Укладання керамічної плитки під рівень. Бездоганна технологія укладання плитки на стіну. Підготовка поверхні до укладання

Немає необхідності звертатися до послуг дорогих майстрів для укладання кахельної плитки. При правильному підході та підготовці можна звести до мінімуму витрати на облицювання. Враховуючи середні ціни на укладання плитки, економія може виявитися значною. Необхідно суворо дотримуватись правил у разі, якщо передбачається укладання кахельної плитки своїми руками, для того, щоб результат був найбільш привабливим, функціональним та довговічним. Так, укладання плитки передбачає наступні етапи:

1. підготовка поверхні (формування стяжки, оштукатурювання стін);
2. розмітка розташування першого ряду та встановлення опорних обмежувачів;
3. укладання першого ряду або кількох різноспрямованих рядів за розміткою;
4. заповнення всієї площі цілісними плитками;
5. нарізка і укладання плитки для заповнення ділянок, що залишилися;
6. затирання швів (фугування).

Інструменти для плиткових робіт

Інструмент необхідний підготовки поверхні підбирається залежно від необхідних операцій та технологій виконання робіт. Безпосередньо для укладання потрібно наступне:

• кельня, кельма, зубчастий шпатель, гумовий шпатель, рівень малий (30-40 см), рівень середній (60-80 см), виска, гумовий молоток, ємність для розчину. У місцях, де ціла плитка не лягає, потрібно її різати і кроїти, для цього знадобляться: плиткоріз (механічний або електричний), плоскогубці або кусачки, великий надфіль або наждачний папір, болгарка.

Розрахуйте кількість матеріалів!

Для того, щоб правильно оцінити необхідна кількістьплитки, слід не лише виміряти квадратуру поверхні для облицювання, та й оцінити кількість плиток, які належить різати на частини. Все це залежить від складності стін та підлоги та наявності всіляких перешкод у вигляді виведення труб, кутів, виступів у стіні тощо. Приблизно слід поверх розрахункової кількості квадратних метрів взяти ще достатньої плитки для укладання двох рядів уздовж двох сусідніх стінок.

Для поклейки кахельної плитки найкраще використовувати спеціалізовані склади, що клеять. Особливо це стосується облицювання ванної кімнати та кухні, де потрібно використовувати вологостійкі склади. Тим більше що при правильної підготовкиповерхні витрата розчину мінімальна, і вартість укладання значно знижується.

Докладніше про розрахунок матеріалів для плиткових робіт.

Крок 1. Підготовка поверхні

Для того щоб облицьована плиткою поверхня була ідеально рівною та міцною необхідно якісно підготувати поверхню. У жодному разі не варто розраховувати на те, що невеликі нерівності на підлозі або стіні можна буде закрити шляхом використання більшої кількості розчину під плиткою. Якісного результату можна досягти тільки тоді, коли весь матеріал укладається на рівномірно невеликий шар складу, що клеїть.

Перед укладанням плитки на підлогу слід сформувати стяжку. У ванній кімнаті та туалеті обов'язково при цьому формується шар гідроізоляції. Стяжка може проводитися , так і мокрим методом, дотримуючись відповідних технологій. Найкраще укладати плитку на бетонна основатобто на мокру стяжку. Якщо проводиться заміна старого покриття, то його і вирівнюють поверхню цементним розчином.

Для того щоб облицьовувати кахельною плиткою стіни, необхідно позбавитися всього старого покриття і оштукатурити стіни з обов'язковим армуванням будівельною сіткою. Найкраще це зробити. Використовувати шпаклівку не варто, як і досягати ідеально гладкої поверхні, це може погіршити адгезію складу, що клеїть.

Демонтуються всі плінтуси, наличники на дверному отворіта поріжки. Підготовлену поверхню обов'язково слід очистити про пил, грязь і прогрунтувати.

У випадку, якщо Ви впевнені у надійності шару старої плиткиабо просто хочете заощадити час - ознайомтеся з . Але в будь-якому випадку така практика підходить тільки для запеклих ледарів.

Крок 2. Виконання розмітки та встановлення опор

варіанти нестандартного укладання покриття на підлогу

Перед укладанням необхідно підготувати розмітку та упори для першого ряду, за якими проводитиметься монтаж плитки.

Стіни

По самому низу закріплюється пластиковий куточок або дерев'яна рейка, на яку спиратиметься перший ряд. За допомогою схилу прокреслюється лінія для контролю вертикальності укладання. У разі використання різнокольорових плиток або різного типумозаїчних укладок найкраще позначити мітками місця укладання відмінних від маси плиток.

Стать

Прокреслюється лінія віддаленого краю плиток першого ряду. Позначаються розташування плиток, які відрізнятимуться від більшості при формуванні малюнка. Укладання статевої плитки починається від далекого кута. При цьому слід при необхідності змістити розташування першої плитки для того, щоб біля входу було укладено цілісний фрагмент без необхідності її підрізування. При розрахунках враховується розмір як плитки, а й зазору з-поміж них.

Крок 3. Укладання цільної плитки

традиційні схеми плиткових робіт

Підготувавши розмітку та орієнтири, можна приступати до укладання. Для цього розчин плиткового клею наноситься на стіну за допомогою зубчастого шпателя завтовшки на глибину зубців. Плитка тулиться спочатку на опору або хрестики внизу, після чого потрібно акуратно покласти плитку своїми руками на розчин. Притискати її не обов'язково. Злегка повертаючи плитку по осі легкими рухами, досягає максимальної адгезії виробу з розчином.

Пам'ятайте, що віднімати від поверхні плитку після укладання на розчин вже буде проблематично, тому слід відразу ж розташовувати її максимально правильно. Можна тільки зрушити її в сторони. Перевірити вірність установки слід за допомогою рівня у всіх напрямках та по відношенню до вже покладених рядів. Якщо потрібно трохи поглибити плитку, використовується гумовий молоток. По кутах розташовуються хрестики дотримання зазорів. Після цього можна приступати до подальшого укладання.

Не можна сильно притискати кахель, щоб по краях виступав розчин. Усі зазори між ними мають бути максимально чистими. Надалі буде використано затирання, яке запобігатиме потраплянню під плитку вологи та бруду та надасть естетичного вигляду всієї поверхні.

Коли вже набита рука, можна наносити розчин з урахуванням укладання кількох плиток за один раз. При цьому після розподілу розчину встановлюється плитка на свої місця та невеликими. круговими рухамисідає на розчин. Після цього швидко розподіляються хрестики в зазори і за допомогою рівня придавлюються у різних напрямках весь покладений ряд, підганяючи його під загальний рівень.

Після завершення першого ряду найкраще дочекатися, поки клей під ним нормально схопиться. Після цього значно легше укладатиме наступні плитки на стіну. Важливо пам'ятати, що якщо після укладання чергового ряду вирішено зробити перерву в роботі, то обов'язково забирається весь розчин, що знаходиться не під плиткою, а по краях. Якщо цього не зробити, і він засохне, то перед продовженням робіт доведеться відколювати застиглий розчин, що позначиться на міцності з'єднання покладених плиток. Також видаляються всі надлишки розчину в місцях, які залишені під укладання різаної плитки.

Крок 4. Заповнення ділянок, що залишилися.

Виклавши весь простір, де використовуються цілісні плитки, можна приступати до нарізки шматків, що бракують, і їх монтажу. можна і склорізом, проте краще використовувати ручний, верстатний або електричний плиткоріз, у крайньому випадку підійде і болгарка. В останньому варіанті буде багато пилу, тому обрізку краще проводити на вулиці. Розмітка плитки провадиться з урахуванням зазорів з усіх боків.

Для того щоб сформувати нерівний зріз, використовується або ручний плиткоріз-кусачки, або електричний верстат з діамантовим колом. Докладніше про те, як це зробити написано нижче.

Крок 5. Затірка (фугування)

Після повного укладання плитки на стіну або підлогу слід дочекатися висихання клейового розчину. Після цього виймаються всі хрестики між плитками і проводиться фугування швів. Для цього можна використовувати затирання на цементній основі, силіконові чи епоксидні. Підбирати відповідну затірку в першу чергу варто відповідно до кольорового оформлення самого обраного покриття. За характеристиками вони мало чим відрізняються між собою, крім способу підготовки та використання. Цементне затирання поширюється в сухому вигляді і його необхідно розводити водою безпосередньо перед використанням. Силіконова та епоксидна затирання продаються вже готовими до використання у герметичних упаковках.

Перед фугуванням необхідно повністю очистити поверхню плиток та шви між ними. Найкраще використовувати для цієї мети пилосос. Після цього, якщо використовується силіконова або епоксидна затирка, краї плитки додатково обклеюються малярським скотчем. Якщо цього не зробити, то суху суміш буде складно зчистити з глазурованої поверхні кахлю.

Далі, використовуючи гумовий шпатель, наноситься поверх шва невелика кількість затирання та вдавлюється вглиб. Поставивши гумовий шпатель упоперек шва, і з натиском провівши по ньому, забираються надлишки. При цьому шов трохи заглиблюється та порівнюється.

Забирати малярський скотч і залишки затирання слід після повного висихання. Очистивши та вимивши всю кахельну поверхню, можна вважати роботу завершеною.

Примітка: аналогічним способом проводиться укладання керамічної плитки. Відмінності частково стосуються лише аспектів у методах різання плитки.

Трохи про різання плитки

Практично ніяка робота з облицювання плиткою не обійдеться без необхідності обрізання. Зробити це можна самими у різний спосіб: починаючи від склорізу та закінчуючи сучасними верстатами з алмазним різальним колом. Якщо використовується механічний ручний інструмент, процес схожий з нарізкою скла. При цьому різальним коліщатком проводиться лінія по розмітці на глазурованій стороні кахельної плитки. Після цього виконується злам. Плитка для підлоги більш масивна і її не вдасться красиво розрізати склорізом. У всіх типів плиткорізів розрізне колесо має значно більший діаметр 1,6 см для формування більш глибокого надрізу.

Для прикладу розглянемо варіант нарізки за допомогою механічного верстатного плиткорізу:

1. Такий плиткоріз має майданчик для розміщення плитки з обмежувачами, на яких нанесена розмітка лінійки. Це полегшує процес різання цілого ряду плитки однакового розміру. Налаштовуємо обмежувачі на потрібну відстань, щоб намічена лінія розрізу припала на лінію посередині інструменту.
2. У верхній частині інструменту по двох напрямних ходить каретка, забезпечена різальним коліщатком і відкидним упором, у якого пелюстки розташовуються під кутом один до одного, а також важелем. Відводимо каретку в далекий край. Приставляється коліщатко до краю плитки і з натиском проводиться по її поверхні вздовж лінії відрізу.
3. Після цього упор на каретці розташовується посередині розрізу і легким натиском виробляється кільця плитки.

Складним моментом стає не пряма відрізка і не по діагоналі, а фігурні вирізи з напівкруглою формою або кількома вигинами для виведення проводів, обходу розеток або виходу водопровідних труб. У цьому випадку на глазурованій стороні намічається форма вирізу, і по лінії проводиться акуратно різальним коліщатком ручного плиткоріза. Після цього можна по шматочках відкушувати непотрібну частину плитки, поки не залишиться лише необхідна формою частина. Край, що утворився, вийде досить нерівним, для вирішення цієї проблеми використовується напилок або наждачний папір.

При використанні електричного верстата вся частина, яку слід прибрати на плитці до розмітки, нарізається тонкими смужками і відкушується край, так само порівнюється напилком.

• Добре, якщо по довжині ряду вміщається плитка без необхідності обрізання крайньої. Якщо це не так, слід змістити ряд укладання настільки, щоб остання плитка була цілою. Якщо при цьому зазор, що залишився, вимагатиме відрізка фрагмента в 1-2 см, ряд ще зсувається з тим, щоб по двох краях покласти ширші шматки. Це усуне необхідність у трудомісткій нарізці вузьких смуг кахельної плитки.
• Те саме стосується і розмітки положення рядів по висоті, особливо коли укладання проводиться не під стелю, а до певного рівня, так, наприклад, часто укладається плитка на кухні. Варто розподілити ряди таким чином, щоб перший нижній ряд формувався зі шматків, а верхній цільних плиток. Укладання краще починати з цілих плиток, при цьому піднявши початкову опорну планку до необхідного рівня.
• Укладати плитку в коридорі краще, починаючи від заповнення простору вздовж довгих стін, залишаючи посередині або з одного з країв проміжок в одну плитку. Обов'язково при цьому необхідно нанести розмічувальні лінії для того, щоб не збитися і не зробити отвір, що залишився, ніж плитка.
• Якщо використовуються різні варіантиукладання у вигляді фігурної побудови або з використанням плитки різного кольору, слід заздалегідь позначити місця розташування відмінних плиток за формою, напрямом або оформленням. Часто використовується розділення окремих плиток по діагоналі для формування малюнка за допомогою розподілу стиків. У такому разі місця з монтажем різаної плитки краще залишити для заповнення в останню чергу.
• Обов'язково слід ознайомитися з інструкцією плиткового клею. Деякі варіанти мають на увазі зволоження поверхні плитки, перед її встановленням на шар клейовий розчин, нанесений на стіну.

Відео: укладання плитки на підлогу

Відео: укладання кахлю на стіну

Сама по собі керамічна плитка коштує не дуже дорого, якщо враховувати її довговічність та практичність. Але укладання може вдвічі збільшити вартість облицювальних робіт. Майстру потрібно не просто відтворити задуманий малюнок, але і правильно продумати розкладку, щоб уникнути некрасивих обрізків, правильно підрізати плитку і викласти її в одній площині. Це складна і кропітка робота, яка потребує досвіду, але якщо ви хочете заощадити – укладання плитки своїми руками цілком реальне, і з цього уроку ви дізнаєтесь про основні моменти технології.

Швидка навігація за статтею

Підготовка

Починати варто з видалення старої обробки. Монтаж плитки можна робити навіть на старий кахельякщо він добре тримається і на ньому зубилом зроблені насічки, щоб клею було за що схопитися. Але найкраще буде видалити старе оздобленнята штукатурку до бетонної основи.

Якщо стіни нерівні, потрібно їх заштукатурити, або вирівняти гіпсокартоном. Якщо це підлога – робиться стяжка або наливна підлога, що самовирівнюється. Це не тільки збільшить зручність роботи та знизить витрату клею, але й добре позначиться на якості облицювання: воно буде рівним і довговічним, знизиться шанс появи тріщин та відриву плитки. Не покладайтеся на те, що приховаєте всі нерівності рахунок шару клею.
Детальне відео з цементної штукатурки стін:

Якщо на підлозі планується тепла підлога, вкрай бажано втопити його попередньо в стяжку.

Під час штукатурки потрібно не тільки вирівняти основу, але й досягти кутів 90 градусів.

Основа та штукатурка ретельно покриваються ґрунтовкою глибокого проникнення.

У вологих приміщеннях виробляється гідроізоляція підлоги. Гідроізоляція стін робиться тільки в місцях, що безпосередньо контактують з водою (наприклад, стіни душової).

Потрібно заздалегідь продумати, де можуть бути вузькі некрасиві підрізки і постаратися звести їх до мінімуму шляхом усунення розкладки. Також потрібно визначитися зі становищем декору, бордюрів, поєднанням темного та світлого фону. Декор різати взагалі не можна, а бордюри можна лише вкорочувати. Найкраще намалювати наочну схему кожної стіни з розкладкою плитки. У цьому питанні багато нюансів, про які було написано.

Часто кахельна плитка навіть в одній упаковці може відрізнятися на кілька міліметрів (особливо вітчизняна). Це може завдати багато незручностей під час роботи – шви не сходитимуться. Тому перед початком укладання плитку потрібно відсортувати за розміром на 2-3 групи.

Інструменти

Безпосередньо для укладання плитки необхідно мати такі інструменти (крім підготовки та видалення старої обробки):

• Рівень - для перевірки рівності основи та облицювання під час укладання. Найкраще мати довгий (дозволяє перевіряти рівність всього ряду) та короткий (для визначення рівності двох сусідніх плиток) бульбашковий рівень, а також лазерний нівелір. Якщо нівеліра немає, його можна замінити, купивши водяний рівень і схил для розмітки горизонтальних і вертикальних ліній відповідно.
• Перфоратор або дриль із насадкою-міксером - для розмішування сухих сумішей.
• Гребінка – для нанесення клею. Розміри зубців гребінки залежать від розмірів плитки і вказуються на упаковці з клеєм.
• Місткість на 10-20 літрів для замішування клею.
• для збереження рівномірних проміжків. Досягти хорошого результату допоможе додаткове використання.
• Інструмент для нарізування плитки. Найзручніше працювати, але якщо його немає, можна відрізати кахель склорізом або іншим підручним інструментом.
• Гумовий шпатель – для заповнення швів затіркою.

Бажано мати 2 бульбашкові рівні (довгий і короткий) для контролю площини укладання Якщо немає лазерного рівня - точну горизонталь можна отримати водяним
Перфоратор з саморобною насадкоюдля розмішування сухих сумішей Гребінка із зубцями 10 мм Пластикові хрестики 2 мм Ручний плиткоріз Гумовий шпатель

Крім цього потрібно купити також і самі матеріали – клей та затирання на цементній основі. Силіконова затирка-герметик використовується для заповнення деформаційних швів, наприклад між плиткою і ванною.

Замішуємо клей

Замішати розчин - простіше простого: налийте в ємність близько літра води і починайте тупу засипати суху суміш, поки не утвориться горбок. Перемішайте все в однорідний розчин без грудочок, і в процесі ви побачите - чи потрібно додати води або суміші.

Консистенція повинна дозволяти зручно наносити клей, щоб він без зусиль розмазувався поверхнею, але й не стікав з гребінки.

Після цього потрібно буде почекати 5-10 хвилин і знову перемішати розчин перед початком роботи.

Багато клею робити не потрібно, особливо на перший захід, тому що він займає найбільше часу.

Укладаємо плитку

У кожного майстра своя техніка укладання, я розповім вам, як це роблю я.

Перед тим як приклеїти плитку, я змащу її виворітний бік і основу тонким шаром клею «на здир», для збільшення адгезії. Тільки після цього я наношу на плитку шар клею завтовшки близько 1 см і проходжуся по ньому гребінкою. Під час укладання плитки для підлогизручніше наносити гребінчастий шар клею на підлогу.

Щоб з-під плитки не вилазили надлишки, я намагаюся наносити клей із невеликим відступом від краю. У будь-якому випадку потрібно стежити і вчасно прибирати надлишки по краях, інакше потім замучитеся очищати шви від застиглого клею.

Така методика хороша тим, що використовується негустий клей, і для хорошої фіксації необов'язково стукати по кожній плитці киянкою, буде просто притиснути її до потрібного рівня. Для надійного кріплення притискати плитку потрібно приблизно на половину товщини смужок від гребінки.

Після нанесення клею на поверхню є не більше 10-15 хвилин, щоб приклеїти плитку. Після цього буде ще 15-20 хвилин, коли можна скоригувати її положення. Перевіряємо рівність рівнем, якщо вона сильно провалилася - віддираємо і наносимо товщий шар клею. Також слідкуємо, щоб сходилися кути.

Укладання керамічної плитки на стіни робиться горизонтальними рядами, починаючи від низу. Залежно від умов та обраної розкладки, перша плитка може починатися або з краю або по центру стіни. На підлогу укладання робиться від далекого до виходу кута.

Особливу увагу потрібно приділити місцям, які стикаються з поверхнями, що деформуються. Наприклад, чавунна ваннаможе трохи "гуляти", або міняти свої розміри від температури. На око це може бути непомітно, але буде достатньо, щоб відірвати плитку від стіни. Щоб такого не трапилося, між плиткою та ванною потрібно залишити проміжок мінімум 2 мм, який заповнюється еластичним герметиком. Його можна підібрати під колір основної затірки.

Ширина швів між напрямами впливає на те, як виглядатиме облицювання плиткою. Якщо у вас якісна плитка рівна, можна робити тонкі зазори 1-2 мм. У продажу є хрестики різної товщини від 1 до 10 мм.

Різання плитки

Від наявності та якості інструменту сильно залежатиме кількість шлюбу при різанні.

Прямі лінії легко обрізаються за допомогою ручного плиткорізу. Якщо його немає і кахель досить м'який, можна відрізати його будь-яким гострим предметом (склорізом, цвяхом, свердлом). Потрібно провести рівну подряпину, а потім розділити плитку на 2 частини шляхом рівномірного натискання на розі столу.

Невеликі шматочки або криволінійні вирізи можна зробити за допомогою болгарки з діамантовим диском.

Підпил плитки під 45 градусів

Окремо варто розповісти про зовнішні кути. Зараз у магазинах можна купити спеціальні пластикові куточки(Розкладки), які просто надягають на суміжні плитки. Професіонали їх не використовують, за винятком травмонебезпечних ділянок, де можна послизнутись. Натомість кутові плитки підпилюються під 45 градусів, для створення гарного стику. Зробити це можна тією ж болгаркою або електричним плиткорізом. Плитка підпилюється з тильного боку до глазурі, але не можна пошкодити її. Кут бажано робити навіть трохи більше, щоб не виникло труднощів при стиковці. Коли кут буде зведений, його потрібно зафіксувати малярським скотчем, щоб рідкий клей не розповз.

Також може знадобитися зробити отвір у плитці. Маленькі отвори робляться за допомогою свердла по кахлю, а великі вирізають спеціальними насадками на дриль – коронками або балеринками. Квадратні отвори можна вирізати болгаркою.

Затирання швів

Більшість клейових розчинів дозволяють ходити по плитці через 12-24 години після укладання. Але є і швидкотвердіючий клей, він буде готовий вже за 4 години.

Забираємо пластикові хрестики, очищаємо шви від розчину та приступаємо до затирання.

Цей етап простий: зачиняємо затиральну суміш водою і наносимо її хрестоподібними рухами всередину швів за допомогою гумового шпателя. Потім формуємо шов і прибираємо надлишки чистою ганчіркою. Якщо площа облицювання велика, то зручніше працювати буде гумовою теркою.

Іноді трапляється дуже рельєфний декор, який небезпечно замазати його простіше заздалегідь заклеїти.

У вологих приміщеннях шви додатково можна захистити спеціальним просоченням.

Висновок

Про те, як покласти плитку своїми руками, можна написати цілу книгу – адже в цій справі безліч нюансів, на освоєння яких потрібні роки досвіду. У цій статті я розповів лише основи, тому якщо залишилися якісь питання – ласкаво просимо у коментарі.

Кахель вважається стандартним оздоблювальним матеріалом для місць, де є підвищена вологість. Більшість людей віддають йому більшої переваги, коли мова заходить про ремонт у ванній, туалеті або кухні. Остання, до речі, може бути оброблена і іншими обов'язково вологостійкими матеріалами, але плитка, проте, завжди присутня. Наприклад, у вигляді фартуха (екрана на стіні) у районі раковини

Робота плиточника високо цінується. Професійні майстри знають, які види клею для укладання плитки краще використовувати, як покласти плитку на стіни, щоб вона красиво виглядала і як розрахувати матеріал, щоб купити все, що необхідно і при цьому не витратити зайвого.

Володіння навичками такої професії одночасно корисно і цікаво. Багато людей вже давно оцінили цей факт, і при необхідності провести плиткові роботи у себе в будинку не поспішають запрошувати майстрів, використовуючи свої власні сили.

Влаштування кахельної плитки на підлозі та стінах

Перш ніж викладати плитку на підлозі, необхідно підготувати основу, щоб згодом не довелося займатися переробками. Якісною вважається ідеально рівна поверхня підлоги. Будь-які перепади підлягають усуненню.

Кращий спосіботримати ідеальну поверхню - влаштувати стяжку, що вирівнює. Розрахунок товщини шару стяжки повинен враховувати товщину кахлю. У результаті після закінчення робіт, відкривання та закривання полотен міжкімнатних та вхідних двереймає бути вільним та не зустрічати перешкод.

Укладання плитки своїми руками на підлогу - робота, що проводиться в кілька етапів. Початківцям у справі доводиться використовувати різні посібники та інформацію, що міститься в інтернеті. Вже потім, набивши загалом руку, вони можуть обходитися без підказок, а до цього помічниками для них стають будівельні довідники та матеріали будівельних сайтів.

Особливий інтерес проявляється до наочної форми розповіді. Популярністю користуються різні відео та фото укладання плитки своїми руками. Подібні матеріали проглядаються не лише за бажання провести обробку підлоги, а й стін.

Що стосується вибору стінових поверхонь як ділянок для облицювання, то процес підготовки під основне кахельне покриття виглядає аналогічно статевому.

Стіни розчищають від старих покриттів і штукатурять, щоб отримати рівний шар під плитку. Іноді штукатурка є марною і для отримання рівної поверхні стіни обшивають листами гіпсокартону.

Укладання плитки на гіпсокартон

Дійсно, якщо площа приміщення досить велика, а проведення штукатурних робіт здається занадто трудомістким, вдаються до інших, менш складних підготовчих прийомів. Наприклад, до обшивки листами ГКЛ. Процес тим більше привабливий, якщо врахувати, що кріплення плитки на поверхню можна проводити за допомогою спеціального рідкого клею.

Вибудовування рядів починається знизу. Властивості клею дозволяють кахлю швидко і міцно схопитися з поверхнею. Якщо на якому-небудь місці стіни відбудеться випадання плитки, це місце легко відновити в первісному вигляді.

Влаштування плитки в приміщеннях санвузлів

Коли роботи проводяться самостійно і до того ж уперше, найкраще не просто шукати будь-яку інформацію в інтернеті чи довідниках, а прагнути отримати конкретні відомості. Найкращою інформацією буде покрокова інструкціяукладання плитки стосовно певного виду основи поверхні.

Найпоширенішими основами є бетон, блок, цегла та дерево. Під кожну з них існує своя інструкція, в чомусь схожа з іншими, але яка має певні відмінності.

Особливу складність має укладання плитки у ванній кімнаті. При ремонті такого приміщення потрібно враховувати підвищену кількість труб на стінах та підлозі, а також сантехнічне обладнання (ванна, душ тощо). Те саме доводиться констатувати при ремонті туалету.

Іноді люди не вдаються до обробки плиткою задньої стінки, щоби не демонтувати унітаз. Кахель замінюють імітуючими екранами. Такий самий прийом використовують у ванній.

Щоб створити гарний зовнішній вигляді обійтися без винесення самої ванни, під неї влаштовують обшивку з вологостійкого ГКЛ з подальшим забарвленням або обробкою кахлем або встановлюють спеціальні роликові екрани.

Додатково для того, щоб провести рівну викладку рядів і уникнути тиску наступного ряду на попередній, використовують пластмасові хрестики, які встановлюють по лініях вертикальних і горизонтальних швів.

Для підлоги та стін підбираються різні видихрестиків. Під вертикальне укладання плитки використовують більше тонкі види. На підлогу йдуть потовщені. Застосування таких елементів сприяє створенню чіткої геометричності ліній. До того ж, після затирання швів, кахель має справді завершений вигляд.

Фото процесу укладання плитки своїми руками

Широкий вибір кераміки для підлоги не впливає на базові правила її монтажу. Є безліч характерних рис, технологічних нюансів, без знання яких ви можете отримати зовсім не те, що очікуєте.

Абсолютно всі виробники кераміки наполягають: починати треба зовсім не з тестування підстави на відповідність нормативам, а з перевірки керамічного оздоблення та розробки плану її укладання.

Ваше першочергове завдання – підібрати правильно дизайн та калібр виробу. Як правило, у магазинах стенди облицьовують кахлем однієї колекції в оптимальній, на думку дизайнерів заводу, викладці. Зразкові варіації можна подивитися у професійних каталогах на сайтах виробників або торгових залах.

Ви можете змінювати, доповнювати або повністю перекроювати пропонований дизайн на власний смак. Для цього попросіть надати вам кілька зразків основної плитки та її комплектуючих (бордюри, декори, панно та ін.) і сформуйте підходящу під ваше приміщення розкладку.

Але майте на увазі - увійшовши в приміщення, в першу чергу в очі впадає центр кімнати або та область, яка повністю вільна від меблів і обладнання (так званий у народі вільний п'ятачок). У невеликих кухнях і ванних кімнатах це, як правило, не більше 1-2 м². Тому укладання плитки на бетонну підлогу має плануватися таким чином, щоб центр припав саме на видимі. квадратні метриплощі. Завдяки цьому нехитрому прийому в порожній області будуть наклеєні цілісні елементи, а різані - тільки по периметру. Особливо це важливо за наявності нерівних стін.

Планування дизайну зі зміщенням.

Наступний етап – вибір схеми встановлення кераміки для підлоги. Існує кілька базових видів:

Завдяки широкій різноманітності форматів і типів плитки (подовжені планки, багатокутні, овальні вироби та ін.) монтаж підлогової кераміки можна здійснювати за паркетними схемами (ялинка, плетінка, палуба, квадрати), хаотично або модульно (поєднанням різноформатних облицювань).

Якщо передбачається використання декоративних елементівабо поєднання кольорів, то не полінуйтеся зробити креслення в масштабі. Розробку подібних ескізів з кераміки однієї серії, товщини або виробника ви можете зажадати і у консультантів торгових центрах, що спеціалізуються на керамічному облицювання. Зазвичай, заводи надають як відповідні комп'ютерні програми, а й спеціальні апарати (зовні нагадують банкомати), у яких навіть недосвідчений користувач може сформувати власний дизайн підлоги, причому у дво- чи тривимірному варіанті. АЛЕ! Якщо ви хочете скомпонувати плитки різних виробників та калібрів, то обов'язково простежте, щоб товщина збігалася ідеально, до міліметра. Інакше самостійно покласти плитку абсолютно рівно, без вад не вийде.

Розкладку краще заздалегідь продумати, щоб придбати необхідну кількість облицювального матеріалу. Розрахунок необхідної квадратури провадиться виходячи з:

Площі поверхні

Вказану величину треба розділити на площу одного елемента з урахуванням міжплиткових швів. Якщо плитка має складну форму або в одному дизайні використовується різноформатна кераміка, краще намалювати креслення.

Розмірів плиток

Від цього залежить кількість цілих та обрізаних елементів в одному ряду. Щоб обчислити першу величину, можна попросити консультантів зробити розрахунки у спеціальних програмах (надаються продавцям заводами-виробниками) або використовувати формулу:

Якщо відповідно до проекту по периметру необхідно викладати фриз і загортання (пристінну ділянку з основних або комплементарних плиток), то загальний малюнок потрібно проектувати з таким розрахунком, щоб бордюрна смуга укладалася з цілих елементів, а на облямівку можна використовувати повномірні або обрізані плитки.

Підлога з плиток із бордюрним фризом.

При покупці керамічної плитки обов'язково беріть невеликий запас, тобто необхідно приблизно на 10-15% більше, ніж потрібно. Частково оздоблювальний матеріалпіде в обрізки, можливий бій або стане в нагоді в майбутньому для ремонту пошкоджених елементів.

Техніки укладання

У яких випадках плитку укладають із зазором чи безшовним методом, із прямим чи зигзагоподібним швом? Це залежить не від вашого бажання, а від особливостей матеріалу для підлоги. По-перше, монолітне полотно виглядає, звісно, ​​красиво, але виконується лише з ректифікованого керамограніту. Тобто найбільш стабільною та стійкою до перепадів температур облицювання з обробленими на спеціальних верстатах кромками. Самому класти цей матеріал без солідного досвіду дуже складно.

По-друге, практично всю керамічну продукцію для підлоги потрібно монтувати із зазором. Чим більше розмірвиробів, а також навантаження, тим ширшим має бути шов, інакше в майбутньому через сезонні деформації з'являться різні дефекти (тріщини тощо). Рекомендовані величини:

• Для плитки калібру від 5х5 до 30х30 см – 1-1,5 мм;
• Для кераміки розмірами від 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
• Для виробів великих форматів від 60х60 см та більше – 5-10 мм.

Міжплиткові шви: нульовий, вузький та широкий.

Вибір варіанта шва - прямо або криволінійно, - також залежить від форми плиток, особливостей дизайну. Деякі колекції припускають укладання основи зі вставками, малюнок, що стикується, в певному порядку і т.п. Подібна інформація є на коробці.

Отже, ми підійшли до фінішної прямої. Облицювання обране, варіант розкладки затверджений, можна приступати до останньому етапі- Відбору підлогового матеріалу за якістю. При покупці зверніть увагу на таке:

1. Кафель вищих сортів повинен мати єдину товщину, ширину і довжину (граничні відхилення, як правило, не перевищують 0,5 мм), а також однаковий відтінок, без розлучень, смуг, сторонніх включень, плям, сколів, дрібних тріщин, подряпин, нерівностей та інших дефектів малюнка.
2. Глазурь повинна бути рівномірною, без патьоків і напливів, поверхня – максимально рівною з мінімумом негативних (увігнутість) або позитивних (випуклість) відхилень від площини, а бічні кромки – без задирок, нерівностей, щербинок. Це перевірити легко – з'єднайте дві плитки між собою по торцях та лицьовими сторонами, уважно огляньте. Будь-які відхилення негативно впливають на рівність та естетичність майбутньої статі.
3. Придбаний комплект повинен бути з однієї партії та одного тону, що гарантує абсолютну ідентичність всіх елементів за кольором, калібром та іншими параметрами. Ця інформація вказується на коробці.
4. Плитки слід очистити від упаковки та парафінових або воскових захисних покриттів, які наносяться на поверхню деяких колекцій для запобігання подряпинам під час транспортування.

Інструменти та матеріали

Щоб змонтувати плитку власноруч, підготуйте необхідний набір.

У тому числі інструменти:

• рулетка та металева лінійка;
• рейка та вологомір;
• нівелір та косинець;
• маркер для нанесення розмітки на облицювальні елементи (основна та комплементарна плитка, декори, бордюри тощо);
• фарбуючий шнур розмічальний;
• електричний різак по плитці або ручний плиткоріз, спеціальні пилки для кераміки для формування фігурних вирізів або дриль з чашками-насадками для висвердлювання круглих отворівпід труби;
• відро пластикове та міксер будівельний для замішування клею;
• кельму і зубчастий шпатель для нанесення розчину. Вибір номера останнього інструменту залежить від габаритів плитки, причому чим більше облицювальний елемент, тим більший розмір зубів шпателя;
• пасатижі;
• киянка та шпатель для затирання швів;
• наждачний папір для обробки зрізів плитки;
• монтажні рукавички та наколінники;
• відро, губка і м'яка тканина для видалення надлишків клейового складу, що виступили.

З матеріалів знадобляться:

• Керамічна плитка з повним набором фасонних елементів;
• Клейова суміш цементна або полімерна, що відповідає специфіці основи (мінеральна стяжка, дерево, фанера та ін), а також умов експлуатації облицювання. Тобто дозволяє класти кахельну плитку на підлогу в опалюваному або неопалюваному просторі, на базу з підігрівом, душових або басейнах;
• Грунтувальна емульсія;
• Гідроізоляція відповідного типу (у вологих приміщеннях);
• Затирання цементне або полімерне та водовідштовхувальне просочування для швів;
• Герметик силіконовий. Знадобиться для того, щоб обробити стики, внутрішні та зовнішні кути;
• Хрестики для міжплиткових швів або система вирівнювання плитки (СВП).

Оскільки для внутрішніх робітвикористовується в основному не морозостійка кераміка, виробники рекомендують проводити монтаж при температурі в кімнаті не менше +5 ° С та не більше +30 ° С при вологості 40-60%. Зовнішнє оздоблення, В тому числі облицювання фасадів, сходів, здійснюється тільки в теплу пору року.

Поетапна інструкція

Від якості монтажних робітзалежить термін служби та зручність в експлуатації підлогової кераміки. Цією аксіомою, на жаль, нерідко нехтують, а у результаті виходить неміцне, неестетичне або дефектне покриття. Тому ми рекомендуємо дотримуватися всіх правил, від підготовки основи до терміну витримки затирання.

Процес можна умовно поділити на 6 етапів:

Підготовка основи

Якість чорнової підлоги має забезпечувати можливість створення прошарку під плиткове покриття з клейового. цементного розчинузавтовшки 2-15 мм, під мозаїчне – до 20 мм. Тому необхідні такі дії:

Підстава має бути;

На початок робіт трубопроводи та інші види комунікацій, прокладені у перекриттях, повинні мати випуски відповідно до проекту приміщення. Не забудьте про те, що на великих площахнеобхідний рівномірний пристрій розширювальних швів для компенсації температурних та гігроскопічних деформацій основи. При укладанні плитки на бетон або мінеральну стяжку всередині приміщень рекомендується влаштовувати термозазори через кожні 20-25 м² площі, при зовнішньому облицюванні – 16 м².

У невеликих приміщеннях роль температурно-збіжних швів грає зазор шириною 4-5 мм по периметру між керамічним покриттям і стінами.

Ще раз нагадаємо, що підлога має бути монолітною. Багато майстрів вважають, що нерівності легко нівелюються плитковим клеєм- Шар вийде товщі належного. Однак при цьому забувають, що цементно-полімерний розчин дає усадку, тому ідеально рівного покриття не вийде. Всі виїмки, тріщини та горби понад 5 мм потрібно усунути – заповнити ремонтними сумішами або стесати, а пил та сміття видалити. Поверхня обробити ґрунтувальними засобами з необхідними властивостями – зміцнюючими, адгезійними тощо.

Нанесення ґрунтовки на бетонну основу.

Якщо думаєте класти плитку в душовій, ванній кімнаті або санвузлі, особливу увагу приділіть гідроізоляції. Для створення надійного водобар'єру можна використовувати полімерні фарбувальні, обмазувальні проникні засоби, просочення, мембрани або будь-який інший доступний вам матеріал. Головне правильно сформувати шар із закладом на стіни на 10-15 см у висоту та ретельною герметизацією кутів.

Розмітка

При розмітці основою є осьові лінії приміщення. З'єднайте середини ближче розташованих стін для отримання поздовжньої осі, і центральні точки дальніх для обчислення поперечної лінії. На стінах зробіть позначки рівня майбутньої чистової статі. Це допоможе виправити дрібні недоліки в процесі укладання плитки. Розмічальний креслення краще наносити спиртовим маркером або за допомогою шнура.

Спочатку перевірте правильність геометрії приміщення. Це дозволить скоригувати план облицювання керамічною плиткою підлоги та суттєво прискорити роботу.

Щоб переконатися у взаємній перпендикулярності стін, натягніть по діагоналі з протилежних кутів два шнури, виміряйте їх довжину рулеткою. Якщо кути не відповідають ідеальним 90°, а сторони мають різну довжину, можна використовувати різні хитрощі для візуального нівелювання ефекту. Наприклад, змістити малюнок або викласти по периметру фризи, а між ним та стіною – фонову плитку з підрізуванням.

Принцип формування розмітки залежить від обраного дизайну.

Стандартне укладання «шов у шов» або кутове

Якщо кімната має рівну прямокутну форму, укладку починають від кута. Перший елемент монтується в кутку приміщення, інші - в різні сторони.

Кутова схема укладання.

У розбіг або зі зміщенням

Для плиток, що випускаються у формі подовжених планок, використовувати простий кутовий метод неправильно. Монтаж повинен проводитись від центру приміщення. Спосіб досить трудомісткий, потребує уважності та точності у роботі.

Спочатку обчислюється реперна точка (центральна), від неї ведеться укладання першого ряду, потім формуються наступні лінії, як показано на малюнку нижче.

Схема укладання зі зміщенням або від центру.

Схема укладання від центру плиток різних калібрів.

Коефіцієнт усунення кожного наступного ряду щодо попереднього залежить від вашого бажання – на 1/2, 1/3 та більше. Оскільки це не ламінат чи паркетна дошка, тут обв'язування швів не потрібне. Це швидше декоративний ефект, що дозволяє створити палубний настил, цегляний або типовий для ламінату.

За двома перпендикулярними рядами

Щоб покласти плитку в приміщенні з неправильною геометрією стін (включаючи різні виступи, еркерні зони та інше), використовується цей метод. Зазначаємо центр кімнати, від нього встановлюємо перший елемент. Щодо цього облицювання наносимо дві перпендикулярні центральні лінії, по яких до стіни укладаємо. підлогове покриття. Від готових рядів стелимо кераміку, що залишилася. Це дуже зручно для формування панно та різних декоративних або акцентних вставок.

По діагоналі

Крім готових осьових ліній, потрібно провести діагональні від протилежних кутів. Викладка проводиться або від центру або далекого кута кімнати. Візерунок при цьому може бути будь-яким.

Схема діагонального укладанняплитки.

Після того, як необхідні розмітні лінії нанесені, викладіть кераміку на суху поверхню підлоги. Це потрібно для точного припасування загальної схеми викладки, а також обрізки плиткоріз крайніх плиток або фасонних елементів (у тому числі для формування фігурних вирізів під різні сантехнічні прилади, труби водопостачання та інші комунікації).

Інструкційно-технологічна карта з облицювальних робіт, розроблена ще у 1973 р. та актуалізована у 2003 році Проектно-конструкторським та технологічним Інститутом промислового будівництва, рекомендує майстрам зробити собі на великих площах орієнтири: або з причального шнура, натягнутого між крайніми опорними точками (наприклад, вздовж довгої стіни або по діагоналі) або встановити так звані маячні плитки. Це одиночні керамічні елементи або ряд облицювань, покладених уздовж протяжної поверхні, які дозволяють контролювати рівень обробки та правильність формування смуг.

Підготовка клейової суміші

Розчин повинен бути ідеально однорідним і досить текучим, щоб його можна було легко наносити на поверхню і розподіляти. Суха суміш зачиняється водою у пропорції, рекомендованій виробником, ретельно перемішується міксером до утворення гомогенної маси без грудочок. Пам'ятайте, що готовий клей можна використовувати протягом певного часу (20-60 хвилин), тому при великих площах укладання розчин краще готувати порційно.

Еластичні полімерні суміші для кераміки бувають одно- та двокомпонентними. Їх досить ретельно перемішати перед застосуванням, а слід наносити зубчастим шпателем.

Монтаж облицювання починається від реперної точки, розташованої в далекому від входу кутку, або ж від центру приміщення. Оздоблення підлоги рекомендується проводити смугами або невеликими квадратами, поступово просуваючись до дверного отвору. Якщо за дизайном передбачається наявність фризу та панно, то укладання слід починати саме з декоративних елементів.

Укладання від кута та від центру приміщення.

Деякі види плитки з пористою структурою рекомендується перед застосуванням замочувати. Це робиться для того, щоб кераміка не витягала вологу з розчину до його полімеризації. Але більшість виробів на ринку не потребує подібної операції, тому перед роботою уважно вивчіть інформацію на упаковці.

Якщо кладете підлоговий оздоблювальний матеріал товщиною понад 12 мм або зі стороною понад 50 см, то уважно поставтеся до рекомендацій виробників. Клейовий розчин потрібно наносити не тільки на основу, але і на виворітну поверхню плитки з попереднім зволоженням.

Не можна укладати керамічне облицюванняна підлогу з увімкненим підігрівом або при працюючій системі опалення приміщення. Його слід включати лише після повного «схоплювання» клейового розчину.

Нанесіть клейову суміш на основу шпателем товщиною в середньому 2-5 мм (полімерну - шаром 2-3 мм) і розподіліть по поверхні в 1 м2 або в кількості, що покриває один ряд. Далі викладіть плитки відповідно до обраної схеми, вирівняйте їх, злегка простучите киянкою або придавіть пальцями. Очистіть шви від надлишків клею та вставте дистанційні хрестики або СВП. Далі наносите клей на поверхню при необхідності і монтуйте облицювання, періодично перевіряючи рівність гідрорівнем, а також геометричну правильність укладання - горизонталь, малюнок, схему укладання.

Нанесення клейової суміші на підлогу та монтаж плиток.

Якщо потрібно за планом – наприкінці змонтуйте настінний плінтус із бордюрних елементів або обрізаних плиток основного фону з використанням роздільних хрестиків.

Затирання швів

Заповнення зазорів можна проводити тільки після того, як покриття укладено повністю, а клейовий склад затвердів. Як правило, достатньо 24 години.

Сухе цементне затирання зачиніть водою відповідно до інструкції виробника, нанесіть шпателем і заповнюйте всі стики без винятку. Через 15-30 хвилин зберіть залишки кольорової суміші вологою губкою. Після закінчення години знову промийте поверхню мокрою тканиною, а наступного дня обробіть шви водовідштовхувальними просоченнями.

Очищення покриття

Облицьована керамікою підлога після завершення затиральних робіт має білуватий наліт, який потрібно видалити розчином спеціальних миючих засобів для кераміки на кислотній основі (Pramol Ceracid, Pufas Glutoclean кислотний, Italon A-CID), потім промити чистою водоюдо повного видалення всіх сторонніх рідин та бруду. Надалі рекомендується використовувати нейтральні миючі засобиабо слабкий мильний розчин, а для усунення плям або сильних забруднень придбайте професійні концентрати, які не ушкоджують поверхню та не залишають розлучення (Litokol Colored Stain Remover, Bellinzoni Mangia Macchia та ін.).

Не використовуйте абразивні засоби для чищення, які можуть призвести до появи подряпин, особливо на полірованому, лаппатованому або глянцевому керамічному покритті.

Навантажувати готове покриття меблями та іншими предметами вжитку можна вже через 48-72 години.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригадта фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Оздоблення поверхонь керамічною та кахельною плиткою є сьогодні одним із найбільш візуально привабливих варіантів. фінішного оздобленняу житлових, адміністративних, комерційних чи іншого призначення приміщеннях. А крім зовнішньої краси, така обробка має ще цілу низку переваг:

• вологостійкість;
• міцністю;
• та довговічністю.

У кахельної або керамічної плитки є тільки один недолік, який робить її недоступним для багатьох варіантів обробки. Це дорожнеча, а точніше, висока вартість монтажу разом із недешевими розцінками на сам матеріал. Майстру-плиточнику доведеться заплатити кругленьку суму. І не дивно — робота копітка, що вимагає зосередженості, певних знань і навичок, акуратності. Плиточник не тільки підбирає плитку за малюнком та квітами при монтажі (плюс розраховує необхідний її обсяг), він ще й дотримується площин, викладаючи їх на необхідному рівні.

Втім, можна і заощадити, якщо мати в своєму розпорядженні потрібну кількість часу для самостійного монтажуі чітко слідувати технології укладання. А також з увагою поставитися до всіх корисним порадам, що дають професіонали у цій галузі обробки.

Як укласти плитку своїми руками?

Навіть якщо ніколи не доводилося робити нічого подібного, дилетант має хороші шанси покласти плитку на підлогу або стіну якісно. Важливо лише запастися терпінням, виявити акуратність та послідовно виконувати всі необхідні технологічні етапи.

Але спочатку треба придбати потрібний інструмент:

• гідро-або лазерним рівнем, схилом;
• косинцем;
• перфоратором із насадкою-міксером;
• пінополістирольною теркою для «розтягування» штукатурки по поверхні;
• кельмою;
• алюмінієвим правилом;
• зубчастим шпателем;
• плиткоріз;
• гумовим шпателем або губкою для фугування.

Технологія самостійного укладаннякерамічної та/або кахельної плитки:

Вирівнювання є обов'язковою процедурою, оскільки без цього кут облицювання можна просто «завалити». А значить, буде великий розбіг у швах по ширині, що виглядає некрасиво, і погано для якості монтажу в цілому. Рівність кутів перевіряється спеціальним інструментом- косинцем, який встановлюється точно в кут, а його ребра повинні щільно лягти по стінах.

Укладання плитки на стіну своїми руками

Отже, підготовлені стіни, з яких був знятий попередній шар оздоблення, треба штукатурити, щоб максимально вирівняти.

Для цього в магазині необхідно придбати відповідну суху штукатурну сумішна цементній основі. І замісити склад із водою у пропорціях, вказаних на упаковці. Щоб розчин вийшов якісним, варто скористатися спеціальним будівельним міксером або особливою насадкою на перфоратор.

Процес оштукатурювання вертикальних поверхонь нескладний, але потребує певних навичок:

• спочатку розчин кельмою накидається невеликими порціями на стіну;
• потім круговими рухами пінополістирольною теркою розчин розтягується по поверхні;
• необхідно постійно здійснювати контроль за рівності стіни за допомогою лазерного, гідро або звичайного рівня.

Якщо стіна велика за площею та/або має суттєві нерівності, то штукатурити доведеться по алюмінієвим маякам з Т-подібним перерізом, діаметром 5 та/або 10 мм, посадженим строго вертикально на розчинний шар. У цьому розмір ребра визначається залежно від розміру нерівностей. Крок буде 1 або 1,5 м.

Як тільки схопиться шар із маяками, можна буде накидати розчин між рейками. А надлишки видаляти правилом, перекинутим між рядами маячків.

Як оштукатурити стіни за правилами? Про всі секрети ви дізнаєтеся, подивившись даний відео-огляд:

Тепер можна приступати до облицювання стін плиткою:

• замісити сухий клей до консистенції густої сметани. Важливо: відразу багато робити не потрібно, бо клей охолоне, втративши свої якості;
• наносити клейову суміш на кожну плитку по всій тильній поверхні спеціальним зубчастим шпателем;
• кладка ведеться знизу нагору і постійно контролюється її рівність (у кожному з рядів);
• і треба дотримуватися однакової ширини швів за допомогою спеціальних пластикових хрестиків (вони продаються різних розмірів).

Звісно, ​​у процесі укладання не обійтися без підрізування плиток. Ця операція виконується на спеціальному устаткуванні - плиткорізі.

Детальна інструкція з облицювання стін плиткою представлена ​​у відео-огляді:

Укладання плитки на підлогу своїми руками

Підлога перед тим, як укладати на нього керамічну плитку, теж треба буде вирівняти. Майже за аналогією зі стінками, але тільки шляхом стяжки.

При незначних нерівностях статевої поверхні знадобиться лише самонівелір – готова суха будівельна суміш. Її треба буде зачинити водою та викласти на підлогу. А ця стяжка сама вирівняє поверхню.

Якщо ж нерівності на підлозі серйозні, є відчутні перепади рівня, необхідно буде вирівняти поверхню стяжкою по маяках. розчином цементно-піщаної суміші.

З бетонною підлогою все просто і зрозуміло, а от із дерев'яною складніше. Справа в тому, що плитку по старих дошках класти в жодному разі не рекомендується. Потрібно стелити нові та завтовшки не менше 2,5 см. При цьому дерев'яна поверхняповинна бути зачищена та оброблена спеціальними просоченнями проти грибка, води та гнилі. Зверху на дерево обов'язково укладається гідроізоляційний шар. Можна взяти рулонний матеріал, а можна використовувати композиції для намазування на поверхню. Далі кладеться армуюча сітка, а за нею заливається бетон. І треба буде чекати, доки стяжка затвердіє.

Взагалі, щоб затвердіти (а не засохнути) бетону потрібно не менше 4-х тижнів. Прискорити процес здатні лише спеціальні присадки-пластифікатори для розчинів.

Як тільки попередні етапи завершені, можна приступати до укладання плитки. Як укласти плитку на підлогу? Поетапно, звісно:

1. Підготувати плитковий клей, замісивши вибрану суху суміш так, як написано на упаковці. І робити потрібно стільки, скільки планується витратити, що називається «за раз».
2. Нанести потрібну кількість клею на тильну сторону плитки та розподілити по всій поверхні спеціальним зубчастим шпателем.
3. Приклеїти плитку на підлогу, починаючи кладку від далекого кута приміщення та рухаючись до виходу.
   Рівність монтажу перевіряється у кожному ряду. Також контролюється і ширина швів.

Незалежно від того, де треба було самостійно укласти плитку - на підлозі або на стінах, як тільки процес завершено, потрібно виконати ще одну обов'язкову обробку - фугування. Тобто заповнити спеціальним складом певного відтінку шви, що виходять.

Це робиться і в практичних, і декоративних цілях. І заощаджувати на фузі фахівці не рекомендують, інакше шви потріскаються.

Фугують шви за допомогою спеціального шпателя або особливою губкою. Готується суміш за рецептом, надрукованим на кожній упаковці. А після того, як склад висохне, його надлишки акуратно змиваються з плитки простою водою.

Коротка відео-інструкція з облицювання підлоги плиткою:

Як укласти плитку у ванній своїми руками

Найчастіше плитку кладуть, звичайно, у ванних кімнатах та санвузлах. Процес облицювання мало чим відрізняється від описаних вище. Головне, правильно вибирати штукатурні та клеючі склади. А також правильно розраховувати необхідну кількість власне плитки. Щоби потім не докуповувати.

Є кілька порад і щодо укладання матеріалу саме в цьому приміщенні:

• обрізні елементи краще розташовувати внизу та в кутах;
• варто використовувати горизонтальну стартову рейку;
• нижній край плиток у початковому (нижньому) ряду треба встановлювати по цій дерев'яній рейці;
• рівність «боків» у рядах перевіряти лазерним рівнем.

Слід пам'ятати, що керамічна або кахельна плитка, навіть будучи покладеною на правильно підготовлену поверхню, сохне кілька днів.

Про секрети укладання кахельної плитки розповідає фахівець: