Душова із плитки без піддону. Як самостійно зробити якісний піддон для душу Душовий піддон своїми руками у приватному будинку

Душові кабіни вже давно увійшли до життя більшості громадян. Але тут є одна важлива проблема - якщо взяти кабіну економ класу ( до 30 тис. руб), проблеми з її якістю буде видно вже після першого місяця використання. Що робити, якщо кошти на ремонт обмежені, а душову хочеться? Все просто – потрібно зробити душову кабіну своїми руками!

На перший погляд, це досить складний процес, що вимагає навичок. Справді, зробити душову з цегли та плитки буде непросто. Але завдяки нашим докладним інструкціям, що супроводжуються фото, та коментарям нашого експерта – все цілком можливо.

Розрахунок, планування

Планування та попередні розрахунки, мабуть, найбільш важливі етапиремонту. Тут дуже важлива точність і дотримання всіх норм, нехтування якими може призвести до витрачених грошей і часу.

Створюючи план приміщення, дуже важливо відзначати місця встановлення душу, раковини, технічних приладів, шаф, ніш і т.д.

Для душової кабіни варто зробити окрему схему, в якій вказати тип каналізації, місце розташування зливу, фіксацію душової стійки, дверей. якщо їх наявність передбачається у конструкції).

Крім цього схематично зображується розведення систем водопостачання, каналізації, електропроводки.

Обов'язково заздалегідь передбачити проводку труб водопроводу та електрики, якщо це необхідно.

Робити таку кабінку можна як у приватному будинку ( хіба що не в дерев'яному), і у квартирі.

Робимо душовий піддон із цегли

У будівельних магазинах можна придбати готовий душовий піддон із акрилу або чавуну. Його перевагою є зручність монтажу та мінімальні витрати часу на встановлення. Однак існує серйозний мінус – обмеження у розмірах. До того ж для його встановлення все одно потрібні роботи з кладки цегли.

Тому ми пропонуємо найпоширеніший варіант – зробити піддон для душової з цегли своїми руками.

Такий спосіб набагато надійніший і практичніший, особливо якщо роботи відбуваються на початкових етапах ремонту.

Спочатку визначається місце встановлення трапу ( сифона). Як правило, його установку рекомендують здійснювати у легкодоступних місцях, що спростить його планові огляди та процедуру заміни ( трапи та сифони часто ламаються).

Розкреслюємо схему на підлозі, для точності майбутнього укладання, а також ставимо та закріплюємо трап на рівні майбутньої підлоги. душового піддону. Фіксуємо трубу стоку на цементний розчин. Обов'язково дотримуємося нахилу труби, з розрахунку мінімум 1,5 см на 1 метр труби.

Коментар нашого експерта:"Так все вірно. Але я дав би ще таку пораду – при проектуванні кабінки краще орієнтувати на розміри плитки, якою душова кабіна буде обшиватися. Т.к. іноді можна зробити кут меншої перегородки і не потрібно буде підрізати багато плитки.”

Тепер укладаємо перший ряд по зазначеній лінії на цементний розчин. Цегла ставиться на ребро, це і буде лицьова частина майбутнього піддону.

Після того, як перший ряд піддону з цегли готовий, на чорнову основу підлоги укладається теплоізоляційний матеріал (пінополістирол). Для міцності фіксації до основи можна використовувати монтажну піну.

Поверх утеплювача бажано покласти щось важке, щоб він щільніше приклеївся до підлоги.

У нашому прикладі, була використана цегла. Також рекомендується “запінити” пінополістирол за кутами та стиками, щоб заізолювати його.

Тепер, настав час замішування розчину для внутрішньої чорнової стяжки з додаванням керамзиту. Пропорції такої стяжки стандартні: 3 цебра – 1 цебро – 4 відра керамзиту.

Готова маса заливається в душовий піддон, причому майстер повинен врахувати ухил, що сходить до трапу. Потрібно дотримуватися рівня 10 мм, нижче горловини зливу. Час схоплювання та первинного застигання складає добу.

Після закінчення 24 годин з моменту заливання чорнового розчину, можна приступати до фінішної стяжки, що самовирівнюється, при цьому також контролювати збереження нахилу.

Час застигання становить добу, потім можна приступати до контрольних вимірювань. Стяжку, що вирівнює, заливаємо в рівень з горловиною трапу, але залишаємо легкий ухил.

Перевірити ефективність роботи системи зливу, а також правильність конструкції піддону можна вилити в нього відро води. При дотриманні всіх рекомендацій вся наявна вода повинна піти в трап.

Будуємо душову перегородку із цегли

Перегородка в душі - це стінка, що перешкоджає прямому попаданню води всередину приміщення, а також її розбризкуванню на сантехнічні пристрої та побутову техніку. Основним матеріалом для цього процесу все також послужить цегла.

Спочатку на стінах і в місцях кутів перегородки закріплюються вертикальні напрямні. дерев'яного бруса, За якими можна більш точно дотримуватися рівня. Це не обов'язковий пункт робіт, але досвідчені майстрирекомендують це зробити для зручності.

Замішуємо розчин для кладки цегли. Стандартні пропорції для кладки цегли: 1 частина цементу на 4-5 частин піску. Води додавати на око, щоб розчин вийшов не надто рідким.

Коментар нашого експерта:“Якщо монтаж виконується новачком, тоді в розчин можна додати трохи будь-якого миючого засобу, що перешкоджатиме його швидкому висиханню. У таких умовах значно простіше внести коригування та виправити помилки у укладанні, за необхідності. Миючий засібне вплине на якість суміші та її підсумкові властивості. Вистачить буквально 100 грамів на велике відро розчину.”

Цегляна стіна викладається рубом, при цьому дотримується принципу «розбіжність». З кожною укладеною цеглою перевіряється рівень по горизонталі та вертикалі.

Щодо висоти стіни – зазвичай дотримується відстань +30 – +40 см від рівня душової лійки.

Щоб не зіпсувати покриття піддону, його краще прикрити картоном.

Для посилення слабких місць використовується армуюча перфострічка, а між рядами цегли, з боку стіни, рекомендується закріпити шматки арматури. Вони призначені для зв'язування цегляної кладкиз основною стіною.

Виконується цей процес шляхом свердління отворів у стіні і приміщення в них арматурних обрізків, довжиною 20-30 см, надалі вони замуруються розчином і скріпить їх частина, що стирчить. цегляну стінуз основної.

Закладання металевих частин деталей відбувається через кожні 2-3 ряди.

Завершивши зведення перегородки, залишається лише зняти дерев'яні напрямні бруски, і дочекатися застигання розчину. На це потрібно близько 48 годин. Підсумковий час повного схоплювання може змінюватись, залежно від мікроклімату в кімнаті.

Гідроізоляція

Гідроізоляційні роботи відносяться до найважливіших операцій під час будівництва душової кабіни своїми руками. Якісна гідроізоляція дозволяє уникнути протікання, розвитку патогенної мікрофлори, плісняви ​​та інших шкідливих мікроорганізмів.

В якості гідроізоляційного матеріалукраще використовувати склади на основі бітумної мастики. Цим засобом обробляється вся поверхня кабіни – стіни, підлога, перегородки. Нанесення відбувається у 2 шари, з інтервалом між ними у дві години. Ми не буде тут докладно описувати як правильно все робити, у нас є докладна повна стаття з гідроізоляції з прикладами, порадами та фото.

Облицювання плиткою

З приводу облицювання душової кабінки плиткою ми також не будемо в цій статті докладно описувати процес, т.к. на цю тему є окрема стаття, і відмінність тут хіба що у більшій кількості різаної плитки.

Спочатку обробляють стіни душової, потім підлогу.

Після того, як всі поверхні облицьовані кахлем, необхідно зробити невеликий борт з неї ж, у місці розташування дверцят. Таким чином, вдасться уникнути витікання води назовні. Це робиться просто нанесенням більшого шару плиткового клею.

Установка душової стійки, лійки

Установка фурнітури здійснюється після того, як завершилися всі роботи з будівництва конструкції кабіни.

Як фурнітура можна вибрати вже готові душові стійки, вони є системою, що складається з змішувача, лійки і лійки тропічного душу. Такі системи широко представлені у будівельних магазинах, що спеціалізуються на сантехнічному обладнанні.

Підсумкове виконання та набір конфігурацій безпосередньо залежить від уподобань користувача. Головне звертати увагу на якість виконання, матеріал деталей, наявність документації. Саме ці фактори впливають на ефективність системи та гарантують її довговічність.

Дверцята для душової (або шторки)

Щодо необхідності встановлення дверей, єдиної думки з цього питання немає.

Тут є варіанти:

• встановлювати дверцята, або вішати звичайну шторку;
• не встановлювати дверцята зовсім, як роблять зараз більшість з огляду на невеликі габарити ванних кімнат. Незначна кількість води, розбризкана по приміщенню в процесі прийому душу, не зашкодить.

У нашому прикладі повісили звичайну шторку.

В якості готових варіантівдля дверцят, представлених у магазинах, служать вироби з полікарбонату та високоміцного скла. Вони гарантують максимальний рівень освітлення, піддаються легкому чищенню. За бажання можна зробити індивідуальне замовлення, з нанесенням зображень та текстур, які стануть доповненням інтер'єру.

Ремонт у ванній кімнаті часто має на увазі заміну сантехніки. Установка душової кабіни своїми руками можлива, але якщо бюджет обмежений, і на покупку дорогого душового боксу або ванни немає коштів, можна зробити душовий піддон своїми руками.

Таке рішення також дозволяє виявити власну індивідуальність та креативність.

• металеві;

• акрилові;

• чавунні і т.д.

Але не завжди є можливість встановити такий піддон у ванній кімнаті.

У старих будівлях ванни дуже маленькі, і щоб помістити там всю необхідну сантехніку, можна зробити піддон для цегли, бетону або кахлю невеликого розміру і незвичайної форми.

Як зробити своїми руками

Щоб зробити душовий піддон самостійно, необхідно ретельно підготувати місце, де буде ця конструкція.

Важливо! Перед монтажем душового піддону необхідно провести якісну гідроізоляцію всіх поверхонь, які знаходяться в безпосередній близькості до планованої конструкції.

З цегли та бетону

Один із найпоширеніших душових піддонів, які роблять при , є піддони, виготовлені з цегли та бетону.

Такі піддони можна зробити будь-якої форми та розміру. Піддон з бетону та цегли є чудовою альтернативою дорогому душовому боксу.

Матеріали та інструменти

Матеріали та інструменти, необхідні для влаштування піддону:

• цегла;
• цемент;
• маяк штукатурний;
• металева сітка;
• гідроізоляційна суміш;
• кельма;
• дриль;
• насадка "міксер";
• пісок;
• малярська кисть;
• рулетка;
• рівень;
• злив для піддону;
• самовирівнююча суміш;
• шпатель.

Монтаж піддону

Для того, щоб зробити піддон для душу своїми руками, необхідно правильно підготувати основу.

Фото: підготовка місця

Краще піддон робити ще до повного оздоблення стін та підлоги. У місцях примикання піддону до стіни потрібно також обробити стіну гідроізоляцією, щоб уникнути поява плісняви.

Фото: гідроізоляція

Гідроізоляція наноситься малярським пензлем тонким шаром спочатку під стяжку, потім поверх стяжки і безпосередньо перед облицюванням.

Для того щоб підлога в душі була теплою можна під чистову стяжку укласти електричну систему"Тепла підлога". Така система укладається не тільки під сам піддон, а й навколо нього.

Фото: система теплої підлоги

Після повного висихання першого шару гідроізоляції можна приступати до формування контуру піддону для душу з цегли.

Фото: контур із цегли

Для цього підійде і звичайна цегла, і силікатна. Цегла укладають на цементно-піщаний розчин (або спеціальну суміш, яка продається в будь-якому будівельному магазині). На основу також необхідно укласти металеву сітку для того, щоб основа була дуже міцною.

Фото: система відведення води

Важливо! Злив для води має бути високої якості, тому що після закінчення будівництва піддону замінити його вже не буде можливості.

Після цього можна встановити будівельні маяки та залити чорнову стяжку. Для чорнової стяжки можна використовувати цементно-піщаний розчин із додаванням щебеню.

Фото: стяжка

Площа заливки невелика й у вирівнювання поверхні використовують кельму чи шпатель. Розчин необхідно ущільнити за допомогою кельми, занурюючи її рубом у розчин точними рухами.

Після висихання чорнової стяжки поверхню знову необхідно обробити гідроізоляційною сумішшю. Це робиться для того, щоб вода не потрапляла в глибокі шари бетону або на плити перекриття.

Фото: ще раз гідроізоляція

Також якісна гідроізоляція дозволить уникнути появи плісняви ​​та грибка не лише у ванній, а й у суміжних кімнатах.

Відео: гідроізоляція душового піддону з плитки

Потім на суху поверхню необхідно нанести суміш, що самовирівнюється. Навколо зливу потрібно зробити плавне заглиблення для того, щоб вода сходила безперешкодно. Стек для води краще придбати металевий, найвищої якості.

Коли шар самовирівнювальної суміші повністю просохне, потрібно знову нанести гідроізоляцію. Цей шар гідроізоляції повинен бути нанесений особливо ретельно, особливо в місцях стикування підлоги зі стінами і навколо зливу для води.

Для особливої ​​безпеки гострий край піддона краще зробити плавним, напівкруглим.

Наступним етапом буде облицювання піддону для душу.

Піддон із плитки своїми руками

Для облицювання піддону можна використовувати звичайну керамічну плитку для підлог, але красивіше виглядатиме мозаїка.

Матеріали та інструменти

Матеріали та інструменти, необхідні для облицювання душового піддону плиткою:

• кахельна плитка для підлоги чи мозаїка;
• клейова суміш для укладання кахлю (краще використовувати водовідштовхувальну);
• зубчастий шпатель (гребінка);
• рівень;
• рулетка;
• гумовий молоток;
• болгарка або плиткоріз;
• будівельний ніж;
• водовідштовхувальна затирка для швів;
• гумовий шпатель;
• хрестики для швів

Фото: інструменти для укладання плитки

Поетапний монтаж кахельної плитки

Перед початком укладання потрібно приготувати склад, що клеїть. Він готується за допомогою дриля з насадкою «міксер» у точних пропорціях, які рекомендує виробник.

Фото: клеючий склад для укладання плитки

Укладання плитки необхідно починати з одного кута. Для якісного укладання клеюча суміш наноситься на поверхню зубчастим шпателем, плитка укладається на склад, що клеїть, і придавлюється.

Фото: укладання плитки

Для коригування рівня користуються гумовим молотком, простукуючи у потрібних місцях. Рівність та однаковий розмір швів можна контролювати за допомогою спеціальних пластикових хрестиків.

Після укладання кахельної плиткипо всій поверхні необхідно заповнити шви спеціальною сумішшю. Вона служить для того, щоб вода не могла потрапити під облицювання.

Суміш готується невеликими порціями та втирається у шви за допомогою гумового шпателя.

Далі необхідно промити вологою тканиною всю поверхню видалення залишків затиральної суміші. Щоб шви вийшли однаковими, можна їх пройти зворотним боком шпателя (пластикова ручка спеціального шпателя призначена для цього).

Фото: готовий піддон

Після виконання всіх робіт поверхня кахлю ще раз миється та витирається насухо.

Поетапний монтаж мозаїки

Мозаїка – це дуже гарний оздоблювальний матеріал, Який зазвичай використовують для облицювання душових піддонів, або для вирішення інших дизайнерських завдань.

Фото: пластикова та скляна мозаїкадля ванної

Мозаїка буває скляною та пластиковою. Для піддону можна використовувати будь-яку мозаїку.

Для мозаїки краще використовувати клейовий склад білого кольору. Укладання мозаїки починають з одного кута.

На поверхню наноситься клейовий склад за допомогою зубчастого шпателя і прикладається плитка. Плитка трохи притискається, надлишки клею при цьому необхідно одразу прибрати.

У статті: , читайте докладну інструкціюпро монтаж поліпропіленових труб.

Про способи того, як сховати труби в туалеті, дивіться відео.

Встановлена акрилова ваннана каркасі своїми руками відмінно вписується в інтер'єр сучасної ванної кімнати. Як зробити? .

Підрізування плиток виконується будівельним ножем або ножицями, тому що основа мозаїки буває паперове або у вигляді сіточки.

Фото: монтаж мозаїки

Після укладання мозаїки можна приступати до затирання швів. Шви затираються спеціальною водостійкою затиральною сумішшю за допомогою гумового шпателя.

Затирання швів на мозаїці - це дуже відповідальний момент, який повинен проводитися дуже швидко і залишки затирання слід витирати негайно.

Фото: вимити та витерти насухо

Після заповнення швів необхідно ретельно вимити облицьовану поверхню та витерти насухо.

Відео: монтаж душового каналу

При влаштуванні душової кабіни особливе значення має якість піддону. Від нього не останньою мірою залежатиме зручність користування душем та надійність його гідроізоляції.

Як правило, при влаштуванні душових використовують стандартні заводські піддони з емальованої сталі, чавунні або акрилові. Вони прості, надійні, але з індивідуальні.

У цій статті ми розповімо про душові кабіни з піддонами, спорудженими з підручних матеріалів та про те, як їх самостійно зробити.

Піддони та їх види

Коротко, піддони можна поділити на типові (заводські) та індивідуально виготовлені самостійно або на замовлення.

Типові піддони душової кабіни виготовляють з акрилу, емальованої сталі та чавуну, а також із штучного або натурального каменю.

Як альтернатива стандартним заводським виробам, можна зробити душовий піддон своїми руками. Такий піддон душової кабіни монтують, виходячи з розмірів та особливостей приміщення. Цей спосіб дозволяє влаштувати свій власний унікальний та неповторний інтер'єр.

Робимо піддон із цегли та бетону

Найбільш поширений матеріал для самостійного устрою піддону душової кабіни - це цегла, бетон або їх комбінація.

Процес виготовлення піддону можна розділити на такі етапи:

Форма піддону та місце його встановлення

Форма такого піддону душової кабіни може бути абсолютно довільною. Єдина умова - це відповідність загальному інтер'єру та розмірам приміщення, в якому він влаштовується. Решта — на ваш розсуд.

Що стосується розміщення - на наш погляд найбільш розумним рішенням буде його розміщення в кутку кімнати. Цей варіант мінімально з'їдає такі дефіцитні метри і дуже ефектно виглядає.

При виборі місця встановлення бажано враховувати розташування каналізаційних конструкцій та розміщувати піддон якомога ближче до них. Але це не принципово, оскільки завжди можна зробити окремий злив та підвести водопровідні трубиу потрібне місце, особливо у разі комплексного ремонту приміщення.

Матеріали та інструменти

Перед початком робіт слід придбати необхідні матеріали:

1. Трап (система зливу).
2. Цегла або бетонні (пінобетонні) блоки.
3. Цемент, пісок та бажано пластифікатори.
4. Поліетиленова плівка або руберойд, водовідштовхувальна мастика, стрічка або їх аналоги.
5. Оздоблювальні матеріали – швидше за все це буде кахель чи мозаїчні плитки.
6. Клей та затирання для кахлю.

перелік необхідних інструментівбуде приблизно наступним:

1. Відерце для замішування розчину, міксер.
2. Будівельна кельма (кельма).
3. Водяний чи лазерний рівень.
4. Дриль, перфоратор, викрутки.
5. Валик та шпателі.

Збираємо конструкцію

Така робота проводиться у кілька етапів. Ми опишемо детально кожен із них у послідовності.

Заливка стяжки.

Для початку очищаємо поверхню від старої плитки, бруду, пилу та ґрунтуємо її двома шарами. Бажано підібрати вологостійку ґрунтовку з антигрибковим ефектом. Після висихання ґрунту проводимо гідроізоляцію основи (див. фото).



Для цього промазуємо спеціальною водовідштовхувальною мастикою, наприклад фіброгумом «KIILTO FIBERPOOL», всю підлогу, а стіни на висоту 40 – 50 см. Особливо ретельно обробляємо кути – бажано поклеїти спеціальну бітумну стрічку. Після цього укладаємо на підлогу поліетиленову плівку (краще в два шари), внахлест по краях стиків таким чином, щоб плівка загиналася на стіни, приблизно на 50-70 см за висотою. Стики плівки проклеюємо скотчем і наносимо поверх неї гідроізоляційну мастику на всій площі.

Після висихання мастики заливаємо цементну стяжку на підлогу ванної кімнати. Розчин готуємо у пропорціях – 1 частина цементу марки 400 чи 500, 2 частини піску. Замішуємо на воді. Товщина стяжки залежить від міцності основи та бажаного рівня підлоги, як правило, вона становить 5-8 см (див. фото).

За бажання додаткового комфорту можна укласти на стяжку систему теплої підлоги (схема на фото). Зробити це можна, наприклад, за допомогою електричного кабелю Тhermо (шведського виробництва). В цьому випадку потрібно врахувати ще один шар заливки (поверх кабелю) стяжки, а також теплове її розширення. Для компенсації такого розширення перед заливкою стяжки по периметру підлоги обов'язково прокладаються смужки з пінопласту або екструдованого пінополістиролу, товщиною 10 -20 мм.

Важливо! При укладанні плівки не допускайте повітряних прошарків, особливо на стиках підлоги та стін.

Якщо утворюються такі повітряні кишені, висока ймовірність, що шар цементного розчину, залитого поверх плівки, своєю вагою порве плівку і покладений зверху шар мастики. Таким чином, весь ефект гідроізоляції зведеться «нанівець».

Підведення каналізації та встановлення трапу.



Для установки зливного трапу душової кабіни, необхідно попередньо підвести каналізаційну трубу до місця стоку води і підключити до неї трап (див. фото). Для цього трап із зливною трубою укладають на підставки з підручних матеріалів і щільно з усіх боків обмазують розчином. Зробити кріплення трапу можна спеціальними хомутами, прикрученими до підлоги за допомогою анкерів. У цьому випадку місця кріплення обов'язково обробляються гідроізоляцією.

Надійність кріплення трапу дуже важлива, оскільки, якщо при наступному заливанні піддону відбудеться зсув конструкції зливу, можливі протікання всередині піддону, які візуально не видно, але внесуть свій негатив у конструкцію.Постійно мокра цегла, наприклад, дуже скоро втратить міцність і розшарується. При цьому порушиться вся система – доведеться її розібрати та зробити наново.

Встановлюють трап, як у центрі піддону душової кабіни, (див. фото) так і в будь-якому з його кутів. Існують схеми його установки в нішу, що примикає до піддону стіни. У будь-якому випадку, площина піддону повинна мати нахил у бік зливного трапу для стікання води.

Монтаж борту піддону та заливання його основи.



Після влаштування гідроізоляції, заливки загальної стяжки підлоги та встановлення трапу, можна приступати до формування душового піддону. Як це зробити, ми розглянемо на прикладі конструкції із цегли.

Спочатку розмічаємо його форму. Якщо ви плануєте використовувати готові, стандартні двері, дуже важливо дотриматися форми піддона, що повторює вигин конструкції таких дверей. Розмітку потрібно зробити на підлозі маркером або іншим способом згідно попередньо виготовленого шаблону.

Викладаємо по розмітці борт піддона з цегли на цементно-піщаному розчині (див фото).

• Заливка основи піддону.

  

  Робиться вона з тієї ж суміші на основі цементу, в яку ми радимо додати спеціальні гідровідштовхувальні компоненти, наприклад рідке скло.

  Спочатку заливають горизонтальний шар до рівня трапу за мінусом товщини подальшого оздоблення (плитки та клею під нею). Після висихання встановлюються спеціальні маячки (штукатурні маячні рейки) таким чином, щоб зробити рівномірний ухил убік. зливного отворутрапа і формують похилу площину піддону душової кабіни укладанням того самого цементного розчину.

  Важливо! Перед заливкою основи обов'язково переконайтеся в міцності перекриття, оскільки товщина бетонної основипіддона, як правило, дуже суттєва і, відповідно, досить багато важить.

• 

  Оскільки зайвої обережності не буває, слід зробити ще один шар гідроізоляції, цього разу вже готової конструкції піддону кабіни.

  Для цього промазуємо основу піддону, його внутрішні та зовнішні борти мастикою двічі, з проміжком на висихання першого шару (див. фото).

  Така ізоляція вважається цілком надійною та достатньою. Захист піддону не дасть воді проникнути всередину його конструкції, а якщо все ж таки щось пішло не так і частина води просочилася на підлогу, то він має свою власну гідроізоляцію і не пропустить вологу в перекриття.

  Важливо! Особливо відповідально слід поставитися до гідроізоляції трапу.Бажано, місце його стику з трубою та конструкцією піддону додатково обробити силіконовим герметиком.

  Підготовка до декорування.

  

  Після повного висихання водовідштовхувальної мастики, поверхню піддону та його борти слід покрити спеціальною цементною штукатуркою з підвищеною стійкістю до вологи, наприклад, «Основіт Т-22 БІГВЕЛ». Обов'язково використовувати штукатурну сітку з малим осередком - вона дасть додаткову міцність шару штукатурки.

  Після висихання поверхні, ґрунтуємо її вологостійкою ґрунтовкою два-три рази, чекаємо поки підсохне і приступаємо до декорування.

Варіанти декору та його влаштування

Можна скористатися наливним акрилом, але це вимагає особливої ​​підготовки поверхні та не дуже оригінально (схоже на типовий заводський виріб). Іноді заливають піддон та його борти штучним каменем. Така процедура вимагає професійного підходу і дуже недешева, тому мало популярна.

Максимально простий і при цьому дуже естетичний та індивідуальний спосіб декору – поклейка кахлю, мозаїчної плиткичи їх комбінації.

Оскільки піддон – місце максимального зосередження вологи, не рекомендуємо вибирати плитки з основою з обпаленої глини. Навіть найякісніші плитки з такою основою не прослужать у цих умовах довго. Перевагу слід віддати керамічній або скляній плитці - вони не чутливі до підвищеної вологи і можуть практично постійно перебувати у воді без втрати властивостей.

Поклейка плитки на піддон нічим не відрізняється від поклейки на підлогу або стіни і проводиться в тій же послідовності - наноситься клей гребінчастим шпателем на основу, потім на плитку і проводиться її укладання на місце, після висихання клею виконується затирання швів. Мабуть, єдина особливість у такому укладанні – це необхідність застосування клею та затирочних складів із підвищеною стійкістю до вологи.

Двері

Найпростіший варіант – захисна шторка. Для її виготовлення купується нержавіюча труба, кріпильні фланці та власне сама шторка. Труба на фланцях кріпиться до стіни та на неї навішується захисна шторка.

Більше цікавий варіант- Розсувні скляні двері.Для їх влаштування замовляємо скло з обробленими (шліфованими) торцями, купуємо комплект направляючих та роликів для них (все це можна придбати в магазині меблевої фурнітури).

Одна направляюча кріпиться на стелю, друга до бортика піддону, між ними на роликах встановлюються скляні двері. Вона захистить вас від травм у разі випадкового розбивання скла на уламки.

При виготовленні кутових піддонів зазвичай використовують стандартні розсувні системи з ремкомплектів для душових кабін. Такі комплекти можна придбати у спеціалізованих магазинах. Установка таких систем аналогічна до описаного вище.

Слід врахувати

Монтаж піддону на дерев'яну підлогу можливий тільки при влаштуванні такої підлоги на основі бетонних плит.

Мінімальна товщина цементної стяжки, на якій буде змонтований піддон, має бути не менше 5 см. Бажано підсилити бетон спеціальними добавками та армувати 2 – 3 шарами металевої сітки.

Усе електричні підключенняпереважно робити на 12 вольт через понижувальний трансформатор, а металеві деталіобов'язково заземлити. Усі електропідключення тільки через ПЗВ.

Короткий підсумок

Як бачите самостійне виготовленнядушового піддону - не найпростіший процес, але незважаючи на це, він дозволяє досягти вражаючих результатів особливо в плані індивідуальної естетики.

В даний час широкої популярності набувають душові кабінки. На дачах душ просто незамінний, та й у квартирах стає актуальним. Піддон для душу є одним із головних елементів облаштування конструкції.

Звичайно, піддон для душу можна просто купити, а на встановлення запросити фахівців. Однак такий варіант виявиться дорогим і не завжди відповідає вимогам. Деколи хочеться, щоб усе було так, як задумано: розміри, форма, зручність. У таких випадках підійде піддон для душу, зроблений своїми руками.

Особливості піддонів

Піддон для душу – це обмежений за розмірами майданчик, де людина приймає душ, призначений для збору та зливу всієї води. Отже, головними вимогами до конструкції є забезпечення захисту від розтікання води і надійного її зливу в систему каналізації і зручне розташування людини, що приймає душ. При цьому все має забезпечуватись в обмеженому просторі санвузла. Крім того, піддони для душу мають бути естетично привабливими.

Одна з основних умов – обмеженість площі. Стандартні конструкціїмають мінімальний розмір 70х70 см, а максимальний – 140х140 см. Найбільш поширеним є розмір однієї сторони 90-100 см. Вважають, що такі розміри дозволяють досить комфортно приймати душ.

Захист від розливу води, що надходить із душу, забезпечується використанням вологостійких матеріалів та конструкцією, що включає борти по краю. По висоті борту піддони поділяються на дрібні – з висотою до 45 мм; середні – з висотою 5-10 см; глибокі – з висотою 18 см та більше.

Відтік води повинен забезпечуватись надійною системою зливу, пов'язаною з каналізаційною системою. Для організації такого зливу використовують спеціальні сифони. Стік води повинен проводитися по похилих трубах, що може збільшити висоту установки піддону на 10-20 см.

Піддон для душу повинен мати достатню міцність до вертикального навантаження та ударів. Він має бути розрахований на дуже великих людей, причому переміщаються поверхнею. Природно, що матеріал повинен витримувати хімічну дію миючих, косметичних та засобів для чищення при підвищених температурах.

Зрештою, людина під час прийому душу не повинна відчувати дискомфорту. Під ногами у нього має бути тепла зручна площадка. Головне, щоб піддон був слизьким, тобто. мав поверхню із підвищеним коефіцієнтом тертя навіть за наявності на ній води.

Повернутись до змісту

Конструкції

Конструктивно будь-який піддон для душу або душової кабінки є корпусом у вигляді майданчика з бортиками, в який монтується сифон, пов'язаний через зливну трубуіз каналізаційною системою. На піддоні може бути передбачений майданчик для сидіння. Сам корпус піддону може бути виконаний монолітним і окремо встановлюватися на підготовлений майданчик, а може виготовлятися дома різними способами.

Піддони можуть мати різну форму- Квадратну, прямокутну, кутову, овальну, багатокутну, круглу. Залежно від розташування душу щодо стін найбільшу популярність мають кутова та прямокутна форми піддонів.

За матеріалами можна виділити найбільш характерні піддони для душу. Акрилові мають широке поширення. Вони мають достатню міцність, тривалий термін служби; добре миються та технологічні при встановленні. Стандартні піддони випускаються різноманітних форм та кольорів. Чавунні піддони дуже надійні, але мають велика вага. Сталеві емальовані піддони мають один значний недолік – ненадійність емальованого покриття під час ударів. Керамічні мають естетичну привабливість, але повільно прогріваються і досить крихкі.

Саморобні піддони для душу зазвичай є бетонну конструкціюз фанерованою поверхнею. Як облицювальний матеріал використовується керамічна плитка, пластик, натуральний та штучний камінь. Дуже красиві пристрої з мармуру та граніту. Для декорування використовуються елементи мозаїки.

Повернутись до змісту

Підготовка місця

Встановлення піддону для душу починається з підготовки місця, де намічено монтаж. Піддон повинен розташовуватись безпосередньо біля зливу в каналізацію. В іншому випадку до місця встановлення доведеться прокладати похилий трубу, що призведе до збільшення висоти установки. Забирається все, що може перешкодити монтажу. Уточнюються розміри та розмічається місце для встановлення. Якщо піддон планується виготовити своїми руками, демонтується все підлогове покриттядо бетонної стяжки.

Повернутись до змісту

Монтаж стоку

Перший етап встановлення піддону – монтаж стоку води. Головна умова для стоку води - вода повинна йти самотоком, що можливо при нахилі відведення на кут не менше ніж 3º. Конструкція стоку води включає трап і згін. Душовий трап виконує роль забірного отвору для води та сифону (водяного запору від запахів). Зганяння є відрізок труби, що з'єднує трап з входом в каналізаційну трубу. Зазвичай і трап, і зганяння виготовляються з пластику.

Монтаж проводиться в такий спосіб. Пластмасовий згін з'єднується з каналізаційною трубоюа місце стику обробляється герметизуючим складом. Труба згону встановлюється під потрібним кутом нахилу та фіксується у такому положенні підставками з дерев'яних брусків. На згін встановлюється трап. Труба трапа розташована горизонтально. Місце стику трапу зі згоном герметизується. Зливний патрубок трапу повинен розташуватися точно на місці розмітки зливу з піддону (найчастіше в центрі піддону). Положення трапу фіксується підставками.

Повернутись до змісту

Встановлення готових піддонів

Готові піддони можна встановлювати на будь-яку поверхню підлоги, тому що вони мають достатню герметичність. Якщо поверхня підлоги порушена демонтажем попередньої сантехніки, необхідно провести вирівнювання підлоги за допомогою розчину сухої будівельної суміші на цементній основі. Відновлюється покриття для підлоги, аналогічне решті підлоги в приміщенні.

На підготовлену та очищену підлогу встановлюється готовий піддон. Ніжки (зазвичай їх має бути не менше ніж 6 штук) регулюються так, щоб забезпечувалася горизонтальність конструкції, що слід перевірити рівнем. Закріплюються опори та стопорні болти. Якщо довжини ніжок не вистачає для встановлення на потрібну висоту (до рівня трапу), то закріплюються додаткові підставки під ніжки із міцних матеріалів. Піддон приклеюється до стіни за допомогою спеціального клею. Стик пристрою із стіною покривається герметиком на основі силікону.

Трап пропускається в зливний отвір піддону і вкручується зливна решітка. Місце з'єднання герметизується спеціальною стрічкою ФУМ. Додатково місце установки зливу обробляється силіконовим герметиком.

Повернутись до змісту

Виготовлення основи

Саморобний піддон зазвичай виготовляється на основі бетону, тому доцільно передбачити тепловий та гідравлічний захист. Спочатку проводиться вирівнювання підлоги за допомогою шару цементної суміші, що самовирівнюється. Потім накладається шар теплоізоляції, наприклад, з екструдованого пінополістиролу. Поверх теплоізоляції укладається шар гідроізоляції з поліетиленової плівкита монтажна сітка. Найпростіший спосіб полягає у укладанні шару цегли та гідроізоляції.

Заливка основи піддону проводиться у кілька шарів. Для заливки краще використовувати розчин штукатурної будівельної суміші на основі цементу. Перший шар накладається на сітку для просочення підкладки, його товщина становить 10-15 мм. На цей шар встановлюються маячки, що вказують своєю вершиною розташування остаточної поверхні основи піддону, з таким обліком, щоб поверхня мала невеликий скат у бік зливного отвору, а висота основи була нижчою за рівень трапу на товщину фінішного покриття.

Другий шар (основний) накладається після висихання першого. Остаточно основа формується третім шаром, що вирівнює, товщиною до 10 мм, який накладається по вершинах маячків. Після цього маячки виймаються, а поверхня вирівнюється та шліфується. Цей шар краще виготовляти із фінішної шпаклювальної суміші з додаванням гідроізоляційних складів. При заливці слід стежити, щоб не відбувалося зміщення системи зливу.

Після виготовлення основи необхідно зробити бортик. Для цього встановлюється опалубка з фанери, що визначає висоту, ширину та форму бортика. Опалубка заливається цементною сумішшю. Після висихання розчину, опалубка знімається, а стінки основи та бортика піддаються штукатурці та шпаклівці. Якщо піддон має прямокутну форму, то бортики можуть бути виконані із силікатної цеглини з наступною штукатуркою. Вся поверхня основи піддону покривається сумішшю грунтування на основі гідроізоляційних складів. Для цього підходить мастика на основі фіброгуми, бажано армована.

Що потрібно для того, щоб зробити у ванній кімнаті душовий піддон у будівельному виконанні? Такі піддони виготовляються із цегли, на дно кладеться плитка, мозаїка, встановлюється сифон.

Ось наша ванна кімната - звичайний санвузол без усяких вишукувань, розміром 2 метри на метр вісімдесят, з бюджетною плиткою.

Зовнішні краї бортів у піддона зробимо 90 на 90 сантиметрів, щоб потім поставити скляну загородку. Такі загородки, як правило, мають стандартні розміри- 90 сантиметрів, 1 метр, метр двадцять. Це плани на майбутнє, а поки обійдемося без перегородки, тобто буде просто піддон, душ, змішувач і якась шторка.

Роботу зробимо за своєю технологією - не буде проблем з гідроізоляцією, тому що плитка сама по собі є гідроізоляцією, і плюс ще затирання. Так, трохи води просочуватиметься через щілини, через пори в затірці, але коли ви миєтеся, вода у вас з піддону швидко зливається і йде в трубу.

Ось тут зробимо піддон.

На що слід звернути увагу? Основне проникнення води відбувається через площу піддону, зі стін вона відразу стікає до центру. Буває, тріскаються кути примикання, тому інші майстри використовують різні гідроізолюючі стрічки або мастики. Ми зробимо простіше. Ми попередньо прогідроізолюємо основу, потім зробимо стяжку, тобто у нас буде гідроізольований і сам піддон, і основа під ним. У цьому випадку стяжка робиться на дерев'яній основітобто шар не дуже товстий. Перед тим, як робити стяжку, підлогу застилаємо суцільним шаром плівки завтовшки 200 мікрон. Під основою утворюється водонепроникне покриття плюс піддон покривається потрійним шаром гідроізолятора Ceresit CR 65. Виходить два шари гідроізоляції зверху і знизу піддону, так що вода вниз точно не просочиться.

Почнемо робити компонування.

Борта робитимемо з цегли, потім оштукатуримо і зверху покладемо полову плитку. Середню частину піддону заробимо ось такою мозаїкою - звичайнісінька китайська мозаїка товщиною 4 мм.

Важливо зробити видиму частину мозаїки практично без підрізів, щоб потім не мучитися з підрізуванням. Відсуваємо її від стіни приблизно на 4 мм. Це потрібно для того, щоб наступна плитка перекривала лише кінчик, і не було половинного огризку мозаїки.

Викладаємо листи мозаїки, щоб правильно визначити центр сифону та заміряти борти.

Товщина бортика у нас виходить приблизно 6 см. Ціла частина мозаїки буде 86 см. Значить, у нас центр сифону буде на відстані 43 см від стін. Визначаємо центр.

Сифон у нас найпростіший, без жодних сухих затворів, він займає 5 на 5 квадратів мозаїки. Коли ми виріжемо 5 на 5 квадратів, мозаїка вийде не впритул до сифона, а з невеликим зазором 3 мм. Ці 3 мм підуть під затирання.

Ми визначили центр сифону – 43 на 43 см. Перевіряємо прямий кут.

Виходить така конструкція.

Робимо відмітку олівцем по центру та виставляємо сифон під 45° ось у це місце:

Ось що в нас вийшло. Трубу ми трохи вкоротили. Зараз важливо поставити сифон точно у центр і виставити за рівнем. Кладемо гіпс і фіксуємо сифон у цьому положенні.

Перевіряємо за рівнем.

Дуже важливо, щоб борти вийшли чітко за рівнем, тоді не виникне жодних проблем із мозаїкою. Перевіряємо, чи вода зливається. Все нормально.

Краї піддону робитимемо з цегли. Висота сифона у нас вийшла 12 см. Ухил піддону від країв до сифона буде приблизно сантиметр. Тобто, висота краю чаші буде 13 см.

Бажано цей борт робити менше. Відміряємо межі, загальна відстань у нас буде 86 на 86 сантиметрів. Тоді мозаїка викладатиметься практично цілими чіпами.

Залишаємо 1 сантиметр на вирівнювання внутрішнього борту, прокреслюємо борт на товщину цегли.

Перевіряємо прямий кут, все чітко.

Класти борти будемо на плитковий клей. Можна на розчин, але в такому разі ми збільшимо висоту борту, що небажано. Можна виставити лазерний промінь та чітко вирівняти борти.

Можна вирівняти косинцем.

Потім це все вирівнюється плиткою та клеєм.

Ось у нас вийшов чорновий борт.

Вийшло не дуже рівно, але це не має значення. Усередині піддону все замажеться, зовні оштукатуриться. Після того, як ми зробимо центральну частину піддону, вже за фактом оштукатурюватимемо точнісінько, відмірюючи розмір.

Так як стяжка на дерев'яній основі, навантажувати її не варто. Засипаємо піддон керамзитом, залишаючи запас 1,5 см і проллємо молочком для зміцнення поверхні.

Залишається невеликий шар. Його заллємо монолітною стяжкою, потім загідроізолюємо та підготуємо під мозаїку.

Засипаємо керамзит та проливаємо молочком.

Розрівнюємо. Зверху намажемо густішим розчином, щоб вийшла досить гладка основа без великих нерівностей.

Роботу з керамзитом закінчено. Мозаїка повинна бути вище цього бортика:

Потім затіркою зробимо чашу з невеликим нахилом. Роботу продовжимо завтра, коли схопиться розчин.

Керамзит у нас засипаний, пролитий молочком. Перед тим, як класти плитку, ми поклали на підлогу додаткову гідроізоляцію.

Сьогодні ми вирівняємо чашу піддону і залишимо її застигати до наступної доби. Спочатку оштукатуримо зовнішню сторонубортів і покладемо полову плитку.

Розставляємо по периметру маяки на відстані приблизно 2 см від краю, щоб відзначити висоту внутрішнього простору піддону. Можна поставити їх до краю, але краще залишити місце, щоб було зручніше примазувати. Маяки робимо висотою 1 см. Ухил усередині чаші від країв до центру становитиме 1 см.

Заливатимемо розчином 1 до 3, тобто одна частина цементу на три частини піску, з гідрофобною добавкою. Ще намажемо плитковим клеємЩоб розчин прилип до старого шару. Інакше після заливання він може відшаруватись, оскільки його товщина всього 2 сантиметри. Скористаємося тим самим клеєм, на який ми клали цеглу.

Вимірюємо розміри маячків. Виставляємо периметр.

Наводимо плитковий клей. Наводимо та заливаємо розчин. Ось так намазуємо клей.

Викладаємо кельмою розчин відразу по всій поверхні. Цемент одразу не застигає, його можна вирівнювати.

Вирівнюємо розчин.

Дуже ретельно робити поки що не потрібно. Нам потрібна лише площина, тому що наступного дня буде ще багато операцій з доведення.

У нас вийшла площина, що сходить. Важливо, щоб чаша вийшла без кутів, плавно вигнута. Це потрібно для того, щоб не було проблем із укладанням мозаїки. Годин через 5-6 висмикнемо маяки, затрьом площину, підготуємо її до гідроізоляції. Потім зробимо гідроізоляцію.

Ось що у нас вийшло в результаті:

Чорна поверхня готова, площина вирівняна. Мозаїка не любить нерівностей – не повинно бути жодної ямки.

Обштукатурюємо зовнішні боки. Головне тут – витримати прямий кут.

Закладаємо підлогу, видираємо маяки.

Затираємо. Крупним планом фінішну площину.

За свіжим розчином обов'язково треба досягти, щоб ці лінії були абсолютно рівні:

Нехай буде невеликий ухил, це буває, але погано, якщо вийде дугою. Після затирання треба почекати, поки все затвердіє, і наприкінці зачистити.

Аналогічно робимо інші сторони.

Ось кінцевий результат:

Перевіряємо примикання з усіх боків.

Зачищаємо зі стін все зайве, інакше, коли висохне, доведеться довбати.

Обштукатурюємо внутрішній край вже з урахуванням, щоб розміщувати мозаїку без жодних підрізок. Після штукатурки внутрішнього краю робитимемо гідроізоляцію.

Ось так це ставимо, орієнтуємо:

Гідроізолювати верх немає сенсу, туди потрапляє мало води. Вся вода стікає до центру, а там гідроізоляція під стяжкою, гідроізоляція під піддоном плюс затерта плитка. Такої технології цілком достатньо. Коли стіни монолітні, з монолітною штукатуркою, то не може бути ніяких тріщин, воді просто нікуди просочитися.

Перед тим, як укладати гідроізоляцію, перевіримо все так руками:

Рука – дуже чутливий елемент, ви будь-яку ямку одразу відчуєте. Якщо є якісь нерівності, можна пройти шпателем, зашпаклювати плитковим клеєм, дати висохнути, потім зашкурити.

Будемо робити гідроізоляцію. Перевіряємо, як працює стік води – проливаємо водою.

Поверхню обов'язково треба зволожити, вона має бути волога, але не мокра.

Гідроізоляцію робимо досить рідку. Краще покласти якнайбільше тонких шарів, щоб не вийшло напливів.

Перший шар поклали, працюємо пензлем строго в один бік, паралельно. Чекаємо, коли шар почне висихати, колір побіліє. Кладемо другий шар перпендикулярно першому. Витримуємо добу, зволожуємо висохлу намазку і після цього кладемо третій шар. Загальна товщина покриття має становити хоча б 1 мм.

Якщо гідроізоляція швидко висихає, це погано, тому що вона стає не дуже міцною. Бажано до укладання кілька днів її зволожувати, тоді вона буде матова.

Можна робити цю роботу не лише пензлем, а й шпателем. Однак шпателем можна наробити різних нерівностей, напливів, тому краще не користуватися ним.

Минуло дві доби, протягом яких ми зволожували нашу гідроізоляцію. Поверхня готова під укладання мозаїки. Проходимо її шпателем.

Ось ми пропилососили, промили сифон, примикання. Тепер укладатимемо плитку.

Зараз ми настилатимемо мозаїку. Ось наш піддон для роботи:

Які інструменти нам знадобляться? По-перше, зубчастий шпатель із зубцями 4 мм, по-друге, щось на зразок терки.

Площина у нас волога, ми її зволожували протягом двох діб. Намазуємо її клеєм під мозаїку.

Не повинно бути жодних напливів. Клей потрібен середньої консистенції, ближче до рідкого. Починаємо мазати від центру.

Кладемо лист мозаїки з вирізаним під сифон отвором, домагаємося, щоб зазор був однаковий з усіх боків. Притираємо його теркою.

Ми використовуємо простий російський трап, тому залишається проміжок.

У такому разі можна підрізати мозаїку, але краще зробити затіркою конверт. Трапи більш іменитих фірм, таких, як Viega, хороші тим, що вони мають розмір практично точно за вирізом. Рулеткою вимірюємо, як точно від країв ми поклали мозаїку.

Буває, що самі чіпи на сітці приклеєні криво.

Тепер покладемо на клей решту секцій мозаїки. Шви між секціями краще робити зі зрушенням один щодо одного, щоб невеликі розбіжності за розмірами не надто впадали у вічі.

Ось мозаїка належить повністю:

Якщо десь між чіпами зазор вийшов дуже маленьким або занадто великим, їх можна трохи зрушити. Залишаємо клей сохнути, наприкінці дня грубим пензликом промиємо шви.

Тепер робитимемо підрізування плитки. Ставимо плитку і дивимося зазор. Нумеруємо плиточку. Після того, як ми їх усі підрізали, ми їх викладаємо.

Зазор може вийти скрізь однакової висоти. Різниця може становити 2-2,5 мм, але після затирання ця різниця буде практично непомітна простим оком.

Ось ми поклали пристінне примикання до мозаїки. Вийшли невеликі прозорі, все це затреться. Тепер ми цю частину замиваємо та залишаємо сохнути до наступного дня. Наступного дня затиратимемо основне поле.

Наприкінці дня, коли клей вже застиг, ми ще раз промиваємо плитку та мозаїку.

Оскільки затірка у нас буде світла, клей на ній не сильно виділятиметься. Якщо затірка буде іншого кольору, темніша, доведеться промити всі западини під затірку. У такому разі береться якась кисть з жорстким ворсом, і поверхня промивається вздовж швів спочатку в один бік, потім в інший.

Таким чином, ми проходимо всю площину. Залишаємо висихати до наступного дня. Завтра буде видно, якщо десь залишився клей, його можна буде трохи подряпати ножем.

Тепер підрізаємо плитку.

На зовнішній край борту кладеться підлогова плитка. Вона більш зносостійка. Буває, кладуть стінову, якщо хочуть досягти збігу за кольором. У нас все збігається й так.

Підрізування плитки під задирку під кутом 45 ° робимо на "мокрорізі". Спочатку робимо запив, не доходячи до краю глазурі, а потім доводимо "болгаркою".

Ось так "мокроріз" ріже під кутом 45 °.

Ось зріз, що вийшов:

Цей зріз обробимо "болгаркою", не доходячи до краю глазурі 1 мм. Беремо "болгарку" і сточуємо задню частину плитки для задирки.

У нас вийшов набагато гостріший кут, ніж 45 °.

Навіщо це робиться? Це потрібно для того, щоб при стикування двох плиток зрізи у вас не упиралися основами один в одного. Цей шов затиратиметься.

Вийшла ось така задирка:

Починаємо класти з крайньої плитки.

Тут кладемо вже не на рідкий клей, а на досить густий, який дозволяє добре притиснути плитку і не дає їй крутитися.

Намагайтеся, щоб шви були паралельні, і збігався малюнок на плитці.

На кутовій плитці задир робиться не тільки на верхній, але і на бічній стороні.

Ось покладено весь зовнішній край борту:

Залишаємо його сохнути. Внутрішній будемо класти наступного дня. Важливо витримати паралельність борту. Усередині ніякі нерівності ніхто не побачить, особливо, якщо стоятиме загородка, а зверху вони можуть проявитися. Ось ця лінія має витримуватися паралельною.

Наступний день. Починаємо закладати другий борт. Важливо, щоб шви стикувалися один з одним.

Намагайтеся витримувати ось цю ширину:

Викладаємо плитку та залишаємо її сохнути години на 3–4.

Намагайтеся класти плитки так, щоб вони збігалися один з одним за кольором та малюнком.

Задирку ми вже виконали, плитка готова, залишилося її укладати. Єдина складність при задирі буде ось тут, тому що тут не заводські краї.

Укладаємо плитку.

Ось що вийшло в результаті:

Ідеально розмір витримати неможливо, подекуди плитка сходиться "пташкою", тому що має в цих місцях дугоподібність.

Дуже важливо, щоб у місцях з'єднання сусідніх плиток не вийшло жодних сходинок.

Зараз цегла досить швидко, протягом години, вбере в себе вологу. Вирізаємо шаблон по товщині плитки із шаром клею і цим шаблоном простягаємо весь верх плитковим клеєм.

Ось наш шаблон, вирізаний із звичайної стінової плитки:

Він ставиться ось сюди і простягається, як рейками:

Глибина шаблону – 1 см, тому що використовується полова плитка має товщину 8 мм плюс шар клею 2 мм. Ретельно промазуємо верх клеєм, щоб не було жодних щілин. Деякі його штукатурять, але це не найкращий варіант.

Ось повністю простягнутий борт:

Шар вийшов товщиною приблизно 1,5 см. Перш ніж класти на нього плитку, треба витримати його до наступного дня або хоча б 2-2,5 години, щоб він загуснув і не дав сильної усадки.

Настав наступного дня.

Після протягування опора висохла. Ми вже наперед вирізали всі необхідні елементи.

Ми намагалися підбирати плитку за кольором, щоб темна збігалася з темною, а світла зі світлою. Плитку можна укладати по-різному. Можна укладати впритул, а можна підняти і зробити повторення бічних швів. Ми зробимо невеликий шов, піднімемо, вставимо клинки. Занадто великий шов виглядає не дуже добре, як і затирання товщиною 2,5-3 мм. Епоксидна ще виглядає, але ми затиратимемо звичайною цементною затіркою, тому зробимо розумний компроміс. Нам залишилося покласти плитку, затерти – і піддон практично буде готовий.