Standarde de frumusețe în Renaștere. Cum s-a schimbat idealul frumuseții feminine în diferite epoci. Idealul frumuseții în secolul al XIX-lea

O zi buna!
Astăzi vom vorbi din nou despre standardele frumuseții și de data aceasta vom fi transportați în Renaștere. Ultima recenzie despre Evul Mediu a stârnit multe controverse și controverse, așa că înainte de a trece la subiectul de astăzi, aș dori să mulțumesc încă o dată tuturor celor care și-au exprimat sprijinul pentru postare și subiect în general, precum și celor care exprimat critici. Pentru că critica este unul dintre cele mai puternice stimulente pentru auto-îmbunătățire.
Am încercat pe cât posibil să țin cont de comentariile făcute, așa că bine ați venit sub cat.

Renașterea sau Renașterea - o epocă din istoria culturii europene, care a înlocuit Evul Mediu și a precedat Iluminismul. Cuvântul în sine în legătură cu epoca a intrat în uz în jurul anului 1550 cu mana usoara Pictor italian, arhitect și fondator al istoriei artei moderne Giorgio Vasari.
Italia a fost sursa Renașterii. Dar, treptat, întreaga Europă a împărtășit cu ea această descoperire. Deci este aproape imposibil să numim data exactă a începutului și sfârșitului Renașterii. Dacă vorbim de Italia, atunci data inițială ar trebui atribuită secolului al XIII-lea, iar pentru țările din nord, 1600 nu va fi prea târziu. În general, a venit Renașterea tari diferite in momente diferite.
În sfera ideologiei, culturii și artei, în perioada Renașterii are loc o răsturnare revoluționară, ia naștere o viziune seculară asupra lumii, o cultură renascentist. Baza sa ideologică este umanismul, o nouă viziune asupra lumii, în centrul căreia se află o persoană, demnitatea sa, forțele sale creatoare. Reînviind cele de mult uitate, Renașterea redescoperă comorile culturii antice. Această perioadă este marcată de înflorirea artei, care dezvăluie clar idealul umanist al unei persoane frumoase, armonioase.
Cu toate acestea, în ciuda dinamicii pozitive necondiționate a opiniilor despre om, nu ar fi în întregime corect să idealizăm Renașterea și să vedem în ea doar revenirea spiritului antic. secolele al XV-lea și al XIV-lea a asistat la răspândirea obscurantismului alchimiștilor, astrologilor, vrăjitorilor și vânătorii de vrăjitoare. A fost, de asemenea, o perioadă de masacre în America și începutul deportării negrilor în Lumea Nouă.

Care au fost ideile și tradițiile frumuseții în această perioadă istorică?

cultul corpului

Idealul Renașterii era o persoană senzuală, capabilă să trezească atracție sexuală la celălalt sex. După căderea lumii antice, frumusețea trupească și-a sărbătorit cele mai înalte triumfuri. Siluetele fragile alungite sunt înlocuite de nuditatea masivă a figurilor nud ale lui Rubens.
Artiștii acelei epoci și-au exprimat cel mai bine admirația arzătoare pentru corpul feminin. „Alegorie, mitologie, istorie, Biblie, martiriul sfinților”, a scris J. Bousquet în cartea sa, „totul a devenit doar o scuză pentru a descrie același complot - corpul feminin”. Această exaltare erotică era caracteristică întregii Europe, cu excepția Spaniei.


Un bărbat este considerat perfect dacă a dezvoltat semne care îi caracterizează puterea și energia. O femeie este declarată frumoasă dacă corpul ei are toate datele necesare pentru a-și îndeplini maternitatea destinată. În primul rând, cufărul era ținut la mare cinste, ca simbol capătă din ce în ce mai multă importanță, cu cât Renașterea se dezvoltă mai departe. Imaginea ei idealizată este unul dintre motivele inepuizabile ale epocii.
O nouă siluetă feminină a fost definită în Italia, unde bărbații apreciau din ce în ce mai mult „pompa corpului” la femei. În același timp, folosirea tot mai frecventă a trăsurilor, hrana mai grea, desigur, a jucat un rol în evoluția formelor. Lăcomia era un viciu destul de comun în rândul nobilimii italiene. Dieta a fost caracterizată printr-o abundență extraordinară de carne, în principal de pasăre și vânat, astfel încât cina oferită lui Pantagruel în partea a patra a cărții lui Rabelais nu a fost atât de fantastică pe cât s-ar putea crede. În plus, mâncarea domnilor bogați în timpul Renașterii era nu numai din belșug, dar includea și o abundență de condimente și dulciuri.

Spre deosebire de Evul Mediu, care prefera femeile cu șoldurile înguste și o siluetă zveltă, acum se prefera șoldurile largi, talia puternică și fesele groase. Cele mai detaliate, detaliate și numeroase descrieri sunt dedicate frumuseții feminine. Bărbații își îmbracă cerințele pentru frumusețea fizică a unei femei în cele mai clare și mai precise descrieri. De exemplu, un cântec de nuntă foarte obișnuit enumeră „treizeci și cinci de virtuți ale unei fete frumoase”, care explica că „o femeie ar trebui să fie înaltă și plină de forță, ar trebui să aibă un cap ca un originar din Praga, picioare ca o nativă din Praga. Rin, piept ca o coroană, stomac - ca o franțuzoaică, spate - ca un originar din Brabant, mâini - ca un locuitor din Köln.

O dovadă nu mai puțin frapantă în favoarea tendinței senzuale a Renașterii este atitudinea acesteia față de nuditate.Se știe că atunci nuditatea era tratată destul de simplu. În secolul al XVI-lea. Era obiceiul să se dezbrace și să doarmă fără haine. Și acest lucru se aplică ambelor sexe de toate vârstele; adesea soțul, soția, copiii și servitorii dormeau în el cameră comună nici măcar despărțite de pereți despărțitori. Așa era obiceiul nu numai în rândul țărănimii și al claselor inferioare, ci și în rândul burgherilor superiori și al aristocrației. Nu erau timizi nici măcar în fața oaspetelui, iar el dormea ​​de obicei într-un cămin cu familia. Dacă oaspetele a refuzat să se dezbrace, atunci refuzul lui a stârnit nedumerire. Cât timp a durat acest obicei este evident dintr-un document datând din 1587, în care acest obicei este condamnat și, prin urmare, încă mai exista.
Trupul frumos nu a fost etalat doar prin arta idealizantă. În aceasta, oamenii Renașterii au mers mult mai departe, etalând cu îndrăzneală nuditatea în fața lumii întregi. Exista, de exemplu, obiceiul de a întâlni oameni nobili în fața zidurilor orașului cu femei frumoase complet goale. Istoria a consemnat o serie de astfel de întâlniri: de exemplu, intrarea lui Ludovic al XI-lea la Paris în 1461, Carol Îndrăznețul la Lille în 1468, Carol al V-lea la Anvers în 1520.
O altă trăsătură a vieții private, care servește ca dovadă nu mai puțin clasică a cultului renascentist al frumuseții fizice, este descrierea și glorificarea frumuseții corporale intime a unei iubite sau a soției de către un soț sau amant într-o conversație cu prietenii. Señor Branthom relatează: „Cunoșteam câțiva domni care și-au lăudat soțiile în fața prietenilor lor și le-au descris în cel mai detaliat toate farmecele lor”. Și în acest caz, nu s-au sfiit să dezvăluie nici cele mai intime detalii.


Epoca Renașterii s-a remarcat nu numai prin senzualitate. Ea nu cunoștea uneori nici sfială ipocrită, nici frică. Această simplitate, la rândul său, a condus la acele trăsături care fac ca unele dintre tradițiile la modă ale Renașterii să ne pară uneori atât de provocatoare și ciudate.
Cel mai izbitor exemplu este tradiția expunerii pieptului. Renașterea a susținut opinia că „o femeie goală este mai frumoasă decât una îmbrăcată în violet”. Expunerea pieptului nu numai că nu era considerat un viciu, ci, dimpotrivă, făcea parte din cultul general al frumosului, deoarece servea ca expresie a impulsurilor senzuale ale epocii. Toate femeile înzestrate cu sâni frumoși i-au despicat mai mult sau mai puțin. Chiar și doamnele de vârstă mijlocie s-au străduit să evoce iluzia sânilor plini și luxurianți cât mai mult timp posibil. Spre deosebire de alte epoci, în perioada Renașterii, femeile decoltează nu doar în sala de bal, ci și acasă, pe stradă și chiar la biserică.

Pentru a atrage mai bine atenția asupra frumuseții sânului, asupra virtuților sale cele mai valoroase - elasticitate și splendoare - femeile își împodobeau uneori aureolele cu inele și capace cu diamante, iar ambii sâni erau legați prin lanțuri de aur, cântărite cu cruci și bijuterii. Catherine de Medici a inventat o modă pentru doamnele ei de curte care a atras atenția asupra sânilor prin faptul că în partea superioară a rochiei au fost realizate două decupaje rotunde, în dreapta și în stânga, dezvăluind sânii goi. O modă asemănătoare, în virtutea căreia doar pieptul și fața erau dezvăluite, a domnit în alte locuri. Acolo unde obiceiul impunea doamnelor nobile să traverseze strada doar sub șal sau mască (ca la Veneția, de exemplu), ele își ascundeau ascultătoare fețele, dar își etalau sânii mai generos.
Gradul decolteului depindea adesea de clasa femeii. Clasele conducătoare, în care femeia era considerată principalul obiect de lux, au adus decolteul la extrem. Printre burghezi și nobilimii urbane, femeile nu se decolteau la fel de mult ca la curțile suveranilor absoluti. Dar și femeile mic-burgheze au decoltat foarte vizibil. Într-o descriere a costumelor, care datează de la începutul secolului al XV-lea, se spune: „Fetele bogate își îmbracă o rochie cu decupaj în față și în spate, astfel încât pieptul și spatele să fie aproape goale”. Cronica din Limburg, datată tot din secolul al XV-lea, spune: „Femeile poartă decolteuri largi, astfel încât jumătate din piept să fie vizibilă”. În plus, corsajul sprijinea pieptul astfel încât cea mai mică mișcare a femeii era suficientă pentru ca pieptul să iasă din rochie. Femeile, dăruite de natură cu sâni frumoși, nu au ratat fără îndoială ocazia de a oferi bărbaților o priveliște atât de plăcută.

Un alt obicei interesant este obiceiul de îmbăiere în comun, care inițial a servit doar scopurilor de curățenie și sănătate, s-a transformat de-a lungul timpului într-una dintre formele importante de flirt. Tratamentul galant al femeii care făcea baie lângă el a servit drept cel mai bun prilej de cunoaștere. Și, desigur, ce om nu a folosit o astfel de ocazie pentru curte. Camerele în care se scăldau, fie că era o baie sau o baie, erau în cele mai multe cazuri foarte limitate ca suprafață și, în ciuda faptului că locurile pentru spălarea bărbaților și femeilor erau de obicei separate între ele printr-un despărțitor, acesta din urmă era atât de jos încât nu a interferat niciodată cu privirea (și cu atât mai mult pentru a-ți pune mâinile în mișcare ). În ceea ce privește băile, forma principală a băilor, bărbați și femei s-au scăldat în ele deja necondiționat împreună, așa cum arată o serie de picturi și desene. Așadar, de-a lungul timpului, scăldatul a evoluat de la un mijloc de promovare a sănătății la o oportunitate pentru cel mai sincer flirt. Ulterior, atunci când ambele sexe s-au îmbăiat separat, ambele părți au avut ocazii ample de a recupera timpul pierdut după baie, deoarece era obișnuit ca după scăldat ambele sexe să se adune pentru o desfătare și dans comun. Și ordonanțele care interziceau îmbăiatul împreună, aparent, au fost în mod regulat și regulat ignorate.

Păr

În timpul Renașterii, era la modă o culoare specială de păr roșu-auriu, atât de îndrăgită de venețieni, culoare care mai târziu a devenit cunoscută sub numele de „culoarea Tițianului”. O astfel de culoare este o atingere obligatorie pentru frumusețea Renașterii: „subțire și ușor, asemănător fie cu aurul, fie cu mierea, strălucind ca razele soarelui, creț, gros și lung, împrăștiat peste umeri în valuri” - așa că el a scris în „Tratatul său despre frumusețe și dragoste” de Agostino Nifo în 1539.
Călugărul din ordinul Vallambrosa, Agnolo Firenzuola, în tratatul său Despre frumusețea femeilor, ne oferă ideea sa despre idealul frumuseții în Renaștere: „Valoarea părului este atât de mare încât dacă o frumusețe a fost împodobită cu aur. , perle și îmbrăcată într-o rochie luxoasă, dar nu și-a pus părul, nu arăta frumos sau elegant... părul unei femei trebuie să fie fraged, des, lung, ondulat, culoarea să fie ca aurul, sau mierea, sau razele arzătoare ale soarelui.


Așadar, la Veneția, doamnele erau gata să stea ore în șir în cabine închise pe acoperișurile caselor, înlocuindu-și părul umezit cu diverse soluții de albire sub razele soarelui arzător, în speranța că vor obține o culoare aurie strălucitoare cu o tentă roșie. În același scop, s-au folosit și pălării cu boruri largi, fără coroane. Părul a fost așezat pe margine pentru albirea naturală a soarelui, în timp ce borul lat a protejat fața de arsurile solare.
Adesea, părul era vopsit astfel - cu leșie din cenuşă de lemn, era decolorat și apoi acoperit cu o vopsea potrivită - șofran, turmeric, rubarbă, sulf sau henna. Datorită spălării regulate a capului cu leșie, părul a căzut adesea, dar acest lucru, desigur, nu le-a oprit pe fashionistele inveterate.
Conform canonului renascentist al frumuseții, fruntea trebuia să fie nefiresc de înaltă și, prin urmare, a fost tăiată, încercând să îndepărteze sprâncenele în același timp. Dar ne amintim asta din Evul Mediu))

Femeile creează tot felul de coafuri din șuvițe și împletituri ondulate frumos împletite și coafate. Sunt decorate în mod antic cu plase, bandaje, agrafe de păr; purta pălării și huse.
În Spania, coafura a fost făcută simplă și netedă, împărțind părul într-o despărțire dreaptă și așezându-l peste frunte cu role. Ele ar putea fi decorate cu un tatuaj, sau un curent mare. Femeile din oamenii de rând purtau șepci sau eșarfe (deasupra lor se puneau căciuli). Conform obiceiului, orășeanele nu trebuiau să părăsească casa fără să se învelească într-un voal. Ulterior, coperta s-a transformat într-o mantilă de dantelă, un element colorat al vieții spaniole.
În Franța, coafurile erau și ele simple și constau din păr pieptănat pe rolă. Femeile nobile le-au acoperit cu arsel și attife - coafuri pe un cadru în formă de seceră (în formă de inimă), de care era atașat un voal. Ar putea purta o pălărie, baret sau tucă. Orășeanele și țăranele purtau în mod tradițional o șapcă, aruncând peste ea un însoțitor întunecat când ieșeau în stradă.
Evoluția coaforului renascentist se reflectă în pânzele lui Sandro Botticelli. În portretul lui Simone Vespucci, creat de acesta în 1485, se poate observa cât de complicate erau uneori coafurile femeilor. O frunte deschisă, o despărțire dreaptă, decorată cu perle, buclele sunt ondulate cu valuri mici. O șuviță lată pe lateral trece ușor prin mijlocul împletiturii, așezată în spatele capului sub formă de cerc, pentru a se termina în bucle care cad liber. În mijlocul împletiturii, buclele interceptate cu o panglică sunt așezate într-un mănunchi. Un coc de păr liber coboară pe spate, interceptat în cruce cu o panglică, iar în stânga este o împletitură subțire împodobită cu perle. Această capodopera de coafură este completată de o buclă subțire, așezată în felul unei barbete gotice sub bărbie.

Asemenea coafuri complexe necesitau o cantitate mare de păr, așa că au fost adesea folosite detalii suplimentare pentru ele: chignon gata făcute, cocuri, împletituri, împletituri de păr. În general, coafurile renascentiste se distingeau printr-o împletire complexă de împletituri, împletituri și bucle care curge liber. Multe dintre ele sunt surprinse în picturile lui Leonardo da Vinci.

„Împletitura florentină” a fost una dintre cele mai populare coafuri ale vremii. Părul a fost împărțit într-o despărțire dreaptă, pieptănat pe părțile laterale într-un semicerc de la față până la spatele capului, iar mai multe șuvițe la tâmple erau tăiate, ondulate și coborâte peste față. De-a lungul spatelui, după exemplul „impletiturii cavalerului”, cădea o șuviță lungă de păr, legată în cruce cu o panglică. În ceafă, s-au prins o coafură plată - un transado - cu o cutie lungă în care era pusă o împletitură legată. În loc de transado, șuvițele de perle erau uneori folosite pe mai multe rânduri. Apropo, cu cât doamna era mai bogată, cu atât mai multe bijuterii îi împodobeau părul.


În secolul al XV-lea, Veneția a dat deoparte Florența, devenind un trendsetter, care a fost imitat în alte țări din Europa de Vest. Coafurile venețiene semănau cu o rolă cu părul așezat înăuntru. Alături de ele, au fost populare coafurile, care erau o combinație de împletituri și bucle cu benzi de material țesute în ele. Erau completate cu plase cu lanțuri, panglici, perle, pietre prețioase, fire de argint și aur. Asemenea plase erau fixate sus la ceafă și coborau până la umeri.
Coafurile erau completate de coafuri: berete, turbane, șepci, care au fost introduse și de venețieni. Până la sfârșitul Renașterii, coafurile cu împletituri sau împletituri așezate în jurul capului au devenit populare. De sub ele ieșeau șuvițe subțiri ușor ondulate; într-un alt caz, șuvițele au fost așezate în mănunchiuri în formă de opt pe frunte.

Îmbrăcăminte și bijuterii

Costumul renascentist a reflectat și noi idei umaniste. Spre deosebire de cea medievală, este concepută nu pentru a ascunde, ci pentru a sublinia proporțiile și formele frumoase. Corpul este acum obișnuit să expună parțial.
Noul ideal de frumusețe a dictat noi tendințe în modă. Dorința de a face talia mai lată, de exemplu, a dus la așa-numitul Wulstenrock (fustă pernă, fustă-rolă), datorită căruia formele corpului au căpătat o dimensiune colosală. Sublinierea demonstrativă a pieptului a fost realizată cu ajutorul unui corsaj. Femeile doreau prin toate mijloacele să pară pline, să se distingă prin forme magnifice.
Ținuta medievală era relativ simplă. Bineînțeles, au existat multe opțiuni, în funcție de gustul și bogăția proprietarului, dar, în esență, a constat dintr-un halat largi, într-o singură culoare, ca o sutană. Cu toate acestea, odată cu apariția secolelor al XV-lea și al XVI-lea, lumea îmbrăcămintei a izbucnit cu un curcubeu de culori strălucitoare și o varietate fantastică de stiluri. Nemulțumiți de luxul de brocart și catifea, bogații au acoperit ținutele cu perle și broderii aurii, pietrele prețioase erau așezate pe țesătură atât de strâns încât nu se vedea. Culorile primare, primare, care erau adesea combinate în contrast, au devenit preferate atunci.

Adesea, părți separate ale aceluiași costum au fost tăiate din țesături de culori diferite. Un picior al ciorapilor era roșu, celălalt era verde. O mânecă este mov, cealaltă este portocalie, iar halatul în sine ar putea fi chiar și a treia culoare. Fiecare fashionista avea propriul croitor personal, care i-a proiectat stilurile, astfel incat balurile si intalnirile au facut posibila admirarea celei mai variate varietati de tinute. Moda s-a schimbat într-un ritm fără precedent. Cronicarul londonez în notele sale despre domnia Elisabetei I notează: „Acum patruzeci de ani în Londra nu existau nici măcar doisprezece mercerii care vindeau pălării, ochelari, curele, săbii și pumnale de lux, iar acum fiecare stradă, de la Turn la Westminster, este plin de ei și de magazinele lor, sticlă strălucitoare și strălucitoare.

Gennin, o coafură înrămată de o iardă înaltă din hârtie tare sau in amidonată, acoperită cu mătase, brocart sau altă țesătură scumpă, era încă în uz. Era completat de un voal lung care cădea din cap până în picioare. Cele mai pretențioase voaluri foppish târau pe podea. În unele palate, buiandrugurile trebuiau ridicate pentru ca o doamnă la modă să poată trece prin uși.
Predilecția pentru brio s-a răspândit în toate păturile societății. „Acum nu poți deosebi un servitor dintr-o crâșmă de un domn, o mașină de spălat vase de o doamnă nobilă.” Asemenea plângeri s-au auzit peste tot și era ceva adevăr în ele. Pentru a menține distincții sociale clare, s-a încercat să revigoreze legile referitoare la înfățișare. Au fost pictate cu scrupulozitate ceea ce putea și nu putea fi purtat de diferitele clase ale societății. Elisabeta a Angliei le-a interzis oamenilor de rând să poarte pantaloni și crinoline. În Franța, numai persoanele cu sânge regal aveau voie să poarte haine din brocart de aur și argint. În Florența, femeile obișnuite nu aveau voie să poarte blănuri și nasturi modelați din diverse materiale. Aceste legi imediat după adoptare au fost supuse reproșului general și nu au fost puse în aplicare. Au fost acceptați din nou, venind cu alte tipuri de interdicții și pedepse, dar din nou nu li s-a acordat atenție. Singurul factor limitativ a fost dimensiunea portofelului.

Femeile se etalau în pantofi moi, uneori cu tălpi înalte.
Un decor obișnuit era inelele prețioase cu o cutie de ascuns. Femeile își decorau părul cu șiruri de perle și pietre prețioase. Peste haine purtau lanțuri de aur cu clopoței mici. Bijuteriile preferate erau și cerceii cu pietre prețioase, colierele din perle mari.


Costumul pentru femei a constat în principal din trei articole principale: o cămașă, o rochie și o rochie superioară (pelerina). Cămașa este încă lungă, cu mâneci lungi. Rochia este cusută cu un corset detașabil, un decolteu mare, o fustă umflată, plisată sau adunată. Talia este uneori înaltă, mânecile sunt umflate, late în vârf, cu tăieturi și umflături (uneori legate cu panglici de corsaj). Simara a servit ca îmbrăcăminte exterioară, semănând cu o zonă medievală de sus și având spatele liber, întins în falduri. Silueta rochiei este lipsită de un cadru rigid și are un contur moale. Dominanta lui este orizontală: umeri, fund lat. Brâul de umăr este deosebit de accentuat - vârful umflat al mânecilor, gulerul deschis al unei cămăși sau jachete, decolteul pentru femei.
Costumul țăranelor și orășenilor este mai simplu, este cusut din țesături mai ieftine și mai grosiere. Pentru femeile țărănești, rochia, de regulă, era mai scurtă (tivul nu ajungea la pământ), corsetul era dantelat, iar pe rochie era pus un șorț.

Comun costumului european erau anumite tipuri de îmbrăcăminte, tehnici de decorare. Se obișnuia să „acopere” hainele în diverse locuri cu tăieturi. diverse forme si dimensiuni.
În secolul XV. Florența a marcat tendințele. Costumul Renașterii italiene pentru femei era mai bogat și mai divers decât cel al bărbaților. Hainele erau largi, cădeau ușor, subliniind forma corpului. În secolul XV. Italienii purtau o rochie - „gamurra”. Nu existau lenjerie intimă la acea vreme. Doamnele purtau două rochii superioare în același timp, din țesături scumpe de brocart și catifea. Erau decupate în talie, cu corset îngust și fustă lungă, plisată sau strânsă. Decolteul de pe piept era pătrat, iar pe spate era triunghiular (ceea ce prelungește vizual gâtul). Adesea corsetul din față era despicat, cu șireturi.
O inovație importantă în costumul feminin a fost că mânecile ajungeau doar la mâini, lăsându-le deschise (conform etichetei medievale, mâinile trebuiau ascunse).
Rochiile fetelor tinere erau făcute din țesături mai ușoare, de multe ori erau brâuite în mod antic sub sâni. Pe deasupra erau aruncate pelerine ușoare și scumpe sau o țesătură adunată într-un mic pliu era atașată de rochie, care era ușor târâtă de-a lungul podelei.
Costumul pentru femei a fost completat de posete suspendate, mănuși și batiste bogat brodate, care în acest moment au început să intre la modă.

În secolul al XVI-lea. Florența a lăsat locul Veneției în ceea ce privește conducerea în determinarea tendințelor modei. În secolul al XVI-lea. costumul italian se schimbă treptat, veselia, culorile deschise sau luminoase sunt înlocuite cu altele mai închise. La sfârşitul secolului al XVI-lea. sub tripla influență a Spaniei, a reformei catolice și a severității calviniste, negrul triumfă asupra tuturor culorilor în haine.
Costumul părea să se fi maturizat, reflectând noul ideal al vremii – maturitate și experiență. De atunci, costumul italian și aspectul italienilor a fost puternic influențat de spanioli.

În secolul al XVI-lea. pentru prima dată apar lenjeria și ciorapii. Ciorapii florentini din țesătură albă ca zăpada au fost considerați cei mai la modă. În același timp (la sfârșitul secolului al XVI-lea) a apărut și prima dantelă. Nu erau tricotate, ci cusute cu un ac. A fost o muncă foarte laborioasă și au fost fabulos de scumpe. Dantela venețiană a fost deosebit de renumită - în relief, densă, cu un model geometric clar. Secretul producției lor a fost ascuns cu grijă.


La începutul secolului al XVI-lea. costumul feminin este încă moale, plastic și ușor, devenind treptat mai greu, devenind mai magnific și mai decorativ. A apărut un decolteu adânc, acoperit cu o inserție
Semimăștile negre au intrat în modă, pe care femeile le pun când ies în oraș - parțial pentru a nu fi recunoscute. Era privilegiul nobilimii.
Mănușile și batistele au devenit un accesoriu obligatoriu pentru costumul unei doamne nobile. Mănușile erau cusute din țesătură, decorate cu broderii și pietre prețioase. Foarte frumoase erau și batistele, cu broderie și dantelă. Doamnele italiene atârnau de la curele saci mici pentru chei și bani. Costumul a fost completat de un evantai - la început a fost un cadru dreptunghiular de sârmă acoperit cu țesătură de mătase, iar în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. au apărut evantaiele pliabile. În loc de evantai, o doamnă ar putea folosi un evantai sau o grămadă de pene de struț.
Iarna, italiencele își încălzeau mâinile în manșe din mătase și împodobite cu blană.

Cele mai comune țesături în secolul al XVI-lea. timp sunt în mod tradițional lâna și inul. Conducerea în producția de produse complexe de țesut a aparținut Italiei. Hainele italiene la modă pentru nobilime erau făcute din țesături scumpe: catifea, mătase, brocart cu fire de argint și aur, decorate cu ornamente florale brodate sau țesute. Brocartul venețian cu modele decorative a fost deosebit de renumit. Curțile regale ale Europei l-au cumpărat cu bani mari pentru îmbrăcăminte formală. cu cel mai mult culori la modățesăturile erau considerate verde, verde smarald și roșu vin.

Curtea feminină spaniolă și costumul aristocratic au primit o formă de cadru rigid finit. Corsetul spaniol este de fier, nu are linii concave, sarcina lui este de a îndrepta silueta, de a-și ascunde complet forma. Corsetul este triunghiular, se termină cu un șniț, talia este coborâtă în jos. Umerii sunt îndreptați, scurtați, furnizați cu rolă de bumbac. Gâtul este acoperit complet cu un tăietor. Fusta este întinsă peste un cadru din cercuri metalice - verdugos, formând o formă piramidală. Formele geometrice stricte conferă figurii feminine uscăciune și armonie. Orășeanele și țăranele nu poartă un cadru metalic. Îmbrăcămintea lor constă dintr-o cămașă, un corset cu șireturi și o fustă largă (mai multe fuste).

În Franța, costumul pentru femei, ca și cel pentru bărbați, este influențat de influența italiană și apoi spaniolă. Din anii 1920 a început pasiunea pentru cadru spaniol vertugal. Forma sa în Franța era diferită - cilindrică (tambur), iar fustele erau drapate în pliuri. Corsetul era un cadru rigid, pe care se punea o rochie intimă - un cot și una superioară - un halat cu o fustă legănată (lungimea lor ajungea până la gleznă). Decolteul pătrat a fost acoperit cu o cămașă subțire, o inserție cu guler în picioare, sau deloc făcută. O varietate de accesorii sunt populare în rândul nobilimii și al burgheziei care o imit: mici oglinzi suspendate, portofele, mănuși, evantai, inclusiv evantai pliabile din dantelă. Aristocrații foloseau măști de catifea neagră sau satin pentru a-i proteja de vânt, praf, lumina soarelui și privirile indiscrete. Mănușile sunt utilizate pe scară largă.

Costumul englez se confruntă în mod constant cu o varietate de influențe străine, dintre care cea mai puternică a fost italo-franceză în prima jumătate a secolului al XVI-lea. iar spaniola în al doilea.
În îmbrăcămintea pentru femei, se folosește mai întâi un corset din piele, iar mai târziu o ramă spaniolă-franceză. Rochia de sus - gaun este realizata cu o fusta evazata. caracteristică naţională rochii de aristocrați - mâneci triple. Ei poartă pălării, inclusiv un toc, atife franceză („pălărie franceză”) este deosebit de populară. Coșca națională a femeilor englezești, frontonul, a fost realizată pe un cadru asemănător unei case. Arsenalul diferitelor împrumuturi de la moda spaniolă și franceză este atât de mare încât duce la o pierdere completă a stilului, rochia pare o caricatură a costumului spaniol. Rama fustelor aristocraților englezi, așa-numita farzingale, scurtează și desfigurează proporțiile figurii feminine, coborând vizual talia.

Costumul german se caracterizează printr-o supraîncărcare de detalii, o abundență de decor și forme reduse. În Germania, se percep cu întârziere noile tendințe ale costumului renascentist, acolo predomină elementele sale medievale. În general, îmbrăcămintea, atât în ​​Germania, cât și în Anglia, se caracterizează prin provincialism, pierderea unității stilistice a costumului italian sau spaniol. Cel mai frapant fenomen al acelei vremuri este costumul landsknecht. Rochia de damă păstrează formele gotice, iar moda franco-burgundă a avut o mare influență asupra acesteia. Partea superioară, datorită armurii joase și înguste, pare să înfășoare o femeie. Pe mânecile înguste sunt multe tăieturi și umflături, legate cu „brățări” din material textil. Suprarochia, care nu are cadru, are adesea trenă și este drapată în așa fel încât să dea figurii o „curbă gotică”. Un decolteu pătrat mare este închis cu o cămașă sau o pelerină specială (goller). O ținută tipică pentru femei germane este o șapcă înaltă voluminoasă purtată peste o șapcă trasă peste frunte (haarhaube). Dintre bijuterii, sunt preferate lanțurile de aur. Pentru costumul țăranilor și al claselor inferioare urbane atât în ​​Germania, cât și în Anglia, trăsăturile medievale vor fi caracteristice pentru mult timp de acum încolo.

Cosmetice și îngrijire corporală și feței

Cosmeticele renascentiste sunt o confirmare vie a aforismului „frumusețea necesită sacrificiu”. Orice frumuseți din acea vreme au devenit fermecătoare. De exemplu, sulfura roșie de mercur a fost folosită ca ruj și fard de obraz. Pentru albirea feței, s-a folosit în mod activ un produs cu plumb și oțet, pielea, într-adevăr, a devenit mai albă, dar în timp a devenit galbenă și a fost imposibil să se inverseze acest proces. Regina Elisabeta I a Angliei a fost o fană înfocată a unor astfel de produse cosmetice. Fața ei a atins un asemenea grad de alb, încât a intrat în istorie drept „Masca tinereții”.

Întrucât în ​​bărbatul și femeia Renașterii s-a văzut în primul rând doar sexul, în legătură cu disprețul față de bătrânețe, ambele sexe au o dorință pasională de a „deveni din nou mai tineri”, mai ales la femei. Din acest dor de înțeles a apărut în mare măsură ideea fântânii tinereții, care în secolele al XV-lea și al XVI-lea a reprezentat un motiv atât de comun. Este de la sine înțeles că „știința” s-a grăbit să ofere zeci de fonduri celor care doreau să pară mai tineri. Șarlatani, țigani, bătrâne le vând oamenilor creduli pe străzi și târguri, parțial în secret, parțial deschis.
Orasenele bogate si aristocratii sunt pasionati de cosmetice. În acea perioadă s-a inventat toaleta și toaleta, unde era o masă specială încărcată cu medicamente cosmetice, tămâie, bibelouri.
În această perioadă istorică, tot felul de tonice pentru menținerea frumuseții devin deosebit de relevante. Una dintre cele mai cunoscute - apa lui Suleiman - a contribuit la eliminarea formațiunilor de pe piele (pete, negi, pistrui). Instrumentul este foarte eficient, dar datorită faptului că conținea mercur, sulf și terebentină, s-a dovedit a fi și extrem de dăunător. Utilizarea sa promitea leziuni grave ale pielii.

Odată cu apariția unei noi metode de distilare, producția de parfumuri pe bază de alcool a înflorit. Popularitatea uleiurilor aromatice, a rujurilor și a loțiunilor a fost pur și simplu de neconceput. Deloc surprinzător, parfumerii au putut chiar să-și creeze propria breaslă. În plus, oamenii Renașterii credeau că parfumurile și mirosurile rafinate îi puteau proteja de o serie de boli presupuse cauzate de aerul „rău”. Parfumierul italian Marquis de Frangipani a fost unul dintre primii care au creat noi parfumuri folosind flori și copaci din Lumea Nouă, în special Indiile de Vest. Florile de portocal amar (neroli), trandafir de Damasc, levănțică și smirnă au fost deosebit de solicitate.
În timpul Renașterii, „părosul” excesiv pe corpul feminin nu era binevenit. Literatura Renașterii explică epilarea din motive igienice și medicale. Autorul andaluz Gentile (1529) are dovezi că absența părului de pe corp este o prevenire a păduchilor de cap și o protecție împotriva murdăriei. Rolul epilatorului a fost jucat de pensete obișnuite. În afară de dur cale mecanică au fost folosite unguente speciale, care includeau untură, muştar, alcool şi alte ingrediente. Poetul venețian Bertolamo mărturisește că reprezentanții celei mai vechi profesii nu numai că și-au îndepărtat părul în locuri intime, ci și-au smuls complet sprâncenele.
În general, curtezanele au dedicat mult timp îngrijirii corpului lor, în acest sens nu au rămas în urma doamnelor din înalta societate. Unii scriitori din perioada Renașterii au susținut chiar că preotesele iubirii sunt mai îngrijite și mai bine îngrijite decât femeile dintr-o societate decentă.

Lista literaturii folosite:
1) Blaze A. / Istorie în costume
2) Delumeau J. / Civilization of the Renaissance
3) Kibalova L., Gerbenova O., Lamarova M. / Illustrated Encyclopedia of Fashion
4) Kozyakova M.I. / Istorie. Cultură. viata de zi cu zi
5) Fuchs E. / Istoria manierelor
6) Chamberlin E. / Renaissance. Viață, religie, cultură

Vă mulțumim tuturor pentru atenție!
Veronica

În orice moment, omenirea s-a străduit pentru frumusețe și armonie, dar înțelegerea acestei frumuseți a suferit schimbări semnificative de-a lungul secolelor. Și dacă Miss World modernă, de exemplu, ar fi fost în Renaștere, cu greu ar fi fost observată deloc. Idealul frumuseții nu este o invenție a unei singure persoane, ci o creație a timpului care îi satisface principalele nevoi, structura politică și socială a societății și chiar... climatul.

De exemplu, modern moda bronzat a apărut abia în anii douăzeci ai secolului XX cu mâna ușoară a lui Coco Chanel, care a declarat public: „Pielea frumoasă este pielea bronzată”. Până în acel moment, timp de secole, doar țăranii muncitori „fădeau plajă” la soare, iar aristocrația a protejat pielea de razele arzătoare, încercând să mențină o „paloare nobilă”. Deci, după culoarea pielii, a fost posibil să se judece statutul social al unei persoane.

Apropo, nici acum nu există moda pentru bronzare în Est, iar saloanele de înfrumusețare oferă servicii de albire a pielii în locul saloanelor obișnuite de bronzare.

Istoria idealurilor frumuseții feminine

Pielea deschisă la culoare și părul blond erau apreciate de altfel, chiar și în Roma antică. Buclele erau la modă pentru femei, iar frizerii romani au inventat neobosit noi moduri de a-și ondula părul.

În Evul Mediu, idealul frumuseții erau femei blonde luminos la asta confirmare – picturi de Sandro Botticelli). Se credea că buclele aurii înnobilează fața. Prin urmare, frumusețile au petrecut ore întregi stând pe acoperișurile caselor într-un moment în care soarele era la zenit, astfel încât părul lor să se ardă și să dobândească nuanța dorită (au fost tratate anterior cu un compus special).

Dar trupul unei femei medievale era ascuns sub haine largi, pentru că în acea epocă, frumusețea pământească era considerată păcătoasă. Frumusețea spirituală a fost proclamată ca valoare principală, care nu avea nevoie de foarfece de coafură, pudră sau ruj.

Renaştere a adus cu sine o schimbare de ideal. Formele „de lux” au intrat în modă - șolduri largi, o față rotunjită, umeri plini. O piele de frumusețe perfectă Renaştere trebuia să nu fie palidă (deoarece paloarea indica o boală), ci ușor roz, părul ei de culoarea mierii. Aceste femei au fost pe care Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael și alți artiști ai vremii le-au reprezentat pe pânzele lor. Cântarea plinătății trupești – simbol al vitalității – și-a atins apogeul în picturile lui Titian (Înaalta Renaștere) și Rubens (Baroc).

Arăta cam la fel în Secolele XV - XVIIși o frumusețe rusă - plină de sănătate, cu un fard pe obraji și cu sprâncene groase și negre.

În secolul al XVIII-lea, în epoca rococo, coafurile luxuriante și înalte au intrat în modă folosind tot felul de rame, peruci și altele structuri complexe. A fost costisitor și supărător să creeze astfel de capodopere de coafură și, prin urmare, doamnele au încercat să doarmă aproape nemișcate și să se spele cât mai puțin posibil pentru a-și salva părul.

Vladimir Borovikovski. Portretul lui M.I. Lopukhina. 1797 Stil: Rococo.

Cu cât societatea s-a dezvoltat mai repede și a devenit mai dezvoltată, cu atât abordările definiției frumuseții s-au schimbat mai des. Ceea ce era prețuit timp de secole a început să se schimbe în câteva decenii. Da, în prima repriză secolul al 19-lea o figură feminină subțire, subliniată de o rochie lejeră cu talie înaltă, era considerată frumoasă. Dar deja în anii 80, totul natural a început să fie considerat nepoliticos și „scăzut”. Talia de „viespe” și paloarea pielii au devenit idealul frumuseții.

Secolului 20și-a făcut propriile ajustări la ideea unei imagini feminine ideale și a oferit ca standard o siluetă subțire, atletică, cu umerii largi, sânii mici, șoldurile înguste și picioare lungi.

Ce este de spus despre popoare și epoci, dacă ideile despre frumusețe se schimbă chiar și în timpul vieții unei persoane!

Richard Stog Johnson (Richard S. Johnson) - artist american contemporan

Richard Stog Johnson este un artist american contemporan.

Frumusețea cere sacrificiu?...

În unele țări, au existat (și încă există) modalități destul de crude de a face o femeie frumoasă (în conformitate cu tradițiile locale), uneori fără acordul ei.

Reprezentanții poporului Padaung (care trăiesc în Myanmar, Birmania, Thailanda) sunt numiți „femei girafă” dintr-un motiv. De la vârsta de cinci ani, inelele de cupru sunt puse pe gât, sau mai bine zis, spirale dintr-o tijă. De-a lungul anilor, numărul de spire ale spiralei crește, atingând maximul în momentul în care frumusețea se căsătorește.

Un obicei similar există în tribul sud-african Ndbele - femeile poartă inele la gât cu 12 ani înainte de căsătorie.

În tribul Mursi (Etiopia), ei consideră un neobișnuit de frumos, puternic întins buza de jos, prin urmare, fetele de vârstă căsătoribilă sunt introduse în el cu o farfurie specială de lut. Cu cât farfuria este mai mare, cu atât fata este văzută mai atrăgătoare de membrii tribului și cu atât are mai multe șanse să se căsătorească. Dar femeile tribului Surma, care trăiesc și ele în Etiopia, își decorează cu farfurii similare nu buzele, ci urechile.

În China, până la începutul secolului al XX-lea, un picior mic feminin era considerat frumos, așa că fetele și-au bandajat piciorul foarte strâns, încercând să-i oprească creșterea. Copiii aveau dureri puternice. Erau practic incapabili să meargă singuri. Dar erau considerate neobișnuit de atractive!

În general, dacă punem pe un rând toate primele frumuseți din antichitate până în zilele noastre, atunci vom fi cu toții în acest rând! Înalte și mici, brunete, blonde și roșcate, cu păr lung și scurt, slabe și plinuțe, posesoare de bronz bronz și piele complet albă... Moda aspectului este schimbătoare, dar în orice moment feminitate, sinceritate și bunătate ramane in pret. Și, desigur, dragostea și respectul unei femei pentru ea însăși.

Și, dacă te simți ca o regină, atunci te vor percepe așa!

| 08 februarie 2011

Omul a avut întotdeauna o dorință de frumos. Trăind în condiții incredibil de dificile, oamenii au creat capodopere autentice, încercând să decoreze obiecte de uz casnic simple cu pictură, broderie, sculptură. Roțile de învârtire, rechizite, linguri de lemn, prosoape, svete, coșuri, haine decorative strălucitoare și multe altele au inspirat mai mult de o generație de artiști și astăzi ne învață să înțelegem frumusețea, capacitatea de a vedea armonia și frumusețea în natura din jurul nostru, în fiecare fir de iarbă, frunză și floare, într-o varietate nesfârșită de forme, culori, linii și ritmuri.

Cu toate acestea, conceptul de frumusețe, care este foarte complex, incluzând un întreg complex de calități externe și interne ale unei persoane, s-a schimbat de-a lungul timpului. Fiecare epoca istorica au dat naștere propriei idei despre frumusețe. S-a conturat în conformitate cu anumite condiții climatice, trăsături politice, economice și de altă natură ale vieții publice, cu moralitatea, moralitatea,

Religie, cu semne caracteristice de viață ale diferitelor popoare, clase și moșii.

Multe minți mari ale omenirii s-au gândit la secretele și legile frumuseții, la natura frumuseții. În special, Baudelaire a scris că ea constă din două elemente - unul etern și neschimbător, care nu poate fi definit cu precizie, iar celălalt relativ și temporar, constând din ceea ce dă această epocă - moda, gusturi, pasiuni și moralitate dominantă. Condițiile indispensabile ale frumuseții „eterne și neschimbate” au fost și rămân simetrie; armonie - unitate în diversitate; corespondența reciprocă a tuturor caracteristicilor și proporțiilor; imagine holistică completă; sentimentul vieții reale.

O schimbare a idealului estetic nu exclude principala calitate comună tuturor în cele mai multe tipuri diferite frumusețe - armonie. Indiferent cât de diferită este regina egipteană unică Nefertiti de antica Venus de Milo, frumoasa florentină Simonetta din frumusețile tahitiene ale lui Gauguin sau magnificele femei umflate cântate de Rubens din tipul antrenat și atletic al contemporanului nostru - toate sugerează o o anumită armonie în aspectul lor, o astfel de corespondență reciprocă a tuturor trăsăturilor și proporțiilor, care creează o imagine completă și completă.

Omul nu a creat doar imagini de o frumusețe ideală care au ajuns până la noi în lucrările marilor poeți și scriitori, maeștri ai picturii și sculpturii, ci și în viata reala a încercat să imite în toate acestea, idealul.

Fiecare generație și-a definit propriul ideal de frumusețe, iar acest lucru a vizat în primul rând femeile, deoarece întotdeauna s-a acordat mai puțină atenție frumuseții bărbaților.

Desigur, în orice moment cunoscători frumusețe feminină erau bărbați, iar primul dintre ei (după mitologia greacă) a fost fiul regelui troian Paris. Zeus l-a instruit să o judece pe Hera, Atena și Afrodita, certându-se între ei despre frumusețe. „Mărul discordiei” cu inscripția: „Către cele mai frumoase” – Parisul i-a predat Afroditei, care ulterior a fost condamnată pentru folosirea pudră și ruj.

Așadar, aproape simultan cu apariția unei persoane, apar produse cosmetice, păstrând frumusețea, subliniind meritele și mascând defectele. Deja în primele etape ale dezvoltării sale, o persoană se străduiește pentru puritatea și decorarea corpului, pentru eliberare cu ajutorul diverse mijloace din defecte vizibile ale aspectului.

Idealul de frumusețe al Egiptului antic era o femeie zveltă și grațioasă. Trăsături delicate ale feței, cu buze pline și ochi uriași în formă de migdale, a căror formă a fost subliniată de contururi speciale, contrastul coafurilor grele cu o figură alungită grațioasă a evocat ideea de plantă exotică pe o tulpină legănată flexibilă.

Pentru a dilata pupilele și a da strălucire ochilor, femeile din Egipt au picurat în ele suc din planta „sleepy dope”, care atunci se numea belladona.

Verdele era considerată cea mai frumoasă culoare a ochilor, așa că ochii erau conturați cu vopsea verde din carbonat de cupru (mai târziu a fost înlocuit cu negru), erau prelungiți până la tâmple și erau pictate pe sprâncene lungi și groase. Vopsea verde (din malachit pulbere) a fost folosită pentru a vopsi unghiile și picioarele.

Egiptenii au inventat o văruire specială care conferea pielii închise o nuanță galben deschis. El a simbolizat pământul încălzit de soare. Sucul caustic de iris a fost folosit ca roșu; iritația pielii cu acest suc a cauzat roșeață care a persistat mult timp.

Celebrul egiptolog Georg Ebers în romanul său Ouarda îl descrie pe egiptean în felul acesta: „Nu era nici o picătură de sânge străin în venele ei, dovadă fiind nuanța neagră a pielii ei și un fard cald, proaspăt și uniform, între galben auriu. și bronz-maroniu... Despre puritate Nasul ei drept, fruntea nobilă, părul de corb neted, dar aspru și brațele și picioarele grațioase împodobite cu brățări vorbeau și ele despre sânge.

Femeile și bărbații își pun pe capul tăiat o perucă din fibre vegetale sau lână de oaie. Nobilimea purta peruci mari, cu bucle lungi care curgeau pe spate sau cu numeroase cozi mici. Uneori, pentru a crea și mai mult volum al capului, se purtau două peruci una peste alta. Sclavii și țăranii trebuiau să poarte doar peruci mici.

Egiptenii erau faimoși pentru arta lor de a face tot felul de lacuri, unguente, vopsele și pulberi, care în compoziția lor sunt apropiate de cele moderne. Femeile în vârstă și-au vopsit părul cu grăsime de taur neagră și ouă de corb, iar grăsimea de leu, tigru și rinocer a fost folosită pentru a îmbunătăți creșterea părului.

Bărbații își bărbiereau fața, dar purtau adesea bărbi false din lână de oaie, care erau lăcuite și țesute cu fire de metal.

Asirienii și babilonienii și-au înnegrit sprâncenele și genele, și-au albit gros și au roșit fețele, femeile și-au acoperit fața cu compuși speciali, care, uscați, dădeau feței strălucire și duritatea smalțului, și-au vopsit părul cu henna și basma. Eticheta prescriea bărbaților același machiaj ca și femeilor, bărbații purtau peruci groase, mustață falsă și barbă.

Reprezentanții poporului Maya, care au locuit în Peninsula Yucatan și în alte regiuni din America Centrală, au pictat corpul cu un unguent roșu, la care au adăugat o rășină foarte lipicioasă și mirositoare - styran. Acest amestec a fost uns cu un baton special, decorat cu modele, și frecat cu el pe piept, brațe, umeri, devenind, după cum li se părea, foarte elegant și plăcut parfumat.

În China antică, idealul frumuseții era o femeie mică, fragilă, cu picioare minuscule. Pentru a menține piciorul mic, fetele aveau picioarele strâns bandajate la scurt timp după naștere, căutând să oprească: creșterea acestuia. Femeile și-au albit fețele, și-au înroșit obrajii, și-au lungit sprâncenele, și-au vopsit unghiile în roșu. Bărbații și-au crescut părul lung și l-au împletit.

Unghiile lungi erau considerate deosebit de frumoase pentru bărbați și femei, era un simbol al demnității și bogăției. Unghiile au fost îngrijite cu grijă și au fost puse „degetare” speciale, bogat decorate, din metal prețios sau os pentru a păstra ahul.

Frumusețile Japoniei și-au albit gros pielea, acoperind toate defectele de pe față și pe piept, rimelul a fost tras în jurul frunții de-a lungul marginii creșterii părului, sprâncenele au fost bărbierite și au fost trase în schimb linii negre scurte și groase. femei căsătoriteÎn Japonia feudală, dinții erau acoperiți cu lac negru.

Era considerat ideal să colectezi părul într-un nod înalt și greu, care era susținut de un băț lung cu model. Pentru a dormi cu o astfel de coafură, sub gât erau așezate perne speciale pe un suport de lemn. Pentru a intari parul si a-i da stralucire, parul a fost lubrifiat cu uleiuri speciale si sucuri de legume (suc de aloe). Bărbații pictau sau lipeau pe mustăți și perciuni false, își radeau fruntea și ceafa și își strângeau părul la coroană într-un coc frumos, pe care îl legau cu șnururi spectaculoase.

Japonezii au avut mare grijă de trupurile lor. S-au scăldat în apă neobișnuit de fierbinte, au lubrifiat corpul cu unguente speciale și au folosit băi de aburi.

În timpul săpăturilor de pe insula Creta, arheologul englez Arthur John Evan a găsit și explorat un oraș antic care a existat cu o mie de ani înainte de perioada de glorie a Eladei antice. Judecând după picturile murale care au supraviețuit, sexul frumos al acestei insule a purtat rochii cu crinolină și decolteuri joase. Ei au iubit proceduri de apă, s-au răsfățat cu o baie de mare și o baie fierbinte.

LA Grecia antică cultura fizică a jucat un rol uriaș în educația unui cetățean și a unei persoane, iar cultul unui corp antrenat era firesc. Idealul frumuseții se bazează pe unitate, armonie între spirit și corp. Grecii considerau mărimea, ordinea și simetria un simbol al frumuseții. În mod ideal, frumos era un bărbat în care toate părțile corpului și trăsăturile feței erau într-o combinație armonioasă.

Artiștii au găsit și au lăsat în urmă o măsură de frumusețe - așa-numitele canoane și module. Corpul ar fi trebuit să fie moale și rotunjit. Standardul unui corp frumos printre greci a fost sculptura Afroditei (Venus). Această frumusețe a fost exprimată în cifre: înălțime 164 cm, circumferința pieptului 86 cm, talie - 69 cm, șolduri - 93 cm. O față care putea fi împărțită în mai multe părți egale (trei sau patru) era considerată frumoasă. Cu trei, liniile de despărțire au trecut prin vârful nasului și marginea superciliară superioară, cu patru - prin marginea bărbiei, de-a lungul marginii buzei superioare, de-a lungul pupilelor, de-a lungul marginii superioare a frunții și de-a lungul coroana capului.

Conform canoanelor frumuseții grecești, o față frumoasă combina un nas drept, ochi mari cu o fantă largă între secole, marginile arcuite ale pleoapelor; distanța dintre ochi trebuia să fie de cel puțin dimensiunea unui ochi, iar gura să fie de o ori și jumătate mai mare decât ochiul. Ochii mari bombați erau subliniați de o linie rotunjită de sprâncene. Frumusețea feței a fost determinată de liniile drepte ale nasului, bărbiei, frunții joase, încadrate de bucle de păr cu despărțire dreaptă. Grecii au acordat o mare atenție coafurii. Femeile, de regulă, nu și-au tuns părul, îl puneau în nod sau îl legau la ceafă cu o panglică. „Antique knot” a intrat în istoria coafurilor și își găsește în continuare admiratori.

Tinerii și-au bărbierit fețele și purtau bucle lungi și ondulate interceptate de un cerc. Bărbații adulți purtau păr scurt, o barbă rotundă și mustață.

Frumusețea era strictă și nobilă. În primul rând, au fost puse în valoare ochii albaștri, părul auriu și pielea echitabilă, strălucitoare. Pentru a da alb feței, grecoaicele privilegiate au folosit văruire, s-a aplicat fardul ușor cu carmin - s-a folosit vopsea roșie din cocenă, pudră și ruj. Pentru creion de ochi - funingine de la arderea unei esențe speciale.

Femeile din popor, pentru care cosmeticele erau inaccesibile, își puneau noaptea o mască din aluat de orz cu ouă și condimente.

În Roma antică, exista un cult al pielii deschise la culoare și al părului blond. Apuleius credea că Vulcan cu greu s-ar fi căsătorit cu Venus, iar Marte s-ar fi îndrăgostit de ea, dacă nu ar fi avut părul auriu. Soțiile patricienilor romani pentru îngrijirea pielii, pe lângă unguente decolorante, remedii pentru pielea uscată, riduri și pistrui, foloseau lapte, cremă și produse cu acid lactic. În călătoriile lor, pe lângă alaiul lor, erau însoțiți de turme de măgari, în laptele cărora se scăldau. Romanii cunoșteau deja secretul decolorării părului. Părul era frecat cu un burete înmuiat în ulei de capră și cenuşă de lemn de fag, apoi se decolora la soare.

Parul cret deschis era considerat idealul frumusetii, iar frizerii romani au venit cu o mare varietate de permanente. Coafurile grecești au intrat în modă, apoi egiptene la Cleopatra. În perioada imperiului, acestea au fost înlocuite cu coafuri înalte pe rame în formă de evantai, cu suprapuneri de păr artificial. Bărbații au părul drept și scurt pieptănat peste frunte, o față rasă sau o barbă mică și ondulată. Coafura „capul lui Titus” din bucle scurte cu perciune, numită după împăratul roman Titus Vespasian, a intrat în istorie. Cosmetice pentru toaleta de zi cu zi a doamnelor romane bogate au fost făcute acasă, iar îngrijirea pielii și a părului era efectuată de tineri sclavi special instruiți, sub supravegherea femeilor mai în vârstă și mai experimentate.

Romanii erau cunoscători ai igienei, practicau pe scară largă masajul și băile frecvente în băi (terme), unde era frig și apa fierbinte, băi, băi de aburi, săli de odihnă și săli de sport.

Odată cu declinul Romei, epoca cântării frumuseții a fost înlocuită de cultul ascezei, detașarea de bucuriile de a percepe lumea. În Evul Mediu, frumusețea pământească era considerată păcătoasă, iar bucuria ei era considerată ilegală. Au drapat cu țesături grele care ascundeau silueta cu o geantă strânsă (lățimea hainelor pentru înălțime este de 1:3). Părul a fost complet ascuns sub bonetă, întregul arsenal de mijloace de îmbunătățire a aspectului, care erau atât de populare în vremurile străvechi, a fost dat uitării.

Arhiepiscopul Anselm de Canterbury a declarat public blocarea părului ca fiind o practică nesfântă.

Idealul unei femei a fost personificat de Sfânta Fecioară Maria - o față ovală alungită, o frunte înaltă accentuată, ochi uriași și o gură mică.

Un punct de cotitură important în percepția frumuseții este trecerea secolelor XII-XIII, când cultura devine mai seculară. Acumularea bogăției și dorința de lux într-un mediu cavaleresc a dat naștere unor idealuri care sunt foarte departe de asceză și mortificarea cărnii. În secolul al XIII-lea, venerarea „frumoasei doamne” a înflorit. Trubadurii laudă reginele turneelor ​​de turnee, talia lor zveltă și slăbită ca o viță de vie, părul lor blond, fețele lor lungi, nasurile lor drepte și subțiri, buclele lor bucle, ochii limpezi și veseli, pielea lor ca de piersică, buzele lor. roșu ca o cireșă sau un trandafir de vară. O femeie este comparată cu un trandafir - este tandră, fragilă, grațioasă.

În secolul al XV-lea, în perioada gotică, curbura în formă de S a siluetei figurii era la modă. Pentru a-l crea, pe stomac au fost plasate tampoane mici matlasate - desculț. Hainele sunt înguste, restricționând mișcarea, alungite, târând de-a lungul podelei. Palarii grandioase.

În timpul Renașterii timpurii, un ten palid și șuvițele lungi și mătăsoase de păr blond au devenit canoanele frumuseții pentru femeile din Florența. Marii poeți Dante, Boccaccio, Petrarh și alții au glorificat pielea albă ca zăpada. Un „gât de lebădă” zvelt și o frunte înaltă curată au fost considerate ideale. Pentru a urma această modă, pentru a prelungi ovalul feței, femeile își radeau părul în față și își smulgeau sprâncenele, iar pentru a face gâtul să pară mai lung, se radeau pe ceafă.

Înalta Renaștere aduce o înțelegere complet diferită a frumuseții. În loc de figuri subțiri și zvelte în mișcare, triumfă formele magnifice, corpuri puternice cu șolduri largi, cu plinătate luxoasă a gâtului și umerilor.

O culoare specială de păr roșu-auriu, atât de iubită de venețieni, intră în modă - o culoare care mai târziu a devenit cunoscută sub numele de „culoarea Tițianului”.

Călugărul din ordinul Vallambrosa, Agnolo Firenzuola, în tratatul său Despre frumusețea femeilor, ne oferă ideea sa despre idealul frumuseții în Renaștere: „Valoarea părului este atât de mare încât dacă o frumusețe a fost împodobită cu aur. , perle și îmbrăcată într-o rochie luxoasă, dar nu și-a pus părul, nu arăta frumos sau elegant... părul unei femei trebuie să fie fraged, des, lung, ondulat, culoarea să fie ca aurul, sau mierea, sau razele arzătoare ale soarelui.

Fizicul ar trebui să fie mare, puternic, dar în același timp de forme nobile. Un corp excesiv de înalt nu poate fi plăcut, la fel ca unul mic și subțire. culoare alba pielea nu este frumoasă, deoarece asta înseamnă că este prea palid: pielea trebuie să fie ușor roșiatică din cauza circulației... Umerii trebuie să fie lați... Nu trebuie să treacă oasele pe piept. Pieptul perfect se ridică lin, imperceptibil la ochi.

Cel mai Picioare frumoase- acestea sunt lungi, zvelte, subțiri dedesubt, cu viței puternici albi ca zăpada care se termină într-un picior mic, îngust, dar nu slab. Antebrațele ar trebui să fie albe, musculoase…”.

Este acest tip de frumusețe care este înfățișat pe pânzele „Iubirea pământească și cerească” a lui Tizian, „Portretul unei doamne în alb” și portretele multor maeștri ai școlii venețiene din secolul al XVI-lea, în lucrările lui Rubens, Rembrandt. , Hals și alți artiști ai acestui timp.

La sfârșitul secolului al XVI-lea (epoca rococo), idealul frumuseții ca expresie a gusturilor celei mai înalte aristocrații s-a îndepărtat de formele clasice stricte: coafura a fost mărită în mod intenționat, părul a fost bătut cu un tocit în acest scop, și, dacă este necesar, completate cu altele false. Perucile sunt la modă și nu numai pentru femei, ele devin obligatorii și pentru bărbați. Pentru a crea coafuri, s-au folosit diverse dispozitive - rame de sârmă, cercuri, panglici, părul a fost presărat dens cu pulbere. Asemenea minuni de coafură erau foarte scumpe, a fost nevoie de mult timp pentru a le crea, așa că doamnele au încercat să le țină cât mai mult timp, nu și-au pieptănat sau spălat părul săptămâni întregi, și-au umezit fața și mâinile doar cu colonie. Regina Spaniei, Isabella de Castilia, a recunoscut odată că s-a spălat doar de două ori în viață - la naștere și în ziua nunții. Se știa despre regele francez Ludovic al XIV-lea că se spală doar primăvara.

Principalele semne ale frumuseții au fost considerate alb al pielii și un fard blând. Cu toate acestea, din cauza epidemiei de variolă, aproape că nu au existat femei care să nu aibă defecte ale pielii. Pentru a ascunde aceste defecte și a umbri și mai mult albul feței, s-a răspândit obiceiul de a împodobi fața cu mici pete-muște rotunde.

Complexitatea deliberată a formelor sinuoase inerente stilului rococo a fost subliniată în tot ceea ce este în coafură, în cosmeticele decorative și în haine. Pălăriile uriașe, uneori până la un metru înălțime, au intrat în modă; decolteul deschidea cu îndrăzneală pieptul, care era susținut de un corset. Rochiile pe crinoline erau supraîncărcate cu blănuri, panglici, dantelă și trenuri lungi. Eticheta curții lui Ludovic al XIV-lea a determinat dimensiunea trenurilor: pentru regina - 11 metri (1 yard este egal cu 119 centimetri), pentru fiicele regelui - 9 metri, pentru nepotele regelui - 7 metri , pentru prințese de sânge regal - 5 metri, pentru alte prințese și ducese - doar 3 metri.

Unul dintre cronicarii secolului al XVI-lea oferă o formulă proprie, destul de originală și complet nestandard, a frumuseții feminine, un multiplu de trei.

În opinia sa, o femeie frumoasă ar trebui să aibă:

Trei albe - piele, dinți, mâini

Trei negre - ochi, sprâncene, gene.

Trei roșii - buze, obraji, unghii.

Trei lungi - corp, păr și mâini.

Trei largi - piept, frunte, distanța dintre sprâncene.

Trei înguste - gură, umăr, picior.

Trei subțiri - degete, păr, buze.

Trei rotunjite - brațe, trunchi, șolduri

Trei mici - sânii, nasul și picioarele.

Secolul al XVIII-lea a fost perioada de glorie a coafurilor și perucilor pentru femei. Coaforul de curte al reginei franceze Marie Antoinette, celebrul Leonard Bolyard, a fost creatorul unor coafuri care alcătuiesc un singur întreg cu o coafură. Au reflectat chiar evenimente internaționale. El a inventat coafura „a la fregate”, dedicată victoriei fregatei franceze „La Belle Poule” asupra britanicilor în 1778.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea s-a format un nou stil, ale cărui idealuri estetice au fost împrumutate din lumea antică (stil Imperiu). Hainele și coafurile repetă elementele antichității, perucile, fardul de obraz, muștele se demodează. Cosmeticele decorative se apropie de tonurile naturale și nu devin un scop în sine.

Idealul frumuseții s-a schimbat de mai multe ori în secolul al XIX-lea. La început, intră la modă hainele cu talie foarte înaltă (sub piept), cusute din țesături subțiri, translucide, care învăluie ușor silueta. Apoi, până la vârsta de 30-40 de ani, talia cade la locul său obișnuit, este strâns strâns cu un corset, iar fustele devin luxuriante și largi. În anii 80 au intrat în modă forfotele - draperii voluminoase și fundițe la spate, până la partea de jos a taliei. Silueta figurii din profil capătă o curbură neobișnuit de feminină în formă de S. Dar, în general, moda secolului al XIX-lea a gravitat spre artificialitate. Totul natural, natural părea aspru, primitiv. Un fard de obraz sănătos și bronz, un corp puternic și puternic au fost semne de naștere scăzută. Talia de viespe, fețele palide, delicatețea și rafinamentul erau considerate idealul frumuseții.

Împărăteasa Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, era blondă. Pentru a-și dovedi devotamentul față de împărat, francezele au imitat-o ​​în toate, chiar și în culoarea părului. Și atunci frizerul parizian Hugo a găsit o modalitate ușoară de a decolora părul cu peroxid de hidrogen. Curând, nici o singură doamnă cu părul negru nu a rămas în înalta societate.

Timp de secole, anumite schimbări în idealurile de frumusețe, formă și croială a îmbrăcămintei au reflectat cerințele estetice ale elitei - o mică parte privilegiată a societății. Natura îmbrăcămintei corespundea strict diferențelor de clasă. Nobili, negustori, artizani, țărani - pentru fiecare clasă existau anumite forme și tipuri de îmbrăcăminte, țesături și bijuterii.

Cultură fizică și sport dezvoltate. La parade, femeile au evoluat pe picior de egalitate cu bărbații. Tenisul, ciclismul, înotul, voleiul au devenit sporturi populare. Dacă mai devreme idealul feminității era grația și rafinamentul, rotunjimea blândă a formelor, acum silueta feminină subțire, atletică, cu umerii largi, sânii mici, șoldurile înguste și picioarele lungi a devenit un standard la modă, atunci silueta ei este similară cu cea a unei om. Rochiile, bluzele și jachetele pentru femei au devenit drepte. Hainele erau scurtate astfel încât să acopere doar puțin genunchii. Talia nu a fost subliniată deloc. Și cele mai disperate fashioniste și-au bandajat sânii astfel încât să fie cât mai plat.

Desigur, astfel de haine împodobeau foarte puține. Prin urmare, nu a fost surprinzător că în anii 30 moda a revenit la forme potrivite, care corespundeau mult mai mult cu proporțiile naturale ale figurii feminine și, într-o oarecare măsură, au returnat imaginea feminină familiară.

Standardul de frumusețe devine o femeie romantică cu o față de păpușă, o gură mică, plinuță, strălucitoare, cu o permanentă mică - un permanent. Și încă la modă este o siluetă înaltă și subțire, cu umeri destul de largi, o talie subțire și șolduri înguste. (Așa a devenit silueta ideala model de modă, ea rămâne așa acum.)

Al doilea Razboi mondial. În îmbrăcămintea femeilor au început să apară tampoane de umăr, datorită cărora a căpătat un contur mai clar, care amintește vag de o uniformă militară. Și apoi a început războiul, la care femeile au luat parte activ. Și este destul de firesc că hainele la modă pentru femei au devenit și mai mult ca o uniformă militară - umeri larg înălțați (acum cu umeri masive), talie strânsă. Fustele scurte, parcă în contrast, subliniau rotunjimea feminină a picioarelor. Astfel de haine, completate de pantofi cu toc înalt și tălpi groase (numele în sine era pur militar), au rămas la modă până în 1947.

În acest moment, femeile aproape că nu folosesc machiaj, doar că uneori își colorează genele cu rimel și își vopsesc buzele. Tunsorile scurte pentru bărbați sunt la modă.

Dar războiul a trecut și a existat o dorință firească de a uita de ororile și greutățile. Îmi doream o viață calmă, liniștită, liniștită. Și moda a proclamat o nouă imagine. Creatorul său a fost celebrul designer de modă francez Christian Dior. A fost un fel de revoluție. Dior a eliminat căptușeala pentru umeri, care de câțiva ani făcea parte integrantă din toate rochiile, bluzele, jachetele și paltoanele pentru femei fără excepție. Umerii sunt acum înclinați ușor. Mânecile montate au fost înlocuite din ce în ce mai mult cu mâneci dintr-o singură piesă și raglan. Gulerele grațioase încadrau gâtul. Suprapunerea în talie a fost înlocuită cu o potrivire moale, conturând frumos tabăra. Fustele s-au lungit brusc, acoperind gambele picioarelor, încălțate în „papuci” (au fost numite cu afecțiune și „galoși”). Pantofii plate au făcut mersul mai lin și mai liber. Au apărut jupoanele și bluzele transparente din nailon.

Femeile încep din nou să manifeste interes pentru cosmeticele decorative. Aceștia acordă o atenție deosebită ochilor.Pleoapele superioare sunt căptușite cu umbre colorate, cu conturul ochilor care se alungește clar de-a lungul marginii ciliare. Coafurile voluminoase (bouffant) sunt la modă.

Cu toate acestea, până la sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60, fustele au început să fie din nou scurtate, transformându-se în multe cazuri în „butoaie”. Și în curând a avut loc o altă revoluție. Erau „cămăși de rochie” – drepte, largi, nedetașabile în talie. S-ar părea că există ceva special? Doar o altă schimbare de formă. În anii 20 purtau deja ceva asemănător. Cui îi pasă?

A fost o diferență și una foarte semnificativă. Anterior, toate femeile purtau haine drepte, nemultate. Silueta la modă a fost aceeași pentru toată lumea. Și acum rochiile drepte puteau fi purtate în diferite moduri - cu o curea care definește clar talia, cu o curea pe pax sau fără centură deloc. Cum merge cineva. Adică a fost prima cerere de libertate de alegere. Moda a încetat să-i mai slujească pe aleși. A fost nevoită să asculte cererile reale ale majorității. Și dacă la început a scăpat doar de corsete, lungime excesivă și multe detalii inutile pentru a deveni confortabilă, simplă și accesibilă tuturor, acum a făcut un nou pas, deși timid, spre majoritate. Artiștii s-au străduit să creeze haine care să corespundă spiritului vremii - concise, clare, expresive ca formă, nu aglomerate cu „tăieturi” și permițând fiecăruia să le poarte în felul său. Cu toate acestea, adevărata libertate era încă departe.

În esență, aceeași formă, aceleași proporții au fost oferite tuturor la rând și nu pentru un an. Căutarea a început diferite forme, siluete, proporții, pentru ca fiecare femeie să poată alege ce i se potrivește cel mai bine.

Un alt pas decisiv a fost făcut în această direcție - pantalonii de damă au intrat în modă, în plus, ca îmbrăcăminte cu drepturi depline, la fel ca și fustele. În același timp, rochiile și fustele au început să se scurteze rapid. Odată cu debutul fiecărui nou sezon, păreau prea lungi, de parcă data trecută nu ar fi fost tăiați de ele 5-7 cm. A început o procesiune triumfală de mini-lungime, mai întâi, ca de obicei, s-a întâlnit cu ostilitate și apoi a înrădăcinat. pretutindeni.

De ce a apărut această modă? La urma urmei, nu era nevoie practică de astfel de haine scurte, mai ales dacă îți amintești că totul era scurt. Nici măcar paltoanele de iarnă nu au făcut excepție. Era nevoie de a contesta înțelepciunea convențională. Era necesar pur psihologic. Faptul este că schimbările de modă apar sub influența diferitelor circumstanțe. Pe de o parte, acestea sunt cerințe practice, sociale, asociate cu schimbările condițiilor de viață, iar pe de altă parte, nevoia de reînnoire, o schimbare a impresiilor, care este întotdeauna caracteristică unei persoane. Creatorul de modă francez Paul Poiret a spus foarte bine despre asta: „... omul, singurul dintre toate animalele, a inventat haine și, plătind pentru el, este obligat să le schimbe, fără să se oprească niciodată la aceeași formă.”

Astfel, posibilitățile de alegere s-au extins și mai mult. Am putea purta drepte, mulate sau semi-strânse. Dacă nu am vrut să atragem atenția asupra picioarelor noastre, am putea înlocui fusta mini cu pantaloni. Și totuși, libertatea deplină de alegere nu a venit. Limitele modei s-au îndepărtat, dar au rămas destul de rigide. Pantalonii aveau aceeași croială, fustele aveau aceeași lungime.

Era nevoie de o altă schimbare bruscă, o altă răsturnare norme acceptate si traditii. Era necesar să se pună capăt odată pentru totdeauna elitismului modei și să o îndrepte mai hotărât către viața reală a marii majorități a oamenilor, viața de muncă, intensă, cu ritmul ei din ce în ce mai accelerat și cu problemele tot mai complexe. .

Este exact ceea ce s-a întâmplat la mijlocul anilor 70, când stilul denim, cel mai democratic și popular dintre toate care a venit vreodată în modă, a ocupat pozițiile cheie în modă. Popularitatea sa a crescut exponențial, iar acest lucru ar fi dus la o monotonie albastru plictisitor, dacă nu ar fi fost același entuziasm masiv pentru motivele folclorice. Pe jachetele și fustele din denim au apărut buchete strălucitoare brodate, pantalonii din denim uzați au început să fie purtati cu bluze ușoare, brodate în cruce, luate din pieptul bunicii.

Apoi, pentru prima dată, a existat un interes pentru antichitate. De la mezanin, tinerii au scos gecile și paltoanele de piele de „comisar” ale bunicilor. Ne-am oprit să aruncăm ușor lucruri vechi, unice - mobilier, vesela, sfeșnice, ustensile de cerneală, mortare și asemenea fleacuri drăguțe și confortabile. Cu cât ritmul vieții noastre devenea mai rapid, cu atât mai repede omenirea a cucerit din ce în ce mai multe noi frontiere ale progresului tehnologic, cu atât dorința de a nu pierde rădăcinile, de a găsi sprijin moral în trecut, de a se opune standardului devenea mai firească. mediu inconjurator, aduce ceva individual, original în viața ta, salvează niște obiecte, chiar dacă nu sunt foarte necesare și practice, dar încălzite de căldura mâinilor umane vii care au lucrat cândva la crearea lor. Acest lucru a pregătit parțial schimbarea ulterioară a modei. Există o regularitate în dezvoltarea sa.

Cu cât este mai popular stilul de îmbrăcăminte, una sau alta dintre formele sale, cu atât mai devreme ar trebui să fie înlocuite cu altceva. Și acum, împingând blugii în fundal, la cumpăna anilor 1978-1979, a intrat în modă un cu totul alt stil de îmbrăcăminte.

Era un stil retro, al cărui semn distinctiv era apelul la motivele anilor trecuți, și anume anii 40 și 50. Cert este că moda denimului, cu nepretenția sa, cu o respingere hotărâtă a ideilor tradiționale despre eleganță, ne-a creat o mulțime de confort. În blugi, te puteai plimba oriunde și oriunde, de dimineața până seara. Toată lumea le-a purtat - adulți și copii, bărbați și femei, în principal, desigur, tineri.

Dar, după ce s-au obișnuit cu libertatea și ușurința, femeile au început să uite de feminitatea lor, de grația mersului și a posturii. Da, iar bărbații s-au obișnuit foarte curând să-i trateze ca pe niște prieteni care pot fi ușor bătuți pe umăr și care nu trebuie lăsați înainte, ca să nu mai vorbim de renunțarea la locul lor în transport și alte „prejudecăți”. Îmbrăcămintea are o influență mult mai mare asupra comportamentului, manierelor și relațiilor noastre decât se crede în mod obișnuit. Desigur, toate acestea se întâmplă inconștient, dar moda aparține zonei inconștientului. Mai târziu, după trecerea timpului, începem să înțelegem ce a dictat una sau alta din rândurile sale. Fără să ne explice nimic, ne frapează prin noutatea ei, exact, inconfundabil, ca pasari calatoare ghicind direcția drumului tău. Iar acum, oferind un stil retro, ne-a oferit o mare oportunitate de a încerca să recâștigăm feminitatea pierdută.

Mai mult, acest stil, care a reînviat formele și tipurile clasice de îmbrăcăminte, părea a fi mai potrivit pentru adulți, oameni respectabili. Dar nu era interesat de ele. Au purtat astfel de haine, deși nu chiar la fel, dar foarte asemănătoare, în tinerețe. Purtând acum, după „mini” și „denim”, le-a îmbătrânit fără milă. Dar pentru cei tineri, stilul retro a fost plin de un farmec extraordinar. O oportunitate minunată de reîncarnare s-a deschis înaintea lor. Fetele care tocmai purtasera blugi, in care au crescut, s-ar putea spune, care a devenit literalmente o a doua piele pentru ei, s-au transformat in fata ochilor, purtand fuste alungite, costume clasice, rochii cu finisaje feminine, romantice.

Cu toate acestea, aceasta este ceea ce moda există pentru a se schimba constant și ne obligă să ne reconsiderăm atitudinea față de îmbrăcăminte. Stilul retro, în general, nu foarte practic, s-a dovedit a fi prea amabil, într-o oarecare măsură pretențios și, prin urmare, nu era potrivit pentru toată lumea și nu întotdeauna. Acest stil a fost păstrat la modă pentru eleganță, precum și pentru purtarea pur formală (în versiunile clasice). În ceea ce privește îmbrăcămintea obișnuită, de zi cu zi, universală, aici se cerea ceva diferit.

Prin urmare, în ciuda întregii sale atractive, stilul retro a durat doar un sezon și jumătate. În 1980, hotărât și calm, ca persoană care este absolut încrezătoare în corectitudinea și indispensabilitatea sa, stilul sportiv a intrat în modă. Atunci au apărut jachetele și paltoanele matlasate, aceiași pantaloni și salopete, precum și adidași - într-un cuvânt, tot ceea ce înainte era considerat pur sport. Confortabile, libere, practice, lipsite de orice manierism, pretenții, aceste haine se potrivesc perfect oricărei siluete, creând o senzație de calmă încredere în sine, veselie, dexteritate și, ca să spunem așa, plenitudine fizică.

Îmbrăcămintea în stil sport a găsit imediat adepți înfocați în rândul tinerilor, dar apoi destul de curând a migrat în garderoba adulților care i-au apreciat confortul, caracterul practic și faptul că a ajutat să arate mai tânăr.

S-ar părea că în sfârșit a fost găsită cea mai bună opțiune care se potrivește tuturor și care îndeplinește cel mai exact realitățile dure din viața noastră aglomerată. Dar... moda ar înceta să mai fie modă, oferind ceva stabil, potrivit pentru toate timpurile. Oamenii în vârstă știu că la început orice inovație ne șochează ușor cu neașteptarea ei, apoi ne obișnuim și ni se pare că numai astfel de haine sunt frumoase, confortabile, rezonabile, practice și că doar așa vom face. imbraca-te acum. Apoi moda se schimbă și totul se repetă de la început.

Deci, după ceva timp s-a dovedit că un stil sportiv confortabil, calm, democratic este surprinzător de monoton în dispoziție. La urma urmei, hainele nu sunt doar o combinație de forme, linii, pliuri, nasturi, buzunare etc. Există întotdeauna un fel de dispoziție în ea. Poate fi serioasă și cochetă, plictisitoare și veselă, strictă și neglijentă. Stilul, detaliile, culoarea și modelul țesăturii sunt cele care alcătuiesc starea de spirit. De exemplu, volanele ușoare, volanele, dantelă, mai ales în culori deschise delicate, creează un aspect curat, poetic, în timp ce o bluză albă clasică cu o închidere goală, completată de o cravată sau o fundă mică neagră, creează un sentiment de austeritate.

În dezvoltarea modei, mai ales în ultimii zece ani, concepte precum imaginea, starea de spirit, stilul au început să joace un rol mult mai mare decât înainte. Caracteristicile obișnuite ale modei - lungimea îmbrăcămintei, forma gulerului sau tăietura mânecii - sunt importante doar în măsura în care creează un fel de imagine cu ajutorul lor. Dacă nu există imagine, hainele sunt plictisitoare, inexpresive.

Îmbrăcămintea în stil sport se caracterizează printr-o anumită schematicitate, parcă ar fi date soluții - un sistem de design binecunoscut pentru elemente de fixare, buzunare, o croială caracteristică, accesorii (fermoare, nasturi etc.), o linie care fixează marginile pieselor, adică unele limitări în utilizarea țesăturilor și tehnicilor decorative care conduc la uniformitate.

Desigur, era nevoie de noi imagini. Totuși, din punct de vedere practic, stilul sportiv a fost foarte bun și deci influențat dezvoltare ulterioară Modă. Tehnicile sale caracteristice de tăiere, formele libere, tehnologia clară, buzunarele, fermoarele și nasturii, cusăturile de finisare au devenit pe scară largă chiar și în articolele clasice tradiționale, până la rochiile elegante de seară. Suntem atât de obișnuiți cu comoditatea și libertatea îmbrăcămintei, încât celebrul dicton francez „Pentru a fi frumos, trebuie să suferi” ne face să zâmbim.

Dar pentru ca hainele noastre practice, extrem de funcționale, să fie umplute cu un nou conținut stilistic, moda s-a orientat către căutarea de noi soluții figurative care să poată fi asociate cu un costum istoric, și nu în general, ci cu hainele specifice istorice, literare. personaje și eroi de film, cu imagini folclorice etc.

Desigur, toate acestea și-au găsit expresia cea mai vie în moda pentru tineret. Au fost muschetari și primii aviatori, Tom Sawyer și Cehov, imagini dickensiene și decizii inspirate de stiluri diferiteîn artă, precum gotic, renaștere, baroc și carnaval, imagini de teatru. În același timp, s-a reînnoit interesul pentru stil clasicși volumele puternic crescute (de la apariția jachetelor sport „Umflate”), motivele modei anilor 50 răsunau din când în când. În proporții noi și datorită unui nou mod de a îmbrăca și de a purta atât lucrurile în sine, cât și accesoriile, bijuteriile, pentru a construi mai îndrăzneț și pitoresc întregul ansamblu de haine, aceste motive au sunat proaspăt, modern și foarte amuzant. Moda ne-a ținut în legătură cu trecutul, ne-a garantat confort și ușurință maximă și, pe lângă toate, ne-a oferit libertate deplină de a alege nu doar forme și siluete, ci și stilul vestimentar în concordanță cu individualitatea fiecăruia. Și aceasta a fost o altă cucerire, poate cea mai importantă. Moda și-a pierdut în sfârșit elitismul.

Lungime, volum, proporții, decizie figurativă, stilistică - totul a început să depindă acum de imaginația, gustul, caracterul, datele exterioare ale fiecăruia dintre noi.

Desigur, în această sau acea perioadă de timp, unele stiluri, unele forme devin principalele, conducătoare în modă. Alții, parcă, merg în umbră pentru o vreme, dar moda nu le refuză. Așadar, în 1987, după entuziasmul general pentru volumele mari, formele potrivite, feminine au început să capete tot mai multă atractivitate. Dar asta nu însemna că purtând haine largi, voluminoase, riscam să arătăm ridicoli și demodate. Sau lungimea „mini” care a intrat din nou la modă nu a obligat deloc toate femeile să-și scurteze rochiile, fustele și paltoanele așa cum era odinioară. Alături de cele scurte, artiștii au oferit modele de orice altă lungime.

Dacă urmărim dezvoltarea modei în ultimul sfert de secol, vom vedea că nici una dintre direcțiile care s-au schimbat în acest timp nu a rămas fără urmă. Fiecare dintre ele a plecat și mai are o descoperire interesantă, ceva grăunte rațional, ceva care permite folosirea acestei direcții în viitor. Așa a fost și cu îmbrăcămintea din denim, care în această perioadă, se pare, ar fi putut să nu mai fie folosită de mult, dar totuși este vie până în zilele noastre. Viața însăși nu îi permite să dispară. Și, realizând acest lucru, artiștii vin în mod constant cu opțiuni pentru actualizarea „temei denimului”. Era de toate - atât stilul sport, cât și „corset”, și fundul clopot, și „banane”, și cu catifea, și cu blană artificială, și cu piele, și cu broderii și cu dantelă. Și culorile erau diferite - de la albastru indigo gros până la notoriul „fiert”.

Sau, în ciuda faptului că stilul sportiv a trecut din prim-plan, făcând loc unor interpretări mai interesante și mai diverse, încă ne face plăcere să purtăm jachete matlasate confortabile, bine concepute și alte lucruri similare. Și cum rămâne cu „cămășile de rochie” care au intrat în modă la sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60 și sunt încă în viață astăzi? Și fustele largi în stil folclor, scurte și lungi, cu voloane și jupon, în cele mai diverse combinații de țesături? Ce zici de rochiile elegante, grațioase, feminine, în stil retro, din diferite perioade ale secolului XX? Și cum rămâne cu costumele clasice stricte, jachetele, mulate sau în stilul unui sacou bărbătesc, pe care nu încetăm să le purtăm într-o varietate de ansambluri? În sfârșit, aceiași pantaloni care au devenit parte integrantă a garderobei femeilor. După ce au suferit atât de multe schimbări, chiar și la un moment dat înlocuind complet fustele de rochie din viața de zi cu zi, acestea au intrat la modă cu atât de mult timp în urmă și, probabil, vor rămâne în viața noastră de zi cu zi pentru o lungă perioadă de timp.

În același timp, un amestec de stiluri este foarte caracteristic modei moderne. Acest lucru poate fi observat nu numai în stilul unui anumit produs, ci și în modul în care combinăm articolele individuale de îmbrăcăminte, pantofi, bijuterii, genți, mănuși, pălării etc. În viitor, ne vom opri mai detaliat asupra acestui lucru. , vom încerca să dăm cât mai multe exemple concrete, să arătăm asupra lor în ce constă cutare sau cutare stil vestimentar.

Moda este în continuă schimbare, deși o mare parte din ceea ce oferă astăzi poate fi folosit în viitor. Cu toate acestea, ne-am considerat îndreptățiți să facem doar o descriere generală a modei moderne, să arătăm direcția principală în dezvoltarea acesteia. Cu privire la sfaturi practice, recomandări despre cum să înveți să te îmbraci frumos, cum să-ți alegi singur hainele, aici am pornit de la faptul că există niște abordări, principii care persistă mult timp și nu își pierd din semnificație, oricât s-ar schimba moda. Mâncarea despre ora și luna astrologiei se pliază, cioburi de informații de încredere despre etapele incipiente ale formării științelor astrologice nu este suficientă. Deyakі doslidniki revendică astrologia până în perioada epocii Mousterian (acum aproximativ 40-100 de mii de ani), dacă era nevoie de fixații […]... Câteva sfaturi despre o alimentație adecvată Femeilor le plac complimentele despre atractivitatea, neobișnuirea lor, îmbrăcămintea nouă și despre varsta cursului. Și ce bucurie este să aud că nu mai arată... Femei care arată bine […]...

Numeroase studii arată: fără exerciții fizice regulate educație fizică activitatea sistemelor funcționale ale corpului începe să se deterioreze de la vârsta de 13 (!) ani. Și copiii noștri au început să se miște inacceptabil de puțin. Stau la școală, își pregătesc lecțiile, se uită la televizor... Mișcare, [...] ...

După ce am învățat să facem un masaj general, putem stăpâni cu ușurință presopunctura. Este limitată la o zonă mică a pielii, un punct numit zonă reflexă. Boala abia începe, iar zonele își schimbă deja sensibilitatea, semnalându-ne despre pericol. In aceasta perioada […]...

Regulile de conduită în societate există încă din timpuri imemoriale. Cu toate acestea, de multe ori folosim puțin puterea etichetei, suntem confuzi în numeroasele ei prescripții. Dimineața intrăm, sau mai bine zis, ne strângem în autobuz. În același timp, am rănit accidental pe cineva. Ca răspuns, noi [...]

Dacă comparăm îngrijirea feței cu munca unui artist pe un tablou, atunci aplicarea machiajului este etapa finală când o nouă creație apare în fața lumii. Într-adevăr, procesul de machiaj este un fel de act magic, cheia succesului [...] ...

Dăruirea florilor este o tradiție care a venit la noi din Franța în secolul al XVI-lea. La acea vreme însă, aranjamente florale au fost folosite exclusiv în scopul de a aroma camera și nu existau compoziții ca atare - regulile pentru alcătuirea buchetelor [...] ...

Este imposibil de spus exact de unde a venit numele uimitor al pietrei. Unii spun că poartă numele râului siberian Chara, alții susțin că piatra și-a primit numele datorită capacității de a vrăji cu frumusețea și misterul ei. Până în prezent […]...

Odată cu vârsta (condiționat după 30 de ani), pielea delicată, netedă și elastică începe să îmbătrânească treptat: secreția de sebum scade, hidratarea pielii slăbește, iar procesele metabolice încetinesc în ea. Pielea devine mai uscată, mai subțire, își pierde elasticitatea și [...] ...

Care este beneficiul alergării? Există o părere că o persoană aleargă nu atât cu picioarele, cât cu plămânii și inima. Și acest lucru este absolut corect. Pentru a asigura necesarul de oxigen al organismului, inima și plămânii trebuie să își mărească semnificativ activitatea. La urma urmei, dacă [...]

Este puțin probabil ca cineva să cunoască starea de rău de mișcare, însoțită de amețeli, greață, transpirație, tinitus. Răul de mișcare - într-o mașină, pe un avion, pe o navă - este afectat în primul rând de persoanele cu excitabilitate crescută a aparatului vestibular. Dar poate, de asemenea, să stea sănătos [...] ...

Începând să facă gimnastică ritmică, fiecare fată își propune să devină mai sănătoasă, mai zveltă, să învețe să se miște frumos. Dar nu toată lumea reușește. Există o lipsă de disciplină, perseverență, o atitudine conștientă față de muncă. Așadar, tuturor celor care au început să exerseze [...] ... Corectarea formei feței cu ajutorul ochelarilor. Au trecut de mult vremurile în care oamenii cu probleme de vedere erau bătuți de râs, considerându-i mai puțin atractivi, iar acum nu vei surprinde pe nimeni cu ochelari purtati zilnic, dar […]

Alegerea bijuteriilor depinde cel mai adesea de circumstanțele în care le purtăm. Deci, putem presupune cu siguranță că acele bijuterii care corespund imaginii unei femei de afaceri vor fi incompatibile cu cele care ar trebui purtate la o petrecere. De asemenea […]...

În mod tradițional se crede că roșcatele sunt cele mai potrivite pentru culoarea verde - și acest lucru este adevărat! Este greu să-ți imaginezi o culoare care să sublinieze la fel de bine toate punctele forte ale aspectului tău. Culori sticla sticla, muschi, tineri […]...

Odată cu sosirea toamnei, este timpul să te gândești la alegerea mănușilor - pentru că acestea nu sunt doar un plus elegant pentru aspectul tău, ci și îți păstrează pielea sensibilă caldă și o protejează de efectele meteorologice negative. Mănuși […]...

Dacă bijuteriile de mai devreme erau mai mult un indicator al unei prosperități financiare scăzute, atunci acum nu veți surprinde pe nimeni cu cercei, brățări și margele îndrăznețe, veseli și amuzante, realizate dintr-o mare varietate de materiale de bază. Cu toate acestea, odată cu apariția unui număr mare de decorațiuni [...] ...

Istoria rochiei de cocktail, care acum a luat o poziție puternică în garderoba femeilor, are aproape o sută de ani, ceea ce nu este atât de mult în comparație cu alte ținute. A apărut o rochie „în stil ușor”, nu de seară, dar nu de zi cu zi, [...] ...

Produsele de styling (mousse, geluri, spume) au adesea proprietăți de protecție și sunt folosite pe vreme rea. Trebuie avut grijă atunci când lucrați cu ele, deoarece în unele cazuri pot provoca mătreață. Prin urmare, este foarte important să [...]

În primul rând, despre vacanța de vară, pe care o așteptăm cu nerăbdare. Vacanța este un fel de vacanță în care poți să te deconectezi de toate grijile, să dormi suficient, să te bronzezi, să devii frumoasă, atrăgătoare. Pregătindu-se pentru asta, multe femei coase special în mod elegant [...] ...

Parfumul parfumului a fost întotdeauna un însoțitor neobosit al unei imagini feminine strălucitoare înainte - și „prinde rădăcini” în el atât de mult încât doamnele l-au înșelat foarte rar cu alte noutăți de parfum. Acum situația s-a schimbat în multe privințe, parfumul poate fi ales acum [...] ...

Un astfel de accesoriu precum o geantă de mână pentru femei poate fi atât o completare excelentă la o imagine luminoasă existentă, cât și poate duce la un fiasco complet al unei ținute aparent atent alese. Alegând unul sau altul model, fetele de obicei [...] ...

La ce vârstă ar trebui să începi să folosești produse cosmetice decorative - și este uneori mai mult rău decât bine? La urma urmei, există o părere că pe un chip tânăr și drăguț totul este în plin [...] ...

Idealul frumuseții este punctul culminant al superiorității, dar există astfel de femei sau le inventăm noi înșine?!

Idealul frumuseții în diferite epoci era complet divers. Dacă în timpul nostru o fată cu o cifră de 90-60-90 este considerată ideală, atunci în epoca domnișoarelor Kustodiev, ea ar fi considerată bolnavă și urâtă.

În ceea ce privește fața, aici existau și canoane de frumusețe:

• nas drept;
• ochi mari bombați;
• sprâncene arcuite;
• fruntea joasă;
• bărbie dreaptă.

Nu puțin important pentru idealul grecesc era părul. Li s-a interzis să taie. Dacă o femeie aspira la standard, trebuia să poarte părul lung, strâns în nod sau legat cu o panglică.

Frumusețea feminină ideală a fost denotată de ochii albaștri naturali, părul creț auriu și pielea strălucitoare.

Femeile și diferitele categorii de viață și-au dorit să fie frumoase, așa că, la fel ca egiptenii, au recurs la mici trucuri.

Fetele grecești privilegiate foloseau văruiala, iar în loc de ruj foloseau carmin. Crema lor de ochi era funingine de la ardere.

Mai mult femei simple s-au străduit și spre idealul de frumusețe și, pentru a da strălucire pielii, au folosit o mască de orz făcută din aluat cu condimente și ouă.

Idealul frumuseții feminine în Evul Mediu

În această epocă, frumusețea era un păcat și blondele, potrivit arhiepiscopului, erau rele.

Biserica a interzis folosirea produselor cosmetice, deoarece ascundea adevărata față pe care Dumnezeu l-a creat.

În ciuda acestui fapt, în Evul Mediu exista un ideal de frumusețe la care aspirau femeile, și anume:

• piele foarte palidă;
• față ovală alungită;
• gură mică;
• corp subțire;
• Gât lung.

Acum idealurile frumuseții sunt:

• femei cu buze plinute;
• o cifră în 90-60-90 (în același timp, nu natural, dar umflat în sală);
• sprâncene pronunțate cu o casă (de regulă, tatuaj sprâncene);
• piept 3 marimi;
• gropițe pe obraji.

Acest lucru este foarte popular în rândul bărbaților moderni, dar cu toate acestea, ei doresc ca cele de mai sus să fie naturale din natură.

Femeile, amintiți-vă, bărbații sunt cei care stabilesc ritmul modei și creează idealuri de frumusețe, iar noi suntem pregătiți pentru orice să le mulțumească! Poate că nu ar trebui să te rănești pe tine și pe ai tăi, creat de natură, pentru că în câteva zile totul se poate schimba dramatic.

Pentru a nu fi nevoit să-ți sufle buzele și pieptul, ar trebui să fii tu însuți. La urma urmei, un bărbat adevărat iubește nu pentru datele externe, ci pentru mintea lui, veselia și capacitatea de a fi el însuși.

Idealul frumuseții în diferite epoci .

Frumusețea a fost întotdeauna un conținut valoros al naturii umane. Dar frumusețea este la fel de multifațetă pe cât este o persoană cu mai multe fațete, prin urmare idealul frumuseții în diferite epoci și între diferite popoare era atât de diferit, încât uneori era chiar complet opus! Mă întreb cum se compară idealul altor epoci și popoare cu cel modern?

Idealul de frumusețe al Egiptului antic

O femeie zveltă și grațioasă, aproape de înțelegerea noastră modernă a idealului de frumusețe. Trăsături delicate ale feței, cu buze pline și ochi uriași în formă de migdale, a căror formă a fost subliniată de contururi speciale. Pentru a dilata pupilele si a face ochii sa straluceasca, in ele a fost picurat sucul de la planta "sleepy dope"!

Contrastul coafurilor grele cu o figură alungită grațioasă a evocat ideea unei plante exotice pe o tulpină flexibilă. Cam același efect încercăm și astăzi să creăm cu ajutorul tocurilor înalte.

Idealul de frumusețe al Japoniei antice

Frumusețile Japoniei și-au albit gros pielea, acoperind toate defectele de pe față și pe piept, rimelul a fost tras în jurul frunții de-a lungul marginii creșterii părului, sprâncenele au fost bărbierite și au fost trase în schimb linii negre scurte și groase. Femeile căsătorite din Japonia feudală purtau lac negru pe dinți. Era considerat ideal să colectezi părul într-un nod înalt și greu, care era susținut de un băț lung cu model. Ei bine, în ceea ce privește bețișoarele în păr și ascunderea defectelor pielii sub pudră, nici acum nu vei fi surprins de acest lucru, dar lacul negru de pe dinți nu este încă la modă. Dar motivele orientale din rochii și machiaj sunt la modă.

Idealul de frumusețe al Greciei antice

În Grecia antică s-au format principalele fundații canonice ale frumuseții. Idealul frumuseții este surprins în multe opere de artă ale acestei epoci. Corpul ar fi trebuit să fie moale și rotunjit. Standardul unui corp frumos printre greci a fost sculptura Afroditei (Venus). Această frumusețe a fost exprimată în cifre: înălțime 164 cm, circumferința pieptului 86 cm, talie - 69 cm, șolduri - 93 cm.

Idealul renascentist al frumuseții

În timpul Renașterii timpurii, un ten palid și șuvițele lungi și mătăsoase de păr blond au devenit canoanele frumuseții pentru femeile din Florența. Marii poeți Dante, Boccaccio, Petrarh și alții au glorificat pielea albă ca zăpada. Un „gât de lebădă” zvelt și o frunte înaltă și curată au fost ridicate la rangul standard. Pentru a urma această modă, pentru a prelungi ovalul feței, femeile își radeau părul în față și își smulgeau sprâncenele, iar pentru a face gâtul să pară mai lung, se radeau pe ceafă. Leonardo da Vinci ne-a lăsat un standard minunat al frumuseții Evului Mediu și s-a format sistem unic„secțiunea de aur”, relevantă până în prezent.

Idealul frumuseții în vremurile moderne

Se observă că în alternanța idealurilor de frumusețe se remarcă o tendință de la natural la artificial. Astfel, odată cu declinul Romei, epoca cântării frumuseții a fost înlocuită de cultul ascezei, detașarea de bucuriile lumii. În Evul Mediu, frumusețea pământească era considerată păcătoasă, iar bucuria ei era considerată ilegală. Corpul a fost drapat cu țesături grele care ascundeau silueta cu o geantă strânsă (lățimea hainelor pentru înălțime este de 1:3). Părul a fost complet ascuns sub bonetă, întregul arsenal de mijloace de îmbunătățire a aspectului, care erau atât de populare în vremurile străvechi, a fost uitat. Cunoscută deja în acele vremuri, blondarea părului era recunoscută ca o ocupație nesfântă.

Idealul unei femei a fost personificat de Sfânta Fecioară Maria - o față ovală alungită, o frunte înaltă accentuată, ochi uriași și o gură mică.

În secolul al XIII-lea, venerarea „frumoasei doamne” a înflorit. Trubadurii laudă reginele turneelor ​​de turnee, talia lor zveltă și slăbită ca o viță de vie, părul lor blond, fețele lor lungi, nasurile lor drepte și subțiri, buclele lor bucle, ochii limpezi și veseli, pielea lor ca de piersică, buzele lor. roșu ca o cireșă sau un trandafir de vară. O femeie este comparată cu un trandafir - este tandră, fragilă, grațioasă.

O formulă interesantă a frumuseții, derivată în timpurile moderne, este acum oarecum depășită. O femeie frumoasă de atunci ar trebui să aibă: Trei albe - piele, dinți, mâini. Trei negre - ochi, sprâncene, gene. Trei roșii - buze, obraji, unghii. Trei lungi - corp, păr și mâini. Trei largi - piept, frunte, distanța dintre sprâncene. Trei înguste - gura, umăr, picior. Trei subțiri - degete, păr, buze. Trei rotunjite - brațe, trunchi, șolduri. Trei mici - sânii, nasul și picioarele.

Idealul frumuseții în secolul al XIX-lea

Talia de viespe, fețele palide, delicatețea și rafinamentul erau considerate idealul frumuseții. Ceea ce numim acum frumusețe aristocratică. O femeie frumoasă a fost comparată cu un cal pursânge, ar trebui să aibă un corp grațios, glezne subțiri. Dar, în același timp, totul natural, natural era considerat dur, primitiv. Un fard de obraz sănătos și bronz, un corp puternic și puternic au fost semne de naștere scăzută.

Idealul frumuseții în epoca noastră

Datorită diferitelor concursuri de frumusețe, s-a format un standard special al unei femei frumoase. Solicitantul trebuie să aibă o personalitate strălucitoare și un simț al stilului, emotivitate și grație, fotogenicitate și capacitatea de a se adapta la diverse situații. La concursurile globale de frumusețe se acordă preferință fetelor cu faimoșii parametri 90 - 60 - 90, iar solicitantul trebuie să fie cu siguranță tânăr. Tinerețea este ridicată la rangul de ideal de frumusețe societate modernă iar întreaga industrie a frumuseții are ca scop prelungirea perioadei tinereții.