Лазня 5х3 поетапна будова. Як збудувати бюджетну лазню на дачі. Підготовка матеріалів для будівництва лазні своїми руками

Лазня, виготовлена ​​з бруса значно легше колоди, а відповідно, і процес монтажу буде простіше. На відміну від оциліндрованої колоди брус має доступну ціну. У статті ми розповімо, як побудувати лазню з бруса своїми руками, дамо покрокову інструкцію, креслення, фото та відео матеріали.

Створення проекту

Першим етапом у будівництві є проектування. Повинно бути прийняте рішення, пов'язане з конструктивними особливостямилазні. Це може бути найпростішим одноповерховий проектабо будиночок з мансардою, також лазня може облаштовуватися разом із затишною верандою. Приділіть також увагу вибору бруса, оскільки він буває профільованим, струганим або клеєним.

У процесі проектування визначається, скільки буде приміщень у будові, і який має бути їх розмір. Головним показником довговічності лазні є якісний фундамент. Тому ще на етапі проектування необхідно створити схему основи конструкції.

Монтаж коробок у процесі будівництва стін може бути ризикованим, оскільки згодом дерев'яна будова дасть усадку.

Тепер слід підготувати стіни до усадочного періоду. Зверху останніх вінців стін покладіть ряд дощок, що мають товщину до 5,5 см. Потім покрийте їх руберойдом або шифером. Так, лазня має бути залишена на півроку.

Важливо знати:

Відео: будівництва лазні з бруса з нуля

Фото

Креслення

4×6

6×6

У парилці російської лазні, на відміну від сауни, вологість трохи вища. Найменшим шоком для організму є і температурний режим: у такому приміщенні можна перебувати більшу кількість часу та ґрунтовно «пропарити кісточки». Тому більшість росіян обирають російську лазню.
При наймі будівельної бригади вартість будівництва збільшиться подвійно, тому за наявності хоча б елементарних навичок краще розпочати будівництво лазні своїми руками. Насамперед необхідно визначитися з планом будови. Можна скласти власний або скористатися готовими кресленнями і вибрати конструкцію, що найбільше підходить за розмірами.

Проекти лазень

Реєстрація будівлі

Для будівництва допоміжних приміщень на приватній ділянці дозволу не потрібно. Однак після завершення будівництва будівництво необхідно зареєструвати у БТІ.

Щоб уникнути конфлікту з сусідами по ділянці та контролюючими організаціями, слід суворо дотримуватись правил водовідведення. Лазня вважається санітарною спорудою і повинна розміщуватись на відстані не менше 2,5 м від краю сусідньої ділянки. Якщо окремого стоку для води немає, ця відстань збільшується до 3,5 м.

Регламентується і відстань між будинками, у тому числі й сусідськими. У розрахунок приймається і матеріали, у тому числі зводиться будова. Так, якщо між цегляними будовамиможна залишити відстань від 6 м, то між дерев'яними – не менше ніж 15 м. Якщо будівля зводиться на дачі, то відстань до лісового масиву також регламентується – від 15 м.

Регламентована відстань між спорудами

Розрахунок кількості матеріалів

Найчастіше лазні зводять з цільного або оциліндрованого колоди хвойних порід, товстостінного бруса, арболіту або цегли. Останніми рокамидля будівництва став застосовуватись і пінобетон. Однак найкращим матеріаломдля неї вважається дерево. Навіть у самій жарко натопленій лазні з цього екологічно чистого матеріалудихати буде легко та вільно.

Знадобиться щебінь, пісок, цемент, арматура для зведення фундаменту; пиломатеріали для настилу підлог та стельових перекриттів, двері та вікна, утеплювач, покрівельні матеріали, цегла або метал для печі та ін. Так як більшість оптових фірм надають суттєві знижки, бажано придбати всі матеріали в одному місці. У кошторис також необхідно закласти і вартість підведення електрики.

Дерев'яний профільований брус дорожчий за цільну колину. Ледве заощадити можна, якщо використовувати не брус, а оциліндровану колоду. Пробудувати будівлю з таких матеріалів набагато простіше: дерево не доведеться «доводити до пуття» самому. За бажання можна придбати і вже готовий зруб, розібрати, перевести на власну територію та зібрати відповідно до нумерації колод.

Щоб зберегти тепло в будівлі, бажано використовувати брус товстостінний товщиною від 150 мм. Робота з необробленими колодами значно складніша і потребує певних навичок. Крім того, брус дає і меншу усадку.

Оциліндрована колода, звичайний та профільований брус

Зведення лазні з рубаної, оциліндрованої колоди та бруса

Щоб дізнатися потрібну кількість кубічних метрів необхідно перемножити довжину кожної стіни на висоту і товщину будівлі, а потім обчислити суму об'єму всіх стін; товщину матеріалу можна дізнатися у постачальника;

При закупівлі брусів чи колоди штукамирозрахунок буде іншим: довжину всіх стін по периметру потрібно буде розділити на довжину матеріалу (наприклад, 6 м); потім висоту лазні (оптимальна 2,1 м) розділити на товщину стін (від 0,2 м), отримане число помножити на кількість стін (4) та кількість брусів, що знадобиться для зведення одного вінця (тобто одного ряду, обв'язки) зрубу).

Усадка будівлі

Збирати будівлю із брусабажано у зимовий період. Справа в тому, що взимку волога виморожується повільніше, і деформація матеріалу відбувається рівномірніше. До кінця літа основне осідання вже практично закінчується, і можна буде вже розпочинати обробку.

При будівництві лазні з цільного колодиусадки (а значить, і оздоблення будівлі) доведеться чекати значно довше – до 2 років. До речі, саме тому не варто погоджуватися на зведення лазні «під ключ» протягом кількох місяців, яку пропонують деякі фірми. Справа в тому, що при недостатній усадці будівлі в облицюванні можуть з'явитися тріщини. Тому перед початком оздоблення будинок повинен вистояти належний час.

Зведення фундаменту

Якщо грунтові водина вибраній ділянці знаходяться досить глибоко, є сенс використовувати звичайний . Палевий або гвинтовий фундаментзводять лише за близькому заляганні вод.

Стрічковий та пальовий фундаменти для лазні

Закладка першого вінця

1. Окладний (перший) вінець, що найближче контактує із землею, потребує надійної гідроізоляції. Для цього між ним та основою прокладається 2-3 шари руберойду або іншого матеріалу на основі бітуму. Поверх нього в поперечному напрямку кладуться короткі рейки 15 мм, оброблені антисептиком, а потім викладаються колоди.

Напрямок укладання рейок

2. Зруб бажано збирати на землі, так як припасування вінця на фундаменті робити не дуже зручно. Перший вінець повинен бути виконаний з самої товстої колоди без сучків і синяви і бажано з дерева, найбільш стійкого до гниття: модрини або дуба.

3. Всі бруси цього вінця ретельно промазують бітумом. Щоб просочення якомога глибше ввібралося в дерево, його можна змішати з відпрацюванням. Торці колоди не обробляють, щоб волога змогла випаровуватися.

4. Уклад закладного вінця вивіряється рівнем з особливою точністю. При встановленні нижніх ланок, що найближче контактують із землею, відразу передбачається можливість їх заміни. Для цього колоди просто стикуються у кутах торцями, без замку.

Кутові з'єднання зрубів

Кути між суміжними стінами можуть з'єднуватися в зрубах по-різному:

«у чашу»(іноді цей метод називають «в обло»): на поверхні колоди сокирою вирубується чаша так, щоб сусідні колоди входили до неї наполовину; кінці колод при цьому виходять за межі зрубу;

«в лапу»: така рубка більш трудомістка і не терпить помилок; на кутах з колод вибирається замок (з одного боку колоди готується шип, з іншого – паз); основна складність полягає у дотриманні точних розмірів стику.

При рубанні «в чашу» частини частини, що виступають по кутах, здатні надійно вкрити стик від дощу і снігу. Плюс ця рубка набагато легша. Будівля при цьому виглядає «під старовину», проте її зовнішнє облицювання виконати неможливо.

Кутові з'єднання зрубів

Складання зрубу

1. Колоди повинні підганятися один до одного якомога щільніше. Шви між ними прокладаються ущільнювачем: клоччям або джутом. Щілина між окладним вінцем і фундаментом додатково закладається цеглою, монтажною піною, половинками колод або брусками. Можна також передбачити заливання різнорівневого фундаменту, який убезпечить від появи щілин.

Фундамент із різними рівнями

2. При складанні будівлі з непрофільованого бруса для запобігання колод від кручення їх насаджують на нагелі- Міцні стрижні з металу або дерева.

Нагелі

3. Під час усадки будови дверей та вікна може заклинити. Щоб уникнути їх деформації, використовують віконця - коробки, які встановлюються у дверні та віконні отвори, зі спеціальними пазами. При усадці та переміщенні будови вікна або двері рухатимуться по таких пазах разом з ним. Вона може бути двох типів: П-подібна та Т-подібна

4. Над кожним отвором слід обов'язково залишити шов 3-4 см для компенсації переміщення. Після усадки будови його закривають обналичкою.

Важливо!Під вікно обов'язково повинен укладатися ущільнювач (тканина з льону або джут). Монтажна пінаперешкоджатиме усадці колод, тому її використання небажано. Пази та гребені після встановлення повинні бути проконопачені.

Окосячка для вікон та пази у віконних отворах для неї

5. Верхній вінець (мауерлат)буде опорою для покрівлі. Так само, як і у випадку з окладним вінцем, для нього підбираються найміцніші колоди без дефектів.

Відео: Будівництво лазні своїми руками поетапно
Частина 1

Частина 2

Частина 3

Частина 4

Частина 5

Частина 6

Наявність власної ділянки землі дає чудову можливість придбати свою лазню або сауну.

Для того, щоб монтаж такої будівлі не викликав проблем, розглянемо в цій статті етапи будівництва лазні своїми руками.

Хід монтажних робіт

Насамперед необхідно вибрати місце під майбутню будівлю. Якщо ділянка у вас маленька, то це дуже просто: фундамент закладати варто там, де не зводитиметься житловий будинок.

При більшій ділянці робіть вибір, виходячи з особистої переваги. Однак і дотримання норм теж слід дотримуватись.

Фундамент

Будівництво лазні поетапно своїми руками розпочинається з монтажу фундаменту. Лазня не є великою багатоповерховою будовою і не передбачає наявність усередині важких стаціонарних меблів. Отже, немає сенсу заливати монолітну залізобетонну плиту і можна обійтися пальовою або стрічковою основою.

Хоча пальова модель і виходить дещо дешевше, рекомендується вдаватися до неї тільки у випадках, коли місцевість під будівництво похила або низинна.

Найкращим вибором стане реалізація стрічкового фундаменту, тому що він:

• Має більш високу міцність. Стане в нагоді на той випадок, якщо ви надалі захочете прилаштувати мансарду.
• Створює додаткову теплоізоляцію. Для парної це важлива перевага.
• Надає можливість організації підпілля чи льоху.

1. Забираємо рослинний шар із обраного під забудову майданчика.
2. За допомогою кілочків та шнура проводимо розмітку майбутнього фундаменту.

1. Копаємо траншею по всьому периметру та в місцях, де проходитимуть . Глибина – 50 см, ширина – на 10 см більше передбачуваних стін.

Порада: з метою економії допускається під внутрішніми стінамизакладати фундамент нарівні з ними.
Тому що вони все одно не мають несучого навантаження.

1. Засипаємо подушку з гравію завтовшки 15 см і старанно трамбуємо її.
2. Стельовий шар гідроізоляції у вигляді поліетиленової плівки.
3. Монтуємо з боків рову опалубку із збитих дощатих щитів, яка має височіти на 20 см над рівнем промерзання ґрунту.

1. Замішуємо розчин: гравій, пісок та цемент у пропорціях 5:2,5:1. Воду додаємо по ситуації для легкості замішування та передання масі плинності.
2. Чекаємо 28 днів, після чого можна приступати до подальших робіт.

Зруб

Хоч ціна дерева і вища за багато сучасних будівельних матеріалівдля лазні найкращого варіанта не знайти. Традиційну деревину з її теплом, запахом та естетичним зовнішнім виглядомнеможливо повноцінно замінити дешевим шлакоблоком чи піноблоком.

Для зведення корпусу сауни найкраще підходить дерев'яний брусперетином 15 див на 15 див.

Існує два способи збирання:

• У лапу.

• У чашу.

Під час встановлення дотримуються такі нюанси:

• Оптимальна висота для стін 250 см.
• Між вінцями необхідно розміщувати теплоізоляційні матеріали.
• Деревина обробляється антисептиками для захисту від процесів гниття та від нападу шкідників.

Порада: для нижніх вінців має сенс спеціально придбати більш міцні та надійні породи дерев, такі як дуб або модрина.
Вони зможуть успішніше протистояти вогкості, що виходить від землі.

Стать

1. Для дотримання гідроізоляції укладаємо на бетон фундаменту шар руберойду.
2. Зверху встановлюємо дерев'яні балки.

1. На балки стеля необрізну дошку завтовшки 15-20 мм, фіксуючи цвяхами або шурупами. Так виходить чорновий шар підлоги.
2. На чорнову основу монтуємо лаги.
3. Між лагами.
   Як чудово підійдуть:
   
   • пінопласт;
   • екструдований пінополіуретан;
   • базальтова вата;

• • керамзит.

1. Утеплюючий матеріал зверху обов'язково покриваємо гідроізоляційним шаром у вигляді поліетиленової плівки завтовшки три міліметри.
2. Фінішний шар робимо із шпунтованої трисантиметрової дошки.

Порада: при монтажі конструкції підлоги передбачте відстань у пару сантиметрів між утеплювачем та чистовим покриттям для кращої вентиляції повітря.

Стеля

Тепер поетапне будівництволазні своїми руками підходить до облаштування стелі, що має свої особливості завдяки наявності найбільш агресивного середовища. Адже особливо при експлуатації в зимовий часзнизу на стелю впливає сильний жар, що зібрався з усієї парилки, а зверху лютий мороз.

Найбільш відповідає банним умовам підшивна конструкція, яка виконується так:

1. Встановлюються. Як і у випадку з каркасом можна використовувати методи в лапу та чашку.

1. Зверху укладаємо та закріплюємо необрізну дошку.
2. З внутрішньої сторони, ставши на драбину стелем поліетиленову плівку для гідроізоляції з випуском на бічні стіни, закриваючи балочні отвори.
3. Між балок монтуємо листи утеплювача:
   
   • мінеральну вату;

• • повсть;
  • пеноізол;
  • пінопласт;
  • пінополіуретан.

1. Далі закриваємо все. Вона служить для пароізоляції та відображення теплового випромінювання. Скріплюємо її із плівкою для забезпечення герметизації.
2. Через фольгу до балок прибиваємо дерев'яні планки.
3. На встановлені рейки кріпимо дошки, що шпунтують.
   При цьому:
   
   • Між стельовою вагонкою та стіною залишаємо двосантиметрові зазори для забезпечення кондиціювання повітря.
   • Для фіксації використовуємо кляймери.

Дах

Конструкцію даху можна використовувати двосхилим або односхилим. Односхила звичайно економна, але і менш практична. Якщо ви хочете, щоб ваша лазня служила вам довго та надійно рекомендується встановлювати двосхилий систему. Тим більше, що вона також дозволить обладнати горищне підсобне приміщення.

Складається покрівля з кроквяної системи, обрешітки та ізоляційного матеріалу покриття. Якщо у вас немає досвіду відповідних робіт, для здійснення цього етапу бажано запросити спеціаліста.

Для покриття чудово підійде металочерепиця. А якщо скати з одного боку будівлі винести на півметра, то можна обладнати чудову броню.

Внутрішні роботи

До цього моменту стеля та підлога вже готові, отже, етапи обробки лазні тепер полягають у обшивці стін:

1. Набиваємо на внутрішню поверхнюпаралельні планки.
2. Між ними встановлюємо матеріали, що утеплюють. Все також залишаються потрібними базальтова вата, повсть, пінопласт і екструдований поліуретан.

1. Утеплювач закриваємо фольгою для відбиття теплового випромінювання.
2. Обшиваємо шпунтованою дошкою, використовуючи кляймери. Це позбавить виступаючих капелюшків саморізів, які можуть надалі служити причиною опіків.

Все, лазня готова. Залишається встановити меблі та піч, після чого можна приступати до експлуатації лазні.

Висновок

Будівництво лазні своїми руками – справа, звичайно, клопітна. Але результат того вартий. Виділити серед усіх етапів будівництва більш важливі неможливо, всі вони, так чи інакше, впливають на якість майбутньої лазні.

• Дерево, яке використовується для зведення та обробки лазні, уразливе перед вогкістю і тому його необхідно максимально захистити шляхом створення гарної вентиляції та обробкою антисептиками.
  
• Парилка буде тільки тоді якісною та економною в частині споживаного палива, коли буде забезпечена максимальна теплоізоляція. Тому приділіть особливу увагу утепленню будинку.

Відео в цій статті ознайомить вас з додатковими матеріаламина цю тематику. Вдалих будівельних робіт!

Для російської людини лазня – це розкіш, а життєва необхідність. Навіть історики переконані, що любов до лазневого віника і гарного жару у нас буквально в крові, і навіть у найбідніших селищах поряд у похилих старих хат все одно кожні п'ять років справно будувалися нові парні (старі згоряли). А Петро I під час поїздки до Франції не витримав без рідної пари та двох днів, терміново наказавши побудувати російську лазню прямо на березі іноземної річки, чим чимало шокував тубільців. Але що робити, якщо будуватися сьогодні так дорого, а громадські парні не всі до вподоби? І якщо відпочинок у парилці – це не просто корисні процедури, а й цінне спілкування з друзями, шашлик та можливість подихати свіжим повітрям? Тоді будемо вчитися хитрим хитрощі сучасних російських майстрів, які примудряються зводити свої парні буквально за відпускні.

Отже, давайте розглянемо найвдаліші проекти будівництва лазень та їх втілення, де головним завданнямбуло – якнайбільше заощадити, але при цьому не втратити в комфорті банних процедур. Адже, як кажуть, найбюджетніша лазня – це тамбур літньої заміської електрички.

На чому можна і не можна економити під час будівництва лазні?

Погодьтеся, жодна економія не вартує втрати здоров'я, майна чи життя. Адже найсумніші ситуації відбуваються тоді, коли до питання дешевизни підходять необдумано: такі лазні спочатку повільно труять своїх господарів виділенням небезпечних речовин, а потім або горять, або швидко псуються. Але це не означає, що краще опустити руки віддати всі кровні на совість будівельної бригади– краще просто від самого початку відмовтеся від небезпечного використання при будівництві:

1. Несертифікованих матеріалів та підробок, за які недобросовісні продавці просять у рази менше. І при цьому переконують покупця, що "різниці з дорогим матеріалом - ніякої, просто немає накрутки за бренд, у мого брата/свата/зятя баня вже півстоліття з цим стоїть, і нічого".
2. Матеріалів, які категорично не призначені для будівництва та обробки бань. Так, якщо не можна пінопластом утеплювати стіни в сауні – значить, не можна, і це не забаганка виробника. Знову ж таки, сусід, який на свій страх і ризик утеплив таким чином і тепер хвалиться – не приклад.
3. Непридатних комплектуючих для проведення електрики у лазні (дроти, розеток), незахищених світильників або дешевої китайської продукції.
4. Саморобних печей та водонагрівачів, які ніхто не перевіряв на пожежну безпеку.
5. Горючих матеріалів та таких, у яких не зазначено, що вони можуть бути використані в умовах підвищеної вологості повітря та спеки.

Якщо ви будуєте лазню своїми руками і змушені максимально економити на матеріалах, добре прораховуйте кожен свій крок, радьтеся зі спеціалістами і нічого не залишайте поза увагою «начебто працює». І, нарешті, заощаджуйте при обмеженому бюджеті краще на кубометрах парної, але не на матеріалах її оздоблення. Така ось порада.

Давайте трохи розберемося із доступними за ціною утеплювачами. Так, базальтову вату роблять із каменю (базальту). Її головна перевага в тому, що волокна всередині утеплювача з'єднані не хімічним способом, а іншою технологією, а тому навіть при розміщенні за фольгою в парильню не виділятимуться небезпечні речовини. Цей утеплювач не є горючим і добре ізолює топку. Для лазні – самий кращий варіант. Якщо ви хочете заощадити, то на стелю кладіть один шар базальтової вати і кілька шарів іншого, більш дешевого матеріалу.

Використовуються як економічний варіант також пенофол – пористий пропілен з поліетиленовою плівкоюта напиленням фольги. Придбати його можна в рулонному виглядіі кріпити відразу на голу стіну. Цей матеріал – гарний місток тепла між самою стіною та утеплювачем.

1. Пекти купуйте без виносної топки - так на розігрів парильні буде йти набагато менше дров, та й коштує такий агрегат недорого.
2. На обов'язково встановіть бак для води – це найшвидший та економічний спосіб.
3. Фундамент для лазні зробіть дешевий знімний: з ним набагато дешевше та легше потім проводити ремонтні роботита міняти на інший.
4. Приділіть максимум уваги утепленню лазні – чим менше ви «грітимете вулицю», тим економнішим буде саме опалення.
5. На вікно в зимовій кімнаті відпочинку наклейте пакувальну плівку з бульбашками - це мінімум на 50% збереже тепло.
6. Замість звичайного душу або душової кабінки поставте традиційний російський каченят. Та й для здоров'я корисніше, до речі. І в нього зовсім не обов'язково заливати лише крижану воду.
7. Купуючи вагонку, беріть бруски коротких розмірів - вони дешевші і виглядають аж ніяк не гірше.
8. Дах у лазні будуйте невисокий, не більше співвідношення ширини та висоти 1:3. На таку конструкцію піде набагато менше матеріалів, і димар теж не потрібно буде робити високим.

Проект #1 - компактна лазня при мінімумі витрат

Отже, покроковий процес:

• Крок 1 – фундамент.Фундамент робитимемо стовпчастим. Для цього вам потрібно буде роздобути шнековий бур на 2 метри. Як обсадна труба беріть звичайні дешеві каналізаційні трубина 110 мм. Арматуру вставляйте із двох пов'язаних прутів.

• Крок 2 – обв'язка.Під обв'язку закладіть шпильки довжиною 500 мм. Зберіть обв'язку 150х150 і підготуйте стійки каркаса висотою 2200 мм. Обробіть каркас засобом «Неомід 440» або яким-небудь іншим, що підходить для цих же цілей.
• Крок 3 – стіни.Стіни можете допрацьовувати прямо на обв'язці, і просто піднімати їх. Обшиваємо ЦСП. Для цього попередньо свердлимо плити, а потім прикручуємо їх шурупами з напівкруглою головкою.
• Крок 4 – дах.Дах покриваємо восьмихвильовим шифером. Адже заощаджуємо!
• Крок 5 – утеплення.Тепер кладемо будь-який недорогий утеплювачякий підходить для лазні. У цьому проекті – Лайнрок Лайт.
• Крок 6 – піч.Ставимо недорогу пекти, можна саморобну. Але під будь-яку обов'язково додатково викладаємо цегляний кут.
• Крок 7 – оздоблення.Кріпимо вагонку, плінтуса, переведення в готівку.

Ось і готова компактна та недорога парна.

Якщо стіни через економію будуть не надто міцними, то чим менше за обсягом буде лазня, тим краще – так її конструктивні властивості будуть вищими.

Проект #2 - у хід йде арболіт

А от гарний прикладбудівництва бюджетної лазніз арболіту - за ціною виходить не набагато дорожче, ніж каркасна технологія. Отже, зовнішні стіни парної будуть товщиною 20 см, всередині - цегляна перегородка від печі.

Ось як виглядає сам процес будівництва:

• Крок 1. Викопуємо зливну ямурозмірами 1,2 х1, 8х1, 4 м. З двох сторін засипаємо ОПГС з камінням, робимо опалубку, заливаємо.
• Крок 2. Копаємо фундамент шириною 30 см, глибиною до 50 см. Засипаємо піском і трамбуємо.
• Крок 3. Ставимо опалубку, армуємо по два прути зверху та знизу. Вертикальні прутки ставимо за метр. Заливаємо фундамент.
• Крок 4. Укладаємо в мийній та парилці ЕППС, сітку та заливаємо підлогу. У мийній додатково організовуємо злив.

• Крок 5. Кладемо блоки, перевіряємо рівність стін рівнем.
• Крок 6 Виготовляємо дах, використовуючи дошки 50х100. Оптимальна відстань між кроквами – 55-80 см. Покриваємо.
• Крок 7. Варимо пекти або купуємо бюджетну готову. Схема вентиляції підходить така: зовні повітря йде до зазору між грубкою та цегляною стіноюде нагрівається.
• Крок 8. Встановлюємо на горищі бак для душу.
• Крок 9. Обробляємо стіни зсередини. Якщо є можливість, використовуйте Ізоспан FB – спеціальний для лазень матеріал плюс термостійкий скотч. Для стелі гарний ізолон, який витримує температуру до 150°С.

Така ось бюджетна і цілком вдала виходить лазня.

При виборі арболіту зверніть увагу: за щільністю він буває теплоізоляційним і конструкційним. Перший має густину 400-500 кг/м, другий – 500-850 кг/м. Цей матеріал застосовується для зведення самонесучих стін і має гарну тепло-і звукоізоляцію.

Проект #3 - мініатюрна банька із бруса в національному стилі

А якщо вже російську парну ви не уявляєте з іншого матеріалу, як брус, можна побудувати такий відносно бюджетний варіант.

• Крок 1. Вирівнюємо майданчик під фундамент з відсіву, збиваємо «опалубку» і залишаємо тільки отвір для зливу води з мийного приміщення.
• Крок 2. Викладаємо ЕППС, в'яжемо арматурний каркас. Заливаємо бетоном, робимо скат для води та фундамент готовий.
• Крок 3. Укладаємо зруб. Під перший вінець кладемо оброблену антисептиком дошку, яку закриваємо руберойдом із трьох сторін. На саму дошку можете покласти мох - він має антисептуючі властивості, а тому вінець лазні прослужить ще довше.
• Крок 4. Будуємо стіни і залишаємо так на кілька місяців для усадки.
• Крок 5. Кріпимо крокви і покриваємо дах. Через перекриття робимо прохід труби – його легко виготовити із металевого куточка та листа нержавійки.
• Крок 6. Між парилкою та передбанником робимо каркасну перегородку, утеплюємо її мінеральною ватою та обшиємо з двох сторін вагонкою.
• Крок 7. Викладаємо керамогранітом підлогу перед грубкою. Залишаємо спеціальний отвір у підлозі – для вентиляції.
• Крок 8. Виводимо трубу від печі через дах. Прохід робимо з гуми Майстер-флешу, яка стійка до температури. Стик з покрівельним покриттямгерметизуємо MS-полімером.
• Крок 9. Кріпимо полиці в парилці та проводимо електрику.

Запам'ятайте: перший крок до величезної економії під час будівництва власної лазні – побудувати її самому!

Проект #4 - парна на легкому каркасі з підручних засобів

Бруси для каркасу лазні можна зробити навіть із зібраних дров за бажанням. Головне тільки вибрати з них без дефектів та сучків, та обов'язково обробити антисептиком.

Отже, будуємо бюджетну лазню із підручних коштів:

• Крок 1. Робимо бруси для каркасу, обробляємо та сушимо.
• Крок 2. Будуємо пальово-бутовий фундамент: вириваємо буром ґрунт на метр, забуваємо туди товсті соснові коли і поверх робимо забутовку з бетону та каміння. Далі заливаємо стовпи до верху.
• Крок 4. Збираємо каркас.
• Крок 5. Роємо яму під злив, вставляємо всередину бочку з битою цеглою і щебенем, виводимо туди трап. Це - літній не утеплений варіант, а для зимового можна прокласти утеплювач або кабель, що гріє.
• Крок 6. і стеля, кладемо поверх утеплювача плівку. По стінах та стелі пускаємо фінський фольгований папір для саун.
• Крок 7. Ставимо пекти. Беріть із регістром, т.к. потрібен підігрів води для мийної – для того, щоб не купувати окремо бойлер. Так, добре зарекомендувала себе – недорога та гріє добре.

Така лазня напрочуд служить довго, пара тішить і проводити в ній час – одне задоволення. А мінуси можна знайти завжди.

Міні-бані: дешево та сердито

А от якщо на будівництво парної коштів немає зовсім, впадати у відчай не варто - сьогодні існує маса варіантів спорудити парилку буквально з нічого. Давайте розглянемо докладніше.

Лазня-бочка

Це звичайнісінька, тільки більш солідних розмірів. Частина її перекриває дерев'яний ґратчастий екран, за яким ховається піч. Перед екраном – невелика лава. Паритися одночасно в такій лазні може навіть троє людей. Але цей варіант – лише літній: викотили на ділянку, поставили горизонтально, закинули дрова у піч та можна лити воду на каміння. Але як низькобюджетний варіант – дуже нічого.

Похідна лазня

Таку лазню беруть переважно у похід, але за відсутності іншої альтернативи можна використовувати і дільниці. Обійдеться недорого, адже він є звичайним наметом, в якому ставлять піч або електричний. Це вже не та сама м'яка російська лазня, але як тимчасове явище теж має право на існування.

Вбудована міні-сауна

З'явилася також мода робити в санвузлі. Отже, переносимо пральну машинкуна кухню, а на її місці споруджуємо щось схоже на шафу. Це невелика конструкція, заввишки 1,5 м, зроблена з каркаса і оббита вагонкою. Усередині – одна поличка для сидіння та вбудований парогенератор. Людина сідає, закриває дверцята, вмикає прилад. Але його голова залишається зовні – заради безпеки. При використанні спеціальних ароматичних масел та інших SPA-елементів – цілком непоганий спосіб оздоровитись. Можна сказати, це найменша та найдешевша лазня у світі.

Лазні в авто

Якщо у вас є можливість роздобути неробочий мікроавтобус або машину з кузовом, ви просто зможете добудувати невелику лазню. На нашому сайті навіть є докладні майстер-класиЯк це зробити, і подібна витівка вийде куди вигідніше, ніж будівництво парної починати з заливання фундаменту. Експериментуйте!

Лазня, побудована у російських традиціях, вважається ідеальним місцем для очищення душі та тіла. Регулярно відвідуючи його, вдається підтримувати здоров'я, зберігати молодість та отримувати справжнє задоволення. Не дивно, що багато хто вирішує побудувати лазню в російському стилі своїми руками.

Особливості російської лазні

Російська лазня, яку будували наші предки, включає два відділення: передбанник і парну. Самий великий розмірцього приміщення – 2,3х4 м, найменший – 5х6 м. Лазні з такими габаритами знову популярні.

1 - передбанник; 2 - парна та мийна; 3 – полиць; 4 - піч

Пристрій споконвічно російської лазні має на увазі:

• створення незаглибленого стовпчастого фундаменту на основі валунів, позбавленого цоколя;
• збирання зрубу з відібраного дикого колод, тобто матеріалу, який не піддавали ніякій обробці, крім видалення кори та сушіння;
• будівництво без використання цвяхів;
• затичку щілин мохом та клоччям;
• монтаж настильної стелі;
• утеплення статевих та стельових покриттів мохом та торфом;
• гідроізоляцію конструкції смолою та шевським варом;
• виготовлення дернового або гонтового даху;
• створення печі із цегли.

Підготовка до будівництва: креслення та розміри

Складаючи проект лазні, не потрібно забувати про те, що парилкою та мийним приміщенням користуватимуться відразу кілька людей. Тому площу та габарити лазні слід визначати, не допускаючи серйозних помилок.

Другий варіант лазні відрізняється облаштуванням душової.

Щоб кожному користувачеві було зручно перебувати в банному приміщенні, йому потрібно виділити не менше 1, 8 м ² у передбаннику та 1, 5 м ² у парній. Середній показник загальної корисної площі лазні для сім'ї – 10 м². При цьому найбільше місця має бути у передбаннику, а менше – у парилці та мийному відділенні.

Щоб митися в російській могли люди будь-якого зростання, стеля варто будувати на висоті 2, 4 метри.

Визначаючи висоту стелі, враховують, що незабаром будинок сяде

На стадії планування споруди треба відобразити в кресленні зону для облаштування тамбуру. Це приміщення може знадобитися як місце для запобігання шляху холодному повітрі з вулиці.

Для тамбуру достатньо 2,32 кв. м

Прихильникам традицій рекомендується будувати лазню із якісної деревини хвойних порід. Цей матеріал некрихкий, а головне – довго служить. А ще хвоя відрізняється екологічною чистотою та низькою теплопровідністю, тобто не випускає тепло і при цьому заважає здійснюватися повітрообміну. Унікальною властивістю цього дерева вважають стійкість до різних проявів клімату.

Така дерев'яна будівля має стояти на надійній основі

Для будівництва можна взяти один із двох видів деревини хвойних порід:

1. оциліндровані колоди-кругляки;
2. цілісні бруси.

Досвідчені будівельники радять будувати лазню з брусів, тому що цей матеріал коштує дешевше, і з нього набагато простіше будувати стіни. До того ж брусова споруда чудово обходиться без громіздкого фундаменту.

Брусова будова виглядає просто, зате збирається легко

Якщо зупинити свій вибір на оциліндрованих колодах, то можна жорстоко розчаруватися: зроблена з колод будова довго осідає, чому ввести його в експлуатацію не вийде раніше, ніж через півтора роки після будівництва. На відміну від лазні з колод, брусову будівлю можна сміливо використати через півроку з завершення будівельних робіт.

При покупці брусів слід скористатися рулеткою, щоб перевірити матеріал на відповідність заданим розмірам, а потім переконатися в хорошій якостібудівельної сировини Для цього потрібно зробити таке:

Перелік матеріалів та інструментів

Щоб збудувати російську лазню, потрібно запастися не тільки брусами та цеглою, а й:

Для здійснення будівельних завдань слід озброїтися:

Покрокова споруда об'єкта своїми руками

Будівництво відбувається поетапно:

1. по периметру майбутньої будови та під його несучими внутрішніми стінами створюють ями для формування стрічкового фундаменту;
2. на дно траншеї сиплють пісок, готову подушку притискають і поливають водою;
3. ями заповнюють арматурними прутами та рідким бетоном, шар якого розгладжують цементним розчином;

   Перед заливкою бетону з дощок споруджують опалубку

4. з бетону формують основу для цегляної печі;
5. на платформу кладуть кілька пластів гідроізоляційного матеріалу, що обробляється бітумною мастикою;
6. збирають зруб, з'єднуючи бруси за методом «по кутах в лапу, а торці на півдерева без залишку», закладаючи між ними утеплювач і через кожен ряд встановлюючи на відстані 20 см від краю нагелі;

   Кути з'єднуються у 4 етапи, а торці – у 3 дії

7. готують майданчик для підлоги, тобто насипають пласт піску 10 см, пресують його, а потім накривають 10 см шару з щебеню;
8. щебінь накривають полотнами руберойду, що стикаються краями на кілька сантиметрів;
9. на руберойд кладуть цемент, створюючи стяжку з ухилом, тим самим облаштовуючи стік відпрацьованої води у бік вмонтованої в ґрунт і веде до окремо викопаної ями каналізаційної труби;
10. на затверділу цементну стяжкуприклеюють облицювальний матеріал, зверху якого кладуть дерев'яні ґрати;

    Дерев'яні лати на підлозі дозволяють не торкатися ногами холодної підлоги.

11. на верхні бруски стін у горизонтальному положенні прикріплюють балки перекриттів;
12. встановлені балки залізними скобами з'єднують із кроквами - товстими брусами;
13. скріплюють кроквяні ногиодин з одним, використовуючи конькові бруси;
14. крокви покривають рулонним гідроізоляційним полотном і дерев'яним настилом- основою для покрівельного матеріалу;
15. створюють стелю, тобто не несучі стіничерез кожні 2, 5 метри викладають дошки;
16. поверх стельових перекриттів стелюють пароізоляційну плівкута кладуть теплоізоляційну матерію.

Оздоблення

До оздоблювальним роботамприступають після усадки будови. Насамперед всі поверхні всередині лазні покривають антисептичним складом.

Внутрішнє оздоблення передбачає виконання таких завдань, як:

1. монтаж обрешітки безпосередньо на стіни та стелю;
2. укладання в просвіти обрешітки утеплювача та пароізоляційного матеріалу;
3. настил вагонки або іншого облицювального матеріалу.

На стелю та стіні укладено вагонку

Якщо найпопулярнішою будівельною сировиною для внутрішньої обробкилазні стала лише вагонка, то для облицювання зовнішніх стін будівлі затребувано багато матеріалів:

• сайдинг із вінілу або металу;
• пластикова вагонка;
• блок-хаус, що імітує вид зрубу;
• обрізні або необрізні дошки, що відрізняються низькою ціною.

Матеріал продовжує термін служби будівлі

Пошук каміння для лазневого приміщення

У парилці прийнято використовувати магматичні гірські породи. Утворені під час виверження вулкана, вони відрізняються стійкістю до сильного жару. До магматичних гірських пород, що позитивно впливають на енергетичні сили людини, відносять:

• шліфований або колотий жадеїт, Головна особливістьякого – це краса;
• тальк-хлорид, здатний вбирати в себе вологу і, випаровуючи її, створювати в лазні необхідну пару;
• базальт, який витримує високу температуру.

Окрім користі, цей камінь дає естетичне задоволення

На піч можна укласти метаморфічні гірські породи, яким властиво нормалізувати склад крові та покращувати самопочуття. Йдеться про такі камені, як:

• білий кварц, званий спекотним льодом і при різкому охолодженні озон, що виділяє;
• малиновий кварцит, друга назва якого – царський камінь.

Такий камінь ідеально поєднується з цегляною кладкою.

Для створення пари в лазні можна використовувати повнокристалічні гірські породи, наприклад:

• дмухає;
• серпентиніт.

Ці камені здатні регенерувати клітини нервової системи, збільшити імунні сили та благотворно впливати на функціонування щитовидної залози

Довжина такого каменю – близько 20 см

Якщо хочеться відійти від традицій, то як генератори пари в лазні краще застосувати чавунне каміння - кулі, вироблені промисловістю. Вони моментально нагрівають приміщення і зберігають тепло довгий годинник. Щоправда, чавунні камені піддаються іржавінню після короткого терміну служби і несуть у собі ніяких корисних для людини властивостей.

Однозначно не можна класти на піч камені осадової та крем'янистої породи.Їхня структура пориста, а це означає, що, різко охолоджуючись, вони покриваються тріщинами і дрібними частинками розлітаються в зоні одного метра.

Експлуатація

Основна вимога щодо використання лазні стосується створення потрібної температури. У парилці ця фізична величина має бути в межах 55-77 градусів.Показник температури вибирається індивідуально, тобто залежить від переваг господаря лазні. Мийну кімнату прийнято нагрівати до 40 °, а кімнату відпочинку - до 20 °.

Щоб лазня служила довго та справно, потрібно використовувати її за правилами:

• підкладати в топку виключно будь-яке сухе паливо, крім дров із деревини хвойних порід;
• тримати дверцята камери згоряння закритою, тим самим уникаючи вильоту гарячих іскор;
• не допускати розжарення димової труби до придбання червоного кольору;
• не торкатися гарячих поверхонь, у тому числі стінки бака для нагрівання води;
• стежити за чистотою лазневих приміщень;
• провітрювати сектори лазні після кожної топки протягом чотирьох годин;
• намагатися не бризкати водою на скляні поверхні у приміщенні (на вікна та двері);
• чистити та оглядати димар на предмет утворення дірок хоча б раз на квартал.

Хазяїну лазні доведеться ретельно доглядати за дерев'яними поверхнями. Елементи всередині лазні, зроблені з деревини, потрібно двічі на рік покривати спеціальними засобамидля захисту від грибків та гниття. Зовнішню обробку дерев'яних стінбудівлі рекомендують проводити після дворічної експлуатації. Для цього краще скористатися антисептиками, до складу яких включено віск.

Деревина з часом псується і тому потребує ретельного догляду

Щоб пекти російської лазні давала необхідну кількість тепла, треба вміти регулювати силу тяги. Для цього більше або менше відчиняють дверцята камери для накопичення золи. Тяга надміру стане причиною надто сильного нагріву печі, а це наблизить час виходу обладнання з ладу. Якщо сила, що змушує надходити в топку повітря, нормована, то каміння у лазні прогрівається до стандартної температури.

Під час топки печі слід контролювати роботу димоходу. Витрата дров вдасться привести до мінімуму, а ефективність подачі тепла - підвищити, лише не до кінця прикривши шибер димової труби. Але це дозволяється робити тільки після абсолютного закриття зольної камери.

Відео: будівництво лазні з нуля

Від зведення російської лазні можна отримати справжню радість. Зрозуміло, що ця робота неможлива без умінь і праці, проте результат викликає гордість. Це почуття ще сильніше, якщо об'єкт споруджували власними силами.