Pardoseală cu apă caldă de bricolaj: caracteristici și nuanțe. Cum să faci o podea caldă cu propriile mâini, materialele și instrumentele necesare. Faceți o pardoseală caldă cu propriile mâini: instrucțiuni pas cu pas despre cum să faceți o podea caldă acasă, faceți-vă singuri podea cu apă caldă

O pardoseală încălzită cu apă într-o casă privată

Nu este nevoie sa vorbim despre confortul folosirii incalzirii in pardoseala, acest tip de incalzire fiind foarte popular in locuintele particulare, intrucat este eficient si are un randament ridicat. În ciuda faptului că acest tip de muncă nu este mult mai dificil decât altele legate de amenajarea confortului și confortului maxim al propriei case, puțini oameni știu să facă o pardoseală caldă din încălzire cu propriile mâini.

Să luăm în considerare aspectele teoretice și practice legate de calculul și amenajarea independentă a încălzirii prin pardoseală cu apă în spații rezidențiale mici sau de tip birou.

Lucrari pregatitoare si calculul materialelor

O astfel de muncă responsabilă, cum ar fi instalarea de către dvs. a unei podele calde, ar trebui să înceapă cu pregătirea materialelor și planificarea. Strict vorbind, doar specialiștii care au informații despre nivelul scurgerii de căldură dintr-o cameră dată pot face un calcul precis. Dar pentru nevoi individuale, se folosesc adesea calcule aproximative care satisfac cerințele.

Mai întâi trebuie să desenați un plan pentru amplasarea țevilor. Cel mai clar și mai evident lucru va fi o diagramă desenată pe hârtie într-o cușcă, pe care se poate calcula o podea caldă în funcție de cuadratura camerei. Fiecare celulă va corespunde unui pas - distanța dintre țevi.

Pentru zona temperată:

• Cu o bună izolare a casei și ferestrelor, distanța dintre spirele adiacente ale țevii poate fi de 15-20 cm;
• Daca peretii nu sunt izolati, 10-15 cm.
• În încăperile spațioase, unde unii pereți sunt reci și alții caldi, aceștia fac un pas variabil: în apropierea pereților reci, distanța dintre spirele adiacente ale țevilor este mică și pe măsură ce se apropie. ziduri calde- mărește-l.

Ce fel de pardoseală este potrivită pentru încălzirea prin pardoseală

O mare greșeală o fac cei care plănuiesc să pună parchet sau pardoseală groasă pe o pardoseală caldă. podele din lemn. Lemnul nu conduce bine căldura și va împiedica încăperea să se încălzească. Eficiența unei astfel de încălziri poate fi chiar mai mică decât cea a unui radiator, iar costurile de încălzire pot fi prea mari.

Acoperirea ideală pentru o pardoseală termoizolată este o placă de piatră, ceramică sau porțelan. Când este încălzit, se va menține perfect cald, iar aceasta este cea mai bună opțiune pentru bucătărie sau baie. În camerele în care podeaua este caldă - copiilor le place foarte mult să se joace, iar mersul desculț este mai plăcut decât pe parchetul din lemn.

O opțiune de pardoseală puțin mai proastă, dar mai potrivită pentru o cameră de oaspeți sau dormitor, este linoleumul și laminatul. Aceste materiale transmit bine căldura și nu vor reduce eficiența încălzirii apei. În acest caz, laminatul trebuie ales cu o grosime minimă, iar linoleum - fără un substrat izolator.

Când sunt încălzite, multe materiale sintetice pot elibera vapori nocivi. De aceea pardoseli cu componente chimice trebuie să aibă neapărat marcajul producătorului cu privire la posibilitatea utilizării lor în spații rezidențiale pe o podea caldă.

Baza de incalzire in pardoseala

În cazul în care un vorbim despre o casă cu podele din beton, cea mai accesibilă opțiune comună este o șapă de beton cu încălzire cu apă. Aceeași metodă este utilizată pentru primele etaje (de subsol) ale cabanelor private, dacă baza podelei este pe o pernă de nisip, care este situată direct pe sol.

În casele cu podele din lemn, această opțiune nu este aplicabilă. grinzi de lemn Husele pur și simplu nu vor ține. greutate uriașășapă de beton, oricât de subțire ar fi. În acest caz, se folosește o versiune ușoară a încălzirii prin pardoseală, care va fi discutată într-o secțiune separată.

Instalarea de către dvs. a unei podele calde începe cu pregătirea bazei. Baza pentru crearea unei podele calde ar trebui să fie plată, fără proeminențe și depresiuni. Diferența maximă admisă este de 5 mm. Dacă adâncimea defectelor de suprafață ajunge la 1-2 cm, atunci va fi necesar să umpleți și să nivelați un strat subțire de ecrane de granit (piatră fină zdrobită) cu o dimensiune a granulelor de până la 5 mm. Deasupra stratului de nivelare, va trebui să așezați o peliculă și, atunci când așezați izolația termică, să mergeți pe scânduri de lemn. În caz contrar, stratul de nivelare în sine va deveni o sursă de nereguli.

Scheme pentru așezarea unei podele încălzite cu apă

Cele mai comune modele de așezare a podelei de apă sunt melcul și spirala. Melcul încălzește uniform întreaga suprafață a podelei. Dar cu o schemă în spirală, puteți oferi un nivel mai mare de încălzire în cea mai rece zonă a încăperii. Pentru a face acest lucru, primele ramuri de țeavă prin care este furnizată apă caldă sunt așezate exact acolo. Conform desenului finit, se determină lungimea exactă a țevii.

Pentru incalzirea in pardoseala se foloseste doar o singura bucata de teava! Dacă suprafața camerei este foarte mare, sunt planificate mai multe circuite de încălzire. Lungimea conductei a fiecărui circuit nu trebuie să depășească 100 m. În caz contrar, va fi necesară o presiune prea mare viteza normala debitul lichidului de răcire. Din punct de vedere al suprafeței, aceasta corespunde cu 15 mp.

O pardoseală de apă făcută de dvs. este cel mai bine realizată dintr-o țeavă metal-plastic cu un diametru de 16 mm. Se îndoaie ușor cu o rază destul de mică și este mult mai convenabil să lucrezi cu el decât cu o țeavă XLPE. Nu este de dorit să folosiți o țeavă cu un diametru de 20 mm. Un diametru mare va necesita o creștere a grosimii betonului, iar acest lucru are un efect negativ asupra eficienței sistemului de încălzire.

De obicei, consumul de conducte la 1 mp. zona este:

• 10 m la un pas de 10 cm;
• 6,75 m la un pas de 15 cm.

Alegerea izolației termice și a elementelor de fixare pentru o pardoseală încălzită cu apă

Pentru ca căldura să nu scadă, pe bază se așează un strat de spumă densă. Densitatea izolației este aleasă de cel puțin 25, și de preferință 35 kg/m3. Polistirenul expandat mai ușor se va prăbuși pur și simplu sub greutatea stratului de beton.

Izolație și reflector de căldură

Grosimea optimă izolație - 5 cm.La așezarea la sol sau dacă este necesară o protecție sporită împotriva frigului, când o încăpere neîncălzită este mai mică, grosimea izolației termice poate fi mărită la 10 cm.Pentru a reduce pierderile de căldură, se recomandă așezarea un ecran care reflectă căldura din peliculă metalizată deasupra izolației. Ar putea fi:

• Penofol (spumă de polietilenă metalizată);
• Ecran din spumă reflectorizant lipit în spatele caloriferelor;
• Folie simplă de aluminiu.

Stratul metalizat este distrus rapid din acțiunea agresivă a betonului, astfel încât și ecranul în sine are nevoie de protecție. O astfel de protecție este folie de polietilenă, care este folosit pentru sere și în sere. Grosimea filmului trebuie să fie de 75-100 microni.

În plus, asigură umiditatea necesară pentru șapa de beton maturată pe toată perioada de solidificare. Bucățile de film trebuie suprapuse, iar joncțiunea trebuie lipită ermetic cu bandă adezivă.

Fixarea racordurilor pentru conductele de incalzire a apei

Elementele de fixare pentru țeavă sunt instalate pe izolația termică. Scopul său este de a fixa ramurile de țeavă adiacente și de a le așeza pe podea în strictă conformitate cu planul preliminar. Elementul de fixare ține țeava până când șapa de beton capătă gradul de duritate dorit. Utilizarea elementelor de fixare facilitează montarea podelei și asigură așezarea corectă a țevii în grosimea plăcuței de beton.

Elementele de fixare pot fi benzi metalice speciale, plasă metalică sudata, suporturi din plastic care fixează țeava pe baza de spumă.

1. Se folosesc benzi metalice cu o grosime crescută a plăcii de beton. Ele ridică ușor țeava în raport cu izolatorul termic, astfel încât să fie mai aproape de suprafața superioară a plăcuței de beton. Țeava se fixează pur și simplu în crestăturile ondulate ale șipcilor.
2. Plasa metalică nu numai că fixează țeava, ci și întărește stratul de pernă de beton. Conducta este legată de grilă cu bucăți de sârmă sau cleme de plastic. Consumul de elemente de fixare este de 2 buc. pe metru alergător. În locurile de rotunjire, pot fi utilizate elemente de fixare suplimentare.
3. Suporturile din plastic sunt instalate manual. Ele fixează țeava pe polistiren pe măsură ce este așezată. Pardoselile calde semi-industriale DIY sunt realizate folosind un capsator special. Dar achiziționarea sa este justificată doar cu utilizare profesională intensivă.

LA anul trecut producătorii de sisteme de încălzire prin pardoseală au început să ofere o altă soluție foarte convenabilă. Vorbim despre foi speciale de spumă densă de polistiren cu suprafață profilată. De obicei, suprafața unor astfel de foi este intersecția canelurilor sau a rândurilor de elemente proeminente, între care se potrivesc cu ușurință conductele de încălzire.

Suprafața foilor este netedă, extrudată, toți porii sunt închiși și nu este nevoie de peliculă suplimentară de impermeabilizare pentru aceasta. Având un tăietor termic special, canelurile din spumă de polistiren pot fi tăiate independent. Dar pentru a realiza această muncă ai nevoie de cel puțin o experiență minimă.

Conducta metal-plastic se livreaza in compartimente. La așezarea bobinei, aceasta se rostogolește de-a lungul traiectoriei țevii. Este imposibil să trageți țeava din zona de culcare, deoarece acest lucru o va face să se răsucească și poate duce la delaminarea straturilor interioare.

Selectarea retetei, prepararea si turnarea betonului

Conductele pot fi turnate cu beton numai după ce au fost așezate complet, conectate la colectoare și umplute cu apă la o presiune de 4 bar. Înainte de turnare, este necesar să reziste la această presiune timp de câteva zile. Dacă se găsește o scurgere, aceasta este remediată imediat. Dacă sistemul de încălzire în sine nu a fost încă instalat, în loc de apă, aerul este pompat în conducte cu ajutorul unui compresor, iar presiunea este fixată cu robinete cu bilă.

Imediat după pompare, presiunea poate scădea ușor din cauza îndreptării țevilor. În timpul turnării și întăririi betonului, presiunea este monitorizată de un manometru conectat.

Pentru a compensa expansiunea termică, atașăm o bandă amortizoare de-a lungul tuturor pereților. Expansiunea termică a pernei de beton este de 0,5 mm pe metru liniar, cu o creștere a temperaturii cu 40 de grade. Dacă încălzirea este de numai 20 de grade, atunci expansiunea va fi în consecință la jumătate. Înmulțim expansiunea cu lungimea celei mai lungi secțiuni a podelei de beton și comparăm valoarea rezultată cu grosimea benzii amortizoare.

Pentru apartamente obișnuite, de regulă, este suficient să așezați banda numai de-a lungul pereților și la pragul ușii. In plus, banda de amortizare joaca si rolul de izolare termica a peretilor de pardoseala calda. Această metodă elimină punțile reci care provoacă scurgeri inutile de căldură.

În plus, în unele cazuri, se realizează rosturi de dilatare:

• cu lungimea oricăreia dintre laturile camerei mai mare de 8 metri;
• lățimea și lungimea camerei diferă de mai mult de două ori;
• suprafata podelei depaseste 30 mp;
• forma camerei are mai multe curbe.

Pentru podelele calde extinse, la fiecare 10 m este amenajat un rost de dilatare cu bandă amortizor. Pentru a preveni rupea țevii deplasării pernelor de beton în aceste locuri, se pune pe ea o ondulare rigidă din plastic (de preferință) sau o țeavă cu diametru mai mare. Intrarea țevii de protecție în plăcuțele de beton este de cel puțin 0,5 m pe fiecare parte.

Dacă, conform aspectului, există o acumulare de țevi calde într-un singur loc (de exemplu, lângă colector), atunci trebuie pus un manșon izolator termic pe o parte a țevilor. Acest lucru va ajuta la evitarea supraîncălzirii locale și la reținerea căldurii pentru zonele dorite ale podelei.

Cum se face o podea încălzită cu apă: betonare

Dacă betonul pentru turnare nu este adus, ci pregătit la fața locului, atunci vor fi necesare următoarele componente:

• ciment de calitate 300 sau 400 - 1 parte din greutate;
• nisip de râu spălat - 1,9 w.h.;
• piatră zdrobită 5-20 mm în dimensiune - 3,7 w.h.

Aceasta este compoziția betonului greu. Greutatea sa ajunge la 2,5 tone pe 1 metru cub. material finit.

Mulți oameni preferă să refuze nisipul din beton pentru încălzirea prin pardoseală. Acest lucru se datorează conductivității sale termice slabe. Prin urmare, în practică, se folosesc și amestecuri de ciment-pietriș. Compoziția sa:

• granit zdrobit 5-20 mm - 2 găleți;
• ciment - 1 găleată;
• ecrane de granit fin de până la 5 mm - 4 găleți;
• apa - 7 l (puteti adauga inca 1 l daca solutia este foarte groasa).

Granitul este un excelent conductor de căldură, iar un astfel de beton are o rezistență termică mult mai mică. De asemenea, se recomandă introducerea în compoziție a unei fibre de armare, care este o mică fibră de plastic.

Ca parte a oricărei podele autonivelante trebuie să fie un plastifiant. Cantitatea specifică depinde de marca și scopul specific al acestui medicament. Plastifiantul nu ar trebui să fie oricare, și anume pentru o podea caldă!

Dacă țeava a fost atașată la benzi sau console, deasupra ei este așezată o plasă de armare. Înălțimea șapei de beton este selectată de la 5 la 10 cm. În acest caz, este necesar să se prevadă cel puțin 3 cm de beton deasupra țevii. Un strat mai mic este plin de crăpături. Un strat de beton prea gros mărește pierderile de transfer de căldură.

Cu alegerea corectă a betonului și a temperaturii normale, începe să se întărească după 4 ore. Pentru a menține umiditatea normală, acesta trebuie acoperit cu o folie impermeabilă, iar când suprafața se usucă, trebuie udat. Deja după 12 ore, betonul întărit poate rezista greutății unei persoane. Dar maturarea sa deplină are loc abia după 28 de zile. În tot acest timp trebuie să aveți grijă de umiditate și să vă întrețineți presiune ridicataîn conductele instalate. Numai după expirarea perioadei specificate se poate efectua primul test termic al acestei podele.

Ca și în timpul primului test, și ulterior, este imposibil să încălziți rapid podeaua încălzită cu apă la o temperatură ridicată!

Pardoseala

Gata bază de ciment Puteți lipi gresie și alte pardoseli. În acest caz, se folosește lipici destinat pardoselilor calde. Dacă țigla cade pe rostul de dilatare, atunci o parte a acesteia trebuie lipită, iar cealaltă parte trebuie așezată pe silicon. Adezivul siliconic atenuează mișcările termice ale bazei, iar faianta nu se va crăpa de la supratensiune.

Incalzire usoara in pardoseala pentru pardoseli din lemn

După cum am menționat mai devreme, o pardoseală ușoară și caldă fără un tampon de beton este echipată pentru podele din lemn. În acest caz, succesiunea lucrărilor poate diferi ușor în funcție de starea podelei vechi și de structura podelei.

Pentru ca căldura să nu scadă, sub țevi se pune un încălzitor. Poate fi plasat între întârzieri de podea și apoi este mai bine să folosiți vată minerală sau poate fi așezat pe o pardoseală solidă veche - aici veți avea nevoie de spumă de polistiren cu o densitate de 25-35 kg / m3. Pentru a preveni formarea condensului, sub vata minerală este așezată o membrană de barieră de vapori. Primul etaj este umplut peste bușteni.

La fel ca pentru o pardoseală din beton, este indicat să așezi pe izolație un ecran termoreflectant din folie sau penofol. Toate îmbinările și cusăturile trebuie sigilate cu bandă adezivă.

Buștenii sunt așezați direct pe spuma de polistiren, pe care sunt bătute în cuie scândurile de pardoseală. Între plăci ar trebui să existe goluri de aproximativ 2 cm pentru așezarea țevii. La capetele plăcilor pardoselii trebuie prevăzute goluri similare. În caz contrar, va trebui să alegeți caneluri transversale pentru țeavă, iar acest lucru poate duce la ruperea plăcilor.

Pentru ca căldura să fie distribuită uniform pe podea, țeava este așezată nu doar în caneluri, ci în jgheaburi metalice speciale concepute în acest scop. Metalul transferă căldură pe întreaga sa suprafață și încălzește uniform finisajul fin. Recomandările pentru alegerea sa au fost deja date mai sus - poate fi un laminat cu permis de lucru cu încălzire sau greu acoperire polimerică. Parchet gros și placa de parchet pentru încălzirea în pardoseală sunt cele mai puțin potrivite.

În comparație cu încălzirea prin pardoseală din beton, construcția ușoară se realizează mult mai rapid și costă mult mai puțin. Un alt avantaj este posibilitatea repararii conductelor de apa in caz de accident. Probleme cu tuburile in Podea de beton eliminat numai prin înlocuirea sa completă.

Principalul dezavantaj al unei podele calde din lemn este o putere termică mult mai mică.

Hrănește încălzirea prin pardoseală clădire de apartamente posibil numai cu permisiunea furnizorului de căldură. Toate recomandările rămân valabile, deși, pe cont propriu, recomandăm instalarea unui filtru de apă rezistent la căldură la admisia conductei.

Rezultat

Caldura aranjata corespunzator in propria casa este inca un pas catre conditii de viata confortabile si convenabile pentru intreaga familie. Dar, chiar dacă nu sunteți în stare să efectuați aceste lucrări și sunteți forțat să invitați maeștri, cunoștințele dobândite vă vor permite să participați activ la acest proces.

Acum mulți rezidenți ai caselor private instalează o pardoseală încălzită cu apă pentru încălzire de bază sau suplimentară. Are o mulțime de avantaje: crește confortul, încălzește uniform camera, nu necesită costuri suplimentare de energie (pentru că funcționează de la o centrală cu calorifere). Instrucțiunile din articolul nostru vă vor permite să instalați podele încălzite cu apă, chiar și fără experiență. Cu toate acestea, înainte de asta, merită să studiezi toate nuanțele.

Cel mai bun din toate, sistemul de podea cu apă caldă este combinat cu așezarea sub și gresie.

• În primul rând, ambele materiale sunt puternice și durabile.
• În al doilea rând, nu emit substanțe nocive atunci când sunt încălzite.
• Și în al treilea rând, încălzirea completează perfect faianta (materialul în sine este rece) și poți chiar să mergi pe ea desculț datorită capacității sale mari de căldură.

Desigur, incalzirea in pardoseala se poate face si sub linoleum, gresie PVC si chiar mocheta, cu marcaj special.

Dar, de exemplu, nu are sens să încălziți covorul, iar temperatura suprafeței nu trebuie să depășească 31 ° C, conform SNiP 41-01-2003. În caz contrar, va provoca eliberarea de substanțe nocive.

Instalare intr-un apartament

Probabil, mulți rezidenți au avut ideea să conecteze în mod independent podelele încălzite cu apă „gratuit” la sistem încălzire centrală sau ACM. Și unii chiar o fac, dar în majoritatea cazurilor este interzis de legislația locală.

De exemplu, la Moscova, există un decret guvernamental nr. 73-PP din 8 februarie 2005, în Anexa nr. 2 este scris clar despre interzicerea conversiei sisteme publice alimentare cu apă pentru dispozitivul de încălzire prin pardoseală.

Încălcarea regulilor cel mai bun caz, puteți primi o amendă la prima vizită la instalatori. Și în cel mai rău caz, riscul de a lăsa vecinii fără încălzire.

În unele regiuni, interdicția nu se aplică, dar este necesară o examinare pentru a conecta pentru a nu perturba sistemul.

În general, din punct de vedere tehnic, astfel de opțiuni sunt posibile, dar numai dacă este conectată o unitate separată de pompare și amestecare și este menținută presiunea de ieșire în sistem.

Notă! Dacă într-o clădire de apartamente există o pompă cu jet (lift), atunci țevile din metal-plastic și polipropilenă nu pot fi utilizate.

Metode de instalare a podelei

Există mai multe moduri de a aranja o podea cu apă caldă.

• Cea mai populară și de încredere dintre ele este șapa de beton. Spre deosebire de tipuri electrice, Țevile de 16 mm nu pot fi ascunse în adeziv pentru faianță și nu vor funcționa. Prin urmare, o șapă este turnată la cel puțin 3 cm deasupra țevilor.
• A doua modalitate este așezarea țevilor în canelurile tăiate din spumă de polistiren. Canelurile sunt făcute manual, țevile sunt așezate în interior, apoi șapa este turnată.
• Următoarea opțiune este adesea folosită în case cu podele din lemn, deși necesită multă muncă - aceasta este așezarea în caneluri de lemn. Pentru a face acest lucru, plăcile sunt umplute pe podea, care creează un jgheab cu forma dorită pentru așezare.

Tipuri de conducte utilizate

Trei tipuri de țevi sunt potrivite pentru o podea cu apă caldă.

• Conductele din polietilena reticulata (PEX-EVOH-PEX) sunt incomod de utilizat, deoarece este dificil sa le dai forma dorita (se indrepta la incalzire). Dar nu se tem de înghețarea lichidelor și pot fi întreținute.
• Țevi metalice - cea mai bună opțiune: preț scăzut, ușurință de instalare, formă stabilă.
• Țevile de cupru sunt scumpe; atunci când sunt utilizate într-o șapă, acestea trebuie acoperite cu un strat protector pentru a preveni expunerea alcalină.

Calculul unei podele cu apă caldă

Înainte de instalarea și achiziționarea materialelor, este imperativ să calculați încălzirea prin pardoseală. Pentru a face acest lucru, desenați o diagramă cu contururi, care va fi apoi utilă atunci când conduceți lucrări de reparații pentru a cunoaște poziția conductelor.

• Dacă sunteți sigur că mobilierul sau instalațiile sanitare vor sta întotdeauna într-un anumit loc, conductele nu sunt așezate în acest loc.
• Lungimea circuitului cu diametrul de 16 mm nu trebuie să depășească 100 m (maximum pentru 20 mm este de 120 m), altfel presiunea din sistem va fi proastă. Astfel, fiecare circuit ocupă aproximativ nu mai mult de 15 metri pătrați. m.
• Diferența dintre lungimea mai multor circuite ar trebui să fie mică (mai puțin de 15 m), adică toate trebuie să fie de lungime uniformă. Încăperile mari, respectiv, sunt împărțite în mai multe circuite.
• Distanța optimă a conductelor este de 15 cm atunci când se utilizează o bună izolare termică. Dacă iarna sunt adesea înghețuri sub -20, atunci treapta se reduce la 10 cm (posibil doar la pereții exteriori). Și în nord nu te poți lipsi de calorifere suplimentare.
• Cu un pas de pozare de 15 cm, consumul de țevi este de aproximativ 6,7 m pentru fiecare pătrat al camerei, la așezarea la fiecare 10 cm - 10 m.

Graficul arată dependența densității fluxului de temperatura medie a lichidului de răcire. Liniile punctate indică țevi cu un diametru de 20 mm, iar liniile continue - 16 mm.

Graficul prezintă date care sunt valabile numai atunci când se utilizează o șapă de ciment-nisip cu grosimea de 7 cm, acoperită cu plăci. Dacă grosimea șapei crește, de exemplu, cu 1 cm, atunci densitatea fluxului de căldură scade cu 5-8%.

• Pentru a găsi densitatea fluxului, suma pierderilor de căldură a încăperii în wați este împărțită la suprafața de așezare a țevilor (se scade distanța de la pereți).
• Temperatura medie se calculează ca valoare medie la intrarea în circuit și la ieșirea din retur.

Temperatura optimă la intrare și la ieșire nu trebuie să difere cu mai mult de 5-10 grade. Temperatura maximă a agentului termic nu trebuie să depășească 55°C.

Conform diagramei de mai sus, puteți efectua doar un calcul aproximativ și efectuați reglarea finală datorită unității de amestecare și termostatelor. Pentru un design precis, asigurați-vă că contactați ingineri profesioniști de încălzire.

Tort cu podea încălzită

Tehnologia de așezare a podelei cu apă caldă constă din mai multe straturi, care sunt așezate într-o anumită secvență. Grosimea totală a prăjiturii este de 8-14 cm, sarcina pe podele este de până la 300 kg / mp. m.

Dacă baza este o placă de beton:

• impermeabilizare;
• izolatie;
• plasă de armare;
• conductă de încălzire prin pardoseală cu apă;
• cuplaj.

Pentru impermeabilizare, este permisă utilizarea foliei obișnuite de polietilenă sau materiale speciale. Banda amortizor este realizată din benzi tăiate de izolație termică de 1-2 cm grosime, sau cumpărată versiune gata făcută cu suport autoadeziv.
Alegerea izolației depinde de mai mulți factori: regiune, material de bază. De exemplu, pentru podelele de la sol, se folosește și spumă de polistiren extrudat cu o grosime de cel puțin 5 cm (optim 10), iar dacă există un subsol cald sub podeaua primului etaj, atunci pot fi opțiuni mai subțiri de la 3 cm. fi folosit.

Scopul principal al izolației este de a dirija căldura de la încălzire și de a preveni pierderile mari de căldură.

Dacă baza este podea pe sol:

• sol vrac 15 cm;
• piatra zdrobita 10 cm;
• nisip 5 cm;
• șapă brută;
• impermeabilizare;
• bandă amortizor în jurul perimetrului;
• spumă de polistiren extrudat nu mai puțin de 5 cm;
• sapa armata cu caldura.

Straturi pregătitoare sub șapă brută este important să tamponați cu atenție în straturi. Cu o compactare densă a bazei și utilizarea spumei de polistiren extrudat, nu va fi necesară realizarea unei șape brute.

Instalarea unei podele calde

Să presupunem că a fost deja pregătită o fundație bună: o placă plată de beton sau un strat de rambleu fără picături puternice. Diferențele nu trebuie să depășească 7 mm la verificarea cu șină de doi metri. Dacă există nereguli, acestea pot fi acoperite cu nisip.

Hidroizolarea

Cineva pune hidroizolație sub fundul izolației, cineva, dimpotrivă, la etaj, iar unii o folosesc atât aici, cât și acolo.
Dacă se folosește spumă de polistiren extrudat, practic nu are nevoie de impermeabilizare, așa că poziția sa nu este atât de critică. Dar nu va permite laptelui de ciment să pătrundă între cusăturile izolației și să intre în placă și va reține suplimentar umiditatea de dedesubt.
Dacă îl fixați pe partea inferioară a izolației, atunci puteți fixa conductele de pe podeaua caldă direct pe izolație. Dacă hidroizolația este așezată, atunci va fi necesară așezarea grilei de montare pentru fixarea țevilor.

Așezăm hidroizolația cu o suprapunere pe pereți de 20 cm și una peste alta. Lipim rosturile cu bandă adezivă pentru etanșare.

banda amortizor

Dacă ați cumpărat o bandă finită, lipiți-o în jurul perimetrului. De obicei, are o grosime de 5-8 mm și o înălțime de 10-15 cm. Înălțimea trebuie să fie peste nivelul de umplere, excesul este tăiat cu un cuțit. Dacă banda este făcută manual, asigurați-vă că o lipiți sau înșurubați pe perete cu șuruburi autofiletante.

Expansiunea liniară a betonului este de 0,5 mm pe metru când este încălzit la 40°C.

izolatie

Izolația cu foi pentru o podea cu apă caldă este așezată cu îmbinări decalate, astfel încât să fie strâns conectată.

Armare

Primul strat de plasă de armare este de obicei așezat pe izolație și folosit ca bază pentru fixarea contururilor și distribuirea uniformă a căldurii pe suprafață. Grilele sunt legate împreună cu sârmă. Țevile sunt atașate la grilă pe cleme de nailon.

Diametrul barelor de plasă este de 4-5 mm, iar dimensiunea celulei depinde de etapa de așezare a țevii, pentru o fixare ușoară.

În plus, este imperativ să așezați armături deasupra țevilor, deoarece chiar și atunci când utilizați plasă de dedesubt, aproape că nu va avea niciun efect dacă se află chiar în partea de jos. Sau, în timpul turnării, puneți grila pe suporturi, creând un gol.

Metode de fixare a conductelor

Podeaua încălzită cu apă poate fi așezată în mai multe moduri, le enumerăm.

• Clemă din poliamidă. Folosit pentru fixarea rapidă a țevilor pe grila de montaj. Consum - aproximativ 2 bucăți la 1 m.
• Sârmă de montare din oțel. Folosit și pentru montarea pe rețea, debitul este exact același.
• Capsator și cleme. Potrivit pentru fixarea rapidă a țevilor la izolația termică. Consumul de cleme este de 2 bucăți la 1 m.
• Fixare cale. Este o bandă din PVC în formă de U, care servește ca bază pentru așezarea țevilor de 16 sau 20 mm în ea. Se fixează ferm pe podea.
• Covorașe pentru podea cu apă caldă din polistiren. O țeavă este așezată în mijlocul canelurilor dintre stâlpi.
• Placa de distributie din aluminiu. Folosit la instalarea pe podele din lemn, reflectă și distribuie uniform căldura pe suprafață.

Aplicație alt fel elemente de fixare a țevilor

Pozarea conductelor

Țevile sunt așezate cu o adâncitură din pereți de 15-20 cm. Este foarte de dorit să se facă fiecare circuit dintr-o singură țeavă fără sudură, iar lungimea lor nu trebuie să depășească 100 m. Pasul dintre țevi la pereți este de 10 cm, mai aproape de centru - 15 cm.

Schema de așezare a unei podele calde este diferită, de exemplu, o spirală sau un șarpe. La pereții exteriori, ei încearcă să facă pasul de așezare mai des sau să deseneze un contur din furaj lângă pereții reci. Un exemplu de schemă de încălzire îmbunătățită a pereților exteriori este prezentat în fotografie, această opțiune este cel mai bine utilizată în regiunile reci:



În alte cazuri, contururile sunt de obicei așezate într-o spirală (melc), aceasta este o opțiune universală.

În locurile cu acumulare mare de țevi, pentru a evita supraîncălzirea suprafeței, unele dintre ele sunt acoperite cu un tub termoizolant.

Metal-plastic de 16 mm și 20 mm poate fi ușor îndoit manual, fără a folosi unelte speciale. Pentru a îndoi uniform țevile cu un unghi de rază mică și, în același timp, pentru a preveni crăparea acesteia, colțurile sunt îndoite în mai multe treceri (interceptări ale brațelor).
Vor fi necesare aproximativ 5-6 interceptări la un unghi de 90 °. Aceasta înseamnă, la început, să vă odihniți cu degetele mari, să faceți o ușoară îndoire, apoi să vă mutați ușor mâinile în direcția îndoirii și să repetați acțiunile.

Prezența îndoirilor pe țevi în locurile cu viraje ascuțite este inacceptabilă.

Țevile din polipropilenă sunt mult mai greu de îndoit deoarece sunt elastice. Prin urmare, sunt încălzite sau făcute să se îndoaie, dar în cazul unei podele calde, sunt pur și simplu atașate de grilă, făcând curbele mai puțin ascuțite.

Începem instalarea unei podele încălzite cu apă prin conectarea primului capăt al conductei la colectorul de distribuție, iar după așezarea camerei, linia de retur (al doilea capăt) este conectată imediat.

Circuite de conectare

În cele mai multe cazuri, circuitele sunt conectate printr-un nod de distribuție. Are mai multe functii: cresterea presiunii in sistem, reglarea temperaturii, alimentarea uniforma a mai multor circuite, combinarea cu calorifere.

Există multe scheme de conectare la centrală, despre care am scris în articolul despre: cu reglare manuală, cu automatizare a vremii și auto-reglare folosind servo și senzori.

montaj euroconus

Conductele sunt conectate la colector folosind fitinguri de clemă Eurocone.

Sertizarea

După ce ați finalizat instalarea tuturor circuitelor, asigurați-vă că efectuați un test de scurgere pneumatică a sistemului. Pentru a face acest lucru, se aplică presiune folosind un compresor. Pentru testare, este potrivit un mic compresor de uz casnic cu o presiune mai mare de 6 bar. Presiunea din sistem este adusă la 4 bari și lăsată pentru tot timpul până la pornirea sistemului.

Deoarece moleculele de aer sunt mult mai mici decât moleculele de apă, chiar și o mică depresurizare poate fi detectată. În plus, apa poate îngheța dacă nu ai timp să pornești încălzirea și nu se va întâmpla nimic cu aerul.

Sapa de incalzire in pardoseala

Umplerea șapei se face numai după montarea tuturor circuitelor și a testelor hidraulice. Se recomanda folosirea betonului nu mai mic de M-300 (B-22.5) cu piatra sparta cu o fractiune de 5-20 mm. Se realizează o grosime minimă de 3 cm deasupra țevii nu numai pentru a obține rezistența dorită, ci și pentru a distribui uniform căldura pe suprafață. Greutate 1 mp. m. șapa cu o grosime de 5 cm este de până la 125 kg.

Sunt necesare calcule suplimentare pentru grosimi de șapă mai mari de 15 cm sau sarcini mari. regim termic.

Odată cu creșterea grosimii șapei, este nevoie de mai mult timp pentru a o încălzi până la o anumită temperatură după pornire, iar inerția sistemului crește și ea. Cu cât conductivitatea termică a șapei este mai mică, cu atât temperatura lichidului de răcire va fi mai mare.

rosturi de dilatare

Exemple de împărțire a unei încăperi mari în zone

Absența sau poziția incorectă a golurilor termice este cea mai frecventă cauză a defectării șapei.

Îmbinările de contracție se realizează în următoarele cazuri:

• Spatiul are peste 30 mp. m.;
• pereții au o lungime mai mare de 8 m;
• lungimea și lățimea camerei diferă de mai mult de 2 ori;
• peste rosturile de dilatare ale structurilor;
• camera este prea curbata.

Pentru a face acest lucru, o bandă de amortizare este așezată în jurul perimetrului cusăturilor. La cusătură, plasa de armare trebuie împărțită. Spațiul de dilatare trebuie să fie de 10 mm grosime la bază. Partea superioară este tratată cu un etanșant. Dacă camera are o formă nestandard, aceasta trebuie împărțită în mai multe elemente simple formă dreptunghiulară sau pătrată.




Dacă țevile trec prin rosturi de dilatație în șapă, în aceste locuri sunt așezate într-o țeavă ondulată, câte 30 cm de ondulații în fiecare direcție (conform SP 41-102-98 - 50 cm pe fiecare parte). Se recomandă să nu se separe un circuit cu rosturi de dilatație; conductele de alimentare și retur trebuie să treacă prin el.

Trecerea corectă a contururilor prin cusături tehnologice

La așezarea plăcilor pe rosturile de dilatare, probabilitatea ca acestea să se desprindă crește din cauza expansiunii diferite a plăcilor adiacente. Pentru a evita acest lucru, prima parte este așezată pe adeziv pentru plăci, iar a doua parte este atașată la un etanșant elastic.

Rosturile de dilatare cu profil parțial pot fi utilizate pentru separare suplimentară. Se fac cu mistria, 1/3 din grosime. După ce betonul s-a întărit, acestea sunt de asemenea sigilate cu etanșant. Dacă țevile trec prin ele, acestea sunt protejate și prin ondulare.

Crăpături în șapă

Un eveniment destul de comun este apariția fisurilor pe șapă după uscare. Acest lucru poate fi cauzat de o serie de motive:

• izolație de densitate scăzută;
• compactarea slabă a soluției;
• lipsa plastifianților;
• șapă prea groasă;
• lipsa cusăturilor de contracție;
• uscarea prea rapidă a betonului;
• proporții incorecte ale soluției.

Este foarte ușor să le eviți:

• izolația trebuie utilizată cu o densitate peste 35-40 kg/m3;
• soluția de șapă trebuie să fie plastică la așezare și cu adaos de fibre și plastifiant;
• în încăperi mari, trebuie făcute îmbinări de contracție (vezi mai jos);
• de asemenea, betonul nu trebuie lăsat să se întărească rapid, pentru aceasta este acoperit cu folie de plastic a doua zi (timp de o săptămână).

Mortar pentru șapă

Pentru o podea caldă, este imperativ să folosiți un plastifiant pentru a crește elasticitatea și rezistența betonului. Dar trebuie să utilizați tipuri speciale de plastifianți care nu antrenează aer pentru încălzirea prin pardoseală.

Fără experiență, nu va funcționa să faci o șapă de ciment-nisip pentru o pardoseală caldă fără piatră zdrobită / pietriș, iar DSP-ul potrivit de marcă va costa mai mult decât betonul fabricat din fabrică. Prin urmare, pentru a evita fisurile din cauza unei încălcări a compoziției mortarului, se toarnă beton cu piatră zdrobită.

O soluție de M-300 din ciment de calitate M-400, nisip spălat și pietriș se face în următoarele proporții.

• Compoziția de masă C: P: W (kg) = 1: 1,9: 3,7.
• Compoziție volumetrică la 10 litri de ciment P: W (l) = 17:32.
• Din 10 litri de ciment se vor obtine 41 de litri de mortar.
• Greutatea volumetrică a unui astfel de beton M300 va fi de 2300-2500 kg/m3 (beton greu)

Există, de asemenea, o altă opțiune folosind ecrane de granit în loc de nisip, următoarele elemente au fost utilizate pentru prepararea acestuia:

• 2 găleți de piatră zdrobită cu o fracțiune de 5-20 mm;
• apă 7-8 litri;
• superplastifiant SP1 400 ml soluție (1,8 litri de pulbere se diluează în 5 litri de apă fierbinte);
• 1 găleată de ciment;
• 3-4 găleți de ecrane de granit cu o fracțiune de 0-5 mm;
• volumul găleții - 12 litri.

Betonul de înaltă calitate nu trebuie să elibereze apă în timpul așezării (delaminat). Dacă totul este făcut corect și temperatura aerului este de 20 ° C, ar trebui să înceapă să se stabilească după 4 ore, iar după 12 ore nu va lăsa urme de pe călcâi.

După 3 zile de la turnare, șapa își va câștiga jumătate din rezistență și se va întări complet abia după 28 de zile. Nu este recomandat să porniți sistemul de încălzire până în acest moment.

Montare pe podea din lemn

Lemnul nu conduce căldura la fel de eficient ca betonul, dar montarea pe el este de asemenea fezabilă. Pentru aceasta se folosesc plăci de distribuție din aluminiu. Țevile sunt așezate în caneluri de lemn realizate prin atașarea plăcilor pregătite în prealabil.

Pentru instalarea de linoleum, covor și alte materiale care necesită o suprafață plană, peste țevi este așezat un strat de nivelare din PAL, placaj sau GVL. Dacă parchetul sau laminatul este folosit ca strat superior, designul unei podele calde poate fi ușor simplificat fără utilizarea unui strat de nivelare.

Atunci când alegeți placaj și PAL, asigurați-vă că au parametri igienici și termomecanici care să permită utilizarea lor cu încălzire prin pardoseală.

Preturi incalzire in pardoseala

Prețul unei podele cu apă caldă este format din mai multe componente:

• costul materialelor (țevi, izolații, elemente de fixare etc.);
• costul unității de pompare și amestecare și al colectorului;
• lucrați la nivelarea bazei și turnarea stratului superior al șapei;
• costul instalării încălzirii în pardoseală.

În medie, prețul unei podele încălzite cu apă în timpul instalării la cheie, împreună cu toate materialele și lucrările, va costa aproximativ 1.500-3.000 de ruble pe 1 mp. m.

Mai jos este o estimare aproximativă pentru o casă de 100 mp. m., dar prețurile pentru podelele încălzite cu apă depind foarte mult de regiune, așa că cel mai bine este să introduceți datele dvs. acolo și să faceți un calcul independent. Nu ține cont de costurile de instalare și achiziționare a radiatoarelor, a unui cazan, a stratului de finisare și a șapei.

Deviz pentru instalarea unui sistem de pardoseală încălzită cu apă la etajul 1.
№	Denumirea materialului	Unitate rev.	Cant	Preț	Sumă
1	Spuma de polistiren extrudat 5 cm	m2	96	227	21792
2	Grila de montaj 150*150*4	m2	106	30	3180
3	Film de polietilenă 250 microni	m2	105	40	4200
4	Teava metal-plastic 16 mm	p.p.	700	39	27300
5	Banda amortizor de pe un substrat	m2	30	50	1500
6	Colector Valtec 1″, 7 x 3/4″, Eurocon	PCS.	2	1600	3200
7	Racord de conectare la colector (Euroconus) 16x2 mm	PCS.	14	115	1610
8	Unitate de pompare și amestecare	PCS.	1	14500	14500
9	Dibluri și șuruburi	PCS.	300	1,5	450
10	bandă de montare	p.p.	50	11	550
11	Alte accesorii pentru o podea cu apă caldă	ipostaze	1	0	0
	Total pe materiale				78282
	Denumirea lucrărilor	Unitate rev.	Cant	Preț	Sumă
1	Cuplaj dur	m2	96	60	5760
2	Montarea benzii amortizoare	p.p.	160	60	9600
3	Pozarea hidroizolației	m2	100	60	6000
4	Pozare grilă de instalare	m2	110	150	16500
5	Instalarea conductelor	m2	96	300	28800
6	Test de presiune a sistemului	m2	96	20	1920
	Total pentru locuri de muncă				68580
1	Total pe materiale				78282
2	Total pentru locuri de muncă				68580
3	Total				146862
	Transport deasupra capului			10%	14686
	În total, conform devizului, instalarea unui sistem de pardoseală încălzită cu apă este de 1 etaj.				161548

Instalarea podelelor cu apă caldă este prezentată în videoclip:

Cele mai economice sunt podelele încălzite cu apă, unde apa caldă acționează ca purtător de căldură. Este într-adevăr foarte convenabil, ieftin în stadiul de funcționare, vă permite să încălziți rapid și destul de uniform întreaga cameră. Dar pregătirea preliminară durează mult mai mult timp decât instalarea încălzirii electrice prin pardoseală.

Există, de asemenea, restricții la locație - instalarea este posibilă numai într-o clădire nouă sau case private, unde puteți regla înălțimea tavanelor chiar și în stadiul de construcție. Cu toate acestea, având în vedere eficiența ridicată și costurile de operare minime, mulți tind să aleagă doar un astfel de design. La rândul său, sarcina noastră este să vă spunem cum să faceți corect o podea cu apă caldă și ce trebuie luat în considerare.

Principiul de funcționare

Sistemul de incalzire cu apa in pardoseala este destul de simplu. Designul este un circuit format din două tuburi prin care circulă lichidul de răcire. Încălzirea apei - și anume, ea acționează ca un purtător de căldură - este efectuată de un cazan, unde intră în stare răcită și iese în stare încălzită.

De îndată ce temperatura din cameră atinge valoarea setată, se trimite un semnal către termostat, după care sistemul se oprește. În consecință, atunci când temperatura scade, este declanșat un semnal de senzor și circulația se reia.

Aceasta este esența muncii de încălzire prin pardoseală cu apă. S-ar părea că nicăieri nu este mai ușor, dar există o serie de nuanțe care trebuie luate în considerare în timpul instalării. Prima se referă la necesitatea pregătirii podelei și turnării șapei de beton. În total, aceasta este de 10-15 cm, datorită căruia înălțimea tavanelor scade. În camerele cu o înălțime standard de 230 cm, un astfel de segment este destul de semnificativ. A doua este etapa de aprobare. LA clădire de apartamenteÎncălzirea prin pardoseală cu apă „taie” întregul sistem, ceea ce este inacceptabil, deoarece presiunea va scădea în întreaga rampă. Instalarea pardoselilor cu apă caldă este posibilă numai dacă există un sistem de încălzire autonom. Acestea sunt fie case private, fie apartamente în clădiri noi.

Caracteristici de montare

Pentru a vă da seama cum să faceți corect o podea încălzită cu apă, trebuie să luați în considerare caracteristica principală- în timpul circulației, temperatura lichidului de răcire scade treptat, respectiv, este necesar să se determine cu exactitate lungimea, să o conecteze corect la senzori și la cazan, astfel încât podeaua să se încălzească uniform și temperatura în cameră să fie confortabilă.

Chiar dacă există diferite variante așezarea sistemului de podea, dintre care cel mai popular este o șapă de beton, care este turnată peste țevile așezate. Această metodă este relativ ieftină, dar foarte practică și fiabilă.

Metoda de așezare a betonului în secțiune

Metoda pardoselii este adesea practicată și atunci când în locul cimentului se folosesc șipci de lemn sau covorașe de polistiren. Această metodă are, de asemenea, dreptul de a exista, deoarece necesită mult mai puțin timp, durează doar 5-7 cm împreună cu țevi, iar în cazul unui accident este mult mai ușor să dezasamblați și să reparați zona deteriorată.

Metoda de așezare

Cum să așezi țevile corect

Spre deosebire de cablul de încălzire, conductele prin care circulă lichidul de răcire se caracterizează prin rezistență ridicată la căldură. Dar chiar și în acest caz, nu trebuie să fie conectate între ele sau să se suprapună atunci când sunt așezate. Conducta este așezată pe rând într-o anumită secvență, ocolind locurile în care vor sta mobilierul și/sau electrocasnicele mari.

Nu sunt permise cutele și îndoirile ascuțite ale țevii. Lichidul de răcire trebuie să se deplaseze liber prin sistem.

Pentru așezarea țevilor se folosește o plasă de armare cu o latură de 10-15 cm, care este așezată în prealabil pe podea și asigurată cu ipoteci sau cleme. Conducta este conectată la armătură, ceea ce asigură imobilitatea acesteia. Distanța minimă dintre țevi este de 30 cm.Dacă depășiți treapta, pe podea vor apărea zone reci, reduceți-o - podeaua va fi prea fierbinte.

Exista diferite căi styling, dar cele mai populare dintre ele sunt (vezi poza)

„Șarpele” este cel mai mult calea cea grea pozare, care se practică în principal pentru încăperile mari și cele în care se impune nivelarea zonelor adiacente. Pentru un începător, o astfel de sarcină va fi copleșitoare, este mai bine să alegeți o metodă în spirală (melc), care este mai ușor de așezat și vă permite să „capturați” toate zonele.

Materiale și instrumente necesare

Înainte de a așeza o podea caldă cu o șapă de beton, va trebui să cumpărați următoarele materiale:

• dulap colector;
• colector pentru apa;
• elemente de fixare - cleme, cleme, arcuri pentru rotire, console etc.;
• plasă de armare - în funcție de zona încăperii;
• balize pentru nivelarea suprafeței;
• amestec pentru turnare (dacă se folosește o compoziție gata preparată);
• beton și ciment, dacă șapa va fi pregătită independent.

Profilul farului ajută la urmărirea dreptății podelei. Pentru ca acesta să fie expus, folosiți o tencuială cu priză rapidă precum Volma.

Elementele principale ale sistemului de apă sub podea

VIDEO: Cum să faci o pardoseală încălzită cu apă cu o șapă de beton

Pentru metoda de pardoseală veți avea nevoie de:

• țevi metal-plastic de lungimea necesară (calculați conform schemei + 10% pentru căsătorie);
• dulap colector;
• colector pentru apa;
• splitter cu evacuare automată a aerului și robinet de scurgere;
• folie hidroizolatoare- în funcție de suprafața camerei;
• izolație termică folie sau polistiren - peste suprafața camerei + suprapunere pe pereți cu 10 cm;
• banda amortizor autoadeziva;
• elemente de fixare - cleme, cleme, arcuri pentru rotire, console etc.;
• placi cu caneluri pentru placi de distributie;
• profil de conectare;
• gips-carton pentru zona camerei.

Dacă podeaua încălzită cu apă este așezată pe șipci de lemn, este necesar să achiziționați PAL cu canale speciale pentru țevi.

Exemplu de instalare pe o podea din lemn

VIDEO: Procedura de așezare pe podele din lemn

Ce acoperiri sunt combinate cu încălzirea prin pardoseală cu apă

În acest caz, nu vorbim de latura estetică a problemei, ci de cea practică. Este necesar să alegeți materialul care va degaja eficient căldură, va preveni deteriorarea mecanică a țevii și nu va deforma în timpul încălzirii/răcirii podelei.

Fara indoiala, cea mai bună opțiune considerat așa-numitul. material „rece” - gresie, gresie portelanata, podele autonivelante, piatra. Toate au o conductivitate termică excelentă și o rezistență ridicată, astfel încât să puteți instala în siguranță încălzirea prin pardoseală cu apă.

Placile ceramice sunt cele mai des folosite in bucatarie si baie, podelele autonivelante - in bucatarie si sufragerie, placi de piatra si portelan - pe terase deschise. În toate celelalte încăperi, se utilizează în principal material cald, care, chiar și fără încălzire prin pardoseală, oferă căldură confortabilă. Acesta este un laminat, parchet, mai rar linoleum sau covor. Spre deosebire de ceramică, materiale calde inerție mult mai mare, datorită căreia se încălzesc mai repede și rețin căldura mai mult timp.

Parchetul este rar folosit în combinație cu podele calde- o scădere bruscă a temperaturii are un efect extrem de negativ asupra calității chiar și a lemnului de calitate superioară. În timp, parchetul se delaminează, se micșorează, apar crăpături pe el. Pentru parchet, încălzirea tradițională cu aer este mai de preferat.

VIDEO: Care sunt erorile instalării unei podele încălzite cu apă într-o casă privată

Dacă decideți să puneți o podea de apă cu propriile mâini, să spunem imediat că această sarcină nu este una ușoară, dar, în orice caz, puteți face față absolut oricărei sarcini stabilite pentru dvs., este suficient să fiți conștient de cum pentru a o implementa. Dacă aveți suficiente fonduri pentru a comanda instalația de la specialiști, vă recomandăm să apelați la serviciile lor profesionale. Dar în timpul crizei, când fiecare bănuț contează, ar fi mai potrivit să-ți folosești puterea. În acest sens, subiectul posibilității de a crea o podea cu apă caldă cu propriile mâini devine foarte relevant.

Trebuie remarcat imediat că este mai bine să instalați podele cu apă caldă într-o casă de țară sau privată. Într-un apartament, este destul de problematic să conectați sistemul de încălzire prin pardoseală la coloană, iar însăși posibilitatea pentru proprietarii de apartamente din clădiri înalte a apărut abia odată cu începerea construcției așa-numitei „locuințe de elită”. unde proiectul prevede un sistem de incalzire in pardoseala.

În „Hruşciov” obişnuit sau casă cu panouri cel mai probabil nu veți primi permisiunea de a instala, puteți afla totul contactând serviciile dvs. de locuințe și comunale. Cu totul altceva este dacă utilizați deja încălzirea autonomă și decideți singur cum și în ce măsură trebuie să vă încălziți apartamentul.

Dispozitiv de podea

Încălzirea în pardoseală în funcție de tipul de instalare poate fi împărțită în 2 tipuri:

• pășunat;
• beton.

Montarea pe podea este împărțită în sistem din lemn instalatii si polistiren, si așezarea betonului implică faptul că suprafața podelei va fi umplută cu șapă de beton. Vedere la podea - diferă de beton prin faptul că exclude complet toate procesele umede, datorită cărora viteza de lucru la instalarea încălzirii prin pardoseală crește de mai multe ori.

Instalarea unei podele calde

Inainte sa incepi autoinstalareîncălzire prin pardoseală, trebuie să vă familiarizați cu maximum de informații. Pentru început, să ne uităm puțin mai detaliat la sistemele posibile pentru instalarea unei astfel de podele. LA construcție modernă un astfel de sistem este cel mai comun sistem de instalare, circuitele conductelor sunt închise mortar de betonși nu sunt necesare separatoare de căldură suplimentare.

Tehnologia de instalare este ghidată de următorii pași, care trebuie urmați:

• Acoperire cu material izolator al suprafeței de tiraj;
• Instalarea plaselor de armare și montarea contururilor conductelor;
• Efectuarea testelor de presiune a sistemului;
• Turnarea soluției de beton;
• Pardoseală curată.

Împărțirea unei încăperi în secțiuni

Spațiile sunt împărțite în secțiuni. Numărul de astfel de secțiuni va depinde de geometria și zona camerei. Suprafața maximă a unei zone încălzite nu trebuie să depășească 40 m 2, în plus, raportul dintre toate părțile camerei ar trebui să fie de cel puțin 1:2. Astfel de cerințe pentru marcare se datorează faptului că șapa se va extinde semnificativ sub influența temperaturii și, pentru a scăpa de fisurarea șapei de beton, aceasta trebuie compensată.

Acoperirea suprafeței cu un strat izolator

Pe o bază pre-curățată, trebuie să puneți un strat termoizolant. Datorită acestui strat de izolare termică, nu este permisă pierderea de căldură din podea. Căldura va crește doar în camera încălzită. La instalarea izolației termice în construcții, pot fi utilizate o varietate de materiale care sunt permise pentru utilizare în aceste scopuri. Cel mai obișnuit material de izolare a clădirii este polistirenul. Ar trebui să aibă un astfel de strat termoizolant cu o densitate de până la 15 cm grosime, în funcție de regimul termic al încăperilor și de cantitatea de pierdere de căldură.

Între sectoare și în jurul întregului perimetru al încăperii este plasată neapărat o bandă de amortizare, care servește la compensarea dilatației termice a șapei de beton utilizate. De mai sus material termoizolant se pune folie de polietilenă.

Instalare plasă de armare și conducte

O plasă de armare este așezată cu o secțiune de bară de 0,4-0,5 cm, cu dimensiunea celulei de 15 × 15 cm. Există posibilitatea unei armături duble, în care al doilea strat al plasei este instalat deasupra conductei montate.

În continuare, începem instalarea conductei unei podele cu apă caldă. În funcție de proiectul utilizat, conducta este instalată în trepte de cel mult 30 cm și este selectată schema de instalare a contururilor conductei. Folosind cleme speciale din plastic, fixăm conducta de plasa de armare; teava ondulata pentru a proteja împotriva daunelor.

Sunt acceptate mai multe modele standard de așezare a conturului: serpentină dublă, spirală decentrată, serpentină și spirală obișnuită. Când așezați conducta de-a lungul perete exterior, este necesar să se reducă distanța dintre țevi, pentru a evita diferențele de temperatură la suprafață, partea principală a circuitului trebuie să treacă de-a lungul peretelui, deoarece. există pierderi mai mari de căldură. Consumul estimat al conductei la 1 m 2 montat pe suprafață cu o treaptă de 20 cm va fi de aproximativ 5 metri rulați.

La finalizarea lucrărilor de instalare, este necesar să testați sistemul sub presiune de funcționare pentru a detecta deteriorarea mecanică. După testarea la presiune, se toarnă o șapă de beton, în timp ce sistemul trebuie să fie sub presiune de funcționare cel puțin o zi.

În tot restul munca de instalare pentru turnarea mortarului de beton, sistemul trebuie să fie și sub presiune.

Soluția este turnată cu o grosime de până la 70 mm, folosind amestecuri speciale pentru podele încălzite cu apă sau nisip-beton M-300 pentru aceasta. După ce mortarul de beton s-a uscat, puteți începe să așezați pardoseala finală cu linoleum, laminat sau plăci ceramice, care au o conductivitate termică excelentă.

Test de presiune a sistemului

Testele hidraulice ale conductelor sistemelor de încălzire prin pardoseală sunt efectuate în conformitate cu cerințele existente.

Înainte de a efectua astfel de încercări, circuitele de conducte trebuie umplute cu apă și aerul complet eliminat. Testele trebuie efectuate înainte de turnarea soluției de beton.

În timpul turnării cu mortar de beton, conducta trebuie să fie sub presiune de cel puțin 3 bar. Pentru testarea etanșeității, este necesar să se efectueze o presiune care depășește presiunea de lucru de 1,5 ori.

Are loc o inspecție vizuală preliminară a tuturor conexiunilor disponibile, în timp ce este necesar să vă asigurați că toate elementele de blocare sunt închise în spatele și în fața colectoarelor. Când se testează cu aer, este nevoie de timp, care va fi suficient pentru a reveni la temperatură mediu inconjurator temperatura aerului comprimat. Toate manometrele utilizate în sistem trebuie să ofere citiri fiabile la cel mai apropiat 0,1 bar.

Conexiune la sistem

Pentru a conecta conducta la o conductă comună de alimentare cu apă caldă sau la un cazan, trebuie să instalați noduri de distribuție pentru fiecare cameră sau un nod mare pentru mai multe încăperi. Desigur, este necesar să vă asigurați că acest nod nu interferează cu aranjarea mobilierului și mișcarea. O modalitate de a ascunde un astfel de nod este să-l îneci într-un perete.

Pentru a instala o podea cu apă caldă cu propriile mâini la colector, trebuie să faceți o nișă în perete direct pentru colectorul însuși sau să plasați un dulap de colectare în aceeași nișă. În acest dulap se potrivesc doi piepteni și sunt furnizate toate circuitele utilizate pentru încălzirea spațiului. Pieptenii sunt diferiți. Unele se vând cu robinete incluse. Cea mai importantă cerință pentru o galerie de distribuție este compactitatea acesteia.

Nu uitați că trebuie să existe o macara în fața fiecărei conducte la intrarea pe pieptene.

Aceste robinete servesc două scopuri. Primul obiectiv: suprapunerea completă a oricărui circuit individual al sistemului; al doilea scop: reglarea alimentării cu apă caldă, ceea ce face posibilă modificarea temperaturii în fiecare cameră încălzită.

Temperatura din sectoare nu trebuie modificată manual. Auto-reglarea temperaturii în sector se permite să se facă prin robinete termostatice speciale de reglare. Principiul muncii lor este destul de simplu. Supapa setează necesarul regim de temperatură, iar capul termic determină gradele dorite. Acest lucru se realizează prin utilizarea unui termocilindr cu parafină. Ceara de parafină se extinde și se contractă sub influența temperaturii, crescând sau scăzând debitul la robinet.

Umplerea șapei

Când este instalată o pardoseală încălzită cu apă, puteți instala șapa superioară. Înainte de a umple conducta, nu este necesar să o umpleți cu apă. Este destul de rigid datorita caracteristicilor sale excelente, dar este imperativ sa aplicati presiune asupra intregului sistem inainte de umplere. Pentru cea de-a doua șapă de beton, este necesar să instalați balize speciale.

Dacă stratul de șapă de beton pe care îl turnați peste conductă nu depășește 7 cm, atunci balizele pot fi instalate pe un mortar de ciment. Dacă este mai mare decât această valoare, atunci va fi foarte dificil să instalați balize pe o astfel de soluție de beton, deoarece soluția de beton va „pluti”.

Caracteristici comparative ale încălzirii prin pardoseală și ale sistemului de încălzire cu radiatoare

Totul este destul de simplu cu caloriferele - cu o sursă de căldură situată pe perete, în cameră se formează o diferență de temperatură destul de vizibilă și nu foarte plăcută. Să vedem de ce. După cum am învățat la școală, aerul cald urcă în timp ce aerul rece coboară rapid.

Amplasarea laterală a elementelor de încălzire duce la faptul că cel mai cald loc din cameră este doar aproape de sursa de căldură, apoi aerul încălzit urcă, iar aerul deja răcit se scufundă la baza podelei.

Deci, se dovedește că picioarele sunt reci și nu există nimic de respirat la etaj, și chiar și circulația constantă a aerului în jurul camerei răspândește praf și formează curenți urâte. Și toate acestea duc la nenumărate probleme de sănătate.

Totul despre dezvoltarea unei podele încălzite cu apă cu propriile mâini.

În această secțiune, vă voi spune cum să faceți o podea caldă cu propriile mâini. Să luăm în considerare dispozitivul pardoselilor termoizolate. Luând în considerare mulți ani de practică, vă voi spune cum să economisiți materiale și cum să faceți corect o schemă de încălzire prin pardoseală. Nu trebuie să cumpărați echipamente scumpe, sub formă de mini scheme pentru unități de amestecare. Cunoscând schemele și dispozitivele pentru funcționarea unei podele calde, puteți proiecta orice schemă din mers și puteți rezolva problema unei podele calde.

Acest articol este un tutorial complet despre proiectarea încălzirii prin pardoseală. Cunoscând fizica fenomenelor, veți înțelege principiul amenajării încălzirii prin pardoseală. Aceste informații vă vor ajuta să evitați probleme costisitoare cu instalația de încălzire prin pardoseală.

Si este gratis!!! Acest articol a fost dezvoltat de un specialist cu mulți ani de experiență și experiență în instalarea încălzirii prin pardoseală.

De asemenea, acest articol va fi o referință permanentă pentru cei implicați în și.

Acest articol va fi exemple ilustrative și noduri de conectare ale încălzirii prin pardoseală. Rezolvăm și probleme tipice.

Vă voi spune într-un limbaj simplu, ușor de înțeles pentru manechin, cum să instalați o podea caldă!

În această secțiune veți învăța:

În această secțiune, voi explica toate nuanțele care se întâlnesc în practica unui instalator obișnuit.

Ca să nu obosești din timp! Vom trece de la simplu la complex. În acest articol, vom arunca o privire mai atentă asupra experienței practice. Să ne uităm la graficul dependenței. Hai să numărăm puțin. Și cine vrea să numere foarte precis, puteți vizita și face cunoștință cu secțiunea mea dezvoltată personal Hidraulica si inginerie termica. Această secțiune are mai multă fizică și matematică. În general, cine dorește să ia în considerare întreaga fizică a proceselor de alimentare cu apă și încălzire, atunci nu se poate lipsi de hidraulice și inginerie termică.

În ceea ce privește temperatura plăcii de încălzire prin pardoseală în sine, aceasta nu trebuie să depășească 30 de grade. În general, acest lucru este suficient. Dacă unitatea de amestecare are o supapă termostatică cu cap termic, atunci setarea necesară a temperaturii este ajustată prin rotirea capului termic. De obicei, până la 60 de grade. Rețineți că temperatura apei într-un câmp cald poate diferi de temperatura reală a plăcii de încălzire prin pardoseală cu 10 - 20 de grade.

Cel mai simplu lucru în această sarcină este modul de așezare a țevii pe suprafața viitoarei podele calde.

Dar chiar și aici, instalatorii noi reușesc să o facă greșit!

Și așa, în ceea ce privește așezarea unei podele calde, recomand metoda melcului, această metodă a melcului este cea mai economică din punct de vedere al pierderilor hidraulice. Deoarece cu această metodă, lichidul din țeavă curge cu mai puține spire, ceea ce crește fluxul bun de lichid în țevi. De asemenea, podeaua se încălzește uniform pe întreaga zonă.

De exemplu:

Pentru a desena și a marca corect o cameră, este necesar ca numărul de dungi longitudinale să fie egal. Adică 8,10,12,14,16 și așa mai departe.

De exemplu, există 16 dungi longitudinale și 18 transversale (cele transversale nu afectează poziția firelor.).

Această suprafață a podelei nu este dreptunghiulară și are o teșitură. În astfel de cazuri, marchem linii paralele cu teșitul cu același pas ca și celula.

Și iată ce s-a întâmplat:

Dacă lungimea țevilor depășește valoarea admisă, atunci este necesar să se așeze două contururi pe aceeași suprafață. De exemplu:

Dacă există un obstacol, atunci ar trebui să ocoliți această metodă:

Este important să faceți aceleași lungimi ale contururilor dacă este posibil.

De asemenea, au sfaturi practice, în apropierea pereților exteriori, faceți pasul de așezare mai mic de 1,5 ori, dacă pasul total de așezare nu este egal cu 10 mm. Deoarece podeaua de lângă pereții exteriori consumă căldură mai repede.

Cât despre dimensiunea zonei?

Din proprie experiență voi spune că zona poate fi de 6x6 metri. Sau poate 10x5 metri. În multe locuri și în cărți de referință scriu că suprafața podelei cu apă caldă nu trebuie să depășească 40m 2.

Dar așa voi spune! Dacă lungimea podelei depășește 10 metri, atunci o astfel de podea trebuie împărțită în părți. Deoarece podeaua încălzită începe să se lungească pe măsură ce temperatura crește.

O bandă de amortizare este așezată pe locurile în care podelele sunt separate. Este mai bine ca întregul circuit să fie într-o parte a podelei calde. Adică, astfel încât circuitul în sine să nu traverseze banda amortizorului.

Daca ai pătrat mareși este necesar să-l împărțiți, apoi ar trebui făcut astfel încât să existe un circuit separat pentru fiecare parte. Conturul este așezat de o ramură. Adică, este de fapt o țeavă prin care trece un flux. Adică banda amortizorului trebuie să separe fluxurile. Prin banda amortizorului nu trebuie să treacă multe țevi. Unde este banda amortizorului - există o schimbare constantă a distanței dintre podelele calde. Și a fi acolo le poate dăuna.

În locurile în care țevile intră în soba încălzită în sine, este necesar să o așezați într-un fel de izolație. Poate fi un flex energetic termoizolant sau o țeavă ondulată. Pentru ca în acest loc netezirea mișcării plăcii din .

Incalzire in pardoseala?

Acum vă voi spune diferența dintre o podea caldă ideală și așa așa:

Opțiune ca aceasta:

Baza podelei nu este uniformă și are o eroare de până la 5 cm, adică undeva este normal, iar undeva este cu 5 cm mai jos, sau chiar cu 10 cm. Izolația are o grosime de 2 până la 5 mm. Grosimea șapei de beton este de la 5 la 15 cm.

Opțiunea așa-așa se referă la munca de calitate scăzută a unei podele calde. Mulți au făcut asta înainte. Să presupunem că podeaua nu se încălzește uniform și prost. Căldura intră în sobă, mai ales printr-o izolație subțire. Un astfel de încălzitor este permis în apartamente și chiar și atunci un astfel de încălzitor nu afectează economic podeaua. Căldura scapă către podeaua portantă inferioară!

Incalzirea perfecta in pardoseala!

Baza podelei este uniformă și are o eroare de până la 3 cm.Izolație de la 25 mm, aceasta este de obicei spumă de polistiren sau spumă de polistiren (Cu o densitate de cel puțin 35 kg / m 3 pentru rezistență). Grosimea șapei de beton este de la 5 la 10 cm. Este necesar să se așeze o plasă metalică în șapă pentru a întări podeaua. De asemenea, o plasă metalică poate juca un efect de netezire al transferului de căldură pe podea. Plasa metalică trebuie așezată sub țeavă, pentru întărire, puteți adăuga o plasă deasupra țevii. O bandă de amortizare trebuie așezată de-a lungul marginilor podelei pentru a compensa expansiunea podelei.

Dar conductele de încălzire prin pardoseală?

Țeava poate fi realizată în principal din metal-plastic sau. Există o mare întrebare, ce este mai bine metal-plastic sau polietilenă reticulata. Mulți vânzători și meșteri susțin că este mai bine să pui teava speciala pentru o podea termoizolata din.

Din proprie experiență, pot spune că diferența este foarte mică și eficiența este aproape aceeași. Deci, acesta este un mit extrem de umflat despre polietilena reticulată și este, de asemenea, scump. Pot spune doar că, cu cât interiorul este mai înalt pentru o podea caldă, cu atât mai bine. Deoarece încălzirea este mai bună și rezistența la curgere este mai mică. Ce îmbunătățește eficiența unei podele calde. În ceea ce privește transferul de căldură, atunci fără îndoială este mai mare! Dar merită lumânarea? Nu! În primul rând, diferența este foarte mică, iar în al doilea rând, legile din calculele ingineriei termice permit pe deplin transferul de căldură. Aceasta înseamnă că rata de transfer de căldură este suficientă pentru a încălzi podeaua de beton. Deoarece podeaua de beton în sine nu transferă căldura atât de repede pe cât ne-am dori. Dacă podeaua de beton a transferat căldură instantaneu, atunci efectul ar fi semnificativ.

De asemenea, pot fi utilizate țevi de cupru și țevi ondulate din oțel inoxidabil. Dar aceste țevi sunt foarte scumpe, iar instalarea unor astfel de țevi este foarte laborioasă. Deci aceste țevi sunt cu siguranță excluse!

Așezarea unei podele calde are următoarea secvență:

Explicație pentru fiecare element al plăcintei de încălzire prin pardoseală:

1. Placa de polistiren este utilizată pentru a preveni intrarea inferioară placă de beton sau la parter. Placa din polistiren expandat trebuie să aibă parametrii de cel puțin 35 kg/m 3 pentru a preveni deteriorarea la încărcarea de sus. De obicei, pentru primul etaj, care are o cameră inferioară neîncălzită (subsol etc.), se montează o placă din spumă de polistiren cu grosimea de cel puțin 100 mm. Pentru etajele ulterioare 50mm. Uneori este permisă așezarea până la 50 mm grosime. Pentru o încălzire acceptabilă prin pardoseală, grosimea plăcii de spumă de polistiren nu trebuie să fie mai mică de 30 mm. Placa de spumă de polistiren este așezată pe o suprafață plană a podelei, fără goluri, dacă există nereguli în podea, atunci astfel de picături sunt acoperite cu ecrane și nivelate pe întreaga podea, apoi o placă de spumă de polistiren este așezată pe ecran.

2. Al doilea strat de pe placa de polistiren este de a așeza fie folie de penofol, fie folie de plastic. Deoarece folia penofol este spumă de polietilenă acoperită cu folie, are, ca și filmul de polietilenă, un efect de impermeabilizare. Acest efect previne permeabilitatea la vapori între podeaua de beton și placa de polistiren. Dacă umiditatea nu trece dintr-un mediu în altul, atunci clima se îmbunătățește în ceea ce privește proprietățile de izolare termică. Acest efect de impermeabilizare reduce pierderile de căldură la fund, economisind astfel energia termică. Și stratul de folie mărește suplimentar izolația cu permeabilitatea la vapori, deoarece se știe că diferite metale au o rezistență ridicată la permeabilitatea diferitelor substanțe. De asemenea, efectul nu puțin important al foliei este capacitatea sa de a reflecta razele de căldură, ceea ce se adaugă și efectului de reducere în jos. De asemenea, folia și folia de polietilenă reduc pătrunderea substanțelor nocive din placa de spumă de polistiren, deoarece se știe că spuma de polistiren este substanță nocivă. Îți place sau nu, dar în cantități mici va trebui să respiri vaporii de spumă de polistiren. O altă nuanță va fi că folia deschisă în spumă spumă, la turnarea unei șape de beton, poate fi distrusă rapid de reacțiile chimice ale soluției. În linii mari, soluția mănâncă folia dacă este foarte subțire. Întrebați vânzătorii despre falsul penofol special pentru încălzirea prin pardoseală în mod umed (adică o încălzire prin pardoseală din beton). Folia de penofol pentru încălzirea prin pardoseală poate fi protejată împotriva corodării foliei sau poate fi suficientă cu un strat gros de folie.

3. O plasă de oțel cu un anumit pas servește la întărirea bazei șapei de beton a unei podele calde. Plasa situată în stratul inferior, atunci când șapa de beton este deformată, intră în tensiune și, prin urmare, crește rezistența șapei de beton la rupere. În plus, grila face posibilă fixarea țevii pe ea. Atașat la rețea prin cleme de plastic, care se vinde în magazinele de electricitate. Plasa în sine este fixată cu dibluri de o anumită lungime prin placa de polistiren spumă pe placa de podea. Rețeaua de plasă la cuiele-dibl este conectată printr-o bandă de montare metalică.

4. Banda amortizor este utilizată pentru a preveni distrugerea șapei de beton din dilatarea termică a șapei de beton în sine.

Se toarnă cu o șapă de beton de înaltă calitate (Ciment + ecrane. Nu așezați o piatră mare.). Pentru ca șapa să nu crape, este necesar să o udați în prima săptămână dimineața și seara cu apă rece sau mai bine cumpărați un „plastifiant” special în acest scop, care se diluează cu mortar de beton și previne crăparea. În cel mai rău caz, consultați experții despre cum să faceți o șapă netedă, astfel încât să nu se crape. Se vând aditivi sau aditivi speciali. Grosimea șapei nu este mai mare de 5-7 cm. distanta de la teava este de la 1-3 cm, cu conditia ca deasupra sa mai fie placi ceramice. Dacă nu există țiglă, atunci lăsați 3-4 cm de țeavă. Când șapa de beton se usucă, nu treceți prin țevi apa fierbinte. Mai bine lăsați-l sub presiune de 1,5-4 atmosfere. Ceea ce scriu trebuie păstrat până la 6 atmosfere și așa mai departe, tot un mit umflat. Totul funcționează și nu se deteriorează. Și lăsați presiunea pentru a detecta căsătoria și a detecta scurgerile în timpul deteriorarii țevilor. Si tot...

Nu-ți face griji pentru cravată! Orice cravată va merge. Și nu ascultați nicio firmă care își promovează tehnologia. Se presupune că podeaua lor transmite bine căldura și așa mai departe. Acesta este din nou un mit umflat. Din nou, diferența este foarte mică. Din cauza unor procente mici, un astfel de PR este umflat „mama nu plânge!”... Principalul lucru este că cu cât grosimea șapei de beton este mai mică, cu atât căldura este mai bine transferată. Deoarece betonul în sine joacă, deși mic, dar izolație termică. Adică rezistă la transferul de căldură. Nu așezați parchetul pe o podea caldă. Parchetul este, de asemenea, un fel de izolator termic, dar deja mai rezistent decât betonul și plăcile ceramice. Întindeți-vă pe o podea caldă placi ceramice. Este permisă așezarea parchetului numai în regiunile calde. La noi, cu înghețuri de 30 de grade, acest lucru nu se poate. Desigur, puteți pune parchet sau lemn. Dar pierzi multă căldură de la podea. Prin urmare, este necesar să adăugați putere de încălzire la alte dispozitive de încălzire (radiatoare).

Cât de lungă trebuie să fie conducta în circuitul de încălzire prin pardoseală?

Totul depinde de cazul specific. Mai jos vă voi arăta un tabel în care este indicată rezistența la mișcarea apei în conducte. Și trebuie să înțelegeți ce lungime să alegeți!

Pentru 16 țevi metal-plastic până la 80 de metri.

Schema de noduri pentru o podea caldă poate avea mai multe opțiuni. Luați în considerare cea mai simplă opțiune vizuală, unde nu există probleme speciale.

Schema electrică a încălzirii în pardoseală.

Pentru a înțelege acest lucru, să ne uităm la o diagramă vizuală.

Săgețile indică fluxurile de apă. Podeaua este un contur de pardoseli izolate termic.

Care schemă crezi că este mai eficientă? Sigur consecvent! Într-o schemă secvenţială, întregul debit al pompei merge către circuitul de încălzire prin pardoseală. Și într-un circuit paralel, debitul pompei este împărțit cu debitul de intrare al circulației de admisie. Prin urmare, dacă doriți să strângeți eficiența maximă a pompei pentru circuitul de încălzire prin pardoseală, atunci cu siguranță aveți nevoie de un sistem de unitate de amestec secvențială. Și nu se discută.

De asemenea, cu o schemă secvențială, puteți așeza mai multe circuite într-o unitate de amestecare. Deoarece costul podelelor poate fi obținut mult mai mult. În cazul tipului paralel, debitul pompei este împărțit cu un alt inel de circulație.

Pentru a vă ajuta să înțelegeți ce scheme sunt tipuri seriale și paralele, să ne uităm la scheme.

Circuite paralele ale unităților de amestecare:

Scheme secvențiale ale unităților de amestecare:

Sistem secvenţial teme mai bune ca întregul debit al pompei să intre în circuitul de încălzire prin pardoseală. Acest flux nu este partajat. Astfel, face posibilă realizarea unui număr mare de circuite într-o unitate de amestecare.

Vrei să înveți cum să faci o podea caldă fără o unitate de amestecare?

Nu uita! Diagrama nu indică orificiile de aerisire automate. Sper că nu este greu să-mi dau seama unde să le pun. Setați colectoarele de alimentare și retur la un punct ridicat. Rețineți și gândiți-vă că rotorul pompei nu se rotește în aer.

Nu am luat în considerare opțiunea când există un circuit pentru o podea caldă. În principiu, acest lucru este foarte posibil pentru un singur circuit. Numai diametrul conductelor poate fi redus, iar puterea și debitul pompei pot fi reduse cu un factor de trei. Mai multe detalii mai jos.

Puteți afla ce scheme să aplicați supapelor cu trei căi.

Ce pompă să folosești pentru o podea cu apă caldă?

Pompele de circulație standard sunt vândute pe piață pentru un debit de 2,5 m 3 / oră, adică aproximativ 40 litri / minut și o înălțime de până la 6 metri. Cu cât este mai mare, cu atât debitul este mai rapid în circuitul de încălzire prin pardoseală. Pentru o pardoseală caldă, există un standard de pompă standard cu parametri (2,5 m 3 / h cu o înălțime de 6 m.).

Daca pe pompa este indicat ca are un debit de 40 litri pe minut, atunci in realitate asta nu inseamna ca va pompa asa. Totul depinde de debitul sistemului în sine sau al unității de încălzire prin pardoseală. Să presupunem că dacă aveți o mulțime de circuite lungi, atunci acestea dau suficientă rezistență la mișcare, drept urmare debitul pompei scade.

Programul aproximativ al tuturor pompelor:

Și acum programul real al unei astfel de pompe (2,5 m 3 / h cu o înălțime de 6 m.):

Graficul 1.

Acum gândiți-vă, cu cât transmitanța este mai bună, cu atât apare mai puțină presiune pe contururi. Cu cât sunt mai multe ramuri (circuite) într-o unitate de amestec, cu atât debitul este mai mare și, bineînțeles, presiunea pe toate circuitele este mai mică. Deci nu exagera! Dacă pentru o bună pompare a circuitului este necesară o presiune de 3 metri, atunci este necesar să se respecte debitul conform programului și să nu se mărească numărul de circuite.

Cum să aflați debitul total în unitatea de amestecare pentru un circuit paralel?

2. Calculați câte pierderi vor produce toate ramurile (circuitul). Dar, de fapt - numărul de pierderi va putea găsi fluxul constant de căldură primită către unitatea de amestecare. De obicei, este egal cu aproximativ 40-100% din toate costurile circuitului. Adică, dacă debitul total al circuitelor este de 15 litri / minut, atunci debitul de căldură primită este de aproximativ 6-15 litri / minut. Aceasta este invidie față de diferența de temperatură față de temperatura de intrare și temperatura setată de capul termic. Ele afectează, de asemenea, consumul și pierderea de căldură a podelei în sine. Adică, dacă temperatura din cazan este de 60 de grade și 40 de grade sunt setate în unitatea de amestec, atunci debitul va fi de aproximativ 40%. Și dacă temperatura din cazan este de 75 de grade și 40 de grade sunt setate în unitatea de amestec, atunci debitul va fi de aproximativ 25%. De asemenea, trebuie să țineți cont de bypass, dacă este disponibil, atunci trece și un flux constant prin el. De asemenea, adăugați aproximativ 6 litri/minut la bypass. Dacă sunt lungi, atunci, în consecință, sunt mari și, în consecință, capul termic începe să transmită mai multă căldură, ceea ce înseamnă că debitul pompei crește și, în consecință, presiunea scade.

Și dacă este foarte greu de înțeles, atunci luați în considerare acest lucru:

2. Înmulțiți toate debitele ramurilor cu 2. Adică, dacă debitul tuturor circuitelor este de 15, atunci debitul total al pompei în sine ar trebui să fie de 30 litri / minut.

Cum să aflați întregul debit în unitatea de amestecare pentru un circuit serial?

Comparați debitul rezultat cu graficul și găsiți pierderea de sarcină dată de grafic. Există o scară de curgere pe coordonatele orizontale, de la scara dorită te ridici, te așezi pe linie și apoi te deplasezi orizontal la stânga și obții o scară de presiune. Programul pentru alte pompe este original. Pur și simplu puteți desena manual scara pompei și desena un arc în ea, așa cum se arată în graficul 1. Deoarece toate pompele funcționează pe o curbă standard. Și în funcție de presiune, puteți selecta lungimea necesară a conductei din tabelul 1.

Verificați încă o funcție!! Asta dacă o pompă cu o înălțime de 6 metri, de fapt, ca de obicei, produce mai puțină presiune, de exemplu 5 metri. Dacă debitul este de 40 litri/minut, atunci poate livra 30 litri/minut. Acest lucru se întâmplă din cauza diverșilor factori: Pierderea tensiunii în rețea. Rezistențele locale ale nodurilor tee în sine. Unele îngustari în conducte, cotituri și așa mai departe. Și în cele din urmă, trebuie să luați în considerare durata de viață a pompei cu aproximativ 15% mai mică. Abia atunci vei face ceea ce trebuie.

Iată un grafic al experienței practice pentru o pompă cu parametri (2,5 m 3 / h cu o înălțime de 6 m.):

Graficul 2.

Cum să aflați cât de lungă este necesară țeava pentru încălzirea în pardoseală.

Pentru a calcula acest lucru, trebuie să cunoașteți debitul de apă din conductă pentru o anumită lungime a conductei pentru o anumită suprafață a podelei. De asemenea, la 10m 2 trebuie sa existe un debit de minim 2 litri/minut. Depinde de pierderea de căldură. Mai jos sunt detaliile.

Conform tabelului 1, găsiți pierderea de presiune. Și astfel încât presiunea la intrarea în circuit să nu fie mai mică de-a lungul conductei la un anumit debit de fluid.

Și presiunea într-o unitate de amestec este aceeași pentru toate circuitele. Pompa creează o singură presiune pentru toate circuitele. Presiunea se calculează conform programului 2.

Nu te confuzi! Aceasta este o soluție cuprinzătoare. Citiți mai jos despre etapa de așezare și apoi ar trebui să fie clar despre lungimea conductei. Principalul lucru este să nu faceți țeava prea lungă.

Și dacă este simplu, atunci pentru fiecare 10 metri de 16 țevi este necesar să pompați cel puțin 0,4 litri / minut. Adică sunt necesari 2 litri/minut pentru 50 de metri de țeavă. Iar la 80 de metri 3,2 litri/minut.

Soluția cuprinzătoare este:

tabelul 1

Rețineți că, dacă vă instalați pe un sistem de încălzire deja înfundat, atunci poate că cu această unitate de amestec veți preleva ceva debit din cazan, care poate afecta debitul în alte ramuri de încălzire. Această problemă se rezolvă prin adăugarea , cu pompe suplimentare.

În ceea ce privește pierderile de îndoire a conductei, acestea sunt foarte mici, de exemplu, pentru a obține o rezistență de 1 metru la o viteză de 0,44 metri/secundă, sunt necesare 200 de spire (90 de grade). De regulă, pot exista maximum 40 pe un circuit.

Este foarte important să știți că, dacă utilizați antigel în sistemul dvs. de încălzire, vâscozitatea antigelului diferă de apă cu 30% până la 50%. Și asta înseamnă că apa prin țevi va curge și mai încet. Și calculele trebuie să fie deja efectuate de alții. Este necesar să adăugați o marjă de putere a pompei de aproximativ 20% sau să scurtați conductele cu 20%. De asemenea, rețineți că capacitatea de căldură a antigelului este din nou cu aproximativ 20% mai mică. Aceasta înseamnă că acest lichid va transporta mai puțină căldură.

Câte contururi ale unei podele calde trebuie completate într-o unitate de amestecare?

Bazat pe experiența de aur:

Din experiență, voi spune că o pompă cu un debit de până la 40 litri/minut și o înălțime de 6 metri pentru un sistem paralel, până la 8 circuite cu o lungime care nu depășește 65 de metri sunt suficiente pentru 16 țevi.

Pentru un sistem în serie, sunt suficiente până la 12 bucle ale unei țevi lungi care nu depășesc 65 de metri pentru 16.

Dacă decideți să faceți țevi de 80 de metri lungime, atunci ar trebui să faceți 5 circuite pentru un sistem paralel, 8 circuite pentru un sistem în serie, pentru o astfel de pompă.

Doar să nu vă gândiți să faceți un circuit de 100 de metri lungime cu 16 țevi, nu este foarte economic! De unul singur experienta personala verificat!

Algoritm pentru rezolvarea acestei probleme pentru un sistem paralel.

Să presupunem că ai 6 contururi ale unei podele calde. Cu lungimea te-ai hotarat si tu si sunt vreo 80 de metri. Ai decis si debitul si acesta este egal cu 3 litri/minut pentru fiecare ramura.

Și acum luăm în considerare:

Noi privim tabelul 1.

combimix

Descărcați programul CombiMix 1.0

Tutorial video despre calcularea unității de amestecare

Dacă ceva nu este clar, scrieți în comentarii, întrucât sunt și administratorul și moderatorul acestui site, sunt și autorul acestui articol. Primesc notificări despre comentarii adăugate și le citesc.

Ca