Тепла підлога під ламінат: монтаж та укладання плівкової інфрачервоної системи. Інфрачервона тепла підлога під ламінат: який вибрати ламінат та монтаж інфрачервоної теплої підлоги Інфрачервона підлога під ламінат огляд

Тепла підлога - це практична, сучасна та ефективна система обігріву, яка набирає популярності та активно застосовується в нових квартирах. Вона не дуже дорога і доступна навіть громадянам із середнім прибутком. До того ж, на відміну від водяної системи, інфрачервона тепла підлога під ламінат реалізується набагато простіше, що ще один плюс.

Принцип роботи

Прості системи опалення працюють за схемою прямого обміну тепла. Наприклад, батареї отримують енергію від гарячої води, Що нагрівається на найближчій котельні. Потім ця енергія передається повітря в приміщенні, і таким чином тепло поширюється кімнатою. Те саме відбувається у разі застосування електричних обігрівачів, тільки там нагрівається ТЕН.

У теплих підлогах, Створених на базі водяних або електричних (не інфрачервоних) систем, також відбувається найпростіший теплообмін, тільки нагрівається в даному випадку стяжка, під якою розташовується кабель або труби. Недолік таких систем – інертність. Для попереднього підігріву підлоги потрібно витратити багато ресурсів, зате і охолодження підлоги при відключенні живлення відбувається повільно, так як труби або кабелі під стяжкою не остигають ще якийсь час.

Плівкова тепла підлога під лінолеумом або плиткою працює по-іншому. Тут під поверхнею (плитка, лінолеум або ламінат) знаходяться прозорі поліестери зі смугами з карбоновим напиленням (або пастою). Кожна смужка підключається до мідної шини – на неї подається напруга. При проходженні струму через карбонову пасту створюється потік випромінювання з хвилями довжиною 5-20 мкм. Сама плівка та шина при цьому нагріваються дуже слабо. Інфрачервоний потік енергії, що створюється, гріє поверхні, на які потрапляє, і в даному випадку це підлога. Отже, в інфрачервоних системах немає проміжних поверхонь, через які передається тепло, тут нагрівається сама підлога - саме вона є першою та останньою «перешкодою» для тепла. Аналог – сонце, яке також є джерелом теплового інфрачервоного випромінювання. Його промені нагрівають поверхні, що зустрічаються на їхньому шляху.

Принцип роботи інфрачервоних систем давно відомий та успішно застосовується в настінних, стельових або навісних обігрівачах. Вона успішно довела свою ефективність упродовж років. З розвитком технологій навчилися робити укладання інфрачервоної теплої підлоги під ламінат або інше покриття. Це стало можливим за рахунок розробки плівкових обігрівачів з карбоновим напиленням.

Переваги

Є ряд плюсів, властивих цим системам:

Ну і останній плюс – це ціна. Монтаж плівкової теплої підлоги під лінолеум коштуватиме набагато дешевше, ніж реалізація складного водяного охолодження підлоги. Мова йдепро вартість монтажу, а не самої плівки. Втім, залежно від виробника, сама плівка може виявитися дешевшою за «застарілі» системи влаштування теплої підлоги.

Встановлення

Різні будівельні бригадипропонують установку інфрачервоної теплої підлоги - ця послуга поширена. Але впоратися з монтажем можна і самостійно, володіючи хоча б мінімальними знаннями в області ремонту та короткою інструкцією про те, як встановити інфрачервону теплу підлогу. Якщо все виконувати правильно, пропрацює така установка довше гарантованого виробником терміну.

Вирівнювання

Найперший етап - вирівнювання підлоги. Природно, старе покриття потрібно повністю прибрати, поверхню вимити і видалити пил. Якщо залишаються дрібні ямки в самій плиті перекриття (вони можуть утворюватися ще на етапі будівництва будинку), їх можна просто засипати піском.

Якщо підлога рівна, то прямо на неї необхідно постелити спеціальний матеріал для відображення теплового випромінювання. Підкладка під плівкову теплу підлогу недорога і її стелять по всій площі - впритул до стін. Щоб уникнути зсуву, цей матеріал до підлоги можна прикріпити двостороннім скотчем - досить приклеїти його по периметру. Наявність поверхні, що тепловідбиває, підвищує ефективність роботи теплої підлоги і істотно знижує тепловтрати через дно. Якщо підлога мала ямки, цей матеріал їх повністю перекриє.

Розміщення термоплівки

Перед розміщенням самої плівки потрібно розпланувати її положення в приміщенні і скласти приблизну схему підключення плівкової теплої підлоги. Для цього потрібно заздалегідь знати майбутнє розташування меблів у приміщенні, оскільки інфрачервоні елементи не повинні перебувати під шафою чи диваном. Якщо чіткого плану немає, плівку бажано розташувати на відстані 60-70 см від стін.

У житлових приміщеннях часто використовують стандартну схему розташування термоплівки: кілька смуг по центру кімнати вздовж довгої сторони. Коли з розташуванням визначилися, смуги плівки необхідно розрізати на частини потрібного розміру і покласти на підлогу мідною плівкою вниз або вгору (залежить від того, як зазначено в інструкції). Причому розташувати їх слід так, щоб підводка знаходилася з одного боку.

Відстань смуг одна від одної індивідуальна. Один виробник допускає розміщувати їх встик (найчастіше), інший рекомендує залишати простір в 3-4 см між смугами. Але ніколи і ніхто не допускає розміщення смуг внахлест - це загрожує їх перегріванням і виходом з ладу.

Якщо відстань між двома-трьома смугами буде вищою за допустиму, то це призведе до нерівномірного прогріву підлоги - на ній будуть менш і тепліші ділянки з різницею в 2–3 градуси, хоча помітити їх непросто.

Ізоляція

У комплекті до термоплівки зазвичай йде спеціальна ізоляційна стрічка із спеціальними затискачами, за допомогою яких здійснюється підключення підлоги до мережі. Також входять і кабелі, термодатчик та терморегулятор (не завжди). Кабелі зазвичай мають переріз, розрахований на пропуск струму заданої потужності.

За допомогою бітумної плівки закривають місця розрізу шини. Насамперед вони наклеюються на ділянки сторони, до якої не підводяться дроти. Простіше кажучи, нею закривають відкриті контакти. Наклеїти плівку потрібно якісно, ​​тобто без повітряного міхура. При першій подачі напруги плівка нагрівається, злегка плавиться і набуває форми з'єднання, що захищається.

На звороті смуги знаходяться незакритий контакт. На кожен з них кріпиться кліпса – вона йде в комплекті. Встановити її потрібно за допомогою пасатижів таким чином, щоб спеціальні шипи пробили плівку та досягли самої шини. До кліпсів кріпляться зачищені кінці кабелю відповідно до інструкції (там чітко позначено, куди підключається фаза, нуль, земля), відкритий контакт закривається бітумними плівками. Смуги теплої підлоги послідовно підключають один до одного, щоб при подачі напрузі вони працювали одночасно. Також їх бажано скріпити між собою за допомогою скотчу, щоб унеможливити їх переміщення під лінолеумом або ламінатом, плиткою.

Підключення

Кінці кабелів підводяться до терморегулятора, який варто закріпити на стіні. У комплекті його може і не бути, інколи регулятор потрібно купувати окремо. Крім «фази» та «нуля» також до терморегулятора потрібно підвести кабель датчика контролю температури. Сам датчик укладається під чорні смуги плівки – він вимірює на них температуру, що дозволяє системі точно контролювати нагрівання. Оскільки датчик має якийсь обсяг, він може створити опуклість на підлозі. Щоб підлога була рівною, в теплоізоляційному матеріалі під неї вирізають невеликий отвір.

Терморегулятор встановлюється на стіні – у місці, до якого мешканці мають вільний доступ. До нього підводяться кабелі: фаза, нуль, заземлення від датчика контролю температури. Підключення здійснюється згідно з інструкцією вибраного терморегулятора або самої теплої підлоги, але там інтуїтивно все зрозуміло людині, у якої хоча б є досвід встановлення та підключення звичайних розеток. Якщо плівкова тепла підлога під ковролін, ламінат або плитку влаштована з кількох елементів, то скручувати дроти від них не можна - для цього існують сертифіковані клемні з'єднання.

Перед тим, як підключити інфрачервону теплу підлогу до домашньої проводки, необхідно знати, на яке навантаження вона розрахована. Найчастіше, якщо потужність підлоги перевищує 2.5 кВт, то провід від регулятора ведуть у щиток – до окремого автомата. Було б безглуздо «вішати» на домашню проводку таку потужну систему. Коли все підключено систему тестують. Якщо все працює нормально, то можна приступати до наступного кроку.

Укладання гідроізоляції та ламінату

Для захисту елементів підлоги від попадання води на нього кладуть гідроізоляційну плівку. Вона без рельєфу і дуже тонка, тому не впливає на ефективність роботи установки та вільно пропускає інфрачервоне випромінювання. Шар гідроізоляції накладається не по всій площі підлоги, а на плівки з виступами по краях. Ну, а далі слідує укладання ламінату, плитки, лінолеуму або паркетної дошки. Саме так здійснюється монтаж плівкової теплої підлоги своїми руками. Тобто тут все інтуїтивно зрозуміло навіть найдосвідченішому майстрові.

Що стосується укладання покриття для підлоги, то тут використовуються стандартні схеми.

Експлуатація

Після того, як плівкова інфрачервона тепла підлога під ламінат встановлена, необхідно зберегти план її розміщення в приміщенні із зазначенням відступів від стін. Це дозволить зробити перестановку в кімнаті правильно, баз «заїздів» елементів меблів на ділянки з інфрачервоними смугами. Якщо потрібно встановити якісь елементи на підлогу з кріпленням до перекриття, то схема розташування елементів, що гріють, також буде доречною.

Коли підключення інфрачервоної теплої підлоги завершено, а поверх нього укладено підлогове покриття, Вмикати установку відразу на повну потужність не рекомендується. Лінолеум або ламінат повинні «адаптуватися», тому спочатку бажано задавати температуру 15–20 градусів, щодня додаючи по 3–4 градуси. Якщо на підлозі укладена плитка, то клей (або розчин), на який вона фіксується, повинен спочатку висохнути за природної температури. Та й повільне збільшення температури дозволить зрозуміти всю ефективність роботи плівкової теплої підлоги під плиткою або ламінатом і визначити оптимальне значення.

Виробники

Говорячи про те, яка плівкова тепла підлога краща, можна навести приклад різних виробників, що пропонують ефективні рішення. Сьогодні найпопулярнішими виробниками є Daewoo, Caleo, Heat Plus

Найкращим брендом вважається Caleo - це південнокорейська компанія, що пропонує класні сучасні рішенняу вигляді інфрачервоної теплої підлоги під ламінат, паркетну дошку, плитку. Плівки «Калео» надійні та довговічні, дуже тонкі, при правильній установці прослужать десяток років, єдиний недолік – крихкість виробу. Товщина плівки всього 0.42 мм, тому при укладанні інфрачервоної теплої підлоги під ламінат або лінолеум необхідно робити дуже акуратно, інакше можна просто пошкодити плівку.

Heat Plus – популярний бренд, що випускає плівки преміум-класу. Якщо потрібний монтаж інфрачервоної теплої підлоги своїми руками під плитку, то з високою ймовірністю доведеться вибирати плівки даного виробника, а саме - модель «Сільвер». Вона відрізняється високим температурним порогом плавлення, що робить її безпечною та ефективною при використанні спільно з керамічною плиткою.

Висновок

Монтаж інфрачервоної теплої підлоги під плитку, лінолеум чи ламінат – популярна послуга ремонтних бригад. У сучасних квартирахдана система обігріву використовується дуже часто, що говорить про її ефективність та надійність. До того ж різні виробники дають гарантії на свої системи - від 10 років і вище.

Відео на тему

При створенні затишного житла необхідно подбати як про стильне оформлення приміщень, так і створення здорового клімату в кожній кімнаті. Багато власників квартир та будинків для оформлення підлоги вибирають ламінат, а для підтримки комфортної температури встановлюють систему теплої інфрачервоної підлоги.

Чи можна встановлювати систему теплої підлоги під ламінат

Перед вибором матеріалу і типу системи теплої підлоги варто врахувати, що підлоговий матеріал, що ламінує, має меншу теплопровідність, ніж плитка. Для підтримки комфортної температури може використовуватися водяна система теплої підлоги та електрична. Але при виборі першого варіанта варто враховувати, що ламінат чутливий до температурних перепадів, а оптимальної температури при використанні водних систем буває досить складно. Якщо використовуються електричні кабелі, система вимагає великої кількості енергії.

Інфрачервона тепла підлога позбавлена ​​зазначених недоліків, тому краще при обробці підлоги ламінатом вибирати саме цей варіант. Варто зазначити, що завдяки використанню таких систем можна заощаджувати близько 20% енергії.

Так як ламінат має невелику товщину і є однорідним по всій площі, він не заважає поширенню інфрачервоних променів. При використанні такої теплої підлоги випромінювання не поширюється вглиб основи, що впливає на економічність усієї системи. Ще однією перевагою теплої підлоги є можливість швидко провести монтаж та демонтувати всю систему. Це зручно при переплануванні чи переїзді.

Роблячи висновки з усього вищесказаного, варто відзначити, що установка плівкової системи обігріву є найбільш оптимальним рішенням при виборі такого покриття підлоги, як ламінат.

При виборі теплої підлоги варто пам'ятати, що вона може використовуватися як єдине джерело опалення лише в регіонах із теплим кліматом. При цьому для підтримки комфортної температури необхідно вкривати плівкою не менше ніж 70 відсотків площі будинку.

Перед виконанням робіт необхідно скласти схему монтажу системи. Під час складання креслення важливо враховувати такі вимоги:

1. Терморегулятор повинен розташовуватись на висоті близько 15 см від поверхні підлоги.
2. Важливо пам'ятати, що від місця розташування датчика залежить температура підлоги. Саме тому його слід встановлювати у приміщенні, де спостерігається нижча температура підлоги. Наприклад, можна привести простір біля вікон або дверей.
3. Під час складання схеми варто врахувати, що інфрачервона підлога не монтується під стаціонарно встановленим обладнанням і меблями. Якщо дотриматися цього правила не вийде, варто створити повітряні кишені, висота яких повинна становити не менше ніж 10 см.
4. Крайні полотна інфрачервоної підлоги повинні розташовуватись на відстані близько 15-40 см від стін. При цьому важливо враховувати, що довжина полотна має перевищувати 8 метрів.

Важливо! Розрізати плівку можна лише у певних місцях. При цьому під час укладання потрібно пам'ятати і про те, що перехльостування елементів не допускається.

Укладання інфрачервоної теплої підлоги під ламінат повинне здійснюватися лише після ознайомлення з інструкцією, що додається до матеріалу.

Які матеріали та інструменти потрібні для проведення робіт

Для того щоб встановити систему інфрачервоної підлоги, необхідно придбати такі матеріали та інструменти:

• матеріал, що відображає тепло, який використовуватиметься як підкладка;
• регулятор та датчики, що показують температуру в різних частинах приміщення;
• інфрачервона плівка;
• електричні дроти;
• кріплення та ізоляція для полотен;
• поліетиленова плівка, яка використовується як вологоізоляційний бар'єр;
• скотч;
• ніж для шпалер, лінійка та олівець.

Під час придбання інфрачервоної плівки можна вибрати виріб з біметалевими або вуглецевими нагрівальними елементами. Плівки другого типу є еластичнішими і можуть експлуатуватися більш тривалий проміжок часу.

Підготовка основи для інфрачервоної плівки

Оскільки товщина плівки становить лише 3 мм, величина перепаду основи має перевищувати цей параметр. При цьому варто пам'ятати, що пошкодити плівку досить просто, тому під час роботи важливо здійснювати всі дії акуратно. Перед початком укладання теплої підлоги важливо ретельно очистити основу та при необхідності демонтувати матеріали.

Під час підготовки основи чи створення стяжки необхідно користуватися будівельним рівнем. Приступати до роботи слід лише після повного застигання суміші.

Укладання ізоляції

Після підготовки основи на нього укладається гідроізоляційний матеріал. Найкраще використовувати спеціалізовані вироби, але багато власників будинків та квартир вибирають поліетиленову плівку. Її товщина повинна становити щонайменше 50 мікрон. Варто пам'ятати, що ізоляційний матеріал розташовується навіть у тих місцях, де інфрачервона плівка не укладатиметься. Якщо цього правила не буде дотримано, ламінат може почати грати.

Після проведення таких робіт укладається теплоізоляційна підкладка. Потрібно пам'ятати про те, що вона повинна укладатися металізованою стороною нагору. Щоб збільшити гідроізоляційну здатність та запобігти зміщенню полотнищ матеріалу, всі стики проклеюються скотчем.

Монтаж системи теплої підлоги

Інфрачервона плівка має бути нарізана заздалегідь, а не в процесі укладання. Після цього полотнища укладаються відповідно до заздалегідь створеної схеми. Важливо укладати таким чином, щоб мідні шини розташовувалися внизу. Смуги нагрівача необхідно розташувати контактними майданчиками до стіни. Це з тим, що з їх становища залежить витрата проводів.

Монтаж виконується згідно з наступною інструкцією:

1. Спочатку до країв мідних смуг потрібно приєднати контактні затискачі та підключити дроти. Далі місця підключення необхідно замотати спеціальним скотчем, який складається з вінілової підкладки та мастики.
2. Після цього на нижній стороніінфрачервоної плівки відбувається закріплення термодатчика. Його також потрібно ізолювати.
3. Після того, як всі полотна будуть підключені, потрібно виміряти електричний опірсистеми. Це дозволяє розрахувати потужність нагрівачів.
4. На наступному етапі відбувається підключення відрізків інфрачервоної плівки. Пучки проводів слід розташувати під плінтусом.
5. Потім відбувається підключення датчика температури та відбувається подача напруги.

Після всіх робіт система тестується. Важливо перевірити рівень нагрівання кожної ділянки теплої підлоги. Якщо один або кілька сегментів не нагріваються, необхідно перевірити наявність напруги. Потім відбувається укладання гідрозахисту. Під час проведення робіт слід проклеювати всі стики матеріалу. Тільки після цього здійснюється укладання ламінату.

Перед здійсненням монтажу теплої підлоги важливо дізнатися про особливості цього процесу. Досвідчені будівельники рекомендують:

1. Проводити роботи при рівні вологості трохи більше 60 відсотків. При цьому температура в приміщенні не повинна опускатися нижче за нуль.
2. Підключати плівку у рулоні до електромережі заборонено. Робити це можна лише після проведення монтажних робіт.
3. Якщо на графітовому шарі з'явилися пошкодження, необхідно ізолювати їх по обидва боки.
4. Щоб під час експлуатації не виникло проблем з опаленням, варто придбати другий термодатчик, щоб мати можливість швидко замінити вийшли з ладу.
5. Якщо підлога, під якою знаходиться система обігріву, була залита водою, необхідно відключити її від мережі та не включати до повного висихання поверхні.
6. У квартирах з низькими стелями краще встановлювати системи, що мають невелику висоту.
7. При покупці варто вибирати тільки ті системи, які мають на увазі можливість непрофесійної установки.
8. При укладанні теплої підлоги варто використовувати додатковий шар теплоізоляції під плівкою. Це сприятиме підняттю тепла вгору.
9. За наявності льоху в будинку варто встановити додаткову гідроізоляцію.
10. Виконувати монтаж теплої підлоги потрібно таким чином, щоб всю систему можна було легко замінити або її частково відремонтувати.

Ламінат - покриття для підлоги, яке набуло надзвичайної популярності в наші дні в силу властивих йому переваг. Головна його перевага - доступність з фінансової точки зору. Також він практичний, має досить хороший термін служби, простий у укладанні. А для любителів теплої підлоги, які цінують затишок та комфорт у своєму житлі, використання ламінованих панелей як фінальне покриття – ідеальне рішення! Але далеко не всі системи теплої підлоги можна монтувати під ламінат.

Тепла підлога під ламінат

Існує три основні види: електрична, водяна та інфрачервона тепла підлога під вирішувати, звичайно, вам, але останній тип вважається найбільш сучасним і модернізованим. Саме про таке тепле поле і йтиметься у нашій статті.

ІЧ-підлога під ламінат - доля сучасності

Електричний та водяний варіанти поступово йдуть у минуле. під ламінат, або, як його ще називають, плівковий, завоював велику популярність у населення. Відносно невеликий показник товщини та однорідність ламінатних панелей забезпечують ефективне поширення ІЧ-променів по всій поверхні. А конструкційні особливості плівкового полотна (системи теплої підлоги) не дозволяють випромінюванню проникнути вглиб основи, забезпечуючи таким чином високий рівеньекономічності обігрівальної системи.

Принцип роботи інфрачервоної теплої підлоги

Робота плівкових теплих підлог заснована на використанні спеціальної технології, що полягає в особливостях з'єднань з біметалів. Коли установка підключається до електромережі, по цих біметалевих сполук проходить струм, викликаючи інфрачервоні промені, що походять від них.

Усі за і проти

Інфрачервоний має низку переваг перед своїми конкурентами:

• простота у монтажі;
• можливість самостійної установки;
• доступність;
• якісна заміна стаціонарного опалення (у районах із теплими кліматичними умовами);
• відсутність коливань температурних режимів;
• економічна витрата енергії.

Чи можна встановити інфрачервону підлогу самостійно?

Тепла ІЧ-підлога під ламінат не тільки зробить покриття сучасним, але і додасть йому властивість функціональності, яка полягає в моментальному створенні комфортного мікрокліматуу приміщенні/кімнаті у будь-який час доби і взимку, і влітку. Здійснити монтаж інфрачервоної теплої підлоги під ламінат самостійно більш ніж реально. При цьому немає необхідності вдаватися до використання дорогих технологій та робити стяжку з бетону.

Необхідний інструментарій

Для робіт знадобляться:

Види інфрачервоної плівки

Інфрачервона плівка класифікується залежно від типу нагрівального елемента, а може бути двох видів:

• біметалічний;
• вуглецевий.

Варто відзначити, що вуглецева плівка вважається більш еластичною і довговічною.

Як покласти інфрачервону теплу підлогу під ламінат: загальні правила встановлення

• Дистанційність. Систему теплої підлоги слід влаштовувати на певній відстані від джерел обігріву, таких як каміни, батареї, печі та інші. Як правило, мінімальний показник такої дистанції складає 50 сантиметрів.
• Вільний простір. Дозволяється монтувати виключно на вільному від меблів просторі інфрачервоні теплі підлоги під ламінат. Відгуки свідчать про те, що при встановленні системи під меблі або обладнання опалювальна конструкція або вся підлога можуть перегрітися.

• Доступність. Покриття на підлозі має підтримувати можливість контролю функціонування конструкції та забезпечувати доступ до системи у будь-який момент.
• Вентиляція Як відомо, ламінатному покриттю властива мінімальна теплопровідність. Саме тому воно повинно мати якісну вентиляцію, яка частково залежить від правильного укладання ламінату.

Робимо інфрачервону теплу підлогу під ламінат своїми руками: інструкція з монтажу

Основною вимогою при укладанні теплої підлоги є рівна основа, яка не має будь-яких бугрів і тріщин. Також у кімнаті повинна бути розетка, що дозволяє підключитися до електромережі в 220 В. Після того як ви переконалися відповідно до цих двох вимог, слід приступити до наступних дій.

Підготовчі та ізоляційні роботи

Крок 1. Очищення основи. Проведення очисних робіт з метою ліквідації забруднень та сміття. Рекомендується використовувати пилососне обладнання.

Крок 2. Виміри. Необхідно заміряти габарити приміщення та зробити розрахунок матеріалу. Укладати ІЧ-плівку внахлест не можна. Тому якщо в силу розмірів кімнати певну кількість цілісних смуг укласти не виходить, то передбачається можливість створення невеликих зазорів між ними.

Крок 3. Монтаж тепловідбивної підкладки. під ламінат при укладанні передбачає використання спеціальної підкладки з тепловідбивними властивостями. Застилає такий матеріал по всій площі приміщення. У разі невідповідності розмірів його можна вкоротити.

Крок 4. Обробка стиків підкладки. Стики тепловідбивного матеріалу треба проклеїти монтажною клейкою стрічкою із зовнішнього боку.

Крок 5. Підготовка опалювальної нарізати, керуючись розмірами приміщення. Робити надрізи можна лише по ділянках, які забарвлені у білий колір.

Крок 6. Укладання плівки. Нагрівальна плівка розміщується на підлозі по всій кімнаті, якщо вона звільнена від громіздких меблів. Якщо така є, укладання слід проводити у вільних місцях.

Крок 7. Ізоляція шин. Шини з міді у місцях розрізів плівки слід ізолювати електротехнічною клейкою стрічкою, перекручуючи її через місце зрізу. Дуже важливо при цьому, щоб під стрічку не потрапило повітря.

Крок 8. Обробка шини, що заземлює. Шину, яка, як правило, розташована в центральній частині опалювального полотна, необхідно відігнути з двох сторін. При цьому зрізи зачіпатися не повинні, власне кажучи, так само, як і білі ділянки, що залишилися.

Крок 9. Ізоляція плівки на тій ділянці, яка звільнена від заземлюючої шини з міді. Використовується електротехнічна клейка стрічка. Приклеювати її потрібно так, щоб залишався загин на виворітний бік.

Крок 10. Ізоляція зрізів ІЧ-плівки скотчем, який наклеюється на ½ ширини і перегинається через зріз.

Припаювання проводів та підключення терморегулятора

Крок 11. Вирівнювання плівки за місцем укладання та її кріплення до підкладки з того боку, яка протилежна стороні розміщення температурного регулятора.

Крок 12. Паяння дротів, які з'єднують окремі ділянки плівки. Плівку відігнути з того боку, де встановлений температурний регулятор, так, щоб її виворітна сторона дивилася вгору. З метою підвищення рівня комфортності під час виконання робіт дозволяється на якийсь час зафіксувати плівку монтажною клейкою стрічкою. Далі починається підготовка матеріалів: настановного дроту, показник перерізу якого становить 2,5 м 2 паяльного інструменту потужністю не більше 60 Вт, припою. З шин захисного призначення, які розташовуються по краях плівки, за допомогою використання нагрітого паяльника або канцелярського ножавидаляють ізоляційний шар. Паяльним апаратом намічаються краї зрізу, ізоляція плавиться. Після цього залишається тільки зачистити ножем.

Крок 13. З'єднання ділянок плівки паралельно методом спаювання. Зачищення установочного дроту від ізоляційного покриття має здійснюватися акуратно на площі, якої буде достатньо для паяння. При цьому жила дроти не надрізується. Поєднуючи ділянки плівки, слід керуватися правилом «фаза-нуль». Виходячи з цього, раціональніше використовувати провід з різнобарвним ізоляційним покриттям. Під час паяння не можна, щоб дроти перетиналися, а також були надто натягнуті. В іншому випадку не уникнути їх пошкодження або урвища.

Крок 14. Ізоляція місць паяння. Місця, де спаяні дроти, ізолюються електротехнічною клейкою стрічкою.

Крок 15 Монтаж температурного датчика підлоги. Встановлюють такий прилад під плівку, в поглиблення, яке зробили заздалегідь у підкладці з властивостями, що відбивають тепло. Термодатчик укладається під плівку в центральній частині її робочої зони, у найтеплішому місці кімнати. Виконуючи останню вимогу, ризик перегріву плівки майстер зводить нанівець. Провід, який входить у комплект із термодатчиком, прокладають по підкладці та ведуть до терморегулятора. Останній фіксується до підкладки за допомогою монтажного скотчу.

Крок 16. Зачищення проводів, лудіння їх кінців та приєднання до певних клем температурного регулятора. Аналогічним чином потрібно приєднати настановний провід, який йде до шин плівки, що нагрівають, і живильний кабель.

Крок 17. Наслідуючи попередній алгоритм дій, потрібно з'єднати заземлюючі шини плівки. Вони зачищаються, підрізаються та з'єднуються за допомогою використання смужки з міді або кабелю. Провід на виході поміщають у гофровану трубу.

Крок 18. Фіксація плівки. Кріпити плівку потрібно на підкладці, використовуючи монтажний скотч. При цьому не можна, щоб окремі ділянки плівки лягали одна на одну внахлест.

Тестування та укладання ламінатних панелей

Крок 19. Кріплення заземлюючого дроту, виведеного з гофрованої труби, до контакту заземлення температурного регулятора, а якщо такого немає, до контуру заземлення.

Крок 20. Перевірити до укладання потрібно інфрачервона плівкова тепла підлога. Монтаж під ламінат здійснюється лише після попередньої перевірки працездатності теплової конструкції. Для цього його слід підключити до електромережі 220 В, встановити температурний регулятор в середнє положення і запустити нагрівальний процес, натиснувши тумблер. У такому стані протримати не більше 1 хвилини, після чого якість та ступінь нагрівання всіх частин плівки перевіряють рукою.

Крок 21. Очищення. Ліквідація залишків монтажного кабелю та іншого сміття. Вважається допустимим використання пилососу.

Крок 22. Укладання поліетиленової плівки з метою покращення її гідроізоляційних властивостей. ІЧ-плівка вкривається поліетиленом так, щоб був нахльост на стіни десь 15-20 см. Показник товщини повинен бути більше 160 мкм.

Крок 23. Укладання ламінату.

Скажімо килимам немає

Пам'ятайте! Не рекомендується використовувати як декор та оформлення інтер'єру в кімнаті килими та інші покриття для підлоги, якщо встановлені інфрачервоні теплі підлоги під ламінат. Відгуки споживачів це підтверджують. Адже подібні речі створюють ефект затримки теплого повітря, що може спричинити перегрівання настилу. Наприклад, якщо палас постелити там, де встановлений терморегулятор, реле живлення буде систематично вимикатися, а значить, про ефективність обігріву приміщення чи кімнати не може бути й мови.

Перед тим як укладати інфрачервону теплу підлогу під ламінат, слід скласти відповідну схему з огляду на такі нюанси:

1. Регулятор температури повинен розташовуватися на висоті 15 см від підлоги у найбільш доступній та зручній зоні.
2. Температура поверхні ламінатної підлоги в цілому залежить від того, де буде поміщений термодатчик. Оптимальним є розташування пристрою неподалік вікон або дверей - там, де найбільш прохолодно.
3. Укладання інфрачервоної теплої підлоги під ламінат заборонено під встановленими меблями та обладнанням. Якщо через брак достатнього простору в кімнаті ця вимога порушується, то обов'язково створення так званих повітряних кишень, мінімальний показник висоти яких становить 10 см.
4. Крайні полотна плівки не повинні бути щільно притиснутими до стінової поверхні. Вони повинні знаходитися на відстані від стіни приблизно 15-40 см по всьому периметру. При цьому довжина полотна не повинна перевищувати 8 см.
5. Розрізати плівкові нагрівачі слід лише у спеціальних місцях.
6. Розташування системи інфрачервоної підлоги під ламінат внахлест неприпустимо.

Що кажуть користувачі?

Більшість людей, які мають ламінатне покриття для підлоги, вибирають інфрачервоні теплі підлоги під ламінат. Відгуки, однак, є як позитивні, так і негативні.

Одні відзначають ефективність таких підлог як обігрівача в цілому для приміщення. Інші ж скаржаться на неестетичний зовнішній виглядчерез втрату рівності ламінованої підлоги, а також на нестійкість конструкції. Недоліки, про які говорять користувачі, можуть стати наслідком нехтування тим чи іншим правилом монтажу або експлуатації, оскільки дуже важливо правильно встановлювати інфрачервоні теплі підлоги під ламінат. Відгуки при виборі типу обігріву для підлоги, звичайно, прочитати варто, але близько до серця їх сприймати все ж таки не потрібно. Краще вивчіть технічні характеристикиІЧ-плівки та самого ламінованого покриття при виборі, а монтажні роботидовірте фахівця, якщо сумніваєтеся у власних силах.

І хоча цей портал присвячений питанням утеплення та опалення, сама тема публікації - «монтаж плівкової теплої підлоги під ламінат» передбачає розповідь не тільки про монтаж нагрівальних елементів, а й про подальше укладання ламінованого покриття. Тому є доцільним показати весь цикл проведених робіт, щоб у читача, який збирається зайнятися такою реконструкцією, з'явилося досить ясне уявлення про масштаб майбутніх завдань. Автор сподівається, що його досвід, у тому числі і розбір допущених помилок, виявиться корисним для тих, хто планує зайнятися цим вперше і виконати все власними руками.

Вихідні умови

Ремонт проводився в дитячій кімнаті приватного будинку – необхідність реконструкції назрівала давно, і ось нарешті було прийнято остаточне рішення, що відкладати далі нема чого.

Місце, де відбувалося все, що описується – місто Бендери, Молдова, Придністров'я. Роботи проводились у першій декаді вересня 2016 року. Тобто практика експлуатації створеної системи – вже два зимові сезони.

Будинок побудови 50-х років минулого століття. Стіни глинобитні товщиною близько 700 мм, достатньо теплі, щоб обходитися в умовах нашого клімату без додаткової термоізоляції. Специфіка стін, до речі, наклала певні нюанси і на хід подальших робіт – на це буде звернено увагу свого часу.

Будинок купувався в 2002 році, і до нашого вселення він пару років був порожній. Тож довелося спочатку напружитися, щоб до найближчої зими встигнути привести його в обжитий вигляд. Особливо це стосувалося дитячої, оскільки доньці тоді було лише 3 роки.

Підлога у всьому будинку – дощата на лагах, піднята над рівнем ґрунтового засипання приблизно на 300 мм. Вони не тішили прямою, але були міцними, надійними, зібраними з добротних дощок товщиною 40 мм.

Однак, враховуючи те, що ігрова сфера дітей у ранньому віці відсотків на 50 припадає саме на підлогу, було тоді ухвалено рішення застелити у дитячій кімнаті приємного ковроліну. блакитного кольору. - І тепло, і м'яко.

На ті часи, коли достатку будівельно-оздоблювальних матеріалів ще не спостерігалося (принаймні тут у нас), ковролін бачився оптимальним варіантом. Можна сказати, що спочатку він був і симпатичний, і, здавалося, цілком справлявся зі своїми завданнями. Але поступово стали виявлятися усі його негативні якості.

• По-перше, він став просто некрасивим. На його поверхні утворилася маса плям, що не видаляються від пролитих за минулі роки соків, чаю, і навіть від картриджа принтера.
• По-друге, він вимагав майже щоденного прибирання пилососом. І що далі – то більше: навіть дрібне сміття неможливо інакше зібрати з його поверхні. А додати до цього наявність котів (як без них у приватному будинку) – і картина стане зрозумілою.
• По-третє, він застарів і морально. Дочка, що підросла, – старшокласниця категорично висловилася, що хоче змінити вигляд своїх «володінь». Що ж, має право! Вона захотіла ламінат, і навіть підібрала в каталозі магазину модель, що сподобалася їй.

Отже, рішення було ухвалено – міняємо покриття підлоги. Але відразу було задумано і організацію підігріву підлоги - просто тому, що сам ламінат досить «холодний» матеріал. Система передбачалася, безумовно, не замість класичного опалення (з цим у будинку все гаразд), а просто для створення максимально комфортних умов, щоб по підлозі було приємно ходити босими ногами, коли за вікном вогка осіння або морозна зимова погода.

Тепер – про деякі особливості самої кімнати. Вона невелика, близько 6,5 м², близька за формою до квадрата. І начебто – нічого особливого, проте є ряд нюансів, які дещо ускладнювали завдання.

Якщо брати чисті розміри для розрахунків, то вони показані на лівому фрагменті ілюстрації. Але насправді глинобитні стіни, на жаль, не відрізняються рівністю – на правому фрагменті червоною лінією показані вигини на рівні підлоги. Можна, звичайно, спробувати вирівняти стіни до ідеалу – гіпсокартон на допомогу. Але це обов'язково призведе до втрати і так невеликої площі приміщення. Існуюча кривизна стін для відчуття комфортності проживання для нас впливу не надавала, і тому свого часу були виправлені лише дефекти, що особливо виділяються на загальному тлі. Частково недоліки були приховані оздобленням – облицюванням вагонкою та створенням приліжкової полиці (вона показана на схемі коричневою стрілкою, і її вирішено було залишити лише з невеликою «модернізацією»). Але ось при укладанні ламінату на стартовій стадії навіть невелика кривизна, що залишилася, все ж таки позначилася - цьому буде приділено увагу нижче.

Другий нюанс – вздовж зовнішньої стінитрохи вище за рівень старої підлоги проходить труба обратки контуру опалення – вона добре видно на фотографії вище, а на схемі показана синьою стрілкою. Раніше система опалення працювала за принципом природної циркуляції, тому труба має ухил - з лівого боку кімнати під неї спокійно просувається лист фанери, праворуч - щілина для цього занадто мала. Це також наклало певний відбиток на подальші роботи.

Для настилу був обраний такий ламінат - компанія «Krono Original», серія «Сastello classic» модель «Art Works». Дошки розміром 1285х192 мм, клас 32, замкове з'єднання типу «Dubble Click».

Ціни на ламінат серії Castello classic

Castello classic

Було проведено нескладний розрахунок, і за його результатами придбано 30 дощок – три упаковки по 9 штук у кожній та ще плюс три дошки. Робився запас приблизно в 10%, і бралося до уваги, що одна дошка піде на обробку полиць, що залишається. З адміністрацією магазину відразу було обговорено питання про можливість обміну шлюбу, докупки дощок, що бракують, і навіть повернення невитрачених. Щоправда, жодної цієї міри вдаватися, як з'ясувалося, не довелося.

Тепер – про систему «теплої підлоги». Вирішено було не робити ділянку, що підігрівається, суцільною по всій площі. Цілком достатньо тих зон, де зазвичай «ступає нога людини». Зрештою зупинилися на наступній схемі.

Мати інфрачервону плівку під ліжком (поз. 1) - ніякого особливого сенсу немає. А ось коли встаєш прохолодним ранком, то буде дуже приємно поставити босі ноги на підігріту ділянку підлоги. Тому тут планується метровий відрізок плівки (поз. 3) вздовж ліжка.

У правому дальньому кутку від входу розмістилася робоча зона. письмовий стіл(Поз. 2) з комп'ютером. Від дверей до столу та частково під ним проходить друга «зона комфорту» - двометрова ділянка підігріву (поз. 4).

Разом - необхідно три погонних метри нагрівальних плівкових елементів. Найбільш підходящим варіантом за ціною та експлуатаційними параметрами виявилася плівка південнокорейського виробництва шириною 500 мм з питомою потужністю 220 Вт/м². Сумарна потужність системи, що створюється, виходить невисока - всього 330 Вт, тобто особливою додаткового навантаженняна домашню електромережу не передбачається.

У комплекті з плівковим нагрівачем додавались два мотки дроту (багатожильний мідний перерізом 1,5 мм²) з синьою та червоною ізоляцією, набір клем та ізоляційних накладок. Крім того, окремо було придбано терморегулятор для встановлення у стандартний підрозетник. Була обрана модель з кнопковим керуванням та можливістю тижневого програмування режимів роботи.

Отже, основні матеріали було придбано. Застосовувалися й інші – про це згадуватиметься під час подальшого викладу.

На роботу планувалося відвести три дні. Але, як виявилося насправді, пішло п'ять – далася взнаки недосвідченість, непередбачені проблеми тощо. Але у результаті все було вирішено позитивно.

Отже, переходимо до розгляду практичної сторони – реального ходу виконаних робіт.

Підлога з ламінованим покриттям та системою інфрачервоного плівкового підігріву - поетапно та покроково

Перший етап – підготовка та вирівнювання підлоги

Цей етап на стадії планування виглядав взагалі безпроблемним. На практиці виявилося не все так райдужно і просто.

Але під ламіноване покриття такий перепад рівня неприпустимий – потрібне дотримання єдиної площини. Тому вирівнювання було задумано провести за допомогою листів OSB завтовшки 10 мм.

Як це виконувалося практично – у таблиці нижче (всі картинки розгортаються при натисканні мишкою).

Ілюстрація
	Кімната звільняється від меблів, що стояли в ній. Ковролін на деяких ділянках виглядає набагато гірше, ніж здавалося раніше.
	Зроблено демонтаж старих дерев'яних плінтусів. Вони настільки вже непривабливі, що вирушили одразу в брухт – на дрова. Замість них на фінальному етапі робіт встановлюватимуться пластикові, в тон до покриття підлоги. Синім еліпсом показана ділянка приліжкової полиці, де планується переробка під зручну нішу для гаджетів. А під цією нішою якраз і розміститься терморегулятор «теплої підлоги» та розетка для зарядного пристрою. Зручно - облицювання з вагонки позбавляє необхідності вирізати в стіні гнізда під підрозетники і штрабу для кабелю живлення.
	Нарешті змотується в рулон і виноситься у двір старий ковролін. Його тильна частина колись мала прогумовану основу. Цей шар на великих ділянках вже розкришився і залишився на підлозі чорним пилом (стрілками показані ділянки основи, що збереглися, і з повним обсипанням підкладки, аж до ворсу). Картинка страшна, і вкотре переконує, що досвід із ковроліном був напевно останнім.
	Довелося відразу зайнятися збиранням – очистити підлогу від чорного гумового пилу. Це вже – після збирання, під час якого довелося перемазатись з ніг до голови.
	І така картина відкрилася. До речі, про це ми з дружиною вже не пам'ятали – що під ковролін також вирівнювали поверхню фанерою. Щоправда, фанерою – це дуже голосно сказано. Насправді через дефіцит (на ті часи) матеріалів у хід пішли всі наявні обрізки, і вийшла ось така «клаптева ковдра». Отже, чергове і, виходить, позапланове завдання – демонтаж цієї «мозаїки».
	Говориться це легко, а на ділі - зайняло чимало часу і зажадало чимало сил. Складність у цьому, лише окремі ділянки були закріплені до дошкам саморезами. Переважно переважають дрібні цвяхи з дуже частим кроком (показано червоною стрілкою). Так що метушні було дуже багато. Тим більше, що під електричною «теплою підлогою» просто з метою забезпечення безпеки не хотілося залишати зайвих цвяхів, тому їх після виламування фанерних «латок» не забивали в стару дощату підлогу, а витягували. Підлога, що відкривається - в дуже пристойному стані, за винятком однієї невеликої ділянки в кутку - вона обведена на ілюстрації жовтим еліпсом.
	На цій ділянці дошки теж без ознак розкладання, але чомусь тут покриття зібране з коротких відрізків – можливо колись намічався люк у льох, а потім рішення було змінено. Знизу дошки спиралися на цурки, які просіли в ґрунт, що й дало загальну нестабільність та просідання цієї ділянки. Ремонт виявився нескладним. До добротних дошок підлоги були знизу закріплені три поперечини, під які були врозпор підкладені ті ж чурки-підставки. Ну а потім – повернуті на місце зняті короткі відрізки дощок. Вийшло міцно та стабільно.
	Після збирання поверхні перейшли до вирівнювання підлоги листами OSB. З цього боку і приблизно до трьох чвертей довжини кімнати підлога горизонтальна. А потім починається ухил униз. Так як лист коротший, ніж довжина кімнати, він зміщений у нерівну сторону. А тут, на горизонтальних ділянках, що залишилися, не вимагають вирівнювання, буде нескладно закріпити недостатні вузькі смуги OSB.
	Інша справа – протилежний бік. Тут нерівність виражається навіть подвійно. По-перше, далекий лівий кут – не зовсім прямий, і довелося трохи підрізати край листа (показано червоними лініями). А по-друге, і це головне - йде зниження рівня від майже нуля в дальньому кутку і до приблизно мінус 45 мм у ближньому (наростання перепаду показано синьою стрілкою). Тут доведеться повозитися.
	Вирівнювання вирішено проводити за наступним алгоритмом. Для початку приміряний і закріплений до підлоги маяк-майданчик, який забезпечує горизонтальне положення листа. Цей маячок нічим іншим, як відрізок бруса підібраної товщини (показаний червоною стрілкою). Потім лист був прибраний убік, і від цього майданчика підібраний вже за допомогою звичайного рівня і закріплений ряд маяків вздовж стіни до далекого кута, де перепад сходить до нуля, тобто майданчики стають дедалі тоншими (напрямок показано синьою стрілкою). А потім від кожного цього маяка аналогічно виконано лінію майданчиків вже вздовж листа, аж до межі переходу до рівної ділянки підлоги (черга жовтих стрілок). Всі майданчики після ретельної примірки прикручувалися до дощаної основи шурупами (з попереднім свердлінням, щоб не допустити розтріскування).
	Ось ці майданчики перед укладанням листа на місце. До речі, на далеких лавах навіть не довелося «вибудовувати лави», бо деформація площини там невелика. А на відремонтованій ділянці підлоги навіть з'явилася необхідність трохи прибрати рубанком виступ, що вийшов.
	Лист чудово ліг на місце. Перевірка рівнем довела його відповідність горизонтальній площині. Майданчики-маячки розташовані досить часто, і при пересуванні по покриттю прогинів листа не було (а зріст і вага у мене, повірте, немаленький). Крім того, трохи пізніше було зроблено ще один крок для більшої стабільності покриття – про це буде сказано нижче. Зверніть увагу - ближній до краю ряд маячків зроблений так, щоб він одночасно був опорою і для другого аркуша, який укладатиметься далі встик з першим.
	Починається фіксація листа до поверхні дощатої підлоги. Використовувалися чорні шурупи завдовжки від 35 мм (на рівній ділянці підлоги) до 75 – на ділянках великих перепадів. На ілюстрації показано «траєкторію» вкручування кріплення, з кроком приблизно 200 мм. Від краю аркуша – не менше 20 мм, інакше можна отримати розкриту ділянку. Момент затяжки на шуруповерті (тріскачка) регулювався так, щоб капелюшок саморіза занурювався в товщу листа приблизно на півміліметра.
	Після прикручування листа було вирішено ще й заповнити порожнини, що залишилися, знизу монтажною піною. У потрібних місцях між майданчиками-маяками в OSB були просвердлені отвори діаметром 10 мм так, щоб у них добре входив носик пістолета. Заповнення велося до появи піни із сусіднього отвору. Особливо багато піни не потрібно - просвіти не такі великі. На ілюстрації – це картина вже після розширення та застигання піни. Всі надлишки, що виступили, були зрізані і прибрані. А листок, крім опори на майданчики, отримав знизу ще й досить тверду подушку. Його становище стало абсолютно стабільним. Крім того, деформована ділянка підлоги припадає якраз на місце розташування ліжка. Тобто особливих динамічних навантажень тут не передбачається. Тож за надійність вирівняної поверхні переживати не доводиться.
	Алгоритм вирівнювання другого листа – такий самий. Від маяка, що вже стоїть по центру, бути закріплений ряд майданчиків уздовж стіни (червона стрілка) до точки найбільшого перепаду рівня (зелена стрілка). А потім викладено ряди маячків-майданчиків до центру кімнати до переходу до горизонтальної ділянки (жовті стрілки). Довгого правила під рукою не виявилося, тому замість нього використовувався двометровий відрізок профільної труби- Вийшло навіть зручніше: труба сама по собі важка, і це спрощувало підбір висоти майданчиків. Довелося, щоправда, повозитися з розкроєм самого аркуша – його ближній край повторює конфігурацію ліжка на ліжку і всіх кутів-виступів на вході в кімнату. Але це – зокрема, просто трохи більше за розмітку та роботу лобзиком. До речі, при розкрої та припасуванні листів вздовж стін залишався деформаційний зазор близько 7-10 мм (через нерівність стіни він дещо коливався в цих межах). І між листами (і фрагментами, що вставляються) також залишався зазор близько 5 мм. Ці зазори - у разі лінійного розширення матеріалу при нагріванні.
	Порожнини під другим листом також були заповнені піною. Після її застигання – надлишки зрізані та прибрані.
	Далі, настала черга ділянок, що залишилися не закритими. Тут все просто - вирізалися потрібні за розмірами фрагменти і після припасування кріпилися до дощатого покриття саморізами. Потім усі деформаційні зазори також були заповнені монтажною піною. Не звертайте уваги на незнятий плінтус на цій стіні. Він просто так міцно вмурований у стару стіну, що вирішено його не чіпати, інакше з'явився б «новий фронт» робіт. А так за попередньою прикидкою після монтажу покриття, що ламінує, він чудово закриється новим плінтусом.
	Нарешті все закінчено, надлишки піни по деформаційних швах зрізані, проведено прибирання за допомогою пилососа. Перед нами – готове рівне надійне покриття для подальшого монтажу системи теплої підлоги.

Другий етап – підведення лінії живлення «теплої підлоги»

Правду кажучи, цей блок робіт вівся паралельно з першим етапом. Часу було достатньо – доки застигала монтажна пінапісля кожного покладеного листа покриття, що вирівнює. Та й хотілося одразу виконати всі «брудні» роботи – залишати їх на потім, а потім знову проводити прибирання – навряд чи розумно.

Отже, потужність системи підігріву підлоги невелика – максимум 330 Вт. плюс до того, паралельно з терморегулятором планується встановити розетку – для зарядки смартфона та планшета, за потреби для включення блока живлення ноутбука. Тобто і потужність цього навантаження невисока. Тим не менш, у кімнаті, де проводиться ремонт, не знайшлося зручної для підключення лінії. Зате в сусідньому, через ліву стінку, приміщенні, є виділена лінія з мідним проводом перетином 1,5 мм² (тобто її вистачить і на 3 кВт). А на цій лінії всього лише освітлення (зі світлодіодною лампою на 13 Вт), нічник і дві розетки, що також в основному використовуються для зарядних пристроїв. Тобто до неї "чіплятися" можна запросто. Та й розташування таке, що можна організувати підведення до місця встановлення терморегулятора теплої підлоги з мінімальним порушенням обробки.

Хоч навантаження і невисока, але про всяк випадок для «теплої підлоги» з паралельною до неї розеткою вирішено встановити окремий автомат на 6 ампер.

Як це все виконувалось – у таблиці нижче:

Ілюстрація
	Знято три панелі облицювання ліжка - вони будуть коротшати і трохи перероблятися. У верхній частині буде зроблена зручна ніша для будь-якого дріб'язку та телефону, а в нижній розташуються терморегулятор «теплої підлоги» та додаткова розетка. Саме сюди і прокладатиметься кабель живлення. Зручно – його легко сховати за облицюванням, що залишилося.
	У сусідній кімнаті тимчасово демонтовано розетку, звідки піде харчування на «теплу підлогу». Для установки автомата придбано невеликий вбудований бокс на чотири модуль-місця. Щоб його втопити у стіні, у ній вирізається ніша. Облицювання стіни, що вирівнює, тут зроблена з гіпсокартону, що дозволило вирізати дуже акуратне «вікно» рівно за розмірами боксу. Під гіпсокартоном спочатку старий штукатурний шар, а потім починається глиняна стіна, в якій нескладно було вирізати нішу необхідної глибини.
	Щоправда, під шаром глини виявилася ще й цегляна кладка, товщиною в півцегли. Але вона – глибоко, і встановленню боксу не заважає. Крізь цю кладку до сусідньої кімнати перфоратором пробурюється отвір для пропуску кабелю. Ніша для боксу, крім того, з'єднується прихованим каналом із сусідньою розеткою – для паралельного підключеннядо лінії живлення. На фотографіях не показано, але через цей канал було відразу протягнуто відрізок кабелю та підключено до клем розетки. Фаза піде на розрив через автомат, а нуль через штатну нульову шину боксу.
	Ось цей отвір, але вже в кімнаті, де проводиться ремонт. При свердлінні, безумовно, вивернула неабияк шматок штукатурки. Але це не страшно – шпалери були завбачливо підрізані та піддані. Залишилося тільки прорізати зовсім невелику штрабу (вона умовно показана тут жовтою стрілкою), близько 200 мм завдовжки до краю облицювання. А потім кабель живлення "пірне" під облицювання, розміститься під нею і "спливе" тільки в місці встановлення терморегулятора. (Траєкторія його прокладки показана зеленою стрілкою). Забігаючи вперед, скажу, що після укладання кабелю розгорнуту ділянку та штраба були акуратно замуровані гіпсовою шпаклівкою, а після її висихання шпалери повернуто на місце. Тож і слідів не залишилося.
	Ось він – кабель ВВГ 2×1,5 після прокладання до місця встановлення терморегулятора.
	Зняті панелі вагонки укорочені зверху. У двох із них вирізані лобзиком віконця для встановлення підрозетників. Підрозетники використовувалися такі, що застосовуються для гіпсокартону, тобто з стопорами, що притягуються ззаду. У центральній панелі знизу вирізано невелику «арку» - це для пропуску проводів живлення та сигнального проводу термодатчика «теплої підлоги». Панелі з підрозетниками, ясна річ, поки що просто приставлені на місце, не закріплені.
	Трохи забігаючи вперед, можна відразу показати, що у правій гніздо, як і планувалося, було встановлено звичайну розетку. Кабель із сусідньої кімнати підключений до її клем. А від клем відходить ще один відрізок цього ж кабелю - він якраз і комутуватиметься до терморегулятора. Поки що його дали спокій. Важливо – при проведенні цієї комутації не помилитися з розташуванням фази та нуля – це потрібно для коректної роботи програмованого терморегулятора. Тому краще дотримуватися рекомендованого кольорового маркування проводів. У моєму випадку – синій (нуль) та коричневий (фаза).
	У сусідній кімнаті також закінчується комутація дротів – фаза з розривом через автомат, нуль – через шину без розриву. Повертається місце розетка. Бокс встановлюється у вирізану нішу.
	Бокс і так непогано встановився в ніші, але для більшої надійності вирішив все ж таки закріпити його за допомогою силіконового термоклею. І з розчином возитися не довелося, і вийшло дуже швидко, міцно і симпатично.

По суті, з електричним підведенням все - воно готове для подальшого монтажу системи підігріву. Звичайно, зробив перевірку - короткочасне включення з ревізією правильності розташування фази і нуля. Все виявилося так, як треба.

Третій етап – монтаж плівкової інфрачервоної «теплої підлоги»

Переходимо до, мабуть, найцікавішого етапу. Все готове до початку роботи безпосередньо над системою «теплої підлоги».

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Починається етап проведенням ретельного збирання. Важливо, щоб на поверхні підлоги не залишилося жодних дрібних твердих фрагментів – вона має бути абсолютно чистою. А потім черговим кроком піде настил на підлогу еластичної утеплювальної підкладки, що відбиває - фольгованого пінополіетилену. Її було придбано із невеликим запасом – 7 м². Рулон має ширину 1000 мм, товщина підкладки – 5 мм. Необхідні інструменти- Гострий ніж, степлер зі скобами, фольгований скотч. Укладанням цього шару вирішуються одразу дві важливі проблеми: - по-перше, монтаж інфрачервоної підлоги вже сам по собі вимагає термоізоляційного відбиває прошарку, для спрямування променистої енергії вгору; - по-друге, технологія укладання ламінату передбачає застосування тонкої еластичної підкладки, що приховує всі можливі дрібні нерівності основи.
	Укладання підкладки – операція дуже проста. Вирізається з рулону смуга потрібної довжини та укладається на підлогу фольгованою стороною вгору. Краї – упираються у стіни, тому що ніякого деформаційного зазору тут, зрозуміло, не потрібно. Треба сказати, що навіть степлер виявився не особливо потрібним - матеріал прекрасно лежить на трохи шорсткої поверхні OSB, не зміщуючись. Спочатку кріпив листи по кутах скобами, потім припинив - цілком можна і без них.
	Чергова смуга укладається встик із першою. А потім ця лінія стику зверху проклеюється фольгованим скотчем. Виходить суцільне безшовне покриття, що відбиває.
	Останню смугу довелося розмальовувати під незакриту площу, що залишилася, але і це не викликає ніяких труднощів. У результаті буквально за 15 хвилин кімната повністю покрита підкладкою, що відображає.
	Великий фрагмент підкладки, що залишився, було вирішено також застосувати з користю. З нього був зроблений екран, що відбиває, який закріплений за радіатором опалення. Довелося трохи повозитись, щоб підсунути його туди, роблячи прорізи для кронштейнів. Зате тепер тепловіддача батареї стане вищою.
	З підкладкою закінчили - настала черга плівкових нагрівачів. Насамперед, придбаний триметровий рулон ріжеться на два полотна – 1 та 2 метри. Різ повинен здійснюватися виключно за нанесеними лініями з відповідним підписом. На даній моделі плівки ці лінії розташовуються з кроком 250 мм. Вирізані полотна укладаються на місця, що плануються. Важливо вони повинні лягти блискучою «мідною» стороною вниз. До речі, при правильному розташуванні всі написи на плівці стають читаними. В іншому випадку вони виходять у дзеркальному відображенні.
	Після ретельного вивіряння положення плівкових полотен, щоб вони більше не зміщувалися, їх слід зафіксувати на підлозі. Для цього використовувався будівельний армований скотч – полотна приклеєні до підкладки з обох довгих країв. Але поки що – не суцільну. Краям необхідно залишити «ступінь свободи» - їх доведеться ще не раз піднімати при комутації проводів та ізоляції шин, що обрізають. Вийшло так, як показано на ілюстрації.
	Полотна нагрівальної плівки готові до комутації. Саме час ще раз уточнити схему, за якою вона проводитиметься. Щоб не опустити перетин проводів на підлозі, було вирішено підводити фазу і нуль з різних боків полотен. Витрата дроту виходить дещо більшою, але тієї кількості, що видали в комплекті з нагрівальними елементами – цілком вистачило. Де розташовуватиметься фаза, а де нуль – для нагрівальної плівки абсолютно ніякого значення не має. Головне, щоб не посадити фазу і нуль помилково на одну шину Отже, на ілюстрації показано схему електричної комутації. 1 - зеленим кольоромпоказаний термодатчик зі своїм сигнальним кабелем. Він розташується під метровим полотном плівки, по центру, так, щоб головка датчика припала саме на нагрівальну чорну карбонову смугу. 2 - точки приєднання клем фазних проводів до шин нагрівальних полотен. Відповідно, червоними лініями показані траси укладання цих дротів. 3 - синім кольором показуються нульові дроти та точки зі з'єднання в клемах з шинами. 4 - обов'язково повинні ретельно ізолюватися незадіяні в комутації місця обрізання шин плівкових нагрівальних елементів. Всі дроти сходяться в одній точці - а вона якраз припадає на те саме арочне "віконце", вирізане в одній з панелей облицювання.
	Робота розпочата з ізоляції обрізаних кінців шин. У комплекті із нагрівачами йшли спеціальні ізоляційні накладки. Вони є прямокутним фрагментом досить товстого еластичного гумобітумного полотна, з одного боку вкритого полімерною плівкою, а з іншого – паперовою захисною підкладкою, що закриває адгезійний шар. Для ізоляції місця обрізання шини потрібна одна така накладка.
	Спочатку ця паперова підкладка акуратно знімається.
	Потім накладка адгезійним своїм шаром притискається знизу до місця обрізу шини так, щоб приблизно половина накладки опинилася внизу - приклеїлася до поверхні плівки.
	Після цього ізоляційна накладка перегинається по краю полотна та наклеюється зверху плівки. Потім, з досить значним докладанням зусиль пальців цей «кокон», що вийшов, обтискається по всій своїй площі. Насправді, ізоляція зрізу шини виконана.
	Цей ізоляційний кокон у результаті навіть після дуже щільного обтиску виходить досить товстим. А нам ніяк не можна допустити, щоб хоч щось випирало над поверхнею, інакше виникнуть складнощі з укладанням ламінату. Тому рівно по контуру «нашлепки», що вийшла, в підкладці гострим ножемвирізається віконце. У цьому «гнізді» все буде чудово заховано нарівні із загальною поверхнею.
	Аналогічні операції проводяться на всіх точках обрізки шин, що не буде комутації, тобто ще в трьох місцях.
	Наступний крок – це комутація дротів подачі живлення на нагрівальні елементи. Проводи розкладаються на підлозі приблизно по трасах їхньої прокладки. Ці траси, до речі, можна зручно заздалегідь прокреслити на підкладці маркером.
	З'єднання проводів до шин плівкових нагрівачів здійснюється за допомогою клем, кожна з яких має по дві великі пелюстки і обтискний хомут для дроту. Верхня пелюстка клеми має бути заведена в спеціальну «кишеню», що є в місці обрізу шини. Щоб його легше було туди підсунути, спочатку рекомендується цю «кишеню» дещо розширити жалом тонкої викрутки.
	Потім верхня пелюстка шини заводиться в цю «кишеню» і засувається всередину до упору.
	Пелюстки клеми зводяться - стискуються, спочатку просто зусиллям пальців.
	…а потім уже, остаточно – обжимаються за допомогою плоскогубців. Контакт клеми з шиною забезпечений – тепер необхідно підключити до клеми провід.
	Це також нескладно. Провід зачищається від ізоляції приблизно на 8 мм від краю, жилки скручуються в тугу «кіску». Потім ця оголена ділянка заводиться в контактний хомутик клеми, який відразу після цього ретельно обтискається плоскогубцями. Хомутик теж складається з двох пелюсток, і їх краще обтискати не одразу, а по черзі. Ну а якщо в клемі необхідно скомутувати два дроти, для паралельного підключення нагрівальних плівок, то я використовував один бік хомута для одного провідника, другий – для іншого. Вийшло надійно та акуратно.
	Відразу після такого складання готове клемне з'єднання необхідно ізолювати. Використовуватимуться вже дві ізоляційні накладки.
	Перша, після зняття паперової захисної підкладки, наклеюється знизу. Вона має повністю перекривати і вхід у шину, і всю клему, захоплюючи початок ізольованої ділянки підведеного дроту.
	Дзеркально до нижньої зверху приклеюється після зняття паперової підкладки друга накладка.
	Вузол, що вийшов, дуже ретельно обтискається пальцями. До речі, стрілкою на ілюстрації показано, що про всяк випадок місця ізоляції обрізів шин були ще й проклеєні зверху смужками будівельного скотчу. Це не є вимогою і ніде не обумовлено, але витрата скотчу копійчаний, а надійність значно вища.
	Під ці ізольовані комутаційні вузли теж вирізуються віконця у фольгованій підкладці. Крім того, в ній наміченими лініями прорізаються тонкі канавки, в які ховаються дроти.
	Аналогічні операції повторюються і з другим дротом. Важливо, ще раз підкреслимо, не приєднати два різні дроти до однієї і тієї ж шині з двох сторін нагрівального щільна.
	Після того, як дроти живлення під'єднані до нагрівальних плівкових елементів, можна встановити термодатчик. Він буде розміщуватися по центру чорної карбонової смуги, посередині другого від краю блоку цих смуг, на короткій метровій ділянці теплої підлоги - його положення знизу показане зеленою стрілкою.
	А саме за місцем головка датчика зафіксована на тильній стороні плівки смужкою будівельного скотчу.
	Для самого датчика у підкладці теж було прорізане віконце. Канавку зроблено і для сигнального кабелю. Однак, виявилося, що головка датчика - все ж таки занадто товста, щоб повністю сховатися в шарі еластичної підкладки. Тобто над нею виходить неприпустимий горбок.
	Довелося попрацювати стамескою – вирізати поглиблення у вирівнювальному аркуші OSB. Після цього були ретельно видалені всі тирсу, дно виїмки, що вийшла - проклеєно фольгованим скотчем. Після укладання датчика канавка з сигнальним кабелем зверху була заклеєна скотчем.
	Комутація нагрівальних елементів у принципі завершена. Можна «наводити красу» – полотна плівки остаточно фіксуються до поверхні підлоги по периметру скотчем. Під дроти вирізаються канавки, і після укладання – відразу запечатуються тим самим скотчем.
	Всі три дроти (червоний фазний, синій нульовий і білий сигнальний термодатчик) зрештою сходяться в одній «фінішній» канавці, прямують у ній до стіни і там «пірнають» у прорізаний арочний прохід. Ніде жоден провід на поверхні підлоги не перетнувся з іншим – це дуже важливо для забезпечення безпеки експлуатації системи підігріву.
	Нарешті, коли дроти заведені за обшивку, тобто до місця підключення терморегулятора, проводиться остаточне «запечатування» скотчем всіх елементів системи, розташованих на підлозі. Вийшла ось така картина.
	Можна переходити до встановлення термодатчика та подальшої перевірки працездатності системи.
	Щоб не займатися облуджуванням оголених кінців дротів для їх затискання у гвинтових клемах терморегулятора, скрізь, де це знадобилося, встановив і обжав такі клемні наконечники.
	Ось обидва «холодні кінці» - так зазвичай називають дроти, що йдуть від нагрівальних елементів.
	Про всяк випадок мультиметром перевіряю опір навантаження. Вийшло 137 ом - дуже близько до розрахованого за законом Ома значення в 146 ом. Можна рухатись далі.
	Через підрозетник, що залишився поки порожнім, прорізавши в ньому віконця, просовую попарно проводи - кабель живлення, що йде від сусідньої розетки, «холодні кінці» від нагрівачів підлоги і сигнальний кабель від термодатчика. Усі вони з'єднуватимуться з відповідними клемами терморегулятора. Звичайно, всі роботи проводяться при знеструмленій лінії живлення - це зараз можна забезпечити вимкненням нещодавно встановленого автоматана 6 ампер.
	І ось тепер панель з підрозетником остаточно займає своє місце і фіксується саморізами до каркаса (головки кріплення будуть приховані згодом оздоблювальними кутками). За правилами терморегулятор повинен бути не нижче 400 мм від рівня підлоги. У разі вийшло 450 мм, тобто у межах норми.
	Для системи «тепла підлога» було придбано ось такий терморегулятор – у ньому надається можливість запрограмувати режими роботи щогодини на день з урахуванням вихідних та буднів протягом тижня.
	Для встановлення терморегулятора його необхідно спочатку розібрати, щоб дістатися до монтажного супорта, яким він буде кріпитися до підрозетника.
	Знімається декоративна рамка – вона тримається просто на пластикових клямках. Зверху добре видно металеву скобу.
	Ця скоба за допомогою викрутки зрушується вгору і звільняє цим кріплення приладу до супорту.
	Все, розбирання закінчено.
	Супорт відразу кріпиться на підрозетнику двома шурупами.
	Можна переходити до комутації дротів. На тильній стороні терморегулятора розташовані клеми з дуже зрозумілими позначеннями їхнього призначення. 1 і 2 – це кабель живлення, фаза (L) та нуль (N) відповідно. 3 і 4 - навантаження, тобто сюди приєднуються холодні кінці нагрівальних плівкових елементів. І 6 та 7 – це клеми для підключення термодатчика. Тут полярність розташування дротів ролі не грає.
	І оскільки всі дроти у мене вже готові, комутація займає лише кілька хвилин. Спочатку встановимо та затиснув у клемах контакти термодатчика.
	Потім – дроти від навантаження з дотриманням колірного маркування фази та нуля (хоча, за великим рахунком, тут це теж не має особливого значення).
	І, нарешті, підключені дроти від лінії живлення, і ось тут дотримання правильності положення фази та нуля – обов'язкова умова. Прилад готовий до перевірки працездатності системи.
	Включаю на автоматі харчування.
	На дисплеї терморегулятора з'явився напис "OFF" - вимкнено. Вже добре – видно «ознаки життя».
	Натискаю кнопку увімкнення. Нагрів підлоги не починається. Але це лише тому, що заводські установки на терморегуляторі – 24 градуси. А робота ведеться на початку вересня за умов адової спеки. І поверхня підлоги в кімнаті вже сама по собі має температуру понад 28 градусів, про що красномовно свідчать показання датчика, розміщені у правій частині дисплея. Тобто терморегулятор якраз працює коректно - харчування не включається. Але перевірити все одно потрібно, тож у ручному режимі піднімаю межу нагріву до 33 градусів. Спрацювало миттєво – з'явився на екрані символ нагріву, а ноги вже за кілька секунд відчули підвищення температури плівки.
	Більшого не треба. Система працює нормально, тому можна закінчувати цей етап роботи. Живлення знову вимикається на автоматі, а терморегулятор займає своє штатне місце в підрозетнику. Більше його турбувати - немає потреби.

З монтажем системи підігріву підлоги закінчено. І має бути наступний етап - укладання ламінованого покриття.

Ціни на плівкову інфрачервону теплу підлогу

плівкова інфрачервона тепла підлога

Четвертий етап – укладання ламінованого покриття

Укладання ламінату, в принципі, не входить до переліку традиційних тем порталу, присвяченого опаленню та утепленню. Але кидати розповідь так, на півслові – теж не діло. Тому наступні етапи будуть розглянуті до кінця ремонту, але вже не до найменших тонкощів, а з ілюстрованим перерахуванням основних операцій. Але все ж таки з обов'язковим акцентуванням уваги на деяких можливих помилках.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являє собою

Отже, етап почався з чергового ретельного прибирання - під ламінатом неприпустимо залишати навіть дрібне сміття, так як і укладання може не залагодитися, і згодом здатні з'явитися скрипи покриття.

Після збирання вся поверхня підлоги була покрита поліетиленовою плівкою завтовшки 150 мкм. У моєму випадку обійшлося одним полотном із заходом на стіни приблизно по 100 мм. Якщо одного полотна недостатньо, вони укладаються внахлест приблизно на 100 мм, з обов'язковим проклеюванням лінії цього нахлеста водостійким будівельним скотчем.

Для чого це потрібно? По суті – поліетилен стає гідроізоляційним прошарком. Як знати, чи не буде на підлогу випадково перекинуто відро води, чи випущено повну чашку чаю? А проникнення рідини до нагрівальних плівкових елементів допускати не можна.

Сам монтаж ламінату не здавався таким складним завданням, оскільки в ролику-інструкції все виглядало надзвичайно просто:

Відео: процес монтажу плівкової теплої підлоги під ламінат

Було складено зразкову схему монтажу. При цьому звернена увага на один важливий момент. В умовах наявної кімнати якщо починати з укладання цілої дошки від стіни (по ширині), то в кінці виявляється вузька смуга завтовшки всього приблизно 10÷12 мм. Природно, такий вузький фрагмент якісно заклацнути в замку - неможливо, та й таку щілину теж не залишиш. Отже, необхідно зменшувати по ширині стартову смужку приблизно на 60 мм – тоді фінішна смуга стане цілком прийнятною для укладання ширини.

Як бачимо з відеоінструкції, для замкового з'єднання панелей чергова стикується з раніше укладеною під кутом, а потім, при опусканні вниз - замок замикається.

Але в мене вздовж однієї стіни йде труба звороту системи опалення, на що раніше зверталася увага. Тому покриття доводиться дещо вкорочувати (простір за трубою згодом був заповнений дрібними обрізками – вони практично непомітні). Але це, у свою чергу, означає, що з боку зовнішньої стіни неможливо проводити якісне розклинювання стартової смуги.

Для розклинювання покриття від інших стін підготовлені вкладиші - напиляні з відходів OSB-листа, що залишилися, 10 мм.

Все начебто готове – можна починати.

Була підготовлена ​​та покладена перша смуга. І відразу перша проблема - через наявну кривизну стіни цю смугу не вдається стабільно розташувати вздовж неї з упором на вставки-клиння. Довелося ухвалити нетривіальне рішення - тимчасово в тій області, яка закриватиметься плінтусом, зафіксувати зібрану смугу до поверхні підлоги наживленими шурупами. Вони будуть прибрані наприкінці монтажних робіт.

Але ця проблема виявилася не головною. Після складання другої смуги було зроблено з десяток безуспішних спроб з'єднати її замком з першою. Нічого не виходило – з одного боку приблизно до центру кімнати з'єднання йде – з іншого замок не спрацьовує. І навпаки. Відверто кажучи, з'явилася легка паніка, допоки не здогадався пошукати порад на форумах в інтернеті. Виявляється, випадок досить поширений і може бути обумовлений кількома причинами:

1 - Поверхня підлоги може мати хоч і не особливо помітну криволінійну деформацію, яка заважає нормальній роботі замків.

У прямизні своєї статі я був впевнений, але все ж таки ще раз перевірив, щоб переконатися, що причина не в цьому.

2 – ламінату після придбання не дали вилежати у температурних та вологих умовах приміщення укладання.

Теж повз - дошки були розпаковані і вилягали в сусідньому приміщенні з такими ж умовами весь той час, що вирівнювалася підлога і монтувалася система його підігріву. Тобто три дні – мінімум.

3 - Заводський шлюб ламінату. У будь-якій партії ні, та й зустрічаються дошки з непомітними спотвореннями форм. Причому трапляється, що кількість подібного раку доходить аж до 10%!

Вирішив перевірити. І при ревізії першої ж дошки другого ряду виявилося, що торцева її сторона із замком не цілком перпендикулярна до поздовжньої! Тобто при складанні смуги виходить не пряма лінія, а непомітна оці ламана, і помилка до протилежного кінця зібраної смуги набігає в півтора міліметра! Звичайно, ні про яке спрацьовування замків по всій довжині і мови не може йти.

Відклав цю дошку убік – узяв іншу із попереднім контролем кутів. І смуга лягла з легкістю, замки відразу спрацювали по всій довжині!

Всі наступні дошки з пристрастю перевіряв на прямість кутів. Але, як виявилося, ця була єдиною бракованою – вона потім пішла на оздоблювальні роботи.

Ну а надалі - ніяких особливих проблем не промальовувалося, і укладання пішло дуже суперечливо. Були кілька «шорсткостей» - про них згадаю нижче:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	На жаль, у запарку «боротьби» зі стартовими смугами та пов'язаними з нею переживаннями забутий про фотографування. Тож на першій ілюстрації – вже два покладені ряди. Але найголовніше все ж таки видно. По-перше, це вставки, які довелося укладати лише вздовж однієї стіни – причина вже пояснювалася. По-друге – видно шурупи, якими стартова смуга була зафіксована на поверхні підлоги. Вони згодом були прибрані.
	А на цій картинці добре видно протилежний край - та сама труба звороту системи опалення, яка заважає «класичному» укладання ламінованого покриття. Тож довелося пристосовуватися.
	Третя смуга вже зібрана по довжині (торцевими замками) та викладена по поздовжній лінії замка. Залишилося її підняти подати трохи вперед і опустити - вона легко увійшла до з'єднання з другою.
	Але з четвертою смугою – знову затримка, пручається. Щоправда, причина виявилася швидко. На розі, на перетині двох фрезерованих канавок замку, залишається такий тонкий шип. Він не має жодного практичного значення – просто «витрата виробництва». Але зате, як виявилося, цей «гаденя» здатний замінятися і заважати з'єднанню.
	Рішення банальне - перед складання чергової смуги всі такі шипи зрізалися ножем.
	Виходила ось така картина.
	А щоб узагалі не зупинятися – має сенс повністю перевіряти замки кожної дошки. Часу цього багато не займає.
	Наприклад, у замковому пазу однієї з дощок теж був невеликий «сюрприз» у вигляді катишка, що приклеївся. Напевно, якби він залишився непоміченим – була б проблема при складанні.
	Для перевірки пазів пристосував тильний бік пилки від електролобзика. Провів по всій довжині і паз гарантовано чистий. А буде якась перешкода – це обов'язково відчується.
	В іншому ж укладання йшло швидко, практично так само легко, як показано у відеоінструкції. І основною проблемою стало швидше продумане розміщення дощок по малюнку. Так, щоб однакові візерунки на цьому, скажімо, не цілком звичайному оформленні поверхні не йшли поспіль. І плюс до того – важливо раціонально використовувати обрізки, що залишаються, щоб мінімізувати відходи. Але попередньо складена схема, в якій враховується необхідний зсув дощок і можливості використання фрагментів, що залишаються, допомагає саме з цією проблемою впоратися без особливих труднощів.
	Важливо – під рукою завжди віник та совок. На ногах може занестися дрібне сміття, про неприпустимість якого вже йшлося. До речі, твердий дрібний фрагмент, що залишився під ламінатом, може бути і дуже потенційно небезпечний. Він цілком здатний згодом під дією динамічного навантаження на покриття поступово «прогризти» і поліетиленову плівку, і нагрівальний елемент. Так що за чистотою стежимо від початку до кінця укладання.
	І ось буквально за кілька годин готове покриття підлоги. Останній ряд - вузький, всього близько 80 мм завширшки, але і він добре закріпився замком із попереднім. А щоб його не «плутало» - тимчасово поставлено пуф. Він своїм важким (невеликим) допоможе цій вузькій смузі «прилягти» на місце. Після закінчення монтажу останнього ряду було викручено шурупи з першої смуги, прибрано всі розпірні вставки. Підлога залишена у такому вигляді до наступного дня – бажано дати їй трохи часу на адаптацію у змонтованому стані.

Наступного ранку – все чудово, дошки лежать дивовижно рівно, ніде ніяких ні скрипів, ні прогинів. Спробували включити систему «теплої підлоги» (знову з дещо завищеним порогом нагріву). Вже буквально за хвилину – цілком відчутний ефект. Звичайно, після цього система відразу була вимкнена - її час прийде пізніше, з настанням холодів.

П'ятий етап, завершальний – «наведення остаточної краси»

Тут постараюся взагалі максимально коротко – просто щоб продемонструвати результат проведення ремонту в цілому.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Завдання дня – привести все до ладу, закінчити з обробкою, занести меблі та передати готову кімнату у розпорядження господині. Починаю з полиці-ніші над терморегулятором
	З фрагментів ламінату, що залишилися після розкрою, вирізаю деталі для дна і бічних стінок цієї ніші. Відразу монтую їх на місце - дно на дрібні шурупи, капелюшки яких потім будуть приховані декоративним куточком, стінки - на силіконовий термоклей. Фіксація вийшла дуже гарна.
	Наступний крок - довга полиця. Ось сюди таки піде бракована дошка. Вирізується за розмірами, укладається, кріпиться дрібними шурупами.
	Далі йде обрамлення всіх зовнішніх і внутрішніх кутів декоративним пластиковим куточком.
	Полиця-ніша після обрамлення.
	Після цього обрамляється довга полиця.
	Настав час монтажу плінтусів. Першим кроком необхідно зрізати поліетиленову плівку, що виступає по периметру з-під покриття. З плінтусів виймаються планки-заглушки, що закривають кабель-канал. Прокладання кабелів не передбачається – просто через цей канал вкручуватимуться кріпильні шурупи.
	Виробляється розмітка - для початку буде оформлений найскладніший вузол біля дверей, з кількома зовнішніми та внутрішніми кутами.
	З коротких відрізків плінтуса та профільних деталей (зовнішніх та внутрішніх куточків та заглушки) збирається вузол.
	Щоб він не розвалювався при остаточному монтажі, деталі фіксуються між собою з тильного боку невеликими крапельками силіконового термоклею.
	Кріплення кутового вузла через кабель канал шурупом.
	На прямій ділянці – все набагато швидше.
	Після закріплення плінтуса вирізається планка-заглушка потрібної довжини та встановлюється на місце.
	Ще один внутрішній кут – і ліва стіна.
	Уздовж зовнішньої стіни плінтус не потрібен (там труба звороту), тобто залишається ще одна невелика ділянка праворуч від дверей.
	Акуратно підклеєний раніше віддалений фрагмент шпалер на місці проходу кабелю через стіну.
	Можна заносити меблі. Але щоб не дряпати ламінат, на ніжки ліжка, стільців, столу приклеєні такі еластичні накладки. Вони в широкому асортименті представлені в магазині і коштують недорого.
	Встановлено на місце ліжко.
	А потім – і тимчасове робоче місце. Тимчасове тому, що старий письмовий стіл вирішено не заносити назад. – аж надто він дисгармонуватиме з оновленим виглядом кімнати. Піде на витратний матеріал під час виготовлення нового саморобного зручного столу.
	До речі, ось він, виготовлений трохи пізніше стіл – стиль та оформлення у суворій відповідності до побажань власниці кімнати.

Ну ось і все - "точка" була поставлена ​​приблизно до обіду п'ятого дня.

* * * * * * *

Ремонт проводиться вже два роки тому. Тобто можна оцінити проміжні підсумки експлуатації.

Покриття надійне – жодних скрипів чи ділянок нестабільності не з'явилося.

Підігрів підлоги функціонує добре. Відповідно до інструкції, що додається до терморегулятора, було проведено програмування режимів роботи системи. Вона включається на підігрів до рівня 25 °С о 5.45 і працює в цьому режимі до 8.00 - поки донька збирається на навчання (спочатку - в гімназію, а тепер - в університет). З 8.00 до 15.00 поріг нагріву - 18 ° С, так що нагрівальні елементи в цей час практично не працюють. Повторюся, що в будинку хороше опалення, і холодно не буває, тобто ганяти «теплу підлогу» в той час, коли по ньому ніхто не ходить – нема чого. З 15:00 до 23:00 – знову в режимі 25 °С, на ніч – 18 °С. У вихідні режим ділиться тільки на денний (нагрів) та нічний.

Можливо, вас зацікавить інформація, як монтується

Не можу сказати, що такий режим роботи хоч якось чутливо позначився на загальному споживанні електроенергії. Все вийшло справді дуже економним.

Зате взимку в кімнату дійсно приємно зайти босоніж - відчуття підвищеного комфорту. І особливо, звичайно, це оцінили кішка з котом – у холод вони люблять спати саме на підлозі в доччиній кімнаті.

На цьому закінчуємо. Не судіть надто суворо – і зі статтю, і з ламінатом був перший досвід, як мені здалося – достатньо вдалий. Радий вислухати зауваження, пропозиції, критичні висловлювання. Відповім на запитання. читайте на веб-сайті.

Можливо, вас зацікавить інформація про встановлення .

Євген Афанасьєвголовний редактор

Автор публікації 24.08.2018

Одним із сучасних способівутеплення підлоги є інфрачервоне підігрів. Ця унікальна технологіямає свої відмінні характеристикита переваги перед іншими видами теплої підлоги.

Інфрачервоні підлоги чудово підходять для встановлення під ламінат. Перед їх придбанням слід розібратися у всіх особливостях утеплення підлоги даним способом та вибрати оптимальний варіант для вашого приміщення.

Плюси і мінуси

Ламінат – багатошарове покриття для підлоги, що має у складі деревну основу та папір, просочений смолами. Тому таке покриття не слід сильно прогрівати. Ще один нюанс – ламінат недостатньо добре проводить тепло. Теплі підлоги рекомендується вибирати з урахуванням цих деталей.

Інфрачервоні підлоги відносяться до електричних теплих підлог.Існує дві технології обігріву підлоги інфрачервоним випромінюванням – за допомогою плівки та за допомогою кабелю.

Обидва види мають свої особливості. Якщо оцінювати загалом, то інфрачервоне випромінювання рівномірно прогріває поверхню підлоги. Під час його роботи повітря в кімнаті не стає сухим. Процес нагрівання активується одразу після включення системи. Завдяки спеціальному терморегулятору можна підтримувати у житлі комфортну температуру.

Кабельна тепла підлога більше підходить для укладання під кахельну плитку. Плюсом такої підлоги є те, що вона не нагріває меблі та підходить для вологих приміщень. Однак для його встановлення потрібно зробити стяжку на підлогу. У разі поломок для ремонту підлоги потрібно буде демонтувати підлогу. Кабельна система має високу ціну та велику витрату електроенергії.

Інфрачервона плівка має переваги. Її можна укласти під такі легкі покриття для підлоги, як ламінат, ковролін, лінолеум. Її монтаж зручний та не займає багато часу. Вона працює без шуму та вібрацій.

Інфрачервона плівка – це полотно, покрите пластиковою плівкоюз обох сторін.Усередині неї розміщуються нагрівачі, за складом можуть бути карбоновими або металевими. Така плівка випромінює довгохвильові інфрачервоні промені. Можна використовувати як основну, так і додаткову системуопалення.

Слід розглянути позитивні та негативні сторониу використанні плівкової технології.

Плюси:

• Для встановлення не потрібно укладати цементну стяжкуна підлогу;
• Тонкий матеріал плівки не підвищує товщину підлоги;
• При правильній установці та раціональному використанні економить електроенергію, коефіцієнт корисної дії понад 75%;
• Має прийнятну ціну;
• Є можливість обігріву певних місць чи приміщень;
• Інфрачервоні промені обігрівають покриття для підлоги, потім тепло поширюється на меблі. Від них не буде протягів та пилу;

• Чи не боїться низьких температур. Можна встановлювати на дачі та відключати на час;
• Починає випромінювати тепло відразу після підключення до мережі;
• Можна встановити у різних приміщеннях та кімнатах – це може бути приватний будинок, дача, квартира, офіс, гараж та інші;
• Швидкий монтаж від одного до кількох днів. Можете укласти та підключити всю систему самостійно;
• Забезпечує рівномірне прогрівання приміщення. Тепло не йде до стелі, що допомагає зберегти енергію. Підлоги завжди теплі;
• Надійність. Якісні зразки мають гарантію десять років, що рідко ламаються. А ось терморегулятор та датчик температури за цей час доведеться змінити;
• При переїзді можна швидко розібрати та знову встановити на новому місці.

Мінуси:

• Для укладання потрібні рівні поверхні;
• Нагріває предмети меблів, що впритул примикають до підлоги;
• Не слід вибирати як основне джерело тепла, оскільки будуть більші енерговитрати;
• Не функціонуватиме при відключенні електромережі.

Докладне вивчення характеристик плівкової підлоги, точний розрахунок площі та грамотне планування зони обігріву, правильне встановленнята використання – гарантія довговічності інфрачервоних статей.

Характеристики

Структура інфрачервоної підлоги включає комплектуючі:

• Плівка містить елементи, що проводять електричний струм - це смужки з міді і срібла. Вони виступають провідниками струму до нагрівальних елементів;
• Ізоляційний матеріал виконує функцію гідроізолятора та утеплювача, що відбиває тепло до верху. Розрізняють утеплювачі з пробкової підкладки, ізолону, пінофолу, рідких композитів, пінополістиролу;
• Терморегулятор контролює всю діяльність інфрачервоної статі, оптимізує залежно від режиму;
• Термодатчик служить запобіжником від перегрівання та передає температурні дані терморегулятору;
• Кріплення: бітумні ізолятори, скотч, плівка із ПВХ та інші.

Технічні можливості:

• товщина плівки – не більше 0, 2-0, 4 мм, ширина від 50 до 100 см;
• потужність інфрачервоного обігрівача- 220 Вт/м2;
• довжина хвилі від 5 до 20 мікрометрів;
• енергоспоживання, в середньому, 35 Вт на квадратний метр;
• харчування – 220-230В із частотою в 50Гц;
• прогрів від 5 хвилин;
• виділяються іони із негативним зарядом;
• мінімальне електромагнітне випромінювання.

Принцип роботи

Як зазначалося вище, система теплої підлоги включає терморегулятор, температурний датчик для підлоги, нагрівачі. Терморегулятор кріпиться на стіні, зазвичай поряд із розетками. До нього підводиться електрика. Після включення до мережі починається процес нагрівання. Електричний струмподається в пристрій і проходить по елементах, що гріють. У гріючих елементах він перетворюється на теплову енергію. Від випромінювача переходить на двосторонню плівку. Плівка починає розповсюджувати теплові хвилі. Відбувається обігрів поверхні підлоги, потім нагріваються всі предмети у приміщенні. Терморегулятор допомагає встановити необхідну температуру завдяки даним термодатчиком.

Режим роботи ви визначаєте самостійно. Можете включати підігрів підлоги тільки при необхідності або не відключати цілодобово.

Види

Слід розібратися та провести порівняння плівок для теплої підлоги. Отже, за рівнем нагріву вони поділяються:

• Низькотемпературнізразки нагріваються до 25-30С, ідеальні для укладання під ламінат та подібні покриття. Підходять як елемент додаткового чи локального опалення;
• Високотемпературнімоделі - нагріваються до 50-55С, їх можна використовувати як основне джерело опалення та укладати під керамзит, плитку. Підійдуть для саун.

По нагрівальному елементу розрізняють:

• Вуглецевийнагрівач є карбоновою пастою з добавками. В основі плівка з лавсану, вона має гарну еластичність і міцність. Такі плівки можна встановлювати як на вертикальні, так і горизонтальні поверхні. Розрізняють два види карбонових плівок: смугасті та з суцільним напиленням. При першому варіанті паста нанесена у вигляді смужок, їх ширина різна, смуги складають блоки, підключення у них паралельне. При суцільному напиленні паста нанесена на всю поверхню плівки. Також має блокову структуру.
• Металевийнагрівач з алюмінію та міді. В основі – подвійна плівочка з поліуретану. Такий вид плівки не рекомендується стелити під плитку та нагрівати вище 26-27С. Немає можливості приєднати заземлюючий провід.

По споживанню електроенергії при виборі плівки необхідно враховувати площу використання і матеріал.

Який ламінат підходить?

Ламінат як покриття для підлоги має гарну теплоізоляцію, його товщина теж може бути різною. Тому не всі види ламінату сумісні із системою інфрачервоного опалення.

При підборі ламінату варто врахувати такі фактори:

• Маркування.Виробники відзначають спеціальним значком матеріал, що підходить для інфрачервоного підігріву. Прописується максимальна температура нагріву, рекомендована система теплої підлоги.
• Клас ламінатувизначає його зносостійкість та міцність. Для теплих плівкових підлог чудово підійде ламінат 32-33 класу.

• Ізоляційні характеристикивизначають коефіцієнт теплового опору ламінату. Високий коефіцієнт означає високий опір. Для інфрачервоної підлоги підійдуть зразки з невисокими показниками за цим параметром, з невеликою товщиною та щільністю. Якщо ламінат щільний, то система теплої підлоги витратить більше енергії на його прогрів, і тепло проходитиме повільніше;
• Тип з'єднання ламелей.Спосіб з'єднання буває клейовий та замковий. Слід віддати перевагу замковому, який, у свою чергу, може мати забивні замки, що защіпаються;
• Температура нагріванняматеріалу та кількість формальдегіду. Граничний поріг – 27°С.

Підкладка компенсує шорсткості підлоги. Вона теж має бути з високим коефіцієнтом теплоізоляції. Оптимальна товщина- Від одного до трьох міліметрів.

Існують різні думки про те, чи підходить вініловий ламінат для інфрачервоної статі. Грубо кажучи, це покриття є сумішшю ламінату і лінолеуму, виготовляється з полівінілхлориду. Воно саме по собі дуже тепле та без системи обігріву. Його можна застосовувати для різних приміщень. Вініловий ламінат стійкий до дії вологи, можна постелити його в сауні, лазні, ванній.

В цілому вінілове покриття не потребує додаткового обігріву. Але якщо ви наважилися утеплити такі підлоги, то інфрачервона плівкова система буде дуже доречною.

Підбирайте моделі із замковим з'єднанням, а не на клейовій основі. Максимальна температура нагрівання вінілового покриття не повинна бути вище 40 С. У кімнаті не слід укладати килимові покриття та ставити меблі, що впритул примикають до підлоги.

Як обрати?

Якщо вибір припав на інфрачервону підлогу як на джерело основного опалення, необхідно покрити ними 70-75% площі кімнати або приміщення. Віддаєте перевагу як додаткове джерело тепла – то на 40%. Все залежить від клімату у вашій зоні проживання. У регіонах із переважанням холодних температур інфрачервоні підлоги не зможуть забезпечити повноцінного прогріву як основне джерело. Тому визначте площа, що покривається заздалегідь, до придбання плівок.

Для будинку частіше вибирають полотно завширшки 50-60 см. Для інших приміщень, чи це офіс чи сауна, використовують ширші зразки.

Приміщення довгастого розміру краще оснастити двома смугами з окремим підключенням. Допустима довжина для кожної смуги має бути вказана на упаковці матеріалу.

Дуже важливе значення має місце облаштування теплої підлоги. Для кухонної зони, туалету, ванної кімнати слід підібрати покриття з ламінату, оброблене вологостійкими речовинами.

Зверніть увагу на сертифікати якості, термін гарантії, наскільки безпечний матеріал, з чого зроблено де рекомендується застосовувати.

Якщо ви хочете заощадити час та сили, тобто альтернативний варіант- Купівля готового суміщеного товару - ламінату з плівками. Ця продукція має три шари. Нагрівальні деталі розміщені між підкладкою та ламінатом. Усі конструкції укладаються одночасно. Система готова повністю до монтажу, варто лише з'єднати дроти між нагрівачами та зафіксувати замки.

Де покласти?

Як було сказано вище, плівкову теплу підлогу можна встановлювати у всі приміщення: кухня, спальна, ванна, туалет, лазня, сауна, офіс, гараж та інші. Якщо планується переїзд, то демонтувати підлогу не складе труднощів, їх можна використовувати заново. Але варто пам'ятати, що їх не укладають під масивні меблі без ніжок, під шафи, стіни та інші.

Крім цього, плівки можна встановлювати як на підлозі, так і стіні, на похилих поверхнях. У сільському господарстві її утеплюють сараї, теплиці, інкубатори.

Інфрачервону плівку можна покласти не тільки в приміщенні, але і на лоджії та балконі. Будівельні нормативи не дозволяють виводити центральне опалення на ці площі. Теплу підлогу для балкона можна не монтувати. Ви зможете створити затишок та тепло на балконі, лише розстеливши теплоізоляцію та прикривши килимком.

Коли настає тепла пора року – просто згортаєте систему.

Правила монтажу

Технологія укладання плівок, що розглядаються нами, має свої особливості. Якщо ви вирішили самостійно монтувати систему теплої підлоги, заздалегідь ознайомтеся з інструкцією до встановлення.

Деякі важливі правила, про які не варто забувати:

• Загальна довжина смуг визначається за допомогою заздалегідь зробленої схеми, Оцініть площу та складіть план розміщення нагрівальних елементів, контактів та датчиків. Потім виміряйте довжину смуг плівки. Варто пам'ятати про меблі, під які ви не кластимете інфрачервоний матеріал. Проміжок між стінами та плівкою повинен становити від 0,2 м;
• Не можна встановлювати систему теплої підлоги біля печей та камінів. Стелити плівку краще в сухому та розігрітому приміщенні. Намагайтеся не гнути матеріал;