Органічне землеробство на дачі. Природне землеробство на ділянці саду. Практика Огородне землеробство

Принципи органічного землеробства практично

Ось уже сім років я, дотримуючись заповідей М. І. Курдюмова, Б. А. Бублика, Н. Жирмунської, Ю. І. Слащиніна, дотримуюся принципів органічного землеробства і "не копаю город". І не розчарувався!

Свою ділянку у шість соток я розділив бетонною доріжкою на дві рівні частини: південна- город, північна- сад. Уздовж південного паркану- малинник на шпалерах у три ряди.

Город розбив на шістнадцять стаціонарних грядок шириною 1-1,2 м, причому грядки косі- під кутом 120 ° (або 60 °) до центральної доріжки. Борозни (точніше, доріжки) між грядками зробив шириною 30-40 см, не нижче, а подекуди й вище самих грядок.

Грядки обгородив плоским шифером, черепиці, дошки. Доріжки засинав тирсою та подрібненими гілками різних дерев. Особливо добре йдуть на доріжки гілки волоського горіха, подрібнені сокиркою на шматочки завдовжки 1-3 см.

Точно такі ж грядки та доріжки зробив у садовій частині ділянки. Тільки грядки вийшли ширше (до 2 м) через плодові дерева.

Сад- город... Це умовно, тому що на одній городній грядці висаджені в один ряд 8 кущів аґрусу, на іншій городній- 11 кущів жимолості семи сортів, на третій- 12 колоноподібних яблунь шести сортів, на четвертій- 10 колоноподібних груш. Ще на одній городній грядці- двоплощинна виноградна шпалера. А п'ять городніх грядок обладнані постійними дротяними шпалерами під огірки, помідори, вигну, кучеряву квасолю.

Дві садові грядки зайняті двоплощинними виноградними шпалерами. На решті садових грядок (їх десять) розмістив плодові деревата ягідні чагарники. На садових грядках, між дерев, вирощую овочеві та зелені культури. У приствольних колах у мене ростуть котівник, материнка, м'ята перцева та польова; під унабі та обліпихою росте лофант анісовий, а під старою грушею- ехінацея пурпурна. Весною на вільні місця в приствольних колах підсаджую чорнобривці карликові, настурцію, боби, золотий вус (колізію запашну) та деякі кімнатні рослини.

Плодові, все підряд, сильно гну, прищипують і цим формую чашоподібні крони. Цим займаюся все літо. Тому я не маю дерев вище двох метрів. Кущі унабі та обліпиха даурська у мене вище плодоносних яблунь та груш. І два кущі агрусу вивів у штамбовій формі на двометрову висоту.

На виноградні шпалери вивів сорт винограду. Під виноградні шпалери, розташовані з півдня на північ, саджаю буряк, кріп, шпинат, мангольд, ріпчасту цибулю, айстри, щавель.

А восени 2005 року під виноград посадив смородину чорну. Цього немає у рекомендаціях М. І. Курдюмова. Мабуть, взаємний вплив винограду та смородини не досліджено. У таких випадках я згадую один із наказів Петра I: "Не тримайся статуту як глухий мур, бо там порядки писані, а часів і випадків немає".

А така посадка смородини чорної, на мою думку, дуже непогана: з ранку сонце освітлює кущі смородини, в полуденний пекло вони прикриті виноградом, а надвечір- знову під сонечком. Хімією я не користуюся: кущі смородини обсаджені часником і озимою цибулею, грунт товстим шаром замульчований рисовим лушпинням. цілий рік.

Залишається одне питання: як вплинуть літні поливи смородини на виноград?

Якось у липні я дуже добре полив, з підживленням, один кущ винограду на альтанці, в результаті втратив 70% врожаю через розтріскування ягід, що ще не дозріли.

Отже, за сім років я завіз на ділянку не менше 10 машин гною та перегною та 3 машин піску. Навозив візком багато різної органіки і досить золи. Щороку кожен виноградний кущ у мене отримує по відру золи, не обділені нею плодові дерева, ягідні та декоративні чагарники.

У результаті моя ділянка стала вищою за всі сусідські сантиметри на десять. На кожній грядці свій ґрунт, своя кислотність. На огіркову грядку- більше свіжого гною, на помідорну- трохи перегною та багато мульчі, в основному, картонної, а для моркви.- багато піску, багато мульчі кропив'яної.

До 2003 року гній ферментував за допомогою робочого розчину "Байкал-ЕМ-1" (1:100), грядки та пристовбурні круги навесні та восени обробляв робочим розчином "Байкал-ЕМ-1" (1:1000), а з осені 2003 -го користуюся лише своїми ЕМ, приготованими за технологією М. І. Курдюмова та Ю. І. Слащиніна. Щорічно з березня до жовтня у мене стоїть бочка з розчином своїх ЕМ, який використовую при поливах та для компостування органіки.

Органіку будь-яку компостирую безпосередньо на грядках разом із залишками мульчі. Компостними ямамия користуюся тільки для розведення хробаків. Після дощу на асфальт виповзають такі хробаки! А я їх- у баночку та на свою ділянку.

Щодо мульчування також є питання.

Я у дворі посадив два саджанці винограду, а двір потім забетонував, залишивши навколо саджанців "пристовбурні круги" діаметром 30-40 см. Виходить, бетон- це мульча?

Пристовбурні круги обліпихи я засинав товстим шаром дрібного щебеню з піском і перегноєм. Це теж мульча?

Руберойд, поліетиленові плівкирізні- це мульчматеріал?

А як же тоді: "Мульча- це який-небудь органічний матеріал, що піддається розкладанню, що покриває поверхню грунту". (Н. Жирмунська)?

І ще питання: скільки вёдер мульчі, наприклад рисового лушпиння, а ще краще перегною, треба, щоб засипати хоча б 8-сантиметровим (а хтось рекомендує і 10 см, і навіть 15 см) шаром один квадратний метрповерхні грядки? А якщо всю грядку? А якщо всі грядки (їх у мене 28)?

Я знаю... Я всі посадки мульчую - «тотальне мульчування» називається. І тільки органікою: гній, компост, перегній, тирса, сіно, солома, бур'яни, лушпиння рису. Листовий опад та бур'яни збираю у сусідів, кропиву- в ярах, солому- на околицях полів, картонні коробки- з ринку, із магазинів.

Соломою кукурудзи та сорго щорічно восени мульчую малинник. Цілий рік у мене замульчовані суниця, жимолість, агрус, смородина, всі інші чагарники- від ісопу і рути до вітексу та унабі, всі колоноподібні яблуні, груші та алича. Цілий рік злегка замульчовані приствольні кола насіннячкових та кісточкових плодових.

Багаторічні трави навесні легко пробивають шар мульчі 1-3 див. Навколо жимолості і всіх колоноподібних саджаю тільки цибулю озиму або яру, тому що при збиранні часнику сильно ушкоджуються коріння дерев і чагарників.

Влітку сім'яні та кісточкові дерева та саджанці, ягідні та декоративні чагарники, всі городні та квіткові культурипідгодовую своїм ЕМ-компотом, настоями кропиви, бобових, курячого посліду, кремнієвих галек. Підживлення поєдную з поливами. Наприкінці липня підживлення настоями припиняю, але ЕМ-компотом проливаю все, що компостується до листопада.

Восени окремі грядки після рясного поливу з ЕМ-розчином накриваю картоном, який придавлюю до ґрунту чимось важким, щоб вітром його не здуло. До весни мікроби та черв'яки органіку під картоном переробляють і картон частково об'їдають.

Щоосені стовбури старих дерев очищаю від відмерлої кори, а ранньою весноюстовбури та скелетні гілки обмазую сметаноподібною водною сумішшю глини та коров'яку, куди додаю трохи золи та мідного купоросу.

Жодної хімією я на ділянці не користуюся. Ні добривами, ні отрутами. Тільки нітроамофоску в ЕМ-компот додаю- по 200 г на кожних 200 літрів. Проти колорадського жука застосовую бітоксибацилін. Проти кучерявості листя персика використав сокиру... Бордоською рідиною не "бризкаю" п'ять років.

Але найголовніше: я сьомий рік не копаю грядки ні восени, ні навесні. Не турбую я своїх помічників- мікробів та черв'яків. На грядки не наступаю, не топчу їх сам і не дозволяю гостям. Це головний закон на моїй ділянці навіть для дворічного онука.

Тільки рихлю незамульчовані ділянки грядок після поливу чи дощу, неглибоко- до 5 див.

Як основні городні інструменти використовую великий і малий плоскорізи Фокіна, "саджанці" картоплі та часнику, виготовлені за описом Фокіна та трохи вдосконалені, вила та совкову лопату для роботи з органікою. Ще серп. Штиковою лопатоютільки копаю посадкові ями та викопую картоплю.

Граблі мені на ділянці не потрібні. Їх і всякі інші підгортачі і розпушувачі, сапки з легкістю замінюють плоскорізи Фокіна. Граблями тільки збираю сміття на вулиці перед будинком та листовий опад у сусідів. Свій листовий опад на ділянці я взагалі не збираю. Він «губиться в мульчі.

Ще про інструменти: вила, лопати, граблі я намагаюся насадити на живці прямокутного перерізу. Круглих живців і рукояток намагаюся позбутися. Я вважаю, що інструмент має бути в першу чергу зручним, а потім уже гарним. Тому мене здивувала одна стаття про "вдосконалення" плоскорізу Фокіна. Один умілець "модернізував" плоскоріз: прямокутний у перерізі живець замінив круглим. Добре хоч ця нотатка з'явилася після смерті В. В. Фокіна. Його винахід особливим чином вигнута залізяка з гарної сталі, прикручена двома болтами саме до прямокутного в перерізі живця.

Я розумію, що «модернізувати» можна все нескінченно… Сам цим хворію. В. В. Фокін не написав, що живцем плоскоріза зручно вимірювати, наприклад, ширину грядок або відстань між кущами смородини, якщо на нього нанести сантиметрові мітки через 5 або 10 см.

Стаціонарні грядки полегшують мені ротацію овочевих культур, їх спільні посадки, забезпечують послідовні посадки. На кожній грядці у мене одночасно росте по 5-6 культур. Я навчився їх поєднувати за строками посадки, зростанням, їх взаємним впливом.

З сівозміною жодних проблем немає, тому що я використовую сидерати: овес, ячмінь, пшеницю, боби, пажитники- тобто злакові та бобові. Від ріпаку відмовився, його дуже люблять хрестоцвіті блішки. Відмовився і від люцерни- її зелень і сіно не дуже люблять мої кури. А було привабливо: сім укосів за сезон із 2-3-річної люцерни.

"На доріжках і всюди, де тільки можна, росте трава..."- пишуть К. Малишевський та М. Курдюмов. А в мене всюди, де тільки можна, ростуть різні зелені, бобові, чорнобривці і календула. А трава на доріжках для мене неприйнятна, особливо вранці, по росі чи після дощу,- кімнатні капці, в яких я ходжу ділянкою майже цілий рік, швидко промокають. Бруду ж у мене немає.

А якщо на грядках з'являються подорожник, кульбаба, чистотіл або аптечна ромашка, то для мене це не бур'яни, якщо не заважають овочевим. Бур'янами я називаю шпинат-малину, фенхель, кервель, скажений огірок, що розмножуються самосівом, а також помідори, кавуни, кабачки, гарбузи і навіть огірки, насіння яких потрапляє на грядки, частіше в малинник і під смородину, з гною та з курей. Якщо на грядках я вирощую лише жовті та чорні помідори (це "культурні"), то самосівом виростають червоні ("дикі").

Знайомим і сусідам намагаюся пояснити: якщо компост із рослинних решток бобових – високоякісне добриво, то чому б не робити настій із бобових для підживлення? А якщо кропиву рекомендують наполягати як чудове підживлення, то чому б її не компостувати? Чому б кропивою не мульчувати картопляні, морквяні, цибульні та інші посадки? По схилах ярів кропива до цвітіння виростає в 2-метрові важкопрохідні чагарники. Бери серп- і вперед...

Більшість сусідів, на жаль, мене не розуміють, посміюються. Мою ділянку називають парком, а мене- мічуринцем. Але я на них не ображаюся, прощаю їм, коли вони не можуть відрізнити бамію від рицини, лагенарію від вігни.

Прикро, коли восени всі рослинні залишки в купу- та за сірники. А то ще дужче: всю органіку через паркан, на вулицю, і там разом із листовим опадом- в багаття, а золу- у сміттєприбиральну машину.

С. Кладовиков , Краснодарський край

В даний час популярність вирощування овочевих культур в домашніх умовах стрімко зростає. Багато жителів великих міст та мегаполісів починають купувати заміські ділянки, щоб забезпечити себе здоровими продуктами харчування з мінімальним вмістом пестицидів. Подібне заняття не вимагає великих вкладень і під силу кожній середньостатистичній людині. Тому з кожним роком кількість городників та садівників неухильно зростає.

Про методику

Щоб майбутнє заняття приносило хороші результати, необхідно заздалегідь подбати про правильної підготовкиґрунтового складу. Важливо, щоб ґрунт на обраній ділянцібув повітропроникним і пухким з високим вмістом поживних речовин. У такому разі, вам вдасться виростити сильні та плідні культури.

Якщо ви маєте намір обробити ґрунтовий склад хімічними препаратами, то подібна дія не просто просочить усі продукти харчування небезпечними токсинами, а й почне вбивати цінні мікроорганізми в субстраті, через що розвиток рослин не буде повноцінним.

Важливою умовою правильного органічного вирощування є комфортне освітлення. З цієї причини, при виборі місця для посадки овочевих або фруктових культур, віддавайте перевагу відкритим ділянкам, де світловий день триває не менше шести годин.

Готуючи грядку для подальшого заняття, проводити перекопування землі необов'язково. Натомість, грунт потрібно ретельно розпушувати, використовуючи вила. Для очищення міжрядьвід бур'янів та інших небажаних рослин можна використовувати плоскоріз.

Усе підготовчі роботивключають вирівнювання грядокі простору між ними у співвідношенні 1:2:

• оптимальна ширина грядки складає 40 сантиметрів;
• довжина міжрядь дорівнює 80 сантиметрів;

Якщо ви використовуєте ту саму грядку, перекопування грунту не потрібне, т.к. у міру зростання та розвитку культур у ґрунті почне накопичуватися перегній, який надасть їй пухкість та вологу.

Важлива особливість обробки полягає у мульчуванні міжрядь. У такому разі доведеться задіяти:

• тирсу;
• перегній;
• виполоту траву;
• торф;

До органічного землеробства на дачі слід приступати з невеликої грядки, розміри якої постійно зростають.

З чого почати

Починати займатися органічним вирощуванням овочевих та фруктових культур потрібно з вибору відповідного посадкового матеріалу. Брати, будь-яке насіння, що попалося на очі, вкрай не рекомендується, адже у вас не буде жодних гарантій в їх якості. До вибору відповідних екземплярів слід поставитися з особливою відповідальністю.

Не забувайте, що окремі види рослинпотребують складного догляду та посиленої турботи. До того ж, вони сильно піддаються різноманітним захворюванням і шкідникам, позбутися яких досить складно. Серед подібних рослин – томати.

Щоб знизити клопітпри органічному вирощуванні рослин необхідно віддавати перевагу тим сортам овочевих культур, які можуть похвалитися міцним імунітетом і витривалістю до збудників інфекцій та інших хвороб.

Вивчити морфологічні особливості конкретних рослин можна за допомогою навчальних відео або інструкцій, які додаються до насіння. Щоб землеробство було максимально успішним, необхідно забезпечити посадженим зеленим насадженням низку обов'язкових підживлень:

Під час підготовки хорошого субстрату для землеробства на дачі, необов'язково користуватися підживленням. При внесенні великої кількості добрив утворюється ризик розвитку багатьох шкідників, що пов'язано зі збільшенням темпу зростання культури. Повільнорослі особини самостійно виробляють міцний імунітет і здатні протистояти багатьом небезпек без додаткового втручання дачника.

Відомо, що показники врожайності знижуються при вирощуванні культури в тому самому місці протягом декількох років. Це не дивно, адже в місці постійної висадки накопичуються властиві шкідливі мікроорганізми, які не просто погіршують плодоношення, але ще й становлять велику небезпеку для самих рослин. Щоб не допустити такого, Досить щорічно міняти місце посадки на конкретній грядці.

Для таких цілей можна застосувати спеціальну схему та таблицю, в якій згадується черговість висадки рослин на грядках. Відомо, що деякі зелені насадження піддаються тим самим захворюванням, тому висаджувати їх на одному місці не можна. Для розуміння, баклажани, помідори, картопля та перці вразливі до однакових проблем. Те саме стосується кавуна, сквошу, огірків та гарбуза.

Догляд за рослинами при органічному землеробстві на дачі

Якщо ви збираєтеся побачити результат своєї роботи найближчим часом, городним культурам потрібно забезпечити якісний догляд. Як хороший захист використовується мульча. До того ж, подібна процедура ефективно бореться з бур'янами та шкідниками. Важливо, щоб шар мульчі був не більше 2,5-5 сантиметрів.

Особливо ефективно поводиться мульча з урахуванням органічних матеріалів, т.к. вона піддається розкладу. Відомо, що бур'яни привертають до себе всіляких шкідників, які, у свою чергу, переносять різні захворювання та інфекції. Також бур'янні насадження скорочують вміст поживних речовин та мінералів у ґрунті, що негативно позначається на зростанні та розвитку культур. З цієї причини кожен городник повинен знати, як вести ефективну боротьбуз бур'янами.

Важлива умова успішного органічного землеробства- Збалансований полив. Його потрібно проводити з урахуванням деяких тонкощів:

• полив має бути регулярним, інакше рослина не зможе розвиватися досить добре;
• полив проводять прямо під ствол рослин, т.к. мокре листя та інші зелені частини сильно привертають до себе шкідників;
• проводити обприскування та полив методикою дощування не можна. Подачу води краще здійснювати шлангом, що розміщується безпосередньо біля стовбура;

Щоб цвітіння культури було повноцінним, а максимальним врожаєм, необхідно забезпечити рослинам вільний доступ до джерела кисню. Це теж робиться за допомогою кореневихпідживлення. Щоб процедура була максимально успішною, посадку рослин краще проводити на великих відстанях один від одного. Запобігти розвитку різноманітних грибкових утворень нескладно. Достатньо дотримуватися хорошого припливу повітря і регулярно прополювати грядку.

Якщо висадити по краях грядки квітучі рослиниВони почнуть залучати до себе корисних «гостей», які не просто захистять культуру від шкідників, а й стануть хорошими запилювачами.

Органічне вирощування овочевих та фруктових рослин буде успішним, якщо поєднувати його з посадкою чорнобривців, циннії, настурції, пурпурової ехінацеї та інших квітів. Незважаючи на низку складнощів, які можуть виникнути, ви повинні розуміти, що кінцевий результат виправдовує всі зусилля.

Мульчування ґрунту

Починати вирощування рослин на дачі нескладно. Головне, правильно дотримуватися базових рекомендацій і не допускати непоправних помилок. Важливий принцип успішного розвитку посаджених культур полягає у мульчуванні ґрунту. Подібна дія передбачає забезпечення надійного захисту за допомогою покривних матеріалів. Мульчування не допускаєсильного переохолодження ґрунту і не дозволяє йому перегріватися під впливом прямих сонячних променів. До того ж, воно оберігає грунт від випаровування вологи та стрімкого зростання бур'янової рослинності.

У природних умовах земля завжди прикривається травою, що росте або засохла, листям та іншими органічними відкладеннями, тому вона практично не висихає в літній час, а не піддається інтенсивним морозам взимку. З використанням мульчі вдається забезпечувати сприятливі умови, схожі на природні. Надалі, використовуваний шар перегниває і перетворюється на гумус, що підвищує показники родючості ґрунту. Вибір хороших матеріалівмає бути відповідальним. Краще віддати перевагу різній природній сировині, включаючи опале листя, скошену солому, тирсу, хвою, торф, пісок та інші пристосування. Гумусом може стати лише органічна мульча, а застосування невеликого шару піску покращує показники родючості ґрунту.

Не відмовляйтеся від застосування сидератів – спеціальних рослин, які позитивно впливають на ґрунтовий склад і можуть стати гарною альтернативою для органічних та мінеральних підживлень. Їх характеризує висока швидкістьзростання та здатність забезпечувати ґрунту надійний захист від згубного впливу прямих сонячних променів та вітру. До того ж, такі рослини, у міру свого зростання, стають їжею для корисних живих мікроорганізмів, накопичуючи в собі низку певних речовин. Також вони утворюють у грунті канальці, якими надходить волога і повітря. Висаджувати сидерати краще на ділянках, що тимчасово пустують, до і після висадки основних городніх культур.

Займаючись органічним землеробством на дачі з нуля, обов'язково збагачуйте ґрунт мікроорганізмами. У наших широтах холодні кліматичні умови скорочують чисельність таких жителів, тому вона відновлюється лише в середині літа. При нестачі подібних речовин у ґрунті, зростання культурних рослинта показники врожайності стрімко погіршуються. Щоб надійно збагатити ґрунт, достатньо задіяти спеціальні засобиз урахуванням живих мікроорганізмів. В тому числі, перевірений роками та досвідомбагатьох городників компост, що сприяє швидкому насиченню субстрату корисними елементами. До того ж, активні речовинизі складу компосту дозволяють рослинам продуктивніше засвоювати мінеральні підживлення.

Багато дачників та городників звикли удобрювати землю органічними підживленнями. З цієї причини вони часто застосовують органічну мульчу і проводять полив рослин трав'яними настоями. У процесі можна залишати на грядках картопляне бадилля і готувати компост з усіх рослинних відходів.

За бажання зайнятися органічним землеробством потрібно враховувати таку особливість, як вплив зелених насаджень, що ростуть поруч. Відомо, що деякі види рослин вільно уживаються одна з одною, тоді як інші не переносять подібного «сусідства» і негативно впливають на ґрунт і своїх сусідів.

Для успішного утримання культурнеобхідно дотримуватися сівозміни. Відомо, що не всі рослини здатні плодоносити щорічно на тому самому місці без пересадки.

Підведемо підсумки

Виростити здорові овочеві та фруктові культури у себе на дачі може кожна охоча людина. Для цього потрібно «закатати рукави» та почати діяти, незважаючи на будь-які складнощі, які можуть виникнути у процесі.

Вивчайте тему максимально докладно, дивіться навчальні відео та користуйтеся порадами професіоналів. Це обов'язково дасть свої плоди.

Якщо Ви вирішили вирощувати для себе та своєї родини екологічно чистий, багатий та здоровий урожай за принципами природного землеробства, але ділянка ще не відповідає цим принципам, слід покроково застосувати наведені нижче рекомендації та поради. Можливо у Вас будуть сумніви, чи справді вирощування овочів, зелені та ягідних культур з агротехніки природного землеробства стане легшим, цікавішим, ґрунт родючішим і Ви отримуватимете хороші врожаї. В цьому випадку виділіть частину ділянки, хоча б кілька грядок.

Отже, як швидше перейти на природне землеробство, якщо Ви маєте ділянку землі, яка оброблялася з агротехніки звичайного, традиційного землеробства?

По-перше, для полегшення догляду за рослинами необхідно. Це можуть бути як умовно визначені грядки в межах міжрядь, так і захищені будь-яким матеріалом – бордюрними плитками, цеглою, шифером, колодами. Тільки є невеликий нюанс: бордюрна огорожа не рекомендується сильно заглиблювати під землю, щоб кореневе живлення рослин відбувалося не лише з самої грядки, а й з простору міжрядь.

На відміну від звичайного землеробства, коли грядки досить широкі і не зовсім зручні в обслуговуванні, а вузькі міжряддя, в розумному землеробстві все навпаки. Для рівномірного освітлення рослин, забезпечення їх достатнім для розвитку простором, а також зручності при догляді за рослинами грядки роблять шириною від 0,5 до 1 м, а міжряддя – близько 1 м. Крім цього, грядки розташовують по лінії з півночі на південь – так рослини отримають максимум сонячного світла, і не будуть затіняти один одного. Для мешканців центральних та північних регіонів, де рослини недоотримують весняного та осіннього тепла, рекомендується розташувати грядки під невеликим ухилом на південь, оскільки вважається, що ухил в 1 градус рівноцінний зміщенню ділянки на 100 км на південь. При влаштуванні грядок також можна вирішити проблему з весняними підтопленнями ділянки – зробити високі грядки- Короби, підняті над основним рівнем землі.

Для швидкого поліпшення родючості ґрунту на грядках і перемішують разом із ґрунтом. У непіщані ґрунти додають крупнозернистий пісок, щоб поліпшити їхню пухкість і теплоємність. Така досить трудомістка процедура необхідна лише спочатку, а надалі родючість ґрунту досягається за допомогою посіву сидератів, мульчування та внесення органічних речовин. Для «запуску» ґрунту в нього можна заселити дощових хробаків, яких можна накопати у вологих ґрунтах лісів, неподалік струмків і річок. А щоб наситити ґрунт корисними мікроорганізмами, необхідними для переробки органіки, пролити його розчином (наприклад, Сяйво, Схід, Байкал…).

Якщо Ви вирішили перейти на природне землеробство наприкінці літа чи восени, добре посіяти на грядках. Це може бути біла гірчиця, масляна редька, буркун, озиме жито, віка… Один вид рослин — сидератів або суміш із кількох неглибоко сіють досить густо рядками, або вразки під граблі. До зими Ваш ґрунт буде покритий зеленим килимом, який захищатиме ґрунт від вимерзання та вивітрювання, а при розкладанні удобрить його і зробить структурним. Навесні, за два – три тижні до посіву основних культур сидерати підрізаються плоскорізом на глибину 5-7 см і залишаються на ґрунті як мульча.

Якщо Ви не плануєте сіяти сидерати під зиму, то ґрунт обов'язково слід шаром сіна, соломи, опалим листям. Мульчуючий шар, що покриває грядки та міжряддя виконує роль ковдри для ґрунту – зберігає тепло у прохолодний час, а в спекотну погодуоберігає ґрунт від високих температур. Крім того, мульча зберігає вологість та структуру ґрунту, на ньому випадає конденсат за рахунок різниці денної та нічної температур, і, стікаючи, він зволожує ґрунт. Окрім грядок також доріжки мають «працювати» на благо врожаю, які слід замульчувати, на них можна вносити під мульчу органічні залишки або засіяти газонними травами.

В кінці, після підготовки грядок і доріжок, якщо немає дощів, ділянка добре поливається, оскільки для життєдіяльності ґрунтової живності потрібні як повітря, так і волога.

Навесні наступного року, щоб ґрунт швидше прогрівся, звільняємо наші органічні грядки від неперегнилої мульчі, яку згрібаємо в міжряддя. Коли ґрунт прогріється достатньо для посіву насіння, обробляємо ґрунт плоскорізом на глибину до 7 см, розпушуючи верхній шар ґрунту, а потім, нарізавши канавки, робимо посів. Після посіву грядки злегка мульчуємо, і в міру розвитку рослин додаємо матеріал, що мульчує, щоб його шар становив від 5 до 10 і більше сантиметрів.

Відеосемінар Центру природного землеробства м.Уфа « Перші кроки у природному землеробстві»

Отже, щоб перейти на природне землеробство необхідно:

• Підготувати грядки
• Заповнити грядки органікою
• Засіяти сидерати
• Замульчувати
• Мінімальна обробка ґрунту.

Окремі прийоми природного землеробства ми застосовували на своєму присадибній ділянціколи ще жили в місті у своєму будинку. Тоді були окремі успіхи щодо певних культур. Але добитися повноцінного врожаю не виходило через брак уваги і головне, як я розумію зараз — від відсутності цілісності в розумінні питання землеробства.

І тільки почавши «застосовувати весь комплекс прийомів природного землеробства», ми стали отримувати більш-менш повноцінний урожай овочевих культур у своєму городі. Повторю свою думку: окремі прийоми працюють самі собою, але повноцінного результату можна отримати, застосовуючи весь комплекс напрацювань.

Обробляємо тільки верхні 5-7 см ґрунту, тобто землю не копаємо!Копка, як і оборот пласта при механічній оранку призводить до перемішування шарів грунту. І тоді ґрунтові мікроорганізми верхнього шару аеробні (дихаючі) закладаються вглиб ґрунту, а глибинні «жителі» анаеробні (не дихають), поміщаються вгору, це призводить до знищення тих і інших. При перекопуванні також зрізаються безліч черв'яків. Так навіщо копати, якщо при цьому знищуються головні «старачі» ґрунту (мікроорганізми та черв'яки), які саме й формують родючий гумус ґрунту. Також копка порушує природну пористу структуру ґрунту. Відповідь одна: НЕ КОПАТИ! Обробляємо ґрунт плоскорізом Фокіна, мотикою. Садовими вилами, за бажання, можна «розхитати» щільні ділянки, не перевертаючи землю.

Вкриваємо ґрунт мульчів(Товстим шаром органіки), це дозволяє утримувати цінну вологу в ґрунті влітку, перешкоджає зростанню «бур'янів», є добривом, сприяє активності ґрунтових мікроорганізмів, а також оберігає ґрунт узимку від промерзання. Як бачите «плюсів» безліч. Сенс наступний, у природі грунт завжди прихований! Наприклад, у лісі листям, на лузі рослинними рештками. Також чинимо і ми. Всі грядки цілий рік у нас вкриті сіном, тріском, тирсою, картоном, використовуємо все, що є під рукою!

Використовуємо рослини сидерати.Сидерати - швидкорослі рослини з розвиненою кореневою системою. Застосовуємо для структурування, глибокого розпушування ґрунту. Деякі з них збагачують ґрунт корисними речовинами (бобові). Бадилля сидератів закладається в грунт, як добриво або йде на мульчу. Наприклад, моя мама, із захопленням розповідає про свій досвід висаджування гірчиці (сидерат) у саду, одразу після збирання врожаю. Каже, що навесні на цих грядках, навіть без перекопування, напрочуд пухка і родюча земля.

Замульчовані грядки, у такому вигляді йдуть у зиму.

Сівообіг.Кожен сезон міняємо місце висадки культур, тобто змінюємо призначення грядок. Чому? Тому що рослини в процесі життя виробляють речовини, які є отрутою для цієї культури, тобто так рослини здійснюють боротьбу з конкурентами свого ж виду.

Змішана посадка.Намагаємося висаджувати різні культури разом. Уникаємо монокультури, з усіма її недоліками (конкуренція, шкідники). Різні рослини мають коріння різної довжини, пік активності в різний часїм потрібні різні поживні речовини. Тому вони не конкурують, а часто сприяють створенню сприятливих умов для «сусіда». Є дуже вдалі класичні поєднання: цибуля з морквою; чорнобривці, висаджені поряд з капустою відлякують метеликів-шкідників; фацелію упереміж з картоплею скорочує популяцію колорадського жука і т.д.

Не використовуємо будь-які синтетичні добрива, отрути, прискорювачі росту тощо.Ці добавки порушують природну рівновагу, є отрутою всім живих організмів, зокрема людини.

Застосування природних мікроорганізмів, підживлення.Нам сподобалося використовувати саморобне підживлення, робити настій із трав. Все просто, бочку на 50 л наповнюємо водою, закладаємо туди бадилля рослин, більше кропиви, трохи полину, будь-які трави, які захочете ... Ставимо на сонці. Через кілька днів (готовність визначається різким запахом) настій природних мікроорганізмів і вичавків із трав з поживними речовинами готовий. Використовувати його потрібно додатково розбавивши водою у співвідношенні 1:10. Проливаючи цим розчином свої грядки, ми помітили відчутний приріст у рослин, виглядати вони стали міцнішими та здоровішими.

Що дає застосування цих методів?

По-перше, формується здоровий живий ґрунт: структурований, з безліччю ґрунтових каналів. На грядках під мульчею грунт пухкий, м'який, вологий навіть у спекотні сухі дні в ньому кишить життя, величезна кількість мікроорганізмів, комах та черв'яків. Цього року свої грядки ми практично не поливали, все зводилося до протоки з підживленням кілька разів за сезон. Рік у рік грунт стає все родючішим і збільшується шар гумусу! І тоді повністю розкривається суть землеробства (робити землю!)

По-друге, менше роботи: не копаємо, не поливаємо. Пропалюємо набагато менше, тому що бур'янів менше. Та й ставлення до бур'янів у нас інше, вони більше «співробітники» городу, частіше не заважають, принаймні поки очевидно не почнуть задавлювати «культурну рослину». Шкідників менше, а значить і клопоту з ними пов'язаних.

По-третє, отримуємо повноцінні, здорові, смачні плоди, які добре зберігаються, через відсутність у них хвороб.

А також зниження посівних площ за постійного збільшення кількості та якості врожаю!

«Сміттєву траву» не знищуємо, а контролюємо. У помірній кількості вона не заважає.

— Намагаємось використовувати стійкі, перевірені часом сорти рослин. Районовані, народної селекції та від перевірених постачальників. Гібридне насіння не використовуємо, створюємо свій насіннєвий фонд.

— Для обробки цілини під майбутні грядки використовували курячий трактор. Кури влітку живуть і пасуться на цілині в пересувному загоні, поїдають рослинність, удобрюють ґрунт, частково розпушують його. Потім пересуваємо курей далі, а на підготовленому ґрунті розпушуємо 5 см, мульчуємо і грядка готова.

— Хольцер рекомендує споруджувати на ділянці водоймища, накопичувачі води за природним типом. Озеро чи ставок. Вони сприятимуть підвищенню рівня ґрунтових вод на місцевості, вологості у посушливий період, стабілізують температуру при короткочасних заморозках. Т. е. водоймища створюють сприятливі умови для саду та городу. Ось і ми торік викопали ставок та озеро у маєток.

- Створюємо на ділянці різні мікрокліматичні зони. Поруч із водоймищами з вийнятого ґрунту спорудили захисні земляні вали (гряди), висотою 1,5 і 3 м.

Тепер на терасах, схилах гряд (особливо південний схил), прибережних зонах створені теплі або вологі, безвітряні сприятливі умови для проростання відповідних рослин.

Сезон 2013 року

Перші грядки у маєтку стали закладати восени 2011 року, 2012 року продовжили збільшувати площу посівів. У нас ділянка велика – 1,5 га. У перший рік освоєння постало питання: де краще розташувати город? Потрібно знайти зону найбільшої вегетації. Т. е. місце, де найбільш пишна рослинність, висока, сильна трава. Там і овочі будуть рости чудово.

Минулого городнього сезону 2013 року ми поставили завдання забезпечити себе основними овочевими культурамина літо і коренеплодами на зиму, щоб максимально виключити купівлю овочів. Ми підготували кілька нових грядок, грядки робимо стаціонарні, із проходами між ними. Особливість нашої ділянки, вона розташовується на цілині, колишньому сіножаті. По маєтку проходять яри, які збирають паводкові води. Низина, місце досить вологе, дільниці є дорослі дерева вздовж ярів. Город розташували поряд з літньої кухніта будинком, у зоні постійного перебування людей.

Є свої спостереження: у Башкортостані Останніми рокамижаркі та посушливі, у другій половині літа опадів практично немає. Тому грядки з коренеплодами розташовані в півтіні (вранці сонце, після обіду тінь) давали кращий результат, оскільки не пересихали в спеку.

Навесні та восени в маєтку продовжили висадку плодових чагарників і дерев, посадку живоплоту вздовж кордону ділянки.

Цього року ми постаралися виконати всі рекомендовані методи Природного землеробства в комплексі. І це «спрацювало» — урожай отримано та працювали з інтересом. Спостерігали всі етапи проростання рослин, тому що в маєтку живемо постійно.

Все літо поїдали огірки, помідори, зелень, молода картопля, морква. На зиму заготовили гарбуз, ріпу, картопля, морква, буряк, редьку, брукву. І ці всі дари ми отримали без особливих турбот.

Син демонструє літній урожай.

У нашому щоденному раціоні тепер страви зі своїх овочів! Отримуємо величезне задоволення від дарів землі. І найголовніше, що робота йде на майбутнє, адже ґрунт стає все більш родючим, і готовим давати високі врожаї.

Альберт Ібатуллін,
поселення родових маєтків (село) «Чік-Елга»,
Республіка Башкортостан

Обробка цілини.У перший рік заздалегідь (або ранньою весною, як тільки зійшов сніг) вкриваємо мульчу до 50 см, ми використовуємо в основному сіно. У травні згрібаємо мульчу вбік і обробляємо мотикою верхні 5-7 см, розпушуємо. За потреби вилами «розхитуємо» щільні ділянки. Все, ґрунт готовий! Мульчу знову використовуємо на цій грядці.

Висаджування розсади.Розсовуємо мульчу, робимо лунку, висаджуємо кущик. Щільно зрушуємо навколо стебла мульчу, товстим шаром 20-30 см. Поливати не обов'язково, як правило, під мульчею волого. Два-три рази на червні підгодувати настоєм трав, потім спостерігати, якщо під мульчою волого — поливати не треба.

Посадка насіння.Грядка вже вкрита мульчею товщиною 15-20 см. Розсуваємо мульчу, рядами, робимо борозенки. У міжряддях мульчу (сіно) добре притискаємо. Сіємо. Навіть якщо борозенка підсихає, у міжряддях під мульчею – волого.

Посадка великого насіння.Часник, цибуля-сівок, квасоля, боби, горох, соняшник. Проколупуємо мульчу, встромляємо насіння.

Картопля.Саджаємо під сіно, безпосередньо на поверхню землі чи навіть на шар мульчі. Зверху бульби накриваємо товстим шаром, у міру проростання, довкола кущів знову додаємо мульчу.

Бур'яни.Бур'янів в обробленому ґрунті під мульчею мало, але треба спостерігати, щоб вони надто не розросталися. Якщо ви відчуваєте, що вони починають заважати вашим посадкам, підріжте їх плоскорізом або вручну і залиште тут як мульчу.

Осіння обробка ґрунту.Після збирання врожаю грядки знову накриваємо мульчею. За бажання, попередньо, грунт можна розпушити плоскорізом.

Методи природного землеробства. Інтенсивні грядки-«Активна мульча». Система-«Компостні доріжки». Сидерально-безорні агротехніки. Землеробство або агрохімія.

Природне землеробство для початківців.

Цікаво розглянути в одній статті три варіанти агротехніки «природного землеробства», або просто три агротехніки, що відносяться до Землеробства.

"А". Інтенсивні грядки» - (А.І. Кузнєцов, Н. Сморчкова - на малих площах.)

Різницю між грядками та роботою у Кузнєцова та Сморчкової – дуже коротко – можна пояснити так:

КОВАЛЬОВ – «важка» органіка, тирса, і холодний клімат. Доводиться приділяти серйозну увагу бактеріальним препаратам та грибам (сапрофітам та симбіонтам). Мульчу можна укладати один раз на весь сезон.

СМОРЧКОВА - "легка" органіка, трав'яна січка, теплий клімат. Сапрофіти добре розлучаються самостійно, без особливої ​​уваги людини. Але мульчу, що швидко з'їдається, потрібно часто поповнювати в період вегетації рослин.

Відео. Результати природного землеробства.

«Б» Постійне мульчування прикореневої зони та компостування органіки в проходахміж постійними грядками.(Цілорічне компостування у спеціально створених «мікроагроландшафтах»)

Постійне мульчування та компостування у доріжках між грядками томатів.

Олег Телепов, з Омська, колись почав чергувати на городі оброблювані та не оброблювані, але щільно мульчовані смужки, поспостерігав і описав життя рослин на їхньому кордоні.

У цьому випадку стабільність процесу ґрунтоутворення, зростання родючості та харчування рослин забезпечує головним чином компостна доріжка. А ми отримуємо значну свободу дій із мульчею та роботою на грядці.
Новосибірські вчені побудували і досліджували таку систему чергуваних оброблюваних грядок і постійних компостних доріжок на великих площах , з використанням техніки, торфу, гною, та підселенням у доріжки дощових черв'яків. «

«В»— У «Сидерально-безорній» агротехніці нову органічну речовину не приносять ззовні, а постійно вирощують на грядці, коли вегетація сидератів не заважає вегетації культурних рослин.

Відмова від перекопування кореневої та зеленої маси сидератів забезпечує найбільш повний кругообіг органічної речовини «за природним типом», або, біодинаміки за Тарханова.

Початок серпня. Грядка під озиму цибулю, за нею доріжка, і грядка під яру цибулю. Все засіяно РІЗНИМИ сидератами, і по-різному.

Намагаємось отримати і максимальну користь, і максимально зручні грядки, про це я розповів

Природне землеробство практично.

Варіанти "А", "Б", "В" - відрізняються один від одного за термінами і за способом внесення нової органічної речовини на грядки, і за видом цієї речовини.

"А"— Мульча стає «активною» прямо на грядці, свіжа органіка укладається весь вегетаційний період культурних рослин. Нова органіка укладається поверх старої та підтримується у вологому стані.

«Б»— У «Компостні доріжки» укладається будь-яка органіка, нова поверх старої і в будь-який час. Органіка може використовуватися дрібна, велика, як свіжа, і частково гумифікована.

З'являється час і нова органіка, вона укладається поверх старої, між постійними грядками.

«В»Варіант сидерально-безорної агротехніки. Грядка озимого часнику пізньої осені –

Середина жовтня. Озимий часник посіяний одночасно із сидератами (у серпні).
Часник у сидеральній грядці – при спільному, одночасному сівбі, сидерати не заважають вегетації озимого часнику.

Чисто зовні, і за доступністю для того чи іншого городника, варіанти "А Б В", - Дуже відрізняються один від одного. Але, по суті, всі вони відносяться до Землеробства, а не до «мінерально-машинного» чи «органічного» Сільського Господарства.

У цих випадках, і врожайність, і повноцінне, природне харчування рослин, забезпечуються збереженням та підвищенням природної ґрунтової родючості. У багатьох інших агротехніках необхідна врожайність забезпечується за рахунок зниження природної ґрунтової родючості, але підтримується на високому рівнізасобами агрохімії. Процес харчування наших рослин (якість нашого врожаю) дуже відрізняється в агротехніках землеробських і агрохімічних.

Корисно пам'ятати, що наші рослини — істоти підневільні. Це ми вільні вибирати, як і чим вони харчуватимуться, яка якість урожаю нам потрібна. Ми обираємо, займатися нам Землеробством чи Агрохімією.

Землеробство або агрохімія.

Корисно знати, що «Землероб» — не якесь «хвалебне» чи «добре» слово. А «Агрохімік» — не «лайливий» і не «лякальний» термін. І «Агрохімія» — зовсім не порошки з пакетів, якими можна «підсолодити» або «отруїти» рослини та власну їжу.

«Землеробство» та «Агрохімія» - це дві дуже різні Технічні (агрономічні) Науки, що базуються, побудовані на різних Природних Науках.

На полях та городах ці Технічні Науки виявляють себе у конкретних агротехніках.

Будь-який полевод, овочівник, хлібороб, городник-дачник неминуче вибирає ту чи іншу агротехніку, той чи інший варіант харчування для своїх рослин, варіант роботи з ґрунтом. І навіть визначення «Грунт» і «родючість» різні в різних науках і мають різний зміст у різних агротехніках.

І мішки з добривами, це ще не агрохімія, а лише мішки з добривами.

А ось «Чорна пара», коли землі дають «відпочити». Не орють її, а лише дрібно культивують, очищають від шкідливих ненажерливих бур'янів, природно «збагачують мінеральними елементами» без «будь-якої хімії з мішків» — це чиста агрохімія.

І улюблена багатьма перекопування грядок під зиму, чи навесні, — те саме, Агрохімія.

І чудовий гній, і чудова солома, закопанау чудову землю, – те саме, Агрохімія.
І сидерати, що бушують на городі, залишаються інструментом Землеробства лише доти, доки вони не закопані в землю. А після перекопування вони перетворюються на інструмент Агрохімії.

І все це, по-своєму, впливає на характер харчування рослин, на якість урожаю.

Сидерати, гній, лопата, (не будучи « мінеральними добривами»), можуть ставати інструментами АГРОХІМІЇ – можуть руйнувати ґрунтову родючість та порушувати повноцінне харчування рослин.

Сучасна практика мінеральних «підживлень» взагалі народилася пізніше за саму АГРОХІМІЮ, а сучасна наукаАГРОХІМІЯ зародилася раніше за наукове землеробство. Приблизно до 1875 року АГРОХІМІЯ існувала під «брендами» СІЛЬГОСПСТАТИКИ або ГРУНТОВАНИЯ (застар., скасовано 1876 р.).

Наприкінці 19-го століття Російська наука подарувала світові нове (повніше, сучасне) розуміння того, що таке Ґрунт. З'явилося сучасне Грунтознавство, поняття про біосферу та біосферні процеси. Тоді почали закладатися поняття про динамічні (термодинамічні, біодинамічні) процеси і системи в живій природі.

Кожен робить свій вибір між землеробством та землекористуванням – Агрохімією. І кожен землероб вибирає зручну для себе землеробську агротехніку, або використовує різні агротехніки для різних культур, або елементи різних агротехнік.

На ваші запитання я відповім у коментарях.