часу;
• пульти керування я використовував від бюджетної автосигналізації;
• і, нарешті, у мене реалізовані окремі кнопки на відкриття та закриття воріт, що дозволяє відкривати або відкривати ворота. Що на практиці виявилося дуже корисним.

Частина 2

Це друга частина відео про автоматичні розпашні ворота своїми руками. У минулому випуску я робив огляд цих воріт, а сьогодні дуже докладно розповім про електричну схему.

Одразу хочу попередити, що цей блок зібраний під виконання конкретних завдань по воротах. Ось ці завдання. Це можливість відкривання/зачинення воріт при вітровому та сніговому навантаженні, коли час роботи приводів може бути збільшено. Друге – це можливість відкривати ворота, використовуючи їх як хвіртки для гостей, наприклад. Третє – повне відключення приводів після відкриття або закривання воріт. А також відключення через певний час, який можна регулювати самому. Регулювання часу відключення приводів передбачено окремо для відкриття та закриття.

Якщо ці завдання вас влаштовують, можете сміливо дивитися це докладний описсхеми далі.

З чого складається схема

Схема побудована на доступних елементах, які можна купити в автомагазинах або дешево замовити на експрес Алі. Основа схеми – це два імпульсні реле, які спрацьовують при надходженні короткого негативного імпульсу з блоку дистанційного керування. Блок автоматики перед вами Давайте розглянемо основні елементи.

Перше – це блок керування. Звичайна автомобільна сигналізація. Найдешевша китайська. Я замовив її на Алі експрес. Вона стояла близько 300 рублів.

Наступні великі елементи – це два імпульсні реле. Ось як вони виглядають ці реле. Ось такий у них номер. Це реле задніх протитуманних ліхтарів. Використовуються у ВАЗах та Шевролі Нива. Його легко знайти, продається у магазинах. Коштує близько 240 рублів. У моїй схемі цих реле два: перше та друге.

Наступні елементи – це звичайне п'ятиконтактне реле. Раз, два, три, чотири та одне реле чотириконтактне. Це реле необхідно для подачі переривчастого сигналу на ліхтар, щоб оточуючі могли бачити, що ворота в Наразівідкриваються чи закриваються.

Також на схемі є два модулі реле часу – один і другий. Вони абсолютно однакові. Ці модулі забезпечують вимкнення моєї схеми за таймером.

Ось усі основні елементи, які є у моїй схемі. І зараз я постараюся схематично намалювати принцип роботи цього пристрою. Як ця схема функціонує.

Схема роботи

Малюємо спочатку всі великі блоки. Це буде блок управління від автомобільної сигналізації. Використовуємо з цього блоку управління лише два сигнали. Обидва сигнали імпульсні і мають негативну полярність. Тобто, це мінус. Перший сигнал у нас буде відповідати за відкриття воріт, а другий буде відповідати за закриття воріт. Природно на пульті сигналізації це будуть ці дві кнопки. Кнопочка закритого замку - це у нас закриття воріт. І відкритий замочок – це відкриття воріт.

Йдемо далі. Найголовніше в моїй схемі – це два імпульсні реле, про які я говорив раніше. Ось вони. Тому розміщуємо їх центром. Перше та друге. Це буде Р1 – відкриття, а це буде Р2 – закривання. Як я вже казав, використовуємо ось таке імпульсне реле з таким номером. Їх легко знайти в автомобільних магазинах і коштує воно досить недорого. Схема підключення даних реле дуже проста. Я схематично покажу, як це виглядає. Там лише 6 контактів. Контакти, які я використовую. На перший контакт я подаю постійний плюс, на третій – постійний мінус. П'ятий контакт є керуючим, на нього має приходити мінус. Причому цей мінус може бути імпульсним. Це саме те, що нам потрібне. У нас з блоку управління йде імпульсний сигнал із негативною полярністю.

Тому ми зробимо таке. Ми з'єднуємо блок керування з першим реле відкривання. Це у нас відкриття. Сюди у нас приходить керуючий мінус із блоку управління. А друге реле управляється другим сигналом із блоку управління. Це у нас закриття і це також мінус.

Далі за цією схемою підключення імпульсного реле я використовую четвертий контакт – це постійний плюс на виході. Той момент, коли п'ятий контакт приходить імпульс негативної полярності. Таким чином, тут на четвертому контакті з'являтиметься сигнал. Це буде плюс. Я намалюю його так.

Електродвигуни у схемі

Йдемо далі. У нашій схемі, звичайно ж, є електродвигуни приводів воріт, їх два. Я позначу їх як М1 та М2. В самому простому варіантіщоб ця схема заробила нам достатньо подати мінус з блоку живлення на ці мотори. Зробити ось так і взяти будь-який плюс із будь-якого з цих реле. Тепер, як ця схема може працювати? Дуже просто. Допустимо мені треба відчинити ворота – я натискаю першу кнопку відкривання. На блоці управління, на першому контакті з'являється імпульс негативної полярності, і він запускає це реле (перше). Це реле спрацьовує і четвертому виході реле з'являється постійний плюс. Цей плюс надходить на кожен із електромоторів. А мінус ми вже отримали, підключившись через блок живлення. Таким чином, вони починають обертатися в якийсь один бік. Схема починає працювати, обидва двигуни крутяться – наші ворота відчиняються.

Для того, щоб зупинити цю схему я знову натискаю на цю ж кнопку - кнопку відкривання воріт. Що відбувається? Знову в блоці управління з'являється імпульсний керуючий сигнал мінусової полярності. Ось він іде сюди і знову надходить на імпульсне реле. Оскільки реле імпульсне, кожен імпульс змінює стан реле. Таким чином, якщо воно було включене, воно вимикається, і цей плюс з четвертого контакту зникає. І обидва двигуни зупиняються, тому що плюс у обох двигунів зникає.

Якщо ми підключимо плюс з другого реле, яке відповідає за закриття, тоді ми будемо використовувати кнопку закриття. Ось вона — замочок, ми її натискаємо, і в блоці керування спрацьовує той сигнал, який іде по цьому дроту. Тобто у нас тут імпульсний мінус надходить із цього дроту на друге реле, що відповідає за закриття. На четвертому контакті цього реле з'являється плюс. Цей плюс у нас підключений до обох двигунів і тепер вони знову починають обертатися, але вони обертаються в той самий бік.

Для того, щоб зупинити закриття, ми повинні знову натиснути на цю саму кнопку. Тоді керуючий мінус із блоку правління з цього дроту надходить знову на реле закриття. Імпульсне реле змінює свій стан, плюс четвертого контакту йде, і знову двигуни зупиняються.

Для того, щоб змусити двигуни приводів воріт обертатися в інший бік і забезпечити закривання, нам потрібна якась схема, яка змінюватиме полярність. Так як кожен реле у нас видає плюсовий сигнал керування. Для цього я скористаюся звичайним п'ятиконтактним реле, ось воно у мене одне та друге.

Вони у зв'язці працюватимуть, і забезпечуватимуть на цих двох контактах зміну полярності. Як це буде виглядати? Коли я подаватиму керуючий сигнал відкривання чи закривання, спрацьовуватиме те чи інше імпульсне реле, а тут на цих двох контактах змінюватиметься полярність. Допустимо, вона була тут плюс, а тут мінус, а потім вона стане тут мінус, а тут плюс. Таким чином, я забезпечу реверс двигуна.

Малюємо схему зміни полярності. Як я вже казав, це два п'ятиконтактні реле. Ось воно перше, і ось воно друге. Позначимо контакти. Тут ми маємо 88 контакт, іноді його ще називають 87А. Це не принципово. З цього боку ми маємо 30 контакт силовий. Далі ці два контакти – це 87. І по два контакти управління котушкою реле.

Це 86 та 85. І тут відповідно 86 та 85. Тепер як ми з'єднуватимемо ці контакти? Робимо таке. 88 контактів ми заводимо на мінус. Тобто, тут у нас мінус і тут мінус.

86 і 85 контакти реле з'єднуємо між собою і заводимо на мінус. На 87 контактів обох реле ми повинні подати плюс. Тут у нас буде плюс, я позначу його. Щоб було зрозуміло, я навіть намалюю червоним фломастером. Отже, ось у нас тут плюс. А мінус у нас тут.

85 контакт першого реле ми повинні підключити до 4 контакту імпульсного реле для відкриття. А 86 контакт другого реле зміни полярності ми повинні підключити до 4 контакту імпульсного реле для закриття. Залишаються 30 контактів реле зміни полярності. До цих контактів ми паралельно підключимо наш електродвигун.

Тепер давайте подивимося, як ця схема працюватиме. Припустимо, у нас немає імпульсних реле. Ось я їх зараз закрию. Що відбуватиметься? У непідключеному стані обидва реле зміни полярності працюватимуть за таким принципом. 87 контакт у них буде нормально замкнутий, що тут, що тут. Тому з цього контакту зніматиметься плюс і надходитиме на 30 контакт. Я малюю тут плюс і тут також малюю плюс, тому що тут 30 та 87 теж будуть замкнені. Отже, у нас є плюс та плюс. Як ви розумієте, електродвигуни при такому підключенні не працюватимуть.

А що станеться, якщо ми подамо їм сигнал? Отже, ми захотіли відкрити ворота, ми натискаємо кнопку відкриття воріт, в блоці управління з'являється імпульсний сигнал. Ось про цю лінію він йде сюди і відкриває імпульсне реле номер 1. На 4 контакті цього реле у нас з'являється постійний плюс, який приходить на 85 контакт першого реле зміни полярності та змінює стан нормально закритого 87 контакту на нормально відкритий. Таким чином, замикається контакт 888 або 87А, як його ще називають. І ми отримуємо на 30 контактах вже не плюс, а мінус. Я малюю тут мінус. А тут у нас є плюс.

Так як двигуни підключені паралельно, всі вони починають обертатися в якусь одну певну сторону. Коли я знову натискаю на цю ж кнопку «відкриття», імпульс з блоку управління приходить на це перше реле, воно змінює свій стан і з 4 контакту плюс зникає. Таким чином, на 85 контакті реле зміни полярності пропадає сигнал, котушка більше не намагнічує контакт і контакт 88 переходить в стан «нормально відкритий». А 87 контакт "нормально закритий". Тобто ми тут знову отримуємо плюс. І у нас знову тут плюс та тут плюс. Тому двигуни електроприводів знову зупиняються.

Якщо я натискаю кнопку «закриття», то у нас відбувається та сама операція тільки вже з другим імпульсним реле. Тобто сигнал надходить сюди – це сигнал імпульсний мінус, він йде на друге реле. На цьому реле у нас з'являється на 4 контакт плюс. Цей плюс надходить на 86-й контакт реле зміни полярності, і вже з цього боку у нас буде не плюс, а мінус. Обидва двигуни запускаються, але крутять вони вже в інший бік. Так вирішив питання зміни полярності. Використовуючи лише два п'ятиконтактні реле.

Ви можете поставити цікаве питання, що станеться, якщо при включеному першому реле відкриття, тобто коли я натиснув кнопку «відкрити ворота», я відразу ж натисну кнопку «закрити ворота». Тоді станеться таке: обидва реле будуть в змозі «включено» і тоді плюс будуть присутні як тут, так і тут. І це реле зміни полярності змінить свій стан. Двигуни електроприводів зупиняться, тому що на контактах будуть обидва мінуси. Але мене така ситуація не влаштовує, тому що обидва імпульсні реле будуть постійно включені і на їх виходах буде присутній плюс. Щоб цього не відбувалося, я використовую ще два реле. На моїй схемі вони ось тут вгорі.

Реле блокування

Я назвав їх реле блокування відкриття та реле блокування закриття, відповідно. Навіщо вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб, коли я відчиняю ворота і в мене задіяно реле відкривання, я не міг натисканням на кнопку «закриття» увімкнути друге реле, що відповідає за закриття воріт. На схемі це виглядатиме так. Це знову два п'ятиконтактні реле. Контакти розташовуватимуться так. Це 30, 87, 88, 86, 85. На ці контакти я подам я подам відразу мінус з блоку живлення. Це у мене буде "Р блокування відкривання", а це буде "Р блокування закривання". Тепер обидва наші імпульсні реле будуть підключені до блоку управління не безпосередньо, а через відповідні реле блокування відкривання та закривання.

Тому цей зв'язок я праю. Беремо сигнал, який відповідає за відкривання, та подаємо його на першому реле до 87 контакту. Відповідно, щоб підключити імпульсне реле для відкриття. Ми повинні взяти сигнал із 30 контакту реле блокування.

А тепер через реле блокування закриття підключимо сигнал на закриття воріт. Знову підключаємо його до 87 контакту. Я виокремлю їх кольором, щоб було зрозуміло. З контакту 30 реле блокування закривання знімає негативний імпульс, і подаємо його на відповідний контакт імпульсного реле закриття.

Як ця схема працюватиме тепер? Коли ми натискаємо на кнопку «відкриття воріт», у блоці управління з'являється імпульсний сигнал і цією лінією він спочатку надходить на реле блокування відкривання на 87 контакт. Цей контакт у нас у стані, коли реле не підключено — завжди замкнено, тому з 30 контактів ми знімаємо цей імпульс і він надходить у нас на імпульсне реле відкриття воріт. І далі за схемою.

Коли мені потрібно закрити ворота, я затискаю на іншу кнопку, з'являється сигнал уже в цій гілці. Він надходить на 87 контакт реле блокування закривання. Це реле поки що у нас не включено. Тому з 30 контактів ми знімаємо мінус, який надходить на друге імпульсне реле, що відповідає за закриття воріт.

А тепер зробимо хитрість. Ми підключимо позитивний сигнал із імпульсного реле відкривання на 86 контакт реле блокування закривання. Що станеться у цьому випадку?

Отже, коли ми відкриваємо ворота і у нас імпульс проходить через цю схему, через реле блокування відкривання, воно у нас ніяким чином не включено. Контакт 87 замкнутий на 30. Тому імпульсне реле відкриття вмикається, на його виході з'являється плюс, схема починає працювати. А ось цей плюс по цій гілці надходить на реле блокування закривання. І тут змінюється стан реле. Якщо раніше 87 контакт був нормально закритим, то тепер він розмикається і 30 контакт замикається на 88, який у нас нічого не підключений. І навіть якщо зараз, я натисну на кнопку закриття, і у мене піде сигнал з блоку управління по ось цій гілці, і він надійде на 87 контакт. То сигнал із цього контакту не потрапить на 30, тому що це реле змінило стан. І 30 контакт замкнуто на 88.

Тому імпульсне реле номер 2, що закриває ворота, не зможе спрацювати. Таке саме хитре підключення ми виконаємо для реле блокування відкриття. Ми знімаємо з другого імпульсного реле плюсовий сигнал. І подаємо його ось сюди на 86 контакт реле блокування відкриття.

Як ви вже здогадалися, тут буде той самий принцип роботи. Коли я натискаю кнопку закриття воріт, негативний сигнал по цій гілці проходить через реле блокування і надходить на друге імпульсне реле закриття. Воно спрацьовує, і позитивний сигнал із 4 контакту йде на 86 контакт реле блокування відкриття.

Реле змінює свій стан і 87 контакт більше не буде пов'язаний з 30. 30 перемикається на 87. І тепер навіть якщо я натисну кнопку відкриття воріт, і у мене з'являється сигнал вже в цій гілці, то він ніяким чином не проходить далі, і не включає імпульсне реле відкриття воріт. Ось цей шматочок схеми дозволяє виключити непотрібне спрацювання обох імпульсних реле одночасно. Те, про що я зараз говорив, постараюся вам показати у наочнішій формі.

Ось вони імпульсні реле, вони ці контакти, 6 контактів. І ось вони реле блокування. Ось так вони підключені. Червоним кольором у мене позначені дроти, які підключені до відповідних імпульсних реле.

Як працює лампочка?

Йдемо далі. Розглянемо питання, як нам зробити, щоб ця схема сигналізувала у моменти, коли якесь із цих реле включено. Тобто коли у нас двигуни працюють. Для цього ми маємо якусь лампочку. І вона має світитися. Я використовую у своїй схемі реле поворотів. Це реле поворотів для жигулів. Запитати його не складно, схема там проста. Я вам покажу, звідки я беру сигнали, щоб запустити моргання цієї лампочки. Отже, підключаємо лампочку безпосередньо до реле. А на реле крім мінусового входу ми маємо навести сигнал плюсовий. Де ми його візьмемо? А візьмемо ми його тут. Ми беремо один із сигналів з першого імпульсного реле. А другий сигнал ми беремо у цій точці з другого імпульсного реле.

Якби я зробив так і підключив плюсовий контакт безпосередньо до реле і звів разом ці два контакти, то замкнув би виходи першого імпульсного реле і другого імпульсного реле, то тоді б я порушував схему. Вони б працювали неправильно. Тому для цієї мети необхідно використовувати два звичайні діоди і поставити їх ось так. Перший діод та другий діод.

Трохи коряво вийшло, але я думаю принцип ви зрозумієте. Тепер що буде відбуватися? Коли у нас відкрито перше чи друге реле, то з їхніх відповідних 4 контактів плюс надходитиме сюди. Цей плюс проходить через діод, але він не може потрапити в іншу гілку через те, що тут стоїть інший діод. Відповідно, цей плюс йде далі і приходить на реле поворотів і лампочка починає блимати.

Якщо я натискаю кнопку відкриття воріт і задіє перше реле відкриття, тоді плюс знімається з 4 контакту тут. Він також йде цією схемою сюди, проходить через діод, але не може потрапити ось у цю гілку. А йде нижче сюди на реле поворотів і лампочка знову блимає. Відповідно, коли я натискаю кнопки закриття або відкриття вдруге, ці реле перестають працювати. Сигнал плюсовий з 4 контактів більше не надходить сюди і реле поворотів перестає живити лампочку, і лампочка більше не блимає. Реле, що забезпечує блимання лампочки - знаходиться у мене ось тут. Це чотириконтактне реле. Я навіть узяв його із колодкою. Воно коштує зовсім недорого. А ось через ці два контакти я підключаю лампочку вже на місці безпосередньо біля воріт.

Реле часу

Що в нас лишається? У нас залишається останнє цікаве завдання. Нам треба забезпечити, щоб після певного часу, кожна з цих реле вимикалося. Для того, щоб не натискати по кілька разів одну й ту саму кнопку. Для цієї мети я використовуватиму два модулі реле часу. Це прості модулі, вони коштують близько 135 рублів за кожен і розміщуються вони ось тут.

Отже, тут маю модулі реле часу. І їхнє позначення FC-32.я теж їх замовляв на Алі експрес. Нехай це буде реле часу 1, а це буде реле часу 2. Відповідно, перше реле часу у нас буде відповідати за вимкнення воріт після відкриття. А друге реле відповідатиме за вимкнення приводів після закривання. На схемі вони виглядають так, ось у цьому місці. Перше та друге реле. Тут є контактні групи. Ось тут два контакти і тут два контакти. І тут відповідно три, і тут три.

Також я хочу звернути увагу, що на самих модулях є ці змінні резистори, які відповідають за точкове регулювання часу. А відповідні перемички, які встановлюються певним чином, відповідають за діапазони перемикання часу. Виставивши їх у потрібному режимі, я домагаюся того, що кожен із цих реле спрацьовує точно через певний проміжок часу. Ну, в даному випадку у мене тут максимально встановлено 1 хвилину тут, і 1 хвилину тут. Тобто час через який живлення на приводи в будь-якому випадку перестане подаватися - одно хвилині. Цей час можна налаштувати будь-який як на відкриття, так і на закриття.

Як я їх підключав. Від блоку живлення тут йде негативний сигнал – мінус. Я його підключаю. Контактна група спереду має два контакти – плюс та мінус. Відповідно, ось він перший мінус і на другий – ось сюди.

Крім того, мінус треба подати на другу контактну групу, що знаходиться з іншого боку. Тут у нас три контакти. І на другому реле теж три контакти. Тому мінус подаємо на крайній контакт сюди і на крайній контакт сюди.

Як ви вже, напевно, здогадуєтеся, ці модулі будуть запитуватись із відповідних імпульсних реле. Давайте намалюємо це на схемі. Отже, коли в нас включено перше реле, що відповідає за відкривання, то цей плюсовий сигнал з 4контакту, також повинен надійти на вхід імпульсного реле, що відповідає за відкривання. Тому ми його так роздвоюємо і подаємо цей плюсовий сигнал на лівий контакт передньої контактної групи. Відповідно для другого реле часу ми беремо керуючий сигнал звідси. Цей плюс ми беремо з реле, яке відповідає за закриття. Ось так.

Отже, тут у нас плюс, тут у нас також плюс. Контактні групи з цього боку реле часу мають три групи: перший, другий та третій. Перше і друге, коли харчування на це реле не подано – вони нормально замкнуті. Тут той самий, нормальний замкнутий стан. А ось коли харчування вже подається, коли спрацьовує таймер, то замикається другий та третій. Тобто тут становище зараз нормально відкрите. І тут те саме – нормально відкрите.

Що ще ми маємо з'єднати? Ми повинні другий контакт в кожному реле часу приєднати до відповідних входів реле, які відповідають за блокування. Це 87 контактів. Тобто ми зараз візьмемо і другий контакт вихід реле часу підключаємо до 87 контакту реле блокування відкривання. А другий контакт другого реле часу ми підключимо до 87 контакту реле блокування закривання. Ось так я намалюю.

Як працює схема за наявності цих двох реле часу? Отже, ми запускаємо перший режим – натискаємо кнопку і відкриваємо ворота. Відчинили ворота, у нас спрацьовує перше імпульсне реле. На 4 виході цього реле у нас з'являється постійний плюс. По ось цій гілки він приходить на реле часу, яке відповідає знову за відкривання і це реле запускається. Воно запускається та відраховує час в одну хвилину.

Ви можете налаштувати час на власний смак, як вам подобається. Я експериментальним шляхом прийшов до того, що максимальний час, який мені необхідно, щоб ворота повністю відчинилися або зачинилися, особливо в зимовий період, рівно одну хвилину. За одну хвилину станеться таке. Нормально замкнуті контакти 1 та 2 у першому реле розімкнутися, і замкнутися 2 та 3. На 3 контакті у нас мінус. Цей мінус піде за схемою та прийде на 87 контакт реле блокування відкривання. Цей контакт у вільному станізамкнуті на 30 контакті. Сигнал піде далі і мінусовий сигнал прийде на імпульсне реле відкривання, тим самим припинить його роботу.

На виході у нас знову вийде два плюси та електромотори зупиняться. І при цьому з цих реле буде знято напругу. Те саме закриття. Ми натискаємо кнопку «закриття». Сигнал у нас надходить на імпульсне реле закриття. З 4 контакту цього реле ми знімаємо плюс, він у нас надходить на відповідне друге реле часу та запускає таймер. Таймер у нас знову налаштований на 1 хвилину. Через хвилину контакти 1 та 2 розмикаються, а контакти 2 та 3 замикаються. Відповідно, цей мінус надходить на цю гілку, яка у нас з'єднана з 87 контактом реле блокування закривання. Через 30 контакт, замкнутий з 87 сигнал надходить на імпульсне реле, що відповідає за закриття, і це імпульсне реле припиняє роботу. В нас знову зникає тут плюс. І схема зміни полярності знову має однаковий знак – два плюси, і знову ці два електромотори припиняють роботу. Ось така логіка роботи передбачена моєю схемою.

Я сподіваюся, вас не сильно втомила моя докладна розповідь.

Частина 3

Це третина відео про автоматичні розпашні ворота своїми руками. У попередніх двох частинах я зробив огляд та детально розглянув принципову електричну схему. У цій частині на вас чекає пристрій приводів і кінцевих вимикачів.

Для відкриття воріт використовується механізм звичайного вазовського домкрата вартістю 500 рублів. Рухомий шток цього домкрата переміщається довгим гвинтом при обертанні ручки.

Залежно від напрямку обертання шток буде переміщатися вгору або вниз. Інтенсивність руху визначає швидкість переміщення штока. Зараз я відчиню кришку, щоб докладно показати пристрій цього домкрата. Як бачите, усередині знаходиться шестерня. Для наших цілей ручку та шестерні необхідно видалити. У заміну нижньої шестерні на гвинт, бажано встановити підшипник відповідного діаметра. А з цього боку, після гвинта, ми встановимо перехідник на вал редуктора.

Особливості мотор редуктора

Щоб привести в рух гвинт домкрата я використав звичайнісінький, найпростіший і найдешевший мотор редуктор склоочисника від ВАЗа. Я використовую лише два дроти – плюс і мінус. При зміні полярності двигун редуктор змінює напрямок обертання.

Ось ось цього двигуна редуктора, який ми повинні приєднати гвинт.

Його вал здійснює близько 60 обертів на хвилину. Ви можете використовувати інші, більш дорогі мотор редуктори з підвищеним числом обертів. Ось у такій площині необхідно з'єднати два ці вузли.

Для двостулкових воріт нам знадобиться відразу два однакових мотор редуктора. Відразу хочу попередити, що у вітчизняному автопромі мотор-редуктори навіть з однієї партії можуть мати різну швидкість обертання. Цей парадокс я поки що собі не зміг пояснити. Зверніть увагу, що ось на цьому моторі я вже встановив дві гайки.

Вони дозволять дещо зміцнити вісь цього двигуна редуктора. І вже через них я докладу зусиль через перехідник нагору домкрата. У результаті у нас повинна вийти ось така конструкція. Зараз я поясню, як вона працює. У домкрат я вже вставив профільну квадратну трубузі стороною 20 міліметрів, на кінці просвердлено отвір для підключення до стулок воріт. Сама квадратна труба пов'язана з гвинтом домкрата і при його обертанні переміщується всередину або назовні.

З іншого боку ви бачите майданчик під кріплення двигуна редуктора. Вона виконана у вигляді пластини з отворами. Ось тут за допомогою болтів кріпиться мотор редуктор. Його вісь із гайками точно входить у перехідник, який я зробив із відповідного торцевого ключа.

При включенні двигун редуктора обертання передається через перехідник на гвинт домкрата. Гвинт домкрата обертається і переміщає назовні або всередину квадратну трубу, яку я вставив. Відповідно, вся ця конструкція при роботі або подовжується, або коротшає, чим забезпечує відкривання та закривання стулок. І при цьому ця конструкція досить жорстка та міцна, що необхідно для роботи у жорстких вітрових умовах.

На корпусі приводу я також встановив кілька куточків, до яких я буду кріпити декоративну кришку, що закриває від атмосферних опадів. У задній частині приводу просвердлено великий отвір для шпильки або болта, за допомогою якого кріпиться привід до стовпа.

Для цієї конструкції краще зробити невелику пластикову кришку, щоб захистити її від атмосферних опадів. Другий привід виготовляється так само.

Особливості роботи кінцевиків

І зараз я розповім, як працюватимуть кінцевики. Ось ці ось кінцевики вони підключені до цих двох моторів. Тут ви бачите сигналізацію.

Зверніть увагу, тут у нас подається плюс та мінус. Ось цей мінус йде одразу сюди і одразу йде на один мотор, і на другий мотор. Тобто звідси він відразу йде на них. Другий контакт йде сюди, і йде для першого мотора - ось два концевики (підключені через діод), і для другого мотора (теж два діоди). Вони з'єднані по-різному і підключені через два кінцевики. І йде до другого мотора, тобто він один мотор, а ось цей до другого мотора. Тобто, вони окремо працюють.

Ось давайте зараз подивимося. Отже, у нас все включено, нульова напруга. Включаємо – відкриваємо ворота. Ось наші мотори заробили. Напруга у нас 12 вольт. А тепер давайте дивитися. І так ми стежимо за моторами. Я закриваю перший контакт – кінцевик замикає лише один мотор. Тепер у нижнього дивимось. Замикаю – не працює. Тепер замикаємо обидва – і тут, і тут. Всі вони обидва не працюють, тому що я обидва замкнув. Тепер я тут відпускаю і тут відпускаю – і вони знову працюють.

Якщо я замкну кінцівки інші, нічого не відбувається. Що тут, що тут. Ось зверніть увагу – нічого не відбувається. Тому що вони крутяться зараз проти годинникової стрілки. Нині я схему зупиняю. Ось у мене тут нуль. І зараз я запускаю на закриття. Тепер вони крутяться за годинниковою стрілкою. І тепер, щоб мені їх зупинити, я мушу ось ці нижні закрити. Зачинив-відкрив. Те саме по-нижньому. Закриваємо обидва тепер – тут замикаю, і тут замикаю, і вони обоє перестають працювати.

Усі я їх замкнув. Тепер я їх розмикаю, і вони знову працюють. Перевіряємо перші кінцевики. Замикаємо – нічого, жодного ефекту. Тому що тут стоять діоди і ці діоди пропускають струм лише в одному напрямку. Тому цей кінцевик лише на закриття, а цей лише на відкриття. Ось така схема.

Межі струму

А тепер давайте подивимося, який струм у цієї схеми. Амперметр сюди. Зараз ми вмикаємо це все. Ось запрацювали мотори, все блимає. І тут два з половиною ампери. Ось уся ця схема на двох із половиною ампера.

Тепер я один контакт зупиняю. Тобто у нас крутиться лише один мотор. Струм тут – 1,2 ампера.

Зараз я хочу показати принцип, за яким працюватимуть кінцевики. Як бачите, вони тут встановлені, ось кінцевик один і тут кінцевик другий встановлений.

Тобто ця планочка – вона переміщається. Переміщується сюди, і тут вимикатиме.

Ось давайте подивимося. Ось вона поїхала і звільнила цей кінцевик.

Він звільнився. Зараз вона їде у цей бік ось до цього кінцевика. Двигун при цьому працює. Ось вона наближається до кінцевика. Все, двигун зупинено, він не крутиться. І навіть якщо я зараз натискатиму на цю кнопку - мотор не працює, не запускається. Ось я стискаю ефекту ніякого.

А тепер спробуємо зачинити. Нині він не працює – закриваємо. Ось він пішов у інший бік. Все, мотор більше не крутитись, все зупинилося. На цьому приводі кінцевики розміщені ось тут, ось так ось.

Ось вона йде потихеньку. Другий кінцевик тут і сюди. Все закінчується спеціальною вилочкою. Герметичною вилочкою ми можемо її відкрити. Ось вона повністю герметична з тією метою, щоб якщо що-небудь, ми могли привід взагалі зняти повністю.

На цьому я закінчую розповідь про чудове перетворення звичайних воріт на автоматичні з бюджетом у 5 тисяч рублів.

Усі права на відео належать: DoHow

Монтаж автоматичних воріт своїми руками не є простим заняттям, оскільки він потребує володіння певними навичками та знаннями. Зручність конструкції обумовлена ​​тим, що використовуються спеціальні комплектуючі для автоматичних воріт. Установка механізму вимагає великих фінансових витрат, тому всі роботи можна виконати самостійно.

Види автоматичних дачних або гаражних воріт

Розрізняють такі види автоматичних воріт:

1. відкатні;
2. розстібні.

Конструкція автоматичних воріт, що є цілісним полотном, має механізм, що відкриває стулки вліво або вправо. Вона не забезпечує необхідну герметичність приміщень, оскільки ворота повинні пересуватися за допомогою роликів спеціальною рейкою. Встановлювати автоматичну браму відкритого типу бажано при в'їзді на територію.

Система автоматичних воріт передбачає встановлення двостулкових дверей, а також підключення автоматики, що приводить в рух механізм. Управління конструкцією провадиться за допомогою електроприводу. Правильно підібрати його дозволяє оцінка ряду вихідних параметрів:

• розміру стулок;
• ваги всього виробу;
• довжини від середини дверних петель до бічних стінок.

Стулки можуть відкриватися назовні або всередину. Перший спосіб є найбільш підходящим. Орні моделі мають наступний недолік: можливість поломок через наявність на шляху будь-якої перешкоди, коли відбувається закривання стулок.

Вартість розстібних конструкцій- це основний аргумент, що є причиною підвищеного попиту цей виріб. Наприклад, ворота, розміри яких становлять 2х4 м, обходяться покупцеві в 0,8-1 тис. у. е. За наявності хвіртки у дверній стулці вартість моделі збільшується на 25–30%.

Необхідною умовою встановлення швидких воріт будь-якого типу є наявність вільного місця, яке дозволяє відкривати стулки без перешкод. Для виготовлення каркасу для таких моделей використовують профіль, що має високу жорсткість. Він має бути обшитий панелями з металу або дерева.

Автоматичні ковані ворота завжди виглядають презентабельно. У конструкції передбачені міцні елегантні стулки, що мають здатність перекривати прорізи різних розмірів. В цьому випадку окрема хвіртка не потрібна. Мінусами такої моделі є:

• необхідність наявності вільного місця;
• Висока вартість виробу.

Моделі кованих різьблених грат завжди дуже красиві та елегантні.

Елементи розстібних конструкцій

Складовими розпашних моделей є такі деталі:

• засув та петлі;
• стулки та ручки для відкриття та закриття;
• стовпи для кріплення;
• центральний та бічні упори;
• електропривод для воріт - 2 шт;
• кронштейни для кріплення електроприводу до стовпів та стулок.

Для виготовлення стовпів для кріплення конструкцій використовують труби, виготовлені зі сталі. Якщо ворота мають досить велику вагу, замість труб проводиться монтаж каркаса П-подібного типу. Це гарантія надійності всього механізму. Несучу конструкцію найкраще монтувати на підставі скляного типу. Разом із виробом у комплекті поставляються петлі та підшипники, які використовуються для кріплення дверей конструкції до опор. Це забезпечує плавність ходу стулок.

Загальна кількість петель, які можна змонтувати, - 4 чи 6 прим. Воно вибирається залежно від маси та розміру виробу. Випускаються петлі двох видів:

1. полімерні.
2. металеві.

Стулки складаються з наступних елементів:

• каркас;
• панель заповнення.

Заповнення буває трьох видів:

1. суцільне;
2. розріджене;
3. комбіноване.

Каркас виробу монтується з металевого профілю, який може бути:

• кутовим;
• сполучним.

Для виготовлення секцій заповнення використовуються:

• штакетник із металу;
• сендвіч панелі;
• ролетний профіль із алюмінію.

Після збирання деталей здійснюється ґрунтовка та фарбування виробу. Перед установкою робиться ескіз розстібної конструкції автоматичних воріт, схема яких включає такі складові:

• кам'яну опору;
• зовнішній каркас;
• центральний упор;
• бічні упори;
• нижню клямку;
• блок керування механізмом;
• внутрішнє ребро жорсткості;
• автоматичний лінійний механізм відчинення дверей.

Необхідними складовими конструкції є упори - бічні та центральні. Наявність таких штирів-обмежувачів є на заваді виходу дверей за передбачені межі. Упори поділяються на 2 види:

1. знімні;
2. постійні.

Обов'язковими складовими є засув та ручки, що дозволяють відкривати стулки у разі перебою з електропостачанням вручну.

Як зміцнити важільний привід до стіни з цегли

Щоб встановити автоматику для воріт своїми руками, потрібно придбати набір, куди входять такі складові:

• самозамикається правосторонній і лівий привід;
• втулки, болти, гайки та ключі, що застосовуються при аварійному розблокуванні;
• блок управління конструкцією (трансформатор та плата);
• набір фотоелементів;
• комплект пластин для кріплення.

Управління ворітами здійснюється за допомогою дистанційного пульта.

Перед вибором автоматичного орного пристрою слід врахувати ряд параметрів:

• вага та площа полотна;
• інтенсивність процесу відкривання;
• плавність ходу дверей.

Перед тим як купити автоматику для воріт, слід переконатися, що всі складові є в комплекті, що пропонується. Щоб механізм функціонував без збоїв, потрібно зробити простий розрахунок вітрового навантаження на конструкцію. Наприклад, якщо значення середнього вітрового навантаження в регіоні розташування дачної ділянки становить 50 кг/м, то, помноживши його на площу стандартних воріт, можна обчислити вітрове навантаження на конструкцію. Вона має становити: 2х2х50 = 200 кг.

Полотна мають залежні один від одного параметри: вагою і площею. Стулка та електропривод встановленої конструкції знаходяться під впливом найсильніших вітрових навантажень. Якщо підібрана автоматика буде розрахована на вагу полотна до 100 кг, обов'язково буде потрібно врахувати площу конструкції, інакше вітер знесе пристрій при першому пориві. Далі додається вага стулки, що дорівнює 100 кг. У результаті можна визначити параметр, який становить 300 кг.

Враховуючи запас міцності, слід здійснити установку електроприводу, розраховану на полотно вагою 400–800 кг та відповідне вітрове навантаження. Такий механізм служитиме довгий час. Показник інтенсивності відкриття воріт може бути представлений як час фактичної роботи за 1 годину, що виражено у відсотках. Наприклад, 30% на годину. Значення цього параметра завжди вказується у техпаспорті до набору автоматики.

Автоматика для воріт та її види

Автоматизація воріт має враховувати всі особливості фурнітури. Найбільш поширений тип воріт, але їх конструкція досить складна. Як і для воріт, автоматика для відкатних конструкцій в сучасний часдивиною не є. Механізм автоматичного відкривання воріт має бути видно лише зсередини.

Встановлювати автоматичну браму необхідно з урахуванням параметра легкості ходу дверей конструкції. Його значення визначається залежно від якості монтажу петель та стовпів, а також від величини сили тертя у петлях. Вирішити цю проблему дозволяє звичайне мастило. Вплив погодних умов на цей параметр створює додатковий опір конструкції. Механізм відкриття воріт повинен мати відповідний запас потужності, про що слід подбати при його купівлі.

Автоматичні пристрої за типом робіт поділяються на такі види:

1. Лінійні (черв'ячні), що працюють за принципом подовження або укорочування штока, що приводиться в дію за допомогою черв'ячної передачі.
2. Важільні руки, що діють за принципом роботи людини.

Механізм відкривання діє за наявності довгого робочого важеля, з'єднаного рухомим шарніром. Орні конструкції з лінійними приводами забезпечують простоту експлуатації всього автоматичного пристрою. Їхня вартість не є високою.

Завдяки наявності автоматики важеля можна налаштувати відкривання стулок, підвішених на відстані 20-40 см від краю опори. Ворота з приводом типу важеля можуть бути змонтовані на колони з каменю, які розташовуються перед опорами каркаса конструкції.

Бренди автоматичних пристроїв, що випускаються для розстібних конструкцій, слід вибирати з урахуванням власних переваг та фінансових можливостей. Можна придбати продукцію, виробником якої є італійська компанія Came Group. Фірма займається виготовленням електроприводів, на ринку вже близько 30 років. Саме їй належить ідея про використання воріт із дистанційним керуванням.

Переваги відкатних воріт

Відкатні конструкції, що мають масу переваг, виготовляються за допомогою звичайних інструментів. Найбільш очевидні плюси цих воріт такі:

• невибагливість в експлуатації та обслуговуванні;
• чіткість роботи механізму відкриття воріт;
• відсутність напрямних вгорі та внизу отвору воріт;
• можливість зняти обмеження на висоті транспорту при в'їзді;
• відсутність необхідності виходити з автомобіля для відчинення дверей.

Щоб своїми руками виготовити ворота, необхідно мати навички використання болгарки і зварювального апарату. При покупці автоматики для воріт важливо пам'ятати, що її ціна є більш високою, ніж у інших типів конструкцій. Висока вартість виправдана можливістю експлуатації виробу протягом кількох десятків років. Вся система розрахована на 50 000 циклів, що включають відкриття та закриття, за весь термін використання автоматики для воріт.

Автоматичні ворота для дачі відкритого типу виготовляються з наступних матеріалів:

• профнастил;
• металевий штакетник;
• дерево;
• кування;
• металевий лист;
• полікарбонат.

Щоб облаштувати свій Дачна ділянкасучасними відкатними воротами, слід врахувати, що вони поділяються на 2 типи:

1. із вбудованою хвірткою;
2. із цільним полотном.

Ворота з автоматикою доповнюються комплектом фурнітури, до якого входять:

• накатні ролики;
• верхні підтримувальні ролики;
• напрямний профіль;
• верхній та нижній уловлювачі;
• гумові заглушки.

Якість воріт залежить від фірми-виробника. Розміри виробу впливають вартість комплекту фурнітури до нього. Наприклад, якщо вага конструкції становить 400 кг, а довжина напрямної - 5 м, то комплект фурнітури вітчизняного виробництва коштуватиме 5,7-6 тис. руб. Якщо придбати виріб вагою 800 кг, то комплект буде коштувати на 2,5-3 тис. руб. дорожче.

Як зробити відкатні ворота своїми руками: підготовчий етап

На початковому етапі установки підбирається комплект фурнітури на самокатні ворота. Тут важливо враховувати довжину, ширину та висоту рухомого полотна. Ворота в'їзні повинні мати відповідні розміри та вагу, які дозволять транспорту без проблем заїжджати на територію ділянки. Ідеальною відстанню для зсуву стулок вважається простір, який в 1,5 разу більше отвору воріт.

Перед встановленням автоматичних воріт необхідно здійснити ретельний огляд ділянки, щоб переконатися в тому, що монтаж виробу можливий. Монтаж конструкції вимагає дотримання певних правил, що пред'являються до прилеглої території та отвору. Щоб відкат стулки був безперешкодним, потрібна наявність вільного простору. Важливою умовоювільного закриття та відкриття стулок є рівність рельєфу. Присутність бугрів або западин може ускладнити обслуговування автоматичних воріт. Відстань у глибину ділянки має становити від 40 см.

Планувати розміщення хвіртки на шляху руху дверей паркану не слід. Найкраще облаштувати її на протилежному боці. Для нормальної роботи механізму відкривання воріт уздовж паркану слід залишити не менше 1,5 ширини отвору. Альтернативним рішенням є ворота, що мають вбудовану хвіртку. Конструкція має такий недолік: високий поріг, який ускладнює пересування дітей та людей похилого віку.

Як встановлювати опори самостійно

Для монтажу опорних стовпів знадобляться такі види матеріалів:

• профільна трубаіз сталі;
• брус дубовий;
• швелер;
• бетонний чи цегляний стовп.

Згідно з основним правилом монтажу опор для відкатних воріт необхідно враховувати глибину промерзання ґрунту. Стовп має бути заглиблений у ґрунт на 1/3 від його загальної довжини.

Ворота для складу або гаража повинні надійно спиратися на стовпи, що передбачає дотримання певної схеми встановлення. При виконанні робіт своїми руками необхідно мати на увазі, що весняний сезон вертикальне положення опорного стовпа може змінитися. У результаті весь каркас втратить своє первісне становище. Може знадобитися переустановка опор з метою повернення полотна у правильний стан.

Щоб геометрія каркаса була порушена в зимовий період, слід правильно вибрати глибину установки стовпа. Перед монтажем необхідно вирити яму, на дно якої має бути укладений 15-сантиметровий шар піску зі щебенем. Його необхідно ретельно утрамбувати та встановити строго по вертикалі опору для каркасу воріт. Потім слід провести бетонування.

Як зробити фундамент для воріт

Перед тим, як зробити автоматичні ворота своїми руками, необхідно залити фундамент для них. Він є основою всієї конструкції, яка повинна утримувати значну вагу паркану. Швелер, яким рухається стулка, монтується саме в основу. Закладання фундаменту полягає у виконанні наступних основних дій:

• викопування та облаштування котловану;
• заливання фундаменту бетоном;
• закладення швелера в бетон;
• встановлення роликів для ворітної панелі.

Перед улаштуванням фундаменту необхідно викопати котлован. Його глибина залежить від рівня промерзання ґрунту в регіоні, де розташована ділянка. Форма основи має бути П-подібною. Дно слід засипати, як і під час встановлення опор.

Після цього потрібно здійснити зварювання швелера і металевої арматури. Останню слід приварити до вертикальних відрізків та швелера. Конструкція встановлюється у підготовлений котлован та заливається бетоном.

Бетонний розчин після заливання необхідно залишити на термін не менше тижня, щоб він міг застигнути та набрати міцність. Цей період залежить від марки бетону. Установка верху швелера проводиться на рівні землі.

Щоб не утворилося тріщин на заливці, бетон необхідно поливати водою щодня.

Як виготовити несучу раму для відкатної конструкції

Для виготовлення несучої рами для воріт використовується профільна сталева труба. Встановлення рами має здійснюватися поетапно. Для цього необхідно послідовно виконати такі дії:

1. Розкрити профіль на відрізки потрібної довжини.
2. Видалити з труби іржу за допомогою болгарки з насадкою.
3. Знежирити труби за допомогою розчинника чи бензину.
4. Нанести антикорозійний ґрунт.
5. Здійснити складання рами на основі зварювання.
6. Зачистити зварювальні шви.
7. Зробити чистову антикорозійну ґрунтовку каркасу.

Відкатні ворота своїми руками повинні робитися згідно з кресленнями, де вказані всі необхідні розміри. Несуча рама повинна складатися з наступних видів профільної труби:

• 50х50 мм;
• 60х30 мм;
• 60х40 мм.

Щоб виготовити решетування або внутрішню раму, яка повинна виконувати функції елемента, що зміцнює, необхідна труба розміром 40х20 мм. На ній потрібно зміцнити стулки.

Роботу болгаркою необхідно виконувати у захисних окулярах. Обшивка рами може бути наступних видів:

• одностороння;
• двостороння.

У першому випадку каркас слід приварювати близько від краю. Якщо заплановано виконати двосторонню обшивку, каркас повинен бути приварений посередині несучої рами. Перед встановленням труби знежирюються та ґрунтуються.

Зварювання труб провадиться починаючи з прихватів, які слід виконувати через 30 см.

Краще здійснювати приварювання направляючої рейки та труби в нижній частині несучої рами у шаховому порядку. Це дозволить уникнути її викривлення. Потім здійснюється зачищення та ґрунтування зварювальних кутів. Після висихання складу потрібно пофарбувати всю конструкцію алкідною емаллю в 2 шари.

Полотно можна приєднати до рами за допомогою заклепок або шурупів. Його слід монтувати до внутрішньому каркасупаркану. Щоб його виготовити, необхідно запастись петлями та додатковими трубами.

Монтаж автоматики на відкатні ворота

Автоматика для воріт монтується після того, як місце для електроприводу вже вибрано. У комплекті з виробом поставляється основа для монтажу, на яку встановлюється привід. Потім ці компоненти системи необхідно змонтувати на швелер між каретками.

Автоматичний механізм для відкриття воріт, наведений у робоче положення, дозволяє визначити місце для монтажу приводу. Далі необхідно покласти електропривод на спеціальну запчастину – рейку, що має зубці. Потрібно визначити місце, куди потрібно направити електропривод, щоб розташувати рейку з зубцями в середині шестерні. Після цього деталь слід закріпити до труби профілю на каркасі ззовні.

Коли розраховано місце для встановлення приводу, пристрій можна почати монтувати за допомогою зварювання. Може знадобитися підняти привід, що настроюється, трохи вище, щоб він був встановлений правильно. Для цього потрібна профільна труба, яку слід приварити до приводу. Її розміри вказані вище. Після монтажу швелера на основу потрібно приварити до нього електропривод, закріпивши його болтами.

При встановленні зубчастої рейки з шестернею слід повністю відчинити ворота. Її необхідно залишити у невеликій кількості, щоб закріпити кінцеві вимикачі. Після цього можна приварити рейку до труби, а потім протягнути за неї полотна. Встановлення наступної рейки вимагає виконання тієї ж процедури. Слід врахувати, що між стиками повинно бути будь-яких розривів. Після повторного приварювання всіх елементів кріплення автоматики необхідно встановити зазор в 1 мм.

Кінцеві вимикачі закріплюються болтами на рейці. Вони бувають на магнітах та механічні. Магнітні вимикачі можуть працювати і за суворих зимових морозів. Кожен налаштований вимикач повинен працювати під знаками плюсу або мінуса. Автоматична дія воріт з кінцевим магнітним вимикачем залежить від наявності пружини.

Як підключити привід своїми руками

Автоматика на ворота завжди підключається за схемою з урахуванням положень інструкції до системи. Щоб протестувати встановлений механізм, потрібно скористатися пультом. Регулювання автоматичних воріт здійснюється своїми руками шляхом приведення в дію приводу. Якщо він не до кінця закриває електричні ворота, це свідчить про правильної установкимеханізму. Якщо така умова не дотримується, повинна бути переглянута схема підключення автоматичних воріт.

Щоб встановити фотоелементи безпеки, що є 2 апаратами, необхідно вибрати оптимальний варіант установки. Промінь світла, що посилається одним елементом, повинен уловлюватися іншим пристроєм. Рух стулок відбувається за наявності світлового сигналу. Якщо промінь чимось заслонений, то двері не зачиняються.

Правильне налаштування системи безпеки зумовлене своєчасною передачею світлового сигналу. Фотоелементи повинні бути закріплені один проти одного, щоб промінь проходив швидко. Можна приварити спеціальні стовпчики чи постаменти. Для цього можуть стати в нагоді залишки профільної труби.

При підключенні проводів у трубі необхідно зробити отвір. Потім потрібно провести труби під проїжджою частиною. Щоб уникнути обривів дроту, його слід сховати у гофрований шланг. Фотоелементи безпеки закріплюються звичайними шурупами.

Лампа встановлюється на проїжджу частину так, щоб вона могла інформувати про транспорт, що під'їжджає, або пішоходах. Про необхідність такої лампи слід подумати заздалегідь. На ворота швидкісні рекомендується встановлення всіх елементів безпеки. Лампи закріплюються за допомогою шурупів. Підключення здійснюється за допомогою проводів 2х0,5 мм або 2х0,75 мм. Слід підключити всі елементи відповідно до схеми в інструкції.

Встановлення автоматичних воріт не вимагає багато зусиль. У певних випадках можна підключити замість провідної системи для відкривання радіокерування для воріт. При виникненні питань або нестачі досвіду встановлення автоматики всю роботу можна доручити професіоналам. У будь-якому випадку для складської або гаражної системи сигналізації встановлення автоматичних воріт з фотоелементами не буде зайвим.

Управління автомобілем надає комфорт пересування, тому автовласники намагаються максимально автоматизувати процеси, пов'язані з рухом та обслуговуванням транспортного засобу. Однією з приємних опцій, що дозволяє не виходячи з машини заїхати у двір чи гараж, є автоматизація відкриття воріт. І якщо процес виготовлення самої конструкції не є великою складністю, то система управління реалізується далеко не кожним автовласником. Тому ми розглянемо основні принципи та деталі, які дозволять вам зробити автоматичні ворота своїми руками.

Види воріт

Автоматизувати процес відкриття та закриття можна у воротах будь-якого типу, але принцип реалізації та необхідні елементикардинально відрізнятимуться. Усього існують три основні типи:

• Розпашні ворота- Найбільш простий і поширений вид, що є однією або двома стулками, які можуть відкриватися всередину або назовні;
• Відкатні ворота– являють собою суцільну панель, що відсувається убік вздовж стіни чи паркану;
• Підйомні та підйомно-поворотні ворота (ролетні)— є секційною конструкцією з пластику або металу, що набирається в замок, піднімаючись вгору, секції складаються або повертають під стелю.

Відкатні, у свою чергу, поділяються ще на три категорії (підвісні, рейкові та консольні). Підвісні використовуються у промислових приміщеннях або у місцях, де верхній габарит обмежений конструктивними елементами. Рейкові використовують рейковий шлях для переміщення по ньому в'їзних воріт, але цей тип використовує рідко через складність експлуатації та необхідність високої точності підстроювання.

Підйомні як автоматичні гаражні ворота вимагають розробки проекту та високої точності робіт, через що процес їх самостійної реалізації без наявності відповідного досвіду не є можливим. Тому в рамках статті ми розглянемо більш практичні та прості у виготовленні варіанти – розстібні та консольні відкатні ворота.

Автоматичні розпашні ворота

Найпростіший варіант для дому, якщо ця модель вже встановлена ​​на ділянці, можете відразу переходити до їхньої автоматизації. Для виготовлення воріт вам знадобиться:

Мал. 1: схема виготовлення воріт

Переваги і недоліки.

На етапі проектування слід зважити всі за і проти, до переваг розпашних моделей відносяться:

• Щодо проста конструкція, яку кожен може виготовити самостійно;
• Невибаглива в експлуатації, відсутні збої в роботі через перекоси, заклинювання та інші несправності;
• Немає необхідності придбати специфічну фурнітуру, можна зібрати з підручних матеріалів;
• Не потрібно заливати фундамент під робочий механізм, заливаються опорні стовпи;
• Досить легко ремонтуються, за потреби можна замінити будь-який елемент;
• Порівняно менша собівартість.

До недоліків воріт відносяться:

• Для вільного руху вимагають достатнього простору, що дорівнює ширині стулок;
• Необхідність установки електричного приводу для кожної половини, тому в двостулкових моделях ця опція обходиться вдвічі дорожче;
• Сприймають вітрове навантаження, тому потребують додаткової фіксації.
• Створює значне навантаження на опорні конструкції, через що міцність і висота стовпів повинна вибиратися відповідно до маси. металевого каркасута обшивки;

Вибір та встановлення приводу

За способом керування приводи можуть бути лінійні, важільні та підземної установки. Приводи підземної установки досить складні та дорогі, тому що весь механізм ховається нижче за рівень ґрунту і повинен забезпечувати досить велике зусилля. Такі приводи використовуються для переміщення воріт, де зовнішній виглядне можна псувати будь-якими технічними елементами. Через підземне розміщення вони піддаються впливу стічних водТому для системи необхідно споруджувати ефективну зливову каналізацію.

Мал. 4: прихований привід підземної установки

Лінійний привід

Приводи з лінійним розсувним механізмом встановлюються на стовпах і кріпляться до стулок воріт. Принцип дії полягає в русі штока за допомогою планетарного, кривошипного механізму або шестерні. Важливим параметром при проектуванні та встановленні лінійної моделі є його розташування по відношенню до самих воріт та точки кріплення. Усього виділяють три способи кріплення:

Пристрій, встановлений на бічній поверхні, вимагає значно більшої потужності для виконання операцій зі стулками воріт, порівняно з тим же пристроєм, встановленим на торцевій поверхні. Також далеко не завжди можливо встановлювати привід воріт на бічну поверхню, так як він приховуватиме простір у відкритому положенні і просвіту воріт може виявитися недостатньо для комфортного проїзду авто.

Установка на торцеву поверхню також має свої особливості через відстань від точки повороту лінійного приводу до рами воріт. Для такої конструкції цей параметр має бути не більше 10 см, але через великої вагиворіт стовпи та опорні конструкції мають великі габарити. Тому відстань може досягати 15-20 см, що робить такий тип установки малоефективним. На допомогу в такій ситуації приходить спосіб встановлення в нішу, специфічні моделі з подовженим штоком або приводи важеля.

Встановлення в нішу не завжди виправдане, оскільки видалення частини опорної конструкції негативно позначається на її міцності. Такий метод виправданий лише в тому випадку, коли у стовпа є стрижень, що несе, або видаляється незначний фрагмент.

Важільний привід

Важільний привід представляє важіль ліктьового типу з рухомим шарніром, що приводиться в дію електричним двигуном. Приклад такого пристрою наведено на малюнку нижче.

Мал. 8: привід важільного типу

Такі приводи можуть керувати автоматичним відкриттям і закриттям воріт незалежно від габаритів стовпів і положення стулок, але автоматика важеля вимагає куди більшого ресурсу потужності, порівняно з лінійною. Вартість важільних механізмів також значно більша і виходять з ладу вони набагато швидше. Тому лінійні приводи для воріт встановлюються частіше, навіть незважаючи на шкоду конструкції.

Блок та пульт управління

Мал. 9: схема управління через брелок

Блок управління є комплект автоматики, здатної відкривати і закривати ворота, встановлювати час затримки до автоматичного закриття, подавати звукові або світлові сигнали про положення воріт і т.д. Слід зазначити, що механізм автоматизації воріт необхідно розміщувати на висоті не менше 50см від рівня ґрунту, щоб у зимову пору року при випаданні опадів він не опинився під снігом. Так як у неробочому стані деякі збирання електроприводу переходять у режим самоблокування, і при необхідності відкриття вручну вам доведеться їх розблокувати. Пульт керування, як і лінійний привід, при встановленні повинен враховувати габарити відкритих стулок.

Пульт керування безпосередньо підв'язується до блоку керування та може функціонувати:

• каналами радіозв'язку;
• Дротовими каналами;
• Через Wi-Fi чи мобільні канали зв'язку.

Через ці канали автоматичними воротами можна керувати з брелока, через вбудований в автомобілі Home-Link, за допомогою клавіатури, картридера, мобільного телефону, звичайного ключа, жетону і т.д. Вибирати потрібно найбільш підходящий варіант, наприклад, для сім'ї з чотирьох і більше людей купувати брелоки набагато дорожче, ніж встановити GSM модуль, запрограмований на кілька мобільних телефонів. Модуль оснащується власною SIM карткою, а в пам'ять заводяться потрібні номери мобільних, на які реагуватиме пристрій і автоматично відкривається.

Відкатні ворота

Конструктивно автоматичні відкатні ворота є закріплене на рамі полотно, яке переміщається вздовж паркану на ширину отвору. Для виготовлення таких воріт вам знадобиться:

Мал. 10: приклад схеми відкатних воріт

Мал. 15: роликові напрямні

Готова конструкція повинна вільно переміщатися у прольоті. Такі ворота мають ряд особливостей в експлуатації.

Переваги і недоліки

Незважаючи на те, що автоматичні секційні ворота не так широко застосовуються для огородження в'їздів, як розстібні варіанти, вони мають низку вагомих переваг. А їхня мала популярність обумовлюється тим, що така модель відносно недавно з'явилася в ужитку. До переваг відкатних воріт відносяться:

• Відносно проста конструкція;
• Лінійні розміри самих воріт та елементів приводу не займають зайвого простору у проїзді;
• Опорні стовпи мало сприймають навантаження від конструкції;
• Мають високу механічну міцність, не боятися поривів вітру у відкритому положенні.
• Куди більш дешевий автоматичний привід.

Але, крім переваг, розсувні ворота мають певні недоліки:

• Уздовж паркану потрібно забезпечити вільний простір для руху;
• Більш дорога фурнітура та комплектуючі;
• Поверхня ґрунту на всій протяжності шляху прямування воріт має бути рівною;
• Необхідність заливання фундаменту та встановлення металевих деталейдля закріплення роликів;
• Більш складний та трудомісткий ремонт у разі виходу воріт з ладу.

Привід для воріт

Щоб привести в дію автоматичні ворота відкатного типу використовується лінійна автоматика, що включає електропривід для створення обертового ефекту, зубчаста рейка для реалізації механічної передачі, магнітний або електричний механізм фіксації крайніх положень.

Електропривод є окремим блоком із зубчастою передачею

Мал. 18: електропривод для воріт

Подивіться на малюнок, зубчаста передача реалізована за допомогою коліщатка. При виборі моделі краще віддавати перевагу виробам з металевим коліщатком, так як полімерні досить швидко виходять з ладу. Цей елемент повинен ставати в зачеплення із зубчастою рейкою.

Мал. 19: кріплення зубчастої рейки

Зубчаста рейка кріпиться до воріт метровими відрізками, обов'язково кріпіть її до каркаса, але ні в якому разі не до рейки, призначеної для руху роликів. Загальну довжину рейки необхідно вибрати не за габаритами воріт, а виходячи із ширини отвору плюс один метр.

В першу чергу електропривод встановлюється на заздалегідь змонтований фундамент, потім по відношенню до його коліщатка монтують зубчасту рейку.

Мал. 20: встановлення рейки на електропривід

Слід зазначити, що електроживлення до місця установки підводиться заздалегідь, тому після монтажу автоматики до неї підключається кабель живлення, який вже прихований у землі. Практично кожна модель приводу для автоматичної брами оснащена замком розблокування. Він застосовується в тих ситуаціях, коли вам потрібно відкрити ворота вручну, оскільки більшість моделей блокують положення, тому зрушити їх дуже проблематично.

Для зупинки обертання коліщатка в крайніх положеннях встановлюються магнітні або механічні механізми. Механічні моделі небажано застосовувати в кліматичних умовах низькими температурамиПри замерзанні вони часто дають збій, і вам доведеться відкривати ворота вручну.

Мал. 21: встановлення магнітного датчика крайнього положення

Магнітні моделі значно менш примхливі, їх встановлюють на зубчасту рейку воріт і при проходженні навпроти електроприводу магніти впливають на активний пристрій, що подає команду на припинення обертання.

Блок керування

Як і для автоматичних воріт розстібного типу, блок управління може контролюватись з провідного або дистанційного пульта, з клавіатури, кодового замка або від модуля GSM. Він дозволяє задавати різні режими роботи (встановлювати затримку закриття або відкриття, залишати проріз для проходу, вибирати час для переміщення, керувати світловою сигналізацією і т.д.). Для запобігання попаданню вологи блок керування автоматичними воротами повинен розміщуватись на висоті не менше 5 м від поверхні ґрунту.

Відео інструкції на допомогу

Повертаючись з роботи в заміський будинокв негоду багато хто не хотів би виходити з машини для того, щоб в'їхати у двір свого будинку. З цієї причини було придумано автоматичні ворота для зручності. Однак високі ціни на подібні механізми спонукають деяких домовласників зробити привід для воріт своїми руками. Креслення знаходять або роблять самостійно, застосувавши кмітливість і працьовитість, такі майстри роблять значний внесок в економію сімейного бюджету.

Існує кілька типів подібної конструкції

Варіанти розв'язання задачі

Перш ніж робити розпашні ворота з електроприводом своїми руками, домовласники визначаються з вибором конструкції . Існує три основні конфігурації принципів улаштування таких споруд:

1. Гаражний варіант. Дуже складний за технічною реалізацією, тому рідко застосовується, щоб зробити електропривод для воріт своїми руками.
2. Відкатні. Найпростіший у реалізації, але не завжди підходить через високі вимоги до наявності вільного місця для відкату довгого полотна.
3. Орні. Їх порівняно легко зробити у домашніх умовах. Це найпопулярніший варіант серед автолюбителів.

Оцінивши всі сприятливі та негативні фактори кожного варіанту, домовласники намагаються вибрати оптимальний для своїх обставин. Від їх вирішення залежатиме подальший перебіг дій. Оскільки встановлення складної конструкції- дуже матеріально та енерговитратний захід, до початкового вибору ставляться дуже серйозно.

Більшість домовласників віддають перевагу розпашному варіанту через відносну простоту пристрою і можливість встановлення власними силами. До того ж для нього не потрібно багато місця, тому при обмеженій площі присадибної ділянкиця гідність може бути визначальним.

У цьому відео ви докладніше дізнаєтеся про такі ворота:

Встановлення воріт

При спорудженні воріт особливу увагу приділяють їх установці. Від цього залежить термін служби та надійність конструкції. Оскільки стулки мають велику масу, для їх утримання роблять міцні стовпи. Схема встановлення цієї частини конструкції досить проста:

1. Визначають конфігурацію стовпів та матеріал виготовлення. Це можуть бути надійні сталеві труби або цегляні колони з вбудованим металевим стрижнем всередину для приварювання кріплень стулок. Існує варіант залізобетонної конструкції.
2. Вирощують котлован для встановлення стовпів або заливки фундаменту для цегляних колон. У другому випадку вираховують навантаження, щоб фундамент витримав його і не деформувався в майбутньому. Для надійності багато хто робить стяжку між стовпами на глибині до півтора метра, з'єднуючи їх металевими перемичками.
3. Бетонують стовпи та стяжку, якщо вона є. При цьому намагаються зробити максимально якісним розчин, постійно перемішуючи його, щоб уникнути утворення повітряних порожнин у бетоні.
4. Дають відстоятися і добре затвердіти стовпам та фундаменту протягом 10 днів. Регулярно поливають бетон водою, щоби не з'явилися тріщини.
5. Після затвердіння фундаменту викладають стовпи із цегли.
6. Приварюють петлі для кріплення воріт та вішають їх на місце.

Під час просихання стовпів (операція №4) зазвичай займаються виготовленням стулок. Їх конструкція має прямокутну металеву раму та полотняний заповнювач, яким може бути: дерево;

• профнастил;
• ковані грати;
• полікарбонат;
• сталевий лист;
• штакетник з металевих трубчи арматури;
• комбінований варіант із кількох перерахованих матеріалів.

Для виготовлення стулок потрібен зварювальний апарат та болгарка. Підготувавши все необхідні інструментита матеріали, приступають до покрокового виготовлення:

1. Роблять дерев'яні цапи для зварювання рам.
2. Виробляють розмітку основних деталей та їх різання.
3. Зварюють каркас стулок. При цій операції суворо стежать за контролем прямих кутів та надійністю зварювання всіх швів.
4. Приварюють полотно.
5. Приварюють петлі для кріплення на стовпи.
6. Встановлюють стулки та фарбують їх, попередньо шліфують та ґрунтують антикорозійним складом.

Збудувавши ворота, господар ще раз продумує, як зробити саморобний механізм для воріт. Поки це питання не буде вирішено, ворота відчиняють і закривають вручну.

Саморобний привід

Поки літо і не йдуть дощі, вийти з машини для того, щоб відкрити ворота, не складає особливих труднощів. Однак варто набігти першим хмаринкам або вдарити першим морозам, все частіше починає приходити думка спорудити саморобний привід для воріт. Креслення таких пристроїв знайти не складе великої праці у вік комп'ютерних технологій. Визначившись із конструкцією, готують основні компоненти майбутнього пристрою:

1. Електропривод. Це можуть бути приводи лінійного або важільного типу. Для таких цілей зазвичай використовують автомобільні електросклопідйомники, редукторні електродвигуни із зусиллям не менше 120Н, актуатори супутникових антен.
2. Електропроводка. Використовують електропроводи для автомобілів та ізоляційні кабелі для захисту від негоди та механічного впливу.
3. Електрошафа. Місце розміщення електроприладів, що вкриває їхню відмінність від несприятливого впливу.
4. Доводчики. Пристосування для з'єднання електромотора з брамою, що виконують роль важеля.
5. Автоматика. Пристрій для автоматичного запуску пристрою.

Коли всі основні вузли пристрою зібрані, починають монтувати електропривод. Для цього слідують покроковій інструкції:

1. Збирають привід та встановлюють його на місці використання.
2. Приступають до збирання електросхем. Для цього визначаються з варіантом електрозабезпечення та вибирають відповідну схему. Збирають її воєдино та перевіряють у дії.
3. Встановлюють монтажну електрошафу та монтують усередині електрообладнання.
4. Ховають усі дроти в ізоляційні кабелі чи шланги.
5. Проводять остаточну перевірку роботи системи.

Так, витративши час і сили на виготовлення приводу для воріт, багато домовласників та автолюбителів позбавляють себе від клопоту самостійно відчиняти і закривати громіздкі дверцята. За будь-якої погоди вони тепер можуть не виходити з машини, щоб заїхати на подвір'я.