Залізо згинальний верстат своїми руками. Верстат для згинання профільних труб своїми руками. Різновиди згинальних верстатів для плоского металу

Виготовити листозгинальний верстат власними рукаминеважко, але поки що мало хто з домашніх майстрів і фахівців, які використовують необхідні форми з листової сталі у своїй справі, займаються створенням такого обладнання для особистих потреб. Тим часом аналогічний пристрій, що володіє досить високою міцністю та нескладністю у роботі, допоможе добре заощадити.

Особливо виробництво та вживання верстата для згинання листового металу своїми руками актуально для тих, кому необхідно виконувати технологічні дії з згинання листової мануфактури треба не щодня і у великих обсягах, а часом.

Види листогибів та їх механізм

Перш ніж почати робити листогиб власними руками, необхідно чітко встановити перелік завдань, для вирішення яких він потрібний. Від головного призначення такого приладу залежатиме, за якою схемою його буде зроблено. Найбільш елементарним є механізм, у якому листове залізо гнеться за допомогою особливої ​​траверси. За допомогою такого пристрою можна легко зігнути листок металу під кутом 90 градусів, застосовуючи силу рук без додаткових пристроїв, якщо ширина листка не вище 0,5 метра.

База листа фіксується за допомогою струбцин або лещат, а його гнуття проводиться за рахунок тиску, що надається траверсою.

У певних випадках для отримання кута завороту точно 90 градусів може стати в нагоді вкладена приставка, Що являє собою звичайну смугу металу, яка допоможе відшкодувати пружність листка.

Більш важким по конструкції вважається листозгинальний прес, систему якого складають сітка та пуансон. Листове залізо у такому приладі розташовується на матриці, а пуансон спускається на заготовку зверху, повідомляючи їй необхідний профіль. У господарських умовах листозгинальна машина навряд чи знайде вживання, оскільки вона досить складна та небезпечна у застосуванні.

Варіація реалізації саморобного листозгинального преса, що функціонує в парі з виготовленим власноруч гідропресом. Якщо вже є прес, то доповнити його пристроями для згинання вузьких листів металу не важко. Більш досконалою вважається листозгинальна машина, гнуття заліза в якій виконується за рахунок дії трьох валів.

Таке обладнання називається прохідним. Однією з основних його переваг вважається те, що його контрольовані вальці дозволяють набувати різного радіусу вигину. Аналогічний апарат для згинання металу може бути з ручним або гальванічним приводом, а його вальці можуть мати різноманітну конструкцію.

З чого розпочати виробництво листозгину

Щоб виготовити машину для гнуття листового металу, знадобиться креслення цього пристрою або його детальні фото. Крім того, необхідно врахувати низку таких значних факторів, як зусилля, яке потрібно буде докласти для застосування конструкції, її маса та розмір (від яких залежить залежність мобільності), первісна вартість і доступність девайсів. У результаті мають бути такі початкові параметри:

Конструкція листозгину та її удосконалення

Установку ручного листозгинального верстата можна легко поліпшити. Для будівництва листозгинального верстата використовується ця схема:

1. Подушка, виготовлена ​​з дерева;
2. Основна балка зі швелера 10-130 мм;
3. Щечка, для якої застосовується лист шириною 7-9 мм;
4. Піддається обробці лист мануфактури;
5. Притискна балка, виготовлена ​​з куточків 70-90 мм, що зв'язуються за допомогою зварювання;
6. Стрижень для обертання траверси (виготовляється із залізного прутка діаметром 11 мм);
7. Сама розпірка – це кут з габаритами 90-110 мм;
8. Ручка пристосування, що виготовляється із прута діаметром 12 мм.

У траверси листозгину, яку згідно з початковим кресленням планується робити з куточка, умовно зображено варіант виконання зі швелера. Таке вдосконалення в кілька разів посилить витривалість траверси, яка при застосуванні куточка в певний момент неодмінно прогнеться в центрі і не стане тут формувати високоякісний згин листа.

Заміна на швелер дозволить робити не 250 згинаньбез рихтування або заміни наданого елемента (що при більш менш конструктивній роботі досить небагато), а більше 1400.

Конструкцію цього листозгинального верстата, змайстрованого в господарських умовах, можна додатково поліпшити, що зробить його більш дієвим і універсальним.

Другий варіант дозволяє більш детально розібратися в установці саморобного листозгину:

1. Саморобна струбцина, виготовлена ​​з придатного куточка (50-70 мм) та гвинта з п'ятою та коміром;
2. Щічка;
3. Балка, що виступає у ролі опорної точки верстата;
4. Кронштейн балки, що притискає, зроблений з куточка 120 міліметрів;
5. Сама притискна балка листозгину;
6. Вісь обертання траверси;
7. Сама траверса;
8. Посилення притискної балки.

Нижче розглянуто схему збільшення притискної планки. Однак, якщо як притиск спочатку буде досить потужний куточок, а гнути надзвичайно товсті листи на своєму листогибі не планується, то цілком можна обійтися без посилення притискної планки описаним методом.

Щоб продовжити термін служби притискної балки і зробити його порівнянним з терміном служби траверси, необхідно збільшити наданий елемент конструкції, який з самого початку по кресленню виконаний з куточка базою з металевої смуги з габаритами 17×90 мм.

Передньому краю даної основи потрібно надати кут 45 градусів, щоб розрівняти її область з площиною самого куточка, що притискає, а саме робочій кромці даного елемента потрібно зробити фаску близько 3 мм. Ці заходи дозволять металу притиску діяти не на вигин (що вкрай невідповідно), а на стиск, тим самим багато разів збільшуючи час служби без ремонту:

1. Спеціальний 61-й куточок, прикріплений до задньої полиці головного притискного куточка, утримуватиме його від вигинання вгору.
2. А також слід подумати про фрезерування нижньої площини притискної балки, яка формує згин.
3. Нерівність наданої площини, згідно з загальновизнаними правилами, не повинна бути вищою за п'ятдесят відсотків товщини заготівлі, що згинається.
4. В іншому випадку зігнути болванку рівно, без набряклої лінії згину, не вдасться.

Необхідно мати на увазі, що віддавати балку на фрезерування потрібно лише тоді, коли на ній вже є всі зварювальні шви, оскільки їхнє виконання призводить до зміни геометричних характеристик конструкції.

Як підвищити міцність кріплень верстата

У листозгинальній машині є ще один великий недолік - схема її кріплення до робочого столу. Струбцини, які враховані в даному пристрої, є дуже ненадійним видом кріплення, особливо якщо врахувати швидку астенічність зварювальних швів. Від цих кріпильних частин можна взагалі відмовитися, що також дозволить виключити необхідність використання зварних монтажів і щік. Вирішити це завдання дозволяють такі действия:

1. Виробництво опорної балки, яка видаватиметься за межі робочого столу;
2. Вироблення U-подібних вушок на кінцях основної балки;
3. Кріплення основної балки до робочого столу за допомогою болтів (М10) та фасонних гайок з лапами.

Якщо в покращеному листозгинальній конструкції не буде щік, то як до нього прикріпити траверсу? Вирішити таке питання можна досить легко: використовувати для цього дверні петлі-метелики, які зазвичай застосовуються для навішування важких залізних дверей. Кріпити ці петлі, що забезпечують досить високу точність, можна за допомогою гвинтів із таємною головкою.

Зігнути на листозгинальному верстаті з траверсою, прикріпленою на петлі-метелики можна безліч болванок, так як ці петлі відрізняються дуже високою міцністю:

1. Посилена опорна балка;
2. Маховик – різьбова частина;
3. Балка, що забезпечує притискання заготовки;
4. Штатив для кріплення установки елементів до робочого столу;
5. Траверса, за допомогою якої можна зігнути заготовку, що обробляється.

Виготовлення зиг-машини

Зиг-машина (або зигувальний механізм) дозволяє зігнути на конструкціях з листового заліза борти жорсткості, які називаються зигами. Такі машини зараховуються до групи спеціального обладнання та можуть бути зроблені з гальванічним або ручним приводом. Ручні зиг-машини, також фіксовані за допомогою струбцини, можуть мати досить компактні розміри і переносяться у звичайній сумці для робочих приладів.

Такі пристрої дають можливість за один прохід зробити високоякісне відбортування не тільки на опуклих виробах (тіх же обичайках залізних ємностей), але і на прямолінійних залізних листах. Ці прилади просто незамінні при виробництві одиничних частин покрівельних установок.

Робочими елементами зиг-машини вважаються вальці-ролики, а її застосування дозволяє суттєво заощадити на придбанні частин покрівельної конструкції, виготовлених у заводських умовах. Якщо подивитися відео, в якому представлена ​​робота цього пристрою, стає зрозумілим, що користуватися ним можна навіть за місцем прямого монтажу покрівельної системи.

Щоб правильно вибрати механізм для виробництва гнутих елементів з листового заліза, необхідно дотримуватися наступних порад:

1. Для побутового майстра, який часом потребує листозгинального верстата, цілком підійде простий пристрій, зроблений з підручних засобів.
2. Тим, хто час від часу займається виконанням замовлень із встановлення покрівлі, знадобиться ручний верстатдля згинання листового матеріалу та простенька зиг-машина.
3. Професіоналам, які на довгостроковій основі займаються виробництвом елементів для покрівельних систем та бляшаними роботами, потрібен заводський пристрій для згинання листового заліза.
4. Ручний механізм для виготовлення профлиста стане у нагоді тим, хто професійно займається виробництвом деталей покрівельних конструкцій.

Придатною для таких фахівців вважається професійна установка, Що відрізняється більш високою міцністю та довговічністю, наприклад, російський фабричний листогиб СКС-2в1, вартістю 64 тисячі рублів.

При роботі з бляхою використовуються два основних інструменти. Ножиці по металу та листозгинальний верстат.

Звичайно, при виготовленні жолоба для даху сараю можна скористатися старим дідівським способом - обстукати киянкою лист оцинковки об край верстата, або за допомогою металевого куточка.

Приклади таких робіт можна побачити на покрівлі у приватному секторі. Однак якість виробу залишає бажати кращого, та й метал ушкоджується у місці ударів.

До того ж кустарне згинання металу підійде лише для простих конструкцій. Якщо профіль вигину має кілька різноспрямованих граней – без професійного інструменту не обійтись.

Наприклад, правильний коник для даху «на коліні» не зігнеш, та й зовнішній виглядзавжди нагадуватиме про недбайливість господаря.

Купувати промисловий верстат – непробачна розкіш. У цьому матеріалі розповімо, як зробити листогиб своїми руками із простих і доступних матеріалів.

Трохи про конструкцію саморобного листогибу

Найпростіша конструкція– затиснути край листа між сталевим куточком та правилом (або двома кутками) за допомогою струбцини та гнути заготовку руками. Саме так зазвичай створюються найпростіші елементи покрівлі.

ВАЖЛИВО! Усі роботи з металом необхідно виконувати у захисних рукавицях.

Однак траверсний листогиб цілком реально виготовити самостійно. Потрібна точність розмітки та терпіння.

Конструкція та принцип роботи видно на кресленнях.

Покрокова інструкція з виготовлення

Для виготовлення траверсного листозгину нам знадобляться:

• 4 метри сталевого куточка, сторона – 50 мм;
• Кульова опора для автомобіля з кронштейном для кріплення;
• Тяга стабілізатора від нього діаметром 10 мм;
• Болгарка, дриль, електрозварювання.

1. Металопрокат нарізаємо болгаркою на шматки по 1 метру. Якщо є потреба працювати з металом більшої ширини – довжина куточків збільшується. До ширини робочої поверхнітреба додати мінімум 100 мм.
   
2. З кронштейна кульової опори вирізаємо за допомогою УШМ два вуха. Це будуть робочі петлі рухомої траверси.
   
3. Зі стійки стабілізатора – робимо вісь, на яку петлі спиратимуться.

   ВАЖЛИВО! Від якості припасування цих елементів залежить майбутній люфт поворотного механізму.

   
   
4. Ретельно вимірюємо та розмічаємо на куточку вибірку для кріплення осі.
   
5. Строго за розміром сточуємо лиски для встановлення півосей. Це потрібно зробити максимально точно, щоб не витрачати час і матеріал на наступне припасування.
   
6. Наносимо розмітку точно по центру осі, і поєднуємо її з вершиною куточка траверси. Цей момент важливий. оскільки при неправильному центруванні якість вигину заготовки на верстаті погіршиться, або листогиб буде непридатний для роботи.
   
7. Приварюємо до вибірок півосі з дотриманням паралельності вершині куточка. Для підвищення точності при зварюванні слід скористатися кондуктором. Наприклад, лещатами і струбциною. Довжина виступаючої частини осі вбирається у 1 див.
   
8. В результаті повинна вийти конструкція з ідеальною співвісністю в торцях.
   
9. Приставляємо куточки один до одного.
   
10. Робимо розмітку вибірки на другому куточку суворо навпроти осей першого куточка.
    
11. Кути щодо один одного повинні бути розташовані наступним чином:
    
12. Складаємо обидві траверси, дотримуючись площини, і фіксуємо їх для зварювання. Приварюємо петлі на другий куточок з обох боків.
    
13. Куточки повинні вільно обертатися один на одного на петлях. При повороті на 180 градусів не повинно бути зачепів та підклинювання. При цьому щілина між траверсами має бути мінімальною.
    
14. Металевий притиск розташовуватиметься таким чином:
    
15. Попередньо розмітивши, вирізаємо за допомогою болгарки вибірку навколо осі на притискному куточку. Нижня сторонапритискного куточка сточується під кутом 45 градусів.

    ВАЖЛИВО! Край повинен залишитися ідеально рівним, саме по ній проходитиме лінія згину. У разі нерівностей можливі заломи та складки на заготівлі.

    
    
16. Навпроти осей розмічаємо та свердлимо отвори під болти 10 мм. Болти приварюємо різьбленням до нижньої нерухомої траверси.
    
17. У центрі траверси також робимо отвір, але болт не приварюємо. Це буде знімний елемент, тому до нього Т-подібно приварюємо коротку вісь.
    
18. Болти потрібні для притиску заготовки до траверс при згинанні. Центральний болт використовується у випадку, коли заготовка має ширину, удвічі меншу, ніж траверса. При роботі з широкими заготовками болт забирається.
    
19. З кола 15-20 мм нарізаємо дві рукоятки довжиною 30 см. Тонкий прут не підійде, оскільки зусилля на рукоятях може бути значним, і можна їх просто зігнути.
    
20. Рукоятка приварюємо з нижньої частини поворотного куточка (траверси).
    

При будівництві будинку, самостійне виготовленняковзанів на дах, відливів необхідно проводити згинальні операції з металевими листами. Для цього застосовуються ручні пристроїабо спеціалізовані верстати. Щоб не купувати дороге обладнання, можна зробити листогиб своїми руками.

Листогиб своїми руками

Щоб розуміти, як працюють верстати для згинання листового металу, потрібно вивчити різновиди обладнання. Види машин за методом керування:

1. Ручні листозгинальні верстати. Рухливі механізми починають працювати після докладання зусиль із боку людини.
2. Гідравлічне обладнання. Працює за допомогою рідини, яка штовхає плунжер під тиском. Він пересуває робочу частину конструкції, що згинає металевий лист. Завдяки системі рухомих циліндрів зменшується зусилля з боку майстра, збільшується продуктивність верстата.
3. Електромеханічне встаткування. Промислові машини, які встановлюються великих підприємствах. Працюють за рахунок електродвигуна, який надає руху згинальну балку через приводну систему. Верстати з електромоторами можуть згинати листи великої товщини, що неможливо зробити ручним пристроєм.

За конструкцією можна виділити 4 групи обладнання:

1. Вальцовий механізм. Складається із 3 рухомих валів, через які проходить лист металу. Під час обробки можна виготовляти плавні напівкруглі, круглі вироби, водостоки без гострих кутів. Радіус вигину задається за допомогою центрального рухомого валу.
2. Траверсна конструкція. Найбільш популярний вид ручних листогибів. Заготівля затискається за допомогою спеціального фіксатора на майбутнє місця вигину. Майстер за допомогою рухомої траверси згинає листок під потрібним кутом. Існують промислові моделі, що гнуть заготовки без зусиль з боку майстра.
3. Роликовий листогиб. Допоміжний пристрій, за допомогою якого можна згинати деталі на торцях та далеко від краю. Незручний при використанні.
4. Прес для згинання листів. Складається із двох пуансонів. Заготівля розташовується між рухомими частинами, які під впливом тиску її згинають.

Купуючи траверсний механізм потрібно поцікавитися, чи входить до комплекту ніж для розрізання металевих листів. За його допомогою можна робити рівні різи. Потрібно виставити метал за розміром, повісити ніж із зусиллям провести його до кінця траверса.

Конструкція листозгинів

Зробити інструмент для згинання заготовок з металу можна тільки після ознайомлення з його внутрішнім пристроєм, принцип роботи. Конструкція ручного листозгину:

1. Балка, що затискає металеву поверхню.
2. Балка, що згинає лист.
3. Стійка основа, на якій закріплюються основні елементи.
4. Кутомір - пристрій, що дозволяє виконувати згини під потрібними кутами.
5. Робочий стіл. Повинен обладнатись обмежувачами глибини.
6. Рукоятка для передачі зусилля на згинальну балку.

Верстат може доповнюватись гідравлічними або електричними приводами.

Пристрій листозгину

Підбір матеріалів

Перш ніж розпочинати складання саморобного обладнання для згинання металу, потрібно підготувати необхідні матеріали:

1. Металеві куточки – 4–6 метрів.
2. Кульову від машини. Повинна комплектуватись кронштейном.
3. Стабілізатор від автомобіля.
4. Швелер для виготовлення основи.
5. Лист металу.
6. Петлі – 2 штуки.
7. Дерев'яний брусок.
8. Металева труба.

Для виготовлення саморобного листозгинального верстата знадобляться різні інструменти: зварювальний апарат для з'єднання елементів, дриль зі свердлами по металу, шліфувальна машинкадля зачищення швів, велика болгарка.

Удосконалення конструкції листозгину

Для саморобного листозгинального верстата не потрібно вигадувати складну конструкцію. Достатньо зібрати разом низку саморобних елементів:

1. Дерев'яні подушку.
2. Основа зі швелера.
3. Робочий стіл з металу аркуш.
4. Куточки з'єднані петлями.
5. Ручки для згинання заготовок.

Щоб удосконалити верстат, необхідно зробити додаткову притискну балку. Для цього на куточок наварюється металева пластина, яка ширша за нього.

Листозгинальний верстат своїми руками

Якщо ви не знаєте, як зробити листогиб, скористайтеся покроковою інструкцією:

1. Спочатку потрібно зробити креслення листозгину. На ньому слід відзначити рухомі елементи, кріплення, розміри. Не потрібно робити складну конструкцію самостійно. Достатньо зібрати найпростіший пристрій без додаткових функцій.
2. Виготовити основу зі швелера. Воно має бути стійким, щоб не виникало перекосів під час роботи.
3. Зробити пом'якшувальну подушку з дерева.
4. Куточки розрізати болгаркою на відрізки по 1 метру.
5. Стійку стабілізатора використовуватиме опори під петлі.
6. На куточках під установку осі сточити лиски.
7. До готових вибірок приварити півосі. Циліндричні елементи мають виступати межі куточків лише на 1 див.
8. Розмістити куточки з навареними півосями паралельно один до одного.
9. За допомогою зварювання наварити петлі на куточки так, щоб вони могли вільно переміщатися щодо один одного. У розкладеному положенні куточки повинні бути рівною поверхнею.
10. Просвердлити отвори для закріплення листозгину на заздалегідь підготовленій підставі з робочим столом.
11. Розрізати металеву трубуна дві рівні частини болгаркою. Наварити їх у куточки те щоб вони грали роль ручок.

Розміри робочого столу вибираються в залежності від габаритів оброблюваних заготовок. Це саме стосується довжини куточків.

Листозгинальний верстат своїми руками

Як підвищити міцність кріплень верстата

Багато майстрів-початківців виготовляють саморобні пристроїбезпідставно. Це листозгин, які закріплюються на верстаті за допомогою струбцин. При активній роботі з таким механізмом кріплення будуть розхитуватись. Майстру потрібно постійно затискати елементи кріплення. Щоб позбавитися цього недоліку, потрібно зробити опорну балку, зібрати основу зі швелерів, поставити розкоси з металевих куточків.

На підставі необхідно зробити робочий стіл. Для цього на конструкцію потрібно закріпити лист металу зі стопорами, які обмежуватимуть глибину закріплення заготовок.

Техніка безпеки при роботі з листозгинальним верстатом

На заводах, які обладнуються верстатами для згинання металу, існує низка правил щодо роботи з обладнанням:

1. Використовувати обмежувач для встановлення потрібних кутів.
2. Контролювати задані параметри за допомогою кутоміра.
3. Листи акуратно розташовувати на робочій поверхні.
4. Перевіряйте встановлену глибину до опускання притискної балки.
5. Зробити пробне загинання, щоб визначити, наскільки точно встановлений кут.

Використовуючи саморобний листозгин потрібно бути особливо уважним:

1. Працювати в захисних рукавичках, щоб не порізати руки об гострі краї листа.
2. Не поспішати із загинанням кутів, притискну балку опускати двома руками.
3. Перевіряти цілісність рухомих елементів на початок роботи.
4. Ручний пристрій надійно фіксувати на робочому столі.
5. Не намагатись згинати листи великої товщини.

Згинати заготовки потрібно повільно, перевіряючи кут. Додатково можна закріпити на саморобному верстаті ножа для розрізання металу. При його використанні необхідно періодично заточувати ріжучі диски.

Устаткування для згинання металевих листів можна купити у будівельному магазині або зібрати самостійно. Для цього потрібно знати елементи конструкції, принцип роботи рухомих механізмів, способи їхнього з'єднання. Саморобний верстатне дасть можливість працювати із заготовками великої товщини, проте його буде достатньо для згинання ковзанів, відливів.

Де беруть деталі із металу різних форм? Відповідь - купують готовими чи виготовляють самостійно. Готові металеві деталінабагато дорожче собівартості металевого листа, а щоб виготовити їх самостійно, потрібен спеціальний верстат. Листозгинальний верстат можна виготовити своїми руками, маючи в наявності деякі інструменти, матеріали і, звичайно, ті самі «золоті руки». Відео та креслення, представлені в нашій статті, теж вам знадобляться.

Чи не простіше купити листогиб?

Найбільш нагальне питання – ціна листозгинального верстата. Вартість заводського листозгинального обладнання висока. Доцільна така витрата лише у випадку, якщо ви купуєте такий верстат для заробітку, інакше він себе не окупить.

Крім того, більша частина верстатів такого плану розрахована на те, щоб гнути листи шириною до 3 м. Універсальним такий агрегат не назвеш, по-перше, він увійде не до будь-якого гаража, по-друге, механічний привід незручний для тонких робіт, а гідравліка складна та дорога. По-третє, витрати енергії на виготовлення невеликих деталейне виправдають себе.

Залишається лише варіант із ручним приводом, який можна виготовити своїми руками!

Найпростіший верстат-листогиб своїми руками

Спорудження саморобного ручного листозгину заощадить ваші гроші і буде справжньою знахідкою щоразу, коли потрібно мати справу з листовим залізом. Благо в інтернеті можна знайти різні креслення з описами. Всі пропоновані моделі різні, але можна знайти загальне в конструкції всіх варіантів будь-якого листозгинального верстата:

• Притиск;
• Обтискний пуансон;
• Ручка-важіль;
• Основи.

До речі, всі деталі зовсім не обов'язково виготовляти із металу, можна використовувати і дерево. Міцності деревини достатньо, щоб обробити тонкі алюмінієві чи залізні листи. Звичайна деревина для цього, звичайно, м'якувата, краще брати тверді породи на зразок дуба, ясена, горіха і т.д. Але на крайній випадок найпростішого листогибу гаражного підійде і сосновий матеріал.

За основу візьміть представлені креслення:

1. Зміцнюємо дерево металевими куточками чи листами металу;
2. Де потрібна справжня міцність, так це петлі для верстата, за допомогою яких рухається його ланка, що згинає;
3. Якщо згинальна ланка буде пристойного розміру, то вам не знадобиться навіть рама, що обтяжує, щоб чинити потрібний тиск на тонкий металевий лист;
4. Обтискний пуансон слід фіксувати барашковими гайками, головне покласти під них шайби;
5. Для роботи з листами різної товщини можна зробити заготовки кількох пуансонів, які мають пази різної товщини;
6. Щоб гнути металеві листи під 90 градусів, потрібно обладнати обмежувальну поверхню із нахилом близько 5 градусів. Інакше ідеально прямий кут зробити буде неможливо.

Секрет!Щоб робити точні вигини, потрібно в передбачуваному місці вигину зробити надпил, який спрямовуватиме процес у потрібне русло.

Ручний листозгин для товстих листів своїми руками

Для виготовлення деталей з тонколистового металу пригодиться і найпростіший варіант із дерева та мінімуму металевих елементів. Тоді як для обробки товстих листів потрібні будуть потужні швелери та куточки. Елементи конструкції ті ж, що і в попередньому листогибу: основа, притиск, важіль і обтискний паунсон.

Матеріали

Матеріал для ручного листозгину:

• Для основи підійде швелер №6,5 або №8;
• Для притиску беремо швелер №5;
• Для пуансона потрібний куточок №5 з максимально товстими стінками;
• Для ручки-важеля підійде арматура діаметром 15 мм;
• Прут в 10 мм, листовий метал для щічок.

Хоча конструкція за своїм принципом не відрізняється від першого варіанту, не обійтися без зварювального апарату.

Послідовність робіт

Приступаємо до виконання робіт:

Остаточна обробка деталей

Деякі рекомендують просто пройтися притиском напилком або, що ще більш дивно, болгаркою. Однак ви повинні усвідомлювати, що така обробка площини притиску не дасть ідеальної точності – допустима нерівність цього елемента всього 0,2 мм. Напилком такої точності не досягти, а при неякісній обробці ваші листи після згинання будуть хвилястими.

Для домашнього користування це ще згодиться, але якщо ви вирішили професійно виконувати будь-які роботи, це неприпустимо. Вихід один - віддати притиск на фрезерування, але робити це потрібно після остаточного збирання. Коли всі нюанси, які могли виявитися, вже виявилися, тоді фрезерування справді допоможе все вирівняти все до пристойного результату.

Як бачите, в умовах гаража можна виконати чудові ручні листозгинальні верстати. Вибирайте варіант, який вам потрібен, та зробіть своїми руками простий верстат для тонкого металубо серйозніший верстат зі швелерів і куточків для роботи з товстими листами. Креслення з покроковим описомта майстер-клас на відео вам допоможуть. Радимо вам нагрівати листи в місцях вигину, щоб роботи відбувалися ще швидше і легко.

Зробити листозгинальний верстат своїми руками не так вже й складно, але майстри, як самороби-аматори, так і ІП, що живуть своєю працею, використовують його поки що мало. Тим часом ціна тільки готових додаткових елементів покрівлі – розжолобків, ковзанів, карнизних планок – та водостічних труб із жолобами в рази перевищує вартість матеріалу. Те саме стосується картин (листів покрівлі, цілком готових до настилання) з відбортування кромок під подвійний фальц. І це лише покрівельні роботи.

Тим часом багато майстрів досі вважають за краще або купувати готові деталі, втрачаючи в заробітку, або по-старому обходитися виколоткою, втрачаючи потенційних клієнтів - сучасна продукція кондового вигляду мати не повинна. Що тут не так: економіка, техніка, забобони? А може, просто непоінформованість? Може бути, потрібен просто ясний креслення листозгину, який можна було б спорудити самому в хліві, і користуватися ним довго та успішно? Спробуємо розібратися.

З основних показників (економічність, продуктивність, простота конструкції) слід визначити ще довговічність за умови стабільного результату роботи. У розпал сезону, коли день рік годує, возитися з ремонтом або налагодженням ніколи, а при епізодичному користуванні раз на місяць не кожен місяць можна взагалі обійтися без спеціального обладнання, див. далі.

Мінімум вимог – у майстра на всі руки, який покрівельно-жерстяницькими роботами займається час від часу за наявності замовлень; Такому купувати верстат промислового виготовлення невигідно, не окупиться. Але тоді саморобний листозгин повинен витримувати не менше 1200-1500 робочих циклів за сезон без погіршення якості згинання. Є ще важливий момент – профнастил. Точніше, самостійне його виробництво. Його варто торкнутися особливо.

Qui prodest?

У перекладі латиною – кому вигідно? Виробляти профнастил самостійно, хоча б для себе, матеріал дуже затребуваний. Спробуємо прикинути.

Ручний листозгин прохідного типу (див. далі) коштує близько $2000. На ньому начебто можна за день-два тонну оцинкування 0,55 вартістю $1000 перетворити на 250 кв. м профнастилу, які покупні коштували б $1400. Здавалося б, пряма вигода; особливо, якщо не чекати на розпродаж (пропозиціями ринок переповнений), а пускати в справу самому. Так, та не так.

Профнастил не прокочують в один прохід - кути подекуди виходять перетягнутими. Міжкристалітні зв'язки у металі порушуються; на вигляд і на дотик шорстку ділянку вигину визначається не завжди, але скоро від нього поповзе тріщина. А хто зараз дасть замовлення без гарантії? Будьте ласкаві виправляти. За свої, певна річ.

Можна зменшити притискання, але тоді хвиля піде нестандартна. Замовник стандартів, можливо, і не знає, але відразу побачить – матеріал не той. Поставте, будьте ласкаві, як у всіх, або – до побачення, звернуся до іншого. І друзям-знайомим розповім. Гнати в кілька проходів кожен аркуш, змінюючи притиск чи вальці? Яка вже тут продуктивність із рентабельністю.

Лінія (власне прокатний стан) для профнастилу - це складний агрегат, див. рис. Зверніть увагу на кількість та конфігурацію валків. Призначення такої системи – розігнати залишкові напруги по аркушу, щоб не вийшли за допустимі межі. Тому хвиля формується поступово.

Коштує таке обладнання щонайменше $20 000 китайського виробництва. Стабільна якість готової продукції гарантується лише конкретних марок сталі конкретного виробника. Потужність - від 12 кВт. Тобто. потрібна спеціалізована виробнича площа з відповідним лімітом споживання електроенергії та, хоча для обслуговування достатньо одного оператора. Чи є у вашій операційній зоні (просто – в околицях, що доступні вам) незадоволений попит на профнастил, що дозволяє все це окупити в прийнятні терміни? І чи готові ви розпочати цілком серйозний бізнес із жорсткою конкуренцією?

Майстрам на замітку

$2000 майстру-індивідуалу "відбити", звичайно, непросто. Тому спробуємо розібратися, як зробити листогиб самому. Не для профнастилу, а для різноманітних покрівельно-бляшаних робіт, на яких теж можна непогано жити, і підзбирати грошенят на старт чогось серйознішого. Нестандартна дрібниця принципово не піддається уніфікації, а потрібна завжди. І саморобний листогиб тут може стати дуже гарною підмогою.

Про покупні ручники

Щоб покінчити з фірмою (стаття не рекламна) і перейти до саморобок, подивимося коротко, що можна купити, якщо все-таки потрібно. На ринку безумовно домінують TAPCO та VanMark. І майже невідомий вітчизняний СКС-2, який виробляється в Орську. За ціною всі приблизно однакові; ширина робочої зониу нашого 2,5 м проти 3 у іноземців, але це не порок. 3 м розраховані на дюймову систему мір (10 футів = 3,05 м), а в метричній 2,5 м якраз зручніше.

Зате уралець – прохідного типу; можна, наприклад, тягнути водостоки до 90х90 мм. Підйом/опускання траверси – ексцентриками, не потрібно крутити маховики. Комплектується відрізним ножем. Відгуки користувачів – не те, що сприятливі, захоплені. Загальний тон – «незамінний роботяга».

Історія повторюється. Про подібні ситуації в прямому ефірі ЦТ висловився після своєї поїздки до Америки (це коли він там по трибуні ООН туфлею бив і погрожував влаштувати всім кузькину матір) Микита Хрущов. Мовляв, у Штатах будь-яку непотрібну гидоту продавати вміють, а в нас потрібні добротні речі подати як слід не можуть.

Конструкції листозгинів

Привід

Гнучкий та пресове обладнанняз механічним приводом (маховик з фрикціоном і кривошипом або вантаж, що падає, з системою блоків, тросів і важелів) має високий ККД, але все одно йде в минуле. Механіка дає різкий імпульс (удар) на початку робочого ходу, а до кінця він слабшає. Для згинання/пресування потрібно саме зворотне.

ККД електроприводу із зменшенням розмірів оброблюваної деталі стрімко падає. Щоб відформувати профнастил на описаному вище стані вистачає 12 кВт. Щоб зробити відбортування на картині покрівлі, менше ніж 1,5-2 кВт не обійдешся. Справа в тому, що зовнішня характеристика електромоторів змінного струму(крім трифазних з фазним ротором – складних, дорогих, які вимагають регулярного догляду) досить-таки жорстка. Від опору металу, що гнеться, двигун не нарощує момент на валу, а навпаки, ковзання ротора зростає і момент падає. А енергоспоживання при цьому зростає.

Гідравлічний привід, за ідеєю, ідеальний – гідроциліндр сам автоматично підлаштовує своє зусилля під опір деталі. Але точні гідросистеми складні та дорогі. Розподілити ж зусилля, скажімо, автомобільного домкрата по всій довжині метрового згину не візьметься і досвідчений конструктор, як і синхронізувати підручними засобами роботу двох і більше.

Залишається «ручник», і це не так уже й погано. Якщо сконструювати листогиб так, щоб, як при орному веслуванні або пауерліфтингу, працювали найсильніші і витриваліші м'язи (біцепси, найширші спини, стегнові, литкові), а реакція (віддача) верстата притискала стопи до підлоги, то робота, внаслідок її циклічності, буде виснажливою. Зате вироблятиметься навичка, яка дасть точність і продуктивність.

Для прикладу: середня людина, що збігає по прольоту сходів, протягом 1-2 с може розвинути потужність близько 1 л. Але вже на третьому прольоті м'яз перейде з кисню на глікоген, почне виділятися молочна кислота, і втома вдарить по тілу. Потрібно перепочити, щоб рвонути далі.

Відомості про спорт: весляри підсмажені, тому що «кендюх» заважає давати повну відмашку корпусом. А ось важкоатлетам «мозоль» навпаки допомагає тримати рівновагу при ривку. Але робота мускулатури у тих та інших багато в чому подібна.

Схеми та призначення

Листогиб – поняття досить загальне. Пристрій листозгин залежить те його призначення. Відповідно до характеру роботи і потрібно вибрати схему саморобки, див.

На поз. А – спосіб, знайомий кожному, хто хоч трохи слюсарював.Так можна просто руками згинати листи до 0,5 м завширшки. Якщо довжина вигину не більше 200-250 мм, то основу можна не кріпити до верстата, а разом з притискною балкою і деталлю затиснути в лещата. Згин виходить хорошим, якщо на траверсу налягати більш унизу, як показано на епюрі зусиль, і подавати трохи вперед, як би вигладжуючи згин. На такому принципі заснована більшість конструкцій саморобних листозгинів; ми туди ще дістанемося.

Внаслідок пружності металу зігнути лист точно під 90 градусів не вийде, тому використовують проставки зі смужки металу, як показано на врізанні. Чому на розрізі швелери, а не куточки? Далі розглянемо це питання; елементарно проста на вигляд конструкція має суттєві нюанси.

Поз. Б показує, як працює листозгинальний прес.Прес як прес: станина-матриця-пуансон-гідравліка-удар-готово. Застосовуються такі тільки в промислове виробництвоз розвиненою системою охорони праці: складні, дорогі, потребують кваліфікованого догляду та надзвичайно травмонебезпечні. Лист, що вислизнув від неправильної заправки або несправності обладнання, здатний відсікти людині руку або голову.

На поз. В – протяжний (прохідний) листогиб.Змінюючи взаємне розташування валків, можна задавати радіус вигину листа. Прохідний листозгин може бути як ручним, так і з електроприводом. Які надходять у широкий продаж, як правило, багатофункціональні:

1. Гладкі валки призначені для жерстяницьких робіт – вигинання заготовок обічок кожухів, секцій широких труб тощо.
2. Валки можуть бути замінені на комплектні профільовані листозгинальні вальці, призначені для протягування доборів покрівлі – ковзанів, розжолобків, водостоків та відбортувань.
3. Також багато моделей комплектуються опорою, притиском і траверсою для ручного згинання листів.

Саме такі листозгини і продаються по $2000 або близько того. Багато хто комплектується, або потім можна докупити, фасонними вальцями для профнастилу, але, як уже розібрано, «гнати вал» на продаж на них не можна. Можна прокатати шматок, якщо зараз потрібно, а купувати цілий лист сенсу немає.

Примітка: є ще один цікавий різновид листозгинального пристрою, але йому, внаслідок його високої корисності та відносно невисокої вартості, буде присвячений окремий розділ.

Беремося за листогиб

Виготовлення свого листозгину почнемо з вироблення найпростіших ТУ. А останні розрахуємо, крім описаних вище критеріїв довговічності, виходячи з витрати м'язової енергії, яку середньої статури дорослий чоловік здатний давати день у день без погіршення самопочуття. Зрозуміло, простота та дешевизна конструкції теж не на останньому місці. Також верстат по масогабаритах повинен допускати перевезення в легковій машиніта застосування безпосередньо на місці роботи. Виходить:

• Ширина листа, що згинається – до 1 м.
• Товщина листа, що згинається - до 0,6 мм оцинковка; до 0,7 мм алюміній та до 1 мм мідь.
• Кількість робочих циклів без переналагодження та/або ремонту – не менше ніж 1200.
• Кут згинання – не менше 120 градусів без ручного доведення; так потрібно для фальців.
• Застосування спецсталей чи нестандартних заготовок – вкрай небажане.
• Зварювання – якнайменше; від неї деталі/збірні вузли веде, а зварні шви тендітні і швидко втомлюються від знакозмінних навантажень.
• Металообробка на стороні (токарка, фрезерування) – теж якнайменше, грошей коштує.

Скажімо прямо: креслень готових конструкцій, які відповідають усім цим вимогам, у загальнодоступних джерелах не виявляється. Ми спробуємо вдосконалити одну, відому, і, в принципі, дуже вдалу.

Доводимо до ладу

Розріз

Принцип влаштування цього листозгин ясно видно на розрізі (див. рис. справа і перелік позицій). Його головна перевага – вдала ергономіка. При такому робочому ході і м'язи працюють як слід, і стопи до підлоги притискаються, що навіть недосвідчений оператор дасть стабільність результату. А максимальний кут згинання - 135 градусів, що з великим запасом на будь-яку мислиму і немислиму пружність листа, що згинається.

1. дерев'яна подушка;
2. опорна балка – швелер 100-120 мм;
3. щічка – з листа 6-8 мм;
4. оброблювана деталь;
5. притискна балка (притиск) – зварена з куточків 80 та 60 мм;
6. вісь траверси – штир 10 мм;
7. поворотна траверса - куточок (?) 80-100 мм;
8. рукоять - пруток 10 мм.

Матеріал усіх деталей – стандартна конструкційна сталь. Але вже тут умовно показано, що траверс з куточка краще замінити на швелер такого ж типорозміру. Чому? Розберемося докладніше, це важливо задля подальшого.

Реакція (віддача) від листа, що згинається на траверсу (і притиск, але про нього – далі) нерівномірна по ширині. У середині, де кожен елементарний (малюсенький; це натяк на диференціювання та інтегрування) ділянка металу оточена з усіх боків таким же металом, вона максимальна. На краях, де підпори збоку немає – мінімальна.

Другий момент – лист хоч і тонкий, але кінцевої товщини. Напруги в оброблюваній деталі розтікатимуться, відбиватимуться про краї. В результаті епюр навантаження на траверсу і притиск набуде форми цибулі з тятивою. На вільних (далеких) кромках полиць куточка таке навантаження дасть зусилля, що розтягує, а метал на розтягування працює неважливо – швидко втомлюється від нього. Саморобник, який спорудив такий верстат, швидко виявляє, що куточок у середині прогнувся і згин посередині здутий.

Бічні полиці швелера – клиноподібної форми, і в ньому є розвиненіші, ніж у внутрішньому кутку куточка, жолобники. Це, по-перше, згладжує епюр - тятива лука ледве натягнута. По-друге, зайва, здавалося б, бічна полиця швелера відтягує на себе напруги, що розтягують, які на її вільному краю перетворюються в стиск. А стиск металу тримає – ого-го!

Результат розрахунку вражає: якщо траверса з куточка витримає від сили пару сотень гнучкий, то такої ж ширини швелер – понад 1200! А що таке 200 гнучких? Одна або трохи більше покрівля в найкращому випадку. У розпал сезону, коли замовники в черзі стоять, верстат псується, і робота стала. А 1200 операцій – отже, сезон витримає. Взимку ж час підрихтувати, або траверсу замінити, або, підрахувавши виручку, купити «фірму» з гарантією ресурсу.

Деталірування

На наступному малюнку вже деталізується зі списком позицій. Тут не тільки потрібно усунути деякі недоліки, але можна й дещо додатково удосконалити.

1. струбцина – куточок 40-60 мм; гвинт М8-М10 з коміром та п'ятою;
2. щічка;
3. опорна балка;
4. кронштейн – куточок 110 мм;
5. притискна балка;
6. вісь траверси;
7. траверс.

Притискна балка

Насамперед – про фрезерування нижньої поверхні притиску на площину. Вона потрібна при будь-якій його конструкції, і допустима нерівність – не більше половини товщини листа, що згинається (мінімальної! Будемо вважати її рівною 0,2 мм). Інакше листок під натиском поповзе (потече) – і знову пузатий згин.

Тож у будь-кого, хто сам хоч щось колись робив по металу, поради вигладжувати притиск напилком або болгаркою викличуть лише усмішку. Потрібно віддавати на фрезерування. Причому після зварювання всього вузла, коли все, що могло повестися, вже повелося. Інакше праці та оплата фрезера пропадуть задарма.

Далі все, що вище сказано про навантаження на траверсу, справедливе і для притиску. А найнавантаженіша його частина – передня кромка – нічим не підкріплена. Підкріпити або замінити всю збірку з куточка швеллером не можна: кут згину вийде не більше 90 градусів.

В результаті через ті ж 100-200 операцій верстат «роззявить рот» (або «посміхнеться», якщо вам більше до душі білий, а не чорний гумор) і той же здутий вигин. Вгору притиск не вигнеться; у цьому плані він зміцнений добре. Але метал на передній кромці від втоми просто потече.

Розріз конструкції притиску, за довговічністю рівного траверсі, показаний на врізанні праворуч вгорі. Основа – сталева смуга 16х80 мм. Передня кромка фрезерується під 45 градусів, і знімається на тому ж фрезері фаска не менше 2,5-3 МАКСИМАЛЬНИХ товщин згинається сталевого листа, тобто. 15-2 мм. Від прогину вгору притиск підкріплюється куточком-шістдесяткою на зварюванні. Фрезерування, знову ж таки, після всіх зварювальних робіт.

Ідея така: якщо в попередній конструкції передня кромка працює наполовину на вигин (що для металу ще гірше за розтягнення), то в новій – тільки на стиск. При цьому загальний підпір на край не дасть їй і потекти незабаром.

Примітка: якщо поряд десь на сміттєзвалищі виявиться древній розкурочений токарний верстат- Проблема траверси з притиском вирішена раз і назавжди. З станини можна вирізати шматки потрібної конфігурації, виконані зі спецсталі та відмінної точності.

За кількістю робочих операцій виготовлення обидва притиску рівноцінні: різання, свердловка, зварювання, фрезерування. Матеріаломісткість нового притиску вища, ніж старого; типорозмірів заготовок для обох потрібно три. Але співвідношення довговічності – як описаних вище двох типів траверс.

Кріплення до столу

Наступний момент – струбцини. Автор конструкції, безумовно, чітко уявляє собі роль ребер жорсткості, але ось крихкість і швидку стомлюваністьзварних швів, схоже, змарнував. А робочий хід траверси дає змінне зусилля, що розтягує на струбцини при плечах важеля 10:1 і більше. Якщо ж струбцина порветься – роботі кінець, хоч би решта ідеально рівним залишилося. Верстат буде сам підніматися, а не гнути.

Чому б зовсім не відмовитися від струбцин? І щоки тоді не знадобляться, і зварювання для того й іншого. Як це зробити?

• Подовжити опорну балку за межі столу.
• Вибрати по її кінцях U-подібні вуха.
• Кріпити до столу болтами десь М10 із фасонними гайками – лапами.

Другий варіант - отвори в лапах без різьблення. Болти перевертаються і натягуються гайками-баранчиками. Трохи дорожче, але у роботі зручніше.

Кріплення траверси

Тут виникає питання: а як же кріпити траверсу, якщо щік вже немає? Та й не потрібні вони. По-перше, конструкція виходить нерозбірною, а траверсу щорічно доведеться міняти. По-друге, пригадаємо, нам потрібна точність порядку 0,1 мм, інакше згин здувається. Коли штир розіб'є звичайну «дірку» в щоці на величезну величину? Питання риторичне. І заразом перепрошую у колег-інженерів: я, звичайно, знаю, що дірка – десь у когось, а в металообробці – отвір.

Але як тоді кріпити траверсу? Дверними петлями-метеликами; права нижня врізка на рис. Врізання вони не вимагають (придумані спеціально для металевих дверей), і дві таких петлі тримають двері, броньовані від черги із «калаша» або гранати Ф-1. Щоб поставити таку потрібні шестеро здорових мужиків.

Що стосується точності, то більшість петель-метеликів легко витримують перевірку «на чпок». Якщо швидко розняти петлю, то чути цмокаючий звук від вакууму повітря, що утворився при витягуванні штиря. Тобто, припасування деталей дуже щільна, але обертаються легко.

Кріпляться метелики гвинтами з потайною головкою. Якщо посадити на залізний сурик, траверса стоятиме непорушно. Кут відкривання – 160 градусів. Напевно, винахідник петель-метеликів колись і саморобний листогиб робив. Жарт такий.

Складання

Нарешті, перед вами – листогиб у зборі:

1. опорна балка;
2. різьбовий (М10) маховик;
3. притискна балка;
4. оброблюваний лист;
5. струбцина (див. перед.);
6. траверс.

Тут можна зробити лише одне зауваження. Можливо, у автора конструкції валялися десь у загашнику гайки-маховики, тож і поставив. Насправді притиск, щоб покласти черговий лист, доведеться піднімати лише на 2-3 мм. Ну, на 30 мм, якщо потрібно вийняти картину з фальцем, що вже відформований на іншому боці. Крок різьблення М10 пам'ятаєте? Тобто не потрібно довго крутити маховики, як у гармати при наведенні. Достатньо гайок-баранчиків або навіть звичайних у приварених комірах.

Примітка: після наварювання комірів потрібно обов'язково прогнати різьблення «на повну» – затиснувши гайку в лещатах, і першим, а потім другим мітчиком, або машинним однопрохідним. Від зварювання різьблення так веде, що ой…

Відео: приклад готового саморобного листогибу

Зиг-машина

Зиг-машина - це, зрозуміло, не робот у вигляді кричущого Гітлера з простягнутою рукою. Зигувальна машина (див. мал.) або зигмашина – пристрій для зигування, або зигування. А зигування – витягування на листових металозаготівлях відбортовок або спеціальних вибоїн – зигів. Бортики жорсткості на цебрах та відках бачили? Це і є зиги. Власне машинки для стислості також часто називають зиґовками

Зигувальні машини, як випливає з визначення, теж відносяться до розряду листозгинального обладнання, тільки спеціального. Бувають вони електричними чи ручними. Останні настільними стаціонарними (на рис.) чи переносними (мобільними), зі струбциною. Такі можна носити із собою у сумці з інструментом.

Зигмашина – незамінний помічник у бляшано-покрівельних роботах. Зигувати можна не лише круглі заготівлі обічайок, а й листи. Спробуйте на найкращому ручному листогибу зробити відгин під згадуваний подвійний фальц. Зигівкою такий виходить в один прохід; при деякій вправності - прямо на даху. Що ще можна отримати зиґовкою за допомогою стандартних пар роликів, видно на наступному малюнку. Літерні позначеннястандартні; вони відповідають виду операції. Коштує ж зигування втричі-вп'ятеро, а то й удесятеро дешевше за заводський ручний листозгин.

Відео: робота на зиг-машині

Що кому?

Підіб'ємо підсумок - який кому листогиб краще підійде:

• Саморобнику-аматору – гнучка підручними засобами, як описано, або саморобний ручний, якщо є запас металохламу та бажання повозитися.
• Майстру-універсалу на підробітку, якому іноді перепадають замовлення по жерсті або покрівлі – саморобний ручний на зразок описаного плюс, якщо є певний надлишок коштів – зигмашинка.
• Покрівельнику або бляхареві – професіоналу, що має стабільний потік замовлень – фірмовий ручний із зигмашиною.
• Для масового виробництва профнастилу, стандартних елементівпокрівлі чи листових металоконструкцій – спеціалізоване промислове обладнання відповідного призначення.

Примітка наостанок: Для стабільних результатів роботи при щільному потоці замовлень покладатися на саморобний листозгинальний верстат все ж таки не слід - метал у конструкції не той, від втоми скоро попливе.

(1 оцінок, середнє: 4,00 із 5)