Який кабель протягувати в побудований будинок. Підключення Інтернету, проводка для Інтернету. Куди вставити антенний кабель у телевізорі

Сподобалося відео? Передплатіть наш канал!

При роботах з модернізації електропроводки є сенс задуматися про те, як підключити інтернет у квартирі.

Проведення інтернету- робота досить нескладна, але потребує наявності комплекту інструменту для зачистки кабелю та підключення роз'ємів. Мінімальний комплект інструменту для проводки інтернеткабелю містить спеціальний різак для зняття ізоляції з кабелю, кліщі (кримпер) для обтискання роз'ємів RJ-45 та ударний інструмент (на жаргоні монтажників – «тикалка») для підключення жил кабелю до розетки.

Перш ніж провести інтернет у квартируслід визначитися з місцями передбачуваного розміщення комп'ютерів та позначити місце, де буде маршрутизатор (роутер).

Загальний принцип організації домашньої інтернет-мережі

Кабель від провайдера підключається до спеціального пристрою – маршрутизатора, який роздає інтернет комп'ютерам у домашній мережі. Зазвичай кількість комп'ютерів у домашній мережі не перевищує 4, тому багато маршрутизаторів мають 4 виходи. Крім цього, роутер часто має Wi-Fi точку доступу для підключення бездротових пристроїв.

Маршрутизатор найкраще розмістити в тому місці, куди найзручніше підвести кабелі зі всіх кімнат. Туди потрібно буде провести кабель від провайдера. Не забудьте про розетку для живлення роутера.

Після того, як ви визначитеся з точками підключення комп'ютерів та інших пристроїв, можна приступати до прокладки інтернет-кабелю. Для проведення інтернетувикористовується чотирипарний кабель "вита пара" (UTP 5e), наприклад (застосовується при одиночній прокладці) або (застосовується при груповій прокладці).

Проведення інтернет-кабелюздійснює одночасно з прокладкою силового кабелю. Кінці кабелю підключаються до спеціальних розеток RJ-45. Такі розетки також випускаються різними виробниками. Як підключити кабель до розетки RJ-45 можна прочитати у статті «підключення розеток»

Кінці кабелю, що ведуть від розеток, слід підключити до маршрутизатора за допомогою джека RJ-45. Для цього потрібно зачистити кабель від ізоляції приблизно на 30-40 мм, акуратно розплести дроти та розкласти їх у наступній послідовності:

• біло-жовтогарячий
• помаранчевий
• біло-зелений
• синій
• біло-синій
• зелений
• біло-коричневий
• коричневий

Потім обрізати на відстані 14 мм від ізоляції і вставити в роз'єм, як показано на малюнку:

Після цього вставити в спеціальні кліщі (кримпер) та обтиснути. Якщо є можливість, необхідно продзвонити з'єднання за допомогою спеціального пристрою - тестера з'єднань. Якщо тестера – ні, можна підключити комп'ютер до розетки за допомогою патч-корду – гнучкого кабелю з вилками RJ-45 на кінцях. Якщо готового патч-корду немає - його можна зробити самостійно зі шматка кабелю та двох виделок RJ-45.

Після цього можна підключити кабель до роутера і подати живлення на комп'ютер і роутер. Якщо на роутері загорілася лампочка, над роз'ємом який підключений до комп'ютера, ви все зробили правильно і з'єднання буде встановлено.

Після цього можна зателефонувати провайдеру та просити його провести інтернет у квартиру.

Необхідність скріплення дротів між собою може виникнути з багатьох причин, і якщо вас зацікавило питання: «Як правильно з'єднати дроти?», радимо ознайомитися з матеріалами цієї статті. Для здійснення робіт такого виду потрібно розібратися, який порядок та особливості підключення проводів, уважно вивчити, якими методами можна зробити їхнє з'єднання.

Спробуємо якнайдокладніше розповісти про основні способи вирішення цієї проблеми, розглянемо поетапно процес скріплення кабелів, продемонструємо фото, як правильно під'єднати дроти власними силами.

Способи приєднання

На сьогоднішній день з'єднати електропроводи можна кількома способами. Вибір того чи іншого методу проводиться виходячи з ваших уподобань: дізнавшись про всі способи, можна вибрати варіант, що найбільш підходить і зручний для кожного конкретного випадку.

Основних видів з'єднань проводів шість:

• скручування;
• опресування;
• зварювання;
• паяння;
• гвинтові контактні затискачі;
• самозатискні з'єднання.

Розглянемо покрокову інструкцію, як здійснити з'єднання кабелів тим чи іншим способом.

Скрутка

Сьогодні з'єднання електропроводів між собою методом скручування заборонено, оскільки він вважається ненадійним і небезпечним порівняно з іншими способами. Вибравши варіант скручування, вся відповідальність за можливі наслідкибуде покладено лише на вас.

Підключення виконуватиметься дуже просто: з кожного кабелю необхідно зчистити близько 10-15 мм ізоляції і накрутити їх акуратно один на одного. Скріплюючи дроти перетином до 1 мм, обов'язково має бути виконано від 5 витків, з великим перетином – не менше 3 витків.

Опресування

Під'єднання здійснюється за допомогою спеціальної гільзи, що відповідає розмірам пучка проводків. Гільза має бути виготовлена ​​з матеріалу, аналогічного матеріалу кабелю.

Для обтиснення виробу використовуються прес-кліщі, за допомогою яких відбувається опресування гільз. У домашніх умовах деякі люди затискають гільзу пасатижами, проте встановлено, що така сполука буде неміцною і ненадійною.

Інструкція, як приєднати дроти таким способом:

• орієнтуючись на довжину гільзи, що застосовується для здійснення робіт, зніміть із кабелів ізоляційний матеріал;
• скрутіть проводки у загальний пучок і помістіть у гільзу;
• проведіть обтискання з'єднувача, використовуючи прес-кліщі;
• заізолюйте отримане з'єднання термоусадкою або ізолентою.

Зварювання

Використовуючи цей метод, після закінчення робіт ви отримаєте за своєю суттю цілісний кабель. Йому будуть не страшні ні окислювальні процеси, ні будь-який інший негативний вплив, характерний для роз'єднаних проводів.

Для виконання робіт будуть потрібні такі елементи:

• зварювальний апарат;
• наждачний папір;
• флюс;
• засоби індивідуального захисту – рукавички, окуляри;
• вугільний електрод.

На першому етапі потрібно очищення кабелів від ізоляції і зачистити жили до появи блиску за допомогою наждачки. Після скрутити дроти між собою. Третій етап полягатиме у заповненні поглиблення вугільного електрода флюсом.

Після цього необхідно привести в робочий стан, притиснути електрод до місця скручування кабелів і тримати так, поки не утвориться кулька, по-іншому – контактна точка.

Контактну точку, що утворилася, необхідно очистити від флюсу і покрити спеціальним лаком. На завершальному етапі необхідно заізолювати з'єднання.

Пайка

Послідовність дій відповідатиме попередньому методу з використанням зварювального апарату, головна відмінність – проводки приєднуються один до одного за допомогою припою, що розплавляється паяльником.

З'єднання, отримане в результаті спайки, вважається надійним і довговічним, проте не варто застосовувати цей спосіб у місцях, де може відбутися сильне нагрівання проводів. Також не бажано здійснювати паяння в таких місцях, де існує можливість механічних навантажень на отримане з'єднання.

Гвинтові контактні затискачі

Даний метод дозволить оперативно і просто приєднати проводки, наприклад, розподільчій коробці. Такі затискачі дозволяють приєднувати однорідні і різнорідні провідники.

Алгоритм дій буде наступним:

• очистіть ізоляційний шар із кабелів (близько 5-7 мм ізоляції);
• Вставте їх кінці в затискач і щільно затягніть гвинтом.

Самозатискні з'єднання

Такий спосіб є найбільш затребуваним та сучасним. Самозатискні пристрої прості у користуванні.

Також усередині цих сполук знаходиться паста, яка повністю виключає можливість окислення металів. Дана функція дозволяє поміщати в кліпси і однорідні, і провідники різнорідні.

Дії будуть наступними:

• очистіть із кожного кабелю по 10 мм ізоляційного матеріалу;
• підніміть важіль самозатискного пристрою;
• помістіть провідник у кліпсу;
• опустіть важіль кліпси.

Затискачі, в яких відсутні важелі, необхідно просто заклацнути.

Здійснити з'єднання проводів своїми руками під силу навіть людині, яка не має жодного досвіду роботи з електропроводами.

Вивчивши все можливі методи, Ви можете вибрати той, який здається вам найбільш зрозумілим і легким. А вивчивши докладну інструкціюдо кожного із способів приєднання кабелів, сприятливий результат робіт може бути гарантовано.

При підключенні варильної панелі можна зіткнутися з проблемами, які змушують замислитися не лише рядового користувача, але й досвідченого електрика:

• який кабель вибрати для монтажу електропроводки від щитка до варильної поверхні

• яким автоматом підключити панель в електрощитку

• як з'єднати 4 дроти виходять з плити і 3 дроти кабелю живлення електропроводки

• як правильно підключити та не переплутати жили кабелю на клемнику

Кабель електропроводки для підключення

Насамперед з'ясуйте собі, що варильна панель повинна підключатися окремою лінією електропроводки безпосередньо з распредщита. Не допускається запитувати її від існуючої загальної розподільної коробки на кухні або вже змонтованих розеток.

Кабель повинен бути обов'язково трижильний і мідний, а який марки ВВГнГ-Ls або NYM вирішувати вам. Який кабель краще і чим вони відрізняються, можна докладно прочитати у статті "4 відмінності NYM від ВВГнГ-Ls".

Найголовніше правильно підібрати перетин. Звід правил СП31-110-2003 складений виходячи з ГОСТ і ПУЭ говорить, що з плит необхідно вибирати перетин мінімум 6мм2.

Але судячи з усього тут мова йдепро попередній монтаж проводки у квартирі, коли ще не відомо якої потужності варильна панель буде встановлена. Тому спочатку і має закладатися переріз 6мм2, достатній для підключення більшості моделей, що існують.

Якщо ваша потужність менша ніж 7кВт, і ви впевнені, що в майбутньому не купуватимете нову більш енергоємну плиту, то можна орієнтуватися за наступною таблицею:

А що робити, якщо кабель вже прокладений (ВВГнг-Ls 3*2,5мм2), але він виявився меншим перерізом, ніж потрібно для максимально можливої ​​потужностіварильної панелі (7,2 кВт). При цьому знову штробити стіни немає ні можливості, ні бажання.

У цьому випадку, можна убезпечити себе двома способами, щоправда доведеться змиритися з тим, що ви не зможете користуватися всією потужністю панелі:

• встановити у щитку вимикач виходячи з номінального перерізу кабелю, а не потужності плити (дивись по таблиці вище, згідно з перерізом)

• програмно задати режим роботи панелі, при якому неможливо буде включення одночасно всіх конфорок

Тобто, якщо ви ще не знаєте, яка у вас буде варильна поверхня, сміливо закладайте 6мм2. Тільки майте на увазі, що малопотужні панелі мають невеликий розмір клемники, не розраховані на 6мм2. І коректно, безпосередньо підключити такий провід не завжди зручно, можна й виламати затискач.

Підключення індукційної поверхні в щитку

Обов'язкова умова монтажу варильної панелі та духової шафи - це підключення цих приладів через ПЗВ+автомат або диференціальний автомат зі струмом витоку 30мА.

Прості автоматичні вимикачі не зможуть забезпечити захист у разі пошкодження ізоляції та витоку на корпус.

• Нульову жилу (вибирайте провід синього кольору) - до клеми знизу, що має маркування з латинською літерою N

• Жилу жовто-зеленого кольору ( захисне заземлення) до заземлюючої шинки

Розетка та вилка для варильної панелі

Якщо ви не маєте наміру заводити кабель безпосередньо в панель, то вам доведеться встановлювати під неї окрему розетку.

Використання вилки є більш зручним варіантом в частині обслуговування та експлуатації варильної панелі.

Наприклад, при вологому прибиранні панель повинна бути знеструмлена. Якщо у вас немає розетки, доведеться двічі бігати до щитка і відключати автомат. А так висмикнув вилку, протер поверхню та підключив назад.

Розетка повинна встановлюватись на зручній висоті. Відстань від підлоги, що рекомендується, - до 90см.

При цьому не допускається, щоб підрозетник знаходився на одному рівні з варильною панеллю. Найкраще буде розмістити її праворуч або ліворуч від приладу.

Якщо ви хочете поруч встановити ще й духову шафу, то розетка повинна бути нижчою за рівень духовки. Зазвичай це відстань лише на рівні ніжок кухні.

Занадто близько до підлоги робити також не можна, майте на увазі ймовірність затоплення та протікання водопроводу!

Яку купувати розетку? При малопотужній панелі до 3,5 кВт (зазвичай двоконфорочні) можна все підключити через євророзетку та відповідну вилку.

Однак вона постійно працюватиме на свою номінальну потужність 16А і швидше за все сильно грітися.

Крім того, якщо ви спочатку взяли кабель 3*6 мм2, то завести його на контакти вилки буде великою проблемою. Тому краще використовувати спеціальну вилку та розетку для плит, розраховану на струми до 40А.

Якщо у вас індукційна панельпотужністю більше 3,5 кВт, то підключення через звичайну вилку та розетку тим більше заборонено!

Розташування фазного та нульового дроту в розетці не відіграє суттєвої ролі. Головне правильно підключити заземлювальну жилу (зверху на контакт заземлення).

А ось при підключенні вилки бажано дотриматися "полярності". Не дарма виробники маркують клеми, на які повинна заходити фаза і нуль. Але навіть якщо і переплутаєте панель, все одно повинна працювати справно.

Для підключення вилки знадобиться провід. Не завжди він іде у комплекті. За відсутності штатного, необхідно придбати трижильний провід ПВС. Перетин дроту повинен відповідати потужності приладу (див. таблицю вище).

Розбираєте корпус вилки, пропускаєте через нього провід. Знімаєте ізоляцію із зовнішньої оболонки на таку довжину, щоб її край після складання вилки був притиснутий спеціальним фіксатором.

Зачищаєте жили та для забезпечення кращого контакту опресовуєте наконечником НШВ.

Затягуєте гвинтові роз'єми вилки:

Велика незручність таких моделей, що вони дуже "випирають" зі стіни - на 5-7см.

Враховуйте цей момент при збиранні кухні заздалегідь.

Підключення панелі без вилки

Якщо розетка, що виступає на кілька сантиметрів, вас не влаштовує і ви хочете все акуратно сховати в підрозетник або розпаювальну коробку, то зробити це можна двома способами:

• через гільзи ГМЛ

• через монтажну коробку КЛК-5С

По-перше, визначимося з проводами. На багатьох моделях з панелі вже виходить підключений кабель, але має 4 жили. А у вас у підрозетнику лише три. Як бути?

Справа в тому, що такі варильні поверхні одночасно розраховані як на однофазне 220В підключення, так і двофазне 380В. При цьому одна половина конфорок буде працювати від однієї фази 220V, а інша – від другої.

Деякі вважають, що друга фаза використовується лише для живлення керування. Це не так. Потужність розподіляється рівномірно з обох фаз. Щоб всю цю справу підключити на звичні 220 Вольт, просто прибираєте одну жилу вбік і ізолюйте її.

Залишається нуль (зазвичай синій провід), заземлення (жовтозелений) і фаза (коричневий, чорний або іншого кольору).

Можна об'єднати два фазні дроти в один через наконечник. Наприклад, у багатьох панелях Bosch, де кабель йде не знімний, так спочатку і зроблено.

Зустрічається варіант з 5-ти жильним кабелем. Такі панелі зазвичай великі потужності від 7 кВт і вище. Вони спочатку розраховані на 380В. Щоб їх підключити до мережі 220В, потрібно з'єднати попарно по дві жили.

Наприклад чорний та коричневий дроти пустити на фазу, а синій та сірий на нуль. Земля жовто-зелена залишається одиночною.

Але якщо суворо дотримуватись правил, то таке підключення не зовсім правильне. Так як захисний провідник PE має бути одного перерізу з фазними. А він у вас буде вдвічі тоншим.

З'єднання гільзами

Тепер потрібно з'єднати проводку в підрозетнику з кабелем, що йде на панель. Підбираєте відповідні перерізи жил гільзи ГМЛ.

Якщо переріз жил різні, наприклад, зі стіни виходять 6мм2, а на панель йде 4мм2, то з одного боку (меншої) гільза ущільнюється додатковим проводом.

Після цього кінці пресують прес кліщами і ізолюються ізолентою або термотрубкою.

Тепер все це акуратно можна заховати у підрозетник.

З'єднання через монтажну коробку

Гільзування незручно тим, що по-перше з'єднання виходить не розбірним, а по-друге для опресування потрібен спеціальний інструмент. Не у всіх є прес, а обтискати пасатижами такі з'єднання не можна.

В цьому випадку на допомогу прийде монтажна коробка КЛК-5С. Крім викрутки тут нічого не потрібно, та й кабель, що відходить, можна від'єднати в будь-який момент.

Щоправда, контакти в неї можуть виявитися досить ніжними, тому не перестарайтеся із зусиллям затягування.

До того ж, габаритні розміри у неї, на відміну від потужних розеток, невеликі і всю цю справу можна зручно змонтувати за шафами кухні.

Підключення виконується традиційно:

• нуль через гвинтову клему N (сині дроти)

• земля позначена значком "заземлення" - жовто-зелена жила

• зверху три фазні роз'єми. Зайві фази, якщо у вас 220В відкидаєте та ізолюєте.

Схеми підключення індукційної панелі

Після всіх виконаних робіт можна приступати до безпосереднього підключення кабелю до клем варильної панелі. На звороті панелі має бути наклейка, малюнок або графічне позначення заводської схеми підключення.

Для однофазної мережі вибирайте схему, яка найчастіше позначається як 1N.

За цією схемою клеми під номерами 1,2,3 та клеми 4,5 повинні бути з'єднані між собою перемичками.

Такі перемички з міді або латуні повинні бути в комплекті з варильною панеллю. Зазвичай вони розташовані в окремій "кишеньці", там же де і клеми.

Якщо ви не встановите дані шунти, то у вас грітиме лише частина варильної поверхні.

Найчастіше така ж проблема може виникнути в процесі експлуатації, коли через поганий контакт і нагрівання одна з перемичок відгорає.

Перед підключенням з дроту ПВС знімається ізоляція і жили опресовуються. Тут можна використовувати наконечники НШВ, НКІ, НШПІ. Перед установкою перевірте, чи достатньо вільного місця в клемній коробці для монтажу тих або інших наконечників.

Іноді доводиться вкорочувати їх, або взагалі відмовитися від якогось виду.

Спочатку встановлюються перемички. Відповідно до схеми для однофазної варильної панелі монтуєте їх на клеми 1-2-3.

Після цього фазну жилу підключаєте на клемі №3 та затягуєте контакти.

Для підключення нуля монтуєте перемичку між четвертою та п'ятою клемою.

У клему №5 заводіть нульову жилу синього кольору та затягуєте контакт.

Останню вільну жилу - захисне заземлення підключаєте до роз'єму, що має значок "заземлення".

Ось кілька схем підключення для різних моделей варильних панелей Bosch, Electrolux, Zanussi, Hansa, Gorenje:

Якщо після підключення панель починає працювати незрозумілим чином – сама вимикається, через кілька секунд може знову увімкнутися. Не поспішайте грішити на неправильний монтаж.

Цілком можливо, що в програмі виставлено захист від дітей, вода пролилася на сенсори, або випадково натиснули не на ті кнопки. Деякі моделі мають функцію розпізнавання посуду. Поки не поставте на конфорку каструлю, вона не розігріватиметься.

Ще одна поширена проблема - працюють лише дві конфорки з чотирьох, а решта демонструє залишкове тепло (висвічується буква H). Це з блокуванням при однофазному підключенні трифазних моделей.

Таким чином, програмно обмежується потужність.

Тому спочатку добре розберіться з документацією і потім потім лізьте в клемник підключення.

П'ять поширених помилок, які можуть призвести до виходу з ладу вашої панелі, або пожежі через неправильний монтаж та підключення:
1 Використання звичайної розетки євро та вилки на 16А для панелей потужністю понад 3,5 кВт.

2 Підключення через простий автомат з тепловим розчіплювачем, без ПЗВ або дифф.автомата. 3 Застосування кабелю меншого перерізу для потужних варильних поверхонь (3*2,5мм для 7кВт). 4 Підключення варильної панелі та духової шафи до загальної распредкоробки на кухні без виділеної лінії від распредщитка. 5 Відсутність фазної перемички на одній із клем. В результаті половина конфорок може не працювати. Або панель взагалі не ввімкнеться, якщо цей контакт відповідав за подачу напруги на керування.

В електропостачанні будь-якого об'єкта, починаючи від господарських, складських приміщень, закінчуючи високотехнологічними виробництвами, не можна обійтися без електричних щитів. Сам по собі щит містить комутаційну апаратуру та автоматику, а також засоби для розподілу та підключення споживачів до мережі живлення. Говорячи простою мовою, щит може бути вступно-розподільним пристроєм (ВРУ) або щитом автоматики та управління. Для нормального функціонуваннясистеми потрібно використовувати настановні дроти відповідної якості з дотриманням умов їх прокладання та монтажу. У цій статті ми розповімо, яким має бути провід для складання електрощита (мається на увазі марка, перетин тощо).

З чого складається електрощит

В електрощит через отвори в корпусі підключається вступний кабель, далі відбуваються підключення до електроустаткування відповідно до схеми. Наприклад, при живлячому кабелі підключається до вступного автоматичному вимикачу, а вже до нього підключаються відповідне обладнання, що відноситься до кожної групи споживачів.

Усередині сучасного домашнього електрощитка розташовано велику кількість різних комутаційних та захисних приладів та обладнання іншого типу, серед яких:

• прилад обліку (лічильник електроенергії).
• (вступні або відключаючі групи та окремих споживачів);
• таймери;
• інша автоматика.

Корпус електрощита повинен бути заземлений, його металеві дверцята та інші струмопровідні частини теж. Для обмеження доступу сторонніх осіб та запобігання поразці електричним струмом, він повинен замикатися на ключ.

Яким має бути провід

Вимоги, що висуваються до кабельної продукції будь-якого виду, визначаються за умов, у яких вони використовуються та прокладаються. В електричному щиті через обмежений простір при його складанні виникає необхідність компактного прокладання проводів. Тому при складанні провід для електрощита згинається відповідно до схеми для з'єднання. функціональних елементів. З цього виходить умова того, що провід повинен нормально витримувати згинання, тому алюмінієві жили погано підходять для цієї мети – вони ламаються після кількох згинань. Тому слід віддавати перевагу мідним жилам.

Провід розрізняють за класом гнучкості, який залежить від конструкції жил - монолітні (однодротяні) і багатодротяні. Монолітні жили, хоч і складно гнути, але можна безпосередньо підключати до клем та гвинтових затискачів. До того ж, гнучкість після монтажу в електрощиті не потрібна.

З гнучкою багатодротовою житловою зручніше працювати при складанні, але є суттєва проблема - її не можна використовувати для підключення до клем і гвинтових затискачів, які використовують у всіх автоматах та іншому обладнанні. Щоб підключити гнучкий провід до такої клеми, потрібно або залудити кінець, або обжати його типу НШВІ або НШВІ2 і подібними. Якщо нехтувати цим, контакт вийде ненадійним та недовговічним.

З урахуванням всього сказаного вище можна дійти невтішного висновку, що з монтажу в електрощиті підходять вітчизняні проводи:

Є й закордонні аналоги – H05VK, Н07VK на 0,5 та 0,75 кВ відповідно.

Перетин підбирається відповідно до струмів, які протікатимуть через провідник.

• фаза – сірий чи чорний;
• нуль – синій;
• земля – жовто-зелений.

При цьому потрібно проводити такий монтаж, щоб не було провисання дроту (особливо це стосується багатодротяних жил) та зайвих перегинів (це стосується монолітних жил). Для цього слід заздалегідь визначити необхідну довжину дроту, після чого відрізати на 2-3 см більше, щоб забезпечити нормальне введення кінця в клему автомата.

З'єднання в розподільчому щиті із вступним автоматом групи споживачів роблять за допомогою перемичок між сусідніми автоматами, для цього можна використовувати і гнучкий і жорсткий провід з однодротовою житловою, але останній зручніше, оскільки не потрібно використовувати наконечники НШВІ. Краще взагалі уникати перемичок, якщо це можливо і користуватися . Вона жорстка, контакт буде гарним, і монтаж буде наочним та естетичним.

У цій статті я розповім вам, як правильно вибрати перетин кабелюдля будинку чи квартири. Якщо- Це «серце» нашої системи електропостачання, то кабелі, підключені до автоматів електрощита - це«кровоносні судини», які живлятьелектроенергією наші побутові електроприймачі.

При монтажі електропроводки в будинку чи квартирі, до всіх етапів, починаючи від проектування електропостачання приватного будинку, квартири і закінчуючи кінцевим монтажем розеток або вимикачів, треба підходити з повною відповідальністю, адже від цього залежить ваша особиста електробезпека, а також пожежна безпека вашого будинку чи квартири. . Тому до вибору перетину кабелю підходимо з усією серйозністю, адже іншого способу передачі електроенергії у приватному будинку, квартирі поки що не вигадали.

Важливо правильно вибрати перетин кабелю саме для конкретної лінії (групи) електроприймачів. В іншому випадку, якщо ми виберемо занижений перетинкабелю – це призведе до його перегріву, руйнування ізоляції і далі до пожежіЯкщо ви торкнетесь кабелю з пошкодженою ізоляцією, отримайте удар струмом. Якщо вибрати перетин кабелю для будинку чи квартири завищеним, це призведе до збільшення витрат, а також виникнуть труднощі при електромонтажі кабельних ліній, адже чим більше перетин кабелю, тим важче з ним працювати, не в кожну розетку «влізе» кабель перетином 4 кв.мм. .

Наводжу загальну універсальну таблицю, якою сам користуюся для вибору номінального струму автоматів для захисту кабельних ліній.

Я не забиватиму вам голову розумними формулами розрахунків перерізу кабелю з книжок з електротехніки, щоб ви могли правильно вибрати перетин кабелю. Все давно вже підраховано та зведено у таблиці.

Зверніть увагу, що при різних способахмонтажу електропроводки(прихована або відкрита) , кабелі з однаковим перетином, мають різні довготривалі струми.

Тобто. при відкритому способімонтажу електропроводки, кабель менше нагрівається через найкраще охолодження. При з акритом способімонтажу електропроводки (у штробах, трубах і т.д.), навпаки - гріється сильніше. може сильно нагріватися, а автомат при цьому не вимкнеться.

Наведу прикладнаприклад у нас перетин кабелю 6 кв.мм.:

• при відкритому способійого довготривалий струм дорівнює 50А, отже автомат потрібно ставити на 40А;
• при прихованому способі його тривалий струм дорівнює 34А, в цьому випадку автомат на 32А.

Припустимо, ми вибирали перетин кабелю для квартири, які прокладені у штробах або під штукатуркою (закритим способом). Якщо переплутаємо і поставимо захисту автомати на 50А, то кабель перегріватися, т.к. при закритому способі прокладання його Iн=34 А, що призведе до руйнування його ізоляції, потім коротке замикання та пожежа.

Таблиці неактуальні. ПРИ ВИБОРІ АВТОМАТА ДЛЯ КАБЕЛІВ, КОРИСТУВАТИСЯ ТАБЛИЦІЙ Вище.

Перетин кабелю для прихованої електропроводки

Перетин кабелю для відкритою електропроводки

Щоб скористатися таблицями та правильно вибрати перетин кабелю для будинку чи квартири, нам необхідно знати силу струму, або знати потужність усіх побутових електроприймачів.

Струм розраховується за такими формулами:

— для однофазної мережі напругою 220 Вольт:

де Р - сума всіх потужностей побутових електроприймачів, Вт;

U - напруга однофазної мережі 220 В;

Cos(фі) - коефіцієнт потужності, для житлових будівель дорівнює 1, для виробництва буде 0.8, а в середньому 0,9.

— для трифазної мережі напругою 380 Вольт:

у цій формулі все те саме, як і для однофазної мережі, тільки в знаменник, т.к. мережа трифазна, додаємо корінь 3 і напруга дорівнюватиме 380 В.

Щоб вибрати перетин кабелю для будинку або квартири, за вищезгаданими таблицями, достатньо знати суму потужностей електроприймачів даної кабельної лінії (групи). Розрахунок струму все одно нам буде потрібен при проектуванні електрощита (вибір автоматів, ПЗВ або диф. автоматів).

Нижче наведено середні значення потужностей, найбільш поширених побутових електроприймачів:

Знаючи потужність електроприймачів, можна точно вибрати перетин кабелю для конкретної кабельної лінії (групи) в будинку або квартирі, а значить і автомат (дифавтомат) для захисту цієї лінії, у якого номінальний струм повинен бути нижчим за тривалий допустимий струм кабелю, певного перерізу. Якщо ми вибираємо перетин кабелю з міді 2,5 кв.мм., який проводить скільки завгодно довго струм до 21 А ( прихованийспосіб прокладання), то автомат (дифавтомат) в електрощиті для цього кабелю повинен бути з номінальним струмом на 20 А, щоб автомат відключався до того, як кабель почне перегріватися.

Типові перерізи кабелів для електромонтажу в побуті:

• У квартирах, котеджах чи приватних будинках, на розеткові групипрокладають мідний кабель 2,5 кв.мм.;
• Для освітлювальної групи- Перетин кабелю з міді 1,5 кв.мм;
• Для однофазної варильної поверхні(Електроплити) - переріз кабелю 3х6 кв.мм., для трифазної електроплити - 5х2, 5 кв.мм. або 5х4 кв.мм. залежно від потужності;
• Для інших груп (духові шафи, бойлери тощо) за їхньою потужністю. А також від способу підключення через розетку або через клеми. Наприклад, якщо потужність духової шафи більше 3,5 кВт, то прокладають кабель 3х4 і підключають духовку через клеми, якщо потужність духовки менше 3,5 кВт, достатньо кабелю перетином 3х2,5 і підключення через побутову розетку.

Щоб правильно вибрати перетин кабелюта номінали автоматів для електрощита приватного будинку, квартири, потрібно знати важливі моменти, не знання яких може призвести до сумних наслідків.

Наприклад:

• На розеткові групи вибирають перетин кабелю 2,5 кв.але автомат при цьому вибирають, з номінальним струмом не 20А, а 16А, т.к. побутові розетки розраховані струм не більше 16 А.
• Для освітленнявикористовую кабель 1,5 кв.мм., але автомат не більше 10А, т.к. вимикачі розраховані струм не більше 10А.
• Необхідно знати, що автомат пропускає струм до 1,13 разів більше свого номіналу, скільки завгодно довго, а при перевищенні номіналу до 1,45 раза може вимкнутись лише через 1 годину. І весь цей час кабель грітиметься.
• Перетин кабелю правильно вибирати прихованим способом прокладки, щоб був необхідний запас міцності.
• ПУЕ п.7.1.34. забороняє використовувати алюмінієвупроводкувсередині будівель.

Спасибі за увагу.